Пасынкование и обрезка листьев у помидор

Формирование томатов: удаляем пасынки и листья правильно

Рассада томатов, которую мы высадили месяц назад, уже успела подрасти. Теперь пришло время формирования кустов. Зачем нужна эта процедура, как проводить ее правильно в условиях теплицы? Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете, просмотрев это видео. А также вы научитесь правильно удалять пасынки, срезать ненужные листья и подвязывать томаты.

  • Зачем нужно формирование томатов?
  • Пасынкование – что это такое?
  • Удаление листьев
  • Советы по формированию томатов
  • Уход за томатами
  • Подвязка томатов
  • Как сделать так, чтобы на томатах не было пустоцветов?

Зачем нужно формирование томатов?

Формирование проводится для того, чтобы привести к оптимальному объему зеленую массу кустов. После проведенных работ вегетативная масса будет постепенно переведена в генеративную. Что это означает? Всё просто – с помощью формирования мы направляем основные силы растения не на прирост зеленой массы, а на образование плодов. Без формирования томатов хорошего урожая в условиях закрытого грунта добиться вряд ли получится.

Пасынкование – что это такое?

Главный элемент формирования – это удаление пасынков. Они представляют собой боковые отростки стебля. Найти пасынок не так и сложно. Он растет из пазух листьев томатов. Внимательно осмотрите куст и отыщите лист. Возле него, у основания вы заметите отросток. Это и есть пасынок. Их может расти несколько из одной пазухи. Пасынкованием называется удаление отростков-пасынков. Они срезаются ножницами, сектором или отламываются вручную.

5 главных преимуществ пасынкования

Казалось бы, зачем тратить драгоценное время на удаление отростков? Всё равно куст вырастет и даст плоды. Но у пасынкования есть 5 важных преимуществ:

Сокращение сроков созревания плодов. Если пасынки убраны правильно, то плоды созревают на 1-2 недели раньше. Для северных регионов, где лето короткое, такое преимущество станет определяющим.

Качественные плоды. Кусты с объемной зеленой массой не могут обеспечить плоды всеми необходимыми витаминами и микроэлементами. В результате некоторые помидоры не успевают дозреть, другие и вовсе опадают. Благодаря пасынкованию плоды вырастают качественными, крупными, полностью вызревают.

Предотвращение болезней. Особенно это важно для тепличных растений, где затруднен воздухообмен. Слишком разросшиеся кусты томатов удерживают много влаги, затрудняют аэрацию. Это создает идеальные условия для появления фитофтороза – врага №1 для томатов.

Доступ к солнечным лучам. Томаты любят солнце. Но из-за густой зелени освещенность листвы ухудшится. Это может повлиять на время созревания и вкусовые качества помидоров. Без солнца в тканях растения процессы фотосинтеза замедлятся.

Нужно ли срезать «пенёк»?

Существует заблуждение, что при пасынковании нужно оставлять пенёк 2-3 см. Считается, что при таком удалении пасынки в этом месте больше не появятся. Но это не так. Они всё равно будут образовываться, правда, это будет происходить медленнее, чем обычно.

Если лишь частично удалять пасынок, то открытый срез создаст отличную среду для развития и размножения микроорганизмов, в том числе и болезнетворных. Заболевшее растение придется лечить. В худшем случае куст может погибнуть. Поэтому оставлять пеньки при пасынковании не нужно.

Томат в 2 стебля: как пасынковать?

Удаляя пасынки, можно регулировать количество стеблей куста. Как правило, формирование томатов проводится тремя способами:

  • в 1 стебель
  • в 2 стебля
  • в 3 стебля

Выбор зависит от выбранного сорта или гибрида, а также особенностей развития куста. Если вы решили проводить пасынкование в 2 стебля, то под первой цветочной кистью пасынок не удаляется. Он вырастет и станет вторым ответвлением куста, на котором будут формироваться плоды. Но здесь есть один нюанс: на то, чтобы из пасынка сформировался полноценный стебель с цветоносами уйдет немало времени.

В нашем случае посадка в поликарбонатной теплице уплотненная. Поэтому все томаты ведутся в один стебель.

Раздвоенный стебель: нужно ли делать пасынкование?

Иногда стебель томата растет раздвоенным или с тройным разветвлением. Это считается нормой. Ведь такие «вилки» на стебле – сортовая особенность томата. Но даже в этом случае у огородника всегда есть возможность сформировать куст в один или несколько стеблей. Важно при этом оставить главный побег. Найти его не сложно. На нем образуется первая цветочная кисть. К тому же, он отличается от остальных ветвей визуально. Стебель более крупный и мощный.

Как пасынковать низкорослые томаты?

Рост детерминантных или низкорослых томатов ограничен. Он завершается образованием цветочной кисти на конце стебля. После этого ствол томата перестает расти и больше не образует цветоносов. Продлить плодоношение детерминантного куста можно, выбрав пасынок, который в будущем заменит старый стебель, окончивший свой рост. Выбранный боковой отросток оставляется для дальнейшего роста. Остальные пасынки удаляются.

Удаление листьев

Формирование томатов – это не только пасынкование. Процедура включает также удаление листьев. Делается это по нескольким причинам:

  • Улучшается циркуляция воздуха между кустами;
  • Листья не соприкасаются с землей, что исключает развитие болезней;
  • Растение тратит меньше сил, чтобы «прокормить» зеленую массу, а пускает их на завязывание и созревание плодов.

Но удалять все листья подряд нельзя, поскольку с их помощью происходит фотосинтез. Обрезка листьев проводится по мере роста кустов. Ориентиром послужит первая цветочная кисть. Как только вы ее заметите на томате – это сигнал: листья можно начинать постепенно удалять.

Как удалять листья правильно?

Сначала нужно убрать листья в самом низу куста. Их миссия уже выполнена. Они передали пластические вещества корню. Теперь они начнут увядать. Срезаются листья ножницами или вручную.

Вручную удаление проводится так:

  • Поднимите лист и прижмите его к стеблю.
  • Резко дерните его кверху.

Ни в коем случае не тяните лист вниз. В этом случае за листом потянется кожица стебля. Открытая «рана» привлечет болезнетворные бактерии.

Еще один способ удаления листа – постепенное срезание. Сначала ножницами удаляется 1/3 или 1/2 часть пластины. Во время второй подрезки лист срезается полностью.

Читайте также:
Как снять старые обои со стен

Помните: за 1 раз можно удалить не более 1-2 листов. Срезку листьев следует проводить каждые 10-14 дней. Если вы начнете удалять листья после появления первой цветочной кисти, к моменту образования завязей на этой первой плодовой кисти ствол под ней должен остаться абсолютно без листвы.

Почему и когда нужно оставлять листья?

После того, как начнут появляться завязи, листья нужно обрезать не все и не сразу. Всегда учитывайте состояние плодовой кисти. Если в ней завязались не все помидоры, оставляйте сверху над ней все листья. Срезать их нужно только, когда плоды наберут нужный объем. Листья выполняют важную функцию в формировании помидоров. Они участвуют в фотосинтезе и передают все питательные элементы сначала плодам. Срезав листья, вы оставите помидоры без питания. Это скажется на их качестве.

То же самое касается не только первой плодовой кисти, но и последующих. Если пренебречь этим правилом, то в дальнейшем помидоры могут потрескаться. Ведь корень «под давлением» подает по стеблю питательный сок. Он напрямую направится в плоды, поскольку листьев нет. Кожица не выдержит такого напора и лопнет.

Советы по формированию томатов

Несколько полезных советов, которые помогут провести формирование по всем правилам.

Стерильный инструмент. Если для обрезки использовались ножницы, то их следует дезинфицировать после каждого куста. Такая мера нужна, чтобы случайно не перенести болезнь с одного растения на другие.

Сухая земля. В день пасынкования поливать томаты нельзя. В места среза пасынков и листьев могут попасть бактерии. Это приведет к заболеваниям растений.

Удаление нижних листьев. Избавляйтесь от них, чтобы улучшить качество урожая. Срезайте или обрывайте нижние листья после того, как плоды начинают формироваться.

Уход за томатами

Томаты – не самая прихотливая культура. Но все-таки несколько секретов в их выращивании есть. Уход заключается в своевременном поливе, мульчировании грядок, подвязке и подкормке.

Полив. Проводится 1 раз в 3-4 дня. Под каждый взрослый куст томатов нужно вылить не менее 3-5 л воды. Но при этом важно учитывать состояние почвы, ее структуру и внешние факторы. Подсказкой того, нужен ли полив, может служить само растение. Если вы заметили, что листья начинают скручиваться, образуя трубочку, то растение точно нуждается в увлажнении. Лучше для полива использовать теплую, хорошо отстоявшуюся воду.

Мульчирование. Поможет снизить количество поливов и рыхлений почвы. В качестве мульчи подойдут искусственные и натуральные материалы. Среди искусственных можно выбрать спанбонд или агроволокно. Природная мульча – сено, солома, скошенная трава, измельченная кора, опилки, перегной.

Размещайте мульчу на поверхности всей грядки. При этом оставляйте немного свободного места возле стволов растений. Толщина слоя из соломы – не менее 5 см. Но слишком большое количество мульчи, толщиной более 10-15 см, не рекомендуется. Это может вызвать уплотнение почвы и спровоцирует процесс гниения. Мульчу из скошенной травы, сена, соломы необходимо будет докладывать в течение всего сезона. Ведь это природный материал, который быстро разлагается.

Подвязка томатов

Индетерминантные томаты могут вырастать до 2,5-3 м и выше, поэтому они нуждаются в опоре и подвязывании. Для подвязки понадобятся:

  • колья по количеству растений: обрезки арматуры, металлические прутья, деревянные рейки или тонкие пластиковые трубки. По длине колья должны быть выше растений на 25-30 см.
  • полипропиленовый шпагат.

Подвязывание томатов моно проводить, выбрав один из двух способов: классический и на скользящую петлю.

Классический способ подвязки

Чаще всего используется в теплицах и на открытом грунте. Подвязываем томаты в следующей последовательности:

  • Вбить колья на 25-30 см, отступив несколько сантиметров от растения.
  • Подвязать стебель, захватив веревкой ствол томата так, чтобы он не плотно прилегал к колышку. Между стволом и опорой должны свободно проходить один или два пальца. Расстояние необходимо, чтобы ствол, разрастаясь и увеличиваясь, не стягивался веревкой, не прижимался к опоре и, как следствие – не деформировался.
  • У этого метода есть существенный недостаток. По мере роста ствол нужно будет снова и снова подвязывать к опоре. На это уйдет масса времени и сил. Но есть и другой способ, который упростит работу.

Подвязка на скользящую петлю

Для подвязки берется тот же шпагат. Но привязывается он не к опоре, а к горизонтальным шнурам вверху теплицы. При этом завязывается специальная скользящая петля. Она поможет регулировать подвязку по мере роста кустов. Подвязка проводится так:

  • Сделать свободный узел под первым листом томатного куста.
  • Шпагатом обкрутить каждое междоузлие, каждый лист до макушки. Но 2-3 последних листа оставить свободными. «Обмотку» делать не плотно, а свободно, чтобы не пережать сосудопроводящие ткани.
  • Завязать скользящую петлю. Для этого шпагат перекинуть через горизонтальный шнур вверху. Конец шпагата справа наложить на шпагат с правой стороны – тот, который обкручен вокруг стебля. Провести свободный конец шпагата за этими двумя шнурами, просунув его за получившуюся петлю с правой стороны и затянуть. Более подробное о том, как завязывается скользящая петля, смотрите в видео мастер-классе от агронома.

Если томаты выращиваются в 2 или 3 ствола, то каждый из них подвязывается по отдельности.

Как сделать так, чтобы на томатах не было пустоцветов?

Пустоцветы – это кисти с цветами, на которых не завязываются плоды. Они будут красиво цвести, радовать глаз, но помидоров на них не будет. Почему так происходит? Есть несколько причин:

  1. Высокая температуре воздуха. Если она превышает +30°С, пыльца томатов становится стерильной.
  2. Недостаток или переизбыток влаги. Если ткани растения испытывают дефицит влаги, то пыльца не прикрепляется к поверхности рыльца пестика. Из-за чрезмерного количества влаги пыльца становится тяжелой, слипается и опыление становится невозможным.
  3. Отсутствие колебаний воздуха. Без ветра пыльца не может попасть на рыльце пестика. По этой причине завязи не образуются.
Читайте также:
Размножение красной смородины - Огород без забот

Вывод: Чтобы цветочные кисти не превратились в пустоцветы, нужно проветривать теплицу, контролировать влажность и температуру воздуха и регулярно потряхивать кустики.

Можно также применять такие препараты, как: «Завязь», «Томатон» и другие. Они будут стимулировать образование плодов, если условия окружающей среды не самые благоприятные. Обработка против пустоцветов осуществляется так:

  • Приготовить раствор по инструкции.
  • Добавить прилипатель. Делается это для того, чтобы действующее вещество дольше продержалось на кустах. В качестве прилипателя можно взять 2-3 капли моющего средства или жидкого мыла.
  • Залить в опрыскиватель приготовленную рабочую смесь.
  • Обработать цветочные кисти. Можно обойтись без опрыскивателя и просто обмакнуть кисти в раствор.

Не нужно бояться обработки такими препаратами. Они никак не повлияют на экологичность и вкус плодов. Но благодаря подобным средствам урожай гарантирован, даже если лето выдалось не слишком удачным.

Как обрезать помидоры

Те огородники, которые давно занимаются выращиванием томатов, знают всю агротехнику от А до Я. Обрезка помидоров не вызывает у них никаких сомнений. Но для тех, кто только начинает культивировать это растение, необходимо заранее ознакомиться с особенностями этой процедуры, а также ее назначением.

Товары из этой статьи

Томат является наиболее распространенным овощем, который можно встретить практически на каждом огороде. Растение имеет определенные требования к уходу, поскольку при их несоблюдении хороший урожай получить не так легко. Одним из важных пунктов в уходе является обрезка томатов. Ниже предлагаем Вам ознакомиться с основными правилами и рекомендациями по этой процедуре.

К положительным моментам обрезки стоит отнести:

  • Нижние листы тянут из растения огромное количество питательных сил. Из-за этого верхние части культуры, в том числе плоды, могут недополучать необходимые микроэлементы и воду. Из-за нижних листиков происходит испарение большого количества влаги.
  • Если оставить кустики слишком загущенными, это будет приводить к нарушению обмена воздухом между посаженными культурами. В результате этого будет расти показатель влажности, что может спровоцировать развитие инфекций.
  • Фитофтороз – это одна из наиболее нежелательных инфекций для помидор. И ее появление может быть спровоцировано нахождением нижней листвы на поверхности земли после полива.

Как обрезать помидоры: нюансы и советы

Обрезка листьев у помидоров часто осуществляется именно снизу. Это связано с тем, что самые первые листовые пластины часто касаются земли. Это в свою очередь приводит к тому, что они по сути являются пропускным пунктом для различных болезней, инфекций.

На поверхности грунта находится огромное количество возбудителей инфекций. Если листья находятся прямо на земле или соприкасаются с ней, то это приводит к тому, что культура становится беззащитной. Особенно во время полива. Также стоит учитывать, что, если температура в теплице сильно падает, что вероятность распространения инфекций становится еще больше.

Чтобы исключить эту вероятность, рекомендуется обрезка листьев у томатов, которые растут снизу. Некоторые используются медь для опрыскивания, однако такие меры могут негативно сказаться на растении. Более того, плоды могут быть вредны для здоровья человека.

Удаляя нижние листья в срок, огородники таким образом улучшают питание куста, что положительно влияет на обильности урожая, вкусе и массе плодов, а также сводится риск появления заболеваний к минимуму. Кроме удаления нижних листьев, благотворно будет влиять слой соломы на грядках.

Нужно ли обрывать листья у помидор помимо нижних

Если обрезка нижних листьев только приносит пользу и предотвращает распространение инфекций, То с остальной листвой на стебле необходимо разобрать более детально.

Многих огородников мучает вопрос о том, какие листья обрывать у помидор. Стоит отметить, что со временем необходимо устранить все листовые пластины, которые располагаются ниже, чем уровень кисти с цветами. При этом, осуществлять это нужно постепенно, таким образом, чтобы растение не получило сильный стресс от резкого уменьшения листовой массы. Если сделать это за один заход, то это непременно отразится на урожае.

Чтобы сделать это правильно, рекомендуется следовать следующим рекомендациям:

  • Первую обрезку нужно делать после формирования первых завязей кистей, а точнее тогда, когда они станут нормального размера (следует учитывать сортовые характеристики). На этом этапе рекомендуется убрать всего 1 или 2 листика.
  • Спустя несколько дней (не менее 2-3) проводят следующий этап обрезки.

Главный принцип, которым следует руководствоваться при обрезке, это удаление листовых пластин тогда, когда кисти будут достигать нормального размера. Стоит помнить, что растение развивается неодинаково: некоторые его части будут расти быстрее, другие медленнее. Это считается нормальным. Главной задачей огородника является удаление зелени равномерно, не травмируя культуру и не провоцируя у нее стресс.

После каждого этапа рекомендуется наблюдать за растением. Для некоторых сортов такая процедура является дополнительным толчком для формирования новых соцветий. Это явление имеет свою плюсы и минусы. Если до обрезки растение было вялым и не имело обычное количество соцветий, то новые кисти лучше оставить. В противном случае вновь образовавшиеся соцветия будут лишь дополнительной нагрузкой для кустиков.

Как пасынковать помидоры в открытом грунте и в теплице

Как пасынковать помидоры: Pixabay

Бесконтрольное разрастание томатов в период вегетации приводит к появлению пустоцветов и снижению качества плодов. Как пасынковать помидоры, чтобы направить основные силы на появление завязи? Изучаем технологию и правильно пасынкуем пасленовую культуру в тепличных условиях и в открытой грядке.

Как пасынковать помидоры в теплице

В период активного роста высокорослые и среднерослые виды томатов требуют формирования кустов. Результата добьетесь пасынкованием. Процедура предполагает удаление молодых побегов, растущих из листовых пазух.

Для чего проводят пасынкование помидоров

После высаживания рассады томатов в теплице планируют необходимые мероприятия по уходу за посадками. Опытные огородники никогда не сомневаются в ненужности молодой поросли на помидорных кустах. Они знают, как пасынковать помидоры, чтобы растения легко переносили операцию.

Читайте также:
Как вывести ноль кирпичом на фундаменте: кладка кирпичного цоколя

Посадка клубники осенью: пошаговая инструкция

Пасынковать томаты так необходимо, потому что:

  • пазушные побеги вытягивают из растения полезные вещества;
  • завязи на таких помидорах гораздо меньше;
  • плоды созревают позже;
  • в загущенных посадках появляются грибковые болезни.

В теплице лучше выращивать детерминантные сорта томатов, которые имеют ограниченный рост основных стеблей. Индетерминантные сорта растут вверх без ограничения (до 2 м и более), поэтому куст не только пасынкуют, но и прищипывают сверху на основных стеблях. Обработанные кусты томатов при правильном уходе плодоносят в теплице 10–12 месяцев.

Пасынкование помидор в теплице: Unsplash

Когда пасынковать помидоры в теплице

За высаженными в теплицу томатами наблюдают, чтобы не пропустить время появления лишней поросли. Начинается пасынкование томатов:

  • после появления первых соцветий;
  • при вытягивании побега до 5 см;
  • в утреннее время при хорошем освещении.

Почему огурцы горькие и как это предотвратить

Переросшие побеги удаляют частями, используя секатор, иначе основному стеблю и листьям на помидорах нанесете механические повреждения.

Процедуру повторяют каждые 7–10 дней. Таким путем формируют куст индетерминантных сортов с длительным плодоношением.

Процедура удаления пасынков

На первом этапе определитесь с количеством основных стеблей. Их на кусте может быть от одного до трех. Только детерминантные сорта могут иметь более четырех основных стеблей.

Как правильно пасынковать помидоры в теплице? Работы проводят по схеме:

  1. Осматривают куст, чтобы определить ненужные побеги.
  2. Захватывают росток пальцами у основания листа.
  3. Наклоняют побег в сторону от основного стебля.
  4. Прищипывают росток, оставляя небольшой кусочек (до 3 см).
  5. Удаленные пасынки выносят из теплицы, чтобы не провоцировать вирусные заболевания.

Как сажать помидоры в грунт: инструкция и советы

Процедура удаления пасынков: YouTube/Big Family VLOG

В тепличных условиях пасынкование предполагает прореживание посадок, поэтому на кустах оставляют 1–2 стебля. Как пасынковать помидоры в теплице для формирования одностеблевых кустов? Боковые побеги убирают полностью, а также обрывают снизу листья. Благодаря такой процедуре полезные вещества поступают напрямую к цветущим кистям и способствуют длительному плодоношению томатов.

Допускается формирование куста из двух основных стеблей:

  1. Оставляют побег в нижней листовой пазухе под первой цветущей кистью.
  2. Листья снизу и остальные пасынки регулярно обламывают, чтобы растение освещалось солнцем и дышало.
  3. На дополнительном стебле со временем тоже появляются пасынки.

Их своевременно убирают, оставляя не более пяти кистей, который выбросили цвет.

Детерминантные кусты томатов после появления 4–5 кистей прекращают рост основного стебля. Индетерминантные сорта продолжают тянуться верхушкой к потолку теплицы. Остановить рост куста можно, прищипнув основной стебель на высоте 1,5–1,7 м.

Подкормка рассады томатов в домашних условиях

Правила пасынкования томатов в теплице: YouTube/Газета садовод

Как пасынковать помидоры в открытом грунте

С помидорных грядок собирают достойный урожай, если кусты сформированы правильно. Пасынкование помидоров в открытом грунте зависит от выбранных сортов.

Почему томаты на грядках пасынкуют

С установлением тепла рассаду томатов высаживают в открытый грунт. После укоренения саженцы дают активный прирост зеленой массы. В пазухах листьев вырастают не только цветочные кисти, но и боковые ростки. Их нужно вовремя убрать с куста.

Пасынки удаляют, чтобы:

  • направить питательные микроэлементы на формирование завязи;
  • разредить посадки и защитить от вирусных болезней;
  • уничтожить слабые и больные побеги;
  • ускорить рост плодов.

Работы по пасынкованию начинаются с появлением на кусте первого соцветия, но не раньше, чем через две недели после высаживания в грядку. Необходимость процедуры и ее последовательность определяют при осмотре растений. Удалением побегов занимаются в утреннее время, чтобы за день ранка на стебле успела засохнуть.

Как сажать свеклу: сроки, правила посадки и ухода

Пасынкование помидоров не требуется только в том случае, если в грядку высажена рассада детерминантных низкорослых сортов. Кустики у этих видов растут до 50 см, имеют толстый стебель, на котором образуется всего несколько соцветий. Их сразу высаживают в открытую грядку и собирают один урожай за лето.

Пасынкование помидоров в грядке: YouTube/Газета садовод

Технология пасынкования

Удалять лишнюю поросль на помидорах нужно с большой осторожностью, чтобы не навредить растениям и сделать куст плодоносящим. Как формировать помидоры, уход, пасынкование которых проводят в открытом грунте, чтобы растение не пострадало?

В первую очередь, обращают внимание на особенности пазушного отростка. Пасынок в зародыше легко перепутать с будущим соцветием, поэтому дождитесь появления на саженцах 6–8 листьев, а потом начинайте формировать куст.

Рассада помидоров в домашних условиях

Вот как пасынкуют помидоры в зависимости от вида:

  1. У детерминантных низкорослых сортов, которые самостоятельно прекращают рост после появления завязи, оставляют 3–4 основных стебля. Штамбовые виды вообще не пасынкуют.
  2. Индетерминантные томаты без пасынкования и подвязывания в грядке резко снижают урожайность. Их формированием занимаются с появлением первого соцветия. Кусты делают с одним или двумя стеблями. Верхушку после образования 8 соцветий укорачивают, чтобы направить силы на созревание плодов.

Удаляют побеги по мере их вытягивания на 3–5 см. Плановое очищение кустов от молодой поросли проводят 1–2 раза в неделю. Откладывать мероприятие нельзя, поскольку резкое удаление большого количества ростков приводит к стрессу и заболеваниям растения.

Посадка моркови весной в открытый грунт

Технология пасынкования томатов в грядке: YouTube/Газета садовод

Правила удаления пасынков простые:

  1. Определите количество лишних побегов на кусте.
  2. Возьмите руками отросток, оставив до пазухи листа 3 см.
  3. Аккуратным движением в сторону сломайте росток.
  4. Старайтесь, чтобы сок растения не попадал на руки. Это остановит распространение болезней от одного растения к другому.
  5. Если работа проводится с помощью садового инструмента, рабочую поверхность обязательно обеззараживают. Необработанный инструмент приводит к заражению всей томатной грядки видовыми болезнями.

После проведения пасынкования томатные грядки не поливают. Поступление лишней влаги задерживает заживление ран на стеблях.

Читайте также:
Как приучить соседей закрывать дверь в подъезд

Правильный уход за томатами в теплице и в открытой грядке включает целый комплекс мероприятий. Обильное цветение и ускоренное созревание плодов зависят от того, как пасынковать помидоры. Своевременное удаление лишней зелени значительно повышает урожайность овощной культуры.

Когда сажать рассаду: сроки посева семян и пересадки в открытый грунт

Уникальная подборка новостей от нашего шеф-редактора

Пасынкование томатов: рекомендации и советы

Одним из любимых овощей огородников является томат, который имеет великолепный вкус как в свежем, так и в консервированном виде. Каждый огородник мечтает получить со своего участка максимальное количество этих полезных плодов. Но для достижения хорошего результата приходится немало потрудиться. Основная задача — вырастить не пушистый, красивый кустик, а значительное число плодов на нем. Для этого практически все помидоры приходится пасынковать.

Что такое пасынкование

Пасынки — боковые отводки на основном стебле растения, появляющиеся в каждой пазухе листа. Эти отростки забирают у томата много полезных микроэлементов, которые необходимы для роста и развития. Когда начинается интенсивный рост пасынков, цветочные кисти, находящиеся выше отводков, испытывают сильный дефицит питательных веществ и прекращают развиваться.

Если не проводить правильное формирование куста и удаление отводков, кусты начинают очень быстро ветвиться, образуя густые джунгли, которые не принесут много плодов. А те, которые все-таки образуются, будут мелкими и недоразвитыми. Для того чтобы этого не произошло, пасынки начинают удалять на самой ранней стадии их развития.

Самым правильным будет дождаться, когда отводок достигнет 5 см в длину и только потом срезать его острым лезвием. Если удалить пасынок большего размера, то есть вероятность, что основной куст заболеет, и урожайность будет снижена.

Томат — растение, которое любит проветриваемые помещения и много солнечного света. Если вовремя не удалять излишние пасынки, кусты разрастаются, посадки загущаются и качество проветривания становится очень низким. От этого появляется сырость, в которой быстро распространяются грибковые инфекции, и самый страшный враг помидоров — фитофтороз.

Когда необходимо пасынкование томатов

Первое пасынкование проводится на третьей неделе после высадки томатов в грунт или теплицу. Затем процедуру проводят каждую неделю — тщательный осмотр растений и удаление появившихся отводков. Если пасынки появились еще на рассаде помидоров, то их также обрезают еще до высадки. Проводить мероприятия нужно в сухую солнечную погоду. Ранки на растении являются благоприятной флорой для появления инфекционных заболеваний, но в солнечный день они быстро подсыхают и затягиваются. В дождливую погоду места срезов начинают раскисать, и вероятность появления грибкового заболевания повышается в разы.

Важно соблюдать основные правила удаления пасынков, тогда проблем с ростом и развитием культуры не возникнет. Стебли будут здоровыми и правильно сформированными, что даст высокий урожай.

Как правильно удалять пасынки томатов

Существуют сорта, которые дают огромное количество пасынков. Стоит только удалить отросток из междоузлия, а на его месте появляется несколько новых. Опытные огородники советуют оставлять небольшой пенек, тогда новых росточков не появиться. Пеньки отвалятся сами в конце сезона плодоношения и на их месте могут появиться отводки, но будут они очень слабыми и на урожайность не повлияют.

Просто вырывать отросток нельзя — повреждается основной стебель, и растение начинает тратить силы на его восстановление. Кроме этого в ранку попадает инфекция, на лечение которой уйдет много времени и сил. Лучше отводок выламывать или обрезать острым лезвием пока он маленький и хрупкий. Можно просто прищипнуть, зажав между указательным и большим пальцем.

Пасынкование томатов в открытом грунте

Алгоритм действий следующий:

  • лишние отводки начинают удалять на второй неделе роста растения в открытом грунте;
  • основным стеблем считается тот, на котором на данный момент есть цветонос;
  • в зависимости от того, какой куст надо сформировать, оставляют несколько нижних отводков.

Формирование в один ствол

В этом случае оставляют главный стебель, а все отводки вместе с листьями удаляют, иначе они просто не дадут томату образовать качественные плодоносящие цветоносы. Есть возможность обустроить 3-4 крепких ветки, которые будут плодоносить, верхушку растения прищипывают после появления третьей кисти завязей. Если после прищипывания макушки на ней появятся разветвления, их также следует срезать.

Два стебля

На основном стебле оставляют один крепкий пасынок ниже цветоноса. После этого производят отдельную подвязку каждой ветви и пасынкуют обе. Если все сделать правильно, то урожай с одного куста удвоится.

Три стебля

Практикуют на низкорослых томатах. 2 ветки оставляют рядом с первым цветоносом. Затем по мере развития и роста растения их подвязывают и со всех трех удаляют отводки, не позволяя помидору разветвиться дальше. Количество урожая в этом случае будет зависеть от правильности полива и подкормок.

Пасынкование томатов в теплице

В теплицу часто высаживают индетерминантные сорта, не ограниченные в росте. Некоторые культуры даже могут достигать более 2 метров в высоту. Пасынкование таких помидоров предполагает выполнение следующих шагов:

  • Инспекция качества стеблей. Часто помидоры в теплице выращивают в один ствол. Но есть сорта, способные выдержать урожай, образованный сразу на двух ветвях. Тогда оставляют самый мощный отводок, который располагается под 1 плодоносной кистью. Чем больше сформируется плодов на растении, тем меньшего размера они будут.
  • Удаление отводков, находящихся внизу. Пасынки появляются с определенной периодичностью, поэтому их нужно регулярно срезать. Они не только повлияют на количество и качество урожая не лучшим образом, но и ухудшат проветриваемость каждого растения и не дадут ему получить достаточное количество солнца.
  • Удаление отводков по стволу. Все появляющиеся пасынки на главном стебле, по мере его развития необходимо удалять, иначе они будут мешать плодообразованию.

Пасынкование штамбовых томатов

Штамбовые сорта практически не дают отводков и растут в один стебель. Это томаты с небольшими крепкими кустиками, мощной раскидистой листвой и короткими междоузлиями. Отличительная особенность — крупные лапистые нижние листья, которые полностью закрывают почву под кустом, не давая влаге быстро испаряться. Пасынки появляются редко и они не способны повлиять на урожайность, так как не конкурируют с материнским растением. Но тем не менее формировать куст придется.

Читайте также:
Ремонт электронных весов напольных: восстанавливает работу электроники

Опытные огородники советуют оставлять все отводки, которые появляются первыми, обычно это два. Они вырастают в мощные стебли и хорошо плодоносят наряду с материнским растением. Остальные отводки вырезаются по достижении 3-4 см. Куст формируется красивой круглой формы с большим содержанием цветочных кистей. Некоторые огородники с одного такого растения получают больше ведра томатов.

Пасынкование крупноплодных томатов

Что касается крупноплодных томатов, то стоит обращать внимание на регион произрастания культуры. Если климат теплый с поздними заморозками, то допускается формировать куст в 2 стебля, тогда культура успеет нарастить большие, мясистые помидоры. В более суровом климате оставляют один ствол, который прищипывают после того, как образуется четвертая плодоносная кисть.

Первые пасынки удаляют сразу после появления, иначе они заберут питание у цветоноса. Затем по мере роста удаляются все вновь появившиеся отводки. После прищипывания макушки надо следить, чтобы она не начала двоиться и расти. Нужно создать максимально комфортные условия томату для формирования крупных плодов.

Чтобы получить плоды рекордных размеров, надо удалять с кисти все завязи кроме двух самых крепких.

Частые ошибки новичков

Начинающие огородники очень часто совершают непростительные ошибки при проведении пасынкования, например;

  • Отводки удаляются несвоевременно. Регулярность — вот главное правило пасынкования. Редкое удаление боковых побегов приводит к болезням растения и потере большей части урожая. Когда пасынок достигает 5 см, он начинает интенсивно забирать питательные вещества у материнского растения.
  • Вместо боковых отростков удаляются плодовые ветви. Эти два вида отводков очень похожи между собой. Внимательно осмотрите побег, если он отходит от стебля и на нем просматриваются зачатки цветоноса, то это плодовая ветвь и трогать ее не следует.
  • Применение нестерильного инструмента. В случае, если при удалении пасынков применяются садовые ножницы, то их надо обрабатывать антисептическим средством после каждого растения (иначе возможно разнести заболевания по всей теплице). Дело это достаточно муторное, по этой причине быстрее и успешнее прищипывать отростки пальцами без применения инструмента.
  • Внесение чрезмерного количества азотистых удобрений. Если после формирования куста пасынки растут «щетиной», то вполне вероятно, что в почву вносится слишком много питательных элементов, которые способствуют наращиванию зеленой массы. Стоит пересмотреть режим подкормок или просто прекратить их внесение на время.

Если пасынкование проходит вовремя, то растения получают достаточное количество свежего воздуха и солнечного света, что непременно сказывается на количестве собранных помидоров.

За любой культурой на дачном участке нужно ухаживать. Помидоры требуют к себе постоянного внимания, особенно в период активного роста и развития. Если правильно поливать томаты в теплице, своевременно подкармливать, удалять боковые отростки, то хороший урожай не заставит себя жать.

Прищипывание и пасынкование помидоров в теплице пошагово – схема, фото

В местностях с прохладным или коротким летом томаты выращивают в теплицах. Овощеводы часто сталкиваются с такой проблемой: куст вырастает пышным, а плодов на нём мало. Для решения этой проблемы нужно в течение сезона удалять лишние побеги. О том, как выполняется пасынкование помидор в теплице пошагово для начинающих, расскажем в данной статье.

  1. Зачем делают пасынкование?
  2. Как правильно удалять пасынки?
  3. Сроки проведения
  4. Способы формирования томатов
  5. В один стебель
  6. В два стебля
  7. В три стебля
  8. Сортовые особенности формирования
  9. Индетерминантные
  10. Полудетерминантные
  11. Детерминантные
  12. Формирование низкорослых сортов

Зачем делают пасынкование?

Прежде всего нужно разобраться, зачем делают пасынкование помидор. Пасынки – это боковые отростки, появляющиеся из листовых пазух. На их формирование требуются вода, питательные вещества, которых может не хватить на кисть с урожаем. При помощи пасынкования также выполняется формирование куста томата, он получает опрятный вид.

Сейчас выращивается множество сортов и гибридов томата и почти каждому требуется пасынкование. Только штамбовые сорта томата не требуют пасынкования.

Правильным пасынкованием томатов в теплице огородник достигает следующих целей:

  1. происходит правильный уход за помидорами в теплице, нацеленный на максимальный урожай;
  2. увеличивается доступ света к нижней части куста, растения лучше проветриваются;
  3. ухоженные томаты меньше поражаются болезнями, вредителями;
  4. сроки созревания плодов сокращаются;
  5. уменьшается вегетативная масса (побеги, листья), чтобы увеличить количество цветов и плодов, а также их размер и вес – урожайность культуры возрастает;
  6. плодоношение растягивается по времени.

Как правильно удалять пасынки?

В теплицах овощеводы стараются экономно использовать площадь. Поэтому томаты высаживают довольно тесно и важно своевременно проводить пасынкование. Неопытный огородник может не отличить пасынок от листа или плодоносного побега. Важно помнить – пасынок всегда отрастает из пазухи листа. На фото ниже отчётливо видно, что представляет собой пасынок.

Пасынкование для томатов проходит безболезненно, если оно выполнено правильно. Ниже приводится инструкция, как делать пасынкование пошагово.

  1. Сначала следует определить, как будем формировать куст: в 1, 2 или 3 побега. Помидоры в теплице из поликарбоната формируют обычно в один побег. Выбор способа формирования зависит от схемы посадки, особенностей сорта.
  2. Затем следует запланировать с какой частотой будем выполнять пасынкования для теплиц. Считается, что эту работу надо выполнять еженедельно. Длина удаляемых отростков не должна превышать 5 см.

Пасынок уже очень большой – пасынкование проводится не в оптимальные сроки

  • Для прищипывания пасынков и удаления листьев нужно выбрать тёплый погожий день и за 3 суток до этого не выполнять поливы, подкормки.
  • Удалять пасынки в парнике лучше утром, чтобы до вечера ранки зажили.
  • Раневую поверхность желательно присыпать древесной золой.
  • При обработке куста за один проход удаляют не более 3 побегов, оставляя небольшой пенёк, длиной 3-4 мм.
  • После выполнения операции, томаты обильно поливают.
  • При удалении пасынков не требуются инструменты, работу следует выполнять чистыми руками. Отросток захватывают двумя пальцами и прищипывают его.

    Внимание! Если используются какие-либо инструменты для обрезки, например секатор или ножницы, нужно продезинфицировать их. Раны после обрезки являются отличным маршрутом для патогенных микроорганизмов. Стоит надевать перчатки перед тем, как обрезать помидоры, прикосновение к волоскам на побегах может вызывать раздражение кожи рук.

    Сроки проведения

    К пасынкованию приступают дождавшись, когда сформируется первый отросток выше самого низкого соцветия. Важно не дать ему отрасти более 3-5 см в длину, поскольку на его рост напрасно тратятся питательные вещества.

    Далее подобную работу следует выполнять еженедельно, выбирая утренние часы. До вечера рана должна затянуться. Начинают процедуру со здоровых томатов, подозрительные и больные кусты следует обрабатывать последними, чтобы не разносить болезни на другие растения.

    Способы формирования томатов

    На практике применяются несколько схем пасынкования помидоров. Их главное отличие состоит в том во сколько стеблей формируется куст. Однако правила удаления пасынков для всех вариантов одинаковые: отростки нужно удалить до того, пока они отрастут на 3-5 см. Если отросток вырастет сильнее, станет толще, рана, образовавшаяся при удалении пасынка будет большой, потребует больше времени на заживление.

    Внимание! При формировке томата в 2-3 побега дата сбора урожая откладывается.

    В один стебель

    Помидоры, выращиваемые в теплице, обычно формируют в 1 стебель. Этот способ рекомендован при выращивании ранних томатов.

    Преимущества этого способа:

    1. Плотность посадки можно увеличить, а значит и урожайность культуры.
    2. Растения получают больше света.
    3. Кусты хорошо вентилируются.

    При таком формировании, после раскрытия первого соцветия, обрывают пасынок, растущий под ним. Нижние листья тоже подлежат удалению. Затем еженедельно нужно удалять отрастающие новые пасынки.

    В два стебля

    Сначала томат ведут в один стебель, потом примерно с четвёртого листа выбирают один сильный пасынок, оставляют, дают ему расти. Через некоторое время он станет равноценным стеблем. В дальнейшем на обоих стеблях еженедельно нужно удалять отрастающие новые пасынки.

    В три стебля

    Этот способ формирования применяется редко, в основном на среднерослых томатах. На первом этапе куст формируют в 1 стебель и ждут пока сформируется первая кисть.

    Затем над первым соцветием оставляют 2 сильных пасынка, остальные побеги подлежат удалению. На каждом побеге оставляют по 3-4 цветочных кисти.

    При таком способе формирования нельзя оставлять больше кистей иначе:

    • рост затормозится,
    • урожайность снижается,
    • плоды мельчают.

    Сортовые особенности формирования

    Сорта и гибриды томата делятся на 3 группы:

    1. индетерминантные – растут без ограничений;
    2. детерминантные – завершают рост после формирования 4-5 цветущих кистей;
    3. полудетерминантные – могут перестать расти в любой момент.

    Томаты из любой группы не могут полноценно расти в теплице без формирования. В теплице обычно ведут формирование в 1 стебель. Прищипывают помидоры карликовых и быстрорастущих сортов, хотя при коммерческом выращивании карликовых сортов от этой процедуры часто отказываются. Не следует прищипывать мелкоплодные помидоры (черри, коктейльные), за исключением удаления некоторых ненужных боковых побегов.

    Карликовые помидоры обычно выращивают на 3-4 побегах, но если нужно собрать урожай рано, можно формировать в один побег и 2-3 кисти плодов, что значительно ускорит их созревание.

    Индетерминантные

    Это очень высокорослые сорта, длина стеблей в теплице может достигать 5-6 метров. На одном кусте формируется до 8 кг плодов, это хорошая урожайность. Поэтому в теплице нет необходимости выращивать такие сорта в 2 стебля, хотя некоторые огородники применяют такую формировку.

    Томаты в теплице желательно сажать по схеме: 100 на 20 см. При такой посадке освещённость и вентиляция куста будут оптимальными.

    У высокорослых помидоров срезают основной побег над последней цветущей кистью, оставляя над ней 2-3 листа, чтобы затенить плоды. Процедура обычно проводится в весенний период за 7 недель до планируемого сбора урожая, в теплице примерно в середине мая и осенью в середине сентября.

    К лучшим тепличным сортам индетерминантной группы относятся:

    • Бычье сердце;
    • Абаканский розовый;
    • Двуколор;
    • Розовый слон;
    • Жёлтая вишня;
    • Акварель.

    Фото. Бычье сердце — кусты сформированы в 1 стебель

    Полудетерминантные

    При выращивании таких томатов нельзя угадать, когда прекратится рост. На таких кустах всегда надо держать запасной побег. Если верхушка перестанет расти, резервный побег в верхней части станет продолжением стебля.

    Если процесс пойдёт по благоприятному сценарию, и куст после формирования 8 кистей будет расти дальше, резервный побег можно просто удалить. Огородники формирование полудетерминантных томатов тоже чаще ведут в 1 стебель. Прищипывание верхушки растения желательно произвести за 1,5 месяца до окончания вегетации.

    Лучшими полудетерминантными сортами томатов признаны:

    • Барон F1;
    • Силуэт F1;
    • Купец F1;
    • Красная стрела;
    • Гравитет F1;
    • Магнус F1.

    Детерминантные

    Сорта, входящие в эту группу, формируют только 4-8 соцветий, затем останавливаются в росте. Кусты детерминантного типа формируют в 2 либо 3 стебля. Цветочные кисти закладываются на каждом стебле.

    Пасынкование детерминантных томатов проводят, придерживаясь общих правил, изложенных в данной статье.

    Лучшие детерминантные сорта томатов:

    • Ажур F1;
    • Буржуй F1;
    • Оля F1;
    • Алсу;
    • Гордость Сибири.

    Формирование низкорослых сортов

    Эти, так называемые штамбовые сорта, отличающиеся следующими особенностями:

    • их возделывание требует небольших усилий, минимальных затрат;
    • высота растения достигает максимум 50 см;
    • подвязка и опора не нужны;
    • пасынкование низкорослых томатов проводить не обязательно;
    • такие сорта можно успешно выращивать на огородной грядке, в теплице, как комнатное растение.

    Низкорослые томаты дают урожай очень рано, стебель их мясистый, крепкий, поэтому такие томаты выращивают без пасынкования. На коротком стебле образуются 3-5 плодоносящих кистей. Наибольшей популярностью пользуются следующие низкорослые сорта:

    • Гаврош;
    • Альфа;
    • Антошка;
    • Буян;
    • Крайний север.

    Пасынкование помидорных кустов в теплице – простая и обязательная процедура, направленная на обеспечение лучших световых условий, вентиляции кустов и формирование достойного урожая. Слишком сильный рост зеленой массы препятствует доступу плодов к свету, достаточному проветриванию и воде, что приводит к снижению урожайности и возникновению болезней.

    Пеперомия

    Растение пеперомия (Peperomia) является представителем семейства Перцовые. На сегодняшний день известно больше 1 тысячи видов, относящихся к данному роду, в природе они встречаются в тропическом поясе Америки. Название этого рода произошло от таких греческих слов, как «peperi» и «homois», которые соответственно переводятся ― «перец» и «подобный».

    Особенности пеперомии

    Пеперомия представляет собой полукустарники, а также вечнозеленые многолетние и однолетние травы. У такого растения толстые стебли, при этом по всей их длине вырастают супротивнорасположенные плотные кожистые листовые пластины. Пеперомию растят в качестве декоративно-лиственного растения, несмотря на то, что во время цветения у нее формируются мелкие цветочки. Ее растят в домашних условиях, но также ей можно украсить и садовый участок, если создать для нее подходящие условия. Часть видов отличается не только эффектной листвой, но и декоративным цветением, однако зацветают они лишь при коротком световом дне. Часть видов культивируют в качестве ампельных растений. Пеперомию зачастую используют для создания цветочных композиций.

    Краткое описание выращивания

    1. Цветение. Пеперомию культивируют в качестве декоративно-лиственного растения.
    2. Освещенность. Нуждается в большом количестве яркого рассеянного света. Пестролистные формы более требовательны к освещенности по сравнению с зеленолистными.
    3. Температурный режим. В весенне-летний период ― до 22 градусов, а в зимнее время ― около 17–18 градусов.
    4. Полив. На протяжении вегетационного периода полив должен быть обильным. В холодное время полив скудный и редкий, но допускать пересушку кома земли в горшке нельзя.
    5. Влажность воздуха. Цветок хорошо растет при влажности воздуха характерной для жилых помещений. Однако в знойные летние дни куст нужно увлажнять из пульверизатора в утреннее либо вечернее время.
    6. Удобрение. Подкормки проводят в весенне-летний период дважды в месяц, для этого используют минеральное комплексное удобрение для декоративно-лиственных растений.
    7. Период покоя. Не выражен ярко.
    8. Пересадка. Пока растению не исполнится 3 года, его нужно пересаживать регулярно каждый год. Более взрослые кусты подвергают данной процедуре 1 раз в 2 года.
    9. Почвосмесь. В ее состав должен входить песок, торф, перегнойная и листовая почва.
    10. Вредные насекомые. Паутинные клещи, трипсы, щитовки, мучнистые червецы и нематоды.
    11. Заболевания. При неправильном уходе либо в неподходящих условиях у растения может загнить стебель, опасть листва либо она утрачивает свою декоративность.

    Уход за пеперомией в домашних условиях

    Освещенность

    Пеперомии, выращиваемой в домашних условиях, нужно большое количество яркого света, однако он должен быть обязательно рассеянным. Не допускайте, чтобы на листву попадали прямые лучи солнца. Если куст находится на южном окне, тогда свет рассеивают при помощи легкой занавески либо бумажных листов, а еще его можно поставить вглубь комнаты. Если куст стоит на подоконнике западной либо восточной ориентации, тогда притенять его не нужно. Если же место для пеперомии нашлось только на северном окне, тогда ее придется подсвечивать лампами дневного света. Обратите внимание, что пестролистные формы нуждаются в большем количестве света, а зеленолистные ― являются более теневыносливыми. В зимнее время растение также нуждается в большом количестве света.

    Температурный режим

    Температура в течение всего года должна быть средней. В весенний и летний период оптимальная температура воздуха ― около 22 градусов. В зимнее время температуру можно снизить до 20 градусов, однако если она опуститься ниже 16 градусов, тогда цветок может заболеть. Также следует учесть, что лишь некоторые виды такого растения можно выносить в теплое время года на свежий воздух. Поэтому лучше держать цветок круглый год дома, потому что сквозняки могут его погубить.

    Полив

    На протяжении вегетационного периода полив должен быть обильным, при этом воду берут мягкую, хорошо отстоявшуюся, которая должна быть немного теплее комнатной температуры. В холодное время года полив должен быть редким и скудным, при этом нужно помнить о том, что данное растение намного легче переносит пересушку почвосмеси, чем застой жидкости. При чрезмерно частом и обильном поливе на корневой системе может появиться гниль. Если наблюдается увядание и облетание листвы, то это является признаком того, что растению не хватает влаги.

    Влажность воздуха

    Пеперомия, выращиваемая в комнатных условиях, не нуждается в какой-то особенной влажности воздуха. Однако следует учесть, что цветок положительно реагирует на регулярные опрыскивания. Особенно полезным будет увлажнение листвы из опрыскивателя в летние месяцы.

    Удобрение

    Подкармливают пеперомию минеральным комплексным удобрением для комнатных растений. Весной, летом и осенью подкормки проводят дважды в месяц, а в холодное время года ― 1 раз в 4 недели.

    Обрезка

    Для того чтобы кустик был более ветвистым и пышным, надо регулярно проводить прищипку верхушек его стеблей.

    Пересадка пеперомии

    Для выращивания пеперомии используют не очень высокую емкость, при этом каждый новый горшок должен быть в поперечнике больше предыдущего на 20–30 мм. На дне горшка делают хороший дренажный слой из кусочков кирпичей либо керамзита, который сверху засыпается почвосмесью, состоящей из торфа, песка, листовой и перегнойной почвы (1:1:2:1). До того как кусту исполнится 3 года, пересадки должны проводиться ежегодно. Более взрослые экземпляры подвергают такой процедуре реже, а точнее, 1 раз в пару лет.

    Способы размножения

    Выращивание из семян

    Высев семян проводят в марте либо апреле. Для этого используют емкости, заполненные субстратом, состоящим из листовой почвы и песка (1:1). Когда семена будут посеяны, субстрат поливают, используя для этого мелкое ситечко либо пульверизатор. Сверху плошку накрывают пленкой либо стеклом и убирают ее в теплое место (около 25 градусов). Обеспечьте посевам систематическое проветривание, а также своевременное увлажнение поверхности почвосмеси. После того как у появившихся сеянцев сформируется вторая настоящая листовая пластина, их нужно будет распикировать в ящик, наполненный такой же землесмесью, при этом между растеньицами нужно соблюдать дистанцию в 20 мм. Обеспечьте всходам большое количество яркого света, но защищайте их от прямых лучей солнца. Световой день должен быть продолжительным. После того как кустики окрепнут и подрастут, их рассаживают по отдельным горшочкам, достигающим в поперечнике около 70 мм. На дне емкости делают хороший слой дренажа, а для посадки используют землесмесь, в состав которой входит торф, песок, дерновая и листовая почва (2:1:1:2). Затем за кустиками начинают ухаживать точно так же, как и за взрослой пеперомией.

    Размножение стеблевыми черенками

    Для размножения можно использовать как верхушечные, так и стеблевые черенки. Для их укоренения берут субстрат, состоящий из торфа, песка и перегноя (1:1:1). На черенке должно быть 1–3 узла (зависит от длины междоузлий). На укоренение черенки можно поставить в емкость с водой либо высадить в почвосмесь. Высаженные в субстрат черенки сверху накрывают стеклом и убирают их в теплое место (около 25 градусов). Укоренение займет около четырех недель. Черенки, пустившие корни, высаживают в отдельные горшки и ухаживают за ними, как за взрослыми пеперомиями.

    Размножение листом

    Выберите на кусте абсолютно здоровую не поврежденную листовую пластину и обрежьте ее очень острым ножом либо лезвием. У нее нужно оставить коротенький черешок. На укоренение ее высаживают в мох сфагнум либо в субстрат из песка и торфа, также ее можно поместить в стакан с водой, которую регулярно (1 раз в 1–2 дня) заменяют на свежую. Чтобы ускорить процесс укоренения, лист помещают в мини-тепличку. Спустя 20–30 дней лист должен будет дать корни, после чего его высаживают в горшочек, в поперечнике достигающий 70 мм. После того как кустик окрепнет, за ним начинают ухаживать как за взрослым растением.

    Деление куста

    В этом случае вам понадобится сильно разросшийся взрослый куст. Во время пересадки в весеннее время его разделяют на 2 либо 3 части. Делать это нужно очень осторожно, стараясь не травмировать корневую систему растения. Почвосмесь используют такую же, что и во время пересадки (смотрите выше). Горшок берут меньшей величины, чем обычно, а на его дне обязательно делают хороший дренажный слой.

    Возможные проблемы

    При неправильном уходе с комнатной пеперомией могут возникнуть различные проблемы, например:

    1. Облетание листвы. Наиболее часто куст сбрасывает листву при пересушке кома земли в горшке либо в том случае, если в комнате очень холодно.
    2. Верхушки и края листовых пластин становятся коричневыми. Это связано с тем, что в комнате либо резко снизилась температура либо наблюдались ее перепады. Еще это может произойти из-за сквозняка.
    3. На листве и побегах появилась гниль. Это связано с регулярным застоем жидкости в корневой системе. Симптомы наиболее активно проявляются в том случае, если куст находится в холоде (ниже 16 градусов) и его постоянно переувлажняют.
    4. Листва увядает и сморщивается. Не допускайте попадание на куст прямых лучей солнца. Если цветок стоит на южном подоконнике, то на поверхности его листовых пластин также могут образоваться ожоги.
    5. Вредные насекомые. Если за цветком неправильно ухаживать, то на нем могут поселиться трипсы, щитовки, клещи, нематоды и мучнистые червецы.

    Виды пеперомии с фото и названиями

    Пеперомия бархатистая (Peperomia velutina)

    Родом этот вид из Эквадора, он представлен травянистыми многолетними растениями. Темно-красный прямой опушенный стебель расположен вертикально. Длина черешков у листовых пластин около 10 мм. Очереднорасположенные округлые листья окрашены в зеленый цвет. На лицевой поверхности листовой пластины от основания к верхней части идет 5–7 зеленоватых прожилок. У различных сортов листва может быть как глянцевой, так и опушенной коротенькими волосками. Во время цветения на верхушках веток либо из листовых пазух вырастают цветки-колоски, длина которых около 70 мм.

    Пеперомия клузиелистная (Peperomia clusiifolia)

    В природе данное многолетнее травянистое растение встречается в тропических лесах Венесуэлы. Плотные сидячие черешковые очереднорасположенные листовые пластины обладают темно-зеленым окрасом с небольшим красноватым оттенком. Длина листьев около 15 сантиметров, а ширина ― до 8 сантиметров, кромка у них фиолетовая, основание клиновидное, а верхняя часть чаще всего тупая.

    Есть разновидность variegata, ее листовые пластины не очень плотные и обладают пестрым окрасом. Кромка пластины бледно-красная, ближе к середке лист становится желтым, а возле прожилки он темно-зеленый. В природных условиях такая разновидность не встречается.

    Пеперомия красноватая (Peperomia rubella)

    Данный вид представляет собой травянистое многолетнее разветвленное растение, обладающее тоненькими красными стеблями. Небольшая овально-вытянутая листва на стебле расположена по четыре штуки супротивно, лицевая поверхность у нее зеленая, а изнаночная ― красная. Вид отличается высокой декоративностью.

    Пеперомия многопятнистая (Peperomia maculosa)

    Родом такое растение с горных лесов тропических широт Южной Америки. Вид представлен травянистыми многолетними растениями. На поверхности зеленых стеблей имеется множество пятнышек коричневого цвета. Глянцевые длинные яйцевидные листовые пластины растут от корня, их длина около 20 сантиметров, а окрашены они в темно-зеленый оттенок с белыми прожилками. Длинные соцветия обладают коричневым окрасом.

    Пеперомия мраморная (Peperomia marmorata)

    В природе вид встречается в Бразилии, он представлен низким травянистым многолетним растением, формирующим пышный кустик. Округло-сердцевидные зеленые листовые пластины украшают бледно-коричневые прожилки, которые выходят от основания листа и направлены к верхней его части.

    Пеперомия ползучая (Peperomia serpens)

    Такое эпифитное многолетнее растение родом с болотистых лесов тропических широт Американского континента. Стебли у него бывают вертикальными, свисающими или лежачими. Форма черешковой листовой пластины приплюснуто-яйцевидная, у ее основания есть сердцевидная выемка. Окрас очереднорасположенной листвы может быть пестрым либо зеленым. Вид культивируют в качестве ампельного растения.

    Пеперомия приятная (Peperomia blanda)

    В природе вид встречается в южноамериканских лесах тропических широт. Он представлен эпифитными многолетниками. Стебли густо опушены волосками. Овальные небольшие листовые пластины располагаются на стеблях супротивно по 3 либо 4 штуки, их ширина около 15 мм, а длина ― до 40 мм. Изнаночная поверхность пластины красная, а лицевая ― зеленая.

    Пеперомия седая (Peperomia incana)

    В природе вид встречается в Бразилии. Он представлен травянистыми многолетними растениями либо полукустарниками, высота которых около полуметра. Стебли густо опушены волосками. Плотные зеленые листовые пластины немного сужаются к верхушке и имеют округлую форму, в поперечнике они достигают до 50 мм, поверхность опушена белыми волосками.

    Пеперомия серебристая (Peperomia argyreia)

    В природе вид встречается на территории Бразилии и Венесуэлы. Он представлен наземными многолетними либо бесстебельными эпифитными растениями. Черешки у листвы в длину достигают около 100 мм, они растут от корня и окрашены в красный цвет. Голые мясистые и плотные листовые пластины имеют 7–9 прожилок зеленого цвета, меж которых располагаются беловатые полоски.

    Пеперомия сморщенная (Peperomia caperata)

    Родиной такого вида является Бразилия. Высота куста всего около 10 сантиметров. Черешковые листовые пластины, словно розеточные растут от корня. Их ребристые черешки окрашены в розоватый цвет. Пластину покрывает множество прожилок, которые на изнаночной поверхности сильно выпуклые, а на лицевой ― вогнуты. Окрас листвы зеленый, а прожилок ― коричневый. Во время цветения, которое наблюдается летом, вырастают белые колоски. Этот вид выращивают и как цветущее и как декоративно-лиственной растение.

    Пеперомия туполистная (Peperomia obtusifolia)

    В природе вид встречается в тропических широтах Южной Америки. Такой травянистый многолетник может расти и на деревьях, и на земле. На поверхности стеблей есть опушение. Плотные мясистые черешковые очереднорасположенные листовые пластины окрашены в темно-зеленый цвет и обладают яйцевидной формой (расширяется к верхней части листа, а к основанию сужается). Длина листвы около 8–12 сантиметров, а ширина ― до 4–5 сантиметров. Цветоводами культивируется множество сортов и форм.

    Пеперомия: описание, виды, уход в домашних условиях + ошибки

    Пеперомия – род трав-многолетников, относящихся к семейству перцовых. Само название пеперомии говорит о родственных связях: пеперо – перец, омос – похож.

    Описание

    Пеперомия – это травянистое растение высотой от 15 см до полуметра с мясистыми листьями. Окрас листвы может быть самых разных оттенков, с полосками или пятнами, а также без них. Пеперомия цветет весной – в начале лета, по окончанию цветения образуются сухие мелкие плоды.

    Род очень большой: по некоторым данным, в его состав входит около 1500 видов. Дикие представители в природе растут в тени тропических лесов Америки и Азии.

    Виды пеперомии

    Пеперомия – ампельное растение, поэтому его часто применяют для создания сложных композиций и очень ценят декораторы. Декоративных видов и сортов много.

    Самые популярные из них:

    Вид Описание
    Сморщенная (морщинистая) Маленькое компактное растение (вырастает до 10 см) с бархатными листьями в форме сердца. Они морщинистые, с коричневыми жилами на обеих сторонах. Есть сорта с красной листвой. Один из самых популярных сортов – каперата лилиан.
    Арбузная (серебристая) Растение, практически без стеблей. Мясистые блестящие листья крепятся на длинных черенках (10-12 см). Окрас зеленый в светлую полоску, напоминает окрас арбузов, за что и получил цветок свое второе название.
    Туполистная Растение высотой до 30 см, с широкими темно-зелеными листьями, мясистыми, гладкими и очень плотными. Не цветет. Самые популярные сорта: вариегата, альба. Между собой отличаются окраской листьев.
    Бархатистая Вырастает до 50 см. Темно-коричневый ствол опушенный, листья чаще всего тоже. Форма листа удлиненная, овальная с более светлыми прожилками.
    Круглолистая (монетолистная, ротундифолия) Ампельный мелколистный вид. Стелющиеся побеги светло-коричневого цвета покрыты мелкими круглыми листьями ярко-зеленого окраса. У этого вида в цикле нет периода отдыха.
    Клузеилистная Высокий прямостоящий куст. Особенность: яркий окрас листьев. По центру они темно-зеленые, ближе к краю окрас может быть красный, розовый, желтый или фиолетовый.
    Перескиелистная Ампельное растение с жесткими листьями вытянутой формы. Листья кожистые, темно-зеленые.
    Магнолиелистная Назван благодаря сходству листьев с магнолией. Толстые розоватые стебли достигают высоты до 40 см. У пестролистных форм листья с ярко желтым краем.
    Долотовидная (долабриформис) Невысокое растение (до полуметра) с необычными мясистыми листьями, напоминающими гороховые стручки. Ствол и листва ярко-зеленого цвета. Самые популярные сорта: хеппи бин, феррейра, нивалис.
    Ползучая (Прострата, стелющаяся, Сканденс) Эпифит. Листья небольшие, округлой формы, расположены на коротких черенках. Окрас темно-зеленый с более светлым краем.
    Головатая (глабелла) Ампельный вид. Поникающие или стелющиеся побеги длиной до 20 см, покрытые мясистыми круглыми листьями ярко-зеленого окраса.
    Россо Невысокий, компактный кустарник. Не цветет. Лист имеют разный окрас: на верхней части листовой пластины окрас зеленый, а на нижней – бордовый.
    Мутовчатая Суккулент, ампельный вид. Поникающие побеги с крупными листьями серо-зеленого окраса. Крепление листьев мутовкой.
    Седая В природе растет на скальных склонах в бразилии. Сочные листья покрыты мелкими волосками серебристого оттенка.
    Гравеоленс Невысокое растение с мясистыми яркими листьями. Нижняя сторона бордового цвета, верхняя – зеленая. Суккулент.
    Многокистевая (полиботрия, рейндроп) Редкий вид, листья внешне похожи на водные кувшинки. Куст высотой от 20 до 50 см.

    В последнее время в цветочных магазинах появилась пеперомия Микс. Это не сорт как таковой, а набор миниатюрных сортов, высаженных в одну емкость.

    Что нужно знать об уходе за пеперомией в домашних условиях

    Пеперомия непритязательна, однако стоит иметь ввиду:

    • Пестролистные сорта больше любят свет, равномерно зеленым комфортнее в полутени или под искусственным освещением. Чем темнее окрас листа, тем больше пеперомия любит тень.
    • Все виды (кроме ворсистых) любят повышенную влажность воздуха около 50%.
    • Плохо переносят сквозняки.
    • Хорошо растет на кухне.
    • Из-за склонности корней к гнили, нельзя поливать через поддон.

    Посезонный уход: таблица

    Параметры Весна-лето Осень-зима
    Местоположение Окно с направлением на запад или восток. Требует защиты от палящих солнечных лучей. Зимой пестролистные сорта можно переставлять на южные окна, иначе они будут болеть из-за нехватки света.
    Температура +20…+24 °C +18…+20 °C
    Освещение В зависимости от сорта растения.
    Полив Умеренный, ориентироваться на подсыхание почвы.
    Удобрение 2 раза в месяц 1 раз в месяц

    Растение очень плохо переносит колебания температуры. Если горшок стоит на окне, то в зимнее время под него лучше всего подкладывать утеплитель.

    Несмотря на тропическое происхождение, пеперомия не требовательна к опрыскиваниям. Часто они необходимы только в жаркую погоду. Сорта с мясистыми блестящими листьями любят протирания влажным диском.

    Требования к почве, подкормки

    Сложность ухода в домашних условиях заключается в подборе почвы. Чаще всего для разных видов пеперомии подходит разный состав. В основе для каждого сорта должен быть глиняный субстрат. Состав почвы должен быть нейтральным, по качеству близким к смесям для фикусов или пальм. Кислотность низкая или нейтральная.

    Для пеперомии почвосмесь должна быть воздухопроницаемой и рыхлой. Некоторые сорта лучше высаживать в гидропонику.

    Удобрять достаточно каждые две недели весной и летом и раз в месяц в холодный сезон. Подходят любые минеральные удобрения, при этом дозировку необходимо сократить в 2 раза. Корни пеперомии очень чувствительные, поэтому подкормки вносятся только с предварительным поливом.

    Полив

    Это растение приспособлено к жизни с низкой влажностью почвы, поэтому полив должен быть умеренным. Ориентироваться нужно на состояние почвы, поливать только при сухом верхнем слое (не менее 3 см). Летом это примерно 1 раз в 10 дней зимой 1 раз в 2-3 недели. Вода должна быть мягкой и теплее температуры воздуха в помещении. Через некоторое время нужно обязательно слить из поддона излишки жидкости.

    Пересадка

    Частота пересадки зависит от возраста и вида. Ежегодно только молодые растения до 3-х лет. Крупнолистные – не чаще одного раза в два года, мелколистные – раз в год. Наиболее подходящее время – весна.

    По пеперомии легко понять, что настало время для пересадки: растение останавливается в росте, а через дренажные отверстия прорастают корни.

    Корневая система у этого цветка небольшая, поэтому и горшок стоит выбирать маленький. Новая емкость должна превышать старую по диаметру примерно в 1,5 раза. Так как корни у пеперомии растут медленно, слишком большой горшок нежелателен.Хорошо подходят высокие керамические. При пересадке очень важно обеспечить хороший дренаж. Слой не меньше 6 см. После подержать емкость 2 недели в полутени. Когда растение отойдет, вернуть его на привычное место.

    Размножение

    Размножение этого растения проводят следующими способами:

    • генеративный (семенами);
    • черенкованием;
    • разделением куста при пересадке.

    Генеративный метод

    Применим для цветущих видов. Созревшие семена хранят в темном прохладном месте до весны. Порядок действий:

    • подготовка почвы (смесь крупного песка и универсального субстрата);
    • почву поместить в неглубокую емкость, пролить;
    • семена разложить по поверхности и присыпать небольшим слоем земли;
    • накрыть стеклом или пленкой и поместить в светлое, теплое место. Если есть возможность, обеспечить подогрев;
    • ежедневно проветривать по 5 минут;
    • при подсыхании почвы опрыскивать;
    • при формировании 2-х взрослых листьев рассадить.

    Черенкование

    Черенки могут быть листовыми и со стебля. Плюс этого способа в том, что растение приживается в любое время года. При выборе черенка стоит обратить внимание на наличие точек роста, чем их больше, тем выше шансы укоренения.

    Важно: Для размножения подойдет даже лист со взрослого растения.

    Черенок помещают в теплую воду или влажный песок. При использовании воды черенок погружают не более чем на 3-5 мм, иначе начнется загнивание. Чтобы ускорить процесс, емкость накрывают стеклом или пленкой. В среднем, для укоренения понадобится около месяца.

    Размножение черенками

    Деление куста

    Куст делят только при плановой пересадке растения. Порядок действий тот же, что и при обычной, только добавляется деление корневой системы. Лучше всего это делать острым ножом, срезы обработать углем.

    Вредители и ошибки при выращивании пеперомии

    Внешние признаки на листьях Причина Методы лечения
    Появление коричневых пятен, пожелтение. Избыток удобрения. Пересадить с полной заменой почвы.
    Потемневшие края. Низкая температура или сквозняк. Переставить в более подходящее место.
    Вялые. Слишком сильное освещение. Притенить или переставить в другое место.
    Наросты в нижней части. Перелив. Пересадить с полной замены почвы.
    Вялое растение при нормальном освещении. Загнивание корней. Пересадить в новую почву с предварительной обработкой корней (промыть, удалить поврежденные участки, обработать углем).
    Искривление, отсутствие роста у недавно купленного растения. Вирус карликовости. Заболевание не лечится.
    Паутинка. Клещ. Обработать инсектицидом, повысить влажность.
    Белый налет. Червец. Протереть поврежденные места ватным диском, смоченным в спирте. Заменить почву.
    Опадение. Пропуск полива. Поменять график полива.
    Опадение в зимнее время. Низкая температура. Переставить цветок в более теплое место, утеплить горшок.
    Появление отмерших участков, вздутия на корнях. Нематоды. 30-минутная ванна с горячей водой (+40 °C); обработать инсектицидом.
    Плоские наросты (и на стебле). Щитовка. Обработать мыльно-спиртовым раствором или инсектицидами.

    Мистер Дачник объясняет: польза или вред пеперомии

    Этот цветок не только красивый, но и полезный. Его листья вырабатывают особое вещество, которое убивает стрептококки и стафилококки. Ученые доказали, что при наличии его в помещении количество бактерий в воздухе снижается на 50-70%, что особенно полезно в детских комнатах. А по народным суевериям пеперомия – «цветок любви», она вызывает в людях желание заботиться о близких и оберегать их. Есть верная примета: появилась в доме пеперомия – жди хороших перемен в жизни.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: