Односкатная крыша пристройки: монтаж кровли для веранды

Односкатная крыша пристройки: монтаж кровли для веранды

Назначение крыши любой постройки , в том числе и пристройки, в защите ее от дождя и снега, жары и холода. Одновременно она имеет эстетическую составляющую, что позволяет придавать пристройке индивидуальность.

Выбирая крышу для пристройки, нужно ясно представлять в чем ее функциональное назначение. Скажем, если пристройка должна быть «холодной» возводится односкатная крыша пристройки, если же вы мечтаете об обустроенном чердаке, то есть о вполне полноценном пространстве над пристройкой, то крыша может быть углового типа.

Односкатная крыша пристройки к дому, состоящая из стропильной системы и кровли, возводится довольно просто. Прежде всего определяют требуемый угол наклона для будущей крыши. Это позволит определить разницу уровней между передней и задней стенами пристройки. Далее изготавливают деревянный каркас, устанавливают стропильную систему и обустраивают кровлю. Если учесть, что пристройка все же не предназначена для жилья, то, очевидно, нет никакого смысла выбирать для кровли дорогостоящий материал. Благо, что сегодня есть возможность купить кровельный материал, удовлетворяющий вкусу, дизайнерским предпочтениям и финансовым возможностям владельца дома..

Если раньше, по большей части, это был шифер, то теперь это может быть более современный недорогой легкий материал для кровли, который не будет при этом выделяться из общего дизайна дома. Скажем, если остановить свой выбор на металлочерепице, то учитывая, что скат у крыши пристройки, как правило, не очень длинный, металлочерепицу можно уложить в один лист, то есть без стыков по длине.

Если по своему назначению пристройка должна быть теплой, то встает вопрос об утеплении крыши. Специальный материал для утепления прокладывают между брусьями стропильной системы на вспомогательную обрешетку. В дальнейшем стропила обшивают, например, при помощи гипсокартона или фанеры.

Односкатная крыша пристройки известна любому, кто же не видел веранды, которая делает дом красивее и привлекательнее.

Односкатная крыша для веранды: фермы и стропильная конструкция ↑

При строительстве веранды крышу обычно делают с одним скатом и при этом совмещают соединенные последовательно две стропильные фермы. В начале необходимо на верх коротких сторон веранды уложить балки наката. Толщина их не должна превышать 100 мм, а ширина составляет порядка пятидесяти. Шаг установки – 0,6-0,7 м. Балки одним концом опираются в верхнюю обвязку. Для крепления балок к стене веранды в этом месте используют гвозди. Вторые концы балок заводят непосредственно в стены дома.Далее приступают к устройству стропильной системы. Для стропил используют балки размером 150х150 мм.

Для их укладки используют тот же шаг, что и для балок верхнего перекрытия, то есть 0,6-0,7 м. Балки перекрытия оказываются под стропильными балками, то есть они – проекции последних. Стропильные балки фиксируют вместе с балками перекрытия. Своим вторым концом стропильные балки крыши веранды крепят к стропильным балкам, но уже дома.

Происходит это следующим образом. И в стропильных балках веранды, и в стропильных балках дома проделывают одинаковые отверстия, куда потом загоняются тонкие штыри. Затем их связывают между собой при помощи проволоки. Ее обматывают, как минимум два раза вокруг стропильной балки и стропил. Аналогичную процедуру с проволокой повторяют и на другом краю стропильной балки.

Чтобы придать большую надежность и устойчивость далее между балками, стропильной и перекрытия веранды, на расстоянии 30-50 см, начиная от верхней обвязки, располагают часть круглого бревна. После этого сверху при помощи арматуры пробивают насквозь стропильную балку, после чего арматуру вбивают в круглое бревно. Чтобы оно не сдвинулось и не ушло в сторону, бревно крепят с помощью двух опор, расположенных по обе стороны от него. В качестве опоры выступают куски бруса, прибитые. Их прибивают к балкам перекрытия.

Крыши веранды, в зависимости от архитектуры конкретного дома, можно устанавливать различными видами. Например, при устройстве веранды, которая пристроена со стороны фронтона целесообразнее расположить крышу веранды таким образом, чтобы обе крыши, дома и веранды, имели общий скат. В этом случае стропильные фермы имеют одинаковый уклон, и таким образом отпадает необходимость в устройстве различных разжелобков или ендов. А, как известно, они повышают в местах сопряжений риск протечек .

Монтаж кровли пристройки дома ↑

Обычно для веранды используют тот же кровельный материал, что и для дома. Продиктовано это скорее эстетическими соображениями.

Вначале монтируют обрешетку кровли: горизонтально укладывают необрезные доски. Шаг укладки зависит от материала для кровли. Например, для кровли из рубероида устраивают сплошной настил из досок, который закрепляют к стропилам при помощи гвоздей. Их шляпки обязательно «утапливют» в сами доски.

У крыши веранды небольшой угол наклона, поэтому листовой кровельный материал следует укладывать с большим нахлестом.

Кровельный материал, уложенный на скате веранды должен заходить обязательно под нижний край материала для кровли ската дома по крайней мере на 5 см, в противном случае при обильных дождях вода сможет просочиться через стык между этими скатами.

Как установить стропильную систему односкатной крыши – руководство по монтажу стропил

Среди большого разнообразия видов крыши самой простой и экономной считается односкатная крыша. Конструкция требует минимального количества материалов при простой технологии монтажа. Возведение односкатной крыши может стать хорошим уроком для начинающего кровельщика. Но успеха даже в простом деле можно добиться только при соблюдении строгих технологических предписаний. Для качественного выполнения работы и надежности крыши необходимо знать особенности и основные правила монтажа стропильной системы односкатной крыши.

Читайте также:
Ошибки при строительстве крыльца

Крыши с одним скатом для малоэтажного строительства

Односкатные крыши чаще всего применяются при возведении малогабаритных построек, таких как террасы, гаражи, веранды и помещения бытового назначения. На жилых домах такую кровлю можно увидеть очень редко, чаще всего это сооружения в стиле модерн и хай-тек.

Чердачное помещение под крышей односкатного типа имеет небольшую площадь, поэтому обустроить помещение в этом пространстве очень сложно. В этом случае может возникнуть вопрос, а нужно ли делать перекрытие между чердаком и основной постройкой. Если перекрытие не целесообразно, то можно заменить его распорками и подстропильными ногами. Такой вариант очень часто используется строителями на практике.

В целом стропильная система односкатной крыши похож на уложенное под углом перекрытие или половину наслонной системы, то есть является конструктивным элементом строения. Для его сооружения необходимы наслонные стропильные ноги. Другими словами, каркас односкатной крыши сооружается из стропилин, которые имеют прочную опору вверху и внизу.

В качестве опоры для стропил односкатной крыши может использоваться следующее:

  • Две несущие стены. При этом посредником между элементами стропильной системы и стенами может стать двойной мауэрлат, верхний брус или бревно деревянной конструкции, армированный бетонный пояс, который должен быть устроен в процессе возведения стен.
  • Одна несущая стена и противоположные опоры. Такой способ используется при строительстве пристроек и навесов. Опора верхней пятки стропильной ноги приходится на стальной кронштейн, который прикручен к несущей стене, или на гнездо, выбранное в несущей стене. Внизу стропилина опирается на обвязку опорных столбов.
  • Два ряда опор. Опорой для верхней и нижней пятки стропильные ноги является обвязка опорных столбов. В этом случае можно использовать опоры в качестве элементов для крепления обшивки и формирования каркаса.

Односкатные крыши рекомендуется использовать над постройками, длина которых не превышает нескольких метров. Однако при усилении стропильной системы опорами, подкосами и прогонами можно перекрывать и более серьезные пролеты.

В частном строительстве чаще всего встречаются небольшие постройки, поэтому стоит поближе познакомиться с устройством стропильной системы односкатной крыши. Если разобраться в этом вопросе, то можно сделать всю работу своими руками, внося необходимые дополнения и изменения.

Составляя схему стропил односкатной крыши, стоит учитывать направление ветра и располагать скат так, чтобы сильным порывом крышу не сорвало.

Примерные параметры элементов односкатной крыши

Изготовить наслонные стропилины можно из пиломатериала 2 сорта. Чаще всего это круглые отесанные бревна, пластины, представляющие собой отесанное в двух сторон бревно, брус или доски, сшитые парой.

Сечение стропилин определяется по нагрузке на крышу от ветра, снега и кровли. Для определения параметров элементов односкатной крыши можно воспользоваться компьютерной программой.

Но в большинстве случаев эти значения постоянны:

  • Стропильный каркас, перекрывающий пролет более 4,5 метров, должен возводиться из бревна и пластин диаметром 18-20 см и бруса сечение 10*15 см или 15*15 см.
  • Для пролетов меньшего размера можно строить каркас из бревен и пластин диаметром 12-18 см и брус сечением 10*10 см.

И в том, и в другом случае допускается замена бруса на сдвоенные доски, итоговый размер которых аналогичен требуемому сечению балки.

Очень важно понимать, что сооружать стропильные системы для односкатных крыш не следует из составляющих меньшего размера. Даже для незначительных построек указанные параметры – это самая нижняя граница.

Для изготовления мауэрлата рекомендуется использовать брус сечением 18-20 см. Для подкосов на крыши большой длины допускается брать брус сечением 8*8 см, бревна диаметром 10 см или сдвоенные доски, итоговый размер которых составляет 2,5*15 см.

Прогоны большепролетных односкатных крыш устраиваются параллельно скатам. В этом случае они используются в качестве дополнительной опоры и повышают прочностные характеристики конструкции. Для крепления прогонов выполняют монтаж опор и лежня, опираясь на технологию строительства двухскатной крыши. При этом происходит не формирование конька, а обеспечивается опора плоскости длинного ската. Для изготовления прогонов используется брус сечением 18*18 см или бревно диаметром 20-26 см. Стойки под прогоны можно сделать из бруса сечением 12 см или бревна диаметром 13-20 см. При этом можно использовать разные способы крепления стропил односкатной крыши. Достаточно часто выполняется установка стропил на балки перекрытия, что облегчает монтаж.

Расстояние между стропилами односкатной крыши

Стропила устанавливаются на определенном расстоянии друг от друга, которое зависит от размеров коробки, над которой возводится крыша. Скат, который будет служить опорой стропилинам, нужно разделить на отрезки так, чтобы элементы системы располагались на одинаковом расстоянии друг от друга. При этом следует учитывать размеры используемых материалов и их вид:

  • Если для изготовления стропилин использовался брус или пластины, то расстояние между ними должно составлять 1,5-2 метра.
  • При использовании сдвоенных досок стропила располагают с шагом 1-1,75 метра.
  • Если стропила изготовлены из одинарной доски, то расстояние уменьшается до 0,6-1,2 метра.

Если предполагается строить утепленную крышу, то на расстояние между стропильными ногами может повлиять размер утеплителя. Теплоизоляционный материал должен очень плотно сидеть между элементами стропильной системы. В этом случае исключается образование мостиков холода, что приводит к сокращению теплопотерь. Читайте также: “Как поставить стропила односкатной крыши – правила расчета, установки и крепления”.

Читайте также:
Проект дома из газобетона с мансардой: особенности строительства

Определяя шаг между стропилами, следует обратить внимание на еще один момент: увеличение установленного шага ведет к дополнительным затратам на обрешетку. В этом случае допускается использовать сплошной вариант или с небольшим шагом. Поэтому еще на этапе проектирования следует определить, что выгоднее: частая обрешетка или большее количество стропильных ног. Читайте также: “Как поставить стропила правильно – устройство узлов и конструкций”.

Как и на всех крышах скатного типа, крепление стропил односкатной крыши выполняется посредством анкерных болтов, заложенных в стену при их возведении, или костылей, которые вбивают в деревянную стену. Кроме того каждая вторая стропилина фиксируется скруткой из отожженной проволоки. Крепление стропилины к стене выполняется в точке, расположенной ниже мауэрлата на 0,2-0,3 метра. Проволоку крепят в зависимости от материала, используемого для возведения стен. В кирпичные стены скрутка закладывается в процессе кладки, к деревянным стенам проволоку крепят с помощью скоб.

Чтобы лучше понять устройство стропил односкатной крыши, стоит подробнее рассмотреть варианты монтажа таких конструкций.

Крепление стропил для односкатной крыши гаража

Очень часто гаражи возводятся из пенобетонных блоков, поэтому следует узнать, как устроена стропильная система в этом случае. Если в верхней части стен не залит армированный бетонный пояс, то в обязательном порядке следует уложить мауэрлат. Односкатная кровельная система предполагает использование бруса, уложенного на передней и задней стенах гаража, которые имеют разную высоту.

Решая задачу, как правильно установить стропила на односкатной крыше, нужно придерживаться следующего порядка:

  • Брус сечением 10*15 см укладывают заподлицо с внутренней поверхностью стен. В результате образуется мауэрлат крыши с одним скатом. Чтобы защитить деревянные элементы от воздействия пенобетона, следует выполнять укладку на гидроизоляционный материал. Для крепления мауэрлата рекомендуется использовать кровельные уголки размером 9*9 см, устанавливая крепление на расстоянии 0,8 метра. Дополнительно их можно укрепить литой перемычкой. К стене уголок крепится дюбелями диаметром 14 мм.
  • Делают шаблон стропильных ног, используя доску 5*20 см. Длина стропил односкатной крыши определяется следующим образом: заготовку устанавливают на мауэрлат, оставляя запас вверху и внизу до полуметра. Этот запас должен немного превышать стандартную ширину карнизного свеса, 0,4-0,5 метра. После установки всех стропилин лишние участки обрезают.
  • Отмечают на стропилинах места врезки, помня о том, что врезка не должна быть очень глубокой. Чаще всего этот параметр составляет третью часть ширины доски.
  • Выполняют разметку стен, следя за тем, чтобы расстояние между стропилами и стеной было не меньше 5 см.
  • Используя шаблон, делают стропила на всю крышу, устанавливают и закрепляют их с помощью скоб или уголков.
  • Определяют ширину свеса и делают шаблон кобылок. Для этого можно использовать обрезки досок. Готовый шаблон используют для изготовления всех карнизных элементов. При их установке обязательно подкладывают гидроизоляционный материал, что исключить контакт дерева с бетонной стеной.
  • Выравнивают размер стропил для односкатной крыши и по всему периметру прибивают ветровую доску, используя для этого материал размером 2,5*10 см.
  • Стропильная система для односкатной крыши над гаражом из пенобетонных блоков считается готовой. Далее на стропила набивают обрешетку, определяя шаг в зависимости от кровельного материала.

В рассматриваемом варианте карнизные свесы формировались посредством кобылок. Можно воспользоваться другим вариантом, который подразумевает вынос мауэрлата за периметр постройки. Вынос определяется шириной карнизного свеса. Длина стропил в этом случае также увеличивается на ширину свеса. Между двумя крайними стропилинами необходимо сделать выноса. Все остальные действия выполняются по стандартному плану.

Монтаж односкатной стропильной системы над пристройкой

Очень часто возникает необходимость сделать пристройку к основному зданию. Для соответствия дополнительного строения общему экстерьеру рекомендуется делать односкатную крышу. Кроме того, такая конструкция не будет задерживать осадки.

Стропильная система каркасного дома в этом случае должна иметь наклон около 20 градусов. Опорой для стропильных ног станут несущая стена дома и противоположная стена пристройки. Если пристройка имеет длину более 4,5 метров, то необходимо установить подкосы, которые обеспечат жесткость стропильной системе. Подкосы рекомендуется устанавливать под углом не более 45 градусов.

Для изготовления стропильных ног используют доски 5*20 см, которые устанавливаются с шагом 0,7 метра. Подкосы можно сделать из досок размером 5*15 см, а для обрешетки лучше выбрать доски 2,5*10 см.

Сооружение стропильной системы с одним скатом выглядит следующим образом:

  • На кирпичную стену пристройки укладывают гидроизоляционный материал, а поверх него вровень с внутренней плоскостью стены устанавливают брус сечением 10*15 см. Фиксацию бруса выполняют болтами, установленными с промежутком 8-10 см.
  • В несущей стене дома делают пазы глубиной 12 см и шириной немного больше толщины стропилины. Расстояние между пазами должно составлять около 0,7 метра. Еще одним ответом на вопрос, как закрепить стропила на односкатной крыше, может стать использование П-образных металлических кронштейнов, зафиксированных на стене.
  • Из доски размером 5*20 см делают шаблон стропилин.
  • По шаблоны изготовляют все стропилины и устанавливают их согласно сделанным пазам или кронштейнам. Верхняя часть крепится металлическими уголками, прикрученными с одной стороны к стене, а другой к стропилине. Внизу фиксацию выполняют скобами или уголками.
  • Используя обрезок доски, делают шаблон подкоса. При этом следует помнить, что угол наклона не должен превышать 45 градусов, а упор внизу нужно расположить ниже высоты противоположной стены на 0,2-0,3 метра.
  • Чтобы определить расположение пазов под подкосы, нужно визуально провести вертикальную линию от верхнего паза и отступить на 5 см в какую-либо сторону. Пазы также должны располагаться на расстоянии 0,7 метра друг от друга.
  • Чтобы установить подкос в паз, нужно сделать спил нижнего угла подкоса. При этом величина спила должна составлять 0,1 м.
  • Для определения линии верхнего запила подкос устанавливают в паз, а верх прикладывают к стропилине. Место их пересечения определяет верхний спил.
  • По этому шаблону нужно изготовить остальные подкосы и установить их, используя металлические зубчатые пластины.
  • Карнизы формируются с помощью кобылок, установленных на наклонных стенках пристройки. Под кобылки обязательно нужно укладывать гидроизоляцию.
  • Далее обшивают стропильную систему ветровой доской по всему периметру и наколачивают обрешетку.
Читайте также:
Как выбрать насос для опрессовки систем отопления и водоснабжения?

По приведенной схеме можно выполнять монтаж односкатной стропильной системы над верандами и хозяйственными блоками.

Как закрепить односкатную стропильную систему над сараем

Незначительные хозяйственные постройки и летние кухни не нуждаются в мощной кровле, поэтому для них лучше использовать односкатную крышу. Для примера можно рассмотреть схему стропильной системы односкатной крыши над сараем, предназначенным для хранения садового инвентаря. Эта постройка выполнена по принципу возведения каркаса для теплиц, в котором вертикальные стойки соединены обвязкой по периметру. Передняя стенка имеет высоту немного больше, чем задняя стена, поэтому стойки соединяются отдельными поперечинами.

Алгоритм устройства стропильной системы для односкатной крыши над сараем предполагает выполнение следующих действий:

  • Делают шаблон стропильной ноги. Для этого прикладывают доску к торцу и отмечают места запилов вверху и внизу.
  • По шаблоны изготовляют остальные стропилины. Делают разметку на стенках сарая и фиксируют стропильные ноги. При строительстве легких построек достаточно использовать гвозди или саморезы.
  • Ветровую доску прибивают после монтажа обшивки по периметру постройки.

Укладывая стропила на плоскую крышу, рекомендуется выполнить гидроизоляцию такой системы, так как конструкция не имеет крутого ската. Это защитит не только предметы внутри постройки, но все деревянные элементы.

Приведенные примеры могут использоваться в качестве основы для индивидуальных конструкций, поэтому устройство односкатной стропильной системы необходимо знать подробно.

Как соорудить односкатную крышу своими руками

  1. Устройство и конструкция односкатной крыши
  2. Виды конструкций односкатной кровли
  3. Односкатная крыша своими руками: все плюсы
  4. Некоторые недостатки односкатной кровли
  5. Как превратить недостатки в достоинства
  6. Тонкости и нюансы проектирования
  7. Виды стропильных систем на односкатной крыше
  8. 1. Висячая стропильная систем
  9. 2. Насланная система стропил
  10. 3. Скользящая стропильная система
  11. Некоторые рекомендации по монтажу стропильной системы
  12. Как сделать односкатную крышу?
  13. Выбор материала, в зависимости от наклона односкатной кровли
  14. Укладка изоляционных слоёв
  15. Укладка изоляции при монтаже односкатной крыши своими руками пошагово
  16. Структура кровельного пирога
  17. Установка обрешётки и кровельного материала
  18. Заключение

При строительстве гаража, веранды, бытовки, а также пристройки к основному зданию, подсобного или любого другого объекта оптимально подходит односкатная крыша своими руками и вот почему:

  • Односкатная крыша возводится достаточно просто, её можно устанавливать, на деревянный сарай, который не требует фундамента из-за небольшой нагрузки. Односкатная кровельная конструкция легко впишется в смету любого бюджетного проекта из-за простоты конструкции, которая не требует большого количества строительного материала.
  • Односкатную крышу редко применяют для возведении кровли частных домов. Данный вид кровли плохо сохраняет тепло, хотя и сама конструкция, и ее установка значительно проще, чем у двускатной. Но при желании её можно утеплить, сейчас на рынке существует огромное количество утеплителей, что позволит устроить под ней дополнительную комнату, если речь идёт о пристройке к основному дому.
  • Односкатная крыша своими руками постепенно устанавливается в кратчайшие сроки.Монтаж возможно осуществить даже одним человеком, без привлечения дополнительной техники или людей. Конструкция обладает повышенной функциональностью и надёжностью.

Разберём наиболее популярные, простые, качественные способы возведения односкатной крыши.

Устройство и конструкция односкатной крыши

Устройство односкатных крыш предельно простое и содержит в себе следующие узлы:

  • Стропильная система. Берёт на себя основную нагрузку кровли и позволяет равномерно её распределить по всему периметру стен объекта. Как правило, её изготавливают из деревянных балок с сечением от 50х100 мм, в зависимости от площади крыши и количества опорных элементов.
  • Изоляционные слои. Помещаются между стропилами и закрепляются на обрешётку и обшивку с внутренней стороны здания. Они помогают обеспечить защиту объекта и конструкций элементов от попадания влаги или промерзания.
  • Обрешётка. Необходима для закрепления кровельного материала. Она должна обладать жёсткостью, способной выдержать собственный вес и различные предполагаемые нагрузки, такие как снег. Для её изготовления могут быть использованы МДФ панели, обрезные и необрезные доски. Выбор зависит от типа кровельного материала.
  • Кровельный материал. Позволяет обеспечить хорошие эстетические и дизайнерские свойства кровли, а также защитить её от осадков.

Виды конструкций односкатной кровли

Рассмотрим плюсы и минусы односкатной крыши.

Односкатная крыша своими руками: все плюсы

Для того чтобы убедиться в выборе в пользу односкатной крыши, стоит оценить какие будут получены положительные стороны и свести к минимуму влияние недостатков. К плюсам следует отнести следующие критерии:

  • Экономия в плане финансовых затрат не только на стройматериалы, а и на укрепление стен для повышения их устойчивости к нагрузке крыши (сжимающим и растягивающим напряжениям).
  • Простота проектирования позволит даже домашнему мастеру возводить кровли такого типа.
  • Возможность проектирования мансарды с панорамным видом.
  • Пониженная парусность, при выборе правильного расположения наклона ската.
  • Отличная обслуживаемость, благодаря простой конструкции стропильной системы и обрешётки.
  • Можно применять любые кровельные материалы при выборе правильных углов наклона.
Читайте также:
Резное панно из дерева: фото, своими руками, декор картины, в баню часы, из сосны и

Некоторые недостатки односкатной кровли

Построенная односкатная крыша своими руками имеет также и ряд недостатков:

  • не выдерживает значительных нагрузок при сильных снегопадах необходимо дополнительное укрепление стропил и обрешётки,
  • имеет не совсем эстетично-дизайнерский вид,
  • а также плохо удерживает кровельный материал при очень сильных порывах ветра со стороны, противоположной углу наклона ската (необходимо дополнительное крепление конька).

Как превратить недостатки в достоинства

По существу, для опытных проектировщиков эти минусы являются не столь существенными и при возможности их легко можно превратить в достоинства. Например, чтобы сильный порыв ветра не сорвал кровлю, если обстоятельства позволяют, можно насадить на участке деревья. Если это пристройка к основному зданию, то с ветром вообще проблем не возникнет.

Если вы решили строить односкатную крышу, то в первую очередь необходимо произвести расчеты. Важно убедиться в их верности, воочию увидев предполагаемый результат на чертеже. Только после этого может получиться именно та вариация, которая идеально подойдет для установленного строения и его жильцов.

От внутреннего пролёта между стенами будет зависеть, насколько должны быть укреплены стропила, и какое количество балок потребуется. Перед выполнением чертежа нужно определиться с тем, планируется ли в чердачном помещении устраивать жилую комнату.. От этого решения будет зависеть угол наклона ската и высота возводимого фронтона.

Также угол будет зависеть и от того, насколько необходимо вынести козырек крыши впереди и сзади строения. В случае пристройки веранды или террасы,помимо прочего нужно определиться с расположением. Поскольку впереди или сзади дома крыша может накрывать и ее. Данные выше факторы непосредственно влияют и на длину стропил, а общая длина здания — на их количество.

Тонкости и нюансы проектирования

Стропильные каркасы над частными объектами подобает устанавливать из древесины. Это обусловлено экологическими и экономическими плюсами материала. Тем не менее, будущим строителям нельзя забывать о специфике натуральной органики. Следует помнить, что древесина может деформироваться от перепадов влажности и температуры. Она может провисать под своим весом, при значительной длине конструкции. В таком случае возникает необходимость дополнительных опор под проблемными сегментами.

Характерные особенности материала приводят к усложнении конструкции в зависимости от величины перекрываемого пролета:

  • Расстояние между опорами до 4,5 м монтируется самый простой стропильный каркас, в данной ситуации не требуется установки дополнительных опор.
  • При расстоянии от 4,6 до 6 м для обеспечения жесткости конструкции устанавливаются подкосы. В данной позиции устраиваются навесы, независимо от дины стропилин.
  • При расстоянии между опорными стенками от 6,1 до 9 м, монтируются два подкоса, подпирающие подкосы с обоих сторон.
  • При дистанции от 9,1 до 12 м в середине пролета монтируют консольно-прогонную конструкцию, относительно разделяющую пролет на две половины. Устройство представляет собой надёжную деревянную раму с прогонной балкой вверху, которая опирается на ряд вертикальных стоек. В стойки стройконструкции упираются подкосы, поддерживающие обе половины длинной стропилины.
  • При расстоянии свыше 12 м пролет делится на три и более сектора прогонными конструкциями.

Виды стропильных систем на односкатной крыше

Существует три варианта строительства односкатной кровли, выбор которых зависит от типа и размеров самого строения.

1. Висячая стропильная систем

Висячая система монтируется при редких обстоятельствах, только когда между основными несущими стенами нет капитальных перегородок. Вовремя сооружении такой крыши, для облегчения работы, на балки перекрытия помещается временный настил из досок. На этом настиле и собираются фермы стропильной системы. Для того чтобы висячая система была прочной, параллельные стены, на которые будут помещаться балки перекрытия, должны быть выгнаны на одинаковую высоту. При необходимости этот тип устройства применяют в домах, возведенных из любых применяемых в строительстве видов материалов.

2. Насланная система стропил

Насланные стропильные системы различаются тем, что их ставят в строениях с внутренними капитальными перегородками, которые делаются прибавочными опорами для балок перекрытия.

В насланных системах стропила устанавливают жестко на переднюю стену, на которой заблаговременно поставлен мауэрлат, а нижний их край фиксируют как жестко, так и на скользящие крепления. Данными сооружениями односкатной крыши чаще всего покрывают кирпичные или каменные дома. Для устойчивости конструкции ставят дополнительные распорные элементы.

3. Скользящая стропильная система

Скользящая стропильная система применяется преимущественно для бревенчатых срубов, так как она позволяет избежать деформации устройства крыши, в случае если дом даст усадку. При конструкции этого вида крыши, стропила строго закрепляют на лицевой стене, на мауэрлате, а нижнюю их часть прикрепляют к мауэрлату только скользящими креплениями.

Читайте также:
Покраска деревянных дверей: -инструкция как покрасить своими руками, технология, фото

Скользящие крепления стропил к мауэрлату

Некоторые рекомендации по монтажу стропильной системы

Ниже приведены рекомендации по монтажу стропильной системы:

  • Рекомендуется последовательно монтировать стропила: в первую очередь, ставят боковые элементы всей стропильной системы. После чего они служат ориентиром. От одного элемента к другому можно провести шнур, который станет уровнем для остальных деталей. Промежуток между стропилами должен соответствовать расстоянию между балок перекрытия.
  • Установленные стропила для стабильности связывают с балками перекрытия стойками, подкосами и другими элементами. Скрепление их производят металлическими скобами и уголками. Это обеспечивает жесткость конструкции.
  • Стропила укладывают поперек строения на расстоянии от 500 до 800 мм друг от друга. Чем шире постройка, тем должны быть длиннее и массивнее стропила. Их сечение варьируется от 80×150 мм и выше. К примеру, если стропила закрепляются над пролетом в 6-7 метров, то размер в сечении стропил должен быть не менее 110×200 мм.
  • Перед изготовлением стропил выбирается высококачественный, сухой пиломатериал, не имеющий трещин, обзола и крупных сучков, в особенности в областях их соединения с другими деталями. Стропила делают из толстых досок или бруса.
  • В случае нехватки длины заготовок в связи с большой шириной строения, их необходимо стыковать. Скрепление двух частей стропила в одну деталь рекомендуется класть на опорные балки или, если они состоят из досок, одна из них должна находить на другую не менее, чем на 50см. Иногда стропила составляют даже из трех частей. В этом случае центральная часть стропила выдвигается на крайние также на расстояние в 50см.

Как сделать односкатную крышу?

Возводя односкатную крышу, необходимо учитывать климатические особенности региона. Так, если у вас суровые зимы с большим количеством осадков. Естественно, что на крыше образуется толстый слой льда и снега. При этом создаются нагрузки, под воздействием которых, кровля может деформироваться и даже провалиться. Вопрос с осадками решается путём увеличения угла наклона. Чем больше угол наклона кровли, тем лучше отводятся осадки. Но при этом кровля должна выдержать порывы ветра, если сооружение находится на открытой местности. Отсюда следует, что выбор угла наклона зависит от особенностей климата и местности. Применение односкатной кровли будет целесообразным далеко не во всех регионах.

Применение односкатной кровли целесообразно не во всех регионах

Выбор материала, в зависимости от наклона односкатной кровли

Ещё одним фактором, воздействующим на наклон крыши, является кровельный материал, который в зависимости от вида может обладать разнообразной шершавостью или прочностью. Для того чтобы качественно использовать материал кровли нужно определить к какому углу наклона подходит тот или иной вид кровли:

  • При наклоне ската до 10 0 допускается использование только рулонных материалов, которые имеют ровную и относительно гладкую поверхность. К таким относится рубероид, битумная черепица и т. п.
  • При наклоне от 10 0 до 20 0 возможно применение рифлёных материалов, таких как шифер, металлический профиль или ондулин.
  • При наклоне ската 28 0 – 35 0 используют гладкие металлические кровельные листы, стыкуемые фальцевым способом.
  • Углы наклона 25 0 -35 0 подходят для укладки металлической или керамической черепицы.

Выбранный угол наклона ската в процентном соотношении зависит от выбора кровельного покрытия

Угол наклона больше 35 0 не рекомендуется. Поскольку это повышает парусность при сильных порывах ветра. А также снижает обтекаемость. А это чревато срывом кровельного материала.

Укладка изоляционных слоёв

Укладка изоляции при монтаже односкатной крыши своими руками пошагово

Утепление крыши обязательна для тех зданий, в которых намеревается эксплуатировать в зимний период, с целью повышения сохранности тепла. Теплоизоляция крепится со стороны помещений, придётся обшить стропила, например плитами МДФ или досками с толщиной от 10 мм встык. В некоторых случаях для не влажных помещений можно обшить гипсокартонном, с обязательным настилом пароизоляционной плёнки для его защиты от конденсата.

Структура кровельного пирога

Слой пароизоляции кладут внахлёст на расстояние 15-20 см с непременным приклеиванием соеденительных швов специальным скотчем. В местах примыкания к боковым стропилам выполняется их настил на вертикальную поверхность для обеспечения хорошей защиты от влаги.

Структура кровельного пирога

После чего производится укладывание теплоизоляционного материала. Постепенно выполняя монтаж односкатной крыши, рекомендуется в качестве утеплителя применять минераловатные материалы,( пенополистирол или пенопласт).Необходимость при их укладке заключается, в том что это поможет избежать щелей и обеспечит плотный контакт со стропилами. Щель размеров в 1 мм и длиной в 10 см обеспечивает теплопотери в несколько киловатт,( зависит от температуры внешней среды).

Односкатную кровлю можно утеплить любым теплоизоляционным материалом. При выборе обращайте внимание на: эффективность, стоимость и простоту укладки.

Утеплитель обязательно нуждается в укладывание гидроизоляционной плёнки. Вариант её укладки сходен монтажу пароизоляции. Однако существует немаловажный нюанс – стыковочные швы должны непременно попадать на стропила, а укрепление осуществляться на стальные скобы с помощью строительного степлера с шагом 10-15 см.

1 — стропило; 2 — контррейка; 3 — гидроизоляционная пленка; 4 — вертикальная обрешетка; 5 — горизонтальная обрешетина; 7 — пароизоляционная пленка; 8 — гидроизоляционный шов

Установка обрешётки и кровельного материала

Односкатная крыша своими руками, при последующем выполнении монтажа под мягкие и рулонные кровельные материалы предполагает обрешётку в виде сплошного слоя. Во всех прочих случаях стелят доски под обрешётку с интервалом 50-80 см. Толщина досок может быть более 20 мм, а ширина от 10 см. Крепление устанавливают на гвозди либо саморезы к стропильной системе. После чего монтируют ветровые доски, которые будут служить ориентиром при укладывании кровельного материала в плане его выравнивания. Однако это не исключает необходимости использования уровня, при помощи которого будет правильнее контролировать укладку ряда. Для упрощении работы с обеих торцевых частей ската прибивают два бруска на расстоянии от стены примерно 0,5 м и натягивают на них нить. Это будет начальный уровень, по которому нужно выравнивать ряд.

Читайте также:
Багеты для штор: фото, потолочный карниз, виды, как подобрать под шторы, пластиковые, металлические, деревянные, как

Укладка кровельного материала осуществляется согласно надлежащей технологии. За монтаж принимаются от одного из углов ската и порядно настилают всю кровлю. Вариант крепления зависит от выбранного материала.

Укладка металлочерепицы

Для жестких листовых материалов крепежи рекомендуется рассчитывать на расстоянии 10-15 см от угла. Чтобы избежать повреждений или деформаций.

На завершающем этапе производится обшивка торцевых частей кровли в местах наклона ската.

Заключение

Итак, односкатная крыша своими руками не такое уж сложное мероприятие. Однако, прежде чем, приниматься за стройку, нужно пошагово продумать проведение всех работ. К тому же, взвесить все возможности и чётко спланировать расходы. Узловые нюансы, слабые места и рекомендации, подробно прописанные выше, позволят избежать массы стандартных ошибок.

Как сделать односкатную крышу пристройки к дому своими руками

Односкатная крыша пристройки к дому имеет простую конструкцию, поэтому ее можно довольно быстро построить своими руками без особенных проблем и значительных затрат. О том, как сделать крышу, какие для этого могут потребоваться материалы и инструменты, и какова должна быть последовательность выполнения работ, мы расскажем более подробно.

Выбираем угол наклона крыши

Прежде чем приступить к работе, следует выполнить несколько предварительных действий. Во-первых, необходимо спроектировать крышу пристройки. Для это делается чертеж, в котором обязательно нужно определить угол наклона поверхности крыши.

Угол наклона — очень важная величина, которая оказывает влияние на долговечность и эффективность кровли. Правильно выполненные расчеты помогут качественно и быстро справиться с работой. Чем выше угол, тем больше материалов придется потратить на то, чтобы построить крышу пристройки.

Этот показатель подбирается с учетом преобладающих погодных условий в местности, где стоит дом. Чем больше выпадает в этом регионе осадков, тем большим должен быть угол. Благодаря этому вода и снег не будут скапливаться и разрушать поверхность крыши. В местности, где дуют сильные ветра, лучше выбрать небольшую величину угла.

Односкатная крыша пристройки к дому

Угол наклона тоже подбирается в зависимости от материала, из которого изготовлена кровля:

  • черепица или шифер — минимум 22 градуса;
  • рубероид — минимум 5 градусов при двухслойном покрытии, и 15 градусов — при трехслойном;
  • профнастил — минимум 12 градусов;
  • металлочерепица — 14 градусов;
  • ондулин — минимум 6 градусов;
  • мягкая черепица — минимум 11 градусов.

Как показывает практика, крыша пристройки к основному сооружению может иметь максимальный угол наклона, равный 45 градусам. Но выбирая показатель в промежутке между минимальными и максимальными, важно учитывать не только эстетику кровли, но и помнить о нагрузках, которые будут возникать при выпадении осадков или порывах ветра.

Неправильно выбранный угол наклона приведет к непредвиденным расходам денег на ремонт в случае падения пристройки.

Подбираем материалы

Традиционно односкатная крыша строится из деревянных брусьев, на которые укладывается кровельный материал. Дерево подбирается твердых пород, хорошо просушенное и обработанное защитными веществами от насекомых и атмосферных воздействий. Кроме того, все деревянные детали, из которых будет построена односкатная крыша пристройки, нужно пропитывать противопожарными средствами. Благодаря этому значительно увеличится срок эксплуатации стропил и балок конструкции.

Для того, чтобы возвести крышу пристройки, потребуются следующие материалы:

  • брус для балок, стропил и опор;
  • доска для обрешетки и обшивки торца и боковин;
  • утеплитель и гидроизоляция;
  • кровельные материалы.

О последних следует поговорить отдельно. Обычно крыша пристройки к жилому дому делается из того же материала, что и основная крыша. Но в случае, если такой возможности нет, кровельный материал подбирается исходя из финансовых возможностей владельца дома.

Материалы для крыши

Брус для стропил выбирается с размерами от 120х120 миллиметров и до 150х150 миллиметров. Они зависят от веса материала, который был выбран для кровли. Чем он тяжелее, тем толще должен быть брус. Также нужно взять «запас» на нагрузку в виде снега, дождя или ветра.

Для выполнения работ своими руками будут нужны инструменты:

  • электрическая или ручная пила;
  • электрическая дрель;
  • шуруповерт;
  • молоток;
  • топор;
  • нож;
  • мебельный степлер;
  • саморезы или гвозди;
  • уровень;
  • рулетка.

Гвоздями и саморезами запасаются из расчета, что на 1 квадратный метр поверхности потребуется 8-10 штук. А при покупке изоляционного материала и утеплителя для кровли нужно помнить, что к необходимому размеру нужно добавить еще 10-15%, которые пойдут на нахлесты, обрезку или стыковку материалов.

Количество стропил берется из того расчета, что устанавливаются они на расстоянии не более 1 метра друг от друга.

Выполняем строительные работы

В случае, когда не предусмотрен дом с пристройкой под одной крышей, необходимо, чтобы крыша дома выступала над пристройкой не менее, чем на 5 сантиметров. Нужно тщательно продумать, как привязать конструкцию к стене, иначе внутрь будет попадать дождевая вода или снег.

Читайте также:
Чем отличается акриловая краска от масляной: можно ли красить поверх старого покрытия

Стропила будут опираться на наружную стену, поэтому на ней при помощи уровня горизонтально крепится несущий брус, он же мауэрлат. Это самый толстый брус, и чем выше делают угол крыши или чем тяжелее выбранный кровельный материал, тем массивнее он должен быть.

Мауэрлат максимально надежно крепится к стене, потому что на нем будут закреплены концы стропил в месте, где будет стыковка пристройки и стены основного здания. Как соединить их между собой? Стропила лучше вставлять в пазы, предварительно вырезанные в мауэрлате. Рекомендуемое расстояние между ними должно быть около 0,6-0,8 метра, но не более одного метра.

При укладке стропил необходимо следить за тем, чтобы все они имели одинаковый угол наклона. Иначе может возникнуть перекос, и вода, скапливаясь, будет разрушать крышу пристройки.

После того, как стропила закреплены, начинается второй этап строительных работ — гидроизоляция. Если стропила длинные, между ними добавляются дополнительные опоры. На них сверху поперек брусьев раскладывается рубероид, толстая пластиковая пленка или другой гидроизоляционный материал. Специалисты рекомендуют делать соединение внахлест и каждый стык проклеивать клейкой лентой. А сам рубероид крепить к стропилам степлером.

Чтобы вода не попадала в щель между кровлей пристройки и стеной дома, стык дополнительно изолируют. Как соединить кровлю пристройки со стеной? Для этого край самой верхней полосы рубероида выводят над поверхностью крыши пристройки и разогревают паяльной лампой, после чего приклеивают к стене.

Правильное крепление к стене дома

Поверх слоя гидроизоляции делают обрешетку. Для этого используют брус размером 5х5 см, который крепится поперек стропил. Для твердой кровли расстояние между брусьями берут такое, чтобы один лист лежал как минимум на двух из них. Для мягкой кровли обрешетка делается сплошной, из досок или ОСБ.

Заключительный этап — укладка кровельного материала. Его кладут, начиная с нижнего ряда по направлению к верху, закрепляя по технологии, присущей каждой из разновидностей. При этом важно следить, чтобы соединение не имело щелей.

Остается зашить досками торцевые части боковины, чтобы под крышу не попадали вода и снег.

Теплая или холодная?

Некоторые мастера рекомендуют утеплять крышу пристройки.

Это уменьшит потерю тепла в доме, если пристройка не будет отапливаться. Это будет необходимо, если в ней делают отдельный источник отопления.

Утепление крыши пристройки

Для утепления перед укладкой на кровлю гидроизоляции в пристройке делают черновой потолок. Не него укладывают слоями утеплитель, сверху его покрывают гидроизоляционным слоем. И только после этого проводятся все описанные выше работы.

Снизу потолок пристройки можно зашить фанерой или гипсокартоном.

Некоторые мастера, делая кровлю пристройки, обшивают торцевые части поверх досок разными отделочными материалами, например, пластиком. Благодаря этому такая крыша приобретает более нарядный и законченный вид.

Профессионалы открывают секреты, как состыковать крышу пристройки и дома

На чтение: 4 минуты Нет времени?

Если строительство дома чаще всего доверяют профессионалам, то различные пристройки, необходимость в которых возникает в процессе эксплуатации, зачастую возводят своими руками. Наиболее сложным узлом в совмещении таких конструкций является место примыкания кровли к основному сооружению. В данной статье мы расскажем, как состыковать крышу пристройки и дома в различных вариантах конструкций: односкатных, двускатных, ломаных. А так же, как состыковать сами крыши основного и пристроенного сооружения.

Читайте в статье

Односкатная крыша пристройки к дому

Наиболее экономичной и простой конструкцией крыши пристройки является односкатная. Как правило, она соединяется со стеной основного сооружения узлом с продольным примыканием. При этом, не рекомендуется выполнять жёсткое соединение между кровельной конструкцией пристройки и стеной дома. Причина заключается в применении несвязанных друг с другом фундаментов. У пристройки он, как правило, столбчатый. Неравномерная усадка обоих сооружений гарантированно вызовет разрушение жёсткого соединения между ними.

Присоединение стропильной системы пристройки к дому может выполняться двумя способами в зависимости от позиционирования.

Через скользящее соединение с продольным пазом или приспособление компенсатор усадки – обеспечивает надёжное закрепление со стеной и одновременно предотвратит образование трещин при неравномерной усадке.

ФОТО: all-for-remont.ru Устройство компенсатора усадки

Наибольшие проблемы возникают в узловых конструкциях присоединения кровельного пирога пристройки со стеной. В таких стыках для отвода воды предусматривают желоба или фартуки из оцинкованной жести.

ФОТО: i.ytimg.com Места протечек на плохо изолированных стыках

По возможности кровлю пристройки следует завести под крышу основного дома. Угол уклона должен составлять не менее 10º. Материал обеих крыш должен быть одинаков или хотя бы сопоставим по цвету и текстуре.

Следует учесть, что пристроенные помещения находятся, как правило, ниже главного строения. Следовательно, на их крышу будет стекать вода, и падать снег с основной кровли. Поэтому вопросам прочности и гидроизоляции необходимо уделять первоочередное значение. Соединение с главным зданием выполняется через закладную балку.

Пристройка к дому с двускатной крышей

Этот вариант применяется для пристроек, которые впоследствии будут использоваться как полноценные помещения основного строения. Как правило, сама пристройка выполняется на массивном фундаменте, связанном с несущим основанием дома. Так же соединяются и стены, с использованием закладных элементов.

Читайте также:
Маркировка фанеры: расшифровка символов

ФОТО: m-strana.ru Пристройка с двускатной крышей

Двускатная стропильная конструкция предусматривает наличие чердака. В качестве материалов изготовления используются деревянные балки из массива или клееные. Для наката используется сечение 150×100 мм, для стропильной системы – 100×100 мм². Шаг установки несущих элементов не более 700 мм, а при использовании утеплителя – 600 мм.

ФОТО: strindustry.ru Стропильная конструкция двускатной крыши

Соединение двускатной крыши пристройки с главным зданием выполняется через флешинг или врезку.

Пристройка с вальмовой (трёхскатной, ломаной) крышей

Крыши на пристройках многогранной или нелинейной формы отличаются высокой сложностью. Но, как правило, это относится к конструкционному исполнению стропильной системы. А в местах примыкания к основному зданию используются стандартные технологии герметизации стыков, использования закладных элементов или анкерных балок (реек).

ФОТО: strindustry.ru Пристройка с вальмовой крышей

Единственным отличием является форма линии соприкосновения. Она довольно редко бывает линейной, чаще состоит из нескольких отрезков, направленных под углом. В этом случае для сохранения герметичности используются фартуки – небольшие самонесущие навесы из оцинкованной жести, крепящиеся к стене на дюбелях или шурупах в зависимости от материала возведения дома.

ФОТО: strindustry.ru Конструкция и основные элементы фартука над местом примыкания

Технологии состыковки крыши пристройки и дома

Места прилегания элементов крыши разнотипных строительных конструкций здания, к примеру, пристроек, козырьков, навесов, дымоходов, вентиляционных и зенитных окон подвергаются более интенсивным нагрузкам, чем стандартная кровля. Причина состоит в накапливании на узле примыкания веток, листьев и другого мусора. В зимний период там скапливается снег, а во время дождя по некоторым из этих конструкций сходят основные водяные потоки.

Планка (рейка) примыкания

Этот способ рекомендуется применять при совокупности следующих факторов:

  • стена дома не имеет закладных деталей;
  • пристройка не соединена жёстко с основным зданием, а усадка будет происходить неравномерно;
  • скат крыши пристройки располагается под углом более 5º;
  • в качестве кровельного материала используется металлочерепица, металлопрофиль, асбестовый шифер или черепица и т.п.

Оптимальным способом герметизации стыка будет использование внешнего фартука с дополнительным креплением через деревянную рейку.

Важно! Данный способ не рекомендуется к применению, если стены сооружения выполнены из бетонных панелей, так как штробирование существенно ослабляет такую конструкцию.

Флешинг

Герметизация стыка производится с использованием различных праймеров, герметиков, мастик и рулонных изоляционных материалов. Используется в следующих случаях:

  • в качестве кровельного материала используется мягкая или рулонная кровля;
  • скат крыши имеет угол менее 5º;
  • не допускается повреждение стены.

Нанесение герметиков осуществляется кистью или валиком, а в качестве армирующего материала используется рубероид без присыпок или геотекстиль. Подготовительные работы состоят из стандартных процессов:

от типа герметика (мастики), период технологической паузы может составлять от нескольких часов до полусуток

При желании, можно нанести на поверхность соединяемых элементов ещё один слой мастики, окрашенный в цвет кровельного покрытия.

Стыковка крыши пристройки и крыши дома

Сращивание крыш основного здания с пристройкой является наиболее надёжным способом защиты конструкции от протечек. Для этого пристройка должна иметь надёжное основание, не поддающееся усадке. Как правило, это ленточный или плитный фундамент, который является продолжением конструкции несущего основания главного здания. Так же стены пристройки соединяют со стенами основного сооружения при помощи анкеров. Так пристройка и здание соединяются в единую конструкцию. Стыковка крыш представляет собой наиболее трудоёмкий и дорогостоящий процесс, требующий частичной разборки кровли основного здания.

Когда стропильный каркас пристройки готов можно состыковать его с крышей дома, соединив в единое целое.

Две крыши соединены в одну конструкцию и готовы к укладке кровельного материала. Стык защищается стандартной ендовой.

Более подробно о соединении кровельных конструкций дома и пристройки можно узнать из видео:

Подводя итоги

В статье были представлены три основных технологии соединения крыши пристройки со зданием. Они существенно различаются по стоимости, сложности исполнения и трудоёмкости. Но при этом, данные конструкции не являются взаимозаменяемыми. Каждая из них имеет свою конкретную область применения.

  1. Рейка примыкания используется, если пристройка имеет слабый фундамент и будет подвержена более интенсивной усадке. Это могут быть крытые террасы или летние веранды с крышами, имеющими большой угол уклона.
  2. Флешинг – применяется, если пристройка связана с домом более жёстко, а так же имеет небольшой угол ската крыши. Это гаражи, мастерские, зимние сады и капитальные веранды.
  3. Стыковка (сращивание) крыш. Используется, если пристраиваемая часть фактически по своей конструкции и назначению будет являться частью самого дома.

Если вам пригодилась информация, предоставленная в статье, порекомендуйте её друзьям, оставьте отзыв и примите участие в обсуждении.

Использование холодной сварки для ремонта автомобиля

Статья расскажет об холодной сварке для автомобиля, как с помощью такого простого в применении средства можно провести качественный ремонт своего железного друга.

В ходе эксплуатации транспортного средства может возникнуть необходимость в экстренном проведении кузовного ремонта. Например, во время передвижения по трассе у автомобиля может пробить бензобак или радиатор.

Понятно, что в этой ситуации провести полноценный ремонт авто вы не сможете и сварочный аппарат, вы скорее всего с собой не возите. Кроме этого далеко не всегда можно надеяться на помощь эвакуатора, то есть может показаться, что в указанных случаях вы окажетесь в очень затруднительной ситуации.

Читайте также:
Двери для встроенного шкафа: какие выбрать, с чего и как сделать

Но, если в ремонтном комплекте вашего автомобиля есть холодная сварка, то со всеми неприятностями вы сможете справиться самостоятельно и за короткий промежуток времени. В связи с этим рассмотрим, что такое холодная сварка и как ей пользоваться.

Что такое холодная сварка

Холодная сварка, это специальный ремонтный комплект, при помощи которого, вы сможете провести ту же работу, что и используя традиционную сварку. То есть заделать отверстия, восстановить прочность швов, прикрепить друг к другу металлические части.

Купить такое средство можно в авто-магазине или строительном магазине. Есть специальная холодная сварка для автомобиля, которая представляет из себя клей на основе эпоксидной смолы. И вот с помощью её можно заделать своими руками любое повреждение радиатора, бензобака, картера двигателя и многое другое.

На сегодняшний день, есть много производителей данного продукта и все они качественные, так что с выбором холодной сварки проблем не возникнет.

Как применять холодную сварку при ремонте автомобиля

Итак, какие именно инструменты для этого нужны: холодная сварка, наждачная бумага (мелкозернистая), ацетон или чистый бензин.

1. Первым делом необходимо подготовить поверхность к ремонту. Например, если речь идет о ремонте пробитого бензобака, то место ремонта следует зачистить наждачной бумагой. Хорошо будет если вы сделаете неровности на подготовленной поверхности, например, сделать царапины или другие шероховатости — это необходимо для лучшего сцепления сварки с поверхностью.

2. Далее следует бензином или ацетоном провести обезжиривание, эта процедура тоже важна.

3. Вот и настало время для подготовки клея: берем холодную сварку для ремонта автомобиля, тщательно читаем инструкцию.

На влажные руки (надо их смочить) необходимо отрезать или выдавить (зависит от вида купленного средства) рекомендованную часть клея и разомните её до положенной однородности и пластичности. Полученная смесь даже немного нагреется, это почувствуется через руки.

4. Теперь наносим состав на приготовленное место, все действия необходимо выполнять по быстрому, потому что есть такие клеи которые очень шустро полимезируются. Всё сидим курим, ждем когда сварка схватится — это может происходить от 40 минут до суток. Такая разница по времени бывает от многих факторов: от производителя средства, уличной температуры, толщины нанесения и другое.

Таким образом, вы получаете прочное и герметичное соединение, которое прослужит вам достаточно долго. Но, после проведенного ремонта внешний вид склейки получается не привлекательным.

Понятно, что если речь идет о ремонте днища бензобака, то это не принципиально, но если вы ремонтируете кузов, то после сварки следует провести следующую работу. После окончания сварки поверхность зачищается наждачной бумагой, затем наносится грунтовка и краска. Конечно, если приглядеться, то следы ремонта будут заметны, но это лучше, чем ездить с дырами в кузове.

Вот можете посмотреть видеосюжет, где человек поехал отдохнуть на природу и пробил картер двигателя, но благодаря холодной сварке, он и отдохнул, и добрался домой на своем автомобиле.

Видео: ремонт картера двигателя с помощью холодной сварки.

Так что вывод прост, всегда возите с собой такую полезную и иногда необходимую вещь, как клей на основе эпоксидной смолы.

Холодная сварка для металла: инструкция и особенности применения

Холодная сварка для металла – частый гость ремкомплектов, которые возят с собой многие автомобилисты. Действительно, представить себе длительную дорогу без этого ремонтного материала затруднительно, ведь в пути водителя может подстерегать любая неприятность, например, пробитый бензобак, радиатор и тому подобные ситуации.

Холодная сварка может оказаться незаменимым помощником во многих случаях, так что мы настоятельно рекомендуем не только постоянно держать ее дома, но и брать с собой в дальнюю дорогу.

Видео-инструкцию по применению холодной сварки для металла можно посмотреть в конце статьи.

В этом материале мы расскажем о том, что такое холодная сварка для металла, приведем инструкцию по её применению, и опишем особенности ремонта глушителя, радиатора, кузова и бензобака с помощью холодной сварки.

Что такое холодная сварка для металла

Холодная сварка для металла – это специальный композитный полимер, имеющий высокую адгезию к различным материалам (в данном случае к металлам). Если говорить простым языком, то холодная сварка – это клей, который быстро твердеет и не вступает в реакцию с моторным маслом, бензином, соляркой и тому подобными нефтепродуктами.

Делится такая продукция на 2 вида: жидкие и пластичные составы.

  1. Жидкие составы, как правило, создаются на основе эпоксидной смолы, которая постепенно затвердевает после вступления в химическую реакцию с отвердителем. Отличительной чертой смолы является возможность ее сочетания с различными подложками и армирующими элементами (стеклоткань, металлическая сетка), а также отсутствие выделений в виде влаги, вредных веществ или резкого запаха.
  2. Что касается пластичных составов, то это специальные замазки. Выглядят они как двухслойные или два однослойных брусочка. Внешне их легко спутать с простым детским пластилином.

После того, как мы разобрались с тем, что такое холодная сварка для металла, можно переходить к следующему пункту нашего ликбеза.

Как выбрать хорошую холодную сварку для металла

Холодная сварка может пригодиться не только в дальней дороге, когда ближайшее СТО находится в нескольких десятках, а то и сотнях километров (равно как и эвакуатор), тогда как поломку необходимо устранить в кратчайшие сроки. Кроме этого, в гараже любого рачительного хозяина автомобиля также найдется это средство.

Читайте также:
Как выбрать насос для опрессовки систем отопления и водоснабжения?

Однако следует не только уметь правильно использовать холодную сварку, но и грамотно выбирать ее, так как низкокачественного продукта на рынке хоть отбавляй, однако и хорошего тоже немало. При выборе основное внимание стоит уделить следующим пунктам:

  • типы поверхностей, которые в состоянии склеить холодная сварка;
  • диапазон рабочей температуры (чем он шире – тем лучше);
  • инструкции и рекомендации относительно использования.

Предпочтение при выборе холодной сварки для металла желательно отдавать известным, хорошо зарекомендовавшим себя производителям, например, таким как Loctite, Poxipol, Permatex, Devcon, WEICON. Конечно, цена на фирменную продукцию будет выше, чем за подпольный самопал, зато и вы будете уверены, что в нужный момент такой ремонтный состав вас не подведет.

Инструкция по использованию холодной сварки для металла

Холодная сварка для металла может пригодиться не только для ремонта авто. Кроме этого, она находит широкое применение в быту (склейка керамики и так далее).

Что же касается автомобилей, то ее используют для приклеивания оторванных или отбитых металлических деталей, ремонта повреждений радиаторов, топливных баков, глушителей, картеров, поддонов и других элементов. Чаще всего для этого применяют именно пластические составы, но иногда в ход идут и жидкие, потому как их прочность выше, чем у замазок.

Главным достоинством таких ремкомплектов является то, что для заделки повреждения в баке, радиаторе и тому подобных деталях не требуется сливать бензин, солярку или масло. Холодная сварка не вступает в реакцию с ними, удобна в использовании и быстро застывает. Кроме того, расход этого материала сравнительно невелик, и он послужит вам не один раз.

Для заделки трещин или отверстий в баках, глушителях, поддонах и т. п. при помощи холодной сварки используется одна и та же схема, так что расписывать каждый случай в отдельности нет нужды. Необходимо лишь следовать общим рекомендациям.

  1. Подготовка поверхности – в первую очередь она подразумевает зачистку металла, которую проводят наждачной бумагой. Конечно, в пути можно обойтись и без этого, но с зачисткой клей продержится гораздо дольше, потому как мелкие царапины и шероховатости обеспечивают наилучшее сцепление состава с поверхностью.
  2. Обезжиривание – для этого используется антисиликон (на худой конец подойдет и обычный бензин), которым следует намочить кусок ткани и протереть рабочую поверхность.
  3. Подготовка холодной сварки – требуется выдавить из тюбика или отрезать (отломить) от брусочка необходимое количество материала, после чего размять (размешать) до однородной и пластичной консистенции. Как правило, смесь при этом немного нагревается. Холодная сварка, инструкция к которой обычно прилагается в комплекте, не потребует никаких специальных навыков работы.
  4. Нанесение клея – полученным составом следует аккуратно заделать повреждение и выровнять поверхность. Рекомендуется делать это максимально быстро, так как схватываются некоторые составы в течение всего нескольких минут.

После нанесения следует дождаться полного высыхания (оно может растянуться от часа до суток). Естественно, в пути не всегда есть возможность ждать так долго, поэтому 20 минут ожидания будет достаточно для первичного застывания, чего хватит, чтобы «дотянуть» до ближайшей автомастерской.

Подробную видео-инструкцию по применению холодной сварки для металла смотрите в конце этой статьи.

Особенности применения холодной сварки для металла

При работе с холодной сваркой следует учитывать некоторые нюансы, которые значительно облегчат процесс и сделают его более безопасным.

  • Жидкие составы в шприцах – при их выдавливании и клей, и отвердитель смешиваются автоматически (так как подаются одновременно), но специалисты рекомендуют не наносить такой состав сразу, а выдавить его в емкость и еще раз перемешать.
  • Количество материала – его стоит готовить незначительными порциями. Дело в том, что первичное схватывание происходит довольно быстро (от 5 до 20 минут), так что, приготовив слишком много сварки можно просто не успеть всю ее использовать и, как следствие, выбросить.
  • Пластик и дерево – для их скрепления также широко используется холодная сварка для металла. Инструкция оговаривает возможность такого применения, так что считаем ее обязательной к прочтению перед применением клея.
  • Необходимость чистки и обезжиривания поверхности – на сегодняшний день делать это не обязательно, так как современные составы прочно приклеиваются и к жирной поверхности (благодаря высокой адгезии). Однако очистка места работы гарантирует более высокое качество ремонта.
  • Нагрузки – воздействие нагрузок механического типа на отремонтированную область до полного высыхания состава крайне нежелательно.
  • Качество работы – для достижения максимальной отдачи следует как можно точнее отмеривать количество холодной сварки и отвердителя, а также тщательно перемешивать состав.
  • Перчатки – по возможности, лучше работать в перчатках, так как влияние некоторых компонентов холодной сварки на кожу вредно.

Все вышеизложенное наглядно продемонстрировано на видео ниже.

Видео-инструкция по использованию холодной сварки для металла

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: