Как просверлить нержавейку

Как просверлить нержавейку. Советы по выбору сверла для нержавейки

В промышленности и повседневной жизни широкое применение нашли детали и предметы, изготовленные из нержавеющих сталей. Нержавейка распространена благодаря своим антикоррозионным свойствам. Стойкость к коррозии значительно продлевает срок службы машиностроительных деталей, строительных металлоконструкций, сантехнических элементов и бытовых предметов. Кроме того большинство марок нержавеющих сталей отличаются высокой твердостью, прочностью и одновременно вязкостью материала. Эти свойства положительно влияют на эксплуатационные характеристики изготовленных из них элементов, но затрудняют их обработку.

Часто в процессе работы с деталями из нержавеющей стали возникает необходимость получения в них отверстий. Просверлить отверстия в нержавейке несколько труднее, чем в обычных нелегированных или слаболегированных сталях. В статье ниже разбираем, как просверлить отверстие в нержавейке.

Правильный выбор сверла для нержавейки

Для нержавейки не подойдут обычные сверла для работы по металлу. Поэтому для нормального сверления нужно разобраться, чем просверлить нержавейку.

Если сверлить нужно материал в изделии с небольшой толщиной от 1 до 2 миллиметров, то можно попробовать использовать обыкновенное спиральное сверло по металлу. Режущие кромки такого сверла должны иметь угол заточки 120 градусов.

Важно сверлить с небольшой частотой вращения (около 100 оборотов в минуту).

Если же толщина металла больше или меньше указанной выше, то лучше перед началом работ заготовить специальные сверла для нержавеющей стали.

Для сверления нержавеющей стали хорошо подходят стальные сверла, легированные кобальтом. Содержание кобальта должно составлять минимум 5 %. Такие стали обычно имеют бледный желтоватый оттенок на поверхности.

Зарубежные стали обычно имеют в маркировке или торговом обозначение знак «Со», иногда с указанием содержания кобальта в процентах. Еще одним важным легирующим элементом является вольфрам, которого в составе должно быть до 20 %. Кобальтовые сверла изготавливают по стандарту DIN 338. Основные размеры данного типа сверл оговариваются в ГОСТ 10902-77.

Одной из подходящих марок стали для сверла по нержавейке является Р6М5. В ее составе содержится более 5 % ванадия, молибдена и вольфрама. Буква «Р» в начале маркировки говорит о том, что эта сталь быстрорежущая. Зарубежные аналоги этой марки обычно имеют в маркировке символы HSS – быстрорежущая сталь. Такими аналогами может быть сталь S600-S601 или 1.3343 либо М2. Еще хорошо подходит сверло по нержавейке, изготовленное из сталей Р6М5К5 и Р18. Режущие кромки затачивают под угол от 125 до 135 градусов.

Если же вы хотите получить отверстие в тонколистовой стали (до 1 миллиметра), то лучше всего использовать коническое ступенчатое сверло по нержавеющей стали. Отверстие, полученное таким сверлом, будет иметь точные размеры, а также высокое качество обрабатываемых поверхностей. Оно также должно быть изготовлено из легированной кобальтом стали и иметь желтоватый оттенок.

Технология сверления нержавейки

Если вы правильно подобрали соответствующее сверло и уже имеете, чем сверлить нержавейку, необходимо разобраться в правильной технологии металлорежущих операций. Поскольку нержавеющая сталь является твердым материалом с повышенной вязкостью, сверление важно производить с применением смазочно-охлаждающих жидкостей. Это позволяет снизить нагрев рабочих частей режущего инструмента, повысить производительность процесса и снизить износ сверла.

Для выполнения качественных отверстий следует соблюдать несколько основных правил:

Если необходимо получить отверстие в материале с толщиной от 5 миллиметров, то целесообразно производить процесс в два шага – сначала сверлится подготовительное отверстие диаметром 2- 4 миллиметра, а затем производится окончательное рассверливание на заданный диаметр.
Частота вращения шпинделя металлообрабатывающего станка или патрона ручного инструмента должна быть сниженной по отношению к работе с нелегированными сталями (для дрели это 100-400 оборотов в минуту, для станков – в зависимости от технологического процесса).
Подвод охлаждающе-смазочной жидкости нужно производить на протяжении всего процесса сверления, подвод нужно выполнять к режущим кромкам сверла.
Если использовать сверло для нержавейки со шлифованной поверхностью рабочей части, процесс отвода стружки будет более эффективным, а внутренние поверхности будут более гладкими.
Работать следует в режиме минимальной подачи сверла, соблюдать равномерность давления на ручной инструмент.
Соблюдайте технику безопасности при работе, используйте средства индивидуальной защиты.

Как сверлить нержавейку в домашних условиях?

При выполнении слесарных работ по сверлению нержавеющего металла не всегда под рукой имеются профессиональные сверлильные станки. Не каждый домашний мастер может похвастаться наличием специализированных аппаратов. Поэтому далее будет представлена краткая информация о том, как просверлить нержавейку в домашних условиях.

Основным недостатком работы в таких условиях является невозможность бесперебойной подачи смазочной жидкости в рабочую область. Поэтому при необходимости получения отверстия на горизонтальной поверхности применяют следующий метод. Заготовка выравнивается строго по горизонтали и закрепляется. Место будущего отверстия размечается и накерняется для облегчения центровки. На отверстие устанавливается отрезок полимерной либо стальной трубки. Внутренний диаметр такой трубки должен немного превышать диаметр сверла. Затем в трубку наливают смазывающую жидкость. Если вы не имеете специальную СОЖ, то можно налить в трубку машинное масло или даже оливковое масло. Производить сверление необходимо в этой ванне. При разбрызгивании или выливании жидкости следует пополнять ванну.

Если же отверстие нужно выполнить на вертикальной поверхности, то жидкая смазка не подойдет. В этом случае можно воспользоваться небольшим кусочком свиного жира или парафина, которые закрепляю в месте сверления. При нагреве сверла и заготовки смазывающий материал будет постепенно таять и попадать в рабочую зону сверления.

Сверление мойки

Часто возникает вопрос о том, как просверлить отверстие в мойке из нержавейки. Тут важно понимать, что сначала мойку следует демонтировать, чтобы не повредить сантехнические элементы и тумбочку. Затем мойку нужно установить на ровную горизонтальную поверхность. Далее размечается место будущего отверстия и производится его кернение. Если отверстие предназначено для установки смесителя и имеет большой диаметр, то лучше использовать конусное ступенчатое сверло, поскольку металл корпуса мойки тонкостенный.

Если же вы сомневаетесь в том, как просверлить нержавейку дрелью, то больших особенностей от изложенной выше технологии нет. Главное использовать подходящее сверло и обеспечить его хорошую центровку. Используйте дрель с регулировкой оборотов, крутящий момент установите на положение, близкое к максимальному. Ручная дрель может помочь в получении отверстия диаметром до 10 – 12 миллиметров.

Правильные смазочные материалы

Если процесс сверления производится в промышленных условиях на специализированном металлорежущем оборудовании, то в качестве смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ) применяются специальные составы.

Использование в таком случае самостоятельно изготовленных смесей не обосновано и может привести к повреждениям оборудования и инструмента.

Если же работы производятся в домашней мастерской, то покупка дорогостоящих расходных материалов не обоснована. Они могут быть заменены самодельными вариантами СОЖ.

Приготовить смазывающий материал можно на основе обычного машинного масла, в которое добавляется определенное количества коллоидной серы. Причем серу необходимо размолоть в мелкий порошок.

Другим вариантом приготовления СОЖ в домашних условиях является состав на основе серы и жирной кислоты. Для его приготовления берут кусковое хозяйственное мыло и измельчают его на терке. Затем эти куски растворяют в горячей воде до состояния густого мыльного раствора. Далее в емкость медленно наливают технический раствор серной кислоты. В итоге жирные кислоты поднимутся в верхний слой емкости. В конце наливают в емкость холодную воду и дожидаются, когда жирные кислоты затвердеют. Загустевшие кислоты отделяют от остального состава и смешивают с серой в пропорции 6 к 1.

Хитрости при сверлении нержавейки

Как видно из статьи, процесс сверления нержавеющей стали является довольно трудоемким и требует определенных навыков и подготовки.

Мы подготовили несколько полезных советов о том, как просверлить нержавейку:

Стружка металла при сверлении должна быть длинной и выходить равномерными участками, мелкая же стружка темного цвета говорит о том, что скорость вращения подобрана неправильно, а также режущие кромки сверла чрезмерно нагреваются.
При отсутствии под рукой подготовленной смазки можно использовать обычное растительное или оливковое масло, также отлично подойдут свиной жир или сало.
Для работы с тонколистовой нержавеющей сталью можно воспользоваться специальным сверлом-пером для керамогранитной плитки.
Процесс сверления желательно производить на низкой частоте вращения режущего инструмента, и если дрель не имеет функции регулирования оборота, производите сверление кратковременными ее включениями и отключениями на 2-3 секунды.
При отсутствии кобальтового сверла можно использовать победитовый инструмент с заточкой режущих кромок под 135 градусов.
Перед началом процесса сверления следует накернить заготовку, что облегчит центровку сверла.
При сверлении заготовки повышенной толщины можно предварительно нагреть место обработки при помощи газовой горелки, при остывании нагрев периодически можно повторять.
При обработке тонких деталей из нержавейки (до 1 миллиметра) можно использовать качественное перовое сверло по дереву, как показывает опыт, отверстия получаются ровные и с точными размерами.

Как просверлить отверстие в раковине или мойке

При покупке новой раковины часто встает вопрос – как просверлить отверстие. Ответы на этот и смежные вопросы можно найти в данной статье.

Причины отсутствия отверстий

Производители моек и сантехнических приборов стараются стандартизировать размерные параметры моделей, чтобы они были максимально совместимы друг с другом. Но есть одно важное обстоятельство: большой популярностью пользуются индивидуальные планировки и на кухне, и в ванной. Чтобы удовлетворить такие потребности, требуется выпуск моделей мойки, в которых отверстие для смесителя не предусмотрено. Паз проделывается самостоятельно в максимально удобном месте и с нужными характеристиками.

Отверстия отсутствуют в металлических мойках с двумя чашами, где по умолчанию пазы для мойки или сушки не предусмотрены из практических побуждений. Человек выбирает оптимальный для себя вариант, устанавливая мойку на месте.

Размер отверстий зависит от конструкции крана. Модели смесителей могут существенно отличаться. От этого зависит размер необходимого паза в мойке.

Значение имеет: расположение трубок подводки горячей и холодной воды, конструкция крепёжных механизмов.

Прежде чем выполнять работы, нужно подобрать модель, узнать её параметры и конструктивные особенности.

Каким должен быть диаметр отверстия под смеситель

Если ориентироваться на существующий стандарт, то следует отметить, что сифоны, которые устанавливаются под раковиной, в диаметре редко бывают больше тридцати пяти миллиметров. Если раковина уже имеет отверстие под смеситель, то, скорее всего, все вопросы отпадут сами собой, так как оно должно подойти.

Но у некоторых фирм имеются модели раковин, как правило, из керамики, на которых вовсе нет отверстий под смеситель. Дело в том, что имеются смесители, которые монтируют либо на бортик, либо на стену над раковиной. Это и вызывает вопрос о том, как проще просверлить отверстие. Впрочем, при наличии дрели, нужных свёрл и минимального навыка работы это не станет неразрешимой проблемой.

Если воспользоваться коронкой, имеющей алмазный сердечник, например, с тем же тридцати пяти миллиметровым диаметром, можно легко проделать требуемое отверстие. При этом не потребуется как-то остужать сверло, лить воду. С современным оборудованием, ничего этого не нужно. Такой коронкой можно будет отверстие проделать идеально ровное, без каких-либо сколов.

После того как отверстие будет готово, нужно будет подумать и о герметизации. На раковину нужно будет уложить прокладку, а когда смеситель будет установлен на своё место, нелишним будет обработать стыки силиконовым герметиком. Это исключит любое возможное протекание.

Читайте также:

Как сделать слив в бане

Необходимые инструменты и материалы

Для выполнения этой работы нужно подготовить:

дрель (можно использовать перфоратор);
тонкие свёрла диаметром 6 и 8 мм;
коронка для работы по керамике (размер должен соответствовать диаметру нужного отверстия, обычно 30–32 мм);
малярный скотч;
маркер;
мягкая подстилка под раковину.

Выбирая дрель или перфоратор, следует учитывать, что инструмент должен мягко работать на малых оборотах. Керамика — хрупкий материал, который легко может дать трещину, если неаккуратно с ним обращаться.

Разметка отверстия под смеситель

Перед тем как размечать отверстие, оклейте площадь для сверления малярным скотчем. Далее строго по центру раковины сделайте маркером на оклеенной поверхности разметку.

Перед началом работы положите раковину на какую-нибудь мягкую подстилку, например, полотенце или одеяло. Это дополнительно будет уменьшать вибрацию при сверлении и предотвратит раскол раковины.

Особенности моек из искусственного камня

Не все мойки из искусственного камня обладают одинаковых составом, ввиду использования разных материалов и в разнящемся соотношении в ходе изготовления. В результате раковины различных производителей отличаются своими свойствами и плотностью. Наиболее часто в продаже можно увидеть мойки из керамогранита, акрилового камня, агломерата и ряда их аналогов.

Каждый из материалов обладает собственными особенностями. С учетом этого до проведения работ нужно определиться, каким сверлом сверлить мойку из искусственного камня и совершить его заблаговременное приобретение.

Мойки из керамогранита

Керамогранит является материалом, который из их числа обладает наибольшим уровнем прочности и долговечности. Ему не способны нанести вред химические средства, низкие и высокие температуры, а также он стойко переносит механические воздействия. Характерная отличительная особенность материала заключается в его звонком звуке, напоминающем стекло.

Прочие разновидности искусственного камня звучат более приглушенно. Это обусловлено тем, что при изготовлении в их состав осуществляется добавление пластика и иных компонентов на основе полимеров. Даже с учетом того, что произвести проделывание отверстия в других материалах заметно легче, чем просверлить мойку из камня, во многих случаях предпочтение отдается именно им. Ввиду повышенного уровня плотности обыкновенные сверла не являются подходящим вариантом для этой задачи.

Для керамогранита оптимально использовать лишь коронку или сверло с твердосплавной напайкой. Лучше, чтобы она была алмазной. Спеченные кольцевые сверла также способны справиться с этой задачей, но они стоят на порядок дороже, ввиду чего предпочтение им отдается заметно реже и зачастую в тех ситуациях, когда предстоит выполнение внушительного объема работ. При проделывании отверстий в керамограните из-за его высокой крепости нужно периодически делать перерывы, в ходе которых требуется остужать сверло и рабочую поверхность посредством воды. При просверливании этого материала на электроинструменте должны быть выставлены минимальные обороты (до 300-400).

Мойки из агломерата

Сделать отверстие в раковине, выполненной из этого материала не так сложно, поскольку большая часть моделей, выпускаемых известными изготовителями, в основном поставляется в продажу совместно с фрезой или кернером, посредством которых можно совершить вырезание и выбивание соответственно куска камня, что предварительно уже успел подвергнуться частичному просверливанию.

Добиться создания отверстия в раковине из агломерата также позволяет и сверло Форстнера, но следует учитывать, что по завершении работ оно будет нуждаться в заточке или и вовсе может стать больше не пригодным для дальнейшего использования.

Мойки из акрилового камня

В этом случае раковина и столешница выступают в качестве одного целого, располагая одинаковым цветом. В отличие от других упоминаемых материалов мойки из искусственного акрилового камня имеют самую низкую плотность, из-за чего осуществлять их обработку легче всего. Если предстоит проделать отверстие в такой раковине, то для этой задачи оптимальным решением является использование обыкновенного сверла, предназначенного для работы с металлом или древесиной.

При производстве столешниц крайне часто отдается предпочтение именно акриловому камню. Это обусловлено высокой податливостью материала. При возникновении потребности врезать мойку в столешницу или варочную панель лучшим вариантом является заблаговременное пробное вырезание пространства внутри участка, что должен быть удален в будущем под них. Благодаря такой тренировке удается избежать возможных ошибок, которые могут окончательно ее испортить.

Проделать отверстие в столешнице из акрилового камня можно достаточно легко посредством электрического лобзика, но все же пользоваться им при появлении такой задачи не рекомендуется, поскольку при распиле происходит образование острых углов, резких переходов и микротрещин, что отрицательно сказывается на общем сроке эксплуатации рабочей поверхности.

Более предпочтительно производить работы при помощи фрезера, но нужно учитывать, что его стоимость в большинстве случаев заметно дороже. Выходов из ситуации является взятие инструмента в аренду. Кроме этого при возможности можно прибегать к комбинированию лобзика и фрезера. Поначалу можно вырезать посредством первого отверстие на 5 мм меньше требуемого, а затем вторым придать ему окончательных габаритов в соответствии с размерами мойки.

Как работать с мойкой из нержавеющей стали

Часто производители выпускают мойки из нержавеющей стали без специального проёма, необходимого для установки смесителя. Как правило такие мойки выполнены из прочной стали. Данную раковину очень сложно просверлить обычным сверлом. Коронки с алмазным напылением едва хватит на одно отверстие (после этого ей дорога только в утиль).

Мы предлагаем на ваше рассмотрение несколько вариантов устройства отверстия под монтаж смесителя на мойку из нержавейки, хотя данные советы универсальны и подойдут для мойки из обычной стали.

Вариант №1

Чтобы просверлить в ней отверстие необходимо использовать кобальтовые сверла (или вольфрамовые, но они дороже) и просекатель. Просекатель, или пробойник — инструмент из двух частей. Он состоит из плашки и ножа, соединенных болтом.

Перед началом работы раковину надо перевернуть верх дном. Далее соблюдаем следующий порядок действий:

1. Отмечаем место монтажа смесителя карандашом или ярким маркером. 2. В центре круга накерниваем небольшую вмятину, чтобы сверло не соскальзывало. 3. Делаем начальное отверстие, сверлом 5-6 мм, увеличиваем сверлом соответствующего диаметра до 10мм. 4. Устанавливаем пробойник (просекатель) так, чтобы часть меньшего диаметра была там, где должен быть смеситель. Затягиваем болт до тех пор, пока просекатель не прорежет отверстие.

Вариант №2

Второй вариант подразумевает сверление отверстий только под гибкие подводки и монтажную шпильку (шпильки). В качестве шаблона можно использовать прижимную планку смесителя. Такой вариант избавит вас от покупки просекателя. Но, в любом случае, вам не обойтись без кобальтовых свёрел.

Вариант №3

В качестве примера мы приведём видео:

Надеемся, что статья была полезной. Если вам известны другие способы сверления отверстий в мойке или раковине, напишите в комментариях.

В травматологии полно людей, которые думали, что им не нужна страховка. А в магазинах полно раковин, не имеющих отверстий для установки смесителя. И ни одной раковины, имеющей два отверстия, для установки двух смесителей, по одному для каждого отверстия. Оно и понятно. Для чего устанавливать два смесителя в одной раковине?

Читайте также: Как прочистить засорившийся, забившийся унитаз в домашних условиях

Как сверлить нержавейку правильно

Сверление нержавеющей стали, это всегда трудоемкий процесс, который требует определенного опыта, здесь нужна повышенная чуткость и внимательность. Нержавеющая сталь, это материал который довольно сложно просверлить, в этом деле необходимо использовать специальную смазку, это значительно облегчит весь процесс.

Основным компонентом в сверлении нержавейки, является смазочная жидкость, так как без ее отсутствия, ничего хорошего из сверления не выйдет, вы только испортите сверло и сам материал. Смазочная жидкость имеет вязкое состояние, она достаточно жирная и имеет в своем составе машинное масло и серу. Сера в смазке может носить самый разный характер, это может быть коллоидная сера, сера для окуривания и так далее.

Как не допустить ошибок

Допустим, вы решили проделать отверстие при помощи дрели с фрезой.

Часто специалисты делают отверстие тогда, когда мойка уже установлена в столешницу. Это решение имеет только одно достоинство — край с лицевой стороны будет ровным. А недостатков у него намного больше: можно поцарапать камень, нанести ущерб раковине, отколоть край и так далее.

Поэтому лучше просверлить отверстие с тыльной стороны. Но есть вероятность, что отверстие снаружи будет иметь неровный вид. Впрочем, на этом на этом месте будет располагаться смеситель, который закроет неровности края. При этом отсутствует риск испортить лицевую сторону мойки.

Есть два принципиально отличающихся метода работы. Первый предполагает работу дрелью, а второй — выбивание ослабленных литых пробок, предусмотренных конструкцией. Рассмотрим каждый из них по порядку.

Делаем отверстие в мойке из искусственного камня при помощи дрели поэтапно:

На некоторых мойках из искусственного камня имеются литые пробки, выбиваемые в процессе монтажа. Обычно они помечены цветом на лицевой стороне. Первым делом мойка устанавливается на место в столешнице, но не фиксируется.

Потом нужно подобрать правильный инструмент и отбить пробки при помощи сильного удара молотком. На эту роль подойдет пробойник, имеющий диаметр 8 мм, но никак не отвертка. Выбивать пробку нужно только сверху: то есть, с лицевой стороны. При помощи рашпиля сглаживаются неровные края отверстия.

Этим способом можно проделать отверстие под смеситель.

Намечается центр и чертится окружность.
При помощи дрели по длине окружности просверливаются дырки, расстояние между которыми равно 4 мм.
Чтобы не допустить появление трещин при выбивании, жестко зафиксируйте мойку.

При наличии необходимости увеличить радиус отверстия, нужно нарисовать еще одну окружность нужного размера. Все с той же лицевой стороны по площади окружности делаются пропилы на расстоянии 4 мм. При помощи пробойника или же долота уберите ненужные части.

В настоящее время довольно часто возникает вопрос, как просверлить отверстие в гранитной мойке. Связано же подобное обстоятельство с тем, что в большинстве случаев, приобретая указанное сантехническое изделие, в нем отсутствуют монтажные отверстия, необходимые для установки смесителя или переключателя смыва.

Читайте также: Схема грамотного подключения унитаза к канализации

Безусловно, самым простым вариантом будет помощь специалистов, хотя при соблюдении базовых рекомендаций, указанную процедуру под силу выполнить и самостоятельно.

Вывод

Просверлить керамическую раковину по силам каждому, но любая ошибка приводит к порче и разрушению изделия, помните об этом. Видео в этой статье наглядно покажет некоторые важные особенности рабочего процесса.

Как прорезать отверстие в различных видах раковин

Отсутствие отверстий для кранов или смесителей в современных раковинах это не брак, а необходимость. Технологии установки таких изделий предполагают несколько позиций для самой мойки.

Линейка товаров предлагает несколько базовых диаметров для сантехнического оборудования – попробуйте здесь угадать, какой необходим! Гадать не будем, будем устанавливать.

Фото – задача, которую нам предстоит разрешить.

Два вида моек

Наиболее популярными сейчас являются два вида кухонных раковин:

Раковины из нержавейки;
Изделия из керамогранита.

И с нержавейками, и с керамогранитом производители не спешат со сверлением отверстий, отдавая на откуп эти мелочи продавцам.

Мойки разные, техники тоже.

К сведению!
В магазинах продаж моек можно договориться о сверлении отверстий.
Цена манипуляции подъемная, указываете диаметр и место, оплачиваете и получаете готовое изделие с местами для монтажа кранов, смесителей.

Проблема решена, на этом можно закрыть разбираемую тему, но существуют ситуации в корне меняющие изначальные планы. Тем более, желание сделать все своими руками, и то наслаждение, которое получаешь от хорошо выполненной работы – ни с чем несравнимо.

Самостоятельная работа

Простые вещи способны мир перевернуть. Изначальное желание установить кран с правой стороны в углу, будет сведено на нет, если ваша супруга левша.

На заметку!
В кухне, как нигде, большое значение уделяется красоте, функциональности, еще и эргономике.
Левшам очень неудобно открывать кран, находящийся справа, левой рукой.
Вода попадает на руку.

Можно отверстие выдавить.

Мы рекомендуем сначала разместить мойку на месте, присмотреться, а затем решать и выбирать места для гнезд. Вы остановили выбор на решении делать работы самостоятельно?

Все работы с изделием производите до установки на стационарное место, этими несложными действиями вы предотвратите деформацию предмета и преждевременную порчу;
Мойку установите горизонтально на деревянную основу. Просверлите сверлом для металла небольшое отверстие достаточно 5-6 мм для определения с центром окружности;

Совет!
Если вы применяете пробойники и молоток, то вышеназванная манипуляция не обязательна.

Сверла-морковки и их возможности.

А далее три пути на выбор:

Молоток и пробойник. Здесь все просто закрепленную чашу пробиваете специальными насадками вручную, насадка изначально подбирается под диаметр отверстия в мойке под смеситель или кран;
Пробойник специальной конструкции. Это механическая игрушка, которая использует метод выдавливания. Состоит такой пробойник из штыря резьбового и двух насадок, метчика и прессовочной шайбы с головкой под ключ гаечный. Установив штырь в отверстие с наружной стороны, накрутив шайбу с головкой, вы ключом осуществляете подтяжку-прессовку. Результат этой манипуляции – отверстие в мойке из нержавейки под смеситель;
Третий путь – специальное сверло, названное морковкой. Название настолько прижилось, что даже на заводской упаковке товара иначе как сверло-морковка его не называют. Сверло представлено конусом, с диаметром режущей кромки от 6 до 32 и даже 38 мм. Принцип пользования сверлом мы описывать не будем, все понятно.

Пробойники в комплекте.

В копилку!
Иногда выбор потребителя останавливается на смесителях со стаканами большого диаметра.
Сифон для мойки с большим отверстием требует большого посадочного гнезда.
Тогда есть несколько выходов: первый – заказать отверстие в магазине, второй – засверлить по окружности несколько отверстий меньшего диаметра.
Затем просто соединить их между собой, удалив внутренний круг стамеской.
Правда, потребуется аккуратность и точность движений.

Чем просверлить отверстие в мойке из нержавейки – мы разобрали, переходим к камням.

Камень и под камень

Гораздо интереснее тема сверления посадочных гнезд в мойках каменных.

На месте предполагаемого отверстия делаем метку и просверливаем;

Обратите внимание!
Простая манипуляция – работа со сверлом – на практике не слишком простая.
Сверло с победитовой вставкой для этой работы противопоказано, оно не столько сверлит, сколько скалывает, лущит материал.
Неплохо показало себя сверло для металла, но необходимы малые обороты самой дрели (в идеальном варианте лучше использовать ручную дрель).
При больших оборотах происходит оплавление краев.

Работаем на малых оборотах.

В процессе сверления материал может быстро нагреваться, но это сложно контролировать. Сверление отверстия в мойке из искусственного камня лучше провести тонким сверлом. Работаем по периметру всего будущего гнезда;
Перегородки между отверстиями рекомендовано «пройти» двумя способами:
Надсекаем штрихи электропаяльником, с последующим выбиванием пробки молотком;
Лобзиком материал неплохо пилится. Хотя этот процесс более долгий, но край получается наиболее ровный;
Шлифовка окружности отверстия производится круглой абразивной насадкой для всей окружности. Если таковая в хозяйстве отсутствует, используйте обычный круглый напильник.

Коронки, имеющие алмазное напыление – редкие гости в хозяйстве.

В копилку!
Просверлить отверстие в мойке из искусственного камня можно и алмазным сверлом, если оно имеется у вас.

Информируем!
В некоторых чашах существуют специальные метки.
Это места, где ударив прицельно молотком, можно пробить отверстие.
Делать это необходимо с осторожностью, сами метки обозначены бумажными наклейками, которые при транспортировке могут сползать.
Удар в другую точку может привести только к разрушению материала.

Качественно проведенная работа – залог долговечности.

В заключение

Тема, как вырезать отверстие в мойке под смеситель, нами разобрана. Осталось просмотреть видео в этой статье для визуализации и полного представления процесса. Однако если вы не уверены в результате, лучше обращайтесь к специалистам.

Как просверлить мойку из искусственного камня в домашних условиях

Перед тем как просверлить мойку из искусственного камня своими руками необходимо не только обзавестись требуемым для этой цели инструментом, но и заблаговременно выяснить все важные нюансы, соблюдение которых позволит избежать ошибок и проделать отверстие должным образом.

Особенности моек из искусственного камня

Мойки из керамогранита

Читайте также:

Как сломать бетонную стену

Мойки из агломерата

В случае отсутствия можно создать его с нуля самостоятельно. Оптимальным вариантом для этой задачи является применение тех же инструментом, что и при обработке керамогранита, в качестве которых выступает фреза и коронка с алмазным напылением. Добиться создания отверстия в раковине из агломерата также позволяет и сверло Форстнера, но следует учитывать, что по завершении работ оно будет нуждаться в заточке или и вовсе может стать больше не пригодным для дальнейшего использования.

Мойки из акрилового камня

Как избежать возможных ошибок

В отличие от специалистов, что нередко производят сверление мойки снаружи после ее установки в столешницу при проведении работ своими руками лучше проделывать отверстие с тыльной стороны. Делать так нужно по ряду весомых причин, к числу которых относится вероятность откалывания края изделия, особенно если оно располагает слишком узкой рамкой, появления царапин на его поверхности и множества других отрицательных последствий.

Единственное же существенное преимущество выполнения сверления с наружной стороны мойки заключается в возможности сделать дыру под смеситель с максимально ровными краями. Да, если отверстие проделывается с изнанки, его внешний вид может быть визуально менее привлекательным, но зато раковина останется целой и невредимой, а после монтажа крана этот недочет также не будет заметен.

Методы создания отверстий

В целом же произвести работы можно двумя способами, которые кардинально отличаются между собой. В первом случае для выполнения отверстия необходимо прибегать к использованию дрели. Второй способ заключается в выбивании ослабленных литых пробок, которые предусмотрены конструкцией.

Как просверлить мойку из искусственного камня: поэтапная инструкция

При проделывании отверстия в раковине посредством дрели помимо нее необходимо также наличие фрезы. В основном она используется с диаметром в 35 мм, что соответствует большинству устанавливаемых на мойки смесителей. В противном случае необходимо подобрать инструмент, который является подходящим для его габаритов. При наличии всего необходимого можно приступать к сверлению, совершая действия в следующей последовательности:

Первоначально требуется застелить поверхность, на которой в дальнейшем будет располагаться мойка газетами или чем-то подобным. В качестве альтернативного варианта можно использовать доску, что следует подложить под нее. Также предварительно желательно подготовить небольшую коробочку для стружки, которая в достаточно значительном объеме появится в ходе выполнения будущих работ.

Дальше нужно расположить мойку обратной стороной на подготовленной поверхности.
На следующем этапе необходимо определиться с местом установки смесителя и произвести соответствующую разметку, что позволит избежать случайной ошибки. Нужно чтобы в итоге отверстие находилось на некотором удалении от краев и в то же время не задевало чаши. Для выяснения его центра надо прислонить к выбранному участку мойки гайку от смесителя и поставить точку посередине пространства внутри нее.
Теперь можно приступать к сверлению, предварительно не только установив фрезу в дрель, но и проверив, что у инструмента отключена функция удара. Кроме этого в ходе проделывания отверстия она должна функционировать на средних оборотах. Начав же пользоваться дрелью, необходимо соблюдать предельную осторожность, чтобы исключить ведение фрезы.
После окончания сверления следует убрать всю образовавшуюся в ходе его проведения стружку и пыль.

В итоге по краям полученного отверстия могут присутствовать мелкие неровности, достигающие нескольких миллиметров, но беспокоиться об их наличии не стоит, ведь в дальнейшем еще предстоит установить смеситель, за которым они никоим образом не будут проглядываться.

Пробивание отверстия

На некоторых моделях моек, выполненных из искусственного камня, есть литые пробки, которые требуется выбивать при проведении монтажных работ. В основном они выделяются цветом с наружной стороны раковины. Приступать к проведению работ необходимо после размещения мойки в столешнице, но без ее осуществленного закрепления к рабочей поверхности.

Затем нужно выбрать подходящий для этой задачи инструмент, что как упоминалось ранее, может также поставляться в комплекте с раковиной, к примеру, кернер и приступить к выбиванию пробки посредством него и молотка, которым следует нанести точный удар большой силы. Если при покупке мойки ничего предназначенного для этой цели не было, то нужно обзавестись им или пробойником с диаметром в 8 мм. Отвертка в данном случае не является подходящим вариантом и ее использования необходимо избегать. По завершении работ надо совершить сглаживание неровных краев готовой окружности при помощи рашпиля.

Кроме этого выбивание пробки можно выполнять еще одним способом, актуальным в ситуации ее полного отсутствия:

В первую очередь необходимо начертить окружность и отметить ее центр аналогичным образом, как и в случае, когда для создания отверстия применяется дрель.
Дальше посредством указанного электрического инструмента по протяженности намеченного отверстия надо просверлить дырки, между которыми нужно соблюдать расстояние в 4 мм.
На следующем этапе можно приступать к выбиванию окружности, предварительно выполнив надежное фиксирование мойки, что позволит избежать образования трещин.

Если возникает потребность в расширении радиуса отверстия, то необходимо начертить вокруг него еще одно требуемого диаметра. Аналогичным образом с наружной стороны по протяженности окружности следует сделать пропилы каждые 4 мм, а затем, воспользовавшись пробойником или долотом надо выполнить удаление лишних частиц.

После выяснения как просверлить мойку из искусственного камня и подготовки всего, что нужно в процессе работ можно приступать к их проведению своими руками, не забывая о соблюдении всех важных нюансов, позволяющих сделать отверстие качественно и избежать ошибок, способных испортить внешний вид раковины или и вовсе привести к ее повреждению.

Видео:

Отверстие в мойке под смеситель: как просверлить?

Фото – задача, которую нам предстоит разрешить.

Два вида моек

Наиболее популярными сейчас являются два вида кухонных раковин:

Раковины из нержавейки;
Изделия из керамогранита.

Мойки разные, техники тоже.

К сведению! В магазинах продаж моек можно договориться о сверлении отверстий. Цена манипуляции подъемная, указываете диаметр и место, оплачиваете и получаете готовое изделие с местами для монтажа кранов, смесителей.

Самостоятельная работа

На заметку! В кухне, как нигде, большое значение уделяется красоте, функциональности, еще и эргономике. Левшам очень неудобно открывать кран, находящийся справа, левой рукой. Вода попадает на руку.

Можно отверстие выдавить.

Все работы с изделием производите до установки на стационарное место, этими несложными действиями вы предотвратите деформацию предмета и преждевременную порчу;
Мойку установите горизонтально на деревянную основу. Просверлите сверлом для металла небольшое отверстие достаточно 5-6 мм для определения с центром окружности;

Совет! Если вы применяете пробойники и молоток, то вышеназванная манипуляция не обязательна.

Сверла-морковки и их возможности.

А далее три пути на выбор:

Молоток и пробойник. Здесь все просто закрепленную чашу пробиваете специальными насадками вручную, насадка изначально подбирается под диаметр отверстия в мойке под смеситель или кран;
Пробойник специальной конструкции. Это механическая игрушка, которая использует метод выдавливания. Состоит такой пробойник из штыря резьбового и двух насадок, метчика и прессовочной шайбы с головкой под ключ гаечный. Установив штырь в отверстие с наружной стороны, накрутив шайбу с головкой, вы ключом осуществляете подтяжку-прессовку. Результат этой манипуляции – отверстие в мойке из нержавейки под смеситель;
Третий путь – специальное сверло, названное морковкой. Название настолько прижилось, что даже на заводской упаковке товара иначе как сверло-морковка его не называют. Сверло представлено конусом, с диаметром режущей кромки от 6 до 32 и даже 38 мм. Принцип пользования сверлом мы описывать не будем, все понятно.

Пробойники в комплекте.

В копилку! Иногда выбор потребителя останавливается на смесителях со стаканами большого диаметра. Сифон для мойки с большим отверстием требует большого посадочного гнезда. Тогда есть несколько выходов: первый – заказать отверстие в магазине, второй – засверлить по окружности несколько отверстий меньшего диаметра. Затем просто соединить их между собой, удалив внутренний круг стамеской. Правда, потребуется аккуратность и точность движений.

Чем просверлить отверстие в мойке из нержавейки – мы разобрали, переходим к камням.

Камень и под камень

Гораздо интереснее тема сверления посадочных гнезд в мойках каменных.

На месте предполагаемого отверстия делаем метку и просверливаем;

Обратите внимание! Простая манипуляция – работа со сверлом – на практике не слишком простая. Сверло с победитовой вставкой для этой работы противопоказано, оно не столько сверлит, сколько скалывает, лущит материал. Неплохо показало себя сверло для металла, но необходимы малые обороты самой дрели (в идеальном варианте лучше использовать ручную дрель). При больших оборотах происходит оплавление краев.

Работаем на малых оборотах.

В процессе сверления материал может быстро нагреваться, но это сложно контролировать. Сверление отверстия в мойке из искусственного камня лучше провести тонким сверлом. Работаем по периметру всего будущего гнезда;
Перегородки между отверстиями рекомендовано «пройти» двумя способами:
Надсекаем штрихи электропаяльником, с последующим выбиванием пробки молотком;
Лобзиком материал неплохо пилится. Хотя этот процесс более долгий, но край получается наиболее ровный;
Шлифовка окружности отверстия производится круглой абразивной насадкой для всей окружности. Если таковая в хозяйстве отсутствует, используйте обычный круглый напильник.

Коронки, имеющие алмазное напыление – редкие гости в хозяйстве.

В копилку! Просверлить отверстие в мойке из искусственного камня можно и алмазным сверлом, если оно имеется у вас.

Информируем! В некоторых чашах существуют специальные метки. Это места, где ударив прицельно молотком, можно пробить отверстие. Делать это необходимо с осторожностью, сами метки обозначены бумажными наклейками, которые при транспортировке могут сползать. Удар в другую точку может привести только к разрушению материала.

Качественно проведенная работа – залог долговечности.

Сверление отверстий в керамической плитке

Существует два варианта проделывания отверстий в керамической плитке:

ручными инструментами;
электродрелью перфоратором или лобзиком.

Простой и дешёвый способ прорезания отверстия как круглого, так и различной конфигурации, при помощи ножовки по металлу и металлической струны с алмазным напылением.

Нарисуйте фломастером на плитке круг требуемого диаметра.
Сверлом по керамике проделайте начальное отверстие внутри круга, вставьте в него струну.
Соберите ножовку, натяните струну и вырежьте круг требуемого диаметра.

На этом ручные способы заканчиваются.

Для сверления отверстий в кафеле и стекле используются специальные свёрла. Они похожи на заострённую пику. Рекомендованный режим работы для них на низких оборотах, до 800 об/мин.

Особое внимание необходимо обратить на радиальное биение патрона электродрели, которое возникает при повышенном износе подшипника.

При сильном биении сверла кафельная плитка может расколоться.

Также можно использовать победитовое сверло для бетона и перфоратор в режиме сверления.

Для того чтобы вырезать отверстие в керамической плитке под смеситель нужного диаметра просверливают отверстия сверлом толщиной 3 – 5 мм по кругу. После этого надо убрать перемычки.

Чтобы выровнять поверхность необходимо кусачками для кафеля убрать оставшиеся зазубрины и подогнать диаметр под нужный размер. После наклеивания плитки на трубу устанавливается декоративный отражатель, который закроет неровные края.

Как установить смеситель на мойку из нержавейки

Ремонт ванной комнаты предусматривает проведение огромного количества работ, связанных с установкой сантехнического оборудования. Особого внимания требует процесс установки кранов и смесителей.

Если Вы не знаете, как установить смеситель на мойку из нержавейки, у Вас есть два варианта действий. Первый – обратиться к специалистам, которые выполнят все манипуляции за Вас, но при этом придется искать хорошего мастера и платить деньги за его услуги. Второй вариант предусматривает самостоятельный монтаже, для которого необходимо детально ознакомиться с информацией в данной статье. Здесь будет изложена информация об особенностях сантехнического оборудования и его установке.

Чтобы установить смеситель на мойку из нержавеющей стали, необходимо изначально углубиться в детали, которые позволят понять все тонкости данного процесса. Конечно, перечислить всех производителей и их продукцию практически не реально. Все же необходимо сказать, что все современные мойки подразделяются на две большие категории: врезные и накладные. Последние отличаются относительной дешевизной, но врезные имеют более презентабельный вид.

Необходимо отметить, что накладные мойки с нержавеющей стали издают достаточно высокий шум от падения воды. Данную проблему можно устранить с использованием специальной наклейки, которую крепят на тыльной стороне изделия. Она изготовляется с вспененного утеплителя и гасит колебания. Это необходимо учитывать в процессе выбора и покупки.

Прежде чем приступить к непосредственному монтажу, необходимо провести подготовку всех необходимых инструментов и расходных материалов, которые потребуются при выполнении работ.

Инструменты и материалы, необходимые для установки смесителя на мойку с нержавейки:

Электрический лобзик. Он необходим, чтобы сделать пазы в столешнице.
Дрель. С ее помощью выполняется высверливание отверстий для установки пилки лобзика.
Комплект крепежей для фиксации устройства на раковине.
Малярный скотч. Его используют для покрытия столешницы во избежание повреждений поверхности.
Силиконовый герметик. Данный материал необходим для надежной герметизации шва между раковиной, столешницей и самим краном.
Дополнительную защиту торцов паза можно получить за счет обработки олифой.
Для подключения смесителя потребуется разводной или газовый ключ.
Выполнить монтаж обвязки поможет крестовая и плоская отвертка.

Читайте также:

Как повесить гирлянду на окно

Внимание! Выбирая крепежи, необходимо обратить особое внимание на количество стали в них. Чем толще стальное основание, тем больше шансов на качественную фиксацию элементов. Данный показатель обеспечит длительный срок эксплуатации. Специалисты рекомендуют отказаться от использования пластиковых крепежей.

Подготовка столешницы

Для осуществления точной разметки и качественного вырезания пазов советуют придерживаться следующей инструкции:

Изначально необходимо мойку приложить к столешнице и обвести ее контур карандашом.

После этого убираем мойку и проводим еще один внутренний контур от полученного с отступом в полтора сантиметра.

Все стороны от контура рекомендуют обклеить малярным скотчем. Это обезопасит поверхности от повреждений в процессе монтажа.

Далее просверливаются отверстия внутри полученного контура, куда будет вводиться пилка лобзика для выпиливания пазов. В процессе выпиливания необходимо быть крайне аккуратным, чтобы не выйти за созданные контуры.

В конце необходимо зачистить срезы от заусенцев и пропитать торцы олифой.

Процесс монтажа смесителя и обвязка

Данные манипуляции выполняются после установки и закрепления мойки в полученный прорез столешницы. Обустройство и крепление деталей требует повышенного внимания, чтобы избежать неточностей.

На первом этапе нужно намотать специальную ФУМ-ленту на резьбы гибких шлангов подвода воды. В качестве альтернативы можно использовать герметизирующую полимерную нить. Таким образом, будет обеспечена герметизация. После этого можно подключить шланги к корпусу. Даже если присутствуют штатные резиновые уплотнители, они не смогут создать необходимую надежность от протекания, поскольку они будут выдавлены в процессе сборки.

Важно! Не рекомендовано вкручивать шланги подвода, держа их за оплетку. Подобные манипуляции могут привести к тому, что будет разрыв оплетки в месте примыкания к гильзе. Прикручивание проводится только с использованием ключа.

В отверстие под смеситель в мойке необходимо поочередно надеть накидные гайки для крана.

После этого осуществляется протягивание к установленной мойке корпуса самого смесителя. Чтобы выполнить данную процедуру, необходима гайка со шпильками или широкая пластинка. Прежде чем прикрутить кран, важно не забыть установить специальную кольцевую прокладку. Именно она обеспечит герметичность. Несмотря на относительно небольшую толщинку мойку с нержавейки, смеситель можно установить действительно надежно. Для этого рекомендуют изготовить с фанеры специальные вкладыши по размеру отверстия под кран и установить их с тыльной стороны. Избежать разбухания материала под воздействием воды можно, предварительно промазав фанерные вкладыши олифой.

Монтаж обвязки имеет одну тонкость – не стоит прикладывать чрезмерных усилий при затягивании винтов и крепежей. В противном случае можно вырвать середину обрешетки.

Герметизация и крепление

Изначально наклеиваем уплотнительную ленту, с отступом в 3-4 миллиметра от края мойки.

По всему периметру изделия наносится силиконовый герметик за границами ранее установленной ленты.

После этого можно осуществить установку мойки на подготовленное место в столешнице. После этого нужно, чтобы был осуществлен зацеп снизу столешницы. Для фиксации затягиваем винты.

Убираем излишки выдавленного герметика.

После выполнения всех вышеуказанных манипуляций достаточно осуществить подключение гибких шлангов подвода воды к трубам водоснабжения, а также установить сифон.

Штатный крепеж системы

Далеко не каждый знает, как установить мойку с нержавейки на тумбу или столешницу с использованием штатного крепления. Данный вариант представляет собой пластиковые уголки со специальными наклонными прорезами.

Надстраиваем второй этаж на старом доме

В этой статье вы найдете ответы на самые важные вопросы о надстройках, их законности и правилах получения разрешений

Многие наши форумчане спрашивают, как правильно надстраивать второй этаж на странном доме. Насколько это законно? Выдержит ли фундамент? Какие документы нужны для проведения работ?

Выбор стоит между двумя вариантами:

Надстройка 1, 2-х этажей в существующем доме.
Постройка нового дома.

И если выбирать первый, можно ли сказать навскидку, выдержит ли фундамент вес еще одного этажа, возможно, двух? Т. е. либо второй этаж с мансардой, либо два этажа с простой, холодной, двухскатной крышей. Думаю, что возводить имеет смысл из того же кирпича. Все-таки долговечный и проверенный материал, как ни крути.

Мы решили разобраться, что именно нужно, чтобы построить второй этаж на старом доме.

Допустимая этажность ИЖС

ИЖС – индивидуальное жилищное строительство («объект ИЖС», «жилой дом» и «индивидуальный жилой дом») в соответствии со Статьей 1 Градостроительного кодекса РФ, пункт 39, определяется как:

отдельно стоящее здание;
надземных этажей — не больше трех;
высота — не больше 20 метров;
внутреннее разделение площади — на комнаты и вспомогательные помещения для удовлетворения нужд, связанных с проживанием в этом доме;
не может быть разделен на отдельные объекты недвижимости.

Получение разрешения на надстройку

Для того, чтобы начать строительство второго этажа на старом доме, необходимо получить разрешение:

Статья 51 Градостроительного кодекса РФ:

Разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка или проекту планировки территории и проекту межевания территории (в случае строительства, реконструкции линейных объектов) и дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

Строительство, реконструкция объектов капитального строительства осуществляются на основании разрешения на строительство.

Разрешение на строительство выдается органом местного самоуправления по месту нахождения земельного участка. Заявление о выдаче разрешения на строительство может быть подано через многофункциональный центр. Для получения разрешения необходимо представить следующие документы:

правоустанавливающие документы на земельный участок
градостроительный план земельного участка
проектная документация (опционально):
– пояснительная записка
– схема планировочной организации земельного участка,
– схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории применительно к линейным объектам
– схемы, отображающие архитектурные решения
– сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения (технологического присоединения) проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
– проект организации строительства объекта капитального строительства
– проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей
положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства
согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта
согласие всех владельцев прилегающих участков

Читайте также:

Дизайн маленького дома

Определение несущей способности строения и ее усиление

Строительная экспертиза фундамента — это комплекс контрольных мероприятий, целью которых является обследование фундамента на предмет прочности конструкций, их жесткости, наличии и расположении арматуры, однородности, плотности бетона и трещинах. Данная экспертиза необходима в случае планирования надстройки дополнительных этажей над уже имеющимся одноэтажным домом.

Строительная экспертиза дома производится в 3 этапа:

оценивание проектно-технической документации,
осмотр и диагностическое исследование;
лабораторная оценка использованных стройматериалов.

Для проведения инженерной диагностики здания рекомендуется обратиться в соответствующие органы и вызвать экспертов для анализа. По результатам экспертизы можно будет решить, какой вариант надстройки вам доступен.

Конструктивные требования при проектировании надстроек сводятся к приведению существующей части здания в такое состояние, при котором оно сможет выдержать дополнительную нагрузку, получаемую от надстройки.

При проектировании надстройки необходимо учитывать все показатели и при необходимости произвести частичное или сплошное усиление несущих конструкций.

Сюда относятся следующие действия:

Усиление оснований надстраиваемых зданий
Усиление фундаментов надстраиваемых зданий
Усиление стен надстраиваемых зданий
Усиление простенков надстраиваемых зданий
Усиление колонн надстраиваемых зданий
Усиление чердачных перекрытий надстраиваемых зданий
Устройство жесткого пояса
Создание опорной части надстройки и привязка ее к существующим стенам
Конструирование стен надстройки
Усиление внутренних несущих конструкций

Варианты возведения второго этажа

Надстройка второго этажа может осуществляться следующими способами:

каменная кладка;
конструкций из железобетонных элементов;
из деревянных бревен или бруса;
применение каркасной технологии;
комбинированные варианты.

Это может быть возведение мансарды, полноценного этажа с холодной крышей, этажа с чердачным помещением.

Еще один вариант возведения надстройки – это строительство дополнительного этажа на колоннах. В таком случае давление на оригинальную конструкцию отсутствует, а дополнительный этаж ограничивается лишь опорными свойствами колонн.

Завершение строительства и ввод здания в эксплуатацию

После завершения всех строительных работ, владелец дома должен обратиться в Бюро Технической Инвентаризации и архитектурный отдел административного органа населенного пункта, где расположен объект, для получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию. После получения разрешения можно вносить изменения в ЕГРН.

Статья 55 Градостроительного кодекса РФ. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:

1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, проектной документацией, а также соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, разрешенному использованию земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту планировки территории и проекту межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), проекту планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка, а также ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации.

Заключение

Надстройка второго этажа на старом доме может решить много проблем, связанных с нехваткой жилплощади. Однако, чтобы не пришлось останавливать строительство на середине пути, мы рекомендуем ответственно пойти к проверке состояния дома, а также к получению всех необходимых разрешений, рассмотренных в этой статье.

Строительство второго этажа для частного дома

Чтобы построить второй этаж в частном доме, нужны корректно составленные схемы и чертежи и правильный расчет нагрузки на основание и межэтажные перекрытия. Если домовладелец переоценит прочность фундамента, вместо надежного двухэтажного здания он может получить нуждающуюся в капитальном ремонте постройку.

Нагрузка на основание и перекрытия
Мансарда или полноценный этаж
Оценка рисков при строительстве
Особенности возведения второго этажа
Способы усиления фундамента и стен
Замена опоры фундамента
Укрепление фундамента армопоясом
Возведение внешнего или внутреннего каркаса
Строительство второго этажа своими руками

Нагрузка на основание и перекрытия

При проектировании нужно вычислить возможную нагрузку на фундамент и перекрытия

Если строительство второго этажа в частном доме ведется для нового здания, возводящегося по проекту, домовладелец может не беспокоиться о том, что основание и стены не выдержат перегрузок. Они уже рассчитаны на определенные веса.

Если хозяин решил расширить площадь жилища посредством второго этажа, ему стоит обратиться к эксперту, который оценит кондицию фундамента и несущих стен, их способность выдерживать нагрузку, предложит подходящие мероприятия для укрепления перегородок. Специалист посоветует вариант надстройки, который наиболее подходит для данного случая, и проведет нужные расчеты.

Мансарда или полноценный этаж

Мансарду отстроить проще, но для большой семьи лучше сделать полноценный этаж

Решив организовать второй этаж на даче, в жилом каркасном домике или массивном здании, следует определить, как лучше организовать пространство. В зависимости от потребностей семьи и финансовых возможностей это может быть мансарда или полноценный этаж с отоплением или без него. Дешевле всего обойдется первый вариант.

Основная часть расходов при обустройстве мансарды пойдет на создание теплого кровельного пирога. Тратиться на строительство капитальных стеновых конструкций не придется. Кроме того, в этом случае давление на фундамент получается наименьшим. Однако использовать ряд предметов мебели (двухуровневые кровати, шкафы-купе и т.д.) в мансарде зачастую проблематично.

Мансарды бывают вальмовыми, с одним или двумя скатами, могут снабжаться «кукушкой». В роли основания могут выступать перекрытие, балки на столбах или выносная консоль. При качественно утепленной кровле можно использовать помещение круглогодично, в ином случае – лишь в летнее время.

Солнечные лучи попадают в помещение через вертикально расположенные фронтонные окошки либо наклонные, вырезанные в крыше. Нередко помещение снабжают балконом. На окна можно подобрать специальные шторы, предохраняющие от режущих глаза солнечных лучей.

Для большой семьи в долгосрочной перспективе будет выгоднее сделать полноценный этаж.

Оценка рисков при строительстве

Перед тем как сделать 2 этаж в доме, стоит оценить возможные риски, связанные с техническими кондициями жилища. Заказать акт осмотра можно в специализированной организации. Процедура позволяет оценить состояние стеновых конструкций, фундамента, чердачного помещения.

Заказчику на руки выдаются акт и заключение о техническом состоянии здания, а также предоставляют расчетные вычисления и советы по реконструкции.

Если у жилища выявлены те или иные дефекты, домовладельцу дают советы по их устранению. Специалист также должен рассчитать стоимость работ по возведению конструкции.

Особенности возведения второго этажа

Строить второй этаж не труднее, чем первый. Стены делаются аналогичным образом, межэтажные перекрытия – так же, как пол нижнего этажа. Предварительно нужно запастись стройматериалами и креплениями.

Начинают работы с укладки балок перекрытия. Их сечение определяется протяженностью пролета (максимально допустимое значение этого параметра – 6 м). Зависит оно и от планируемой нагрузки. Если этаж будет жилым, она составит примерно 350-400 кг на м². Если хозяин хочет поставить в доме чугунный котел, иной тяжелый агрегат или предмет мебели, понадобятся специальные вычисления.

При монтаже балок следует соблюдать следующие правила:

Когда балки и черновой пол будут готовы, можно начинать возводить стены. Если решено построить легкий каркасный или деревянный этаж в здании, где нижние стены сделаны из кирпича, между двумя материалами необходима разделительная прослойка гидроизоляции. Сначала организуют нижнюю обвязку, потом укладывают брус.

Недостаток такой конфигурации – разница между этажами в показателях теплоемкости и, соответственно, в нагрузке на отопительную систему. Важно принимать это во внимание при приобретении котла, чтобы его мощностные характеристики были достаточными для обслуживания всего здания.

Если приходится делать дополнительный этаж в уже жилом доме, принцип работ в общих чертах тот же. Предварительно необходимо будет демонтировать крышу и перекрытие чердака. Задействовав колонны, организованные по внешнему периметру жилища, можно повысить несущую способность последнего. В качестве основы чаще всего используются сваи – винтовые или буронабивные. Заглублять их нужно до уровня несущей прослойки (не менее метра, если речь идет о грунте, богатом песком).

Способы усиления фундамента и стен

Усиление фундамента армопоясом

Чтобы здание прослужило долгое время, перед надстройкой необходимо позаботиться об укреплении основания и стен. Это можно сделать несколькими методами.

Замена опоры фундамента

Делать это нужно в команде из 2-3 человек. Предварительно из дома выносится мебель, демонтируется пол, снимаются двери. Посредством домкрата гидравлического типа постройка приподнимается и заливается свежее основание.

Укрепление фундамента армопоясом

Такой пояс выглядит как замкнутая лента из железобетона, заливаемая по периметру жилища. Предварительно организуется траншея на глубину 80 см. В основание укладывается песчано-гравиево-щебневая подушка. Затем создается фанерная обрешетка, в которую заливается смесь. Когда пояс будет готов, нужно выждать минимум год, прежде чем приступать к надстройке нового этажа, чтобы конструкция не усаживалась.

Также усилением можно оснастить лишь углы. Этот метод подойдет, если верхний этаж планируется сделать в виде легкого каркаса. Углы обкапываются в диаметре 1 м на глубину 50 см. К прутикам прежнего фундамента приваривают решетку и заливают свободное место бетонной смесью.

Возведение внешнего или внутреннего каркаса

Возможен и такой метод разгрузки стен дома. Внешний каркас с применением балок и колонн дает возможность сделать перегородки. Важно учитывать, что этажи должны быть объединены общими коммуникациями.

Строительство второго этажа своими руками

Каркас второго этажа

Существуют разные методы надстройки нового этажа. Можно использовать бревна или брус, либо сделать каменную кладку. Часто верхний этаж делают из более легкого материала, чем нижний. Распространены каркасные и щитовые технологии.

Пошаговая инструкция по реализации такого проекта на уже готовом доме выглядит так:

Демонтируется крыша. Снимается кровля, разбираются стропила и удаляются балочные элементы.
Панели поднимаются наверх (для этого понадобится помощник).
Монтируются торцевые части. Затем они соединяются продольными балками. Последние затем надо будет снабдить системой стропил. В местах, где планируется монтировать окна, ставятся вертикальные балки.
Обшиваются торцевые стены. Для этого понадобятся плиты ДСП, уплотняющие и теплоизоляционные материалы.

На каркас крыши ставят обрешетку и укладывают кровельный пирог. Затем на этаже надо будет обустроить пол, смонтировать окна, отделать потолок.