Подключение розеток шлейфом

Как соединить розетки шлейфом своими руками: сколько можно подключить

При разводке электрической системы в квартире применяют довольно популярный способ установки приборов – подключение шлейфом розеток. Важно разобраться, как установить электроприборы безопасно, и в каком случае такой метод нельзя использовать.

Способы подключения
Особенности установки группы розеток шлейфом
Установка блока розеток
Монтаж ответвлений в подрозетнике
Порядок работ по монтажу шлейфа

Этапы подключения и установки блока розеток

Для осуществления монтажных работ при соединении розеток, естественно, потребуются инструменты. Их набор достаточно стандартен:

— уровень;
— кусачки;
— отвертка;
— нож с карандашом;
— перфоратор.

Последний покупать не обязательно, его можно просто одолжить или взять в аренду. Все-таки инструмент не из дешевых и нет смысла лишний раз тратиться, если в том нет особой надобности. Со всем остальным инвентарем проблем возникнуть точно не должно.

При креплении подрозетника на поверхность стены используются шурупы. Если он будет располагаться внутри, то потребуется проделать в поверхности полость. Мы будем рассматривать стандартную ситуацию, при которой к подрозетнику от щитка подводится только один кабель.

За то, поместятся ли все кабели в коробку, и без того занятую розеткой, особо переживать не стоит. Стандартный 42-х миллиметровый подрозетник спокойно вместит все, что нужно.

Порядок монтажа ответвлений в подрозетнике

Часто подключают группу розеток к одному трехжильного кабелю и соединяют их шлейфом, то есть параллельно. При параллельном соединении не соблюдается требование непрерывности защитного заземления. Соединение шлейфом двух проводников PE на одной клемме, снижает надежность контакта.

Шлейфом соединяют все три проводника в каждой розетке (фаза, ноль и заземление). Подключение шлейфом делается в случае небольших нагрузок потребителей и при нормальных условиях эксплуатации. Также используют шлейф при необходимости скорого добавления розеток.

Подключение розеток шлейфом без разрыва защитного заземления PE методом опрессовки

При соединении шлейфом, для увеличения надежности контакта, концы жил нужно выгибать под кольцо и пропаивать. Желательно чтобы на клемме была прямоугольная шайба, для плотности контакта. Однако правильное соединение проводника заземления PE должно быть без разрыва и иметь ответвление.

Концы провода заземления соединяют опрессовкой, с выводом ответвления. Гильза после опрессовки изолируется специальным колпачком. Такое соединение заземления делают для каждой розетки в подрозетнике. Опрессовка считается самым надежным соединением и обеспечивает непрерывность провода заземления.

Ответвление снижает нагрузку на клемму. Некоторые специалисты рекомендуют использовать соединение с ответвлением и опрессовкой, не только для заземления, но и для фазного и нулевого проводника. Места для укладки ответвлений и опрессовки в современных подрозетниках достаточно. Делают соединение шлейфом при добавлении одной или двух розеток, с небольшими ремонтными работами.

Особенности монтажа группы розеток шлейфом:

Согласно требованиям ПУЭ, РЕ-проводник не должен иметь разрывов. Для его соединения с клеммами электроустановки необходимо использовать отдельные ответвления. Неправильное присоединение заземляющего проводника может привести к тому, что в случае его обрыва на одной из розеток все остальные устройства также окажутся незаземленными. Поскольку определить качество заземления без проведения специальных измерений или визуального контроля целостности РЕ-проводника невозможно, то в этом случае не удается достигнуть необходимого уровня электробезопасности.
Для защиты потребителей, питающихся от группы розеток, должен использоваться автоматический выключатель на 16 А. Если совокупная мощность запитываемых электроустановок превышает 3 кВт, то для каждого устройства необходимо прокладывать отдельную линию.

Существующие способы подключения

Две или большее количество розеток могут быть подключены относительно друг друга и других элементов цепи только тремя способами: последовательно, параллельно или смешанным соединением. Другими словами первые два способа называются подключение розеток шлейфом и звездой.

У каждого из них есть свои преимущества и недостатки, которые надо учитывать перед решением, какая будет использоваться схема подключения розеток в каждом конкретном случае – главным образом от нее зависит какой нужен кабель и его количество.

Не меньшее внимание надо уделять тому, какая проводка уже установлена в квартире – если подключаемый прибор высокой мощности, то вероятно, что для подключения розетки придется тянуть новый провод от распределительного щитка возле счетчика.

Самое важное правило, которое во всех случаях надо учитывать при соединении розеток в схемы – каждая скрутка проводов между собой является слабым звеном электрической цепи – чем их больше, тем выше вероятность что со временем проводка выйдет из строя.

Параллельное подключение – соединение звездой

Суть способа в том, что подсоединение несколько точек происходит в одном месте на которое и ложится вся нагрузка при одновременном включении в них электроприборов. На практике параллельное соединение розеток означает что в распределительную коробку комнаты приходит один главный кабель, от которого запитываются остальные розетки. Важным моментом является то, что при этом способе, к каждой точке от распределительной коробки идет отдельный провод.

Преимущества способа очевидны – каждая розетка работает автономно и если одна из них выйдет из строя, то остальные будут работать дальше. Недостатком является то, что если отгорит центральный контакт, от которого запитаны все точки, то напряжения не будет ни в одной из них, но это одновременно и преимущество, так как с высокой долей достоверности будет известно, где искать обрыв.

Следующий недостаток, которым выделяется параллельное подключение розеток – большой расход провода, ведь от центральных контактов к каждой точке надо прокладывать отдельную жилу. Частично проблема решается тем, что к центральным контактам можно проложить провод большего сечения, а от него к розеткам пустить жилу потоньше, но в таком случае применяется уже смешанное соединение.

Последовательное соединение – подключение шлейфом

Соединять розетки шлейфом, значит подключать их одну за другой, причем вместо скруток проводов используются контакты самих розеток. Т.е. на первую розетку приходит фаза и ноль, а от нее провода перекидываются на вторую, третью и так далее – до последней точки.

В чистом виде соединение розеток шлейфом применяется только если надо подключать блок розеток или перенести точку на некоторое расстояние. В последнем случае не всегда старая розетка убирается – зачастую она оставляется, ведь если будет перестановка, то опять ковырять стену нецелесообразно.

Следующая особенность, которой выделяется подключение розеток шлейфом – к ним нельзя подключать мощные устройства, такие как кондиционеры, стиральные машинки, микроволновые и обычные электропечи. Продиктован этот запрет большим количеством соединений, которыми отличается шлейфовое соединение, а каждое из них это слабое звено в электрической схеме.

О подключении блока розеток шлейфом подробно рассказано в этом видео:

Смешанное соединение и заземление при шлейфовом подключении

Увеличить надежность проводки, когда применяется последовательное соединение розеток, можно используя смешанное соединение. Его суть в том, что основной кабель приходит в распределительную коробку комнаты, а затем от нее подключается самая дальняя розетка. Далее от этого провода делаются ответвления к остальным розеткам, которые находятся между дальней точкой и распределительной коробкой.

При таком подключении экономится кабель для проводки, а надежность сети повышается, так как если одна из розеток выйдет из строя, то остальные будут работать (если только не отгорит скрутка возле основного кабеля).

Когда используется последовательное подключение розеток, таким образом, в обязательном порядке делается и заземление – если просто провести заземляющий провод от клеммы к клемме, то при перегорании его на одной из них, остальные розетки остаются без защиты. Если провести один кабель через все розетки, но возле каждой из них сделать ответвление, то надежность повышается.

Самый правильный способ, как правильно подключить розетку смешанным соединением, который применяется в большинстве случаев – основной провод пустить под потолком и от него делать ответвления вниз к розеточным коробкам. Если сечение проводки позволяет, то там уже на один спустившийся провод можно несколько точек подключить шлейфом.

Недостаток у такого подключения такой же как и у последовательного соединения – большое количество скруток (плюс, на каждом ответвлении, надо сделать маленькую распределительную коробку). Чтобы лишний раз не думать, можно ли включать в такие розетки мощные электроприборы, надо тщательно рассчитывать проводку, а лучше использовать параллельное соединение.

В этом видео можно посмотреть как делается смешанное соединение: земля подключается через ответвление, а фаза и ноль — шлейфом.

Кольцевое соединение

Несколько экзотическая для постсоветских стран схема подключения, но, несомненно, обладающая своими преимуществами. Смысл ее в том, чтобы от главного электрощитка проложить по всей квартире полный круг основного кабеля, который вернется к своему началу. В каждом помещении в него делаются врезки, которые и будут распределительными коробками, от которых свое кольцо прокладывается уже по комнате, а от него ответвления уже идут на отдельные розетки или их шлейфовые группы.

В таком случае если провод перегорает в любом месте, то последующая часть проводки остается рабочей, так как ток придет к ней с другой стороны кольца. Таким образом по надежности такой способ практически ничем не хуже параллельного соединения. С другой стороны, если проводка перегорает, то ее в любом случае надо ремонтировать, а расход провода все равно выше, чем у стандартного подключения.

Подключение розетки к электросети

Используемые инструменты

1. Рассмотрим двухпроводную систему

220В, скрытой проводки. Чтобы установить в старый подрозетник (без замены проводки) новый одинарный розеточный механизм необходимо:

Отключить электричество в щитке квартиры (выкрутить пробки или выключить автомат). Проверить отсутствие напряжения тестером, индикаторной отверткой или включением в розетку вилки любого электроприбора (фена, электрочайника). В двухпроводной домашней проводке не нужно специально определять фазу и ноль. Но если установили, где какой проводник, то фаза слева, а нейтраль справа. Выполните демонтаж старого устройства.

Важно подсоединить зачищенные концы провода в разные клеммы! Если конструкция с самозажимными контактами (фото слева), то в каждый из зажимов вводят по проводу, до упора (они сами фиксируются, попробуйте легким выдергиванием надежность). Модель с винтовыми креплениями (справа) обеспечивает более надежный контакт. Для крепления винтами: конец одной жилы завернуть колечком, по часовой стрелке, вокруг одного из них, а другой провод вокруг другого. Винты затягивают и проверяют надежность крепления.

Основание вставляем в подрозетник. Провода должны находится с тыла, чтобы не попасть под распорные лапки. Выравниваем металлический суппорт в гнезде по глубине и горизонтали. Саморезами с одной и другой стороны добиваемся прочной фиксации монтажных лапок в подрозетнике.

Собирается внешний корпус (если он не цельный, а из нескольких частей) и закручиваем фиксирующий центральный винт.

Подключаем розетки в соответствии расцветки проводов

Для удобства при выполнении работы при производстве электрического провода применяются цветовые оттенки, позволяющие безошибочно определить предназначение провода. Так, синий указывает на то, что провод должен подключаться к «нулю», к фазе подключаются провода с белым оттенкам, а к заземлению подключаются провода с желто-зеленым оттенком. Это самая распространенная цветовая палитра проводов, бывает и другая цветовая гамма проводов.

Подключаем розетки по расцветке проводов

Подключение розетки по расцветке

Разобравшись, какой провод, к какой клемме подключать, можно приступить к работе. Конец провода вставляется в гнездо и при помощи имеющегося винта затягивается до максимума.

винтовой зажим проводов в розетке

После того как провода будут подключены к розетке ее необходимо вставить в коробку. Фиксируется розетки при помощи специальных зажимов, которые по мере вкручивания расходятся и прижимаются к стенкам подрозетника.

Когда розетка будет надежно установлена в коробке, выполняется установка наружной крышки.

Установка наружной крышки для розетки

Облицовочную крышку розетки стянуть винтом

Все что требуется, крышку приложить к внутренней части розетки и стянуть их между собой винтом. При закручивании винта необходимо соблюдать осторожность, поскольку если перетянуть винт, то крышка розетки может сломаться. Все подключение закончено, теперь включаем и проверяем выполненную нами работу и если все в порядке можно начинать эксплуатировать розетку.

Убеждаемся в наличии питания в розетке

Тестируем розетку на наличие питания

Соединения розеток шлейфом

Как соединять розетки одной группы, отходящей от щитка? Я – большая привереда, и мое мнение – через распределительные коробки, мой электрик говорит – шлейфовым способом. В пояснительной записке к проекту написано что-то вроде “общий провод к штепсельным розеткам прокладывать от распаячных коробок”. Так как делать то?

Novosel написал :
Как соединять розетки одной группы, отходящей от щитка? Я – большая привереда, и мое мнение – через распределительные коробки, мой электрик говорит – шлейфовым способом. В пояснительной записке к проекту написано что-то вроде “общий провод к штепсельным розеткам прокладывать от распаячных коробок”. Так как делать то?

В розетках два провода или три?

2filvik А что это меняет?
2Novosel Имхо – если шлейфом соединяется пара-тройка розеток – то ничего страшного нет. Более того – при использовании некоторых розеток – это можно проделать не разрывая провода.

BigHarry написал :
2filvik А что это меняет?
2Novosel Имхо – если шлейфом соединяется пара-тройка розеток – то ничего страшного нет. Более того – при использовании некоторых розеток – это можно проделать не разрывая провода.

Это многое меняет, по ПУЭ запрещено разрывать защитный ноль, к фазе и нулю это не относится.

Викторыч написал :
по ПУЭ запрещено разрывать защитный ноль

Имеется ввиду запрет на установку устройств коммутации в цепи, а провод разрезать и соединять шлейфом можно.

Serg написал :
Имеется ввиду запрет на установку устройств коммутации в цепи, а провод разрезать и соединять шлейфом можно.

В ПУЭ однозначно прописано подсоединение защитного нуля отводом, а неразрывное соединение (коммутационный аппарат не подразумевается) зависит от трактовки конкретного представителя надзирающего органа.

почитайте:
Наука о контактах
” >

Викторыч написал :
зависит от трактовки конкретного представителя надзирающего органа

Ну у Вас проволока прямо из трансформатора подстанции выходит? . тогда я пас.

Novosel написал :
Так как делать то?

Если делать шлейфом:
приходящий и уходящий защитный ноль соединяются в монтажной коробке розетки с коротким отводом любым нормальным способом (опресовка, клемма) и этот отвод уже подключается к РЕ розетки. Т.е. при вынимании розеток цепь РЕ остается неразорванной. Тогда у надзора претензий нет.

Демонтаж розетки есть действие, которое совершается специалистом. Специалист должен занть, к чему приводят его действия. Фраза про устройства коммутации в цепи защитного нуля имела ввиду невозможность размыкания этого шлейфа неспециалистом.
А то в вашем случае можно бокорезами чик – и готово. являются ли бокорезы устройством коммутации?

2Serg Демонтаж (как, впрочем и монтаж) отнюдь не всегда выполняют специалисты , а еще провода в контактах иногда отгорают или просто вываливаются. Бокорезы, а что бокорезы, можно и гранату бросить.

А ещё иногда розетки вырывают из короба вместе со шнуром, вилкой, крышкой, рамкой и механизмом.

Serg написал :
2Avto
А то в вашем случае можно.

Любое дело можно довести до абсурда.
Но я не претендую на истину в последней инстанции, я рассказал о позиции энергонадзора на эту тему

Avto написал :
я рассказал о позиции энергонадзора на эту тему

. энергонадзора города Санкт-Петербурга. (для ясности)
Так?
Спасибо.

Serg написал :
. энергонадзора города Санкт-Петербурга. (для ясности)
Так?

Не совсем так, конкретного представителя конкретного подразделения энергонадзора града Санкт-Петербурга, так будет вернее. Из личного опыта – неразрезанный провод заземления, согнутый петлей и зажатый в клемме розетки один надзиратель считает вполне соответствующим требованиям ПУЭ, другой нет (а иде отвод?) Со вторым, лично я, согласен.

Авто написал :
рассказал о позиции энергонадзора на эту тему

Викторыч написал :
розетки один надзиратель считает вполне соответствующим, другой нет

Расшифруйте, пожалуйста, в ваших краях что, шмонают все розетки во всех квартирах?
Линчо я во всех шлейфовых розетках все три провода подключаю согнутой петлёй. Иногда это трудновато, зато страхуюсь от проблемы слабозатянутых клемм. И, по возможности, стараюсь ставить распаечные коробки с пропаяными скрутками, а от них – розетки. Кстати, провод в коробке, если она транзитная, тоже не разрезаю.

” > – тут про согнутую петлю.
если согнутой петлей подключить фазу, ноль и землю к розетке , а с выходных контактов розетки ничего не снимать – это будет паралельное подключение или шлейф?
Как согнутой петлей подключить тройную розетку? Непрерывный провод сгинается и втыкается в соответствующие контакты и идет дальше?
Розетку легранд можно таким способом подключить или нет? У нее, по -моему, нет дырки под контакт заземления. А какие тогда розетки можно так подключить?

Рабочие проводники соединяйте на механизме, для PE делайте отвод клеммником за механизмом – никто не придерётся.

Если стремитесь к идеалу, можете использовать установочные коробки полуторной глубины и делать отводы всех трёх проводников при помощи опрессовки.

Вопрос как раз в том, как соединять на механизме. У меня кабель NYM 3*2.5 проложен так, что в дырке для подрозетника он непрерывен. Можно ли не разрезать кабель, чтобы подключить одинарную розетку, а только снять изоляцию и согнутой петлей каждый провод засунуть под зажим розетки? РЕ же не будет прерываться в таком случае при снятии розетки.

Зависит от механизма розетки, лучше на это не рассчитывать.

Квалифицировать это может представитель надзирающего органа, смотрите пост №15.
В квартире вряд ли кто-то попросит снять розетку.

Что вообще энергонадзор делает у вас в квартире? ПАРАНОИКИ

Приёмку. Речь о новострое без типового проекта электрики – каждый должен сдавать сам.

Викторыч написал :
Из личного опыта – неразрезанный провод заземления, согнутый петлей и зажатый в клемме розетки один надзиратель считает вполне соответствующим требованиям ПУЭ, другой нет (а иде отвод?) Со вторым, лично я, согласен.

специалисты из профильного НИИ разъяснили- я давал цитату в соседней ветке – такое соединение – увы- ТОЖЕ считается шлейфом и запрещено – только “чистое” радиальное соединение.

Т.е. получается к КАЖДОЙ розетке тянуть свой кабель от щитка??

Нет, в коробке делать отвод от жилы PE.

And написал :
Т.е. получается к КАЖДОЙ розетке тянуть свой кабель от щитка??

Необязательно. Можно так.
” >

ВТБ! написал :
Речь о новострое без типового проекта электрики

Это как?
У меня, например, квартира – голая коробка с торчащими у входной двери огрызками кабелей. Всю электрику делаю сам. Мне тоже вызывать энергонадзор? Что-то я не слышал что кто то это делал.

PS Согласно какому действующему нормативному документу принимается проект электрики в жилых помещениях?

О, Вас ждут многочисленные сюрпризы от энергосбыта!
Для начала проект и его согласование.

Цитата Необязательно. Можно так.
” > цитата

А чем и главное КАК (в каком месте) выполнять отводы к розеткам??
В отдельной распаечной коробке рядом с розеточным блоком?

And написал :
В отдельной распаечной коробке рядом с розеточным блоком?

Только не надо её замуровывать.

Клеммником прямо в установочной коробке – один клеммник за механизм розетки спрятать не проблема.

А такой вопрос – допустим блок из четерых розеток на одной линии. Практикуется ли соединение ваговским клемником на 6 отводом – подвод PE – увод PE и соответсвенно 4 отвода PE на розетки.
Насколько я вижу 6-ти отводный ваговский клемник легко влезает за одной из розеток.

Нет, не практикуется. Отводы на 4 розетки – по правилам, а вот “УВОД” – это запрещенный шлейф.

Почему бы и нет? Но тогда и рабочие проводники тоже.

evgenygrig написал :
“УВОД” – это запрещенный шлейф

Кем,где,когда и почему запрещённый?
Запрещено соединение на механизме розетки, а тут специальный соединитель.

Простите, что вмешиваюсь в Ваш интересный разговор, а как соединять в блоке розеток остальные контакты? В смысле : “как правильно?”

Смотря с чьей точки зрения посмотреть.
Маньяк потребует “звезду”, монтажник подключит шлейфом.
Возможны и компромиссы – два шлейфа, но тут без клеммника или опрессовки уже не обойтись.

ВТБ! написал :
Но тогда и рабочие проводники тоже.

А собственно говоря зачем? Я так понял PE нужно так делать, т.к. невидно что он может где-то отвалится, и соответственно земля пропадет, а никто знать то и не будет.

А фазу с нулем зачем? Ну отвалятся они – сразу и будет понятно, что то-то не так – а на всякие утечки и КЗ – автоматы и УЗО стоят.

ВТБ! написал :
Маньяк потребует “звезду”, монтажник подключит шлейфом.

А вот тут я с тобой не согласен – на новострое чего только не насмотришся, а махровые нарушения нормативов сплошь и рядом. Проводка делается ПВ-1 в стыках стен и перекрытий без всяких дополнительных оболочек, отверстия для установочных коробок в стенах между смежными квартирами сделаны на одной оси так, что видно, чем занимаются соседи и т.д., но РЕ во всех коробках сделан ответвлением, правда, сначала скручен, а потом уже и СИЗ одет, но это уже не смотрится так вульгарно после всего выше описанного. А ты говоришь, что монтажник подключает шлейфом . Видно их здОрово пасут по этому пункту, не обращая внимания на все остальное.

ВТБ! написал :
О, Вас ждут многочисленные сюрпризы от энергосбыта!
Для начала проект и его согласование.

Уточнил этот момент в упр.орг. – они сдают дом энергосбыту в целом, без квартир. Что в квартирах никого не волнует. Больше ничего.

Если было бы иначе нам бы не кидали 30см огрызки трех кабелей (в том числе и на электроплиту) у двери.

Novosel написал :
Как соединять розетки одной группы, отходящей от щитка?

Жалко что ему ничего больше не удалось написать
В дискуссии по РЕ все сказано, по петле хотел добавить, что поднимаются вопросы:1. как правильно и другие: ”тоже надежно” ”так проще” ”так удобней”. Свидетельствую надзор петлю не признает к одному сжиму должен приходить один провод, этим должны озадачиться и специалисты и любители, благо есть выбор устройств с оборудованным дополнительным местом для подсоединения. Хотя и сам грешен, но думаю, что порок делать так кому то. ”надежно”-не факт. В одной теме уже было про прорезание острой шайбой проводника, есть и другие факторы. А вот и еще: о чем должен думать электрик увидев два провода из под шайбы -Быть или не быть? Разглядывая соеденения нам ведь самим охота чтобы они были правильные

OnOf написал :
Разглядывая соеденения нам ведь самим охота чтобы они были правильные

Это вы о чем?

Где вы такие вопросы берете?? Я только про соединение #4, #9, #18, и с которыми согласен. У меня эта тема опять наставила вектор. Всегда удивляюсь когда небольшой опыт (который имею) входит в противоречие с правилами

OnOf написал :
Где вы такие вопросы берете??

Так они сами напрашиваются из ваших перлов. Сами посудите, какой может возникнуть вопрос, если разглядывая соединения, вы хотите их сделать правильными. Не проще ли, не разглядывая их, просто их сделать таковыми?

OnOf написал :
Я только про соединение #4, #9, #18, и с которыми согласен.

Ну, так и чего? По моему в посте 9 высказан вполне конкретный способ соединения РЕ ответвлением при соединении розеток шлейфом, что не противоречит никаким нормативам. Чего тут еще-то гадать?

avmal написал :
не разглядывая их, просто их сделать

Фирма ИЕК комплектует все типы мет. шкафов защитным проводком 2.5#, длиной -равной от болта корпуса до болта двери, но тогда соединив шину PE с болтом корпуса получается соединение шлейфом (разрыв защитного проводника). Скажите пожалуйста правильным, тогда должно быть соединение от шины отдельным проводом к корпусу и вторым к дверце ? или мне читать сообщение #5.
Извините, вопрос номер два, а если вводной автомат на 200А, то какое сечение должно быть у таких проводков?

OnOf написал :
Скажите пожалуйста правильным, тогда должно быть соединение от шины отдельным проводом к корпусу и вторым к дверце ? или мне читать сообщение #5.

Сформулируйте пожалуйста свой вопрос более связно, а то сложно понять его суть. И при чем здесь пост 5, где говорится об коммутации защитного провода?

Если дверь соединить с корпусом то линия защитного проводника прерывается, так как непрерывной линия может считаться только от главной шины РE.

Как должна быть заземлена дверь шкафа.
надо ли учитывать токи, для защитного провода

OnOf написал :
Если дверь соединить с корпусом то линия защитного проводника прерывается, так как непрерывной линия может считаться только от главной шины РE.

А если вы шину соедините с дверцей через корпусной болт, то разве такое соединение можно будет назвать коммутируемым?

OnOf написал :
надо ли учитывать токи, для защитного провода

У вас же есть штатный провод в комплекте. Вряд ли он больше 4 квадратов.

avmal написал :
разве такое соединение можно будет назвать коммутируемым

я сегодня РАССМАТРИВАЛ это соединение, оно не коммутируемое (ваше пояснение важное), но можно его назвать двулучевым, а то и с петлей параллели можно провести, а это не правильно!

OnOf написал :
но можно его назвать двулучевым

За что вы его так назвали, если шина РЕ с корпусом должна представлять из себя единое целое, т.е. шина должна устанавливаться непосредственно на корпус, предварительно зачищенный от покрытия. Или вы шину РЕ на изоляторы решили поставить?
И зачем вы собрались заземлять дверцу? На ней будут установлены какие-то приборы или органы управления?

avmal написал :
шина РЕ с корпусом должна представлять из себя единое целое

Шина часто (мой вариант) крепится на монтажную стальную панель в единое целое, а панель крепится к корпусу установочными болтами, которые не обязаны выполнять требования непрерывности тока. Эту панель от шины РЕ проводом надо соединить с корпусом в единое целое. Везде для этого стоит один болт на корпусе, от него же и на дверь (независимо от установки приборов) все должны ставить провод, так как дверь часть корпуса. От сюда такие вопросы возникли про заземление корпуса и дверцы.

OnOf написал :
Эту панель от шины РЕ проводом надо соединить с корпусом в единое целое. Везде для этого стоит один болт на корпусе, от него же и на дверь

Вообще-то болт на корпусе предназначен для наружного подключения РЕ, что обусловлено необходимостью визуального контроля целостности соединения, а дверь, при необходимости установки на ней приборов и органов управления, заземляется на этот болт уже изнутри, что не противоречит никаким нормативам.

avmal написал :
болт на корпусе предназначен для наружного подключения РЕ

Мне трудно согласиться, наверно потому что недавно по устранению замечаний переделывал, шину РЕ под каждый ввод отдельно и соединял двери. Но в том шкафу болта не было. Провода к корпусу от шины и от дверцы подсоединял через отдельные сквозные добавленные болты. А сейчас смотрю на типовые шкафчики иек, с одним внутренним болтом, и сомневаюсь…

avmal написал :
заземляется на этот болт уже изнутри, что не противоречит никаким нормативам.

Но это же не обеспечивает визуальный контроль про который вы упомянули в том же сообщении (соединение дверцы и наружного подключения РЕ к болту). Я не встречал чтобы соединение на приварном болту принималось за шину. Так как оно не обеспечивает непрерывность тока для дух подсоединений одновременно, тогда при необходимом заземлении двери и корпуса, соединение надо выполнять отдельно, а в шкафах иек это не предусмотрено.
Кстати фраза про наружное подключения РЕ, меня запутала (как она классифицируется). Наверно после дверцы займусь этой темой

Читайте также:

Восковая пропитка Wood Protect

Соединение розеток шлейфом согласно ПУЭ

Схемы подключение розеток шлейфом

Соединяют розетки шлейфом несколькими способами;

— радиальное подключение или подключение звездой используется при монтаже электропроводки в домах и квартирах. При таком монтаже розеток, каждая розетка подключена к распределительной коробке или к электрощиту отдельной линией и устанавливаются они в одном месте, рядом.

Этот способ характеризуется большой надежностью и безопасностью, но из-за необходимости в дополнительном кабели он считается самым затратным. Штробу для такого способа параллельного соединения можно делать одну широкую для всех кобелей. Если розетки предназначены для больших нагрузок, то необходим именно этот способ монтажа;

— кольцевая схема соединения представляет собой подключение розеток с двух сторон, то есть на кольцо. Такой вид соединения увеличивает надежность, безопасность и экономичность электропроводки. Но в нашей стране этот метод практически не используется, хотя за рубежом он достаточно популярен;

— подключение розеток шлейфом (параллельно) делают с целью снижения затрат на кабель, но в этом случае снижается надежность и безопасность электропроводки. При таком варианте подключения нужно предусмотреть чтобы суммарная мощность нагрузок потребителей шлейфа розеток не превышала допустимый ток кабеля.

Подключение розеток шлейфом

Для соединений шлейфом нужно предусмотреть, чтобы суммарная мощность нагрузок шлейфа розеток не превышала допустимый ток кабеля. Здесь допустимая нагрузка на одну розетку ниже, чем у одиночной розетки с отдельной линией или розетки подключённой по радиальному способу.

Этапы подключения и установки блока розеток

— уровень;
— кусачки;
— отвертка;
— нож с карандашом;
— перфоратор.

Особенности установки розеток шлейфом

Подключение розеток шлейфом имеет свои плюсы и минусы. Минусом можно читать то, что при обрыве провода в группе, не будут работать последующие розетки. При меньшем числе розеток в группе надежность их повышается. Единственным плюсом можно считать экономию и простоту монтажа электропроводки.

Подключение розеток шлейфом без разрыва заземления методом пайки

Подключение розеток шлейфом по ПУЭ должно быть без разрыва проводника PE. Заземление подключается к клеммам розетки PE только ответвлением. Это связано с тем, что при обрыве проводника заземления розетка остается без защитного заземления. Мощность группы розеток не должно быть больше 3 квт и подключается к автомату 16 А. Если нагрузка группы превышает 3 квт, тогда необходимо к каждой розетке вести отдельную линию.

Порядок работ по монтажу шлейфа

Все работы требуют профессионального подхода и соблюдения техники безопасности. Нужно знать, как правильно подключить группу розеток. Перед началом необходимо обесточить всю квартиру, чтобы разъединить и фазу, и ноль. Отсутствие напряжения проверяют индикатором в месте работы. Монтаж проводят в следующей последовательности.

Разметка и подготовка места.
Штробление стен.
Закладка кабеля от распределительной коробки к первому подрозетнику.
Подготовка провода для перемычек.
Установка подрозетников.

Качество монтажа зависит от типов контактных элементов. Надежными считаются модели с плоско-пружинным способом соединения. В крайнем случае это может быть пластина, зажатая болтом. Подводной к розетке кабель должен выступать за поверхность стены не более чем на 80 мм. При необходимости его следует укоротить.

Снимается оплетка кабеля, провода разводятся в стороны. Слева фаза, справа ноль, посередине провод заземления. Их концы оголяют на 10мм с помощью съемника изоляции или ножа. Розетка, имеющая самозажимные пружинные клеммы, упрощает работу. Достаточно зачищенный конец провода подать в отверстие до упора.

Затем необходимо потягивающим движением проверить надежность крепления всех жил. В первую очередь упаковываются повода, и вся конструкция вставляется в подрозетник, предварительно закрепляется по бокам винтами. По уровню проверяют горизонтальность, затем винты окончательно затягиваются. Последней устанавливается лицевая панель, накладная рамка.

Розетки можно подключать шлейфом для электротехники небольшой мощности. Этот способ оправдан, если срочно нужно добавить пару дополнительных розеток. Эксплуатация мощных приборов требует установки отдельного вывода. Количество необходимой энергии на бытовые нужды возрастает, увеличиваются требования к качеству электромонтажа и надежности розеток.

Порядок монтажа ответвлений в подрозетнике

Подключение розеток шлейфом без разрыва защитного заземления PE методом опрессовки

Открытая и закрытая проводка

Различие между способами и заметное невооруженным глазом. Закрытая проводка находится внутри стены, для чего в ней пробиваются или прорезаются канавки (штробы), в которых соединяющий провод скрывается под слоем замазки. Открытая проводка прокладывается по поверхности стены, на которой она держится в специальных креплениях или уложена в пластиковые направляющие – кабель-каналы.

Соответственно, если видно провода, которые подходят к розетке, то проводка открытого типа. В противном случае используется закрытая проводка, для прокладки которой резались стены.

Эти два способа, которыми выполняется подключение розетки, можно объединять между собой – если старые точки подсоединены закрытым способом, то ничего не мешает подключить новую открытым. Нет выбора только в одном случае – в деревянных домах розетку можно подключить исключительно открытым способом, как и делать всю остальную электропроводку.

Понять чем хороша открытая проводка поможет аналогия с самым обычным удлинителем (сетевым фильтром), который по сути является дополнительной веткой электросети, но подключается не к распределительной коробке, а к розетке.

Для установки новой розетки не придется резать стену. Это особенно актуально для тех помещений, в которых уже сделан ремонт.
Для монтажа не нужны такие инструменты как штроборез или перфоратор.
В случае поломки не придется вскрывать стену – вся проводка находится перед глазами.
Скорость монтажа. Даже после того как все работы были закончены, добавить еще одну точку к существующей разводке это дело нескольких минут.
При желании можно достаточно быстро полностью изменить разводку – идеальный вариант для временных схем подключения.

Высокая вероятность внешнего воздействия на проводку – дети, домашние животные, можно просто случайно зацепить. Нивелируется этот недостаток прокладкой проводов в кабель-каналах.
Открытые провода портят весь интерьер помещения. Правда тут все зависит от дизайнерских способностей владельца помещения – кабель-каналы отлично впишутся в современные дизайнерские решения, а если помещение сделано в стиле ретро, то для этого выпускаются специальные провода и прочая фурнитура.
Необходимость закупать специальные крепежи, даже если не используются кабель-каналы – в деревянных домах открытая проводка должна прокладываться на расстоянии 0,5-1 см от поверхности стены. Часто провода прокладываются внутри железных труб – все эти требования направлены на повышение безопасности использования открытой электропроводки.

Как итог, этот способ подключения себя оправдывает если провода к розетке по каким-либо причинам нет смысла прокладывать внутри стены. Кроме того, что проводку будет видно, никаких отличий в работе розетки не будет.

Несмотря на некоторые существенные недостатки, используется практически повсеместно – плюсы ее использования все-таки перевешивают.

Провода к розетке подходят в стене, поэтому снаружи свободно клеятся обои или делается другая отделка.
Соответствует всем требования по пожарной безопасности (в зданиях из бетона) – даже если случится короткое замыкание, то возникновения пожара от проводов в стене можно не опасаться.
Очень низкая вероятность повреждения проводки – испортить ее можно разве что во время сверления стен.

Читать далее: Промежуточное реле как работает виды маркировка регулировка и подключение

Для монтажа надо резать стены.
Тяжело выполнять ремонтные работы.
Если на стенах выполнена отделка, то после прокладки дополнительной розетки придется ее переделывать.

Недостатки нивелируются предварительными расчетами – если заранее спланировать где и какой блок розеток надо установить, то проблем в будущем обычно не возникает.

ВИДЫ И ТИПЫ ШЛЕЙФОВ СИГНАЛИЗАЦИИ

Классифицировать шлейфы можно по нескольким признакам, например:

способу подключения к прибору;
видам используемых извещателей.

В первом случае можно выделить два типа: радиальный (рис.2а) и кольцевой (рис.2б). Последний встречается достаточно редко и применяется, главным образом, в адресных системах пожарной сигнализации.

Если говорить про типы используемых датчиков, то можно говорить о пороговых шлейфах (рис.1а-б), резко изменяющих свои электрические параметры при переходе в режим «тревога» и адресных (рис.1в).

Про первые я уже говорил, а адресные шлейфы сигнализации давайте рассмотрим сейчас.

Называются они так благодаря используемым в них адресным датчикам сигнализации. В этом случае по одной двухпроводной линии передается информация о состоянии датчика (в цифровом виде) и подается напряжение питания. За счет уникального адреса каждый извещатель может быть однозначно идентифицирован системой.

В этом случае при подключении шлейфа соблюдение полярности, указанной на клеммах приемно-контрольного прибора и охранных датчиков обязательно. Кроме того, количество извещателей, подключаемых в адресный ШС ограничено и определяется техническими характеристиками прибора.

Пленочный шлейф серии DS1057-03

Технология гибких печатных шлейфов (Flat Flexible Cable — FFC) была разработана еще в 70-х годах в качестве альтернативы проволочным межплатным соединителям и традиционной технологии монтажа печатных плат. Внедрение технологии FFC способствовало значительному прогрессу в миниатюризации конструкции радиоэлектронной аппаратуры, снижению себестоимости, а также в улучшении технологичности соединительного монтажа электронных устройств, таких как ноутбуки, калькуляторы и т.п.

В основном гибкие шлейфы применяются для подключения к процессорной плате устройства, устройствам ввода/вывода информации, таким как сенсорные панели, дисплеи, видоискатели. Токи в подобных соединениях, как правило, невелики — не более нескольких сотен миллиампер. Основными требованиями, предъявляемыми к подобным соединителям, являются надежность фиксации, простота монтажа, легкость подключения шлейфа.

К наиболее важным параметрам пленочных шлейфов можно отнести:

количество проводников;
шаг проводников шлейфа;
толщина шлейфа;
расположение контактов шлейфа по отношению к плоскости шлейфа: на одной плоскости, или на противоположных (данное расположение контактов может быть удобно для соединения плат с верхним и нижним расположением контактов разъема платы).

Итак, пленочный шлейф DS1057-03 — это гибкий плоский шлейф, состоящий из некоторого количества медных проводников, ламинированных между двумя слоями диэлектрической пленки (ПВХ). Концевые части шлейфа усилены полиэстером.

Основные параметры кабеля DS1057-03:

расстояние между проводниками: 0,5; 0,8; 1,0; 1,25; 1,5; 2,0; 2,54мм;
количество проводников: 2…60;
цвет изолятора: белый;
длина контактной части: 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0мм (зависит от шага между проводниками);
длина шлейфа: 100, 110, 120, 150, 160, 200, 250мм;
тип исполнения: А (контакты расположены на одной плоскости шлейфа), В (контакты расположены на противоположных плоскостях).

Несомненными достоинствами использования пленочных шлейфов являются:

компактность даже при большом количестве контактов;
простая и быстрая замена поврежденного кабеля;
организация несущих проводов, исключающая запутывание;
соединение различных модулей и исполнительных устройств, отстоящих друг от друга;
«подвижность» соединения (возможность подведения питания к движущимся узлам устройства).

Подключение розеток шлейфом: плюсы и минусы

Когда делают разводку электрических линий по квартирам, электрики определяют точки, куда будут подключаться потребители энергии. Для установки розеток используют разные способы, один из них – шлейфом. Такой метод вызывает у специалистов неоднозначное мнение. В сравнении всех плюсов и минусов можно сделать вывод: можно или нет использовать такую проводку.

Особенности установки группы розеток шлейфом

Недостатком способа считается то, что при повреждении провода в одной розетке последующие также не будут работать. При уменьшении их количества надежность эксплуатации системы повышается.

Согласно ПУЭ, подключаться розетки должны без разрыва проводника РЕ. В противном случае они остаются без заземления. Группа должна быть подключена к автомату 16А кабелем 2,5мм, а мощность подключаемых потребителей не превышает 3 квт. Если нагрузка будет выше, к каждому прибору выводят отдельную линию.

Необходимо заранее сделать расчеты, чтобы знать, сколько розеток можно будет подключить последовательно. Нужно установить тип, мощность и количество электроприборов. Соотнести данные с размером помещения и планировкой. Если понадобится большое количество розеток, лучше проложить несколько линий.

Схема подключения

В случае радиального подключения каждой розетке выделяется отдельная линия, идущая непосредственно к распределительной коробке. Естественно, надежность такой схемы является наиболее высокой из всех нерезервируемых подключений. С целью снижения расхода электрического кабеля, необходимого для монтажа электропроводки по радиальной схеме, часто применяется шлейфование розеток.

Подключение шлейфом может использоваться только в тех случаях, когда совокупная мощность потребителей, а также их технические характеристики и условия эксплуатации это позволяют.

В общем виде схема подключения группы розеток шлейфом выглядит следующим образом:

Поскольку в этой схеме в качестве мест соединения проводов используются клеммы розеток, то такое подключение обладает некоторыми свойствами последовательной электрической цепи. А именно:

В случае отгорания провода на клемме одного из устройств (в таких местах как раз и происходит подавляющее большинство разрывов) все следующие за ним устройства оказываются неработоспособными.
Подключение каждого из потребителей вызывает существенное увеличение тока в проводах, соединяющих розетки с электрической коробкой.

Таким образом, подключение розеток шлейфом целесообразно применять в случаях, когда совокупная мощность потребителей не превышает максимально допустимой мощности кабеля, питающего группу розеток.

Этапы подключения и установки блока розеток

— уровень;
— кусачки;
— отвертка;
— нож с карандашом;
— перфоратор.

Особенности монтажа шлейфового подключения

Как уже отмечалось, шлейфовый способ применяют для соединения розеток, находящихся в одной группе, которые запитывают маломощные приборы, такие как компьютер, аудиотехника…

Этот тип подключения экономически выгоднее и технически проще. Ведь для его реализации нет нужды прокладывать много кабелей и задействовать дополнительные защиты. Но стоит отметить, что каждая дополнительная точка созданной цепи будет делать ее более уязвимой.

К примеру, мы знаем, что номинальный ток на одну розетку не должен превышать 16А. Если к одной точке подключить такую нагрузку, то ничего страшного не случится. Но при включении такой нагрузки хотя бы на 2-3 розетки одной линии ее суммарные показания возрастут, как следствие – питающий кабель может не выдержать.

Согласно ПУЭ при шлейфовом соединении не допускается разрывать РЕ проводник защитного заземляющего провода. Его контур в любом случае должен оставаться неразрывным.

Снизить материальные затраты при подведении РЕ проводника к розеткам помогает применение одного из технических решений:

С использованием специальных соединителей

Этот тип соединения выбирают при необходимости подключить розетки, которые располагаются практически вплотную друг к другу.

При шлейфовом подключении магистральный провод, подведенный от силового щитка, поступает к посадочному месту многоместного подрозетника. От него он запитывает первую розетку, от которой через собственные контакты питание идет ко второй розетке, от второй – к третьей.

При монтаже шлейфом приходящий и уходящий кабели соединяют непосредственно на контактной части устройства. По этой причине мастера рекомендуют использовать модели, оснащенные плоским пружинным контактом. На крайний случай подойдут образцы, контакты которых выполнены в виде прижимаемой болтом пластины. Вовсе не подходят для этой цели устройства, в которых роль контакта исполняет обыкновенный болт.

Одним из обязательных эксплуатационных требований при подключении розеток шлейфом является необходимость снижения переходного сопротивления в цепи между контактными клеммами розетки и контактами электрической вилки.

Для достижения желаемого эффекта клеммам придают формы, которые позволяют увеличить площадь самих контактов, а также силу их сжатия. Сегодня для монтажа защитного нуля часто используют соединители типа «Scotchlok». Клипсовый соединитель этого типа оснащен врезными контактами.

Чтобы использовать клипсовый соединитель, следует выбирать изделия, в которых предусмотрено дополнительное пространство для его размещения.

Через контакт первой розетки подводят фазный провод питающего кабеля и РЕ проводник шлейфа, поступающего дальше на вторую розетку. На втором контакте – нулевые провода питающего кабеля и шлейф ко второй розетке. По такому же принципу выполняют подключение к третьей и последующей розетке, если ее наличие предусматривала схема силовой разводки.

Согласно ПУЭ п.1.7.144 для подключения открытой проводящей части устройства к нулевому или заземляющему проводнику, необходимо производить ответвление в полости предназначенных для этой цели корпусов электроустановочных изделий. К числу таковых относятся и розетки.

Главная задача при подключении розеток, оборудованных заземлением – обеспечить надежное соединение элементов на протяжении всей линии. Ведь если контакт заземления по какой-либо причине перегорит в головной питающей розетке, все остальные участники цепи утратят защитный ноль. А потому при необходимости ответвления заземляющей жилы применяют самый надежный тип соединений – опрессовку.

Способ предполагает помимо применения обычной скрутки проводов дополнительное изолирование и опрессовывание их концов с помощью гильзы. Это обеспечивает бесперебойный контакт элементов цепи и ее высокую механическую прочность.

Установка дополнительной соединительной коробки

Этот способ предполагает установку рядом со шлейфом розеток скоммутированной со щитком ответвительной коробки либо же соединительной колодки. При этом кабель разветвляется в распределительной коробке на участке до подведения к подрозетнику.

Соединения внутри ответвительной коробки, ведущие к каждой розетке, чаще всего выполняются посредством сварки. Изолированные концы всех проводников рекомендуется укладывать в распределительных коробках так, чтобы они не пересекались и не соприкасались между собой.

В обоих случаях при подведении к розеткам проводов фазы и ноль образуется шлейф, а от РЕ проводника – ответвление. Поэтому при шлейфовании розеток важно соблюдать полярность контактов: от клеммы с нулем проводником отводить нулевой. Аналогично поступают и с фазным проводом.

С учетом количества работающих электроприборов необходимо число розеток в комнате может достигать 10 штук. Пользоваться тройниками и удлинителями не всегда удобно, да и к тому же опасно. В этом случае решают проблему, устанавливая вместо единичной розетки розеточные блоки.

Конструкция розеточного блока, включающая до четырех отдельных элементов, подключается по такому же принципу, как и единичная розетка.

При подключении блоков жилы проводников соединяют любым из описанных способов. Оголенные участки изолируют термоусаживаемой трубкой или обматывают изоляционной лентой.

Порядок работ по монтажу шлейфового соединения

Подготовка мест установки подрозетников и штробление стен для укладки кабеля между розетками.
Прокладка кабеля от распределительной коробки к первому подрозетнику, от первого – ко второму и так далее по количеству розеток в шлейфе.
Установка подрозетников.
Подготовка ответвлений для подключения РЕ-проводника, а в случае необходимости – нулевого и фазного провода.
Монтаж ответвлений и укладка их в подрозетнике.
Подключение нулевого, фазного и заземляющего проводника к соответствующим клеммам устройства.
Фиксация рабочей части изделия в монтажной коробке.
Установка крышки розетки.

Таким образом, шлейфовое соединение розеток позволяет значительно сэкономить на длине электрических кабелей. Кроме того, оно дает возможность существенно уменьшить объем строительных работ по прокладке электрической проводки. Такое техническое решение может оказаться идеальным при возникновении необходимости добавления одной или двух розеток в помещении без проведения масштабных ремонтных работ.

Схема подключения розеток шлейфом

После того как подрозетники будут установлены необходимо подготовить кабель для перемычек. Отмеряем кабель с запасом для каждого блока, но не стоит делать слишком длинные перемычки. Их длина должна быть такой, чтобы после подключения розетки, ее можно было установить в подрозетнике. Я использовал для перемычек кабель такой же марки и сечения, как и питающий.

Соединение розеток шлейфом предусматривает подключение нескольких электрических розеток к одной линии проводки. Для реализации данного метода необходимо соединить шлейфом приходящий и уходящий кабели прямо на контактной части розетки. Все провода: фазный, нулевой, заземление – подключаются параллельно.

При подключении розетки с одной стороны к ней присоединяют кабель от силового щита, с другой выводится провод следующего «шлейфа». В данном примере используется кабель с тремя жилами: «фазы» — коричневого цвета, «нуля» — синего цвета и «земли» — желто-зеленая расцветка.

В одном контакте розетки подключаем фазный провод питающего кабеля и фазный провод шлейфа идущего на вторую розетку. Во втором контакте подключаем нулевые провода питающего кабеля и шлейфа второй розетки. Аналогично выполняем подключение во второй, третьей и т.д., пока не подключим все розетки.

Особенностью такого подключения в том, что все провода соединяются непосредственно в контактах розетки. Качество соединения также во многом зависит от типа контакта.

Специалисты рекомендуют использовать модели с плоско пружинным контактом, который считается самым надежным. Более-менее сносно, если он будет выполнен в форме прижимаемой болтом пластины. Хуже всего, когда роль контакта исполняет просто болт.

Однако в целях соблюдения норм электробезопасности выполняя подключение розеток шлейфомнеобходимо сохранить неразрывность заземляющего проводника. Для этого подключаем его с помощью ответвления, а не шлейфованием. Такой способ соединения повысит надежность контакта и позволит избежать его разрывов на протяжении всей длины проводника.

Ответвление заземляющей жилы выполняется одним из самых испытанных и надежных соединений – опрессовкой. Таким образом, после обычной скрутки, соединения проводов способом опрессовки гильзой и изолирования сохраняется по всей длине проводника постоянный надежный контакт.

Важное замечание! Соединение розеток шлейфом допустимо только в том случае, если гарантирована целостность нулевого защитного проводника РЕ. То есть каждая розетка подключается к сети заземления не шлейфованием, а отдельным ответвлением.

Согласно пункту 1.7.144 правил устройства электроустановок, для подключения открытой проводящей части элемента к заземляющему или нулевому проводнику необходимо осуществить отдельное ответвление. Выполнять последовательное подключение защитных проводников не допускается. При этом в пункте 2.1.26 указывается, что такие ответвления необходимо выполнять в предназначенных для этой цели коробках, а также внутри корпусов электрических изделий, к которым относятся и розетки.

Данная схема соединения штепсельных розеток шлейфом, не нарушающая жилу заземления, позволит избежать нагрузки на клеммы. Ведь заземление представляет собой защитный ноль. Чтобы он оставался таковым, обязательно необходимо обеспечить его постоянное и надежное соединение на протяжении всей линии. Ни в коем случае не на механизмах розетки. Поскольку если контакт заземления потеряется (например, перегорит) в питающей розетке, то все остальные потеряют защитный ноль и будут иметь двухпроводную систему питания (лишимся всей системы заземления).

В процессе монтажа важно внимательно следить за тем, чтобы подсоединение проводилось максимально аккуратно и качественно.

Естественно, если жила будет плохо зачищена или вообще бракованная, то ожидать проблем с ней можно уже в самом скором времени. Если же подключение было произведено в полном соответствии с технологией, то все должно быть нормально. Главное, следить за тем, чтобы нагрузка не превышала допустимой нормы.

Учитывайте нагрузку на розетки, которые соединены шлейфом

Выбор способа соединения розеток посредством распределительной коробки или шлейфом – это, прежде всего, возможность существенно сэкономить на электрическом кабеле. Однако необходимо учитывать, что каждый дополнительный «контакт» проводников представляет собой лишние «слабое» звено.

Номинальная ток, на который рассчитана розетка в пределах 16 А. Если к одной из розеток в блоке подключить такую нагрузку с ней ничего не произойдет. Но если включить такую нагрузку во все розетки может не выдержать питающий кабель или отключится автомат, так как по ним будет протекать суммарный ток, который выше номинального значения.

Подключение розеток шлейфом подходит для электроприемников небольшой мощности. Если речь идет о подключении не особо мощных приборов (аудиотехника, компьютер и т.д.), расположенных в одной комнате, то естественно нет особого смысла проводить отдельную линию для каждой точки. Применение шлейфового подсоединения также оправдано в случаях, когда нужно оперативно добавить одну-две дополнительных розетки.

Если же брать ситуацию в целом, то лучше затратить больше средств и усилий, но сделать каждую розетку автономной. Это намного надежней и не придется лишний раз ломать голову над тем, можно ли будет задействовать ее для того или иного прибора. Тем более, что с каждым годом количество затрачиваемой на бытовые нужды электроэнергии растет, а следовательно, будут возрастать и требования к надежности розеток.

Многие электрики не имея опыта и знаний просто соединяют такие розетки шлейфом, соединяя их через контакты розетки (см. рисунок ниже), вся нагрузка в этом случае проходит через клеммный контакт первой розетки, в процессе работы который ослабевает и выгорает.

Для подключения такого вида сборки, необходимо в каждой установочной коробке (подрозетнике) выполнить электрическое соединение. Начинать необходимо с последней розетки к которой приходит конечный шлейф, три однопроволочных проводов подключаем к контактам розетки (фаза, ноль, заземление), устанавливаем розетку в установочную коробку (подрозетник), предварительно протягиваем концы шлейфа в соседнее гнездо.
В соседнем подрозеткнике и последующих необходимо выполнить три соединения по три провода в каждом (фаза, ноль, заземление), в итоге ток нагрузки будет проходит через соединение в колпачке СИЗ, а не через контакты розетки

В итоге получаем надежное соединение внутри подрозетника, позволяющее подключать к электросети различную бытовую технику

Можно ли устанавливать розетки шлейфом?

Процесс монтажа одиночной розетки – дело не самое сложное. Куда сложнее – понять, что и как подключено в электросеть.

В качестве схемы подключения розеток и других приборов на сегодня используются 2 варианта:

Второй способ более привычный для мастеров: каждая линия подводится к коробке.

При первом все розетки подключаются к магистральной линии электропередачи.

«Шлейф» содержит для большинства много вопросов, главный из которых: а вообще так можно делать и безопасно ли это?

Ответ однозначен: подключать розетки шлейфом допускается электротехнической документацией. Не без нюансов, но где их нет?

В чем выгода и упущения каждого способа?

У радиального способа главные плюсы – высокая электробезопасность и приличная надежность. К этому можно прибавить установку единичных точек потребления с высокой мощностью.

Что касается минусов – более высокая материалоемкость: нужно больше кабеля и работ для его монтажа. Канавки – проштробить, провода – собрать в электрическую цепь и разместить в канавках, узкие места – доработать по месту, все линии – подключить воедино, готовую коммуникацию – заделать раствором.

Шлейфовый способ отличается полной зеркальностью. Прокладывание коммуникации здесь является гораздо более дешевым и простым, но падает безотказность всей системы. Потребность в объеме проводов заметно снижается, главная трасса пролегает одна.

Появляется необходимость в хотя бы грубом расчете общей мощности. Ввиду возможной ситуации, когда все потребители задействованы, кабель должен безопасно выдерживать требуемую нагрузку, а все соединения – оставаться работоспособными. Это приводит к увеличенному рабочему сечению кабеля.

Общая нагрузка такой магистрали должна коррелироваться с допускаемой нагрузкой на розетку. Это приводит к ограничению уровня потребления: «шлейф» предназначается для бытовых приборов. Такими являются зарядные устройства телефонов и других низковольтных механизмов, телевизор, пылесос или домашний компьютер.

Очень важный момент – в вопросе безопасности. В ПУЭ прописано следующее: соединение незащищенных полностью частей системы следует производить методом ответвления, без применения последовательной сборки.

В это же время крепление в розетке устроено таким образом, что каждый контакт способен вместить сразу 2 и более проводов.

Напрашивается идея: подводится питание от магистрали одним проводом, а второй отсюда запитывает следующую розетку.

Для нуля и фазы способ работает. О появлении разрыва немедленно просигнализируют отключившиеся электрические приборы. А заземление? При разрыве в заземлении «симптомы» не видны.

Так, когда на первый же в линии розетке соединение заземление слабое, последующие точки внезапно оказываются без безопасного заземления. Идея не виртуальна: любая розетка имеет свойство разбалтываться.

Далее: если на каком-либо электроприборе образуется напряжение, выходящее на корпус, остальные электроприборы в рассматриваемой линии автоматически «запитаются» этим напряжением.

Одно случайное прикосновение кожей к любому из этих приборов – разряд произойдет не в безопасную «землю», а на подвернувшегося человека. Что дальше – понятно.

Следовательно, розетку необходимо соединять с электрической линией способом ответвления. Именно так будет защищена целостность и сохранность заземляющей цепи. Соединения рекомендуются неразборным способом – сваркой, пайкой или прессовкой (например, в специальной гильзе). Сборка на метизы не рекомендуется – слишком большой риск генерации теплоты при недостаточном зажимании.

Провода монтируются в розетку, она – в подрозетник. С учетом увеличенного объема креплений важно изначально подобрать подходящую коробку и подготовить соответствующее отверстие. В итоге места должно хватить для коробки и проводов от полученных соединений. После того, как коробка вставляется, ее фасадная сторона не должна выпирать из стены.

Именно в таком исполнении шлейфовый монтаж розетки является безопасным, простым и понятным.

Такое небольшое осложнение технологии производится для обеспечения электробезопасности: электросистему можно будет спокойно оставить под нагрузкой и не думать об искрении, пожаре или пробое заземления.

Понтоны из бочек своими руками

У многих владельцев загородных коттеджей поблизости расположены водоемы, например, реки и озера. Немало среди таких владельцев и любителей рыбалки. Поэтому вопрос сооружения причала весьма актуален в таких случаях. Причал можно построить как стационарный, используя при этом фундамент на винтовых сваях, так и плавучий. В последнем случае наиболее удобным вариантом считается использование в качестве основы понтонов, которые будут удерживать причал на плаву. В статье мы рассмотрим, какие разновидности понтонов существуют на сегодняшний день, сравним их и покажем, как сделать понтоны из бочек и пластиковых бутылок своими руками.

Назначение понтонов заключается в поддержке различных конструкций на плаву. В качестве таких конструкций могут выступать причалы, дебаркадеры, мосты, паромы и даже дома. На сегодняшний день существует множество разновидностей понтонов: надувные, пластиковые, металлически и даже железобетонные.

Железобетонные понтоны

Изготавливаются такие понтоны из бетона специального состава, укрепленного металлическими конструкциями. Для повышения срока эксплуатации все стальные элементы оцинкованы. Бетонные понтоны связываются сверху деревянным каркасом и покрываются настилом. Для фиксации местоположения понтонов используются якоря. Сделать бетонный понтон своими руками весьма затруднительно, поэтому чаще всего такие конструкции заказываются у специализированных фирм.

Схема устройства причала на бетонных понтонах

Пластиковые понтоны

Данная разновидность понтонов изготавливается в промышленных масштабах и продается как готовое изделие в следующих исполнениях:

1. Модульные пластиковые понтоны.

Причал из пластиковых модульных понтонов

Благодаря ячеистой структуре такие понтоны могут приобретать практически любую форму. Модули крепятся между собой с помощью особых креплений, разъемы для которых расположены по периметру модулей. В дополнение к самим блокам, можно приобрести дополнительные элементы, необходимые для организации полноценного причала, такие как поручни, сходня.

Пластиковые модульные понтоны

Помимо плюсов, присущих всем пластиковым понтонам, такая разновидность понтонов положительно выделяется возможностью быстрого демонтажа и установке на новом месте, а также тем, что для сборки не требуется профессиональная подготовка. Вкратце покажем процесс монтажа типового причала из пластиковых модульных понтонов.

Привозим пластиковые модули

Сборка первых трех модулей на берегу

Спуск собранной площадки на воду

Поэтапный монтаж новых модулей

2. Понтоны из пластиковых труб, как в монолитном, так и в сборно-разборном варианте;

Монолитный понтон из пластиковых труб

Сборно-разборный понтон из полиэтиленовых труб

Каркас понтона из труб

Толщина труб при этом может варьироваться от 300 до 1000 мм, а ширина и длина до 10-12 метров. Такие понтоны могут выдерживать до 12 тонн нагрузки. Изготовить самостоятельно понтон из труб не так просто по причине того, что где-то нужно раздобыть полностью герметичные пластиковые трубы весьма немалого диаметра, а также подготовить под их размеры элементы каркаса.

Если Вы решили соорудить понтон для строительства дома на воде, тогда рекомендуем ознакомиться со статьей по ссылке. В ней рассмотрены основные принципы проектирования дебаркадера, а также представлен план и дизайн такого дома по одному из проектов, воплощенных в жизнь.

В качестве достоинств пластиковых понтонов следует отметить следующие моменты:

1. Нет необходимости специализированного обслуживания.

2. Не подвержены влиянию воды (как пресной, так и соленой), льда, солнечных лучей, ГСМ и других химических составов.

Главный недостаток пластиковых понтонов – высокая цена. Поэтому чтобы сэкономить, можно использовать для сборки понтона пластиковые бочки.

Понтонный причал из бочек

Итак, как же сделать понтон из бочек своими руками? Рассмотрим пошаговое изготовление понтонного причала небольших размеров. Для работы нам потребуются следующие материалы:

4 пластиковые или металлические бочки;
доски или водоустойчивая фанера;
брус со стороной 100 мм;
брус со стороной 50 мм;
веревка;
эпоксидная смола, алкидная краска.

Стоит отметить, что в проекте лучше всего использовать в качестве древесины лиственницу. Она меньше всего подвержена гниению при постоянном контакте с водой. Также можно использовать сосну и дуб. Все пиломатериалы следует прогрунтовать и покрасить. В случае использования фанеры, торцы промазываются эпоксидной смолой.

Подготовка материалов для изготовления понтона

Сборку понтона следует производить как можно ближе к воде, на самом берегу, чтобы, когда причал будет готов, не возникло проблем с перетаскиванием готового понтона в воду.
На первом шаге необходимо подготовить квадратный каркас со стороной 2,5 м. В нем легко смогут расположиться четыре бочки. Для сборки каркаса используем брус. Чтобы получить идеально ровный квадрат, в каждый из четырех внутренних углов можно вложить по отрезок бруса, или перед приворачиваем частей каркаса проверять с помощью рулетки диагонали квадрата.

Теперь следует подготовить четыре 200-литровых бочки. Такие металлические бочки у многих есть на дачах. Остается их прокрасить и пройтись силиконом или герметиком по краям пробки. Если таких бочек у вас не оказалось, то их, конечно же, можно купить в строительном магазине. Покупать, как уже отмечалось выше, лучше всего пластиковые бочки.

Третий шаг – монтаж внутренних частей каркаса понтона. Размещаем в углах каркаса подготовленные ранее бочки. Диаметр бочки составляет порядка 580 мм, а высота – не более метра, поэтому проблем с размещением быть не должно. Теперь устанавливаем внутренние бруски таким образом, чтобы один край бочки упирался в каркас, а второй – находился на устанавливаемом брусе.

Крепление внутренних опор каркаса

Размещение бочек в понтоне

Для более жесткого закрепления бочек необходимо установить еще два бруска, расположив их вплотную вдоль бочек. Чтобы выровнять бочки строго горизонтально, подкладываем под внешние стороны бочек еще два бруса.

Установка держателей для бочек

Для надежной фиксации крепить брусья каркаса между собой будем на уголки и шурупы.

Фиксация элементов каркаса

На следующем шаге следует закрепить установленные бочки веревками. Для этого необходимо просверлить в каркасе по 6 отверстий для каждой бочки.

Крепление бочек понтона

Переворачиваем изготовленную конструкцию.

Собранный понтон из металлических бочек

Пока понтон не так много весит, переносим его на воду.

Зашиваем каркас досками или фанерой.

Понтоны из пластиковых бутылок

Такая разновидность понтонов, пожалуй, самая простая в своей реализации. Для воплощения в жизнь причала с понтонами из пластиковых бутылок потребуется немалое количество пустых бутылок. Лучше всего для этих целей подходят двухлитровые бутылки, их может потребоваться порядка 350 штук – все зависит от размеров причала. Количество пластиковых бутылок также зависит и от их объема, в случае использования полуторалитровых бутылок их может потребоваться гораздо больше.

Прежде чем делать понтоны из бутылок, следует убедиться в герметичности каждой бутылки. Для этого достаточно надавить на бутылку, если воздух из нее не вышел, и она осталась твердой, то такую бутылку можно смело использовать в дальнейших работах.

Понтоны из пластиковых бутылок

Не стоит делать один большой понтон на весь причал, основу причала должны держать несколько небольших понтонов, каждый из которых может состоять от 60 до 100 бутылок. Чтобы собрать понтон потребуются помимо бутылок доски для сборки каркаса, веревки и мешки. В стандартный мешок влезает в среднем порядка 30 полуторалитровых бутылок, которые укладываются в два слоя в вертикальном положении. Чем больше таких мешков будет в понтоне, тем больший вес он сможет выдерживать. Для крепления мешков к каркасу проще всего использовать веревки.

В случае если Вы решите все-таки построить не плавучий причал из понтонов, а стационарный с использованием бетонных конструкций, тогда обязательно прочтите статью о стеклопластиковой арматуре, которая на сегодняшний день является новинкой на российском рынке. Данная разновидность арматуры идеально подходит к условиям повышенном влажности, поэтому ее обычно используют при строительстве мостов и других наводных сооружений.

Расположение понтонов зависит от конфигурации причала. Настил для причала лучше всего делать из досок и пенопласта. Когда причал будет полностью готов, чтобы его не унесло ветром, следует установить на берегу пару свай, за которые закрепить плавающую конструкцию.

По аналогичному принципу можно самому построить понтоны из автомобильных камер или пенопласта.

Видео

Предлагаем вашему вниманию видеоролик по строительству понтонного причала из металлических бочек и пластиковых труб.

Изготавливаем понтоны своими руками

Вы счастливый обладатель дома у водоема, наверняка вы представляли себе мостик посередине озерца, на который в тихую погоду можно выйти порыбачить или просто посидеть, наслаждаясь гладью воды или шелестом прибоя. Конечно, можно соорудить капитальный мост забетонированный, а можно прибегнуть к более романтичному способу и создать плавучий мост. Такой причал основывают на понтонах, которые и помогают причалу держаться на поверхности. Изготавливаем понтоны из бочек своими руками.

Здание на понтоне

Понтоны из железобетона

Такие причалы монтируются на металлические конструкции и заливаются спецсредством. Для продления эксплуатационного периода в качестве каркаса используют оцинкованный профиль. Поверхность бетонного причала скрепляется деревянным скелетом. Что бы понтон не уплыл применяют якорную систему. Изготовить понтон бетонный самостоятельно достаточно трудоемкий и сложный процесс. Как показывает практика, понтоны из бетона покупают.

Понтоны из пластмассы

Пластмассовые понтоны используются в огромных масштабах, реализуются в разных комплектациях. Крепится конструкция с помощью специальных креплений. Пластмассовые понтоны представляют модули различной комплектации, к ним предусмотрены такие части которые образуют полноценные причалы. Здесь есть и перила и лестницы, различных вариаций.

_{Понтон из пластмассовых элементов}

Одним из преимуществ, пластмассовых понтонов будет легкий монтаж и демонтаж, что позволит перемещать понтон в нужное место. Для того что бы монтировать такой понтон никакой специальной подготовки не нужно, простота конструкции позволит даже новичку легко справиться с этой задачей. Коротко расскажем принцип сборки понтона из пластмассовых изделий.

Пластиковые причалы могут собираться из пластиковых труб, они могут быть цельной конструкцией и разборной. Диаметр труб может быть разной от 30см до 1 м, а длина может достигать 12 м. На такие понтоны можно взгромождать вес до 12 тонн. Трудностью создания таких понтонов заключается в поиске абсолютно герметичных труб такого диаметра, и впоследствии создать из них необходимый каркас не нарушив герметизацию.

_{Понтон из пластиковых труб}

Достоинства пластиковых понтонов следкющие:

Такие понтоны не требуют профессионального обслуживания;
Вода никакого негативного влияния на конструкцию не оказывает. Также понтон равнодушен к ультрафиолету и всевозможным химическим средствам. Не бояться пластмассовые понтоны и льда.

_{Трубы для понтона}

Единственным недостатком будет высокая цена. Если вы хотите сохранить семейный бюджет, можно воспользоваться пластмассовыми бочками.

_{Готовое сооружение в разрезе}

Изготавливаем своими руками понтон, используя бочки

Разберемся детально в процессе изготовления плавучего причала из бочек собственноручно. Для создания причала нам понадобятся материалы и строительный инструмент:

Пластиковые бочки четыре штуки, можно использовать металлические, за неимением первых.
Деревянные доски или влагоустойчивая фанера.
Брус 10 см.
Брус 5 см.
Канат.
Смола эпоксидная.
Краска алкидная.

_{Сборка понтона из бочек}

Для создания понтона, древесину лучше выбирать лиственную. Она не так гниет при контакте с водой, что значительно продлит срок службы. Если не удалось найти такие брусья, можно остановить свой выбор на дубе или сосне. Все материалы нужно грунтовать и покрасить. При выборе фанеры, торцы промазывают заранее подготовленной смолой. Если вы в качестве бочек выбрали металлические их также необходимо тщательно загрунтовать. А затем покрасить антикорозийкой. Производить сбор понтона лучше рядом с водой, что бы не тащить готовую конструкцию:

Итак, изначально готовим квадрат, одна сторона должна быть 2.5 м. Если соблюдать этот размер здесь отлично поместятся бочки. Для изготовления каркаса используем лаги. Для получения ровного квадрата, в углы кладите ровные брусья или измерить диагонали квадрата;
Далее подготавливаем двухсотлитровые бочки, нам потребуется четыре штуки. Как правило, найти такие совсем не проблема, остается поддать их обработке;
Покрываем бочку краской, а затем промазываем пробку герметиком или силиконом. Если в наличии бочек нет, их всегда можно приобрести в строительном магазине. При покупке отдавайте предпочтение пластиковым изделиям;
Когда бочки готовы, сооружаем внутренний скелет понтона. Для этого необходимо по углам квадрата поместить бочки. Размеры бочек позволяют это сделать без проблем. Нам необходимо укрепить бочки, внутри устанавливаем брусья, так что бы одна сторона фиксировала бочку, а другая упиралась в каркас. Для прочности сооружения можно закрепить бочки еще двумя брусьями. Их необходимо разместить по обе стороны от бочки, плотно прижав ее. Брусья к основе крепятся шурупами. Далее бочки фиксируются веревками. Для каждой бочки делаются по шесть дырок. Затем конструкция переворачивается.

_{Сборка конструкции на воде}

Дальнейшая сборка понтона проводится уже на воде. Каркас верхней стороны обшивается материалом, который вы выбрали для создания пола.

_{Спукс понтона на воду}

_{Готовая конструкция из бочек}

Создаем понтон из пластмассовых бутылок

Самым обычным способом создания понтона будут понтоны, изготовленные из бутылок:

_{Понтон из бутылок}

Для начала работы необходимо собрать огромное количество пластмассовых бутылок. Хорошо если все бутылки двухлитровыми, необходимо будет приблизительно 350 штук. Такое количество необходимо, если бутылки двухлитровые и причал небольшой. Если бутылки меньшего объема их понадобиться больше. Лучше если бутылки будут не ровные, тогда их связать будет намного проще;
Перед началом работы необходимо проверить герметичность каждой из бутылочек. Ваша цель создать большой причал, его необходимо делать из нескольких не больших;
Для создания понтона из пластиковых бутылочек необходимы брусья для каркаса, канаты и мешки. В каждый из мешков необходимо поместить бутылки, в обычный мешок помещается около тридцати бутылок. Их нужно сложить по вертикали в два слоя. От количества мешков, зависит вес, который причал сможет выдержать;
Для установки мешков крепите их к каркасу при помощи мешков. Размещать мешки необходимо соответственно размерам причала. Покрытие лучше делать из досок. Причал лучше крепить к сваям или при помощи якорей.

_{Понтон из мешков}

Также используя такой метод создания понтонов, используя автомобильные камеры и пенопласт.

_{Видео о понтонах на пластиковых поплавках}

_{Видео о самодельном понтоне из пластиковых бутылок}

Сделаем аналогично или как вам будет нужно http://salim-rai.ru

оставил Салим Рай, дата 2016-03-22 16:59:36

Интересные у вас проекты понтонов.
Хочу, чтобы вы посмотрели, как я сделал понтон
Из четырех поплавков от катамаранов Янтарь.
http://zhivem-ne-zrja.ru/sdelal-sam/ponton-svoimi-rukami.html

оставил Александр, дата 2017-01-12 18:18:24