Перекрытия для газобетонного дома

Перекрытия для газобетонного дома. Что лучше выбрать? на сайте Недвио

Недвижимость
Строительство
Ремонт
Участок и Сад
О загородной жизни
Вопросы-Ответы
- Интерактивная кадастровая карта
- О проекте Недвио
- Реклама на Nedvio.com

Газобетонные коттеджи в нашей стране прочно заняли нишу лидирующей технологии недорогих каменных домов. Все потому, что газобетонные блоки стоят дешевле кирпича, легче в кладке, не требуют привлечения спецтехники и большого числа рабочей силы.

Однако многие частные застройщики задаются вопросом: «Какое перекрытие лучше делать в таких домах?» Ведь очевидно, что газобетон — более хрупкий и капризный материал, нежели кирпич. Из этой статьи вы узнаете плюсы и минусы каждого варианта.

Какие есть варианты перекрытий?

В домах, выстроенных из газобетонных блоков, в качестве перекрытий могут служить разные строительные материалы, такие как дерево, бетонные плиты, блоки и пр. В зависимости от способа устройства в таких домах чаще всего применяют следующие виды перекрытий:

деревянное;
бетонное;
заливное-монолитное;
сборно-монолитное.

Каждый из этих вариантов имеет свои особенности и свои плюсы. Так, например, бетонная плита перекрытия — самый прочный и долговечный вариант, однако и самый тяжелый (простой фундамент на сваях такие плиты может не выдержать). Есть свои недостатки и у деревянных и монолитных перекрытий, которые могут частично компенсироваться специальными технологическими приемами, применяемыми в процессе укладки перекрытия. Давайте рассмотрим эти моменты более подробно.

Деревянные перекрытия

Это самый недорогой и потому очень популярный способ межэтажных перекрытий среди частных застройщиков. Он выполняется из деревянных балок высотой от 150 мм.

Несомненным достоинством данного способа служит его экологичность и дешевизна – деревянное перекрытие обойдется хозяину в 1,5-2 раза дешевле бетонного. Весомым преимуществом является и то, что дерево — это достаточно легкий материал, отсюда и снижение нагрузки на фундамент, и удобство монтажа – вполне можно обойтись без крана! Однако звукоизолирующая и нагрузочная способности дерева невелики, впрочем, для жилого дома вполне достаточны.

U-образные газобетонные блоки, на которые опираются балки, следует заполнять бетонным раствором, в который добавляется специальное армирование – два металлических стержня диаметром 8 мм, соединенных друг с другом поперечными стержнями несколько меньшего диаметра (6 мм), расположенными через каждые 150 мм. Балки фиксируются к вмурованным в U-образные блоки якорям, расположенным на расстоянии 2000 — 2500 мм друг от друга.

В наружных блоках стен балки располагаются в специальных гнездах, которые могут быть закрытыми или открытыми. В закрытом гнезде остается зазор порядка 30 мм между его стенками и балкой.

Главный недостаток дерева, как строительного материала, – его низкая огнестойкость и склонность к гниению и, как следствие, низкая долговечность. А потому, при сооружении деревянного перекрытия в доме из огнеупорного и долговечного газобетонного блока, вопросу защиты деревянных балок должно уделяться самое пристальное внимание. Среди таких мер отметим следующее:

Перед установкой деревянные балки должны быть хорошо просушенными и тщательно обработанными антисептиком и огнезащитным раствором;
Концы балок срезаются под углом около 75 градусов и обрабатываются специальными антисептиками на длину не менее 750 мм;
Конец балки, который помещен в блок газобетонной кладки, тщательно обматывается рубероидом или другим гидроизоляционным материалом так, чтобы вся находящаяся в гнезде поверхность балки была полностью изолирована;
Гнезда утепляются минеральной ватой или пенополистиролом. Щели между швами заполняются с помощью строительного раствора или полиуретанового герметика на 100 мм вглубь. Таким образом обеспечивается герметичность сооружения и также предупреждается гниение балки;
Для предотвращения впитывания деревом влаги из кладки следует предотвратить их контакт — делать основание из армированного бетона на последнем ряде стены. Между перекладиной и кладкой должно быть расстояние не менее 30 мм.

Бетонные плиты

Ж/б плиты не менее популярны в качестве перекрытия, чем деревянные балки. Применяются разные виды готовых бетонных монолитных плит, например, железобетонные, керамзитовые, газобетонные.

К общим достоинствам плит отнесем высокую скорость выполнения монтажных работ, отличные тепло- и звукоизоляционные свойства, а к недостаткам – дороговизну доставки и монтажа, ибо в данном случае без подъемного крана не обойтись. Вес плит в зависимости от их материала колеблется от 0,9 до 5 тонн, а это значит, что в большинстве случаев достаточно крана с грузоподъемностью 5 тонн.

К сожалению, необходимость в привлечении специальной грузоподъемной техники — не единственный недостаток бетонных плит, поскольку они имеют ограниченную прочность на изгиб. Это может быть и не критично, поскольку промышленность выпускает плиты с разной расчетной нагрузкой от 600 до 2000 кг/м2, главное — исключить возможности усадки дома, поскольку в этом случае велика вероятность появления трещин.

Еще один недостаток бетонных плит — их большой вес. Чтобы они не срезали мягкий газобетон стен, требуется обязательное устройство верхнего армированного пояса под укладку плит, даже если они будут более легкими, — керамзитовыми или газобетонными.

Заливное-монолитное железобетонное перекрытие

Данное железобетонное перекрытие можно изготовить самостоятельно, без применения дорогостоящей подъемной техники, существенно сэкономив и на доставке готовых плит. Для его устройства по всей площади устанавливается опалубка, внутри нее сплетается каркас из арматурных прутьев диаметром до 15 мм, а затем все это заливается бетоном.

Такое перекрытие, благодаря своей монолитности, равномерно прочное по всему периметру и дает дополнительное армирование для всего дома. Кроме этого, таким образом можно изготовить перекрытие строго по размеру строения и любой формы, что весьма ценится индивидуальными застройщиками, предпочитающими нестандартные проекты.

Естественно, скорость изготовления заливно-монолитного покрытия будет в разы меньшей, чем с готовыми плитами, а вес (соответственно, нагрузка на стены и фундамент) больше, даже при меньшей толщине. Обустройство опалубки потребует дополнительных материалов, которые вряд ли найдут применение в дальнейшем. Кроме того, все это потребует много физических усилий от исполнителя работ. Впрочем, если таковым является сам хозяин дома, все с лихвой возмещается удовлетворением от сознания того, что свой дом он построил собственными руками – от начала и до конца!

Заливное-монолитное перекрытие из газобетонных блоков

Такое перекрытие еще называют сборно-монолитным, поскольку оно выполняется из готовых газобетонных (или других, например, керамзитовых) блоков. Сверху все это заливается бетоном и после его застывания составляет единую конструкцию.

Такое решение перекрытия может существенно снизить его вес, поскольку блоки газобетона довольно легкие, а полученная в итоге их заливки бетоном монолитность конструкции создает, как и в предыдущем случае, дополнительный армированный пояс для строения в целом. Технология процесса такова:

На распределительную подушку с шагом, равным длине газобетонного блока, укладываются сборные тавровые балки;
На нижнюю полку тавра укладываются газобетонные блоки;
По периметру монтируется опалубка и каркасы армопояса;
На верхней части тавровой балки одновременно с блоками и сейсмопоясом бетонируется арматурный каркас.

На сегодня подобное перекрытие считается наиболее прогрессивным и оптимальным вариантом при возведении одноэтажного газобетонного дома в зоне с низкой сейсмической активностью. Его применение в домах большей этажности, особенно в сейсмически активных зонах, в нашей стране ограничено отсутствием строительных норм и достаточного опыта строительства подобных сооружений.

В любом случае не рекомендуется устройство межэтажного перекрытия без соответствующего инженерно-строительного проекта. Правильно рассчитать перекрытие дома может только инженер-специалист, который имеет опыт проектирования газобетонных домов.

Не забудьте добавить сайт Недвио в Закладки. Рассказываем о строительстве, ремонте, загородной недвижимости интересно, с пользой и понятным языком.

Особенности перекрытия в доме из газобетона

Перекрытие в доме из газобетона – несущий горизонтально расположенный элемент строения, отделяющий смежные по высоте помещения. Используется для временной или постоянной нагрузки и её перераспределения другим элементам (стены, колонны, балки).

Свойства газобетона

Уникальный материал, широко использующийся в малоэтажном строительстве. Применяется при возведении несущих стен и перегородок. Обладает отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами, пожаробезопасен, паропроницаем. Лёгкий вес и большие размеры значительно увеличивают темп возведения стен с точки зрения физических и временных затрат. В сравнении с кирпичом превосходит его в несколько раз по скорости кладки и функциональным качествам. Сводные характеристики газобетона приведены в таблице:

Характеристики	Величина
Удельный вес, кг/м³	300-1 200
Водопоглощение, %	20-35
Прочность, кг/см²	1,5-3,5
Теплопроводность, т/м*К	0,1-0,4
Морозостойкость, F	35-50
Паропроницаемость, мг/мчПа	0,2
Усадка, мм/м	0,3
Прочность на сжатие, МПа	0,5-25

Легко обрабатывается: пилится, режется, строгается обычным ручным инструментом. В сравнении с бетоном, отличается меньшим показателем естественной радиоактивности так как в его составе нет гранитного щебня и слюды.

Варианты перекрытия дома из газобетона

Обустройство межэтажного перекрытия в доме из газоблока может быть выполнено одним из нескольких методов. К ним относятся: плитные, сборно-монолитные и монолитные. Каждая методика обладает определёнными достоинствами и недостатками, которые должны обязательно учитываться при монтаже и проведении подготовительных работ.

Плитное

Железобетонные конструкции, обладающие высокими технико-эксплуатационными характеристиками. Большей популярностью пользуются пустотные плиты, отличающиеся меньшим весом. Имеют разные размеры, в зависимости от типа и техники изготовления.

Типоразмеры ЖБ-перекрытий (ГОСТ 9561-91)

Тип изделия	Длина, мм.	Ширина, мм
1ПК 2ПК 3ПК	От 2 400 до 6 600 включительно, с интервалом 300, 7 200, 7 500	1 000, 1 200, 1 500, 1 800, 2 400, 3 000, 3 600
1ПК	9 000	1 000, 1 200, 1 500
1ПКТ 2ПКТ 3ПКТ	От 3 600 до 6 600 включительно, с интервалом 300, 7 200, 7 500	От 2 400 до 3 600 включительно, с интервалом 300
1ПКК 2ПКК 3ПКК	От 2 400 до 3 600 включительно, с интервалом 300	От 4 800 до 6 600 включительно, с интервалом 300, 7 200
4ПК	От 2 400 до 6 600 включительно, с интервалом³00, 7 200, 9 000	1 000, 1 200, 1 500
5ПК	6 000, 9 000, 12 000	1 000, 1 200, 1 500
6ПК	12 000	1 000, 1200, 1 500
7ПК	От 3 600 до 6 300 включительно, с интервалом 3 000	1 000, 1 200, 1 500, 1 800
ПГ	6 000, 9 000, 12 000	1 000, 1 200, 1 500

Примечание. Толщина многопустотных плит всех типоразмеров 220 мм.

Плюсы плитного перекрытия:

Невысокая стоимость материала.
Отличные показатели несущей способности (от 400 до 800 кг/м²).
Быстрый монтаж.
Хорошие звукоизоляционные качества.
Выбор типоразмеров.

Необходимость обустройства армпояса по всему периметру стен.
Аренда крана.

Сборно-монолитное

Сборно-монолитное перекрытие (СПМ) – облегчённая, надёжная конструкция, состоящая из нескольких элементов:

Лёгкая бетонная балка с арматурным каркасом внутри. Монтируется в пролёте, выполняет роль направляющей.
Газобетонные плиты с позогребневой (или без неё, в зависимости от производителя) системой соединения. Изготовлены в виде монолита, но намного легче аналогов из железобетона. В конструкции выполняют роль несъёмной опалубки.
Армпояс – однослойный арматурный каркас. Вяжется на месте.
Бетон – заливается сверху, используется как стяжка.

Выбор типоразмеров газобетонных плит позволяет выполнять устройство перекрытий в домах, где нет возможности подъезда спецтехники.

Типоразмеры газобетонных плит перекрытия (ГОСТ 19570-74)

Тип изделия	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм
ПП 60.2,5-4,5 ПП 60. 2,5-6	5 980	625	250, 300
ПП 57.3-6 ПП 57.2,5-4,5	5 680	625	250
ПП 54.2,5-4,5 ПП 54.2,5-6 ПП 54.3-6	5 380	625	250
ПП 51.2,5-3 ПП 51.2,5-6 ПП 51.3-6	5 080	625	250, 300
ПП 48.2,5-6 ПП 48.3-6 ПП 48.2,5-4,5	4 780	625	250, 300
ПП 42. 2,5-4,5 ПП 42.3-6 ПП 42.2,5-6	4 180	625	250, 300
ПП 36.1,5-3 ПП 36. 2,5-3 ПП 36.2,5-4,5 ПП 36.2,5-6 ПП 36.3-6	3 580	625	150, 250, 300
ПП 30.1,5-3 ПП 30.2,5-3 ПП 30.2,5-4 ПП 30.2,5-6 ПП 30.3-6	2 980	625	150, 250, 300
ПП 24.1,5-3 ПП 24.2,5-3 ПП 24.2,5-4,5 ПП24.2,5-6 ПП 24.3-6	2 380	625	150, 250, 300

Плюсы сборно-монолитного перекрытия:

Высокая скорость укладки.
Небольшой вес (облегчает транспортировку, разгрузку, монтаж; снижение нагрузки на фундамент и стены).
Показатель несущей способности от 300 до 600 кг/м².
Хорошие звуко-, и теплоизоляционные качества.
Происходит утепление потолка.
Возможность выполнить работы без услуг крана и иной спецтехники

Ограничение в выборе типоразмеров.
Высокая цена.
Аренда спецтехники в случае использования плит большого размера.
Сложности в укладке криволинейных поверхностей.

Монолитное

Монолитное устройство перекрытия первого или второго этажа в газобетонном доме самая сложная и трудоёмкая конструкция из перечисленных. Однако, она имеет ряд, несвойственных им преимуществ:

Высокая несущая способность.
Возможность перекрыть пролёт любой формы и конфигурации.
Отсутствие необходимости аренды спецтехники и оплаты труда наёмных работников.

Длительный срок застывания бетона.
Длительный монтаж.
Необходимость проведения расчёта нагрузок.
Аренда бетононасоса, вибратора и миксера.
Контроль за поверхностью на всём этапе твердения (уход и создание тепло-влажностных условий).
Самый дорогостоящий вариант из перечисленных.

Какие перекрытия лучше для дома из газобетона

Выбор типа, подходящего под газобетонный дом, происходит после расчётов несущей способности стен, фактически – определения максимально допустимой нагрузки. Например, при толщине основания 250 мм. из газоблока D300 с классом прочности В1,5, а длина пролёта более пяти метров, несущая способность будет недостаточной. Целесообразнее будет использовать деревянный, или сборно-монолитный тип.

Как правильно выбрать плиты перекрытия

Пустотные плиты перекрытий – самые продаваемые железобетонные изделия. Многообразие форм стало причиной сокращений, используемых производителем в маркировке. Для того, чтобы разобраться рассмотрим ситуацию на отдельном примере. В качестве образца возьмём плиту перекрытия типа 1ПП 48. 100 в расшифровке это обозначает:

1ПП – плита перекрытия, единица обозначает номинальное расстояние между центрами пустот, определяемое в соответствии с ГОСТ 23009-78, ГОСТ 26433.0-85, ГОСТ 21779-82.
48 – длина плиты, 4 800 мм.
10 – ширина, 1 000мм.

Зная эти условные обозначения, разобраться в тонкости маркировки не составит труда.

Устройство перекрытия этажа в газобетонном доме

Цокольный этаж должен быть капитальным и надёжным, потому как несёт основную нагрузку от крыши, чердака и этажей, расположенных сверху. На этапе выбора способа монтажа, следует определиться с назначением комнат и рассчитать массу строения.

ЖБ-, газобетонные плиты или монолит – идеальны для обустройства нижнего перекрытия двухэтажного коттеджа. В процессе строительства одноэтажного допускается расположение на лагах из металла или дерева.

Аналогичная ситуация касается и чердачной зоны. В данном случае на первое место по значимости выходят показатели утепления, звуко-, и пароизоляции.

Расчёт материалов и конструкции

Проблемы с определением количества материалов и конструкций появляются в случае заливки монолитного основания. Главная роль отводится определению сечения арматуры, класса и толщины бетона. Процедура состоит из пяти шагов:

Составление схемы перекрытия.
Проектирование геометрии плиты.
Вычисление нагрузки.
Подбор класса бетона.
Подбор сечения арматуры.

Подготовка для установки

В ситуации с коттеджами из газоблока, думать о способах обустройства межэтажных перекрытий нужно ещё на этапе возведения стен. Ячеистая структура не способна выдержать постоянную нагрузку от опирания перекрытий. Для усиления ряда кладки используется технология армирования, который может выполняться разными способами:

Использованием специальных U-блоков. Из них выкладывается горизонтальный ряд, внутри которого вяжется армпояс из арматуры и заливается бетоном.
Второй способ заключается в монтаже без U-блоков. Собирается опалубка, вяжется армпояс, заливается бетоном.

Последующее обустройство перекрытия любого типа выполняется только после того, как для него создано прочное основание из армирующего пояса.

Перекрытие этажа

Укладка железобетонных или газобетонных плит, заливка монолита происходит в следствие продуманных, поочерёдно выполненных действий. Монтаж плит перекрытия не занимает много времени. Трое человек за несколько часов могут застелить площадь дома в 100 м². Строительство сборно-монолитной плиты займёт немного больше времени. Заливка монолита – от одного до двух дней.

Говорить о том, какое перекрытие лучше выбрать для двухэтажного дома из газобетона нужно после полного анализа составляющих: фундамента, стен, несущей нагрузки. И только проанализировав все имеющиеся сведения, делать заключение в пользу одной из конструкций.

Какие бывают виды перекрытий в доме из газобетона и как выбрать?

Газобетон применяется для постройки зданий, прочность которых определяется рядом факторов. Необходимо учитывать качество используемого материала и определиться с исполнением межэтажной конструкции. Задумываясь о сооружении перекрытия нижнего этажа в доме или формировании железобетонной основы над цоколем, следует разобраться, как сделать перекрытия в доме из газобетона. Важно учитывать размеры балок, величину нагрузки на несущие брусья и сформировать железобетонную основу необходимой толщины. Рассмотрим, какими методами осуществляется монтаж плит.

Требования по устройству железобетонного перекрытия для зданий из газобетона

Перекрытия для дома из газобетона – ответственные элементы постройки. Ведь запас прочности газоблоков не позволяет возводить здания высотой более трех этажей, а газобетон проигрывает по прочностным характеристикам обычному бетону. Именно поэтому к перекрытиям газобетонных строений предъявляется комплекс требований.

Межэтажная конструкция должна обладать следующими свойствами:

устойчивостью к воздействию нагрузок;
запасом прочности с учетом длины перекрываемого пролета;
способностью поглощать внешние шумы;
повышенными теплоизоляционными характеристиками;
пожарной безопасностью;
сейсмической стойкостью.

Устройство армирующего пояса для зданий из газобетона является обязательным

Важный момент – равномерное распределение нагрузок, передаваемых плитами перекрытия или поверхностью опорного бруса на капитальные стены. Для усиления жесткости строения и выравнивания усилий сооружается армопояс на газобетоне. Он необходим при любой толщине стен. Железобетонная окантовка по периметру коробки предотвращает растрескивание блоков, на которые опираются балки перекрытий.

Об устройстве межэтажного перекрытия – выбор оптимального варианта

Задумываясь о сооружении ограждающей конструкции над подвальной частью здания и между этажами, застройщикам приходится искать ответ на вопрос: «Какие перекрытия лучше для дома из газобетона?». Некоторые считают, что оптимальным решением является деревянное перекрытие, отличающееся небольшим весом, доступной ценой и ремонтопригодностью. Основным аргументом в выборе данного варианта является простота установки деревянных брусьев.

Однако имеются ограничения:

допустимый интервал между стенами составляет всего 6 м;
древесина нуждается в антисептической обработке;
брусья не обладают необходимым запасом огнестойкости;
на балках возможно образование плесени и грибковых колоний.

Именно поэтому целесообразно отдать предпочтение перекрытию, сформированному на металлопрофиле, или выбрать межэтажную конструкцию из железобетона.

Для строительства домов из газобетона могут использоваться как сборные, так и монолитные конструкции перекрытий

При выборе варианта важно учитывать результаты расчета нагрузки, а также следующие факторы:

функциональное назначение возводимого здания;
расстояние между капитальными стенами;
количество этажей будущего строения;
величину усилий, действующих на перекрытие;
переменные и постоянные нагрузки;
свойства используемых стройматериалов;
материал и размер сечения балок перекрытия.

Выбор варианта перекрытия целесообразно доверить профессиональным строителям, которые разработают проектную документацию и правильно выполнят необходимые расчеты.

Как сделать перекрытия в доме из газобетона – рекомендации профессионалов

Независимо от конструктивных особенностей перекрытия для газобетонного дома, общий алгоритм действий по сооружению межэтажной конструкции включает следующие этапы:

Расчет на прочность элементов перекрытия.
Разработку проектной документации.
Расчет потребности в стройматериалах.
Приобретение строительных материалов.
Подготовку оборудования и рабочего инструмента.
Сооружение армированного пояса в верхней части стен.
Обеспечение плоскостности опорной поверхности.
Формирование перекрытия в соответствии с выбранным вариантом конструкции.

Свои неоспоримые преимущества имеет каждый вид перекрытий

Профессиональные строители рекомендуют:

выбирать конструкцию перекрытия по результатам прочностных расчетов;
использовать качественные строительные материалы;
укладывать брусья в подготовленные пазы на газобетонных стенах;
контролировать горизонтальность конструкции с помощью уровня;
гидроизолировать перекрывающую конструкцию рубероидом или полиэтиленом;
использовать листовой теплоизолятор для снижения тепловых потерь;
производить монтаж в строгом соответствии с технологией.

Для обеспечения продолжительного ресурса эксплуатации перекрывающей конструкции важно правильно выбрать вид перекрытия и соблюдать требования технологии.

Особенности и виды перекрытий для газобетонного дома

Каждая разновидность межэтажного перекрытия имеет свои особенности.

Для здания, построенного из газобетонных блоков, используются следующие варианты перекрывающих конструкций:

При выборе перекрытий предпочтительны материалы имеющие меньший вес

Монолитный. Главная особенность цельного варианта перекрытия – отсутствие необходимости в использовании грузоподъемного оборудования. Для обустройства цельной плиты необходимо смонтировать опалубку, изготовленную из фанеры, древесины или листового металла. Внутри опалубочной конструкции на специальных фиксаторах размещается арматурная решетка. После приготовления бетонной смеси выполняется ее заливка в опалубку. Раствор равномерно распределяется по всей площади опалубки и затем уплотняется с помощью вибрационного оборудования для удаления воздушных включений.

Монолитно-сборный. Процесс сооружения сборно-монолитной конструкции перекрытия аналогичен способу формирования перекрытий сборного типа. Доставленные на строительную площадку панели укладываются на опорную поверхность стен с помощью крана. После выполнения анкеровки плит устанавливается арматурная сетка и производится заливка бетона, толщина которого достигает 10 см. После застывания бетонного массива формируется монолитная конструкция, отличающаяся увеличенной толщиной. Перекрытие состоит из стандартных панелей и залитого поверх них бетона.

Балочный. Для сооружения балочной конструкции перекрытия используются деревянные брусья или металлический прокат профильного сечения. Выбор материала балок осуществляется по результатам прочностных расчетов. Перекрывающие конструкции балочного типа обладают уменьшенной нагрузочной способностью по сравнению с железобетонными перекрытиями. Они сооружаются в газобетонных домах с расстоянием между стенами, не превышающим шесть метров. Балочные перекрытия пользуются популярностью у застройщиков благодаря простоте их сооружения.

Остановимся более детально на каждом варианте перекрытия.

Сборные перекрытия из стандартных плит для газобетонного строения

Используя стандартные плиты перекрытия для дома из газобетона, несложно за ограниченное время соорудить разделяющую конструкцию над цокольной частью здания, а также между этажами. Количество железобетонных панелей определяются габаритными размерами строения. Важно правильно подобрать плиты с учетом величины пролета. При этом величина опорной поверхности на газобетонную стену должна составлять не менее 15 см согласно требованиям строительных норм и правил.

Перекрытия из ЖБИ плит -один из наиболее экономичных вариантов

Для формирования перекрытия используются панели различной конструкции и размеров:

гладкие, длина которых составляет 6 м. Толщина гладких плит в зависимости от исполнения достигает 20 см;
ребристые, с длиной, увеличенной до 9 м. Высота ребристой панели для газобетонного дома не превышает 30 см.

Укладка осуществляется на спланированную поверхность газобетонных стен. На торцевую плоскость ложится тонким слоем цементная смесь.

Достоинства сборного варианта:

ускоренные темпы монтажных работ;
увеличенная надежность конструкции;
продолжительный срок эксплуатации;
повышенная нагрузочная способность;
высокие шумоизоляционные показатели;
теплоизоляционные характеристики;
приемлемый уровень затрат.

Минусы конструкции:

невозможность выполнения работ без грузоподъемного оборудования;
необходимость подбора панелей в соответствии с габаритами строения;
дополнительные затраты на транспортировку тяжелых изделий.

Для повышения теплоизоляционных и шумозащитных характеристик внутренние полости в плитах заполняют минеральной ватой.

Цельное перекрытие для стен из газобетонных блоков

Монолитное перекрытие сооружается непосредственно на строительной площадке. Процесс возведения цельной конструкции довольно трудоемкий, однако, он незаменим при нестандартной конфигурации строения. Застройщиков привлекает то, что монолитное перекрытие в доме из газобетона не имеет стыковочных швов и отличается ровной поверхностью.

Монолитное перекрытие также является допустимым

Последовательность действий по сооружению монолитного варианта:

Соберите опалубку для заливки цельной плиты.
Установите опорные стойки и уплотните щели между щитами.
Свяжите и разместите внутри опалубки арматурный каркас.
Подготовьте бетонный раствор в необходимом объеме.
Произведите бетонирование, обеспечив толщину слоя 150-200 мм.
Равномерно распределите бетон по поверхности и уплотните его.
Спланируйте верхнюю плоскость железобетонной плиты.

Технология допускает использование для сооружения опалубки металлопрофиля, что значительно упрощает выполнение работ и позволяет сформировать ровную потолочную поверхность.

Достоинства цельной конструкции:

повышенная нагрузочная способность;
возможность заливки при увеличенном расстоянии между опорами;
отсутствие стыковых участков и идеальная плоскостность.

К слабым сторонам относятся:

увеличенная трудоемкость работ;
продолжительный строительный цикл, связанный с твердением бетона;
увеличенный объем расходов;
необходимость применения бетононасоса;
проблематичность выполнения работ при отрицательной температуре.

Цельный вариант востребован, когда необходимо забетонировать перекрытие в здании нестандартной формы.

Сборно-монолитный вариант перекрытия для сооружения потолка первого этажа

Сборно-монолитная технология позволяет формировать перекрытия различными способами:

Сборно-монолитные конструкции являются оправданным материалом для перекрытий

путем укладки стандартных плит с последующим армированием и бетонированием поверхностного слоя;
размещением между параллельно уложенными балками полистиролбетонных блоков с дальнейшим армированием и заливкой бетоном.

Более предпочтителен второй метод, не требующий использования грузоподъемного оборудования. Он обладает рядом достоинств:

простотой реализации технологических требований;
повышенной прочностью монолитно-сборной конструкции;
высокими звукоизоляционными свойствами.

С помощью гранулированного керамзита, минваты или пенополистирольных листов обеспечиваются высокие теплоизоляционные характеристики. Для сооружения перекрытия сборно-монолитным методом с использованием полистиролбетонных блоков необходимо правильно рассчитать расстояние между балками с учетом размеров блоков.

Металлические и деревянные перекрытия в газобетонном доме на несущие брусья

Балочная технология позволяет оперативно соорудить перекрытия в небольших газобетонных строениях на основе следующих элементов:

деревянных брусьев;
металлического профиля.

Первый способ монтажа не требует значительных расходов в отличие от дорогостоящего метода с использованием металлопрофиля.

Технология сооружения балочного перекрытия предусматривает:

Укладку балок на опорную поверхность стен.
Размещение между брусьями утеплителя.
Формирование обрешетки с противоположных сторон брусьев.
Укладку гидроизоляционного материала.
Сооружение чистового пола и потолка.

Плюсы балочного перекрытия:

простота монтажа;
ускоренные темпы сооружения;
невысокая себестоимость.
возможность самостоятельного выполнения работ.

Минусы технологии:

возможность использования в строениях высотой не более двух этажей;
пониженная огнестойкость при пожароопасных ситуациях;
уменьшенная продолжительность эксплуатации по сравнению с железобетонными конструкциями.

Несмотря на имеющиеся недостатки, балочный метод популярен в частном домостроении.

Подводим итоги

До начала строительных мероприятий необходимо определиться с конструктивным вариантом и изучить, как сделать перекрытия в доме из газобетона согласно требованиям технологии. Необходимо ответственно подойти к выполнению работ, от качества которых зависит устойчивость и долговечность газобетонного строения.

Перекрытия из газобетона: способы монтажа и требования технологии

Развитие строительных технологий в настоящее время позволило найти альтернативу многим традиционным материалам и конструкциям. Например, наряду с деревянными и железобетонными, все чаще используют сборно-монолитные перекрытия из газобетона.

Тем, кто как раз сейчас планирует постройку дома или уже занимается ею, будет интересно узнать об этой новой технологии, и о том, какие преимущества она дает.

Преимущества газобетонных перекрытий

Нашим постоянным читателям не нужно объяснять, что такое газобетон, и каковы его особенности. Если коротко, это ячеистый бетон, поры которого заполнены газом.

Такая структура придает материалу очень полезные свойства: малый вес и низкую теплопроводность. Иными словами, газобетонные перекрытия гораздо легче, и намного теплее железобетонных.

Обладают они и другими достоинствами:

Достаточно высокий уровень прочности: плиты перекрытий из газобетона в зависимости от марки могут выдержать нагрузку от 300 до 600 кг/м2, а сборно-монолитные конструкции — и выше;
Устойчивость к воздействию окружающей среды;
Экологическая безопасность: в составе материала только натуральные компоненты, безопасные для здоровья человека – известь, цемент, алюминий, кремний;
Легкость транспортировки;

Высокий срок эксплуатации;
Простота монтажа за счет точных геометрических параметров и продуманной системы крепления;
Экономия на утеплении и отделке полов и потолков: перекрытия получаются теплыми и очень ровными.

Устройство перекрытий

Инструкция по монтажу перекрытий из газобетонных блоков и панелей отличается от инструкции по укладке железобетонных изделий. Это связано с меньшей прочностью, которой обладает газобетон – плиты перекрытия из этого материала уступают традиционным аналогам.

Выбор способа монтажа зависит от расчетной нагрузки на перекрытия, расстояния между пролетами и материала стен здания.

Перекрытия из армированных плит

Газобетонные плиты перекрытия выпускаются толщиной 300 мм. Ширина таких изделий не превышает 180 см, а длина — 600 см. Поэтому максимальная длина пролета, которую ими можно перекрыть, должна быть до 5,5-5,7 метров.

Обратите внимание. Глубина опирания панелей на несущие стены должна составлять не менее 12,5 см. Отсюда и требования к максимальной длине пролета.

Наиболее востребованы панели с системой паз-гребень, обеспечивающей плотность и прочность боковых швов.

Монтаж осуществляется в такой последовательности:

На опорные стены укладывается раствор;
Плиты поднимаются краном, и силами двух стропальщиков выравниваются по месту;
Гребень каждой следующей плиты вставляется в паз предыдущей;

По периметру здания на раствор устанавливаются опалубочные блоки толщиной 100 мм и арматурный пояс из двух уровней стального прута;
Образовавшийся кольцевой анкер и швы между панелями бетонируют.

Это важно! Так как для производства перегородочных блоков используют менее прочный газобетон, перекрытия не должны на них опираться, чтобы не создавать лишнюю нагрузку. Поэтому газобетонные перегородки должны быть ниже несущих стен на 10-20 мм, а между ними и потолком устраиваются демпферные швы из минеральной ваты или монтажной пены.

Этот вид перекрытий не пользуется большой популярностью, и применяется преимущественно для устройства потолка под нежилым чердачным помещением, не используемым для бытовых нужд. Связано это с недостаточной несущей способностью газобетонных панелей.

Предельная величина нагрузки на них составляет 600 кг/м2, но если учесть вес перегородок, мебели, бытовой техники, людей и напольного покрытия, этого часто оказывается недостаточно для безопасной эксплуатации помещений.

Сборно-монолитные перекрытия

Более прочная и надежная альтернатива описанной выше конструкции – сборно-монолитное перекрытие из газобетона с использованием армирующего каркаса. Этот каркас может быть самодельным или заводского производства.

Последний представляет собой особую конструкцию, состоящую из следующих элементов:

Легкая железобетонная балка длиной до 7,2 метра;
Пространственный арматурный каркас.

Два нижних стальных стержня диаметром 12 мм заглублены в тело балки, а верхний диаметром 8 мм установлен на высоте 20 см от её нижней плоскости. Продольные стержни связаны между собой треугольниками поперечных соединений диаметром не менее 6 мм.

При использовании заводского каркаса для устройства перекрытий применяют Т-образные плиты перекрытия – газобетон в виде блоков размером 600х250х200 мм.

Процесс устройства сборно-монолитного перекрытия выглядит так:

В результате получается теплое и надежное перекрытие из газобетона, собранное из блоков и замоноличенное стяжкой.

Можно обойтись и без готовых балок, если вас не устраивает их цена. Но времени на работу уйдет гораздо больше.

Для этого в перекрываемый пролет параллельными рядами устанавливаются широкие и ровные доски на опорных стойках. Их верхняя плоскость должна быть на уровне последнего ряда несущих стен.

На доски стелется полиэтиленовая пленка или другой водонепроницаемый материал. Затем на них укладываются стандартные блоки так, чтобы между их гранями осталось пустое пространство для арматурного каркаса будущей балки.

Каркас укладывается между блоками на опалубочную доску с опорой на несущие стены. Далее работа выполняется по описанной выше схеме. Когда бетон наберет проектную прочность, опалубку снимают.

Особенности устройства перекрытий по стенам из газобетона

Многих интересует, можно ли плиты перекрытия класть на газобетон, ведь стеновые блоки из этого материала особой прочностью не отличаются, и могут не выдержать серьезной нагрузки.

Строители дают положительный ответ на этот вопрос — но только если монолитное перекрытие на газобетон выполняется с соблюдением следующих условий:

Толщина несущих стен должна быть не менее 30 см;
По периметру здания необходимо соорудить железобетонный армопояс высотой 25 см и шириной, равной толщине несущих стен;

Обратите внимание. Такой армированный пояс равномерно распределяет нагрузку, которую оказывает плита перекрытия на газобетон, и служит прочным основанием для монолитной конструкции.

Плиты перекрытия должны опираться на стены на глубину 20 см.

Выполнив эти условия, вы сможете не переживать за то, что стены потрескаются от нагрузки или обвалится потолок.

Заключение

Видео в этой статье даст вам возможность своими глазами понаблюдать за процессом создания газобетонных перекрытий. Вы увидите, что конструкция получается надежной и экономичной, так как она позволит до минимума снизить затраты на утепление и отделку потолка и пола верхнего этажа.

И не забудьте, что плиты перекрытия на газобетонные стены укладываются только после усиления их в верхней части. Но это касается не только описанных в статье конструкций, а и перекрытий из любых других материалов.

Перекрытие в доме из газобетона – советы по выполнению работ

Перекрытия представляют собой горизонтальную конструкцию, которая устанавливается между каждым этажом здания, а также разделяет первый этаж от подвала, а последний от кровли. Кроме этого, она принимает немалые нагрузки от несущих стен, за счет чего придает сооружению жесткость. Дополнительно перекрытие в доме из газобетона делают таким образом, чтобы обеспечить сохранность тепла.

Устройство межэтажных перекрытий

Существует несколько вариантов, которыми выполняется монтаж перекрытий между этажами в частном доме из газобетона. К таковым относят монолитные, а также сборные типы конструкций. Так, могут применяться деревянные либо металлические балки, специальные бетонные плиты или создаваемые сразу на месте сборно-монолитные варианты. Каждый тип конструкций обладает определенными преимуществами и недостатками, которые должны учитываться при их монтаже в здании из газобетонных блоков. Главными критериями выбора межэтажных перекрытий в газобетонном доме является:

Потребность использования дополнительной техники для установки;
Цена материалов, а также установки;
Длительность строительства с их применением.

Использование в качестве основного критерия параметры предельных нагрузок межэтажных перекрытий в доме из газобетона является неактуальным. Это обусловлено тем, что все перечисленные варианты позволяют добиться достаточной прочности для частных домов. Обычно они выдерживают нагрузку, не превышающую 800 кг/1 м?. Но более предпочтительными будут материалы, обладающие меньшим весом, чтобы снизить нагрузку, которая оказывается на блоки.

Перекрытие их ЖБИ и других плит

Оправданным является применение в доме из газобетона монолитной плиты перекрытия за счет хороших прочностных и тепловодных свойств. В этом плане можно выбрать наиболее подходящие для конкретного объекта варианты:

Сборно-монолитные конструкции;
Установка стандартной монолитной плиты;
Дополнительно армированные плиты.

Некоторые производители предлагают своим клиентам создание плит перекрытия второго этажа в доме из газобетона, имеющие индивидуальные параметры габаритов. Но обычно средняя длина изделий составляет порядка 6 м, а показатели ширины 1,8 м. Параметры толщины не превышает 30 см. Для их производства применяют исключительно автоклавный метод, позволяющий добиться плотности изделия В500. Нередко монолитное перекрытие в доме из газобетона делаются с пазо-гребневыми соединениями. За счет этого возможно придать соединениям большую плотность и быстрее провести установку.

Классическим вариантом является монтаж плит перекрытия, представляющих собой пустотелые изделия. Такие варианты распространены для возведения сооружения домов из газобетонных блоков. Рекомендуется их использовать для обустройства пролетов, ширина которых составляет не больше 6 м. Однако перед их монтажом требуется сделать армопояс, позволяющий равномерно распределить нагрузку на стены. Преимуществом таких вариантов является их небольшая стоимость, несмотря на необходимость привлечения строительного крана. Подобные изделия обеспечивают нагрузку в 800 кг на каждый 1 м?.

Сборно-монолитное перекрытие

С целью применения для дома из газобетона сборно-монолитных перекрытий, обладающих Т-образной формой, применяют классические железобетонные балки длиной до 7 метров. Их устанавливают на стены (не менее 2 см должно лежать на них) с шагом в 70 см. Все расстояние, которое образуется между железными балками перекрытия в доме из газобетона, требуется заполнить бетоном, относящимся к классу В20. Дальше происходит укладка армопояса и заливается бетонная стяжка в 5 см. Конструкция схватывается в течение 4 недель, а начинать частично её нагружать можно после 10 дня.

Деревянные балочные перекрытия

Рассматривая вопрос, какое перекрытие лучше для двухэтажного дома из газобетона, отдельно стоит рассмотреть установку балок из дерева. Они отлично подходят для отделения цокольного или второго этажа, а также чердака. Однако стоит исключить укладку балок перекрытия на газобетонные блоки в случаях, когда расстояние между основными стенами составляет больше 6 м. Если этим пренебречь, то произойдет прогиб. Параметры сечения перекрытий из бруса определяются нагрузками, а также длиной, которую имеет пролет.

В процессе монтажа балок перекрытия из дерева нельзя делать шаг меньше в 0,5 м либо больше 1 м.

Перед тем как укладывать подобные изделия, требуется сверху по газобетонным стенам сделать армированный пояс, состоящий из монолитного железобетона. Его высоту в среднем делают порядка 15 см, а для крепления балок используют анкерные пластины. Чтобы предотвратить появление точки росы непосредственно в перекрытиях, важно создать хорошую тепло- и пароизоляцию. С целью недопущения конденсации влаги стоит дополнительно изолировать все зазоры и стыки. Для этого стоит применять герметики либо жгуты, выполненные из пенополиэтилена.

Торцевая часть положенной балки должна находиться в 5 см от стены и это расстояние необходимо заделать утеплителем. Зачастую для этого используется минеральная вата, из-за того, что другие материалы потребуется подгонять по размерам.

Монтаж лаг межэтажного перекрытия, чья длина составляет больше 4,5 м, способны в результате прогиба привести к разрушению созданного ранее монолитного пояса. За счет этого перед тем, как укладывать балки перекрытия требуется сделать специальную фаску на их концах, дабы предотвратить подобные негативные последствия. По завершении установки этих элементов, можно начинать создавать черновой пол, а также монтировать теплоизоляцию. Когда планируется делать цокольное перекрытия в доме из газоблоков, стоит предварительно создать хорошую пароизоляцию.

Металлические балочные перекрытия

Практически также проходит монтаж изделия из металла. В этом случае применяются следующие варианты:

Двутавровые балки;
Специальные трубы, имеющие квадратное сечение;
Швеллера.

Данные изделия обладают высокой стойкостью к нагрузкам, однако, перед тем, как сделать перекрытие в доме из газобетона с их помощью, требуется провести качественную антикоррозийную обработку. Для монтажа подобных балок не требуется использования спецтехники, достаточно бригады, в составе которой 3 человека.

Монолитное перекрытие

Наиболее трудоемким и длительным является устройство монолитного перекрытия в доме из газобетона. Для их создания применяется опалубка, в которую укладывается арматура, а также заливается бетон. Толщина создаваемых подобным образом перекрытий обычно составляет не больше 20 см. За счет этого обеспечивается высокая несущая способность, составляющая больше 800 кг/1 м?. Процесс укладки подобного перекрытия первого этажа в доме из газобетона, как и любого другого проводится без учета ширины пролета.

Сам бетон может быть сделан своими руками непосредственно на участке, однако, стоит отдавать предпочтение заводским вариантам, которые сделаны с полным соблюдением технологических норм. В этом случае дополнительно потребуется применение бетононасоса для подачи смеси на нужную высоту. К тому же в отличие перекрытия стен из газобетона плитами, монолитные варианты можно сделать в различных формах, в том числе в виде полукруга за счет «заливного» типа материала.

Какое перекрытие лучше для двухэтажного дома из газобетона определяется большим количеством параметров, а также требований, которые предъявляются к будущему основанию.

Армирующий пояс

Прежде всего, укладка плит перекрытия на газобетонные блоки должна осуществляться на специально подготовленный армопояс. Он необходим для распределения нагрузки, которая будет оказываться на несущие стены с верхних этажей. К ней относится не только масса самих плит, но и другая «полезная нагрузка», которой являются люди, различные предметы и оборудование, находящееся в помещениях. Именно армирующий пояс позволяет компенсировать главный недостаток газобетонных изделий – склонность к изгибам и разрушению.

При отсутствии такого элемента, на стенах в скором времени начнут образовываться трещины, а определенные блоки будут трескаться под неравномерной тяжестью. Поэтому перед тем как укладывать плиты перекрытия, а также балки, требуется создание данного элемента. Проводится это следующим образом:

Сначала по краям блоков устанавливается опалубка;
Дальше в неё укладывается арматура, а также проводится её перевязка;
После этого проводится заливка бетона и ожидание его застывания;
В конце снимается опалубка и можно проводить установки перекрытий.

Как делаются монолитные перекрытия

Перед началом работы необходимо заказать технику для транспортировки и подачи на нужную высоту цементного раствора, а также строительный вибратор, для утрамбовки материала. Когда бетонная смесь делается на месте своими руками, необходимо иметь бетономешалку. В качестве арматуры требуется подготовить металлические прутья и для их обвязки специальную проволоку. Опалубку можно делать из деревянного бруса, обычных досок либо фанеры.

Создание своими руками монолитного перекрытия в доме из газобетона начинается с сооружения опалубки, представляющую собой огромную форму, в которую укладывается связанная арматура, а в последующем заливается жидкий цементный раствор. Она делается вертикально устойчивой, чтобы выдержала вес всего залитого в неё раствора. Последовательность самих работ по возведению опалубки выглядит следующим образом:

Сначала делают опоры. В этом этапе рекомендуется четко следить, чтобы был соблюден горизонтальный уровень. Отклонения будут серьезно отражаться на прочности. Делать стойки требуется с учетом нагрузки, которая может достигать 300 кг;
Расстояние между опорами делается 1 м;
Дальше проводится установка балок поперек будущей плиты, а также её крепят непосредственно к стенам. Дополнительно, для создания максимальной прочности опалубки их пришивают к стойкам;
Параметры устанавливаемой балки должны исключить прогиб конструкции под весом залитого бетона;

После создания основы, на неё выкладывают доски либо листы фанеры, которые сверху дополнительно покрываются изолирующей пленкой;
В этот период должна проводиться прокладка всех труб вентиляции, а также электропроводки.

Когда опалубка готова, можно приступать к созданию армирующей сетки. Для этого требуется:

Используя металлические пруты, имеющие сечение порядка 10 мм, нужно сделать сетку, за счет скрепления их между собой проволокой;
Скрепление прутьев осуществляется в шахматном порядке;
Установка арматуры проводится сразу в нескольких уровнях, для обеспечения устойчивости будущей конструкции к деформации;
Укладка сетки проводится таким образом, чтобы до опалубки оставалось не менее 2,5 см. Это позволит создать должную толщину бетона в таких местах;
Верхний слой арматуры стоит размещать на 10 см выше нижнего.

Следующим этапом является заливка бетона. Здесь важно четко соблюдать параметры прочности, качества, а также толщины:

Важно применять только качественные варианты бетона марки прочности не менее М200. Этот параметр определяет будущие характеристики возводимого перекрытия;

Толщина возводимой плиты должна составлять не меньше 15 см, но при этом не больше 30 см;
Проведение заливки возможно только при температуре воздуха выше +5°С. Когда её проведение требуется, но погода не позволяет, устанавливают специальные обогреватели.

Сама процедура осуществляется следующим образом:

Сначала проводится маркировка необходимой высоты. Сама заливка делается за один раз, поэтому требуется наличие рядом готового нужного объема бетона, а также бетононасоса, который позволит непрерывно заливать раствор в форму. Если этот процесс был разделен на несколько приемов, то перекрытие потеряет свою прочность;
Пока раствор заливается, его нужно обработать строительным вибратором, чтобы удалить из состава пузырьки. Массы самого бетона мало, чтобы создать нужный уровень уплотнения;
Под конец требуется выровнять поверхность бетона так, чтобы он был вровень с опалубкой.

Чтобы монолитное перекрытие достигло своей максимальной прочности, требуется минимум 28 дней.

Создание перекрытий между этажами может осуществляться разными способами. Для этого используются металлические либо деревянные балки, ЖБ плиты перекрытия, а также монолитные конструкции. Каждый из способов имеет свои особенности, которые требуется учитывать.

Каким образом уложить пвх плитку на фанеру

В наше время, когда разговор заходит о роскошном и респектабельном интерьере, то на ум приходят полы из дерева. А если начинается разговор о современных материалах, то вспоминается плитка ПВХ. А если совместить первое и второе? Тогда полы в доме будут и практичны и эстетичны, поскольку благодаря широкому выбору возможен подбор плитки для любого дизайна интерьера. Кроме того, процесс укладки полимерной плитки не займет много времени. Тем более, что уложить ее можно самостоятельно, не нанимая людей со стороны.

Плитку из ПВХ придумали для тех, кто не имеет времени на кропотливые работы по укладке и уходу за полом. Подобный пол не нуждается особом уходе, а технология его изготовления достаточно проста. Поливинилхлоридная плитка встречается не только в офисах, магазинах, различных учреждениях, но даже в аэропортах и на вокзалах, поскольку данное полимерное покрытие может выдерживать и такие нагрузки.

Что необходимо знать о самом материале

Плитка из ПВХ – результат работы химической промышленности, так как главная составляющая стройматериала – поливинилхлорид, который является синтетическим полимером с высокими прочностными показателями, немалой долговечностью и возможностью универсального применения. То есть этот полимер износоустойчив и не теряет своих свойств во время постоянного интенсивного воздействия. А кроме того, его без особых затруднений можно уложить на пол самому.

Геометрическая форма подобных полимерных плиток – прямоугольная, имеющая примерные размеры: длина 1 м, ширина 18 см и меньше. Имеется и защитный слой, толщина которого влияет на то, сколько прослужит плитка. Среди надписей на упаковке обозначается толщина этого слоя: чем значение больше, тем плитка долговечнее. Также среди характеристик плитки можно встретить цветоустойчивость, устойчивость к воздействию обычной мебели и мебели, имеющей роликовые ножки, а также устойчивость к давлению, вызываемому женскими каблуками.

Немного об основных свойствах поливинилхлоридной плитки

Плитка из поливинилхлорида является гибкой, пластичной, устойчивой к различного рода воздействиям, растяжениям или деформациям. Она обладает превосходной влагоустойчивостью. При этом она совершенно неприхотлива. В ситуациях, когда наблюдаются резкие температурные скачки от -30 до +45, полимерная плитка не станет ни сжиматься, ни расширяться, так как это заложено в ее структуре.

Кроме того, ее можно положить в помещении, в котором слишком высокая влажность. Также ее можно укладывать на полу, имеющем обогревательную систему «теплые полы», причем эта система тоже может быть установлена тоже самостоятельно.

Наличие широкого выбора среди всевозможных цветовых и дизайнерских решений позволит реализовать любую задумку. Можно вовсю поэкспериментировать с цветами и узорами. Полимерная плитка позволит имитировать привычный кафель, деревянный пол (сделав квартиру похожей на терем), пол из металла (добавив футуристических или научно-фантастических мотивов в дизайн интерьера), пол из натурального камня. При этом плитка будет выглядеть также, как и имитируемый материал, а может быть, и лучше.

Об особенностях процесса укладки плитки

Плитку необходимо укладывать, используя клей, который так и называют – клеем для ПВХ плитки. Но сначала необходимо подготовить пол. Если в нем есть различного рода повреждения в виде трещин и выбоин, то на него пока нельзя класть плитку. Также пол должен быть сухим и стабильным. Когда пол прогнется под воздействием человеческого веса, либо будет пошатываться, то на такой пол класть плитку тоже еще рано. Даже плитка из ПВХ не выдержит таких нагрузок. Перед укладкой плитки необходимо привести пол в порядок, заделав выбоины, сделав качественную стяжку или заменив основание. В принципе, это под силам и одному человеку, не обладающему образованием строителя.

Укладывать плитку из ПВХ с применением клея можно практически на любое покрытие, не смотря на его возраст, будь то фанера, линолеум, бетонный пол, керамогранитное покрытие и так далее. Если состояние пола хорошее, то можно смело приклеивать полимерную плитку. В роли основания должна выступать фанера (о которой будет сказано далее), либо бетонная стяжка.

Начинается процесс укладки примерно с середины комнаты. Сначала выкладывается первый ряд. Далее проводится линия, которая должна быть параллельна стене, затем проводится диагональная линия. То есть, делается разметка, чтобы в процессе укладывания плитки не уйти куда-то не в ту сторону.

Каждый ряд надо выложить «от себя», то есть, перемещаясь по плитке, которая уже уложена. Обрабатывать каждый стык дополнительно нет необходимости.

Нанесение клея

Конечно, намазывать клеем каждую плитку можно при помощи любых подручных средств, но было бы грамотнее и правильнее это делать, используя зубчатый шпатель, имеющий мелкий шаг, благодаря которому клей равномерно распределяется по каждой поверхности.

Когда плитка уложена на пол. Что дальше?

Плитка уже на полу и «посажена на клей», но эксплуатировать помещение еще рановато. Поливинилхлоридная плитка должна быть достаточно хорошо «прижата». Сделать это можно, воспользовавшись тяжелым валиком. Кроме того, стена и покрытие должны иметь между собой маленький зазор в один-два миллиметра.

Плитка из ПВХ сразу после укладки не должна накрываться полиэтиленовой пленкой. А что будет, если все-таки накрыть полиэтиленом сразу же после укладки? Ничего хорошего. Тогда под действием «парникового эффекта» клей не сможет взяться, а отдельные плитки отойдут, и будет пол отдельно, а полимерные плитки отдельно. При самостоятельной укладке об этом необходимо помнить.

С чего начать и что необходимо при укладке на фанеру?

Ранее описывался процесс укладки плитки практически на любой пол. Теперь перейдем конкретно к фанерному покрытию, так как тут имеется своя специфика.

Для начала нужны следующие инструменты:

инструмент для шлифования;
зубчатый шпатель;
рулетка и прочие измерительные устройства;
набор отверток.

В принципе, допустимо воспользоваться иными инструментами, если те смогут заменить функции указанных выше.

Также потребуются материалы:

клей,
грунтовка,
гидроизоляционный материал,
саморезы для дерева,
пластиковые крестики,
затирочный раствор.

Как укладывать плитку?

Первая операция – измерение толщины фанеры (при помощи штангенциркуля, если такового под рукой нет, то можно воспользоваться и рулеткой, и даже линейкой, хотя точность будет несколько меньше). Значение от 28 мм и выше можно считать оптимальным.

На фанерном основании должны отсутствовать какие-либо дефекты, которые могут ухудшить качество кладки полимерных плиток. При некоторых дефектах клей просто не сможет взяться.

Итак, при помощи саморезов фанера прикрепляется к полу, при необходимости, под нее кладется пласт гидроизоляционного материала.

Если фанера сдвигается с пола, то ее следует как можно крепче прикрепить к полу (опять же саморезами, хотя можно и гвоздями). Затем требуется тщательная очистка фанерной поверхности для того, чтобы затем ее отшлифовать. Шлифовку можно провести самостоятельно, используя шлифовочный инструмент. Если понадобиться, можно провести шлифовку фанеры своими руками. Шлифовка превосходно подготовит поверхность фанеры к укладке поливинлхлоридных плиток.

Процесс укладки

Его осуществляют практически тем же способом, который был описан ранее, но с некоторыми специфическими особенностями. Каждый шов необходимо скреплять, используя затирочный раствор, при этом интервалы между отдельными плитками (во время процесса укладки) желательно фиксировать, применяя пластиковые крестики для плиточных работ, чем можно добиться стабильности и ровности практически для каждого шва.

Укладывая самостоятельно плитку из ПВХ, требуется неукоснительное соблюдение уровня на протяжении всего процесса, чтобы все плитки были на одной высоте, не «проваливаясь» и не выступая, а также не съезжая в сторону по плоскости. Иначе могут появиться ненужные и некрасивые межплиточные зазоры, которые могут свести на нет все старания.

Перед укладкой плитки из ПВХ на фанерное покрытие, требуется его оценить со всех сторон, произвести необходимые расчеты количества плитки и дать оценку своим силам. Если вы все сделаете правильно, то полы в доме будут и современными и респектабельными.

Монтаж ПВХ плитки на фанеру

Строительные магазины пестрят предложениями современных отделочных материалов, как для наружного, так и внутреннего использования. Потребителю порой весьма затруднительно в этом многообразии. А развитие технологий позволяет разрабатывать и выпускать все новые и новые разновидности материалов и фактур. Однако среди этого нового и современного многообразия не утрачивают своей актуальности материалы, которые заслужили уважение у покупателей своей надежностью и простотой в использовании. К таким традиционным строительным материалам относится ПВХ плитка.

При проведении ремонта напольное покрытие укладывается на подготовленное основание из фанерных листов разной толщины.

Клеить такую плитку не сложно, необходимы только некоторые навыки, которые приобретаются в процессе работы. Надо только запастись терпением и четко выполнять все технологические требования. ПВХ плитка на фанеру является наиболее приемлемым и эффективным материалом. Наклеивание ПВХ плитки выполняют чаще всего в каркасных или деревянных домах. Так как сама конструкция пола (лаги, доски чернового пола, утеплитель, фанера) предусматривает выравнивание пола листами OSB или фанеры. При этом такой пол, кроме своего значительного срока службы, еще и является менее всего затратным и быстро монтируемым.

Относительно применения керамической плитки в качестве напольного покрытия стоит сказать, что для ее правильного и идеально ровного приклеивания необходимо наличие стяжки. Однако кафель можно стелить и на фанеру, но при этом необходимо выполнить целый ряд мероприятий, связанных с повышением защиты фанерного листа от излишней влаги.

Наклеивание ПВХ

Перед наклеиванием ПВХ плитки на фанеру необходимо учесть несколько нюансов, которые в дальнейшем могут помочь при выполнении работ и продлить срок эксплуатации напольного покрытия:

Схема расположения необходимых материалов при укладке плитки ПВХ на фанеру.

При укладке рядов плитки, которая граничит со стенами, необходимо оставлять зазор шириной не более 1 см;
Клеевая сторона плитки ПВХ перед наклеиванием на фанеру должна быть полностью покрыта клеевым раствором;
Если в доме смонтирован теплый пол, то система отопления должна быть включена минимум за 4 недели до начала монтажа напольного покрытия из ПВХ и выключена не менее чем за сутки до начала любых подготовительных мероприятий по настилу пола. При самом наклеивании температура теплого пола не должна быть более 28 градусов;
Фанерное основание для укладки плитки должно быть абсолютно сухим. Если это условие не будет соблюдено, то скопившаяся под слоем клея влага в конечном результате разрушит и лист фанеры, и клей. При достаточно большом изначальном уровне влажности необходимо использовать дополнительный слой гидроизоляции, чтобы обеспечить максимальную защиту от проникновения влаги;
Поверхность фанерного основания для наклеивания плитки ПВХ должна быть идеально ровной, выставлена и закреплена строго по строительному уровню. Только после окончательной проверки на горизонталь можно приступать к работе;
В процессе наклеивания плитки на фанеру необходимо строго следить за тем, чтобы пузырьки воздуха не попадали под покрытие;
Использование зубчатого шпателя позволит равномерно распределить клей по поверхности, а также убрать излишки клеевой массы, тем самым образуя ровный слой для наклеивания плитки на фанеру. При этом у шпателя возможно менять лезвия, что позволит дополнительно сэкономить клей.

Инструменты

Для того чтобы наклеить плитку ПВХ, требуются доступные инструменты, которые найдутся в любом доме:

Инструменты для укладки плитки: рулетка, нож, зубчатый шпатель, валик для уплотнения плитки.

измерительная рулетка;
маркер яркого цвета (можно заменить строительным маркировочным шнуром);
строительный нож с запасными сменными лезвиями;
зубчатый шпатель с лезвиями с различным шагом;
валик для уплотнения плитки.

Именно этот несложный набор инструментов говорит в пользу применения плитки ПВХ в качестве напольного покрытия.

Монтаж основания

Для монтажа основания необходимо брать листы фанеры толщиной не менее 22 мм. Если же монтаж фанеры выполняется непосредственно на лаги, то толщина листа составляет 30 мм. Листы с такой толщиной смогут обеспечить требуемую жесткость и прочность для монтажа напольного покрытия из плитки ПВХ. Если листы не обладают требуемой толщиной, то основание может быть выложено из 2 слоев тонких фанерных листов. При этом швы и стыки предыдущего слоя не должны пересекаться со швами следующего фанерного слоя. Листы дополнительно проклеивают или скрепляют саморезами для придания дополнительной жесткости основанию.

Укладка плиток: 1 – деревянные планки; 2 – прокладки; 3 – второй ряд.

Чтобы изменить нагрузку на фанерный лист, точнее уменьшить, стандартные листы обычно разрезают на 4 равные части или части, размер которых необходим для основания. Далее полученные листы крепят при помощи саморезов к лагам или деревянному черновому полу в шахматном порядке, чтобы стыки соседних рядов находились на разных линиях. Чем короче расстояние между соседними саморезами, тем меньший прогиб будет испытывать фанерный лист, поэтому шаг должен быть не более 30 см.

При таком монтаже основания приклеенная на него плитка не будет трескаться и прослужит длительное время. Нужно помнить, что укладку фанерных листов на лаги следует выполнять строго по строительному уровню, выдерживая горизонталь по всей поверхности. Важно при закручивании саморезов шляпки утапливать в фанерном листе, чтобы они не затрудняли дальнейшее шлифование фанеры.

После того как все листы фанеры уложены и закреплены, необходимо тщательно зашлифовать всю поверхность основания. Затем при помощи пылесоса собирают всю образовавшуюся и осевшую после шлифования пыль, а после этого дополнительно протирают слегка влажной тряпкой. Далее основание необходимо покрыть специальной строительной грунтовкой, что усилит защиту фанеры от влаги, а также обеспечит хорошее сцепление между клеевой массой и основанием. Обычно грунтовкой покрывают основание в 2 слоя, давая возможность каждому из слоев основательно впитаться и просохнуть. На этом монтаж и подготовка основания считается законченным – и можно наклеить плитку на фанеру.