Подключение тахометра на мотоцикл

Как подключить тахометр на мотоцикл?

Измеритель оборотов является неотъемлемой частью большинства современных мотоциклов. Прибор позволяет следить за нагрузкой на двигатель, что очень важно при выборе скорости и передачи на отдельном участке дороги.

Установка тахометра на модели, базовая комплектация которых не предусматривает его наличие – вполне реальное и часто практикуемое действие среди владельцев отечественной мототехники.

Подключение тахометра на мотоцикл отечественного производства
Наиболее подходящим устройством для этой цели является тахометр ТХ-193, входящий в базовую комплектацию автомобиля ВАЗ-2106. Удобный, точный, малогабаритный и экономичный, прибор выдерживает тряску, вибрацию и прочие особенности передвижения по нашим дорогам. Не меньшим преимуществом является и его низкая стоимость относительно специализированных мотоциклетных вариантов.

Подключение тахометра на мотоцикл начинается с установки устройства в предварительно закрепленный на приборной панели слот от нерабочего или ненужного спидометра. В случае его отсутствия используются такие подручные материалы, как аккуратно обрезанная банка из-под кофе и т.п. Тахометр при этом должен сидеть ровно, так, чтобы провода свободно проходили через приборную панель и не были придавлены самим устройством.

Установка детали предполагает соответствующее обрезание корпуса прибора и перенос контрольных лампочек подсветки, однако большинство владельцев отечественной техники предпочитают заменять стандартные лампочки светодиодами. Данные источники света над обычными лампами накаливания имеют ряд следующих преимуществ:

  • Высокая яркость.
  • Большой угол рассеивания.
  • Малые размеры.
  • Длительный срок службы.
  • Низкая стоимость.

Для их монтажа следует просверлить в днище корпуса тахометра дыры (по одной под каждой из 8-ми делений шкалы прибора). Затем диоды вставляются в просверленные отверстия и подключаются к центральной проводке. Разборку измерительного устройства следует производить с особой аккуратностью.

Схема подключения тахометра к мотоциклу

Схема подключения тахометра к мотоциклу принципиально не отличается от его монтажа на автомобиль ВАЗ-2106. Вход прибора соединяется с выходом первичной обмотки катушки, после чего к АКБ подключается плюсовый и минусовый провод. Установка тумблера на плюсовую линию позволит существенно экономить заряд батареи при простое мотоцикла.

Двухцилиндровый агрегат с одноканальным зажиганием должен быть оборудован выпрямителем. К его выходу подключается АКБ, питающая тахометр. При прямом подключении ТХ-193 к генератору, устройство выйдет из строя в самый короткий срок.

В случае с двухканальным зажиганием, для передачи импульсов с обоих цилиндров необходимо создать идентичную входную линию тахометра. Просверлив дополнительное отверстие в днище, подключите провод к клемме прибора.

Трехцилиндровые мотоциклы, как правило, оснащаются трехканальными системами зажигания. Подключение к тахометру в данном случае производится из любых двух катушек. Таким же образом осуществляется и подача импульсов у многоцилиндровой техники, но здесь целесообразней использовать модели, предназначенные для данного типа двигателя.

Подключение тахометра к одноцилиндровому агрегату производится чуть сложнее. Здесь необходимо отрегулировать резистор R7, отвечающий за чувствительность измерительного устройства. При необходимости (недостатке мощности), следует удвоить мощность конденсатора C5, после чего произвести повторную регулировку резистора.

Рекомендуем прочитать:

Целесообразность прямотока, инструкция по установке

Электронный тахометр для мотоцикла

Дата публикации: 01 декабря 2020. Категория: Мототехника.

Некоторые обладатели «железных коней» считают спидометр главным измерительным прибором, установленным на мотоцикле. Конечно, скорость, с которой вы двигаетесь – информация важная (особенно для сотрудников ГИБДД). Однако, «рассказать» правильно ли выбрана передача для данной скорости, поможет только тахометр, информирующий мотоциклиста о количестве оборотов двигателя. Не все байки оборудованы этим полезным прибором. Установить же тахометр на мотоцикл своими руками в настоящее время довольно просто.

Назначение и принцип действия тахометра

Тахометр – это устройство, которое измеряет количество оборотов двигателя мотоцикла за одну минуту и отображает эту информацию на приборной панели (в удобно читаемом виде). Показания этого прибора необходимы мотоциклисту (особенно начинающему) для:

  • своевременного переключения скорости на коробке передач: как только обороты двигателя увеличиваются до определенного значения, необходимо переключаться на повышенную передачу и наоборот;
  • предотвращения эксплуатации силового агрегата мотоцикла на предельных режимах (об этом сигнализирует красный сектор тахометра);
  • экономии топлива в том случае, если работа двигателя осуществляется на оптимальных оборотах (наиболее соответствующих включенной передаче, нагрузке на мотоцикл и дорожным условиям).

Приборная панель многих современных байков изначально оборудована этим полезным «информатором». Однако на бескрайних просторах нашей Родины в использовании находится еще огромное количество мотоциклов советского и российского производства (например, «Урал», «ИЖ», «Восход»), не оснащенных тахометрами. К слову, многие модели легендарных «Harley Davidson» и «Triumph», также не имеют штатных указателей числа оборотов двигателя. Тахометр на мотоцикл, не установленный при постройке, можно приобрести и установить самостоятельно.

Для чего используется тахометр

Прежде, чем разобраться с тем, тахометр на мотоцикл как подключить, необходимо определиться нужно ли данное приспособление Вам или нет. Стоит отметить, что для того чтобы установить тахометр правильно, чтобы он работал должным образам необходимо набраться терпения и быть готовым к тому, что придется затратить большое количество времени.

На приборной панели мотоцикла не имеется приспособления для определения работы двигателя. Для этой цели можно установить тахометр.

Он показывает количество оборотов двигателя. Благодаря этому каждый мотоциклист может в определенные моменты езды видеть, насколько мощно работает двигатель его байка. К тому же с помощью тахометра имеется возможность регулировать мощность своего двигателя, чтобы он не вышел из строя за короткое время.

Читайте также:
Китайские мотоциклы - трезвый взгляд без предрассудков

Тахометр играет важную роль для любой мотоциклетной техники. Он поможет прослужить вашему мотоциклу длительное время. Большинство двигателей приходят в негодность, если давать им неправильный объем нагрузки. Тахометр же не позволит перегружать его и даст возможность ему не выйти из строя раньше времени. Мотоциклист будет контролировать нагрузку на двигатель для продления его срока службы.

Модели, производители и цены

Модельный ряд тахометров, предназначенных для установки на мотоциклах, мопедах и скутерах, весьма разнообразен как по цене, дизайну, исполнению (со стрелкой или цифровым дисплеем), так и по количеству производителей, изготавливающих продукцию данного назначения.

Универсальный электронный тахометр (от китайских или «Kkmoon») со светодиодной подсветкой в корпусе из нержавеющей стали (Ø=56 мм, высотой корпуса – 60 мм) стоит всего 540÷650 рублей.

За те же 500÷700 рублей можно приобрести изделия с цифровой индикацией количества оборотов в минуту от «Ironwalls» или «FCD».

Владельцы дорогих и престижных марок мотоциклов (однако, не оборудованных штатным тахометром) могут приобрести и установить изделия от всемирно известных и хорошо зарекомендовавших себя «Baron», «Koso», «J&P Cycles» или «Sunpro». Однако стоимость этих изделий будет находиться уже в пределах от 3000 до 12000 рублей.

Тахометр на мотоцикл этапы того, как подключить

Многие мотоциклисты устанавливают тахометры непосредственно у себя в гараже. Для этого необходимо обладать знаниями и всеми необходимыми инструментами.

Этапов установки тахометра имеется множество:

  1. Установить байк на подножку и отключить аккумулятор, если в Вашей модели мотоцикла он предусмотрен.
  2. Определиться с местом установки тахометра на приборной панели.
  3. Увеличить конденсатор тахометра. На данном этапе установки тахометра необходимо для начала его разобрать. Затем уделить внимание емкости конденсатора. Обычно она составляет 0.22. Ее нужно увеличить в два раза. Сделать это не составляет труда. После проведения всей работы можно собрать тахометр обратно.
  4. Фиксация тахометра. Теперь необходимо закрепить тахометр на приборной панели мотоцикла. Для этой цели можно использовать банку от кофе или от других продуктов, которая подходит по размеру приборной панели мотоциклетной техники. Если же тахометр уже обладает корпусом, то необходимо его подогнать по размеру. Для этого очень важно обрезать определенным образом. Подгонка корпуса осуществляется путем разрезания готового корпуса под углом.
  5. Закрепление корпуса тахометра и начальный этап подключения. После проведения подгонки тахометра по размерам приборной панели необходимо осуществить подключение. Гораздо быстрей и проще начать подключение тахометра методом соединения его проводов с проводами электрической проводки. Каждый соединительный элемент нужно запаять и закрепить изолентой.
  6. Проверка работы тахометра. Приступать к проверке тахометра нужно только тогда, когда все провода надежно соединены. Признаком того, что прибор работает так, как это нужно является того, что во время запуска мотоцикла стрелка установленного прибора начнется двигаться и увеличивать показания после увеличения поступления топлива в двигатель.

Установка и подключение

Монтаж тахометров, дополнительно устанавливаемых на мотоцикл, довольно прост. Кронштейн, закрепленный на корпусе изделия, позволяет легко установить прибор на один из болтов крепления руля к вилке.

Установить изделия на руль в наиболее удобном для обзора месте позволит применение специальной крепежной муфты для установки дополнительного оборудования. Ее можно без труда приобрести за 200÷300 рублей в любом магазине аксессуаров для мотоциклов. Некоторые модели тахометров имеют такие крепежные приспособления уже в комплекте поставки.

Некоторые производители в составе с самим измерительным прибором поставляют полный набор самых различных крепежных элементов и проводов для подключения.

Схема подключения довольно проста и не вызовет затруднений даже у не очень «продвинутых» в электрике байкеров (к сведению: расцветка проводов указана для тахометров от китайских производителей):

  • один короткий провод (как правило, черный) подключаем к коммутируемому «+» замка зажигания;
  • второй короткий (зеленый) – к раме мотоцикла (в удобном месте);
  • третий короткий (черно-желтый) – к низковольтному контакту катушки, идущему на прерыватель;
  • два длинных тонких провода (черный и красный) – параллельно лампочке подсветки спидометра.
Читайте также:
Подготовка мотоцикла к сезону

Важно! Провода подключения тахометров американских и европейских производителей имеют другую расцветку. Но в отличие от китайских поставщиков в комплекте обязательно присутствует схема подключения устройства.

Схема подключения тахометра к мотоциклу

Схема подключения тахометра к мотоциклу принципиально не отличается от его монтажа на автомобиль ВАЗ-2106. Вход прибора соединяется с выходом первичной обмотки катушки, после чего к АКБ подключается плюсовый и минусовый провод. Установка тумблера на плюсовую линию позволит существенно экономить заряд батареи при простое мотоцикла.

Двухцилиндровый агрегат с одноканальным зажиганием должен быть оборудован выпрямителем. К его выходу подключается АКБ, питающая тахометр. При прямом подключении ТХ-193 к генератору, устройство выйдет из строя в самый короткий срок.

В случае с двухканальным зажиганием, для передачи импульсов с обоих цилиндров необходимо создать идентичную входную линию тахометра. Просверлив дополнительное отверстие в днище, подключите провод к клемме прибора.

Трехцилиндровые мотоциклы, как правило, оснащаются трехканальными системами зажигания. Подключение к тахометру в данном случае производится из любых двух катушек. Таким же образом осуществляется и подача импульсов у многоцилиндровой техники, но здесь целесообразней использовать модели, предназначенные для данного типа двигателя.

Подключение тахометра к одноцилиндровому агрегату производится чуть сложнее. Здесь необходимо отрегулировать резистор R7, отвечающий за чувствительность измерительного устройства. При необходимости (недостатке мощности), следует удвоить мощность конденсатора C5, после чего произвести повторную регулировку резистора.

[sc:ads5]

Как поставить тахометр на мотоцикл

Если вы являетесь владельцем мотоцикла и хотите оснастить своего “железного коня” устройством, показывающим обороты двигателя – тахометром, то вам понадобится немного терпения и информация из этой статьи. Для проведения работ подготовьте тахометр, рожковый ключ, отвертку, паяльник и изоляционную ленту.

Если вы планируете установить в свой мотоцикл прибор, используемый в автомобилях, то лучше всего используйте тахометр отечественного производителя. Такое устройство будет проще всего подключить, да и стоит он намного меньше зарубежных аналогов. Для установки можно использовать металлическую колбу спидометра или аккуратно обрезанную железную банку нужного диаметра.

Перед тем как приступить к установке прибора, установите мотоцикл на подножку или специальную треногу. Если в вашем мотоцикле есть аккумулятор – отключите его.

После того как вы определились с местом установки этого прибора, можно приступить к самому процессу установки. Для начала при помощи отвертки очень аккуратно разберите тахометр. Сделав это, вы получите доступ к внутренней части устройства. Вам следует найти конденсатор с емкостью 0,22 и увеличить емкость ровно в 2 раза. Сделать это можно двумя путями – заменить конденсатор на новый с удвоенной емкостью или допаять еще один, точно такой же. После того как вы закончите с этим – соберите тахометр обратно.

Для фиксации тахометра на приборной панели оптимально подходит стакан от спидометра или аккуратно обрезанная банка из-под кофе. Если ваш прибор изначально оборудован корпусом – обрежьте его на столько, чтобы он прятался в приборной панели. Обрезать корпус лучше под углом, после монтажа это улучшит угол обзора и облегчит восприятие информации.

Зафиксируйте корпус тахометра в приборке и приступайте к его подключению. Подключать провода тахометра проще всего к жгуту электропроводки, идущей к спидометру, и другим приборам, расположенным приборной панели. Каждое соединение следует пропаять при помощи паяльника и надежно изолировать. Для изоляции используйте изоляционную ленту или термоусадочные кембрики.

После того как вы соединили все провода, можно приступить к проверке работоспособности тахометра. Если вы все сделали правильно, то после запуска двигателя стрелка прибора придет в движение и будет равномерно подниматься вместе с увеличением подачи топлива в двигатель. Обязательно проверьте, работает ли подсветка шкалы этого прибора.

Благодаря установке тахометра на свой мотоцикл, вы сможете не только выбрать наиболее щадящий режим работы двигателя, но и существенно снизить расход топлива, выбрав оптимальные обороты вращения коленчатого вала.

Как установить тахометр на иж

Отметим, что Иж планета тахометр оформляется по аналогичной схеме действий. Перенос контрольных лампочек можно и не делать, если последние заменить на коробочку с светодиодами. Супер-яркие показатели последних вы и сами оцените повыше той яркости, которой обладали световые индикаторные элементы в стандартном виде железного коня.

Прикрепить вышеуказанную коробочку (панельку) со светодиодами можно на торце приборки. Да и сам корпус последней создать не сложно, используя для этого например футляра со старой аудио-кассеты. Неплохой экскурс в 1990-е, не так ли?

Тахометр на мотоцикл Урал можно обустраивать по схожему принципу, заменяя спидометр или же вынося устройство для измерения оборотов в отдельную область у руля. Подключение тахометров на мотоцикл Иж осуществляется самостоятельно с таким же успехом и простотой, как сам монтаж последних. Вокруг нового места оформления лампочек или светодиодом можно сделать обвод цветного формата. Вокруг каждого светового элемента вычерчивается яркий круг, преимущественно светлого цвета. После подобного простого новшества ваши приборы (индикаторы) будут смотреться намного лучше.

Читайте также:
Со скольки лет можно ездить на мотоцикле?

Купить тахометр для мотоцикла

В наши дни совсем не сложно обзавестись измерителем оборотов для его дальнейшей установки на байк. В качестве тахометра на Иж Юпитер 5 и прочие модели Ижмото, как уже упоминалось выше, может смело применяться измеритель оборотов, которым укомплектован автомобиль ВАЗ 2106 (Просто называемый в народе «Жигули Шестерка». Это изделие способно неплохо вписаться в стандартную панель этих российских советских мотоциклов. При этом подключение тахометра на Иж предусматривает обрезку его корпуса до половины. Все разъемы, которые подключены к световым приборам (индикаторам) приборной панели нужно опускать до нижнего предела. Нельзя, чтоб тахометр на мотоцикл после установки сидел неровно, упираясь в провода и прочие элементы стандартной конструкции байка.

Как подключить тахометр на Иж мы тоже вам расскажем. В самом щитке приборов (в нижней части) сверлим пару отверстий для стандартного крепления этого измеряющего обороты устройства.

Вариант по подключению тахометра на мото вышеуказанного типа предусматривает обрезку крышки с контрольными лампочками мотоцикла. Сделать нужно примерно такой же круг, как и тот, что конструкторы завода создали под спидометр.

Как установить тахометр на иж

Отметим, что Иж планета тахометр оформляется по аналогичной схеме действий. Перенос контрольных лампочек можно и не делать, если последние заменить на коробочку с светодиодами. Супер-яркие показатели последних вы и сами оцените повыше той яркости, которой обладали световые индикаторные элементы в стандартном виде железного коня.

Прикрепить вышеуказанную коробочку (панельку) со светодиодами можно на торце приборки. Да и сам корпус последней создать не сложно, используя для этого например футляра со старой аудио-кассеты. Неплохой экскурс в 1990-е, не так ли?

Тахометр на мотоцикл Урал можно обустраивать по схожему принципу, заменяя спидометр или же вынося устройство для измерения оборотов в отдельную область у руля.
Подключение тахометров на мотоцикл Иж осуществляется самостоятельно с таким же успехом и простотой, как сам монтаж последних. Вокруг нового места оформления лампочек или светодиодом можно сделать обвод цветного формата. Вокруг каждого светового элемента вычерчивается яркий круг, преимущественно светлого цвета. После подобного простого новшества ваши приборы (индикаторы) будут смотреться намного лучше.

Как подключить тахометр на мотоцикл Иж?

После закрепления тахометров можно приступать к соединению их проводов с элементами электропроводки байка.

Проще говоря наш полу-самодельный Иж Планета тахометр, или устройство, что будет работать на другом байке имеет всего три провода. Масса идет на раму железного коня.

Плюс подключается к замку зажигания (на плюсовую клемму, которая идет от аккумулятора). Третий же провод монтируется на катушку. В случае с тахометром на Иж Юпитер 5 и прочие двухцилиндровые советские байки, разницs к какой катушке подключать нету совсем. Легче всего разделить провод для подключения к обеим.

Отметим, что провод идущий к катушке нужно обустроить диодом «д226д». Нередко тахометр на мотоцикл устанавливают с заменой конденсатора в 0,22 мкф (микрофарада) на изделие с показателем 0,47 мкф, к примеру. Такое новшество позволяет модернизировать байк для его эксплуатации на мото Иж. Схема присоединения последнего провода выглядит так.

Подключение тахометра на мотоцикл

Всем привет. Данная переделка сделана уже давно, но статьи по ней я не написал. Может кто-то захочет установить себе, надеюсь, информация пригодится.
Советские мотоциклы редко комплектуются тахометрами. На самом деле, наличие тахометра избыточно, достаточно и спидометра, а переключать передачи можно и по звуку двигателя. Хотя моя жена, Марина, считает, что тахометр архиважен на мотоцикле и без него ездить не комфортно. К слову сказать, когда на сузуки отказал спидометр, Марина научилась определять скорость по тахометру и не спешит ремонтировать спидометр. Но мне очень хотелось добавить ещё прибор на руль, поэтому было принято решение раздобыть тахометр.
Были грандиозные идеи насчёт тахометра от Явы, но он оказался механическим, к такому меня жизнь не готовила. Добыл жигулёвские приборы, но переносить замок зажигания не хотелось, точнее хочется, но лень перетягивать проводку. Поэтому вот такое чудо я купил у китайцев (ebay) в пределах 1000 руб.

После снятия чёрного кожуха можно увидеть переключатель с тремя положениями 8-6-4, это число цилиндров двигателя и эти режимы мне совершенно не подходят. Цилиндра у меня два, НО! Искра проскакивает синхронно в оба, то есть каждые пол оборота распредвала. Распредвал вращается в два раза медленнее коленвала, то есть частоту искрообразования нужно поделить пополам. Короче. Для тахометра нужен режим одноцилиндрового мотора.

Читайте также:
Honda DN-01 и скутеры

Для переделки под одноцилиндровый режим, нужно разобрать это чудо

Легко и просто отгибается алюминиевое кольцо и извлекается вместе со стеклом

Выкручиваем два винта

Вот оно чудо китайской инженерной мысли. Нас интересуют резисторы выше переключателя: 3×33К (маркировка «333») и 22К (маркировка «223»). Их надо заменить для нашего, условно, одноцилиндрового мотора. Если присмотреться к дорожкам на плате и прозвонить соединения, то становится понятно, что для 8-6-4 режима это резисторы 33К+33К, 33К и 22К. Переключатель просто включает необходимое сопротивление в цепь. Кстати, по центру платы расположен потенциометр, крутить его страшно, но при его помощи можно чуть-чуть подкорректировать показания тахометра.

Воспользовавшись онлайн калькулятором и генератором импульсов, был подобран необходимый номинал, это 62К. Запаян так, что для корректной работы переключатель должен находиться в среднем положении! Остальные резисторы были убраны, точнее не запаяны обратно. Кстати под шкалой есть подкова для подсветки с синими светодиодами, можно перепаять на любой цвет.

Скажу сразу, защита от влаги у этого тахометра довольно посредственная. После поездки в дождь вода попала внутрь, и прибор начал страшно врать. Впоследствии, я разломал этот переключатель, запаял перемычку так, что он как будто включен в среднем положении и перемазал всё вокруг герметиком.

Далее фото испытаний на генераторе импульсов. На дисплее частота в Гц, на тахометре в об/мин.
Испытания 1000 об/мин.

Испытания 4000 об/мин.

Испытания 8000 об/мин. На пределе ведёт себя уже странно, ну нам же не в госреестр вводить.

Крепление тахометра качевало по приборной панели.

На данный момент тахометр закреплен справа.

Как подключить тахометр на мотоцикл

Дата публикации: 01 декабря 2021 . Категория: Мототехника.

Некоторые обладатели «железных коней» считают спидометр главным измерительным прибором, установленным на мотоцикле. Конечно, скорость, с которой вы двигаетесь – информация важная (особенно для сотрудников ГИБДД). Однако, «рассказать» правильно ли выбрана передача для данной скорости, поможет только тахометр, информирующий мотоциклиста о количестве оборотов двигателя. Не все байки оборудованы этим полезным прибором. Установить же тахометр на мотоцикл своими руками в настоящее время довольно просто.

Назначение и принцип действия тахометра

Тахометр – это устройство, которое измеряет количество оборотов двигателя мотоцикла за одну минуту и отображает эту информацию на приборной панели (в удобно читаемом виде). Показания этого прибора необходимы мотоциклисту (особенно начинающему) для:

  • своевременного переключения скорости на коробке передач: как только обороты двигателя увеличиваются до определенного значения, необходимо переключаться на повышенную передачу и наоборот;
  • предотвращения эксплуатации силового агрегата мотоцикла на предельных режимах (об этом сигнализирует красный сектор тахометра);
  • экономии топлива в том случае, если работа двигателя осуществляется на оптимальных оборотах (наиболее соответствующих включенной передаче, нагрузке на мотоцикл и дорожным условиям).

Приборная панель многих современных байков изначально оборудована этим полезным «информатором». Однако на бескрайних просторах нашей Родины в использовании находится еще огромное количество мотоциклов советского и российского производства (например, «Урал», «ИЖ», «Восход»), не оснащенных тахометрами. К слову, многие модели легендарных «Harley Davidson» и «Triumph», также не имеют штатных указателей числа оборотов двигателя. Тахометр на мотоцикл, не установленный при постройке, можно приобрести и установить самостоятельно.

Цифровой тахометр для мототехники

Цифровой тахометр для мотоцикла предоставляет точные сведения о том, сколько оборотов совершает двигатель при, определенной скорости. Большое количество мотоциклистов устанавливают именно его, потому что он предоставляет наиболее точные данные.

В наше время не составляет труда приобрести цифровой тахометр. Он выпускается многочисленными компаниями. Он используется для того, чтобы с высоким уровнем точности определять нагрузку на двигатели самой разной мощности.

Установку такого устройства не рекомендуется осуществлять самостоятельно. Это может привести к неприятным последствиям. На ремонт электроники может потребоваться большое количество средств. Лучше довериться специалистам, которые за небольшую сумму сделают работу качественно и надежно.

Важно при выборе тахометра обращать внимание на прочность, чтобы даже во время падения мотоцикла, его конструкция не пострадала.

Модели, производители и цены

Модельный ряд тахометров, предназначенных для установки на мотоциклах, мопедах и скутерах, весьма разнообразен как по цене, дизайну, исполнению (со стрелкой или цифровым дисплеем), так и по количеству производителей, изготавливающих продукцию данного назначения.

Универсальный электронный тахометр (от китайских или «Kkmoon») со светодиодной подсветкой в корпусе из нержавеющей стали (Ø=56 мм, высотой корпуса – 60 мм) стоит всего 540÷650 рублей.

Читайте также:
Устройство и работа K-63 на двигателях мотоциклов Днепр и Урал

За те же 500÷700 рублей можно приобрести изделия с цифровой индикацией количества оборотов в минуту от «Ironwalls» или «FCD».

Владельцы дорогих и престижных марок мотоциклов (однако, не оборудованных штатным тахометром) могут приобрести и установить изделия от всемирно известных и хорошо зарекомендовавших себя «Baron», «Koso», «J&P Cycles» или «Sunpro». Однако стоимость этих изделий будет находиться уже в пределах от 3000 до 12000 рублей.

Добавить ссылку на обсуждение статьи на форуме

РадиоКот >Схемы >Цифровые устройства >Измерительная техника >

Теги статьи: ТахометрДобавить тег

Тахометр для скутера с цифровой индикацией.

Автор: Вячеслав Дубовицкий Опубликовано 18.08.2009

Однажды мой коллега захотел оборудовать свой скутер тахометром. Идея со стрелочным прибором была отметена сразу же, поскольку на маленькой приборной панели попросту не было места. Варианты со светодиодной линейкой не подходили в виду их неинформативности. В движении вычислять точное число оборотов по количеству светодиодов не реально. Остановились на схемах с цифровой индикацией и… Началось! Подавляющее большинство схем расчитано на автомобильный четырехцилиндровый двигатель. Как правило подобные тахометры измеряют время замкнутого состояния контактов прерывателя и и по нему вычисляют обороты. У скутера же бесконтактная система зажигания. После долгих поисков наткнулся на статью Николая Заяца. Индикация трехразрядная. Отображаются десятки сотни и тысячи оборотов. Автор предлагает в своем приборе два режима работы. Первый — подсчет количества импульсов прерывателя за одну секунду и умножение результата на три. Погрешность измерения в этом режиме 30 оборотов в минуту. Во втором режиме просто подсчитывается количество импульсов за три секунды. В нашем случае за один оборот двигателя, происходит два искрообразования а не четыре. Следовательно либо считать импульсы в течении шести секунд либо одну секунду и умножать на шесть. Вариант с шестью секундами не приемлем поскольку это очень долго. Было решено сократить время измерения до 0.5 секунды. Погрешность составит 120 оборотов в минуту, но в нашем случае это не критично. Схема, по сравнению с авторской, претерпела некоторые изменения.

Тактовая частота была поднята до 4 мГц (у автора 32768 Гц), благодаря чему пропало мерцание индикаторов во время работы и повысилось быстродействие программы. Работает это безобразие следующим образом: Сигнал с датчика поступает на транзистор Т4. Транзистор открывается вызывая изменение логического уровня на входе PB0 микроконтроллера. Происходит прерывание в ходе которого содержимое счетчика импульсов увеличивается на едницу. Одновременно с этим микроконтроллер отсчитывает интервал времени 0.5 секунды, по истечении которого происходит умножение количества сосчитыных импульсов на 12. Результат отправляется на индикацию. Когда число оборотов превышает 9999, на индикатор выводится «-HI». На рис.1 показан индикатор с общим катодом. Для применения индикатора с общим анодом необходимо изменить включение транзисторных ключей Т1-Т3 согласно рис.2 и изменить положение перемычки Jp1 на верхнее по схеме.

Тахометр был собран на макетной плате поскольку количество соединений минимально. В качестве радиатора для стабилизатора напряжения была использована сама плата. Корпус стабилизатора плоскостью припаян к контактным проводникам платы. Как показала практика эффективности такого теплоотвода вполне достаточно. Температура корпуса стабилизатора не превышает 45 градусов. Вся конструкция была помещена в корпус зеркала заднего вида. В отражающем слое зеркала абразивом проделано окно для индикатора. Минус питания подключен к корпусу двигателя, плюс питания подключен к замку зажигания. Вход тахометра подключен к датчику положения коленчатого вала (синий провод с белой полосой на выходе генератора). При прошивке контроллера фьюзы необходимо установить следующим образом: WDTE-ON, PWRTE-ON, OSC-HS. У контроллера остается свободным порт PA4. Его можно использовать для изменения яркости свечения индикатора при включении габаритных огней или, применив фототранзистор, при наступлении сумерек. Для этого в исходном коде прошивки необходимо раскомментировать строки 313 и 314.

Прошивка МК с исходником.

Вопросы, как обычно, складываем тут.

Эти статьи вам тоже могут пригодиться:

Автомобильный тахометр с цифровой индикацией.

Схема подключения тахометра к мотоциклу

Схема подключения тахометра к мотоциклу принципиально не отличается от его монтажа на автомобиль ВАЗ-2106. Вход прибора соединяется с выходом первичной обмотки катушки, после чего к АКБ подключается плюсовый и минусовый провод. Установка тумблера на плюсовую линию позволит существенно экономить заряд батареи при простое мотоцикла.

Двухцилиндровый агрегат с одноканальным зажиганием должен быть оборудован выпрямителем. К его выходу подключается АКБ, питающая тахометр. При прямом подключении ТХ-193 к генератору, устройство выйдет из строя в самый короткий срок.

В случае с двухканальным зажиганием, для передачи импульсов с обоих цилиндров необходимо создать идентичную входную линию тахометра. Просверлив дополнительное отверстие в днище, подключите провод к клемме прибора.

Читайте также:
Покраска скутера своими руками: фото

Трехцилиндровые мотоциклы, как правило, оснащаются трехканальными системами зажигания. Подключение к тахометру в данном случае производится из любых двух катушек. Таким же образом осуществляется и подача импульсов у многоцилиндровой техники, но здесь целесообразней использовать модели, предназначенные для данного типа двигателя.

Подключение тахометра к одноцилиндровому агрегату производится чуть сложнее. Здесь необходимо отрегулировать резистор R7, отвечающий за чувствительность измерительного устройства. При необходимости (недостатке мощности), следует удвоить мощность конденсатора C5, после чего произвести повторную регулировку резистора.

Установка и подключение

Монтаж тахометров, дополнительно устанавливаемых на мотоцикл, довольно прост. Кронштейн, закрепленный на корпусе изделия, позволяет легко установить прибор на один из болтов крепления руля к вилке.

Установить изделия на руль в наиболее удобном для обзора месте позволит применение специальной крепежной муфты для установки дополнительного оборудования. Ее можно без труда приобрести за 200÷300 рублей в любом магазине аксессуаров для мотоциклов. Некоторые модели тахометров имеют такие крепежные приспособления уже в комплекте поставки.

Некоторые производители в составе с самим измерительным прибором поставляют полный набор самых различных крепежных элементов и проводов для подключения.

Схема подключения довольно проста и не вызовет затруднений даже у не очень «продвинутых» в электрике байкеров (к сведению: расцветка проводов указана для тахометров от китайских производителей):

  • один короткий провод (как правило, черный) подключаем к коммутируемому «+» замка зажигания;
  • второй короткий (зеленый) – к раме мотоцикла (в удобном месте);
  • третий короткий (черно-желтый) – к низковольтному контакту катушки, идущему на прерыватель;
  • два длинных тонких провода (черный и красный) – параллельно лампочке подсветки спидометра.

Это интересно: Что такое солнцезащитный козырек день-ночь для автомобиля

Важно! Провода подключения тахометров американских и европейских производителей имеют другую расцветку. Но в отличие от китайских поставщиков в комплекте обязательно присутствует схема подключения устройства.

Рекомендуем прочитать:

Целесообразность прямотока, инструкция по установке


В наши дни совсем не сложно обзавестись измерителем оборотов для его дальнейшей установки на байк. В качестве тахометра на Иж Юпитер 5 и прочие модели Ижмото, как уже упоминалось выше, может смело применяться измеритель оборотов, которым укомплектован автомобиль ВАЗ 2106 (Просто называемый в народе «Жигули Шестерка». Это изделие способно неплохо вписаться в стандартную панель этих российских советских мотоциклов. При этом подключение тахометра на Иж предусматривает обрезку его корпуса до половины. Все разъемы, которые подключены к световым приборам (индикаторам) приборной панели нужно опускать до нижнего предела. Нельзя, чтоб тахометр на мотоцикл после установки сидел неровно, упираясь в провода и прочие элементы стандартной конструкции байка.

Как установить тахометр на иж


Отметим, что Иж планета тахометр оформляется по аналогичной схеме действий. Перенос контрольных лампочек можно и не делать, если последние заменить на коробочку с светодиодами. Супер-яркие показатели последних вы и сами оцените повыше той яркости, которой обладали световые индикаторные элементы в стандартном виде железного коня.
Прикрепить вышеуказанную коробочку (панельку) со светодиодами можно на торце приборки. Да и сам корпус последней создать не сложно, используя для этого например футляра со старой аудио-кассеты. Неплохой экскурс в 1990-е, не так ли?

Тахометр на мотоцикл Урал можно обустраивать по схожему принципу, заменяя спидометр или же вынося устройство для измерения оборотов в отдельную область у руля. Подключение тахометров на мотоцикл Иж осуществляется самостоятельно с таким же успехом и простотой, как сам монтаж последних. Вокруг нового места оформления лампочек или светодиодом можно сделать обвод цветного формата. Вокруг каждого светового элемента вычерчивается яркий круг, преимущественно светлого цвета. После подобного простого новшества ваши приборы (индикаторы) будут смотреться намного лучше.

Как подключить тахометр на мотоцикл Иж?

После закрепления тахометров можно приступать к соединению их проводов с элементами электропроводки байка.

Проще говоря наш полу-самодельный Иж Планета тахометр, или устройство, что будет работать на другом байке имеет всего три провода. Масса идет на раму железного коня.

Плюс подключается к замку зажигания (на плюсовую клемму, которая идет от аккумулятора). Третий же провод монтируется на катушку. В случае с тахометром на Иж Юпитер 5 и прочие двухцилиндровые советские байки, разницs к какой катушке подключать нету совсем. Легче всего разделить провод для подключения к обеим.

Отметим, что провод идущий к катушке нужно обустроить диодом «д226д». Нередко тахометр на мотоцикл устанавливают с заменой конденсатора в 0,22 мкф (микрофарада) на изделие с показателем 0,47 мкф, к примеру. Такое новшество позволяет модернизировать байк для его эксплуатации на мото Иж. Схема присоединения последнего провода выглядит так.

Читайте также:
Мотоциклы Kawasaki. История

«Поджатый стандарт» или форсируем «Минск»

Уже не раз на нашем сайте задавали вопросы по поводу «доводки» или, как принято сейчас говорить, «тюнинга» двигателей минского производства. «Как заставить этот двигатель работать?» «Как улучшить его работу и как увеличить мощность?» Ответы на эти и другие вопросы Вы найдете в этой статье.

Данная статья была опубликована в журнале «МОТО» в 1994 году, но и по сей день информация в этой статье является ценной для большинства обладателей двигателей «Минск», за что автору огромное спасибо! Так же, хочу поблагодарить пользователя нашего сайта Urfin’а за то, что отыскал эту статью и прислал мне. К сожалению, статья была в виде сильно упакованного графического файла, поэтому текст пришлось переписывать вручную, а рисунки получились некачественные, за что приношу свои извинения, сделал все, что мог…

«Поджатый стандарт»
Для многих мотоциклистов «Минск» стал «школьной партой». Немалое число этих мотоциклов в относительно живом еще состоянии попросту брошены в гаражах и сараях. Однако и они еще смогут послужить, например, идеальным объектом для приобретения навыков и отработки различных технических решений.
Сегодня своим опытом доводки минского двигателя делится Владимир Тураев – картингист и мотокроссмен из Павлограда. Его вариант интересен, в первую очередь, своей доступностью. Разумеется, не стоит ждать от мотора слишком многого – в лучшем случае он даст 15 л.с. Но при этом он становится экономичнее, а, может быть, даже и долговечнее(за счет тщательности выполнения работ).
Еще один плюс предполагаемого пути – возможность «частичной» доработки двигателя, соразмерно своим силам и возможностям. Естественно, что и результаты тоже будут частичными. Обратите внимание на то, что работы по цилиндру или должны быть выполнены полностью, или не должны начинаться вовсе; аналогичные ситуации с головкой цилиндра и с парой коленвал – картер. Кроме того, не стоит возиться с коленвалом, если предварительно не доведен цилиндр. И последнее, что следует помнить, — успех работы пропорционален тщательности ее выполнения. Небрежность может легко перечеркнуть все труды. Не пренебрегайте предупреждениями, относитесь к делу внимательно!

Перефразируя Гоголя, можно сказать: «И какой же русский(читай — белорус, украинец и т.д.) не любит мощный мотор!» Предлагаю Вашему вниманию мой вариант «поджатого стандарта». Это минский двигатель с минимальными переделками родных деталей.
Сделать «крутой» мотор на коленке, мягко говоря, сложно, поэтому приготовьтесь к применению и станков, и приспособлений, и самое главное – смекалки и слесарных навыков. Ибо доводка двигателей – дело, граничащее с искусством.
Для начала определимся с его состоянием. Если он новый и обкатанный – отлично! Если старый, тоже ничего – затяните поясок, приобретите коленвал, поршень с кольцами, подшипники и манжеты(сальники).

Цилиндр
Гильза минского мотора залита в рубашку и провернуть ее или выпресовать невозможно, поэтому добиваться совпадения окон в гильзе с каналами в рубашке цилиндра следует снятием металла. Помните, что толщина стенок рубашки цилиндра и горловины картера должна оставаться не менее 3 мм.
Обработка каналов – довольно трудоемкий процесс, а облегчить его позволяет бормашина с набором фрез-шарошек, абразивных шарошек и различные шаберы(плоский, трехгранный).
Конечная цель доработки продувочных каналов – добиться их симметричности и высокой чистоты поверхности. Полировать каналы не обязательно, однако поверхность их должна быть гладкой как на вид, так и на ощупь. Помните, не следует изменять высоту верхних перепускных окон – это может ухудшить характеристику двигателя, если соответственно не изменять и другие окна. Кроме верхних окон, в перепускных каналах следует оставить неизменным и вертикальный угол продувки. (рис.3)
Моя методика измерения углов такова. Из мягкой проволочки диаметром 2-3 мм делаю «клюшку» с загнутым почти под прямым углом кончиком длиной 10-12 мм и, вкладывая этот кончик в продувочный канал, добиваюсь прилегания «клюшки» как к «потолку» канала, так и к зеркалу цилиндра. Горизонтальные углы продувки определяю опять же «клюшкой», но на этот раз прикладываю ее к боковым стенкам канала, а загнутый кончик указывает место выхода канала на заднюю стенку гильзы.
(В действительности потребуется набор клюшек разной длины – ред.)
Величина «А» (рис.6) смещения вершины угла от продольной оси гильзы колеблется от 0 до 10 мм и должны быть одинакова для обоих каналов.
Величина «В» (рис.6) – расстояние от кромки выпускного окна до передней кромки перепускного окна тоже является одной из важных величин контроля симметрии каналов.
Передняя кромка перепускного окна должна быть острой (см. рис.6, выноска 1), чтобы продувочная струя «отрывалась» от стенки канала без завихрений. Нижнюю кромку верхнего продувочного окна следует опилить по радиусу, примерно равному толщине гильзы так, чтобы продувочная струя была касательна к поверхности поршня в точке отрыва от окна. (см. рис.3)
Верхнюю кромку нижнего перепускного окна тоже следует опилить по радиусу (см. рис.3)
Виду того, что отверстия в рубашке цилиндра значительно больше диаметра шпилек, возможно смещение, а значит, и несовпадение перепускных каналов по привалочной плоскости цилиндра. Для обеспечения однозначной сборки изготавливается шпилька с центрирующим буртиком. (рис.7) Материал шпильки – сталь 20. Проверьте, свободно ли входит юбка цилиндра в собранный без прокладки картер. Если нет – снимите шабером лишний металл в горловине картера. Гильза должна входить без натяга. Теперь можно подгонять рубашку цилиндра по центрирующей шпильке.
Перепускные каналы по разъему «рубашка-картер» подгоняются с помощью шаблона, повторяющего контур перепускных каналов рубашки.
Юбка гильзы ни в коем случае не должна перекрывать перепускные каналы. При наличии перемычки ее удаляют и подгоняют окна в гильзе соответственно окнам в картере.
В отличие от перепускных, впускное окно можно немного «распилить», но лишь для того, чтобы выровнять поверхность. Важно, чтобы был плавный, без ступенек переход от круглого диффузора к прямоугольному, с закруглениями, выпускному окну.
Выпускной канал необходимо не только хорошо выровнять, но и обязательно отполировать, что позволит до минимума снизить торможение газов на выпуске. При подпиливании верхней и нижней кромок окна можно придать ему овальную форму (рис.9). Фаски (рис.10) как на выпускном, так и на верхних перепускных окнах смягчают переход поршневых колец через их поперечные кромки.
С поршневых колец тоже следует снять фаски (рис.11), желательно на алмазном круге, так как он обеспечивает малую шероховатость. Кольца следует покрыть матовым хромом толщиной 50-80 микрон(мкм). Зазор в замке кольца должен оставаться прежним – подпилите его до 0.2-0.3 мм.
Поверхность гильзы цилиндра обрабатывается шлифовкой, хонингованием или притиркой. Шероховатость поверхности Ra 0.32, отклонение от цилиндричности до 0.01 мм. Зазор между юбкой поршня и зеркалом цилиндра 0.04-0.05 мм измеряется достаточно точно при помощи набора щупов.

Читайте также:
Тюнинг мотоцикла «Минск»

Поршень
Окна в юбке поршня должны соответствовать окнам в юбке гильзы. Все кромки на юбке поршня скругляются радиусом 0.5 мм. А поверхности, указанные стрелками на рис.14, необходимо отполировать. Нельзя допускать поперечных рисок в этих местах.
В нижней мертвой точке поршень не должен закрывать нижнюю кромку верхнего перепускного окна. В противном случае либо снимаются лыски (рис.12), либо протачивается головка поршня по радиусу 70 мм на необходимую величину. Днище поршня после проточки должно быть не тоньше 5 мм. Поскольку шатун центрируется по цилиндру, торцы бобышек обработайте на фрезерном станке (рис.14). Размер «А» для обеих бобышек не должен отличаться более чем на 0.1 мм. Шайбы поз. 4 изготавливаются из стали 40Х, калятся до твердости 45-50 по НРСэ и шлифуются с торцов.
Поршневой палец облегчается проточками на конус (см. рис.14). Длина внутренней цилиндрической части должна быть на 2-3 мм больше длины роликов верхнего игольчатого подшипника(сепаратора). Толщина стенки с торцов пальца – 1-1.5 мм. При доработке пальца берегите его рабочую поверхность от повреждений.

Коленвал
Если коленвал не новый, то проверьте его пригодность к дальнейшему применению.
Радиальный зазор в верхнем подшипнике(сепараторе) шатуна допускается 8мкм, в нижнем до 12 мкм. Сборка подшипников(сепараторов) без зазора недопустима.
Максимальное биение цапф по индикаторам (рис.15) – до 30 мкм. Для компенсации усилия зажима центров применяется винтовая распорка 4.
Палец выпрессовывается отдельно из каждой щеки, «не прогоняйте» его насквозь, так как от этого страдает поверхность качения и деформируется шатун.
Штатные балансировочные отверстия (рис.16) зачеканиваются алюминием, его вес компенсируется свинцовыми заглушками 2, зачеканенными в нижнюю часть щеки.
Щеки проточите до диаметра 100 мм, цапфы зажимайте в мягкие кулачки с тем, чтобы не повредить их поверхности. Режим резания выбирайте щадящий, во избежании поворота цапфы в щеке.
Диаметр уменьшите с помощью мелкой наждачной бумаги(«нулевки») до размера 17-0.11 мм. Чистые, смазанные маслом цапфы должны легко, но без ощутимого зазора входить в соответствующие подшипники.
Шатун со стороны впускного окна опиливается, как показано на рис.17. Все поверхности должны сопрягаться плавно, риски на сопряжениях не допускаются. Наружную поверхность шатуна обязательно отполируйте.
Перед сборкой коленвала натрите дисульфидом молибдена все детали нижнего подшипника(сепаратора) шатуна; допустимо применение любой другой смазки, предназначенной для мест полусухого и сухого трения, не теряющей своих смазочных свойств при высокой температуре.
Палец кривошипа заприсовывайте с помощью направляющих оправок, они помогут избежать перекоса. Осевой зазор между нижней головкой шатуна и щекой в собранном коленвале должен составлять 1.6-1.7 мм.
Собранный и отцентрованный коленвал подлежит статической балансировке на призмах или роликах. Верхнюю головку шатуна взвесьте, как показано на рис.18, с точностью до 1 г. Вес балансировочного грузика подсчитывайте по формуле:
Мб = 0.65Мп-0.35Мвг, где
Мб – масса балансировочного грузика;
Мп – масса поршня с компрессионными, стопорными и центрующими кольцами, поршневым пальцем и подшипником;
Мвг – масса верхней головки шатуна.
При последующих ремонтах вес нового поршня в сборе с вышеперечисленными деталями не должен отличаться более чем на 1 г от Мп.
Теперь начнем непосредственно саму балансировку. Коленвал с балансировочным грузиком установите на горизонтальные призмы (рис.19) или ролики. Засверловкой отверстий равной глубины на обеих щеках добейтесь безразличного равенства коленвала, то есть он не должен самостоятельно возвращаться в какое-то одно положение. На этом балансировка закончена.

Читайте также:
Как оформить мотоцикл (автомобиль) без документов

Картер
Поверхность кривошипной камеры растачивается начисто относительно оси вращения коленвала. Алюминиевые кольца (рис.20) закрепляются в камере эпоксидной смолой и тремя винтами М5 с потайной головкой. Все зазоры между стенками кривошипной камеры и кольцами должны быть заполнены эпоксидной смолой.
Внимание! Эпоксидная смола боится вибрации. Поэтому в качестве наполнителя используйте алюминиевую пудру или пользуйтесь пластификатором – ред.

Головка цилиндра
Камера сгорания «посажена» на 2.5-3 мм (рис.22). Для обработки используются токарный станок, оправка, на которой закрепляется головка цилиндра (рис.23), и поворачивающийся резец (рис.24). Размер «козырька» следует увеличить до такой степени, чтобы «шапочка» по ободу уменьшилась до диаметра 38 мм. Схема обработки показана на рис.25. Такая головка позволяет использовать бензин с октановым числом не менее 93.

Выхлопная система
Для этого двигателя потребуется новая выхлопная труба – настроенный резонатор. Его общие размеры приведены на рис.26, толщина стенки 0.8-1 мм. При меньшей толщине будут прогары, при большей не будет эффекта резонанса. Детали резонатора лучше сваривать аргонно-дуговой сваркой, но можно и газовой. В последнем случае будут большие поводки. Важно, чтобы детали перед сваркой были как можно плотнее подогнаны друг к другу и сварочный шов «не вываливался» внутрь резонатора. «Гладкий стык» изнутри поможет обеспечить медная массивная подкладка под местом сварки. Прежде чем сваривать «железку», стоит сделать макет выхлопной системы из плотного картона и «проложить» его по мотоциклу(карту), а уже после этого «развернуть» его на металл. Длину последней трубы резонатора можно увеличивать до необходимой величины.
Глушитель шума выпуска, конечно снизит мощность, но без него ГАИ(федерация) вряд ли позволит ездить. Вариант глушащей насадки приведен на рис.27. Смесь стружки титана и нержавеющей стали неплотно набивается в корпус глушителя и отделяется от входного и выходного патрубков крупной сеткой. Корпус глушителя следует сделать разборным для замены глушащего материала. Глушитель прикрепляется к резонатору хомутиком с «замком» (рис.28), а так же к раме в одной — двух точках. Достаточная емкость глушителя 1-2 литра.

Сборка
Картер собирается на герметике, без прокладок, обычно используются ВГО-1, КЛТ-30 или их аналоги.
Валы коробки передач должны легко вращаться от усилия двух пальцев.
Коленвал устанавливается по центру горловины картера и фиксируется от продольных смещений (см. рис.21) двумя шайбами 3 и 5. Все ответственные резьбовые соединения, такие, как гайка ведущей звездочки коленвала, гайка ведомого барабана сцепления, желательно собирать с применением анаэробных герметиков типа «Анатерм», «Унигерм» и им подобных. Для уменьшения трения манжет(сальников) от цапфы следует ослабить их пружинки. Цилиндр ставится на прокладку из ватмана или тонкого мягкого картона, смазанного консистентной смазкой. Следите за тем, чтобы прокладка не выступала в перепускные каналы. В остальном сборка проходит как обычно.
Карбюратор используйте с диаметром диффузора 28 мм. Он обеспечит достаточно надежный запуск мотора. Закреплять карбюратор желательно с помощью дюритового шланга и хомутов. Это снизит вибрацию и уменьшит теплопередачу от цилиндра. Масла используйте как можно более качественные, предназначенные для двухтактных двигателей, в соотношении с бензином 1:20.

Обкатка
Собранный мотор следует обкатать на холостых оборотах в течении 10-15 минут. Обратите внимание на отсутствие перегрева. Давайте двигателю остыть, затем «покатайте» его при малых нагрузках на 1-3 передаче в течении 30 минут, вновь дайте остыть, снимите головку цилиндра и осмотрите поршень – его поверхность должна быть слегка блестящей с симметричными следами продувки. Соберите мотор, «покатайте» его при средних нагрузках на всех передачах в течении 20-30 минут и напоследок, если двигатель не перегревается, — проедьте 2-3 км «во весь газ». Снимите головку и цилиндр, осмотрите его зеркало – наволакивания алюминия быть не должно, поршень должен иметь матовую поверхность без следов нагара ниже колец и без прихватов – блестящих полос или пятен. Наволакивания алюминия на чугунной гильзе убираются протравливанием их концентрированной щелочью до прекращения появления пузырьков, а прихваты на поршне можно удалить мелким надфилем. Ни в коем случае не используйте абразивные бруски или наждачную бумагу! Если все в порядке: смесь слегка обогащенная, прихватов нет, мотор не перегревается – Вы получили, что хотели!

Читайте также:
Синхронизация карбюраторов мотоциклов-иномарок

Форсирование двигателя Минск.

Всем привет. Хочу поделиться материалом, по которому по большей части делался двигатель. Здесь далеко не все, но в основном самое основное.

1.Определитесь с состоянием двигателя. Идеальным вариантом будет новый и обкатанный. Если исходный мотор старый, приобретите новые коленвал, поршень с кольцами, подшипники, манжеты и настройтесь на кропотливую работу. В первую очередь, полностью разберите силовой агрегат на составляющие.

2.Добейтесь совпадения окон в гильзе с каналами в рубашке цилиндра методом снятия металла. При этом следите, чтобы толщина стенок рубашки и горловины картера оставалась не менее 3 мм. Для обработки каналов используйте бормашину с набором шарошек и шаберы. Добейтесь симметричности и высокой чистоты поверхности продувочных каналов. Если после обработки поверхность каналов станет гладкой на вид и на ощупь, полировать ее не надо. Обязательно оставьте неизменными высоту верхних перепускных окон и вертикальный угол продувки. Переднюю кромку перепускного окна сделайте острой, а верхнюю и нижнюю кромку верхнего продувочного окна опилите по радиусу, равному толщине гильзы.

3.Проконтролируйте, чтобы юбка цилиндра свободно входила в собранный без прокладки картер. При необходимости снимите лишний металл в горловине картера. Перепускные каналы между рубашкой и картером подгоните по шаблону, повторяющему контур перепускных каналов рубашки. Юбка гильзы не должна перекрывать перепускные каналы. Если перекрытие присутствует, удалите перемычку и подгоните окна в гильзе соответственно окнам в картере. Расточите впускное окно так, чтобы образовался плавный и бесступенчатый переход от круглого диффузора к прямоугольному, с закруглениями к выпускному окну.

4.Выпускной канал хорошо выровняйте и обязательно отполируйте. Подпиливая верхнюю и нижнюю кромку окна, придайте ему овальную форму. Снимите фаски на выпускном и верхних перепускных окнах. Также снимите фаски с поршневых колец, а сами кольца покройте матовым хромом. Зазор в замке кольца подпилите до 0,2-0,3 мм. Поверхность гильзы цилиндра обработайте шлифовкой, хонингованием или притиркой. Зазор между юбкой поршня и зеркалом цилиндра доведите до 0,04-0,05 мм.

5.Обработайте окна в юбке поршня так, чтобы они соответствовали окнам в юбке гильзы. Кромки на юбке поршня скруглите радиусом 0,5 мм. Саму юбку поршня отполируйте. В нижней мертвой точке поршень не должен закрывать нижнюю кромку верхнего перепускного окна. Для этого либо снимите лыски, либо проточите головку поршня по радиусу 70 мм на нужную величину. Днище поршня оставьте не тоньше 5 мм. Торцы бобышек шатуна отфрезеруйте так, чтобы их размеры не отличались более чем на 0,1 мм. Поршневой палец облегчите проточкой под конус, оберегая его рабочую поверхность от повреждений.

6.Проверьте радиальные зазоры в верхнем и нижнем подшипнике шатуна. Они должны быть не более 8 мкм (верхний) и 12 мкм (нижний). При зазорах больше данных величин, замените коленвал на новый. Выпрессуйте пальцы коленвала отдельно из каждой щеки. Штатные балансировочные отверстия заглушите алюминием, а его вес компенсируйте свинцовыми заглушками, вставленными в нижние части щек коленвала. Сами щеки проточите до диаметра 100 мм, избегая повреждения цапф. Диаметр самих цапф уменьшите до 17 мм с помощью мелкой шлифовальной бумаги.

7.Добейтесь плавного сопряжения всех поверхностей шатуна, не допуская рисок на сопряжениях. Наружную поверхность шатуна обязательно отполируйте. Перед сборкой коленчатого вала натрите дисульфидом молибдена все части нижнего подшипника шатуна. Палец кривошипа запрессуйте без перекосов. При этом осевой зазор между нижней головкой шатуна и щекой должен быть 1,6-1,7 мм. Тщательно отцентрируйте и сбалансируйте коленвал.

8.Поверхность кривошипной камеры картера расточите начисто. Алюминиевые кольца закрепите эпоксидным клеем и 3 винтами М5 с потайной головкой. Все зазоры в кривошипной камере заполните эпоксидной смолой с наполнителем из алюминиевой пудры или с пластификатором. После обработки соберите картер на герметике без прокладки. При установке коленвала зафиксируйте его от продольных смещений двумя шайбами. Все резьбовые соединения двигателя соберите с применением анаэробного герметика.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: