Подключение унитаза к канализации: чугунной, -инструкция как правильно подключить

Как подключить унитаз к канализации в квартире своими руками

Современные унитазы выпускают различных конструкций из широкого ряда материалов. Изделия отличаются между собой также формами чаш, методами подсоединения к канализационной системе. Так как установка любого вида сантехники наемными специалистами требует ощутимых для бюджета средней семьи финансовых средств, многие пользователи практикуют самостоятельное подключение унитаза к канализации, учитывая простоту выполняемых работ.

Для монтажа унитаза не требуется наличие специального инструмента, а само присоединение к канализационному трубопроводу проводят с использованием многочисленных разновидностей фасонных сантехнических изделий. При этом важно правильно выбрать нужное конструктивное исполнение прибора — от этого зависит технология подключения и разновидности применяемых деталей.

Этапы установки унитаза

Общие правила монтажа унитаза

Чтобы правильно подключить любой унитаз к канализационной системе, следует выполнять несколько несложных рекомендаций:

• Диаметр труб от унитазного выпуска до сточного отверстия не должен изменяться как в сторону увеличения, так и уменьшения.
• Совместно соединенные отводы унитаза и канализации должны располагаться под прямым углом относительно вертикальной трубы стояка или ее горизонтального участка.
• Все горизонтальные отрезки труб должны укладываться с уклоном. Для трубопроводов размером 110 мм его стандартное значение составляет 20 мм.
• При укладке канализационных трубопроводов следует избегать непосредственных поворотов в 90 градусов, обычно их реализуют путем последовательной стыковки двух фасонных элементов по 45 градусов.
• Крепление пластиковых поливинилхлоридных (ПВХ) трубопроводов к опорным поверхностям проводится с шагом не более 10 величин их наружных диаметров.
• Для прочистки от засоров в системе обязательно должны присутствовать ревизионные люки или установлены тройники на расстоянии не больше 10 м друг от друга.

Формы выпусков

Варианты выпусков

Конструктивно все унитазы отличаются между собой по способам подключения к канализационному трубопроводу, для этого их горловину устанавливают под разными направлениями относительно чаши. Благодаря этому сантехника всегда может рационально подсоединяться к стоку вне зависимости от его пространственного расположения.

Вертикальный

Так как в конструкции данного типа выходной патрубок размещен в основании чаши, для его подключения используется канализационный отвод, помещенный в полу. Данный тип соединения раньше часто использовался в советских хрущевках и сейчас популярен в странах Западной Европы и США. Так как сточная труба должна прятаться в относительно узкой плите перекрытия, являющейся одновременно полом и потолком нижней квартиры, в современных многоэтажных домах подобное включение практически не используется.

По-иному обстоит дело с частными домами, дачами, где сантехприборы нижних этажей намного чаще подсоединяют к сливу с отводом в полу. В многоквартирных домах такую схему подключения иногда применяют на первых этажах, где стояк уходит в подвал.

Основные разновидности и типовые размерные параметры гофр

Прямой

Сантехнические приборы с горизонтальным выпуском используют в туалетных комнатах, где важна экономия пространства. Отвод канализации при таком размещении выходит горизонтально из стены, а выпуск чаши подключают к нему с использованием эластичной манжеты.

Вход канализации при этом располагается на определенной высоте, а унитаз можно вплотную придвигать к стене, увеличивая площадь помещения. Данный тип подключения используется в современных моделях с пластиковыми стояками, в которых входной тройник несложно поднять на любое расстояние от пола, а также в модификациях с инсталляцией.

Косой

Универсальный выпуск с углом к горизонтальной плоскости 140 — 145 градусов, широко используемый как в старом, так и в современном сантехническом оборудовании. Удобен при включении унитазов в тройники, размещенные на уровне стяжки. Преимущества данного варианта соединения по сравнению с горизонтальным — отсутствие застойных явлений и некритичность к соосности соединяемых патрубков.

Инструмент для монтажа

Материалы и инструмент

Перед тем как подключить унитаз к канализации в квартире или частном доме, готовят следующий инструмент и материалы:

• Гофры, манжеты, эксцентрики, патрубки, фасонные детали, посредством которых унитазный выпуск подсоединяют к канализации.
• Крепежные элементы для прикручивания основания к полу. Обычно набор состоит из пары дюбелей с шестигранными винтами, идущими в комплектации.
• Гибкий шланг для подводки холодной воды к бачку.
• Разводной или обычные гаечные ключи для фиксации подводки и чаши к стяжке.
• Рулетка и карандаш для разметки обрезаемых труб и монтажных отверстий на половом покрытии.
• Ножовка или болгарка с диском по металлу, бетону для обрезки по размерам жестких ПВХ патрубков, наждачка для снятия заусенец с их кромок.
• Перфоратор с подходящими по размеру к монтажным дюбелям сверлами по керамической плитке, бетону для просверливания отверстий прикрепления чаши к полу.
• Герметик, который большинство сантехников используют для уплотнения эластичных резиновых патрубков во избежание протечки, является абсолютно бесполезным в данном применении. Он может понадобиться для обмазывания днища чаши с целью придания ей устойчивого положения в случае неровного пола. Также под дно можно уложить вырезанные по его периметру обрезки подложки под ламинат, линолеума, резины и прочих водонепроницаемых эластичных материалов.

Размерные параметры стандартных горизонтальных отводов и их подсоединение через манжеты

Подключение унитазов к канализации

Для подсоединения унитаза к канализации в первую очередь учитывают совместное расположение его выпуска и сливного отверстия — от этого зависит вид применяемых фасонных элементов, гофротруб и переходных соединительных муфт. Нередко сантехнику подключают к устаревшему стояку из чугуна, для проведения этой операции приобретают специальные переходники различных типов.

С горизонтальным выпуском

Основное преимущество прямого выпуска — возможность установки унитаза вплотную к фальш-стене, если из нее горизонтально выходит ПВХ труба с раструбом и уплотнительным резиновым кольцом, она имеет диаметр внутри 110 мм для подключения безраструбного противоположного конца аналогичной трубы. Отводы большинства стандартных унитазов имеют внешнюю окружность в пределах 100 – 102 мм, чтобы состыковать их с раструбом в 110 мм, понадобится эластичный переходник-манжета, первый конец которого одевают на выпускное отверстие прибора, а второй опускают внутрь сточной трубы. Подключение унитаза с прямым выпуском к канализации при помощи манжеты — основной метод монтажа сантехники с данной конструкцией патрубков.

Еще один вариант стыковки — использование отрезка фановой трубы, одна из сторон которой имеет стандартный внешний диаметр 110 мм и вставляется в раструб слива с аналогичными размерами, а вторая оснащена внутренней манжетой, легко одеваемой на унитазный выпуск (похожая система используется при установке подвесных модификаций с инсталляцией). Часто входное сточное отверстие в стене и выпуск унитаза не совпадают, в этом случае для их совмещения применяют эксцентрики, в широком ассортименте реализуемые в торговой сети.

Нередко возникают ситуации, когда прибор с горизонтальным выпуском подсоединяют к сливу у поверхности пола, в этом случае используют гофру, фановую трубу или жесткую систему из двух состыкованных коротких ПВХ патрубков с углом уклона около 45 градусов.

Типовые размеры унитазных вертикальных выпусков и соединение их со стоком

С вертикальным

Вода в сантехнических приборах с вертикальным выпуском свободно падает вниз, поэтому нет повышенных требований к герметизации соединения. Для подключения достаточно использования одной переходной манжеты, помещаемой одним концом внутрь канализационного патрубка, а другим на наружную поверхность отвода унитаза.

При монтаже переходную манжету вставляют в канализационный отвод, после чего размещает унитаз выпуском внутри переходника — так удобнее отследить точность его расположения. Если необходимо немного сместить сантехнический прибор, в отверстие канализации помещают эксцентрик, после чего устанавливают его на предполагаемое место.

Размеры унитазов с наклонным выходом и их присоединение через гофру

С косым выпуском

Сантехприборы с наклонным выпуском приобретают чаще других. Связано это с конструктивным устройством стандартных стояков, в которых над полом размещается тройник на одном уровне с его плоскостью, а выше него находится трубопровод. Обычно расстояние между выпуском и входным канализационным раструбом больше, чем при других методах подсоединения, поэтому самый популярный вариант стыковки — применение гофры. Гибкая гофрированная труба вставляется в сливной раструб, а другим концом подсоединяется к унитазному выпуску, метод подключения не критичен к расстоянию и соосности между патрубками.

Следует отметить, что типовой наружный размер гофры с гибкими манжетами для вставки в сточную трубу равен 110 мм — это не совсем практично для соединения ее с раструбом ПВХ трубы с аналогичным внутренним диаметром из-за возможной невысокой герметизации стыка. Поэтому обычную гофру оптимально вставлять в обрезанную ПВХ трубу, имеющую внутренний размер меньше 110 мм (около 105 мм) на толщину ее стенок.

Если ставят унитаз с косым выпуском, его подключение для уменьшения гидравлического сопротивления опытные сантехники проводят с использованием одной или двух угловых фасонных деталей с уклонами в 45, 90 градусов. Обычно один из элементов вставляют в раструб канализации, а второй подключают через уплотнительное кольцо к выпуску чаши (для отрезка фановой трубы на выпуске кольцевой уплотнитель не нужен). С помощью угловых фасонных элементов в комплекте с другими деталями удобно подсоединять чашу при боковом размещении стока.

Подсоединение сантехприборов посредством угловых фасонных элементов из ПВХ

К чугунной канализации

Отличие чугунного патрубка от пластикового — его более высокий внутренний диаметр и трапецеидальная форма (от 118 до 123 мм) без встроенных уплотнительных колец. Эта особенность затрудняет подключение к чугунной канализации полимерных ПВХ труб и легко устраняется специальной переходной манжетой, которая помещается внутрь патрубка из чугуна.

На конце большинства гофротруб имеется манжета из ряда гибких колец, внешний диаметр которых (обычный диапазон 110 – 120 мм) не способен или может частично перекрывать чугунный раструбный. Их также можно использовать для подсоединения к трубопроводу из чугуна как в сочетании с манжетой, так и без нее.

Подключение к стоку из чугуна с помощью промежуточных манжет

Ошибки монтажа

Подключение унитаза к сливной системе своими руками при соблюдении инструкции является не слишком сложной операцией. Во время производства работ следует избегать следующих наиболее распространенных ошибок:

• Сантехнический прибор приобретают в соответствии с размещением входного патрубка канализации — если он расположен у самого пола, выбирают модель с косым выпуском, при более высоком размещении — с прямым. Если поступить наоборот и подсоединять чашу с косым отводом к трубам на большой высоте, появятся нарушения в работе слива — его замедление, неполное опорожнение чаши, перерасход воды.
• Слишком большое расстояние от прибора до канализационного стояка приведет к повышенному расходу воды при сливе в канализацию.
• Использование большого числа прямых углов, резкий изгиб гофры вызовет замедленный сток, не полную очистку чаши после нажатия кнопки и соответственно перерасход воды.
• Установка чаши на неровный пол без подложки со временем вызовет расшатывание и в крайних случаях повлечет ее повреждение. Часто производитель поставляет не слишком надежный крепеж, во многих случаях имеет смысл его замены на дюбеля и винты большей длины и диаметра.

Разновидности манжет и фановых труб

• Подключение унитаза к горизонтально расположенной трубе после иных сантехнических приборов приведет к замедлению стока и неполному сливу, для очистки чаши понадобятся большие водные объемы.
• Монтаж унитаза по узлам, при котором вначале к полу прикручивается чаша, а затем ставится бачок, может привести к ошибкам в его пространственном расположении. С достаточно высокой вероятностью в дальнейшем не удастся качественно подключить соединительные элементы (гофру, манжеты, фасонные элементы), бачок может упираться в заднюю стенку или, наоборот, находится от нее на слишком большом расстоянии.
• При выборе популярной у потребителя гофры следует различать сферы использования двух основных ее разновидностей: первая с манжетой в виде нескольких 110 мм пластичных колец рассчитана на размещение внутрь обрезанной трубы ПВХ. Вторая модель с гладкими наружными стенками на 110 мм предназначена для установки в расширенный раструб ПВХ труб, имеющий внутреннее резиновое уплотнительное кольцо.

Монтаж унитаза с применением фановых труб (белого цвета)

При выборе унитаза обращают внимание на расположение входного патрубка канализационной трубы — если он размещен в стене на определенной высоте от пола, выбирают модель с горизонтальным отводом, при нахождении слива внизу лучше использовать прибор с косым выпуском. От конструктивного исполнения выпуска зависят и предпочтительные методы подключения: в прямых горизонтальных и вертикальных используют манжеты, в наклонных — гофры или угловые фасонные элементы.

Как правильно подключить унитаз к канализации: пошаговая инструкция для самостоятельного монтажа

Здравствуй, дорогой читатель! Если вы купили новую квартиру или решились на ремонт в старой, то, вероятнее всего, вам понадобится заменить сантехнические приборы на более современные и красивые модели. В таком случае вам необходима информация о том, как правильно выполнить подключение унитаза к канализации в зависимости от формы его выпускного канала.

Общие правила подключения

При подключении унитаза вне зависимости от конструкции его выходного отверстия и материала труб должны соблюдаться следующие правила:

1. Нельзя допускать уменьшения сечения труб от унитаза до централизованной магистрали. Увеличение диаметра трубопровода требуется от узла, где объединяются в одну линию несколько веток канализации от разных источников.
2. У горизонтальных участков должен быть уклон в размере 2 см на погонный метр.
3. Чтобы горизонтальные трубопроводы не провисали, их нужно закреплять в нескольких местах. Шаг фиксаторов не превышает 10 диаметров.
4. Крепление вертикальных стояков выполняется под горловиной каждого раструба.
5. Места соединений труб с фасонными элементами или унитазом должным быть абсолютно герметичными. Проникнуть через плохо заделанные стыки в помещение могут не только сточные воды, но и зловонные испарения.
6. Для устройства поворотов нужно использовать косые тройники и отводы 45º: прямой фитинг будет труднее прочистить при засорении.
7. Перед местом поворота канализации нужно дополнительно установить тройник или ревизию, чтобы было удобнее ликвидировать возможный засор на изгибе трубы.
8. Полноценно пользоваться унитазом можно только после полного застывания силикона или цементного раствора.

Необходимые инструменты и материалы

Для подключения унитаза к канализации своими руками вам нужны самые простые инструменты:

• Ножовка по металлу.
• Шуруповерт.
• Набор отверток.
• Молоток.
• Зубило.
• Разводной ключ.
• Строительная рулетка.
• Маркер.

Если старое устройство присоединялось к канализации при помощи чугунных патрубков, то для их демонтажа уже требуется профессиональное оборудование:

• Перфоратор.
• Шлифовальная машинка.

Комплект расходных материалов и соединительных элементов:

• Канализационная гофра или эксцентрическая манжета.
• Пластиковые уголки.
• Резиновые переходники.
• Уплотнительные прокладки.
• Сантехническая силиконовая замазка.
• Гибкая подводка.
• Крепежные элементы в ножки унитаза.
• Герметика на цементной основе.

Варианты соединений унитаза и канализации

Выбор схемы подключения унитаза зависит от расположения сточной трубы в помещении, конфигурации самого прибора, диаметра канализационного патрубка. Соединяемые элементы могут иметь разный размер. Поэтому важно заранее рассчитать количество необходимых переходников, манжет и фитингов.

Разновидности выпусков унитазов

Унитазы выпускаются с тремя видами выпуска:

• Вертикальным.
• Прямым (горизонтальным).
• Косым (расположенным под углом к плоскости пола).

Вертикальный

Унитазы с вертикальным выпуском устанавливаются в домах, где канализационная разводка находится внизу под перекрытием. Такие изделия чаще всего имеют воронкообразную чашу с минимальным всплеском. На слив они работают бесшумно.

Установка унитаза с вертикальным выходом начинается с монтажа специального фланца на раструб канализации. Сначала его прикладывают к полу и ставят отметки, где будут просверлены отверстия под крепежные элементы.

После подготовки отверстий фланец возвращается на место и фиксируется дюбелями. Сверху на фланец надевают уплотнительное кольцо, смазанное силиконом, и ставят унитаз. Прибор закрепляется гайками, которые закрываются декоративными колпачками.

Косой

Модели с косым выпуском начали изготавливать еще в прошлом столетии. Они выпускаются до сих пор, поэтому подобрать устройство не составит труда. У подобных приборов слив соединяется с канализационной трубой под углом 30º или 45º, благодаря чему он реже засоряется. Его легко присоединить к системе канализации независимо от конфигурации.

Унитазы с косым выпускным каналом изготавливаются с разной формой чаши:

1. Воронкообразная. Спуск воды резкий и эффективный, однако из-за интенсивной подачи жидкости в них возможно образование брызг.
2. Козырьковая. Слив плавный, но расход воды слишком велик.
3. Тарельчатая. Брызги при сливе отсутствуют, но конструкция плохо удерживает запахи.

По способу подключения к системе водоснабжения они подразделяются на два типа:

1. Для нижнего подвода воды. Характеризуются бесшумной подачей воды, гибкие подводки незаметны, но монтаж таких приборов сложнее для самостоятельного исполнения.
2. Для боковой подачи воды. Шланг от водопровода подсоединяется в боковое отверстие бочка. Подключить такой прибор к системе водоснабжения довольно просто, однако вода в него поступает с сильным шумом.

При подключении к чугунной трубе косой выпуск унитаза заводится непосредственно в ее полость. Для герметизации стыка используется цементный раствор. Если присоединение выполняется к пластиковой коммуникации, то вместо цементного раствора берут смоляную прядь, смазанную суриком. Подойдет и соединительная манжета. Ее просто надевают на выпуск.

Модель с косым выпуском можно также установить и в систему канализации, рассчитанную на прямое соединение. В этом случае потребуется установка дополнительного пластикового переходника с герметизацией стыка силиконом.

Прямой

Здесь выпускной патрубок расположен параллельно полу. Для подсоединения унитаза к канализации применяются как гофрированные и эксцентриковые манжеты, так и куски жестких труб. Такая модель должна максимально плотно придвигаться к стене, иначе присоединительная деталь будет слишком заметна.

Унитазы с прямым выпуском могут иметь разную конструкцию. В продаже есть не только напольные, но и подвесные и приставные приборы.

Какой вид лучше выбрать

Наиболее эффективным считается вертикальный спуск. Здесь выпускной патрубок соединяется с раструбом канализации напрямую без применения длинной подводки. Эластичные манжеты быстрее засоряются в месте изгиба.

Приборы с нижним подключением можно максимально приблизить к стене или поставить в другом удобном месте, оставив больше свободного пространства. При этом трубы канализации, расположенные в полу, будут не видны в туалете. Если вы выбрали именно такую модель, то разобраться в тонкостях ее монтажа и подключения к канализации вам поможет просмотр видео.

Однако его установка в санузле бывает невозможна из-за конфигурации уже имеющейся канализационной системы. Если вы не планируете переделку, то выбирайте тот вид выпуска, который наиболее подходит для раструба в туалете.

Виды соединительных труб

Соединить унитаз с канализационной трубой можно с помощью:

• Гофрированной манжеты. Гофротруба отличается высокой пластичностью, она растягивается и изгибается в любом направлении, что дает возможность подключения унитаза в любом месте без привязки к патрубку канализации. Длину гофры рассчитывают в зависимости от расстояния между унитазом и раструбом канализации. Она должна быть длиннее этого размера не менее чем на 1/3.

• Эксцентрической манжеты. Она состоит из двух частей, герметично скрепленных между собой. Части эти имеют цилиндрическую форму, изготавливаются из полимерного материала или каучука. Оси цилиндров либо совпадают, либо смещены относительно друг друга. Изделие подходит для подсоединения приборов стандартных размеров с горизонтальным или косым выпуском, в конструкции которых нет особых элементов.

• Пластиковых фитингов: отводов, переходников и патрубков. Образуют жесткую конструкцию, в которой возможно нарушение герметичности из-за незначительных перекосов элементов. Применяются для таких мест присоединения устройства, где невозможно или нежелательно использовать гофрированную манжету.

• Фановых труб с клапаном. Подключаются к стояку или соединяющей его с унитазом трубе для предотвращения срыва гидравлического затвора.

Пошаговая инструкция по подключению унитаза

Если старый прибор уже демонтирован, чугунное колено канализации очищено от цементной замазки, то дальнейший процесс подключения будет состоять из четырех шагов.

Примерка совместимости элементов конструкции. Выполняется она следующим образом:

1. Уплотнительное кольцо, смазанное силиконовым герметиком, вставить в вывод канализации.
2. В этот уплотнитель ввести наконечник гофры, также смазанный с наружной стороны герметиком.
3. Установить прибор на выбранное место, проверить его устойчивость.
4. Подключить гофрированную манжету к унитазу, пока не используя герметик.
5. Проверить соединения на отсутствие протечек: вылить в прибор несколько ведер воды и через пару минут обследовать гофру с двух сторон.
6. Если стыки дали течь, то гофру снять, проверить правильность установки уплотнительных прокладок и еще раз соединить ее с канализацией. Если остались сухими, то разметить на полу крепежные элементы.
7. После примерки манжету отсоединить от прибора и закрепить ее таким образом, чтобы в месте соединения с канализационным отверстием не было перекоса.

На этом этапе крепят унитаз к полу в намеченном месте:

1. Просверлить отверстия по разметке в напольной плитке. Сделать это можно с помощью шуруповерта на небольшой скорости оборотов и сверла с победитовым наконечником копьевидной формы. Сверлить нужно плавно, без резких рывков, чтобы плитка не растрескалась, не образовались сколы.
2. Перевернуть унитаз и смазать силиконом ту часть постамента, которая будет соприкасаться с полом.
3. Затянуть болты и закрыть их декоративными колпачками.
4. Заполнить зазор между дном постамента унитаза и поверхностью пола водостойким герметиком на цементной основе.

После фиксации прибора смазать силиконом изнутри край гофротрубы и подсоединить ее к выпускному патрубку с максимальным уклоном. При этом следить за тем, чтобы гофра была растянута равномерно по всей длине и нигде не провисала. На этом этапе также подсоединяется бачок унитаза с помощью гибкого шланга к водопроводу.

Проверка устойчивости прибора и герметичности соединений. Тестирование работы сантехники проводится следующим образом:

1. Сесть на унитаз и проверить, не качается ли он.
2. Если он устойчив, произвести 2-3 полных слива.
3. Подождать 4–5 минут и проверить стыки на протечки.

Если течи нет, то прикрутить стульчак.

Возможные ошибки при монтаже

В перечень самых распространенных ошибок при подключении унитаза к канализации я бы включил:

1. Нарушение инструкции по установке. Современные модели укомплектованы подробной инструкцией производителя по установке и дальнейшей эксплуатации сантехнического прибора. Ее нужно тщательно изучить до начала монтажа. Это позволит избежать ошибок при подключении унитаза к канализации.
2. Удаление унитаза на слишком большое расстояние от стояка (более 1 м). Место установки устройства должно находиться максимально близко к стояку канализации.
3. Подключение унитаза вместе с другим прибором сантехники. Точка подключения унитаза должна быть ниже мест включения в систему другого сантехнического оборудования.
4. Стыки не промазаны герметиком, из-за чего возрастает риск появления протечек или зловонного запаха.
5. Монтаж подводящих труб меньшего диаметра, чем у соединительной манжеты.

Заключение

Резюмирую: благодаря многообразию соединительных деталей можно реализовать любую схему подключения унитаза к канализации независимо от вида его выпускного канала. Работа эта несложная, монтаж вполне можно выполнить самостоятельно.

Предлагаю вам подписаться на наш канал и рассказать в комментариях о своем опыте установки сантехники. Полезными идеями смогут воспользоваться и ваши друзья, если вы поделитесь ими в социальных сетях.

Как подключить унитаз к канализации: варианты и схемы

Необходимость подключения унитаза к канализационной системе может возникнуть как на стадии установки нового прибора в помещение санузла, так и в случае плановой или экстренной замены сантехники. При покупке напольного унитаза оценивают не только особенности дизайна выбранной модели, но и форму выпуска загрязненной воды, которая может быть вертикальной, косой или горизонтальной.

В сталинских домах чаще всего устанавливались унитазы с вертикальным выпуском, в хрущевках – с косым, а в современных новостройках проектируется и осуществляется монтаж моделей с горизонтальным выпуском. Непосредственное подключение унитаза к системе канализации производится с помощью специальной трубопроводной арматуры.

Быстрее всего работы проводятся при использовании гофрированной трубы. Чуть дольше придется повозиться, если подключать сантехническое изделие через фановую трубу, манжету-эксцентрик или пластиковые отводы.

Трубопроводная арматура: преимущества и недостатки

Прибор выбирают в зависимости от места расположения канализационного стояка и выхода отвода-трубы, рассчитывая при этом, как подключить унитаз с минимальными финансовыми и временными затратами. В противном случае придется переделывать канализацию, подгоняя ее под особенности выпускной системы унитаза.

Если соединение унитаза с канализацией проводить с помощью фановых труб, то можно добиться визуальной видимости единства устанавливаемого изделия с соединительными элементами, изготавливаемыми из того же материала (санфаянса, керамики, фарфора и др.).

Сложность монтажа заключается в необходимости точного совпадения деталей с местом расположения раструба канализационной трубы, так как возможности подгонки соединительного элемента путем его обрезки не существует.

Манжеты-эксцентрики, выпускаемые из полимеров, представляют собой конструкцию из двух отводов, оси которых сдвинуты относительно друг друга.

Манжеты продаются различной длины, поэтому можно без проблем подобрать подходящую деталь для подключения приобретенного унитаза к системе канализации, имеющей другие параметры отвода и раструба канализационной трубы.

Гофрированные трубы или гофры обладают пластичной формой, благодаря которой детали могут растягиваться либо сжиматься, а также изгибаться под любым углом.

Все эти качества облегчают монтажные работы, во время выполнения которых мастер лишь следит за уклоном гофры, обеспечивающим нормальную проходимость.

Для усиления надежности соединения обязательно используют герметик. Получается довольно надежное соединение которое прослужит долгие годы.

Самостоятельное подключение унитаза проводится по схеме, при этом у мастера должны быть в наличии необходимые инструменты:

• гаечные ключи в наборе или хотя бы один разводной ключ;
• несколько отверток;
• пила по металлу, используемая при демонтаже старого унитаза;
• рулетка, молоток, нож;
• наждачная бумага;
• герметик, немного пакли, цемент;
• перфоратор с набором победитовых сверл;
• дюбеля.

Переход с чугунных труб на пластиковые изделия

Чугунные канализационные трубы, идущие от унитаза к стояку, имеют диаметр 123 мм, а от ванной и раковины на кухне – 73 мм. Пластиковые изделия серого или оранжевого цвета отличаются от элементов чугунной системы канализации величиной диаметра: 110 мм и 50 мм, соответственно.

При проведении подключения нового унитаза или замены старой трубной разводки возникает необходимость подсоединения пластиковых труб к чугунному стояку, имеющему больший диаметр.

Для решения этой задачи приобретается специальная резиновая манжета, которую вставляют в очищенный раструб канализации.

Демонтаж чугунных труб и очищение раструба

Для проведения демонтажных работ, связанных с удалением затвердевшего цементного раствора в месте соединения старой трубы с раструбом, необходимо запастись молотком, плоской отверткой, монтировка.

Постукивая аккуратно молотком по ручке отвертки, медленно, но верно, освобождают соединение элементов системы канализации от цементного раствора. Когда весь слой цемента будет удален, в трубу вставляют деревянную палку.

Ржавчину, налет, отложения удаляют металлической щеткой, насаженной на электродрель. Также для очищения чугунных стенок применяют плоскую отвертку или зубило.

Можно обработать внутренние стенки раструба специальным веществом, разъедающим загрязнения в канализационных трубах. Это значительно облегчит процесс чистки канализационного вывода. Завершить очистку раструба необходимо протиранием его стенок чистой ветошью или тряпкой.

Чем чище и ровнее будут стенки раструба, тем качественнее и надежнее соединятся трубы, изготовленные из разных материалов.

Установка резиновой манжеты на раструб

Надежное фиксирование манжеты в канализационном раструбе обеспечивают с помощью герметика, который наносят на его стенки.

Аккуратно постучав молотком по краю манжеты, добиваются плотного сцепления соприкасающихся стенок двух элементов системы. Внутрь манжеты наносят небольшое количество технического вазелина или специальной сантехнической смазки, облегчающего запихивание отвода пластикового тройника в раструб.

Если труба не желает залазить в положенное ей место, возьмите кусок фанеры, приложите его к трубе и постучите по нему молотком. Это позволит забить трубу и не повредить ее стенки.

Далее к пластиковому тройнику подсоединяют гофру или патрубок, тем самым подключают унитаз к системе канализации.

Подключение при помощи гофрированной трубы

Гофру (так сокращенно называют гофрированную трубу), предназначенную для монтажа унитаза в систему канализации используют тогда, когда другими материалами воспользоваться просто нельзя.

Монтаж выполняется следующим образом:

• устанавливают унитаз на выбранную позицию;
• определяют места сверления напольного кафельного покрытия, отмечая их простым карандашом, вставленным в отверстия, имеющиеся в сантехническом приборе;
• после нанесения разметки унитаз переставляют в другое место для того, чтобы просверлить в намеченных точках отверстия под дюбеля;
• вставляют в просверленные отверстия дюбеля, фиксируя устойчивое положение унитаза;
• один конец гофры вставляют в канализационное отверстие, смазывая место стыковки силиконовым герметиком;
• другой конец гофры надевают на выпуск унитаза;
• проводят все остальные монтажные операции и испытывают сантехнический прибор, используя его по назначению.
• проверяют надежность соединения, набрав воду в сливной бачок и выполнив контрольный слив;
• отсутствие протечек говорит о герметичном соединении всех элементов.

Проверяйте горизонтальность бетонного основания до момента установки прибора. При выявлении перепада высот заливайте самовыравнивающуюся стяжку. Иначе после установки унитаз будет шататься.

Рекомендуется промазывать шов между прибором и напольной плиткой бесцветным силиконом. Это предотвратит попадание грязи под сантехническое изделие, что облегчит в разы уборку санузла.

Подключение унитаза с помощью переходника

Можно подключать унитаз к централизованной системе канализации с помощью специальных патрубков, которые называют переходниками или фановыми трубами. При таком способе подключения играет важную роль форма выпуска унитаза.

Если выпуск имеет косую форму, то унитаз устанавливается “в пол”. Приборы с вертикальной формой выпуска монтируют “в стену”, выдерживая прямой 90-градусный угол расположения патрубка. Унитазы с косым выпуском также устанавливают “в стену”, но соединительный патрубок уже заводится под острым углом, составляющим примерно 30-40 градусов.

При замене сантехники, как правило, выбирается новая модель унитаза с прежней формой выпуска. Если при покупке нового прибора проигнорировать такой критерий, как форма выпуска, то придется видоизменять способ подключения, используя гофру или манжеты-эксцентрики.

Монтаж унитаза с вертикальным выпуском

Модели унитазов с вертикальной формой выпуска устанавливают в коттеджах и домах старой постройки. Сифон и патрубок являются неотъемлемой частью прибора, а потому после завершения монтажа этих деталей увидеть невозможно.

Изделие может устанавливаться на близком расстоянии от стенки, так как не требуется оставлять пространство для размещения трубопроводной арматуры. К установке сантехнического прибора приступают после демонтажа старого изделия и очистки поверхности площадки, отведенной под новый унитаз.

Сделав разметку под крепежи, начинают устанавливать в пол фланец винтового типа, имеющий фиксатор и отверстие, предназначенное для стыковки прибора с канализационной системой.

У всех фланцев один и тот же размер. Производители, выпускающие вертикальные унитазы, комплектуют их специальными элементами, необходимыми для герметичной стыковки с фланцами.

Поставив унитаз на место, и проследив за тем, чтобы совпали все имеющиеся отверстия и стыки, всю конструкцию немного поворачивают.

При этом происходит соединение двух элементов, герметичность которого гарантируется наличием уплотнительного кольца, проложенного между деталями.

Монтаж унитаза с горизонтальным выпуском

К вертикально стоящему канализационному стояку удобно и просто подключать унитаз с горизонтальной формой выпуска. Прибор устанавливают на небольшом расстоянии от раструба канализационной трубы.

Это требование учитывается при распланировке площади санузла. В многоэтажных домах нецелесообразно проектировать и создавать разводку канализации с горизонтальным выпуском, так как при этом 110-миллиметровую трубу надо встраивать в пол или прятать в декоративном коробе.

К вертикальному стояку центральной канализации подключают унитаз с горизонтальным выпуском, используя в качестве соединительного элемента уплотнительную манжету или гофру. Соединения рекомендуется герметизировать силиконовыми герметиками, чтобы не допустить появления протечек и неприятных запахов.

При смещении центра горизонтального выпуска относительно раструба системы канализации для соединения элементов применяют гофру или уголок в паре с короткой трубой. Унитаз подключается к трубе через резиновую манжету.

Монтаж унитаза с косым выпуском

Такая форма выпуска канализации характерна для домов, построенных во второй половине двадцатого века. В то время для оборудования системы канализации на объекте использовалась чугунная арматура.

Сейчас приходится состыковывать косые выпуски унитазов с чугунными раструбами, аккуратно замазывая цементным раствором получающееся соединение. Во время выполнения работ внимательно следят за тем, чтобы раствор не попадал в канализационный стояк.

Перед заведением выпуска унитаза в раструб наносят на его поверхность смесь сурика и олифы. Затем плотно наматывают смоляную прядь, оставляя свободным ее конец. Еще раз промазывают выпуск с намотанной прядью суриком, после чего вставляют его в раструб канализации, прочно фиксируя его положение.

Существует еще один способ подключения унитаза с косым выпуском к системе канализации, не связанный с проведением “грязных” работ.

Речь идет об использовании манжеты из резины, которую надевают на выпускной патрубок, а затем соединяют с канализационной трубой. Чтобы обеспечить надежную герметичность соединения, старый засохший раствор тщательно счищают с чугунного раструба. При вынужденном смещении унитаза относительно места расположения отверстия в канализационной трубе применяют гофру.

Если система канализации в многоквартирном доме выполнена из пластиковых труб, то подключение унитаза производится описанными выше способами с одним отличием: цементный раствор для герметизации соединений использовать не нужно.

Установка унитаза с подключением к канализации: видеоурок

Узнав, как подсоединить унитаз к канализации каждым из перечисленных способов, вы можете точнее определиться с типом подключения. Также подробное описание необходимых работ дает полное понимание того, способны ли вы выполнить их самостоятельно.

Если возиться с унитазом вы не намерены, приглашайте сантехника. Мастер посоветует или сам приобретет нужные расходные материалы, включив их в стоимость оказанной услуги.

Подключение унитаза к канализации: варианты соединения и пошаговая инструкция по монтажу

Способ подключения унитаза к канализации зависит от модели, желаемого места установки. Вариантов достаточно, чтобы выбрать наиболее подходящий.

Соединение унитаза с канализацией.

1. Набор инструментов для монтажа
2. Варианты соединений унитаза и канализации
3. Разновидности выпусков унитазов
4. Виды соединительных труб
5. Демонтаж чугунных элементов
6. Инструкция подключения унитаза гофрой
7. Примерка
8. Фиксация унитаза
9. Подсоединение канализации
10. Тестирование
11. Присоединение унитаза пластиковыми коленьями
12. Прямое подсоединение унитаза к канализации
13. Унитазы с вертикальным патрубком
14. Подключение унитаза с горизонтальным патрубком
15. Монтаж унитаза с косо расположенным патрубком
16. Выводы и видео по теме

Набор инструментов для монтажа

Вариант монтажа влияет на выбор соединительной арматуры. Применяются:

• гофрированные патрубки;
• пластиковые элементы;
• манжеты, переходники, уплотнители.

Если в квартире канализационный стояк из чугуна, то понадобятся болгарка, перфоратор, победитовые сверла. Чтобы резать пластик, применяют ножовку для металла.

Долговечное герметичное соединение образуется при использовании силикона.

Из инструментов понадобятся гаечные ключи, отвертки, рулетка.

Варианты соединений унитаза и канализации

Чтобы избежать переделки канализации, выбирают сантехнику, которую возможно подключить с наименьшими затратами. Выход у всех приборов стандартный, но сечение стояка может не совпадать. Арматуру приобретают с учетом обоих диаметров.

Разновидности выпусков унитазов

В продаже множество моделей, но выпуск у них бывает 3 видов:

• вертикальный;
• горизонтальный;
• скошенный.

Виды выпуска унитаза.

Вертикальное подсоединение наименее проблемное. Конструкция занимает меньше места, скрывает трубы. При горизонтальном подключении коммуникации также скрыты, прибор можно установить на небольшом удалении от стены. Модели с косым патрубком подсоединяют при помощи переходника. Заводить выпуск можно непосредственно в стояк. Даже разгерметизация стыков не мешает стокам уходить свободно.

Виды соединительных труб

Когда особенности конструкции не позволяют осуществить прямое подключение, используют гофрированный патрубок. Деталь можно растянуть или сжать, изогнуть под нужным углом. Необходимо только обеспечить уклон, при котором будет нормальная проходимость стоков.

Если расстояние между патрубками 10-15 см, используют эксцентрические переходники. Они выглядят как 2 отвода с немного сдвинутыми осями. Предварительно замеряют расстояние между патрубком унитаза и входом в стояк, чтобы выбрать подходящие эксцентрики. Они короткие, поэтому наибольшее расстояние между соединениями 12 см.

Если подсоединить гофрой невозможно или нет желания, применяют пластиковую арматуру. Ее нетрудно подогнать по длине, обрезав ножовкой, но при небольших перекосах возможна разгерметизация.

Когда существует опасность утечки воды из сифона, устанавливают фановую трубу. Конструкция включает клапан, открывающийся при сливе. В это время в систему подсасывается воздух, выравнивая давление. Благодаря этому гидрозатвор не срывается. Монтаж затрудняется необходимостью добиться точной установки прибора на раструбе. Обрезать соединительный элемент для подгонки по месту нет возможности.

Вместо фановой трубы устанавливают встроенный клапан, который ее заменяет, исполняя ту же роль.

Демонтаж чугунных элементов

Соединение унитаза с чугунным входом герметизировано цементом. Чтобы демонтировать сантехнику и чугунные детали, удалить раствор, работают перфоратором или монтировкой. Иногда они не помогают, поэтому разбивают керамику.

Когда сантехника снята, обстукивают трубу, удаляют цемент и отложения с внутренней поверхности. Ударять по чугуну с силой недопустимо — металл хрупкий, может лопнуть. Тогда ничего не останется, как удалить плитку с пола вокруг стояка и установить новый элемент.

Когда в трубе не осталось цемента, внутреннюю поверхность обрабатывают средством для унитазов. Оно разъедает отложения, после чего все удаляют металлической щеткой. Чистку завершают наждачной бумагой и ветошью. Добиваются гладкости стенок на 5 см — от этого зависит надежность герметизации. Применяя химические средства, надевают резиновые перчатки.

Инструкция подключения унитаза гофрой

Использование гофрированного шланга имеет положительные стороны:

• низкая стоимость элемента;
• возможность при монтаже менять длину, изгибать;
• нет необходимости выдерживать соосность;
• может служить временным соединением.

У гофры имеются недостатки, которые следует учитывать:

1. При неосторожном обращении с деталью она легко повреждается.
2. Если слабый уклон, труба забивается, нужна прочистка.
3. При длительном пользовании гофра провисает.
4. Трудно чистить внешнюю поверхность, которая забивается пылью.

Соединение гофрой подходит для моделей, имеющих горизонтальный или косой спуск.

Примерка

Перед приобретением гофры измеряют расстояние от унитаза до раструба канализации. Патрубок должен быть длиннее не менее чем на ⅓.

Перед подключением проверяют конструкцию на совместимость. Отверстие трубы обрабатывают силиконом, вставляют манжету. Гофрированный патрубок всовывают через уплотнитель в канализацию. Вставляют, пока наконечник полностью не войдет в раструб. После проведенной операции нельзя прокручивать гофру, пока не высохнет силикон.

На следующем этапе берут унитаз и устанавливают на заранее предусмотренное место. Усаживаются на него, проверяют устойчивость. Если качается, придется выравнивать пол или установить прокладки.

Когда унитаз устойчивый, к выпуску подключают гофру, не используя силикон. Выливают 3 ведра воды и через минуту проверяют места соединений на протекание. Если появилась течь, проверяют уплотнители, проводят повторное соединение. Когда протеканий нет, отмечают места фиксации сантехники. Гофру отсоединяют и закрепляют, не нарушая соединение с канализацией. Сантехнику отставляют в сторону.

Фиксация унитаза

В отмеченных местах сверлят отверстия под дюбели.

Промазывают силиконом подошву унитаза. Если просто заделать стык после фиксации, результат окажется недолговечным. От влажной уборки силикон через некоторое время отслоится.

Устанавливают изделие, прикручивают винтами. Садятся на него и пробуют раскачать, после чего докручивают винты, закрывают колпачками. Щель между основанием и полом заделывают герметиком на цементной основе. От влаги он не разрушается.

Подсоединение канализации

Наконечник гофры намазывают силиконом и вставляют в унитаз. Шланг равномерно растягивают, чтобы избежать провисания и получить максимальный уклон. Делают паузу в монтаже, пока не застынет силикон.

Тестирование

Проводят испытание унитаза, осуществив несколько сливов. Если нет протеканий, прикручивают бачок и стульчак.

Когда на стыке появились небольшие капли, воду из унитаза удаляют полностью. Снимают гофру, опять намазывают силиконом и подсоединяют к унитазному патрубку. Можно с внешней стороны нанести герметик.

Присоединение унитаза пластиковыми коленьями

Пластик жесткий, поэтому присоединение им выполняют к системе, которая создавалась под имеющуюся модель унитаза. Если сантехника будет расположена с незначительным смещением, большая вероятность протеканий. При точном соблюдении соосности соединение будет долговечным.

Монтаж пластиковых деталей в основных моментах повторяет шаги при креплении гофрированного шланга. Соблюдается такая схема подключения:

1. Патрубки смазывают силиконом.
2. Если трубы длиннее необходимого размера, их обрезают.
3. Не допускаются никакие перекосы.
4. Избегают применения коленьев с изгибом в 90° — это наиболее вероятные места засорения.

Пластиковые элементы преимущественно серые, не гармонируют с унитазом. Продаются белые коленья, которые дороже, но дизайн туалета получается намного лучше.

Прямое подсоединение унитаза к канализации

Если выпуск сантехники полностью подходит к канализационной трубе, проводят прямое подключение. Это возможно, если система монтировалась под унитаз или производится его замена аналогичной моделью. При покупке прибора другого типа прямое подключение невозможно — его проводят гофрой или манжетами-эксцентриками.

Унитазы с вертикальным патрубком

В старых домах сохранились чугунные раструбы, утопленные в межэтажные перекрытия. Унитазы закрепляют точно над ними. Исключается засор, а возможность протечки воды сводится до минимума. Герметизацию обеспечивает фланцевое соединение.

При вертикальном сливе сантехника устанавливается близко к стенке, что экономит место. Такие же модели используют в домах, где канализация разведена под половым покрытием.

1. Демонтировав старое изделие, расчищают раструб и площадку.
2. Прикладывают к плитке над входом в канализацию винтовой фланец, намечают места крепления. Сверлят отверстия, вставляют дюбели и прикручивают фланец.
3. Уплотнительную прокладку смазывают силиконом. На фланец устанавливают унитаз, проверяют совпадение отверстий.
4. Конструкцию проворачивают на несколько градусов. Оба элемента соединяются.

Все фланцы стандартные. В комплекте к унитазу есть необходимые детали для того, чтобы обеспечить герметичность.

Подключение унитаза с горизонтальным патрубком

Во многих домах стояк расположен вертикально. К нему целесообразно подключить унитаз с горизонтальным выпуском. Если отверстия полностью совпадают, соединение уплотняют манжетой, обработанной силиконом. Герметизацию проводят тщательно: вода в горизонтальной трубе стоит постоянно и просачивается через малейшую щель.

Если смещение незначительное, вход в канализацию прямой, используют манжету-эксцентрик без гофры. В старых квартирах встречается косой отвод канализации, к которому горизонтальный патрубок сантехники подсоединяют гофрированным шлангом. Унитаз можно сместить на 15 см, развернуть.

Если сантехника устанавливается с боковым и вертикальным смещением большой длины относительно раструба канализации, применяют пластиковое колено вместе с трубой. Обязательно соединения обрабатывают силиконом. Даже если резиновые кольца состарятся, герметичность сохранится.

Перед установкой сначала всегда примеряют конструкции, намечают места крепления. Когда выходной патрубок или пластиковый уголок всовывают в стояк, работают вдвоем. Одному человеку следует придерживать пластиковую трубу, чтобы она не сместилась. Второй вводит выпуск унитаза в канализацию.

Монтаж унитаза с косо расположенным патрубком

У моделей со скошенным выходом благодаря конструктивным особенностям наименьшая вероятность появления протечек в местах соединения. Чтобы подключить выпуск к чугунному стояку без смещения, пользуются уплотнительной муфтой. Герметичность обеспечивается силиконом.

Второй способ основан на применении сурика. Им обмазывают внутреннюю полость чугунного раструба, затем наматывают просмоленный шнур. Опять промазывают суриком, вставляют выпуск унитаза в канализацию. Соединение обмазывают цементом.

Подключение к пластиковому трубопроводу выполняют также при помощи манжеты, которая немного отличается видом и формой. Если отсутствует раструб на стояке, такой соединитель все равно обеспечит герметичность. Для надежности соединения обмазывают силиконом.

При небольшом смещении используют муфту-эксцентрик. Если унитаз расположен дальше, устанавливают гофру и уплотнительные манжеты.

Выводы и видео по теме

Узнав о способах подключения сантехники к сливу, можно сделать наиболее подходящий для своих условий выбор. Лучше понять тонкости монтажа своими руками поможет видео.

Пошаговая инструкция как подключить унитаз к канализации: обзор методов, порядок работ, советы

Любая сантехника устанавливается одинаковым образом, будь то в квартире или в частном доме. Важно освоить основные моменты монтажа, и он уже не будет казаться таким сложным делом. Для этого могут потребоваться определенные инструменты, которые нужно заранее подготовить.

Соединение унитаза с канализационной трубой производится с помощью различных элементов. Их выбор зависит от конструкции системы.

Подготовительные работы и инструменты: что нужно перед установкой

Инструменты и материалы, которые понадобятся для установки унитаза:

• гофра или эксцентрик или фановая труба,
• силикон,
• резиновый уплотнитель,
• ножовка для металла или для пластиковых труб,
• молоток, рулетка, карандаш,
• пластиковые отводы и уголки,
• инструменты для демонтажа старых труб.

Если старые трубы очень тяжело демонтировать, и для этого требуются специальные инструменты (например, болгарка и перфоратор), то лучше обратиться к специалистам.

Подготовка труб к демонтажу.

Старые чугунные трубы отличаются хрупкостью, поэтому нужно быть с ними очень осторожными, чтобы не повредить оставшийся трубопровод.

Нельзя использовать молоток или рычаг. Лучше всего аккуратно, вращательными движениями отделять ненужные части. Затем нужно очистить раструб, куда будет вставляться колено или манжета.

После подготовки труб необходимо примерить сантехнику к трубам. Диаметры и размеры выпуска унитаза и раструба канализационной трубы должны совпадать.

Способы соединения унитаза с канализацией

Какие бывают выпуски

Конструкция выходного отверстия унитаза бывает трех видов:

• вертикальная,
• прямая,
• косая.

Труба подсоединяется соответственно типу унитаза, перпендикулярно, параллельно или под углом к полу.

Разновидности соединительных элементов

Для соединения унитаза с трубопроводом могут использоваться различные соединительные элементы. У каждого из них есть свои достоинства и недостатки.

1. Гофра. Удобна тем, что ее можно изогнуть в любом направлении. Но она имеет небольшую длину и часто забивается.

Эксцентрик. Имеет вид двух отводов со сдвинутыми осями. Эксцентрическая манжета применяется, если вход трубы и отверстие унитаза немного не совпадают.

Фановая труба. Этот соединительный элемент всегда прямой. Чаще всего они довольно хрупкие, потому что изготовлены из фарфора или фаянса. Лучше всего взять фановую трубу из пластика. Подсоединение фановой трубой используется, когда есть риск срыва гидрозатвора.

Пластиковые уголки и отводы. Их применяют при невозможности установки гофры. Преимущество пластиковых труб в том, что их можно обрезать.

Демонтажные работы: как правильно удалить старые чугунные трубы

Для демонтажа старых чугунных труб понадобятся следующие инструменты: молоток, плоская отвертка, монтировка. Чаще всего чугунный патрубок старых унитазов приходится разбивать молотком.

Сильно бить молотком нельзя, так как чугун довольно хрупкий металл, труба может расколоться до самого основания, и придется менять ее полностью.

Труба очищается от ржавчины, цемента, различных отложений с внутренней поверхности. Внутри труба должна быть чистой, так как от этого зависит герметичность соединения.

Руководство как монтировать унитаз

Гофрой или эксцентриком

• Монтаж гофрой или эксцентриком является самым распространенным видом соединения унитаза с канализационной трубой. Сначала нужно примерить совместимость конструкции.

Затем устанавливается унитаз. Он должен стоять ровно и устойчиво. Гофра подсоединяется к патрубку унитаза, сначала без герметика, чтобы проверить наличие протеканий.

Затем необходимо вылить в унитаз некоторое количество воды (три ведра).

Пластиковыми коленьями

• Соединение пластиковыми трубами в целом идентично соединению гофрой.
• Так же нужно сначала все тщательно примерить, чтобы все размеры совпадали, и слив не имел протечек.
• Пластиковые отводы имеют резиновые уплотнители, но для лучшего соединения их смазывают герметиком.

Прямое подсоединение

Прямое подсоединение унитаза может быть в нескольких вариантах:

С горизонтальным выпуском

Горизонтальное крепление наиболее простое. Унитаз можно приклеить к полу. Выходящий из стояка отвод должен быть жестко зафиксирован.

Во избежание протечек воды соединение унитаза с трубой нужно тщательно загерметизировать.

При необходимости смещения применяют манжету-эксцентрик.

С вертикальным патрубком

Вертикальный выпуск унитаза имеет свое преимущество: поскольку слив стоков сразу уходит вниз, в канализационную трубу, протечек практически не бывает.

Единственной сложностью является то, что устанавливать унитаз нужно с помощью специального фланца с монтажными шпильками.

Читайте также:

Монтаж подоконника ПВХ: -инструкция по установке своими руками, чем закрыть монтажную пену, технология, цена, фото

Для этого в полу сверлят отверстия для крепежа.

Наиболее современный вариант установки — это когда патрубок расположен наискосок.

Он обеспечивает меньшую возможность протекания, чем горизонтальный.

Главное, чтобы патрубок точно по высоте подходил под раструб сливной трубы.

Манжета вставляется на свое место, предварительно смазывается герметиком.

С использованием переходника

Унитаз с канализацией можно соединить с помощью специальных патрубков или переходников. Форма выпуска унитаза всегда играет важную роль.

При вертикальной форме выпуска унитаз устанавливается «в пол».

Модели с горизонтальной формой монтируют «в стену», соблюдая угол 90 о расположения патрубка. Унитазы с косым выпуском также монтируют к стене, но у них другой угол расположения патрубка — 30-40 о .

Правила соединения пластиковых элементов с чугунной канализацией

Чтобы соединить пластиковую трубу со старой чугунной канализацией, нужно сначала все тщательно подготовить, осуществить демонтаж старой трубы.

Существует несколько способов соединения пластиковых и чугунных труб:

1. Применение резиновой прокладки. Это соединение применяют, если чугунная труба сохранилась в хорошем состоянии. И чугун, и пластик очищают, высушивают, тщательно промазывают герметиком и соединяют.
2. Пластиковый переходник с резиновым уплотнителем. Он необходим, если чугунная труба обрезана. Нужно постараться, чтобы обрезанный край был как можно более ровным. На него надевается резиновый уплотнитель и манжета, обработанные герметиком. Сверху натягивают переходник, а к нему уже подсоединяют пластиковую трубу.
3. Использование пресс-фитинга. Это уже более трудоемкий способ. Пресс-фитинг — это особый переходник, который имеет с одной стороны резьбу для присоединения к чугунной части, с другой — раструб для соединения с пластиком. Такое соединение наиболее надежно.
4. Герметизация силиконом. Это несложный способ соединения. Он допустим, если щель между чугунной и пластиковой трубой не превышает 2 см. Пластиковая труба обматывается сантехнической нитью и вставляется в раструб чугунной трубы. В щели подается силикон до заполнения всех пустот.
5. Фланцевое соединение. Применяется чаще всего для больших труб (200 мм и более). Требует применения сварочного оборудования, поэтому не каждый владелец квартиры сможет им воспользоваться.

Инструкция как подключить бачок

Наиболее распространенный в настоящее время вариант — это крепление бачка на полочке унитаза. Этот способ представляет собой компактную и надежную конструкцию.

Соединение унитаза и смывного бачка производится болтами или шпильками с гайками. Все элементы идут в комплекте с моделью. Необходимо вставить их в имеющиеся отверстия и затянуть ключами.

Подключение к водопроводу осуществляется с помощью гибкого шланга в оплетке. Нужно не забыть поставить уплотнительные резинки и навернуть на резьбу паклю или специальную ленту.

Советы по выбору модели унитаза: особенности, какой лучше

Чтобы верно выбрать модель унитаза, нужно знать основные характеристики этого очень нужного прибора сантехники.

1. Унитазы могут быть изготовлены из разных видов материалов.
   • Фаянс. Фаянсовые унитазы популярны, так как отличаются невысокой стоимостью. Но они не очень прочны, на них часто появляются сколы и трещины.
   • Фарфор. Достаточно прочный материал, обладает меньшей пористостью, чем фаянс, поэтому срок его службы дольше. Стоимость фарфоровых моделей выше.
   • Сталь. Унитазы из стали обычно имеют нестандартную форму и дорого стоят. Они очень прочны, устойчивы к механическим воздействиям.
   • Камень. Унитаз из натурального или искусственного камня оригинально выглядит, но имеет немалую стоимость, да и вес тоже.
   • Пластик. Отличается легким весом и простотой монтажа и ухода. Но пластиковые унитазы обычно ставят на даче или во вспомогательных помещениях, так как они не очень прочные.
2. Среди конструкционных особенностей унитазов можно выделить следующие:
   • чаша в форме воронки,
   • унитаз с полочкой (тарельчатая чаша),
   • козырьковая чаша.
3. Различными бывают способы подключения унитаза к канализации. Приобретая модель, обязательно нужно это учитывать, так как неподходящее по конструкции устройство подключить можно, но это вызовет дополнительные затраты и сложности.
   • Вертикальный выпуск.
   • Горизонтальный выпуск.
   • Косой выпуск.
4. По типу модели унитазы делятся на два вида:
   • напольные; используются повсеместно, очень распространены.
   • подвесные; появились совсем недавно, и, несмотря на необычную конструкцию, тоже начинают пользоваться популярностью.

Что еще нужно учитывать при монтаже унитаза

1. Перед началом демонтажа старого унитаза не забудьте перекрыть воду. После этого из бачка надо полностью спустить воду.
2. Чтобы избежать лишних проблем при покупке нового унитаза, сначала сделайте замеры размеров старого унитаза.
3. Независимо от того, устанавливается ли унитаз в квартире или в частном доме, лучше всего укреплять его не только на клей, но и на арматуру. Так установка будет более прочной.
4. Перед тем как окончательно устанавливать унитаз, временно подключите его к канализации и выберите наиболее подходящее положение.

С установкой унитаза и подключением его к канализации можно справиться самостоятельно. Главное, правильно подобрать сантехнику по виду выпуска и способу подключения к коммуникации.

Где установить расширительный бак в закрытой системе отопления с насосом: способы и советы

Монтаж расширительного бака системы отопления гарантирует ее полноценную функциональность и безопасность. Приборы таких вариантов употребляются в открытых либо закрытых концепциях. Когда вы надумали установить прибор, то вам стоит учесть его проектные особенности, кроме того, практичность монтажа.

Выбор, установка расширительного бака

Приобретая расширительный бак, уделите внимание нескольким компонентам, в отсутствии каких его привычная деятельность невозможна.

Еще со школы абсолютно всем хорошо знакомо то, что каждое тело при согревании увеличивается в масштабе. В отличие от газа, раствор – сфера несжимаемая, и в случае, если ее разогревать в запертом месте, то это повергнет к увеличению натиска изнутри, так как для увеличения ей мало места.

Если не выходит установить оснащение в структуру теплоотдачи, то при нагреве водянистой сферы давление внутри увеличивается и жидкость способна пробиться наружу. Хорошо, если есть предохраняющий гидроклапан. С помощью его ненужная жидкость уйдет.

Если в жилье ранее смонтирована модель с природным циркулированием, то расширительный бак открытого вида – отлично подойдет для вас.

Ознакомиться с ассортиментом и выбрать наиболее подходящую модель бака можно в нашем интернет-магазине . Для более удобного поиска следует применить фильтр по параметрам: производитель, область применения, присоединение, цвет.

Как установить мембранный расширительный бак открытого типа и нужен ли он? Выбирать вакуумный бак здесь не нужно, потому что влага в такой системе перемещается только из-за результата различия удельного веса, и устройство никак не исполнит свои опции. Открытый тип доступно приобрести либо сделать собственноручно, основное — правильно вычислить размер емкости теплотрассы.

Бачок для накоплений излишков ресурса в теплотрассе – это прибор трубчатого образца, с вмонтированной мембраной из резинового сырья.

Как правильно установить расширительный бак в системе отопления

Установка расширительного бачка происходит по определенному алгоритму:

• оснащение должно размещаться сверху над теплоагрегатом и объединятся с ним;
• нужно правильно утеплить тело, чтобы тепло не терялось просто так на месте;
• необходимо перестраховаться и сделать место для скопления воды, если та случайно прольётся;
• не нужно размещать приспособление основательно к стене, потому что у вас не будет доступа для его регулировки;
• прикрепляйте трубы или краны отдельно, чтобы было проще менять прибор при поломке;
• не размещайте устройство слишком высоко, потому что будет неудобно проводить обслуживающие работы.

Чтобы установка прошла корректно и система работала без возникновения неисправностей, важно еще на этапе выбора агрегата учесть такой параметр, как значение резьбового соединения. Например, у модели Flexcon R 110/1,5-6 bar бренда Flamco это R 1″.

Как видите, всегда есть схема, которая поможет в установке мембранного расширительного бака.

Приспособление закрытого типа проработает намного лучше, если пристроить его перпендикулярно воздушной камерой вверх. При горизонтальном положение воздух и теплоноситель поменяются местами.

Важно! Для страховки желательно взять на вооружение аварийную трубу, отвести ее в канализационную структуру.

Действия при подключении расширительного бака в теплотрассе

Как установить расширительный бак — критерии:

• с целью выполнения технологического сервиса на подводящем трубопроводе монтируют запорную арматуру, оберегаемую от ненамеренного закрытия;
• посредине, между арматурой и патрубком желательно определить электродренажный кран, с целью спуска воды с резервуара и контроля первоначального натиска газового оснащения;
• подсоединение емкости к магистрали рекомендовано осуществлять через фланцевое соединение;
• возле зоны подсоединения емкости теплотрассы устанавливается манометр, предохранительный клапан;
• на ответвлении, что объединяет теплоемкость с концепцией обогрева, никак не разрешается монтировать очищающие устройства и возвратные клапаны;
• компоненты емкости не должны ощущать постоянной перегрузки от подводящих трубопроводов или иного оснащения;
• характеристики рабочей среды в участке расположения резервуара не должны выступать за границы показателей, которые определяются производителем;
• при подсоединении к теплотрассе, в емкости желательно сформировать изначальный натиск газового оснащения.

Уже после основательного расположения резервуара в стене либо его фиксации на полу требуется грамотно подсоединить оснащение к трубопроводам обогрева. Иногда оптимальный участок для подсоединения с целью закрытых мембранных агрегатов располагается в противоположном трубопроводе. Исключительно не перед входом в электрокотел, а вплоть до оборотного насосного устройства и сопровождающей его запорной арматурой. Существует несколько способов, как подключить расширительный аппарат.

Подключение расширительного бака к системе отопления на обратке является наиболее прочным, дает возможность расширителю работать в одном порядке, но кроме того, использовать емкость дольше.

При подсоединении на участке подачи магистрали раствор, попадающий в резервуар, если у него будет высокая температура, то в определенных моментах никак не получится исключить попадания пара в емкость, что уменьшит период эксплуатации диафрагменных баков, не даст возможность возместить влияние обычным способом.

Важно! Верным является подсоединение бака к контуру с использованием «американки», что дает возможность отгородить и отсоединить расширитель с целью смены или ремонтных работ, никак не дожидаясь, пока охладится раствор.

Теперь вы знаете план действий для подключения мембранного расширительного бака.

Как проверить и накачать резервуар теплотрассы

Теперь мы знаем, как правильно установить расширительный бак. Далее требуется провести контроль по накачиваю.

Сконцентрируйте свое внимание на том, как установить расширительный бак в системе отопления правильно и что вам придется нагонять воздух не в теплотрассу, а лишь в емкость. Соответственно, смотреть на манометр котла бессмысленно. Ваша основная цель – манометр, который размещен на насосе. Вы можете применять обыкновенный насос, каким накачивают шины машины. Возможно, безусловно, применять компрессор. Ваша цель – накачать давление в целом в 1 атмосферу. Обычный насос с этой задачей справится отлично.

Чтобы узнать показатели давления, при котором емкость сможет функционировать правильно, нужно заглянуть в инструкцию. В ней производитель указывает оптимальный показатель, а также предварительное и максимальное давление. Например, бак от фирмы Flamco объемом 140 литров имеет такие характеристики: предварительное – 1,5 бар, максимальное – 6 бар.

Процедура закачивания заключается в 4 стадиях:

• Сперва выключите концепцию с электросети, вытяните вилку с розетки. Это гарантирует вам безопасность.
• Затем слейте с оснащения водичку. Когда оснащение новое, слив воды совершенно не обязателен. Довольно будет загородить подачу прохладной воды, раскрыть кран подачи теплой, но кроме того раскрыть клапан подачи теплой вода в размещенном поближе смесителе. Подобным способом влага из оснащения исчезнет. В основном количестве нынешних оснащений имеется аппаратура, отвечающая за водяной слив. Допустимо пользоваться нею, но это будет некомфортно для вас, поскольку потребуется выпускать воду в ведро и т.д., а затем выливать ее, снова повторят операцию. Сливание воды с оснащения тепла желательно проводить, чтобы убедиться, что надо наполнять воздух непосредственно в расширительный бак.

• Наполните резервуар. В баке есть обыкновенный зажим, к которому просто подсоединяется насос. Если станете наполнять резервуар, регулярно следите за манометром насоса. Ваша цель – накачать вплоть до 1,2 атмосферы. Если вышло выше – необходимо уменьшить.
• Включите котел. Если давление внутри расширительного бака дойдет до нормальных мерок, то можно снова подсоединять котел. Прикройте кран подпитки, раскройте вентиль прохладной воды. Сначала будет поступать грязная жидкость, но она вскоре закончится и после чего можно закрывать кран. Затем вентиль подпитки вновь необходимо раскрыть, чтобы заполнить котел до конца. Тут лучше посмотреть на манометр, находящийся в корпусе.

Проверка расширительного бака осуществляется самим обыкновенным способом

Причинами снижения натиска становятся разные влияния. Они появляются вследствие протечек теплоносителя. Чтобы откорректировать обстановку, необходимо отыскать течь, ликвидировать ее, а потом подставить резервуар вплоть до необходимого натиска.

Давление в самом котле способно снижаться и прибывать в норму уже после пуска. Если со временем оно никак не сглаживается, это явный критерий неполадки. Затем концепция станет зависать еще больше. В таких ситуациях лучше всего обратиться к специалисту с целью диагностики, обслуживания и ремонтных работ.

Наиболее известные неполадки:

• «скачущее» давление в период деятельность котла. К примеру, если концепция функционирует в подогрев, то оно увеличивается, но при переключении в тепло водопровод спадает. Тогда коэффициент способен спуститься вплоть до нуля.
• нужно регулярно подпитывать отопительную систему, но, несмотря на это, выявить потерю никак не получится, а устройство функционирует в соответствии с нормой. Зачастую такое появляется в жилье с подогревом полов.

Места монтажа расширительного бачка на отопление

Вы уже знаете, как осуществить установку расширительного бачка, теперь осталось правильно выбрать место.

Открытий тип расширительно устройства сейчас можно увидеть в старых зданиях, поскольку у него совершается прямая связь носителя теплоресурса с атмосферой. Прибор определяют в наиболее значительном месте отопительной системе здания. У них есть огромный размер циркулирующей воды, поэтому комфортнее расположить их в чердаке.

В случаи, если отсутствует такого рода способности, то можно устанавливать котлы под потолком, близко с напольным газовым котлом. Это комфортно, и таким образом есть простой допуск к резервуару и можно регулярно осуществлять контроль его деятельности. Однако, такие приборы обладают и негативными сторонами. Одна из них, это то что портится дизайн комнаты.

Монтаж расширительного бака отопления закрытого типа не составит особого труда. Роль расширительной ёмкости абсолютно никак не представляет значимости. Больше вместилища определяют в бойлерной, либо ином помещении, где перебывают другие компоненты отопления. В маленьких зданиях, где мало места, котлы устанавливают непосредственно в кухнях.

Открытые и закрытые теплотрассы

Открытые и закрытые теплотрассы имеют плюсы и минусы, поэтому отдавать предпочтение нельзя ни одной из них. Высокопрофессиональна установка открытой концепции, способна обеспечить долгий период безаварийной эксплуатации. Подбор устройства и подключение расширительного бака обусловливается особенностью предмета и района, располагается жилье.

Основными достоинствами открытой концепции считаются:

• одинаковость прогрева. Тепло доходит до всех обогреваемых зданий, формируется удобная и комфортная обстановка.
• почти беззвучная деятельность. Добивается, когда отсутствует циркуляционный насос.
• долгое использование. Насос может ломаться.
• возможность работать без электричества.

Основными недостатками являются:

• большие стоимости на спецоборудование.
• непростая установка. Нужно продумать каждый шаг.
• возможное промерзание воды.
• угроза ржавчины труб, радиаторов. Поскольку есть возможность кислороду пробраться в концепцию.
• нужен непрерывный контроль над расширительным баком.
• длительный период во время нагревания.

Главными достоинствами замкнутой концепции считаются:

• простая установка концепции;
• невысокая цена теплотрассы;
• не нужно постоянно контролировать степень теплоносителя;
• можно повышать и понижать температуру;
• возможность подогреть пол, так как устанавливается дополнительный компонент.

Замкнутая система отопления единственный, но важный минус. Концепция находится в зависимости от электроснабжения. Главное условия – это непрерывное употребление электричества. Надо будет приобрести источник дополнительного питания, если случится несчастный случай.

Важно! Главное различие замкнутой концепции отопления – применение циркуляционного насоса, реализовывающего перемещение теплоносителя. В прочем – правило функциональности то же, что и в открытой концепции. Но, в замкнутой концепции трубы, радиаторы разогреваются стремительнее.

Ассортимент и стоимость товара от фирмы «Джилекс»

Ассортимент продукции отечественной фирмы «Джилекс» достаточно популярен в России, и способен удовлетворить даже самых требовательных пользователей. Для домашних теплотрасс там разнообразный выбор продукции.

Основные атрибуты расширительного оснащения для концепций обогрева:

• железное приспособление с расположенной гибкой резиновой мембраной внутри;
• груша из этилен-пропилен-диен мономера (EPDM;
• зажим с колпачком из пластика;
• резьбовой патрубок.

Главные плюсы резервуаров «ДЖИЛЕКС»:

• теплоноситель не контактирует с атмосферой, и поэтому не совершается испарение воды. Согласно этому фактору трубы и радиаторы не окисляются атмосферой. Это и помогает приборам дольше работать.
• в замкнутых расширяющих приспособлениях возможность того, что раствор выльется за границы бака, приравнивается нулю.
• воздушные закупорки не будут появляться, так как давления не будет преувеличивать норму.
• отсутствует потребность в подпитке отопительной концепции теплоносителем.
• расширительные котлы 24 и больше литра, оборудованы вставной мембраной.

Цены зависят от количества литров. Это от 2000 рублей за 24 литра и до 6000 рублей за 80 литров.

Коротко о главном

Индивидуальные здания почти повсюду обделяют поставками основного отопления. Однако зимы жесткие и обычное заклеивание щелей в жилье никак не сбережет тепло. Немаловажно оснастить собственный дом своей системой отопления. Но не все понимают, как протекает подбор и монтаж расширительного бака. Так как при подсоединении такого прибора имеются собственные аспекты. Какие критерии для подключения мембранного расширительного бачка существуют?

Сначала нужно определиться, какой тип бака вам подходит. Затем нужно ознакомиться с инструкцией подключения, монтажа и основных правил настроек расширительно бака. Не забывайте, что каждый тип имеет свои особенности и характеристики.

А какие методы подключения мембранного бака используете вы и нужна ли установка дополнительного расширительного бака?

Установка и подключение расширительного бака в открытых и закрытых вариантах отопительных систем

Чтобы обеспечить теплоносителю возможность расширяться при нагреве, нужна установка расширительного бака в системе отопления. Это весьма важное мероприятие. Оно защитит трубы и радиаторы от ненужных нагрузок и значительно увеличит срок службы функциональных элементов автономной системы обогрева.

Мы расскажем о том, как работает расширительный бачок в открытых и закрытых контурах. Подскажем, как его грамотно установить в оба варианта системы. В представленной нами статье вы найдете описание технологии подключения этой резервной емкости и полезные рекомендации.

Виды и функции расширителей для отопления

Расширительный бак нужен, чтобы компенсировать воздействие, которое оказывает на систему отопления увеличение объема теплоносителя при нагреве. Дополнительная емкость, подключенная к контуру, становится местом хранения образовавшегося избытка воды. Когда температура падает, часть теплоносителя покидает бак и возвращается в трубы.

Процесс повторяется с каждым циклом нагрева и охлаждения. Если бы в системе отсутствовал такой резервуар, то при нагревании воды внутри труб возрастало, а затем уменьшалось бы давление.

Такие перепады отрицательно сказываются на состоянии системы. Они приводят к возникновению протечек в местах соединения приборов и труб и даже могут спровоцировать поломку оборудования.

Подбирают расширительный бак в зависимости от особенностей системы отопления. Для закрытых контуров нужен особая замкнутая капсула с мембраной, а для открытых – подойдет негерметичная емкость удобной конфигурации и нужного размера.

Следует выбирать мембранный бак, который предназначен для контакта с горячей водой. Обычно корпус таких устройств окрашен в красный цвет. Емкость для установки в открытом контуре можно сделать самостоятельно, например, сварить из листового металла. Но важно не только выбрать подходящий прибор, но и правильно его установить.

Монтаж мембранного устройства

Гидроаккумулятор этого типа устанавливают там, где имеется минимальная вероятность завихрений теплоносителя, поскольку для нормальной циркуляции водяного потока по контуру используется насос.

Правильное положение емкости

При подключении расширительного бака к закрытой системе отопления обязательно нужно учесть расположение воздушной камеры устройства.

Резиновая мембрана периодически растягивается и затем сокращается. Из-за такого воздействия со временем на ней появляются микротрещины, которые постепенно увеличиваются. После этого мембрану приходится заменять новой.

Если воздушная камера такого бака при установке останется внизу, то давление на мембрану усилится за счет гравитационного воздействия. Трещины появятся быстрее, ремонт понадобится раньше.

Разумнее устанавливать расширительный бачок таким образом, чтобы отсек, заполненный воздухом, оставался сверху. Это позволит продлить срок службы устройства.

Особенности выбора места установки

Существует ряд требований, которые нужно учитывать при установке мембранного расширительного бака:

1. Его нельзя ставить вплотную к стене.
2. Следует обеспечить свободный доступ к устройству для его регулярного обслуживания и необходимого ремонта.
3. Подвешенный на стене бак не должен располагаться слишком высоко.
4. Между баком и трубами отопления следует поставить запорный кран, который позволит снимать устройство без полного слива теплоносителя из системы.
5. Трубы, подведенные к расширительной емкости, при настенной установке также нужно прикрепить к стене, чтобы снять возможную дополнительную нагрузку с патрубка бака.

Для мембранного устройства наиболее подходящим местом подключения считается обратный отрезок магистрали между циркуляционным насосом и котлом. Теоретически можно поставить расширительный бачок и на подающей трубе, но высокая температура воды отрицательно скажется на целостности мембраны и сроке ее службы.

При использовании твердотопливного оборудование такое размещение опасно еще и тем, что из-за перегрева в емкость может попасть пар. Это серьезно нарушит работу мембраны и даже может ее повредить.

Помимо запорного крана и “американки” рекомендуется при подключении устанавливать дополнительно тройник и кран, который позволит опустошить расширительный бачок перед отключением.

Настройка прибора перед использованием

Перед установкой или непосредственно после нее необходимо правильно настроить расширительный бак, иначе называемый экспанзомат. Это сделать несложно, но сначала нужно узнать, какое давление должно быть в системе отопления. Допустим, приемлемый показатель составляет 1,5 бар.

Теперь нужно измерить давление внутри воздушной части мембранного бака. Оно должно быть меньше примерно на 0,2-0,3 бар. Измерения проводят манометром с подходящей градацией через ниппельное соединение, которое имеется на корпусе бака. Если необходимо, воздух подкачивают внутрь отсека или стравливают его избыток.

В технической документации обычно указано рабочее давление, которое устанавливается изготовителем на заводе. Но практика показывает, что это не всегда соответствует действительности. Во время хранения и транспортировки часть воздуха могла выйти из отсека. Нужно обязательно провести собственные измерения.

Если давление в баке выставлено неправильно, это может привести к подсосу воздуха через устройство для его отведения. Такое явление вызывает постепенное остывание теплоносителя в баке. Предварительно заполнять мембранный бак теплоносителем не нужно, достаточно просто заполнить систему.

Бак как дополнительная емкость

Современные модели отопительных котлов нередко уже снабжены встроенным расширительным баком. Однако его характеристики далеко не всегда соответствуют требованиям конкретной отопительной системы. Если встроенная емкость слишком мала, нужно установить дополнительный резервуар.

Он обеспечит нормальное давление теплоносителя в системе. Такое дополнение будет актуальным и в случае изменения конфигурации отопительного контура. Например, когда самотечную систему переделывают под циркуляционный насос и оставляют старые трубы.

Это верно и для любых систем со значительным объемом теплоносителя, например, в двух-трехэтажном коттедже или там, где помимо радиаторов имеется теплый пол. Если используется котел со встроенным мембранным баком небольшого размера, установка еще одной емкости практически неизбежна.

Расширительный бак будет уместен и при использовании бойлера косвенного нагрева. Клапан сброса, подобный тому, что устанавливают на электрокотлах, здесь не будет эффективным, экспанзомат – адекватный выход из положения.

Подключение расширительного бачка

Место для монтажа такого бака выбирают там, где забор избыточного теплоносителя будет максимально эффективным.

Выясняя, как правильно установить расширительный бак в открытую систему отопления, нужно обратить внимание на три важных момента:

• выбрать самую высокую точку контура;
• поместить бак непосредственно над котлом отопления, чтобы их можно было соединить вертикальной трубой;
• обеспечить перелив на случай аварии.

Требования объясняются особенностями функционирования самотечных систем отопления. Горячий теплоноситель перемещается от котла по трубам и достигает расширительного бака, потеряв значительную часть тепловой энергии.

Остывшая вода естественным образом перетекает по трубам в теплообменник для нового нагрева. Расположение бака в наиболее высокой точке позволяет удалять из теплоносителя пузырьки воздуха, попавшие в систему.

Рассчитать вместительность бака для открытой системы просто. Измеряют общий объем теплоносителя в контуре, 10% от этого показателя составит искомую цифру. Чаще всего расширительный резервуар устанавливают на чердаке.

Это особенно удобно, если нужна большая емкость, ведь для нормальной работы самотечной системы может понадобиться значительное количество теплоносителя. А расширительный бак малого размера можно поставить даже на кухне под потолком, если это позволяет правильным образом связать его с отопительным котлом.

Если же устройство пришлось поставить на чердаке, нужно позаботиться о его утеплении. Это особенно важно, если чердак не отапливается. Хотя теплоноситель и поступает в бак уже остывшим, не стоит пренебрегать возможностью сохранить часть тепловой энергии. В дальнейшем для нагрева понадобится меньше времени и топлива, что заметно сократит расходы на отопление.

Для подключения расширительного бака и перелива нужно провести в котельную две трубы. Перелив обычно подключают к канализации, но иногда владельцы дома решают просто вывести трубу наружу, аварийный сброс производится наружу.

После того, как место для установки расширительного бачка выбрано и рассчитан его объем, нужно найти и установить подходящую емкость. Небольшие баки крепят на стене с помощью кронштейнов или хомутов.

Вместительные емкости нужно устанавливать на полу. Герметично закрывать такой бак не нужно, но крышка все же понадобится. Она необходима, чтобы защитить теплоноситель от мусора.

Часть воды из открытой системы испаряется, потерянный объем необходимо восполнять. Теплоноситель обычно доливают в открытый контур именно через расширительный бак.

Этот момент нужно учесть при выборе места для монтажа устройства. Не всегда удобно носить воду ведром на чердак. Проще заранее предусмотреть установку подающей трубы, которая ведет к расширительному баку.

Выводы и полезное видео по теме

Пошаговая демонстрация установки и подключения мембранного бачка в систему отопления:

Интересные советы по установке расширительной емкости в открытой системе:

Обычный расширительный бак, как и мембранный гидроаккумулятор установить не слишком сложно. Для этого не нужны специальные навыки или инструменты. Но нужно четко соблюсти требования, связанные с особенностями системы отопления, для которой выполняется такой монтаж.

Хотите рассказать о том, как устанавливали расширительный бачок собственными руками? Владеете полезными сведениями, которые могут помочь посетителям сайта в самостоятельной установке? Пишите, пожалуйста, комментарии, задавайте вопросы и размещайте фото по теме статьи в находящемся ниже блоке.