Отвечают специалисты по обслуживанию котлов Купер Теплодар

ситуация такая – В загороднем доме после летнего простоя котла Купер ОК-20 АПГ25, запустили отопление. Проблема такая: пеллеты (серые) покупаем у проверенного поставщика, зольность была не большой, чистил раз в три дня. Сейчас ситуация такая, пеллеты те же а зольность бешенная, полный лоток Кокса уже через сутки. Подскажите как исправить ситуацию? Вентилятор в режиме поддержки работает на 55%.

Предполагаю такой вариант: реальная подача пеллет по массе не соответствует расчетной при текущих выставленных параметрах, связано это с тем что пеллеты ломкие и на выходе из патрубка выгрузки представляют из себя (0.5-1) см длинной кусочки пеллет с большим количеством пыли на дне бункера и в нижней части перед патрубком выгрузки.

Предлагаю отсоединить патрубок выгрузки и удалить нижний слой пеллетной пыли, при засыпки новой партии пеллет отфильтровывать пыль со дна мешка, также допускается отклонится от рекомендаций по подачи пеллет и выставить тпн-10-11 сек wн-90 визуально оценить поток пламени. также если скорректировать положение патрубка выгрузки на уровень 10 -15 грд. от пола к котлу для такого вида пеллет подача станет более равномерная.

приобрёл в загородний дом котёл марки куппер ок 20, при погрузке продавцы для облегчения котла сняли с него всё возможное, абы снизить вес котла, его я дома собрал, всё правильно, но подскажите как должен устанавливаться в топке съёмный козырёк? он у меня почему-то уже по размеру, чем расстояние между приваренными на стенки топки направляющими, выходит вставить его можно только в один паз направляющей! а так получается щель в см 5 может так и должно быть? или мне дали козырёк не от того котла?

Размер съемного козырька 236х236 мм. У Вас скорее всего оказался от другого аппарата.

как закрепить в котле идущий в комплекте шибер? он постоянно вываливается, хоть сваркой приваривай. есть наверное какие-нибудь материалы для этого, герметики?

У вас труба в шибер как подходит, горизонтально или вертикально? Если горизонтально, швы я промазал термостойким герметиком, но я топлюсь пеллетами. Перед тем как нанести герметик проверил пирометром температуру шибера при работающем котле, по температуре прошли.

Какое дополнительное оборудование необходимо для того, чтобы поддерживать постоянную температуру в помещении при использовании варианта электрического источника энергии для печи куппер?

Вам необходимо любое коммутирующие оборудование работающие на термостатическом или на электронном управлении по температуре. Подбирать его необходимо исходя из мощности тэнов.

Котел Купер 15, площадь загородного дома 87кв.м. (в принципе даже больше чем надо в 1,5 раза). В защиту сотрудников производителя могу отметить, что котел может набирать температуру и 80 и 95 градусов, бывало наоборот стоял и боялся что сейчас стрелка на красную перебежит. Только вот в
большинстве случаев температура 60-65 действительно на переваливается (топлю углем “Дон”), хотя и морозы то не сильные.

Поэтому хочу спросить, есть ли какая-нибудь механика управления аппаратом: например, сколько литров воды оптимально должно двигаться по системе, с какой скоростью –
пропускаемость литров в час или мин. (если насос циркуляционный у меня трех скоростной), должно ли меняться положение шибера в зависимости от температуры. Просто я банально первый раз столкнулся с котлами, поэтому все приходится изучать методом тыка.

Во первых рекомендую установить регулятор горения. Объем теплоносителя зависит от вашей системы отопления. Насос подбирают в зависимости от объема системы (в идеале он должен в течении часа три раза прогнать систему). Шибером можно регулировать силу тяги в режиме розжига (максимальное открытие) и в режиме поддержания горения (среднее или практически полное закрытие). Положение шибера зависит от многих факторов – сила тяги, высота и чистота дымохода, желаемый режим горения топлива и т.д.

подскажите до каких температур нагреваются наружные части (боковые и задняя стенка) купер овк 18 и дно.

Боковые стенки котла нагреваются не выше 45 градусов. Задняя стенка так же – не выше 45градусов, температура дна котла зависит от наличия золы в зольном ящике, вида и типа используемого топлива и может быть свыше 100 градусов.

мне подключили котёл по диагонали а когда я сама стала смотреть инструкцию то увидела что так делать нельзя , нужно ли переобвязать его и чем грозит такое не правильное подключение?

такое подключение не рекомендуется, но допускается. Грозит небольшим снижением КПД котла.

Отапливаю частный дом котлом Куппер-15, 40 секций биметалла, уже в течение 10-12дней. Топлю обрезками, старыми досками и т.п. Есть терморегулятор. Внутренняя поверхность и трубные теплообменники покрылись очень трудноудаляемой смолой, или что-то вроде этого, даже козырек
не влазит.

Растопку начинаю порцией щепок, а затем закладка дровишек, циркуляционный насос включаю при 40 градусах, примерно. При подкидывании дровишек стал появляться дым и иногда выбросы пламени, дымоход из сендвичей 4 м., есть еще одна труба в запасе. Объясните, как
правильно растопить котел, и как очистить его от смол, дегтя и т.п. А так же, как панель ЭП для ТЭНов присоединить к самим ТЭНам, т.к. в блоке ТЭНов нет отверстия для гильзы, да и проводки очень короткие.

Очистку котла от дегтя и смол необходимо проводить периодически, путем прожигания открытым пламенем с последующей механической очисткой (при полностью открытом шибере и заслонке). Второй вариант – использовать специальное полено (т.н. полено для химической очистки топочной камеры). Деготь и смолы образуются от длительной работы котла в тлеющем режиме. Подключить (присоединить) термодатчик пульта управления (видимо пульт “ЗОТА”) можно прямо на подающей трубе.

Подскажите пожалуйста какой расход топлива (угля) минимальный максимальный, у котла Купер ОК 20. Где не читал везде отписки какие то!

Реальный расход топлива и угля в том числе, зависит от множества факторов: сортность, влажность, фракция, каллорийность, уровень тяги в дымоходе и прочее. Можно приблизительно посчитать – одна закладка хорошего угля горит 6-8 часов, а далее учитывайте ваши режимы топки. Одна закладка до 1,5 ведра угля средней фракции.

Есть два контура теплых полов по 12м2 каждый (порядка 2*75=150 метров металлопластиковой трубы диаметра 16мм). Оба контура подключены к Купперу ОК-15. Проблема в том, что температура на котле не поднимается выше 40 градусов. Уже сожгли годовой запас дров и палим тены. Толку нет. Подскажите, что может быть? Потерь тепла быть не должно, но они где-то идут, так как при выключенном циркуляционном насосе вода в котле греется нормально. А с включенным насосом котел никак не тянет.

Решение проблемы – установка емкостного гидравлического разделителя.

Установили котел, сделали спецы обвязку, система отопления закрытого типа, пластина внутри топки между трубами находится на месте,дрова дубовые небольшого размера топка забивается полностью (пробовали по разному).Вопрос: как только не пытались загружать топку, регулировать тягу дров хватает на один час и это очень хорошо если на час а так на 30-40 минут.

Если прикрыть тягу температура носителя не поднимается выше 40-45 градусов, в частном доме холодно дрова просто не горят, увеличиваем тягу 30 минут и необходимо подкладывать дрова, труба на выходе аж красная, но только при таком раскладе температура носителя поднимается до 70-75 грд. Случай не единичный есть еще один клиент, у которого такой же котел такая же квадратура та же система отопления та же ситуация! Дрова горят один час. Посоветуйте, как можно увеличить время горения при том, что температура носителя будет 70-80грд.

ситуацию можно изменить, если применять комбинирование дров с углем или установить пеллетную горелку. Но с5корее всего это проблема с системой отопления, возможно не совсем правильный подбор диаметров труб.

Подскажите, какое предназначение пластины, идущей в комплекте с котлом ОК-15. Какие функции она выполняет? Как правильно устанавливается? Без пластины котёл работает, при использовании, исчезает тяга, дым идёт в помещение. В чём может быть причина?

Пластина – это козырек-отбойник, служит для образования двухходового оборота пламени и тепла. Устанавливается между вторым и третьим рядом труб теплообменника. Если у вас идет дым. то это однозначно слабая тяга в дымоходе. Проверьте тягу и шибер.

Имеется в коттедже котел Купер Теплодар. Возможно, ли на него установить терморегулятор. Как он работает и что дает при эксплуатации?

Дополнительное устройство – регулятор тяги (горения) можно установить на штатное место, предусмотренное конструкцией котла. Принцип работы основан на механическом воздействии температуры теплоносителя непосредственно на механизм перемещения рычага.

Проще говоря, это устройство открывает или закрывает заслонку на нижней дверце котла, изменяя поток воздуха, поступающего в топочную камеру котла. Помогает увеличить длительность горения топлива и предохранить котел от закипания.

Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность регулировать температуру тэнов на Теплодар ОВК 18? Я топлю печь дровами. После того как они прогорят и температура, например упадёт до 50 градусов, включаю на ночь тэны. Температуры за счет тенов поднимается до 70, есть ли возможность сделать так, чтобы температура держалась на уровне 50, например.

И еще вопрос. У меня система отопления ленинградка, принудиловка. Я поставил гидроразделитель, т.к. котлу приходится нагревать еще лишние 200 литров. Загородный дом соответственно нагревается дольше, могу ли я перекрыть гидроразделитель, нагреть дом и потом открыть гидроразделитель, есть ли в этом смысл и не будет ли каких-нибудь плохих последствий для меня?

Регулировку температуры ТЭН можно осуществлять при помощи пульта управления. Его можно приобрести в торговой сети, обратите внимание на мощность пульта – она должна быть 6 кВт. В продаже представлено много вариантов таких пультов.

После того, как вы нагнали температуру в системе при помощи дров и переходите на ТЭНы, то емкостной гидравлический разделитель не будет требовать отключения. Т.к. в нем запасается до 20 кВт дополнительной тепловой энергии. А при отдельном нагреве системы и последующем переключении на гидроразделитель будет происходить потеря тепла.

На данный момент котел Теплодар подключен через пульт управления, но так как напряжения у меня нормально нет, постоянно происходят скачки и из-за этого перегорают реле в пульте управления (пульт второй по счету) и пульт не работает. Возможно, установить другой тэн с термостатом, и какая длина, ширина, нужна для тэна. И при установке нужно сливать воду из системы отопления?

максимальная длина нагревательного элемента 300мм, посадочное g 2″. при установке необходимо слить теплоноситель с котла.

Котел Купер ОК-16. Аппарат сам по себе – “Супер” спасибо сибирякам. Но вопрос такой. В середине ноября сработал клапан давления из группы безопасности – облил весь котел. Систему дозаправили и через пол месяца стали наблюдать возле левой передней ноги котла – очень маленькую лужицу. Носитель – “Теплый дом”. Лужица образуется только когда котел стоит на спиралях при носителе 43-50 град. При топке дровами носитель 60-80 – внизу все сухо. Что это может быть? Давление 0,8-0.9

Это может быть внутренний конденсат аппарата.

Сегодня подумал о приобретении пеллетной горелки.

В связи с этим возникли новые вопросы:

– Приблизительный средний расход паллет?

– Цена с котлом Купер ОК15?

– Общий габаритный размер сборе?

расход пеллет зависит от очень многих факторов. Приблизительный расход – это очень не точная цифра, но можно ориентироваться на 1,1-1,4 кг/час. повторяю это очень приблизительно. Чем лучше утепление дома, эффективней работа системы отопления, тем ниже расход. Примерная цена – необходимо уточнить в конечной точке продаж. Габариты (ВхШхГ) 920х740х520 мм, ОК-15 422х340х500 мм.

Котел твердотопливный Теплодар Отопительный водогрейный “Куппер” ОК-20 – отзыв

Сердце дома, уже 3 года, работает без нареканий. Отличный котёл. Маленький, да удаленький. Подробно о работе. Отопление. Отзыв обновляется.

Доброе Утро, День,Вечер, а может быть и Ночь!

Наступают холода, и мы третий год подряд начинаем топить наш котел. Хотя он умеет и сам топиться. Да, да, он такоой, умница.

Купили мы его в сентябре 2015 года за 24710 руб, установили в октябре.

Котел «КУППЕР ОК 20» предназначен не только для работы на твердом топливе – на дровах и угле, но и имеет возможность автоматизации при переходе на газ или пеллеты с помощью устанавливаемых горелок «Теплодар».

Так же была куплена труба, и система, которую подключают к котлу.

Люди, НИКОГДА не покупайте систему отопления сами, Только после консультации с специалистом, который будет вам делать отопление. Мы сильно ошиблись, система не подошла в нашу котельную, места мало, и специалист сантехник делал все по другому(частично использовав запчасти из купленной нами системы), и сделал все отлично..Получается,что мы выкинули деньги на ветер, поторопившись, купив эту систему для отопления (половину запчастей можноб было и не покупать).

Подробно о котле у производителя

Модель Куппер ОК 20
Габариты (ВхШхГ), мм 740х485х645
Масса комплекта, кг 115
Площадь помещения (до), кв.м 200
Диаметр дымохода, мм 150
КПД 83
Длина дров 400

Дом у нас пока площадью 100квадратных метров. Нам котел идеально подошел. Планируем ещё пристроить делать(когда-нибудь), т.е. котёл сможет отопить и больше 100 квадратов.

Итак.Установили нам котел, сделали все отопление.

Котёл нагревает очень быстро, это благодаря внутренним трубам и водяной рубашке

Несколько рядов водотрубного теплообменника улучшает теплосъем и повышает эффективность классической водяной рубашки котла.

К котлу мы преобрели регулятор тяги, очень удобная штука. Она регулирует дверку поддувала в зависимости от температуры воды.

контролирует процесс горения путем изменения подачи воздуха в котел.

Так же котёл имеет три тена с возможностью подключения пульта, для управления включения.

Встроенный блок ТЭН на 6 кВт поддерживает температуру системы после завершения горения основного топлива.

Ура, мы были счастливы.

В дом ещё не переехали, приезжали через 3-4 дня подтопить. Хотя залита у нас была химия, не замерзающая. Но, нам надоело приезжать в ледяной дом, дополнительно к котлу купили пульт управления тенами. Подробно тут

Т.е. настраиваешь градус например +23. И когда в доме становится ниже +23, пульт включает тены для обогрева воды. Очень удобно. Только вот у нас проблема с электричеством в поселке, три тена стабилизатор не вывозит, выключает дом полностью, поэтому у нас работает только один Тен. Но этого хватает, один Тен разогревает воду до 45 градусов, и в доме комфортная температура.

Сеичас мы уже переехали в наш дом, хотя ремонт ещё не закончен. Котёл топим дровами, когда дома никого или ночью, работает Тен.. пробовали топить углем, не понравилось, много грязи и много шлака.

Еще на пультах есть тёплый пол, но о нем в другом отзыве, позднее.

Вот что ещё хочу сказать. У нас отопление сделано таким образом, что есть возможность переключения на циркуляцию жидкости без насоса. Пришлось сделать так, на случаи отсутствия электричества. И вы знаете, котёл проталкивает воду сам, на высоту в 5 метров, ну а потом циркуляция идёт по кругу. Это нас выручало пару раз при отключении электроэнергии.

В общем, я рекомендую котёл фирмы Теплодар, Куппер ОК-20. Греет нас уже третий год, все хорошо.

Буду добавлять постепенно ньюансы по использованию. Мы с ними столкнулись по не знанию и отсутствию опыта пользования котлом. В старом доме была печь. Сразу скажу, это мои лично выводы,свои пробы и ошибки, я не профессионал в топливных делах.

1 котёл нельзя забивать дровами по “горлышко” (как раньше печку закинешь полную и не думаешь о ней). Котёл начинает гудеть и пламя идёт в трубу(не смотря на присутствие в нем пламя держателя в виде пластины). Труба у котла близко, сразу сзади, труба начинает нагреваться (у нас один раз до красна накалилась) это не безопасно. Сзади, где труба выходит из котла она без сандвича 20см.именно она и накаляется. Кто не знает, сандвич вот. Из него состоит весь дымоход, там где труба идёт через стену, сендвич ещё толще.

В общем когда ел любит умеренное подкидывание дров.

2. Разные дрова горят по разному. Тут уже привыкаешь именно к тем, что вы используете в эту зиму. От обрези моего пламя, и быстро прогорает. Сухие полешки горят дольше, огня тоже много и жара. Если поленья чередовать, сухое/сырое, получается не всегда хорошо. Если сырое кинуть от него жара меньше, да и сухое все прогорит, и все потухнет. В данном случае только опыт и наблюдение.

3. Топливные брикеты берёзовые (прессованная стружка) нам понравилась больше всего. Три брикета при малом поддуве горят около 2-х часов. Знакомые подсказали секрет увеличения горения. Побрызгать их водой снаружи, увеличивается горение. А вот брикеты евро(прессованная стружка в виде трубок черного цвета) прогарают быстрее чем простые брикеты.Хотя по рекламе заявлено наоборот долгое горение. Они больше подходят для каминов я думаю, жар от них очень хороший.

4. Не смотря на наличие регулятора тяги надо не забывать закрывать поддувало, когда котёл догорел. Регулятор тяги при понижении температуры воды откроет поддувало на полную, и тепло выдет из дома через трубу (трубу тоже надо закрывать)

Обновляю отзыв 08.2018

Испробовала торфяные брикеты. Отличная штука, горят долго, всю ночь можно спать. НО когда они догорают запах гари распространяется вне котла. Если бы у меня было отдельное помещение(пристрой), меня бы это не напрягало, а у меня котельная находится в доме, пропахли все вещи первого этажа не смотря на наличие двери. Есть ещё косяк, у меня в котельной, нет вентиляции. После ее установки ещё раз протестирую торфяные брикеты.

Однако запашек из котла и с дровами периодически доносится

Обновляю отзыв 12.2020

Котел по прежнему работает, ничего не прогорело. Тены в порядке

Эксплуатация котлов Куппер

Подхожу монтажу дымохода. Как закрепить шибер в твердотопливном котле Куппер Про 22? Как-то он уж там не слишком плотно сидит. И еще вопрос: Как правильно установить шибер? Развальцовкой в сторону котла? В инструкции на схемах нарисован мой вариант, но если развернуть его, то он плотнее сидит.

Шибер ставим наоборот, а стык шибера с тройником через адаптер.

Подскажите, может мы не правильно что-то делаем? Установлен Котел Теплодар Куппер Про 36 кВт, дровами замечательно топится, попробовали уголь, но он как-то не горит, если бросить сразу много, то тухнет сразу все, а так особенной разницы я не вижу, горят хуже чем дрова, и не дольше. Мы только начинаем свой первый отопительный сезон, и хочется выбрать наиболее выгодное топливо (газ не рассматриваем, подключение дорогое), дом газобетон 180 кв. м.

Подскажите, на Купер Про 22 кВт какой аварийный клапан ставить на 1.5 или на 3 атмосферы?

По паспорту рабочее давление 2 бара, соответственно аварийный клапан не более 2 бар, поэтому ставьте на 1.5 бара. Желательно поставить хотя бы пару штук, один на выходе из агрегата, один чуть подальше.

Шибер к этой модели обязательно покупать? Есть же регулятор на цепочке.

Шибер входит в комплект (шибер, кочерга, термометр, еще одна кочерга для чистки труб). Стыковка агрегата с шибером и шибера с тройником дымохода сделано при помощи огнестойкого герметика, с какой-то стороны (где щель была большая) еще намотано асбестовым шнуром, это докупал в специализированном магазине.

Три дня назад приобрели и подключили твердотопливный котел Куппер Про 28 Теплодар. Сегодня растопил первый раз. Я впервые топлю подобные модели, и у меня возникает много вопросов. Подскажите, пожалуйста, на сколько сильно можно прикрывать шибер после того, как котёл разгорелся? Собираюсь топить брикетами, как лучше их укладывать, поплотней один на другой в стопку или беспорядочно набросать? В процессе горения надо в топке поправлять дрова кочергой?

Всё индивидуально, тут влияет высота дымохода и приточка воздуха в котельную. У меня высота 8 метров, шибер стандартный, который шел в поставке к аппарату. Как топлю сейчас в межсезонье: укладываю брикеты близко друг к другу, целую упаковку 12шт (в холодные дни, зимой – две упаковки сразу). При растопке шибер открыт полностью, нижняя заслонка полностью (временная поддержка кочергой), средняя заслонка открыта регулятором тяги, который установлен на 70 градусов по Цельсию. Разжигаю газовой горелкой (немного щепы добавляю, чтобы брикеты быстрее разгорелись), и меряю пирометром температуру исходящих газов (луч пирометра направлен на первую от агрегата трубу дымохода). После достижения 210 градусов временную поддержку убираю, заслонка закрывает нижнюю подачу воздуха. По времени примерно это 10-20 минут, и перекрываю шибер дымохода примерно наполовину. Температура исходящих газов сразу начинает падать. Примерно через 4-5 часов подхожу, и брикеты просто подкидываю через верхнюю дверцу, предыдущие еще не прогорели. Когда делаю последнюю закладку, которая в ночь, регулятор тяги ставлю на 60 градусов по Цельсию, далее шибер полностью закрываю (он полностью не перекрывает отверстие). Сам рычаг ставлю строго на закрытие. Сейчас приходится каждое утро заниматься этим (растопкой), в холодную погоду закладываю брикетов больше, чтобы меньше подходить (поэтому и поменял модель на Про 36 кВт). Останавливаю его редко, только для чистки и одновременно уборки золы. В процессе топки кочергой ничего не делаю. Советую приобрести пирометр и также регулятор тяги, процесс управления агрегатом будет намного проще, на автомате.

В чем отличие первичной и вторичной подачи воздуха на твердотопливном котле Теплодар Куппер Про 22?

Подача воздуха в первом случае происходит непосредственно в зону топлива, а во втором в зону пламени (или выше) и служит для сжигания оставшихся горючих веществ, которые присутствуют в дымовых газах. Кроме этого (если рассматривать модель Купер Про) подача воздушной смеси снизу не такая постоянная, происходит это по причине осыпания сгоревшего топлива, который оседает на водотрубной колосниковой решетке, и этот осадок перекрывает (изменяет направление) поток воздуха. А верхняя подача ничем посторонним не перекрывается, и спокойно регулируется.

Как настраивать среднюю заслонку? Тоже на 60 градусов должна полностью закрыта?

У меня установка на 60, средняя заслонка при этой выставленной температуре полностью закрыта.

Сейчас у меня цепочка на нижней заслонке, выставлено на 60 градусов, дом 180 квадратов. Котел Теплодар Купер про 22 кВт. Подбрасываю дрова каждые 40 минут. Мне кажется это часто. Или у всех так? Первая закладка – полная топка, через час опять полная топка. Пластина как положена посередине, куда посоветуете выше или ниже поставить? Положение шибера открыто 5 минут при розжиге, потом полностью закрываю. Регулятор тяги на нижней заслонке выставлен на 60 градусов, вторая заслонка закрыта.

Попробуйте так: поверните регулятор тяги так, чтобы на нем была минимальная температура, при этом нижняя заслонка будет полностью закрыта (обратите внимание, нет ли там щелей сбоку и внизу, т. е. чтобы было плотное прикрытие). Далее, винт с гайкой на средней заслонке отрегулируйте так, чтобы заслонка (её низ) давала щель примерно 5 мм.

Твердотопливный котел Куппер Про 42 кВт, 4 регистра на 150 диаметром длиной 2 м. и два регистра диаметром 80 по 2.5 метра, ну и сама обвязка 25 труба. Правда над одной дверью труба идет вверх типа арки, подъем 2 м. Насос взял AQUAtik Eco 30/6, теперь надо подобрать бесперебойник с АКБ, ну и думал поставить регулятор с термостатом на тэны. Вид топлива уголь. Да, у нас тут продают группу безопасности, рассчитанную на 3 бара. По поводу дымохода в паспорте на писано не менее 5 м, но некоторые говорят 8 м, делать собираюсь из трубы 150 мм. Так какой длины брать трубу?

ИБП советую TEPLOCOM-300 (его достаточно для вашего насоса, даже на 3-позиции, хотя вам будет достаточно будет гонять насос на 2-позиции). Данный ИБП рассчитан на аккумулятор 65 А/Ч. 3-4 часа обеспечит, за это время уголь притухнет. Расширительный бак обязательно нужен, он спасет от скачков давления в системе. При вашем объеме системы желательно бачек на 50-80 литров. Группу безопасности на три бара можно устанавливать, агрегат рассчитан на 2 бара – это для него норма, испытание производятся на 6 бар. У вас при правильной работе, давление в системе при холодном носителе будет около нуля, при нагретом теплоносителе до 70 градусов – около 1 бара, плавность давления обеспечивает расширительный бак. Группа безопасности сработает только при выходе из строя расширительного бака, по манометру всегда можно определить выход из строя камеры в баке. Заводская накачка бака 1.5 бара. Учитывая, что у вас труба обходит дверной проем, необходимо будет устанавливать еще один воздушник (иначе система будет завоздушиваться) или группу безопасности покупать другую, клапан и манометр и отдельно воздушник, который необходимо поднять выше, чем высота проема. Что касается трубы, то решайте сами. Труба без утеплителя – это постоянная проблема со смолой и чисткой трубы. Высота 5-6 метров достаточна от высоты аппарата, ниже – тяга плохая, выше – тяга лучше.

Где устанавливать реле контроля за режимом горения? Какой мощности ставить насос между котлом Куппер Про 28 и емкостью?

Датчик реле, ставил на трубе выхода с агрегата, сам потенциометр-реле, где удобно. Мощность насоса минимальна (там нет необходимости создавать давление), у меня стоит 25/4. Желательно насос установить через краны (чтобы была возможность замены, без слива носителя), гидроаккумулятор перенести до аккумуляторной емкости на обратку (он защитит котел от скачков давления и гидроударов), после аккумуляторной емкости он никакой роли не выполняет. Выход с него присоединяется к аккумуляторной емкости ниже, чем выход для носителя отопления (прогретый носитель находиться вверху). Бак косвенного нагрева устанавливается на выходе с аккумуляторной емкости (иначе вы не нагреете ГВС) и насос на БКН не нужен. Насос на систему отопления ставиться после бойлера косвенного нагрева. БКН – это просто утепленная емкость со спиральновидной трубой для носителя, а сам бак заполняется водой для приготовление горячей воды.

Имеет ли прямое отношение объем водяной рубашки агрегата к объему системы отопления? У котла на твердом топливе Теплодар Куппер Про 22 объём рубашки теплообменника 49л, у модели 28 кВт объём рубашки теплообменника 58 л. А система отопления у меня 120-140 литров.

Конечно, имеет, чем больше объем рубашки котла, тем самым на этот объём и больше придется залить воды в общую систему отопления. Если система развязана: агрегат греет отопительную систему не напрямую, а через теплообменник или другое устройство. Для примера: нагрев воды в моем бассейне 15 кубов, на прямую не связан с системой отопления, а только через теплообменник: вода из рубашки циркулирует по батареям, радиаторам и спиралью в теплообменнике, но с водой в бассейне, которая тоже циркулирует, та вода не смешивается.

Скажите, я немного не пойму алгоритма. Если я перевожу отопительный котёл Куппер Про 36 кВт на пеллеты, и растапливаю воду до 50 градусов – у меня клапан все время будет подмешивать?

При заданной температуре в 60 градусов клапан будет подмешивать. Можно найти клапан на меньшую установку или возвращаемся к более дорогому решению – клапан с головкой, и тогда Вы управляете подмесом как Вам необходимо.

Управление подмесом нужно только при условии топки дровами и углём? Если я ставлю пеллетную горелку АПГ-25, то в принципе больших разниц между обраткой и подачей не будет ввиду постоянной топки в авторежиме?

Подмес делают для того, чтобы снизить образования конденсата. Надо ли для пеллетной горелки – не знаю. Думаю, хуже не будет.

Вопрос к пользователям – ситуация следующая: Есть дом, первый этаж 100 кв.м., второй – 100. В этом году планируется пустить первый этаж. В дальнейшем подумываем о взятии пеллетной горелки. Собственно вопрос – хватит ли котла Куппер Про 28 или сразу смотреть в сторону Про 36? Из топлива без горелки рассматриваю брекеты руф и возможно уголь.

Пользуюсь котлом Купер Про 28 кВт. Дом брус, хорошо утепленный на 150кв. Котел подключен совместно гидравлическим разделителем на 230л, и далее батареи. По факту пользования могу сказать так, если подключать котел с разделителем или (буферной емкостью), то можно и 36 кВт взять, если без, то слишком мощный будет явно не уместен. Топлю дровами, но пробовал и брикетами, горят хорошо, но дровами в моем случае выходит дешевле.

На котел Куппер Про 36 автоматическая пеллетная горелка, которая АПГ-25, встает или только для модели Про 28?

На Про 36 кВт можно поставить автоматическую пеллетную горелку АПГ-42 с мелкими доработками дверцы. Эта горелка более исправлена по ошибкам, чем предыдущая АПГ-25 и плюс у АПГ-42 мощность по больше на 200 кв. м точно хватит.

Отопительный котел Купер Про 22. Подскажите, как правильно регулировать на нем механический регулятор горения? Для этого нужен запущенный в работу агрегат или можно на “сухую” в смысле на неработающем?

Насколько мне известно, нужно разогнать его до 60 градусов, убедиться в стабильности работы котла на данной температуре, а после этого настроить щель поддувала 2-3 мм. При этом на терморегуляторе должно быть выставлено 60 градусов.

В частном доме установлен отопительный котел Купер Теплодар. В котельной у меня есть приточная вентиляция с улицы, постоянно открытая, и днем и ночью. Это отверстие, диаметром 10см, в 30см от агрегата, чуть ниже уровня заслонки. Поэтому, давления воздуха там хватает. Но и остывает котельная соответственно очень быстро. Запах создают нагретые электротэнами трубы внутри топки. Топлю дровами, и заложить топку, чтобы до утра горело – невозможно.

Подозреваю, что котельная остывает быстрее, чем труба (сэндвич), отсюда и обратная тяга. Видимо, придется топить раньше, ждать, когда всё прогорит, закрывать шибер и приточку и оставлять на ночь на ТЭНах. Попробуйте перед приточным клапаном поставить дополнительный радиатор и если котельная не утеплена, утеплите. Все проблемы в отоплении дровами, рекомендуем вам попробовать топить углем. Уголь горит вдвое дольше.

По сути вопроса – заглушил приточную вентиляцию с улицы, ситуация немного улучшилась. Но все равно, когда работают ТЭНы, температура в топке около 65С, а в котельной не больше 30С, у пола вообще градусов 15, поэтому немного тянет из заслонки в помещение. Допускаю, что совместное использование котла Теплодар на твердом топливе и ТЭНами не совсем предусмотрено изготовителем. И от неприятного запаха можно избавиться лишь двумя способами. После каждого использования дров/угля, чистить трубы “до блеска”. Выровнять температуру в котельной и температуру в топке, т.е. 60-70С, что нереально.

Плотность тёплого воздуха меньше, чем холодного, что приводит к появлению разности давлений внутри и снаружи трубы. При этом тёплый воздушный поток выходит через трубу вверху здания, а холодный воздух проникает внутрь через неизбежные щели внизу. Возникает естественная вентиляция воздуха. Получается, что запах не может идти из трубы, без вмешательства внешних погодных условий. Причина, скорее всего, в ветровом потоке. Предлагаю проверить расположение дымовой трубы относительно конька крыши и близ стоящих объектов. Установить дефлектор для тягостабилизации. Шибер прикрыть, чтобы ограничить вытягивания тепла, и обеспечить небольшой восходящий тепловой поток по дымовой трубе.

Пеллетные котлы Куппер

Линейка пеллетных агрегатов Купер состоит из моделей ОВК-10; ОК-15; ОВК-18; ОК-20; ОК-30; Про 22. Они отличаются мощностью, габаритами, массой и площадью отапливаемых помещений. Агрегаты этой группы подходят для отопления больших частных домов и не очень больших бытовых, и производственных помещений, в том числе с системой водяного отопления. Пеллетные отопительные котлы Уют и Купер с гранульной горелкой — наилучшее решение вопроса автоматизации отопления, когда нет возможности подключиться к магистральному газу.

Пеллетный котел Уют

Бюджетная модель Уют с гранульной горелкой имеет размеры 670х480х650 мм. Размеры горелки – 350-х300-х388 мм. Бункера для пеллет – 920х740-х520 мм. Диаметр рукава – 62 мм, диаметр дымохода 115 мм. Вес комплекта Уют составляет 117 кг. Площадь отапливаемого помещения до 120 кв. м. Эта модель прекрасно подходит для индивидуальных домов, коттеджей и других помещений небольших и средних размеров.

Объем накопительного бункера пеллетного изделия Уют равен 200л. Это даёт возможность пополнять накопитель не более 2 раз в неделю (периодичность заполнения зависит от качества гранул). Небольшой агрегат Уют можно использовать как единственный обогреватель автономного типа или как дополнение или запасной вариант на случай аварий в сетях газо- и электроснабжения к уже имеющимся котлам, таким как газовый, электрический, жидкотопливный.

Автоматическое регулирование отопления

Автоматическая пеллетная горелка установки производства компании Теплодар поставляется в комплекте с разборным накопительным бункером для гранул. Для экономии пространства, бункер устанавливается на котёл сверху. Он оснащён подающим шнеком с электроприводом и устройством управления. Параметры отопления настраиваются перед началом запуска через пульт контролёра. Подача гранул и их розжиг происходят автоматически.

В ходе эксплуатации следует контролировать только уровень пеллет в накопителе, раз в несколько дней пополнять его и разгружать зольник. Все остальное, начиная от поддержания заданной температуры теплоносителя и до управления сжиганием, делает автоматика. Благодаря системе GSM/internet — модуль, есть возможность следить и управлять работой агрегата дистанционно, через компьютер или мобильный телефон.

Мощность пеллетных изделий от 10 квт и выше. Подбирают мощность агрегата путём вычисления теплового баланса помещения. В модельный ряд производителя пеллетных котлов Теплодар входят модификации Уют и Купер. Модели продукции различаются назначением, производительностью, размерами и, следовательно, ценой.

Работа на газе, электричестве и пеллетах

Во все модели входят ТЭНы с мощностью в 6 кВт. Модели, имеющие мощность от 30 кВт, комплектуются ТЭНами по 9 кВт. Данный показатель дает возможность применять наряду с твердым топливом и электричество. Естественно, мощности ТЭНов в 6 кВт не хватит для обогрева дома площадью более 100 м2, но поддержать температуру в теплоносителе они смогут. Чтобы управлять работой группы ТЭНов можно приобрести специальную панель с датчиками температуры, которые работают по воде и воздуху. Панель управления очень удобна, она помогает переключать ТЭНы. Например, можно включить один на 2 кВт или два по 2 кВт.

Панель управления в комплект не водит, ее нужно приобретать отдельно. Также агрегаты могут использовать как топливо газ или пеллеты. Что для этого нужно? В продаже имеется специальное автоматическое газогорелочное устройство, то есть газовая горелка. Модели АГГ с мощностью 13, 25 или 40 кВт. Также можно приобрести горелку на пеллетах модели АПГ. Данные горелки монтируются на место растопочной дверцы. Для этого нужно снять дверцу и вместо нее врезать нужное оборудование. Нужно знать, что при использовании такой горелки расход газа будет выше, чем у обычного газового котла.

Режим длительного горения

Чтобы в процессе эксплуатации печь работала в экономном режиме, нужно купить специальный терморегулятор. В корпусе агрегата сбоку для него приспособлен резьбовой штуцер, куда его можно установить. Терморегулятор продается с цепью, которая одним концом присоединяется к заслонке растопочной дверцы, другой конец крепится к терморегулятору.

Терморегулятор снабжен специальной температурной шкалой. Термостат с помощью цепи и заслонки двери регулирует подачу воздуха в топку. Таким образом, поддерживается нужная температура и топливо экономится. При использовании данного терморегулятора, агрегат на одной закладке дров может работать до 7-8 часов.

Универсальный отопительный котел «Купер» — виды и особенности

В погоне за универсальностью, многие производители производящие отопительную технику, выпускают устройства, способные переходить с одного вида топлива на другой при необходимости. Не исключением стала и компания «Теплодар» выпустившая универсальный котел «Куппер» способный в мгновение ока переключаться с угля и дров на газ или пеллеты. Наш сегодняшний обзор посвящен подробному анализу этой модели и ее разновидностей.

Компания Теплодар на рынке отопительной техники уже почти 20 лет. За это время наработан большой опыт создания недорогой, эффективной и надежной техники. На данный момент в ее ассортименте более 100 моделей различных приборов отопления, которые являются одними из лидеров на российском рынке.

Твердотопливный котел «Купер», завоевывает покупателей не только своей универсальностью, но и привлекательным дизайном, что довольно редкое явление для отечественного рынка. Давайте поближе с ним познакомимся и разберем его отличительные особенности.

Особенности конструкции

Отопительный котел «Купер» имеет стальной корпус, внутри которого расположены камеры топки и зольника, окруженные водяной рубашкой. Для повышения эффективности теплосъема, в верхней части котла, правая и левая сторона теплообменника соединяется поперечными трубами, расположенными в шахматном порядке. Пространство камеры сгорания отделяется от труб стальным козырьком. Дымовые газы двигаются к дымоходу не напрямую, а огибая это препятствие, отдавая еще больше энергии теплоносителю и повышая КПД котла. Для снижения теплопотерь, корпус покрыт изоляционным базальтовым картоном, поверх которого располагаются панели корпуса.

Фото 1: Конструкция твердотопливного котла от Теплодар «Куппер» ОК

«Купер» может использоваться в схеме обвязки твердотопливного котла с естественной или принудительной циркуляцией. Для удобства подключения к подающей и обратной линии, на правой и левой стенках котла, сверху и снизу расположены патрубки.

Внимание! Рекомендуется подключаться только к патрубкам на одной из сторон. При подключении подачи и обратки к разным сторонам котла, эффективность теплообмена в водяном контуре снижается.

Для регулировки интенсивности горения в нижней части корпуса расположена заслонка. Открывая или закрывая ее можно регулировать подачу воздуха в топку. Этот можно делать вручную, либо установить автоматический тягорегулятор. Он измеряет температуру в теплообменнике, и в соответствии с установленными значениями корректирует величину открытия заслонки. Этот процесс происходит механически и не требует наличия электропитания.

Бытовой котел «Купер» может поддерживать постоянную температуру в системе между закладками угля или дров, используя электричество. Для этих целей каждое устройство имеет встроенные ТЭНы мощностью 6-9 кВт.

Вернуться к оглавлению

Виды, технические характеристики и отзывы

Компания Теплодар выпускает несколько разновидностей котлов «Куппер» на твердом топливе. Давайте остановимся на каждом из них отдельно и разберем особенности и технические характеристики каждого из них.

Котлы «Купер» ОК 15, 20, 30 на дровах и угле

«Куппер» ОК — это классические твердотопливные котлы. Всего выпускается три типоразмера мощностью 15, 20 и 30 кВт. Они способны отапливать помещения площадью от 150 до 300 м²

Фото 2: Котел отопления на твердом топливе «Куппер»

Ниже представлена таблица с их техническими характеристиками:

Модель	ОК-15	ОК-20	ОК-30
Мощность, кВт	15	20	30
Площадь помещения, м²	150	200	300
Объем топки, л	20	30	40
Диаметр дымохода, мм	150
Цена, руб	22 820	25 940	33 310

Небольшой отзыв владельца:

Долго выбирал и в итоге решил купить котел «Купер» ОК 20 в свой загородный дом, который пока еще не достроен. Система отопления с металлополимерными трубами и алюминиевыми радиаторами. Теплый пол пущен отдельным контуром. На площадь 120 квадратных метров за зиму ушло около 3 тонн угля и примерно 4 куба дров. Учитывая инерционность процесса горения твердого топлива, установил гидравлический разделитель.

Аркадий Иванович, Воронеж

Котлы «Куппер» способны работать на газу или топливных гранулах при установке на них соответствующих горелок, которые также выпускаются заводом Теплодар.

Котлы «Купер» с варочной панелью

Эта серия является модификацией предыдущей и состоит всего из двух устройств на 10 и 18 кВт. Главная особенность – это наличие чугунной варочной панели. Вы не только сможете обогреть свой дом, но и приготовить еду на плите.

Фото 3: Котел «Купер» от Теплодар с варочной поверхностью

Основные параметры моделей:

Модель	ОВК-10	ОВК-18
Мощность, кВт	10	18
Площадь помещения, м²	100	180
Объем топки, л	18	30
Диаметр дымохода, мм	115	150
Цена, руб	22 430	27 560

Вот что говорят пользователи на форумах об этой модификации:

Используем котел Купер ОВК-18 для отопления двухэтажного производственного помещения. В отопительной системе 10 радиаторов на оба этажа и теплоаккумулятор. Топим брикетами из еловых опилок. На сутки хватает 2 упаковки по 60 рублей каждая. Пробовали топить углем, расход был 1,5-2 ведра в стуки при цене 30 кг мешка в 220 рублей. Во время сильных морозов подключали ТЭНы и то только 2 кВт из 6.

Елена Владимировна, Екатеринбург

Серия ОВК также как и отопительный котел «Сибирь» КВО с варочной панелью идеально подходит для установки в небольших дачных домах.

Пеллетный котел «Купер»

Представляет собой котел серии ОК или ОВК с установленной пеллетной горелкой АПГ-25 и бункером с блоком управления. Для работы оборудования для сжигания топливных гранул, необходимо наличие электропитания. Его можно установить без всяких доработок прямо на действующий котел, подключенный к системе отопления.

Фото 4: Автоматический пеллетный котел «Купер» с горелкой АПГ-25

Ниже представлена сравнительная характеристика котлов Купер с пеллетной горелкой:

Модель	ОВК-10	ОК-15	ОВК-18	ОК-20	ОК-30
Горелка	АПГ-25
Емкость бункера, м³	0,2
Цена, руб	90 440	90 830	95 570	93 950	101 320

Отзыв о работе котла «Куппер» на топливных гранулах:

Подключил пеллетную горелку АПГ-25 к котлу ОВК-18. Настройки простые, все просто и понятно. Электричества потребляет 2 кВт за сутки, расход белых пеллет 4 кг/час. Система работает без сбоев, гранулы не застревают. Единственный минус – достаточно шумный вентилятор, придется его заменить.

Владислав Борисович, Краснодар

Если в вашем доме уже установлено устройство серии ОК или ОВК и имеется надежный поставщик пеллет, то можете смело приобретать и устанавливать пеллетное оборудование от Теплодар.

Газовый котел «Куппер»

Перевод котла с твердого топлива на газ осуществляется установкой газовой горелки АГГ-13К или АГГ-26К. Для эти целей подходят котлы ОК и ОВК, даже если они уже установлены и работали ранее на дровах или угле.

Фото 5: Газовый котел «Купер» с горелкой АГГ-26К

Стоимость котлов с разными типа горелок:

Модель	ОВК-10	ОК-15	ОВК-18	ОК-20	ОК-30
Горелка	АГГ-13К	АГГ-26К
Цена, руб	34 390	36 960	41 700	40 080	47 450

Внимание! Установку и подключение оборудования для работы на газу должно осуществляться сертифицированными специалистами, а само устройство подлежит регистрации.

Котел длительного горения «Купер» Про

Эта модель – новинка 2015 года. Котел способен дольше работаться на дровах, благодаря новым техническим решениям. Помимо водяной рубашки и труб в внутри топки, реализована водотрубная колосниковая решетка. Она позволяет еще эффективней снимать тепло с горящего топлива. Помимо этого, модернизирована подача вторичного воздуха. Длительность горения на одной загрузке у котлов «Куппер» Про составляет до 8 часов. Как и на остальные модели, имеется возможность установки пеллетной или газовой горелки.

Фото 6: Котел «Куппер» Про длительного горения от Теплодар

Модель	ПРО 36	ПРО 42
Мощность, кВт	36	42
Площадь помещения, м²	360	420
Объем топки, л	48	63
Диаметр дымохода, мм	150	200
Цена, руб	37 740	44 080

Недорогой маломощный котел на дровах «Купер» Уют

Модель Уют предназначена для отопления небольших помещений и выпускается только один типоразмер мощностью 10 кВт. Котел спроектирован для работы на дровах и имеет увеличенную топку, позволяющую сжигать поленья большой длины. Оригинальная форма котла, позволяет теплоносителю беспрепятственно циркулировать внутри теплообменника, исключая образования зон застоя. Для удобства обслуживания, он оборудован вместительным ящиком зольника.

Фото 7: Дровяной маломощный котел для дома «Купер» Уют

Основные характеристики этой модели:

Модель	УЮТ-10
Мощность, кВт	10
КПД, %	72
Объем топки, л	33
Диаметр дымохода, мм	115
Цена, руб	15 620

На котлы Уют, как и на все остальные отопительные твердотопливные котлы Теплодар, возможна установка оборудования для работы на газу или топливных гранулах.

Как видите Теплодар предлагает котлы отопления на любой вкус, эффективность и безопасность работы которых во много определяется правильностью их монтажа, подключения и обвязки. Ниже мы рассмотрим основные правила установки твердотопливных котлов «Куппер».

Вернуться к оглавлению

Установка и подключение

Эффективность и безопасность работы котлов «Купер» может быть достигнута только в случае их правильного монтажа и подключения к системе отопления и дымоходу. Перечислим основные требования, которые нужно неукоснительно соблюдать:

Котельная, в которой производится установка, должна иметь хороший приток свежего воздуха, хорошее естественное и искусственное освещение.
При использовании пеллетного оборудования, также как и для твердотопливного пеллетного котла отопления «Zota» требуется наличия электропитания в котельной.
Пол на который монтируется отопительный котел, должен быть прочный, не гладкий и выполнен из негорючих материалов. При установке на деревянный пол, между ним и котлом должен быть защитный экран в виде стального листа.
Расстояния от твердотопливного котла до стен котельной должны быть не менее 2 м с фронтальной части и не менее 1 м с боковых сторон.
Помещение должно быть оборудовано стоком воды в канализацию.
Совместно с котлами «Куппер» рекомендуется использовать сендвич-дымоходы, также производимые заводом Теплодар. Дымовая труба должна быть изолирована от деревянных перекрытий, иметь длину не менее 5 метров, и возвышаться на 50 см над коньком крыши.

Более подробно об установке пеллетной горелки на котел «Купер» вы сможете посмотреть в следующем видео:

Мы познакомили вас линейкой твердотопливных котлов серии «Куппер» фирмы Теплодар. Помимо устройств отопления завод выпускает широкий ассортимент сопутствующего оборудования для них такого как: пульты управления, дымоходы, гидравлические разделители и т.д. Используя продукцию фирмы Теплодар вы сможете создать максимально эффективную отопительную систему в вашем доме.

Котлы Теплодар Куппер

Котлы Купер производятся на заводе «Теплодар». Это универсальные агрегаты, которые обладают высоким КПД за счет своей уникальной конструкции. В ассортименте представлены котлы Купер, Купер ПРО, модели с газовой или пеллетной горелкой. Для перехода на другой вид топлива достаточно установить подходящее дополнительное оборудование. На нашем сайте вы можете ознакомиться с отзывами владельцев котлов Купер, которые построили свою систему отопления на основе данных изделий.

1. Длительность горений 1,5 часа не более. Надо сидеть дома и через каждые 1,5 часа подкладывать.

2. Нет штуцера для подсоединения датчика автоматического включения Тэн.

3. При загрузке дров -дымит.

4. Дрова должны быть мелкой длинны 35-38 см. И при единой загрузке их мало входит 4 полена.

5. Из трубы вылетают искры пламягаситель не функционален, это последствия компактности.

6. Внутренний даметр сендвич трубы 20 см, но первые 2 метра от котла выкладывайте кирпичем обязательно, это и дополнительное тепло и сендвич не перекаливается. Сендвич сажей не залипает, она осыпается вниз, предусмотрите дверку сбоку для чистки сажи. Сажи за год нагорает ведро и забивает шибер.

7. Тены 3 шт по 2Квт единовременно включать не рекомендую, у меня сплавился счетчик. Включаю только один на ночь. Даёт немпературу воды +30°. (Ночью подкидывать влом)

8. Закипечивал котел несколько раз из-за отключения сети, у меня трубы ПВХ 32 в один контур с моторчиком. Самотёком в таком сечении не получается.

9. Топить углем не приветствуется прогорит. Но я топлю 3 года и жду когда его заменить на чугунный котел. Или на такой же, и снова ждать. Т.к. чугунный в 3 раза дороже, но навсегда.

10. Из-за частого подкладывания дров, необходимо побольше пространства в котельной для запаса на сутки. Брикеты РУФ лучше, горят дольше, разгорается легко одной газеткой, упаковка компактная, у котла чище. Пеллеты не пробовал, далеко возить.

11. Труба должна быть высотой более 5м, у меня ровно 5 м и мало, в пасмурную погоду плохая тяга, и постоянно при подкладывании дым вылетает из топки, иногда огонь, я себе бороду подпалил.

Ответить / дополнить отзыв
Всего ответов (1)
Отправить жалобу

Ответить / дополнить отзыв
Всего ответов (1)
Отправить жалобу

Ответить / дополнить отзыв
Отправить жалобу

Купили котел Купер 20 в прошлом году, и в целом котлом довольны ,но нужно сказать о некоторых моментах которые желательно знать перед покупкой . Котел акцентируется как твердотопливный и это его основное приминение, так вот у котла большое количество теплосъёмных труб в камере и вода мгновенно становится на грани закипания для природного газа где величина пламя регулируется этот котел больше подходит чем для дров и для угля, я с самого начала поставил буферную ёмкость на 880 литров конечно для такого производительного котла можно и на 3000 литров поставить, и поскольку свет в селе бывает включают то ёмкость спасает от аварии.

С брикетами проще их закинул в топку и на 12 часов забыл о котле но у нас брикеты подорожали и наверно придётся отказаться, буферная ёмкость самодельная, нагревается за 1 час до 80 градусов от дров в этом котел незаменим но без ёмкости опасен если конечно не на газе или пеллетах где подача топлива жёстко регулируется с буф. ёмкостью таких проблем нет, также не советую ставить насос между ёмкостью и котлом, с насосом надёжность понижается если электричество отключать даже на 10 минут котел может закипеть. Буф. ёмкость подойдёт и если котел работает на газу в случае ремонтных работ часов 8 тепла у вас обеспечено. Конечно котел замечательный но топка всеже лучше если была поглубже так как теплосемники забирают достаточно объёма топки.

Ответить / дополнить отзыв
Отправить жалобу

Котел ОК-15, в эксплуатации 4 года, встроены 3 тэна по 3 квт каждый, установлен пульт управления на 9квт. Учитывая, что проживаю в саду, где при нагрузке 6-7 квт на дом пользоваться другими приборами не представляется возможным использование тэнов считаю бесполезным. При работе двух тэнов котел набирает температуру 55-60 градусов что хватает для поддержания тепла (дом достаточно хорошо утеплен) при этом та же лампочка установленная в котельной светит в два раза хуже чем обычно.

Топлю обычно дровами, размер которых действительно нужно подбирать, периодически использую уголь, от которого много сажи и специфического запаха. Приобретал брикеты РУФ (65 руб пачка, в пачке 12 шт) и Пини Кей (75 руб пачка по 12 шт) от использования которых остался доволен, расход дровами в 2-3 раза больше. При покупке котла приобрел пеллетную горелку (не автоматическая) и бак на 35 л если не ошибаюсь. Полной загрузки бака пеллетами, а это около 35-40 кг хватает часов на 30, при этом температура в котле больше 70 градусов (в зависимости от имеющихся в комплектации колосников температуру можно поддерживать от 50 до 90 градусов ).

С учетом стоимости качественных пеллет (без примеси коры) примерно 160 руб за мешок 20 кг эксплуатация котла становится не очень выгодной. В настоящее время сжигаю в котле разрезанные поддоны, которых имеется в достаточном количестве, параллельно используя брикеты РУФ. В 2-3 дневное отсутствие в зимнее время дом остужается до 13-14 градусов, при проживании поддерживаю 24-25. Живу в Екатеринбурге. Надеюсь кому то пригодится, если что задавайте вопросы. Пы Сы: на своем примере: дом 95 Кв, 2 этажа, 1 этаж пеноблок, 2 этаж брус, утеплено качественно. При температуре на улице -20 начинаю топить котел с 8 утра и заканчиваю в 23, брикетов уйдет 1,5 пачки, пеллетов 15-17 кг, угля, к которому приходится периодически подмешивать дрова, т.к. сам почему то горит плохо, уходит 10 кг, количество дров (поддонов) посчитать не реально.

ТЭН для водонагревателя: как выбрать, замена, устройство

Несмотря на то, что живем мы в 21 веке, периодические отключения воды все еще преследуют нас. В эти дни незаменимым помощником становится электрический водонагреватель или бойлер. Данное изделие пользуется большой популярностью также у дачников, в случае отсутствия в доме централизованного горячего водоснабжения. Несомненными лидерами на рынке водонагревателей России являются 2 компании Thermex и Ariston.

Любой водонагреватель имеет несколько расходных материалов периодическая необходимость замены которых прописана заводом изготовителем. Это ТЭН и анод.

Как выбрать ТЭН для водонагревателя

Перед тем, как выбрать ТЭН для бойлера, необходимо учесть тип фланца, мощность, трубки для датчиков терморегулирования, наличие креплений под анод, а также собственно материал ТЭНа. Не исключены случаи, когда подобрать оригинальный ТЭН не представляется возможным. Выбирая аналоги, обратите внимание на компанию «Мастерпроф», зарекомендовавшую себя надежным поставщиком ТЭНов для бойлеров, производимых на итальянском заводе крупнейшего производителя.

Типы фланца

Прижимной штампованный фланец типа RF. Один из самых распространенных среди фланцев. Используются в бойлерах с внутренним баком из нержавеющей стали от компаний Electrolux, Polaris, ATT, Garanterm, Thermex и другие. Фланец такого типа имеет следующие диаметры: 64, 72, 82 и 92мм.
Прижимной литой латунный фланец. Изготавливается диаметром 48 и 50 мм и используется в бойлерах с эмалированным внутренним баком компаний Thermex, Ariston, Atlantic. У такого фланца имеются следующие подвиды:

RCA PA – имеется держатель анода, отличается голыми удлиненными контактами и отсутствием пластиковой диэлектрической крышки;
RCF – имеется держатель анода, ТЭН имеет гнутую форму, контакты изолированы;
RDF – имеется держатель анода, прямой ТЭН, контакты изолированы;
RCF OR – имеется держатель анода, ТЭН имеет гнутую форму, контакты изолированы, изготовлен для горизонтальных моделей;
RF – отсутствует держатель анода, контакты изолированы, изготавливается для бойлеров компании Атлантик.

Прижимной фланец из нержавеющей стали типа RNSA овальной формы. Изготавливаются и применяются в водонагревателях Ariston.
Фланец – резьбовая латунная заглушка. Используется в бойлерах практически всех производителей, а также в самодельных нагревателях. Имеет нарезную трубную резьбу различных диаметров.

Мощность ТЭНа

Мощность как правило выбивается на трубке самого ТЭНа. Также всю необходимую информацию о мощности можно прочитать в паспорте изделия, а также на шильде. В случае, если вам не удается найти ТЭН с такой же мощностью, которая была у оригинала, то рекомендуется выбирать нагреватель с меньшей мощностью.

Материал ТЭНа

ТЭНы, изготовленные из различных материалов, отличаются между собой качеством и долговечностью. Рассмотрим три основных и самых встречающихся варианта:

Нержавейка – один из самых бюджетных и недолговечных вариантов;
Медный – более мощный и надежный по сравнению с ТЭНом из нержавеющий стали;
Посеребренный – устойчив к накипи, обеззараживает воду, имеет длительный срок эксплуатации.

Трубка термостата

При замене оригинального ТЭНа обратите внимание на наличие трубки термостата. В случае если она имеется на старом ТЭНе, необходимо, чтобы на новом она тоже была. Если вы обнаружили две трубки, то приобрести нагреватель можно и с одной, т.к. в нее как правило возможно установить два датчика один за другим.

Дополнительные товары

Замена ТЭНа водонагревателя

Бойлеры имеют довольно простую конструкцию и работают по элементарному принципу. Если вы не хотите переплачивать мастерам за работу, то вы вполне сами справитесь с данной задачей. В случае, если ваш водонагреватель находится на гарантии, то необходимо обязательно обратиться в сервисный центр, если соблюдены все правила эксплуатации.

Визуальный осмотр деталей

Визуальный осмотр позволяет объективно оценить в каком состоянии ТЭН для водонагревателя. Для этого потребуется отключить бойлер от сети, слить из него воду и разобрать, очистив нагревательный элемент от накипи.

Осмотрите деталь на наличие трещин, сколов, вздутий или повреждений. В случае их обнаружения, смело выбрасывайте элемент в мусорный бак, так как починить его уже не удастся. В данном случае единственным вариантом будет – заменить ТЭН для водонагревателя на новый.

Такое происходит по причине несвоевременной замены анода. Так как после его разрушения коррозии начинает подвергаться сам ТЭН и стенки бойлера. Крайне важно: повреждение и протечка ТЭНа приведут к повреждению термостата, что значительно увеличит стоимость ремонта. При малейшем повреждении ТЭНа следует его сразу же поменять!

Инструменты для замены ТЭНа

При обнаружении неисправности, необходимо подготовиться к замене и приобрести инструменты. Большинство из них имеются практически в каждом доме, поэтому проблем с заменой возникнуть не должно. Итак, для замены ТЭНа вам потребуются следующие инструменты:

Гаечный ключ;
Плоскогубцы или пассатижи;
Впитывающие ткани (тряпки или салфетки);
Прямая и крестовая отвертка;
Фазометр (отвертка с индикатором);
Новый нагревательный элемент.

Замена водонагревательного элемента

Отключите подачу воды, перекрыв кран неподалеку от бойлера. В случае, если кран перекрытия отсутствует, перекройте воду во всей квартире, путем перекрытия стояка. Помимо перекрытия холодной воды, горячую воду также требуется перекрыть.

Процесс замены довольно прост, достаточно выполнить работы в следующем порядке:

1. Слив воды
1.1. Отключите электропитание прибора;
1.2. Убедитесь, что вода внутри прибора имеет безопасную температуру;
1.3. Перекройте подачу холодной воды в водонагреватель;
1.4. Откройте кран горячей воды на смесителе для сброса давления внутри бака;
1.5. Для поступления воздуха в бак, откройте запорный кран на тройнике, установленный на выходе горячей воды из водонагревателя. При его отсутствии необходимо демонтировать подсоединения на выходе из водонагревателя;
1.6. Присоедините направленный в канализацию дренажный шланг к запорному крану на тройнике, установленному на входе холодной воды в водонагреватель и откройте его. При отсутствии дренажный шланг необходимо установить на входе в водонагреватель. Вода будет выливаться из места подачи холодной воды, а через место подключения горячей воды будет поступать воздух;
1.7. После слива убедитесь в отсутствии воды внутри водонагревателя.
2. Замена внутренних элементов
2.1. Снимите крышку прибора;
2.2. Для замены термостата, выдвиньте его из гнезда и отсоедините от цепи питания;
2.3. Снимите термостат;
2.4. Открутите ТЭН, либо крепление ТЭНа с помощью рожкового и разводного или газового ключа;
2.5. Промойте внутренний бак водонагревателя и замените ТЭН (при необходимости анод и термостат);
2.6. Сборка производится в обратной последовательности. Главное обратить внимание на заземляющий провод.

Внимание: Магниевый анод является неотъемлемой составной частью системы защиты водосодержащей емкости и нагревательного элемента (ТЭНа) от коррозии. Необходимо ежегодно проверять состояние магниевого анода. При сильном изнашивании магниевый анод необходимо заменить. Необходимо производить замену магниевого анода не реже 1 раза в 24 месяца.

Внимание: Трубчатый электронагреватель (ТЭН) предназначен для нагрева воды во внутреннем баке путем преобразования электрической энергии в тепловую. Образование на его поверхности известкового налета (или накипи) может привести к ухудшению теплоотдачи, перегреву или выходу из строя. Регулярно осматривайте и при необходимости удаляйте накипь с его поверхности с помощью средства для удаления накипи.

Поставщик ТЭНов от производителя

В 2014 году компанией МастерПроф была отслежена тенденция уменьшения суммы среднего чека в магазине. Люди все больше экономили, предпочитая вместо закупки новой сантехники починку старой. Отследив данную тенденцию мы взяли курс на развитие продажи комплектующих для водонагревателей.

Специалисты компании МастерПроф в течение нескольких месяцев проводили анализ продаж электрических водонагревателей на рынке России. Были проанализированы продажи за последние 4 года. Такой большой срок был взят не случайно, так как именно после 3-4 лет наступает период обслуживания ТЭНа в водонагревателе. Т.е. именно по истечение этого времени водонагреватель выходил из строя. Ремонт водонагревателей осуществляют специальные сервисные компании, и цена ремонта зачастую составляет около половины изделия. В замене ТЭНа нет ничего сложного, основная сложность в том, где найти нужный ТЭН и как понять, что он подходит.

На основе анализа были отобраны самые продаваемые позиции водонагревателей (в совокупности они дают 80% продаж всех магазинов России). Оказалось, что 80% самых продаваемых водонагревателей содержат всего лишь 9 видов ТЭНов. Именно этот ассортимент и стал основой для нашего нового готового решения – стенда ТЭНы и комплектующие для водонагревателей. Помимо ТЭНа замене подлежит также анод. Они отличаются только диаметром резьбы, в которую они вкручиваются. Соответственно, наш стенд был дополнен тремя позициями анодов. И последнее, чего не хватало, это сам термостат, которых оказалось всего 2 вида. Таким образом, мы получили готовый стенд для магазина, который позволял любому потребителю купить запасные части к своему водонагревателю.

Для удобства конечного потребителя нами были прописаны модели водонагревателей, к которым подходит данный конкретный ТЭН, а также диаметр анода, который к нему подходит.

Вся информация также дублируется на коробках с продукцией.

Таким образом, теперь наши клиенты могли размещать в своих магазинах ремонтные наборы для водонагревателей для самостоятельного ремонта. Все изделия содержат подробную инструкцию по замене ТЭНа. Ремонт своими руками получается значительно дешевле, чем через специализированную организацию.

Осознавая большую ответственность перед своими клиентами в вопросе безопасности продукции, в качестве производителя ТЭНов нами была выбрана итальянская компания THERMOWHATT – лидер по производству трубчатых электронагревателей.

Позднее ассортимент был дополнен позициями, которые также пользуются большим спросом – это УЗО для водонагревателя и крепление для водонагревателя на стену.

Данное готовое решение успешно зарекомендовало себя в крупнейших сетевых магазинах России.

Кстати, в процессе работы над данным готовым решением выяснилось, что даже многие профессионалы не знают, как правильно подключать накопительный водонагреватель или бойлер. Всем своим клиентам мы сделали схему, которую можно повесить прямо в магазине. Обратите внимание, только правильное подключение водонагревателя позволяет быстро спустить воду и провести техническое обслуживание.

ТЭН для водонагревателя: что важно знать

Чтобы нагреть воду в любом контуре, необходимо отдать энергию дров, газа или электричества. Тэн для водонагревателя является узлом, где электрическая энергия проходит по нихромовым спиралям, нагревает их, а тепло через металл или керамику отдаётся воде. По действию, нагревательный элемент и внутренний водный контур являются функциональными частями водонагревателя. Вся другая оснастка нужна для обеспечения процесса в заданных параметрах.

Виды и устройство

ТЭНы для водонагревателей можно разделять на несколько видов, каждый из которых имеет свои конструктивные особенности:

Мокрые (например, Electrolux EWH Centurio либо ASF).Такие ТЭНы касаются непосредственно воды, что делает её нагрев более быстрым. В то же время такие приборы имеют малый срок службы: на металлическом трубчатом электронагревателе появляется налёт из ржавчины и накипи. Это всё влияет на КПД этой детали бойлера.

Естественно, чем вода жёстче (многое зависит от химического состава жидкости), тем быстрее будут появляться отложения и потребуется чистка либо замена прибора.

Сухой ТЭН водонагревателя Thermex

Сухие нагреватели стоят несколько дороже, и нагрев воды занимает больше времени, но в то же время прослужат такие конструкции намного больше, тем самым вы сэкономите на ремонте.

Модели бойлеров с сухим ТЭНом можете узнать здесь.

Устройство ТЭНа водонагревателя вы можете увидеть на изображении ниже, где:

Г – это нагревательная спираль;
В – это контактные стержни;
А – это металлическая (обычно из меди или нержавейки) оболочка, в которую запрессована спираль нагрева;
Б – это изоляция наполнителем от трубчатого электронагревателя. Она является диэлектриком и не даёт произойти короткому замыканию, но при этом характеризуется отличной теплопроводностью. В качестве наполнителя для изоляционного слоя может служить кварцевый песок или порошок оксида магния.

О бойлерах прямого и комбинированного нагрева можете прочитать тут.

Классификация

Конструкция ТЭНа представляет собой прочно запаянную нихромовой спиралью металлическую оболочку, внутри которой находится кварцевый песок. В качестве главного металла изготовления могут быть использованы:

нержавеющая сталь;
углеродистая сталь;
медь.

ТЭНы классифицируются на две категории в зависимости от разновидности контакта с жидкостью: открытые и закрытые. У каждого класса существуют свои недостатки и достоинства при условии правильной эксплуатации.

Закрытые

Достоинства ТЭНов закрытого типа:

надежная защита от замыканий;
малые требования к обслуживанию;
значительная экономия электроэнергии;
в одном баке водонагревателя может быть размещено несколько закрытых ТЭНов;
продолжительный период эксплуатации.

ТЭН закрытого типа (сухой)

К недостаткам закрытых ТЭНов стоит отнести только высокую стоимость и медленный нагрев жидкости. Также стоит заметить, что ТЭНы нуждаются в умеренной наполненности бака бойлера (при объеме 80 литров, необходимо заполнить как минимум четверть, чтобы тен был полностью погружен в жидкость).

Открытые

Достоинства ТЭНов открытого типа:

высокая скорость нагрева;
малая стоимость.

ТЭН открытого типа (мокрый)

К недостаткам открытых ТЭНов относятся:

малый уровень безопасности;
непродолжительный период эксплуатации;
большие требования к качеству и количеству электроэнергии;
быстрое появление накипи и известкового налета.

Разновидности водных электронагревательных элементов

Вспомним старые электроплитки с открытой спиралью, которыми пользовались в середине прошлого века. Если такую спираль засыпать слоем чистого мелкого песка и уложить в трубку из металла, концы закрыть изолирующей пробкой, получится ТЭН для водонагревателя. Спиральные провода не соприкасаются с водой и металлом, но нагревают трубку из меди или стали. В результате нет опасности поражения электрическим током, а вода нагревается от опущенного в неё, мокрого или открытого электрода.

Для очистки ТЭНа от накипи его нужно погрузить в горячую воду с Антинакипинном или подержать в растворе лимонной кислоты. После убедиться в целостности корпуса.

Другим видом нагревательных элементов является конструкция, когда проводник помещается в колбу, не соприкасаясь с водой. И такое устройство считается «сухим» нагревательным элементом или закрытым. Каждый из элементов имеет свои достоинства и недостатки.

Как проверить (прозвонить)

Если вы слышите при нагреве воды шум и шипение или устройство защитного отключения стало часто срабатывать, то это может говорить о том, что трубчатые электронагреватели покрылись накипью, а в бойлере слишком много грязи. В данном случае проводится очистка ТЭНа либо его замена. Об этом пойдёт речь ниже, а для начала нужно определить, как проверить (прозвонить) трубчатый электрический нагреватель.

Тестер (омметр) необходим для проверки трубчатого электронагревателя на перегорание, короткое замыкание и пробой на корпус.

Для начала нужно просчитать сопротивление ТЭНа. Вам нужно знать его мощность (может быть написана на внешней стороне прибора либо в техническом паспорте).

Рассчитать ток, который протекает через трубчатый электронагреватель можно с помощью формулы: I=P/U, Ампер.

Какое сопротивление должно быть у ТЭНа водонагревателя определяет по формуле R=U/I, Ом.

Можно сразу узнать сопротивление: R=U²/P, Ом.

К примеру, у вас ТЭН для воды мощностью 2000 Вт (2 кВт), то перенеся всё в формулу, получится вот что: R=220²/2000=24,2 Ом.

Теперь перейдём к вопросу, как проверить тестером ТЭН водонагревателя (мультиметром). Отключите электроприбор от сети электропитания и отсоедините провода от разъёмов трубчатого электронагревателя. Переведите тестер в режим сопротивления в 200 Ом и коснитесь щупами к клеммам ТЭНа.

В случае, если прибор показывает такое сопротивление, как было рассчитано ранее (или близкое к нему число), то ТЭН для нагрева воды исправен, функционирует хорошо.

Если на вы видите значение в ноль, то произошло замыкание внутри трубчатого электронагревателя. В этом случае придётся заметить прибор.

Если значение приближено к единице, то это говорит об обрыве ТЭНа, и что также понадобится замена.

Устройство и применение термоэлементов

Полученную нагревательную трубку можно изогнуть и выполнить деталь так, чтобы её можно было установить в сосуд. При этом верхний металлический кожух выполняют из проводника с хорошей теплоотдачей – сталь, медь, сплавы. Закрепить в сосуде ТЭН для водонагревателя можно фланцем или оба конца элемента отдельными гайками. В любой воде, кроме дистиллированной, присутствуют соли. Некоторые из них при нагревании переходят в нерастворимое состояние и оседают на металлических трубках. Процесс происходит ещё и потому что медные трубки являются катализатором осаждения.

Если рядом поставить стержень из более активного металла, то именно с ним будут контактировать агрессивные ионы. Тогда разрушается, покрывается рыхлой коркой, магниевый анодный электрод, на образование осадка на ТЭНе не хватает ионов. Так, продлевается срок службы основных элементов, а магниевые электроды при износе заменяют новыми. Поэтому все Тэны для водонагревателя комплектуются магниевым анодом.

Сухие нагревательные элементы устроены по-другому. Они невосприимчивы к осадку, не вступают в электрохимическое взаимодействие с водой, не зарастают даже в жёсткой среде. Соответственно с ними не обязательно устанавливать анодный элемент. Это не ТЭНы, так как устройство нельзя назвать трубчатым электронагревателем. Такие элементы готовят под конкретную модель водонагревателя.