Монтаж вентилируемого фасада из профлиста и его устройство

Преимущества и технология монтажа вентилируемого фасада из профлиста

Отделка внешней поверхности стен здания осуществляется разными материалами: сайдингом, декоративным кирпичом и даже плиткой. Монтаж вентилируемого фасада из профлиста становится популярным, так как материал имеет относительно небольшую стоимость, а служить он будет 30-40 лет. Выполнить работы можно самостоятельно, но важно соблюдать технологию крепления листов.

Основные свойства профлиста
Разновидности материала и модификации
Достоинства и недостатки материала
Пошаговая инструкция для монтажа профлиста на фасад дома своими руками
Расчет материала
Во сколько обойдется вентфасад из профлиста

Основные свойства профлиста

Профилированный лист — тонкая металлическая панель, изготовленная из оцинкованной стали. Для увеличения жесткости материала каждый фрагмент имеет “ребра” волны или трапеции, которые повторяются с определенным шагом. В процессе производства каждый лист с обеих сторон покрывается полимерной краской, поэтому имеет эстетический внешний вид.

Основные свойства профлиста такие: высокая механическая прочность; длительный срок службы: 30-45 лет; устойчивость к воздействию ветра, ультрафиолетовых лучей; разная толщина листа: от 0,6 до 1 мм. Применяется профлист не только для монтажа вентилируемых фасадов, но и для укладки крыши, установки заборов.

Профлист может быть цветным. На оцинкованную поверхность наносится краска разных типов: полиэстер, поливинилхлорид, акрил. Что касается декоративного слоя, то он тоже бывает разным: глянцевым или матовым, с фактурой под кирпич, камень или дерево.

Благодаря хорошей прочности указанный материал можно демонтировать в случае надобности, а потом снова использовать.

Разновидности материала и модификации

Для обустройства фасада используются такие виды профлиста:

Стеновой. Применяется непосредственно для облицовки внешней стороны стены и изготовления вентилируемых фасадов.
Несущий. Он обладает большой высотой ребер жесткости, поэтому считается прочным и устойчивым к большим механическим нагрузкам. Его можно использовать для обшивки технических построек или промышленных зданий.
Универсальный. Данный материал применяется не только для облицовки фасада, но и для строительства заборов, крыш.

Оптимальная высота волны материала составляет 0,8 мм. Стеновой профлист имеет соответствующую маркировку — “С”. Он рассчитан для фиксации на вертикальные поверхности. Для того чтобы увеличить жесткость конструкции, можно сначала монтировать слой материала с вертикальным направлением волн, а потом повторный слой с горизонтальным направлением гофры.

Материал, используемый для фасада, имеет несколько модификаций: с перфорацией, с утеплителем. Первый вариант применяют для снижения уровня шума в помещении, а также для улучшения вентиляции фасада. Перфорация располагается как по всей поверхности листа, так и в отдельных его частях. Кроме изменения акустических свойств фасада указанные листы выполняют декоративную функцию.

Сэндвич-панель — комбинация нескольких фрагментов профлиста, между которыми укладывается утеплитель (пенополистирол, минеральная вата). Такой материал позволяет не только облицевать здание, но и улучшить его теплоизоляционные характеристики.

Достоинства и недостатки материала

Навесной фасад из профнастила имеет такие преимущества:

высокая скорость отделки фасада: размеры полотен разные, поэтому стену можно закрыть за несколько часов;
простота монтажа, что позволяет осуществить ее самостоятельно;
полная защита стен от влияния влаги, ультрафиолета, ветра, осадков;
большой выбор оттенков (существуют также листы с рисунком);
малый вес материала (так как прочность изделия обеспечивается ребрами жесткости, нет необходимости в наращивании толщины металла);
отсутствие токсичных компонентов в составе материала;
пожарная безопасность металлической облицовки;
простота обработки: разрезать полотно можно при помощи ножниц по металлу;
устойчивость к ржавлению и коррозии.

Материал также имеет некоторые недостатки. Его текстура однотипна, независимо от цвета изделия. Металл обладает высоким уровнем теплопроводности, поэтому летом облицовка может сильно нагреваться. При разрезывании полотна антикоррозийная защита нарушается, поэтому в этом месте могут начаться процессы коррозии. Данный материал не всегда способен обеспечить хорошую звукоизоляцию.

Пошаговая инструкция для монтажа профлиста на фасад дома своими руками

Устройство вентилируемого фасада простое, но монтаж осуществляется с соблюдением технических нюансов. Суть облицовки заключается в том, что между профлистом и основанием должен оставаться воздушный зазор. Его толщина обычно не превышает 3 см, но такое обустройство фасада дает возможность воздуху циркулировать. При этом на основании не накапливается лишняя влага.

Технология монтажа состоит из таких этапов:

Разметка. На поверхности фасада нужно нарисовать точки размещения кронштейнов. Шаг между ними не должен превышать 80 см. Вблизи оконных и дверных проемов этот показатель уменьшают до 60 см. От углов здания лучше отступить 20 см. После разметки можно подсчитать, сколько материала и крепежных элементов потребуется для облицовки здания. Теперь при помощи дрели просверливаются отверстия под анкера и кронштейны. Их глубина составляет 8-10 см.
Установка крепежей. Во время монтажа кронштейнов важно использовать полиуретановую прокладку, которая предупредит появление мостиков холода, разрушение стены. Для установки одного кронштейна понадобиться 2 анкера.
Монтаж теплоизолятора. Для этого используются дюбели. В качестве утеплителя можно использовать жесткие материалы (пенопласт) или минераловатные плиты плотностью 80 кг/куб.м. Крепить их следует в каждом углу и в центре. Не стоит применять рулонные материалы, так как под воздействием собственного веса со временем они сползут вниз.
Крепление ветрозащитной мембраны. Она должна обладать огнезащитными свойствами. Монтаж осуществляется снизу вверх с нахлестом в 10-20 см. Так, влага не будет попадать на теплоизоляционный материал. Для крепления применяются дюбели. Вертикальные полотнища тоже должны укладываться с нахлестом в 10 см.
Фиксация обрешетки. Для ее изготовления подойдет металлопрофиль, который крепится на кронштейны. Во время монтажа важно постоянно использовать строительный уровень. Для того чтобы профиль не повело, его нужно зафиксировать при помощи струбцины, которая снимается после того, как все крепежи будут зафиксированы. После установки вертикальных планок крепятся горизонтальные. Их монтаж не представляет труда.
Фиксация профлиста. Полотна прикручиваются внахлест в 0,5 волны при помощи саморезов. Если нужно обеспечить высокий уровень жесткости конструкции, то крепежи нужно устанавливать часто. Оптимальный шаг — через волну. Во вертикали расстояние между саморезами составляет 60 см.

В последнюю очередь осуществляется установка доборных элементов, отливов.

Расчет материала

Перед монтажом фасада из профлиста, необходимо подсчитать количество материала. Так как полотно будут устанавливаться внахлест, а в некоторых случаях его придется разрезать, то лучше приобрести его с запасом. Для начала вычисляется площадь фасада. Для этого длину стены нужно умножить на ее высоту. Таким же способом определяется площадь смежной стены. Эти значения нужно сложить и умножить на 2. Так, можно узнать всю площадь фасада здания.

Из общего значения нужно вычесть площадь всех окон и дверей. Если мастер не имеет опыта в монтаже вентилируемых фасадов, то материала лучше приобрести на 15% больше. Тут же учитывается площадь самого листа.

Во сколько обойдется вентфасад из профлиста

На стоимость материала влияет его тип, модификация, место продажи, а также репутация производителя. Еще цена зависит от толщины металла, покрытия, дополнительной декоративной отделки, наличия модификаций. За качественные листы можно заплатить от 300 до 1000 руб. за 1 м.кв. Стоит также учитывать стоимость доборных элементов и крепежей, утеплителя, ветрозащитной мембраны, металлопрофиля. Обшивка фасада профлистом считается практичным и выгодным решением. Она увеличивает срок эксплуатации здания, улучшить его теплоизоляционные свойства. Климат в доме всегда будет благоприятным. Стены при этом не будут поддаваться негативному влиянию атмосферных и биологических факторов. Кроме того, этот материал стоит дешевле многих других вариантов облицовки, а монтировать его можно самостоятельно.

Обшивка фасада профлистом: особенности решения и порядок работ

Как правильно монтируются вентилируемые фасады из профлиста? Каковы достоинства этого решения? Есть ли у него существенные недостатки?
Сложно ли облицевать фасад профильным листом своими руками? Давайте постараемся ответить на эти вопросы.
На фото — вентфасад из профлиста. Как видите, его внешний вид довольно специфичен

Знакомство с материалом

Что представляет собой фасадный профлист?
Это, в сущности, обычный оцинкованный стальной лист. Как правило — в декоративных целях окрашенный прочной полимерной краской, дополнительно улучшающей заодно его антикоррозионные свойства.
Профлист — сокращение от «профилированный». Дело в том, что методом холодного проката листу придается форма волны или трапеции, повторяющейся с небольшим интервалом.
В результате производители добиваются двух целей:

Листу придается жесткость. Благодаря профилированию он может эффективно противостоять ветровым нагрузкам.
Перекрытие волн или трапеций предотвращает затекание воды под обшивку из профлиста.

Обратите внимание: именно благодаря последнему свойству он может успешно использоваться и как кровельный материал.

Благодаря волне вода не может затекать под соседний лист. Это полезное свойство позволяет использовать профилированный лист в качестве кровельного материала.
По каким признакам различается профлист?

Высота волны или ребра трапеции. Она начинается от 8 миллиметров. Как правило, отделка фасада профлистом подразумевает материал с высотой волны не более 21 миллиметра.
Ширина волны. Чем она больше — тем больше материала уйдет на перекрытие крайних волн.
Толщина листа. Диапазон — от 0,4 до 1 миллиметра.
Покрытие. Поверх цинкового слоя может быть нанесен полиэстер, акрил, поливинилхлорид, поливинилфторид или полиуретан.
Маркировка. Профлист с маркировкой Н — это кровельный материал. С — маркировка профлиста для стен и заборов. НС — универсальный материал, который может применяться на горизонтальных и вертикальных поверхностях.

Достоинства

Так все же: хорошая ли это идея — облицовка фасадов профлистом?
Вот положительные стороны этого решения:
Эти саморезы позволяют крепить профилированный лист, не сверля в нем и в профиле отверстий. Кроме того, они обеспечат герметичность покрытия.

Предельная простота и скорость монтажа. Листы профнастила имеют внушительные размеры и позволяют закрыть фасад весьма и весьма быстро.
Крепится профнастил тоже довольно просто — чаще всего используются саморезы с прессшайбами и резиновыми прокладками, которые вкручиваются прямо через лист.
Прочность стали в сочетании с надежной защитой от коррозии. Чтобы повредить профлист, нужно очень большое усилие.
Слой цинка и полимера позволяют материалу не бояться влаги.
Выбор цветов огромен. Окраска профлиста для фасада или кровли не практикуется не столько из-за проблем с надежностью красочного слоя, сколько потому, что куда проще подобрать готовое решение нужного оттенка.
Наконец, малый вес профлиста тоже нельзя забывать. Да, перед нами сталь; но сталь очень тонкая.
Благодаря легкости профлист может быть закреплен на тонкую и легкую обрешетку. Требования к фундаменту и прочности стен тоже невысоки.

Недостатки

Внешний вид облицованного профилированным листом фасада — скажем так, на любителя. Вблизи металлическая волна точно не выглядит особо привлекательной.
Металл имеет прекрасную теплопроводность и высокую для своей толщины теплоемкость. Он сильно раскаляется на солнце. Прикосновение к облицованному профлистом фасаду в солнечный день может означать вполне реальный ожог.

Даже окрашенный в светлые тона, стальной лист будет сильно нагреваться на солнце.

При резке металла коррозионная защита нарушается. Лист начинает ржаветь на срезе.
Наконец, главный недостаток профнастила касается в большей степени кровель, но относится и к фасадам. Падение на него капель дождя тихим никак не назовешь. Стальной лист резонирует, многократно усиливая звук.

Обратите внимание: слой минеральной ваты в качестве утеплителя в большой степени избавляет от шума внутри здания. Однако снаружи в косой дождь все равно слышна барабанная дробь.

Стоимость

Цена квадратного метра профлиста толщиной 0,4 миллиметра в российской рознице начинается примерно от 120 рублей. Верхняя граница стоимости толстого листа высокой прочности с надежной антикоррозионной защитой немного не дотягивает до 1000р/м2.

Монтаж

Как монтировать вентилируемый фасад из профлиста?
Последовательность работ, в общем-то, похожа на сборку обычного навесного фасада.
Вот примерная инструкция.

К базовой стене монтируются кронштейны. к которым будет монтироваться обрешетка. Шаг по горизонтали и вертикали — в пределах 0,4 — 0,8 метра.
Он зависит от толщины профлиста и планируемых ветровых нагрузок.
Дюбелями-зонтиками к стене крепятся плиты утеплителя и ветробарьер поверх них. Расход дюбелей — 5-8 на квадратный метр стены. Ветробарьер подшивается с перехлестом полос.
К кронштейнам крепятся горизонтальные профили. Для жесткости при сильных ветровых нагрузках они могут связываться вертикальными перемычками.
Кроме того, проемы и углы иногда дополнительно опоясываются обрешеткой. Устройство обрешетки прекрасно видно на фотографии.

Внимание: большую жесткость обеспечит монтаж горизонтального профиля поверх вертикального по всей поверхности стены.

Полезные мелочи

Профлист монтируют строго по отвесу.
Саморезы крепят его к профилю в нижней части волны. Шаг — через одну волну.
При больших ветровых нагрузках практикуется монтаж обрешетки из профилированной тонкостенной трубы.
Чтобы все саморезы расположились строго по горизонтали — натяните поперек профиля нитку и ориентируйтесь по ней.

Мы описали монтаж профлиста с вертикальным расположением волны. Однако ничто не мешает закрепить его горизонтально.

Заключение

Дополнительную информацию о фасадных системах из профлиста вы можете найти в видео в конце статьи.

Советы по обшивке дома металлопрофилем. Рекомендации по подсчету профлиста

Фасадный профнастил пригоден для облицовки различных строений. Информация, представленная на ресурсе, расскажет как обшить дом профлистом. Профлист для фасада можно использовать с утеплителем или без него. Обшивка дома металлопрофилем обходится недорого. Это дешевый, но очень практичный стройматериал. Фасад из профнастила не выгорает на солнце, имеет высокий уровень механической прочности, легко монтируется.

С его установкой понижаются потери тепла, что в условиях постоянного удорожания энергоносителей, очень актуально.

Виды профлиста для фасада

Профлист – это оцинкованный или покрытый полимером стальной лист, он может быть волнообразным или гофрированным. Толщина листа от 0,4 мм до одного миллиметра. Бывает нескольких видов:

Стеновой (С8, С10, С18, С21, С35, С44)
Несущий (Н57, Н60, Н75)
Универсальный (НС35, НС44).

Цифра рядом с маркой обозначает высоту гофры или волны. Ребристая или волнистая поверхность листа это данные эстетического плана, а вот их высота, ширина – это технические характеристики. И чем волна больше, тем прочнее. Лист бывает разных размеров, можно приобрести лист, который соответствует высоте стены или подобрать по ширине.

Установить волны фасада из профлиста допустимо по горизонтали или по вертикали. Если комбинировать листы, можно получить интересную облицовку дома профнастилом. Часто фронтон укладывается гофрами горизонтально, а стены профлистом – вертикально, иногда наоборот.

Профнастил применяют для фасада, кровли и забора. Давайте подробнее остановимся на свойствах пронастила для обшивки дома. Главный параметр жесткости также влияющий и на стоимость изделия, его толщина. Толщина профнастила колеблется в пределах 0,4 – 1 мм.

Чтобы правильно подобрать стеновой фасадный профнастил, нужно ознакомится с его аббревиатурой. Если в названии есть буква “С” – значит перед вами фасадный профлист. У него небольшая толщина, как правило, от 0,6 мм, он крепится на вертикальную поверхность и не рассчитан на высокие нагрузки.

Буквами “НС” обозначаю кровельный материал. А самый прочный несущий профнастил, годный для заливки по нему перекрытий, маркируется буквами “Н” или “К”.

Для фасадов оптимальной высотой волны считается 8 мм. Такой профлист будет не выражено рифленым, но этих ребер жесткости достаточно, чтобы выдержать типовые нагрузки для фасада.

Ширина листа стандартная 1115 мм, а длину возможно изготавливать на заказ. Советуем брать максимально длинные изделия профлиста, чтобы покрыть без стыков как можно большую поверхность фасада. Каждый стык требует особого внимания и может скапливать влагу. Поэтому сокращайте примыкания по максимуму.

Плюсы и минусы отделки фасада профлистом

Профлист для фасадов имеет некоторые недостатки:

Под воздействием прямых солнечных лучей здорово нагревается;
Дребезжание во время сильного дождя и ветра. Предметы, поднятые ветром, издают неприятные звуки, которые могут доноситься до помещения;
Он может корродировать, особенно на срезах. Есть один приём, помогающий предостеречь от ржавчины: прокрасить места пропила полимерными красками или олифой;
Некоторых смущает электромагнитный экран, образующийся из-за кругового покрытия металлом дома, который вроде как может влиять на здоровье человека.

К плюсам же относят скорость монтажа, яркие цвета и приемлемую стоимость. Например, отделка дома профлистом по сравнению с сайдингом будет выполнена в два раза быстрее за счет широкого формата самого материала.

Стоимость

Стоимость профлиста будет зависеть от производителя и его аппетитов, от толщины стали, от материала покрытия и от объема, который вы планируете закупить. Но в среднем, оцинкованный и покрашенный профлист толщиной стали 0,5 мм обойдется вам от 300 руб. за погонный метр. Дополнительно необходимо будет добавить стоимость доборных элементов для отделки проемов и стыков и подконструкции из металлопрофиля, на которую будем крепить профлист. А также не забудьте про стоимость утеплителя и ветрозащитной мембраны и саморезы для крепежа. Далее мы рассмотрим расход на квадратный метр этих элементов, поэтому вам легче будет сориентироваться в стоимости.

Расчет материала

Чтобы взяться за работу, нужно просчитать количество материала для монтажа фасада из профнастила. При подсчете необходимо иметь в виду установку листов внахлест, поэтому надобно брать с запасом. Расчет ведётся следующим образом: измерить высоту стены и длину, вычислить площадь по школьной формуле:

Где «а» – длина, «b» – высота стены. Подобным образом вычисляется площадь ещё одной стены, которая соединена общим углом с той стеной, по которой только произвели расчеты. У полученных двух площадей находим сумму и умножаем на 2, потому что противоположные стены имеют такую же площадь. Осталось вычислить площади окон и дверей по той же формуле и получившуюся сумму вычесть из общей площади.

При обшивке фасада профлистом фронтон достаточно часто покрывают другим цветом, поэтому лучше его площадь считать отдельно. Итак, формула вычисления площади треугольника:

Где «b» – основание (ширина) фронтона, «h» – высота фронтона, 1/2 – это половина всей площади. Но если покрытие берётся на 2 фронтона, то на дробь умножать не следует. То есть у вас получился прямоугольник, ведь если сложить 2 треугольника (2 фронтона), то получим прямоугольник.

Добавить 10%, а для неопытных, лучше – 15% на запас. Чтобы покупка оказалась экономной, нужно просчитать, какую площадь имеет выбранный вами профилированный лист и сколько листов будет необходимо.

Определить количество профилей, кронштейнов, доборных элементов для окон и двери.

Следует выбрать цвет, ведь отделка фасада профлистом несет и эстетическую функцию. Имеются в продаже покрытия под натуральные стройматериалы, к примеру, фасадный профнастил под бревно. Цветовая гамма настолько разнообразна, что можно угодить самому капризному покупателю.

Расчет количества саморезов для профнастила – видео:

Монтаж вентфасада из профлиста

Обшивка дома профлистом предполагает использование технологии вентилируемого фасада. Суть вентилируемого фасада из профлиста сводится к наличию воздушного зазора между стеной или утеплителем, если дом утепляется, и внутренней поверхностью облицовки. Воздушный зазор, как правило, от 30 мм, это позволяет воздушным потокам циркулировать снизу вверх вдоль стены. Таким образом, создается эффект трубы и лишняя влага не задерживается в толще фасада, а высыхает естественным путем.

Технология несложная, она проходит в несколько этапов:

Разметка точек крепления кронштейнов и сверление отверстий перфоратором в стене.
Монтаж кронштейнов на паронитовую прокладку для исключения передачи температуры от металла стене.
Установка утеплителя и крепление его специальными дюбелями.
Покрытие утеплителя ветрозащитной мембраной.
Крепление вертикальных профилей.
Установка горизонтальных профилей.
Крепление профлиста к металлопрофилю.
Монтаж доборных элементов.

Давайте рассмотрим как обшить дом профлистом своими руками.

Подготовка материала и инструмента для монтажа профлиста

Для облицовки фасада профнастилом необходимы стальные профили(прогоны), кронштейны для установки направлящих, саморезы различной длины, анкеры, паронитовые прокладки, цокольный отлив, планки откосов, уголок.

Обрешетка под профлист крепится специальными самонарезающими шурупами, в народе их называют саморезами. Шурупы отличаются от обычных саморезов. Во-первых, у них есть шляпка шестигранник с пресс-шайбой, во-вторых, металлическая шайба с прокладкой из неопреновой резины, в-третьих, имеется наконечник в виде сверла – бур. Для него нужен шуруповерт со специальными насадками. Можно закрутить такой крепеж и ключом.

Для резки профнастила применяются ножницы по металлу или низкооборотные пилы. Для обработки среза можно воспользоваться ручной ножовкой по металлу.

Разметка точек крепления

Вам необходимо нанести карандашом точки установки кронштейнов. Чтобы обшить дом металлопрофилем, нужно определиться с шагом профилей, имеется в виду ширина между вертикальными направляющими. Логично, чем чаще шаг, тем прочнее металлический фасад. Но мы же не хотим переплачивать, поэтому будем подбирать оптимальное решение. Таким оптимальным значением является 600 мм.

Мы могли бы начать монтаж обрешетки для профнастила с угла здания, но давайте обратим внимание на обрамление окон и дверей. Чтобы закрепить откос, нам нужен в этом месте профиль. Поэтому сначала поставим справа и слева максимально близко к проему по профилю. Визуально поставим, мы ведь еще только разметку намечаем. И определимся как часто к профилю будем крепить кронштейны. Оптимальным шагом чтобы обшить дом профнастилом будет 800 мм. Размечаем точки крепления кронштейнов своими руками.

Теперь исходя из необходимости крепить профиль вблизи проемов и оптимального шага в 600 мм расставляем остальные профили. И отмечаем точку крепления каждого кронштейна. Совсем на угол профиль устанавливать не рекомендуется, отступите хотя бы 200 мм с каждой стороны и устанавливайте первую направляющую для профнастила.

Таким образом, мы разметим весь фасад еще до начала отделки дома металлопрофилем. И сможем посчитать сколько нам понадобиться кронштейнов и профилей с высокой точностью. Приступаем к сверлению отверстий перфоратором или, на худой конец, дрелью. Отверстия должны быть нужного диаметра и глубины, заранее купите или присмотрите анкера для крепления кронштейнов. Стандартная глубина сверления 100 мм, но, если вы крепите в полнотелый кирпич, можно и 80 мм.

Установка кронштейнов на паронитовую прокладку

Не просто так в заголовке указано на необходимость крепления кронштейна на паронитовую прокладку. Это копеечный элемент, он выполнен из определенного рода полиуретанов, но не горит. Нужна такая прокладка под кронштейн для исключения мостиков холода или передачи температур от металлического кронштейна стене здания. Зря некоторые предполагают, что это только для утепления стены. Паронитовая прокладка замедляет процесс передачи испарины от анкера стене, а значит стена не будет разрушаться. Обшить дом металлопрофилем, не используя паронитовую прокладку, значит, навредить самой конструкции стены. Она обязательна к применению.

Кронштейн необходимо устанавливать на один, а лучше на два анкера. Шаг кронштейна мы уже обсуждали в разметке, но повторимся. Оптимальный шаг 800 мм. Это значит, что по всей длине профиля необходимо устанавливать кронштейны с отступом друг от друга в 800 мм. Причем желательно, чтобы крайние кронштейны были установлены не дальше, чем в 300 мм от края профиля. Эта свободная часть незакрепленного профиля называется консоль, и под действием нагрузок будет стремится загнуться.

Установка утеплителя

Плиту утеплителя необходимо приложить к месту установки и ножом прорезать отверстия в местах, где ее будет пронизывать кронштейн насквозь. Затем легко устанавливаем утеплитель и крепим его к стене пятью дюбелями. Одно крепление в центре плиты и по одному на каждом углу.

Вы можете выбрать любой жесткий утеплитель. Если это минвата, то ее плотность должна быть от 80 кг / м3. Пенополистирол допустим класса ПСБ-25. У них разные свойства, но статья не об этом. Вы можете по поиску на сайте найти сравнение характеристик, набрав слово “утеплитель”. Главное, понимать, чтоб рулонные базальтовые материалы не подойдут, они сползут со временем.

Крепление ветрозащитной мембраны

Старайтесь применять негорючую мембрану. При укладке мембраны, важно запомнить, что установка ведется снизу вверх, таким образом, чтобы верхний рулон покрывал нижний на 100 – 200 мм внахлест, чтобы влага не попадала на утеплитель.

Нахлест вертикальных швов допустимо делать от 100 мм. Больше – лучше.

Крепление мембраны необходимо продумывать заранее, чтобы дюбель не попадал на дюбель, который держит утеплитель.

Монтаж обрешетки под профнастил

Технология установки вертикальных профилей сводится к простым действиям. Прислоняем профиль к кронштейнам, ловим уровень в двух плоскостях и крепим его саморезом к кронштейну. Чтобы профиль не повело, пока вы будете крепить в него саморез, необходимо использовать струбцину. Она зажмет профиль к кронштейну и ваши руки будут свободны.

Установка горизонтальных профилей

Наверное, самый легкий этап. По крайней мере, думать уже не надо. Если вертикальные профили закреплены правильно, то с установкой горизонтальных проблем точно не возникнет.

Крепление профлиста к профилю

Особенностями крепления профлиста являются нахлест в 0,5 волны и частое крепление саморезами. Чем чаще будут установлены самоерзы, тем жестче получится готовый фасад из профлиста.

Оптимальным считается шаг саморезов через одну волну и по высоте в 600 мм. Перед креплением саморезов натяните шпагат вдоль профлиста, чтобы все саморезы были установлены в одну линию.

Доборные элементы для проемов фасада из профнастила

Доборными элементами при облицовке дома профнастилом можно считать:

водоотливы;
внешний или внутренний уголок для профнастила;
откосы и отливы для обрамления окон и дверей.

Обшивка фасада профлистом требует особого старания при отделке проёмов окон и дверей. Следует тщательно измерить и приготовить материал. В первую очередь необходимо прикрепить стартовую планку откоса, затем установить фасадный профлист со всех сторон проёма. Приготовить и подрезать планки откосов и поставить их в стартовую планку. Прикрепить саморезами откосные рамки. Облицованный аккуратно и правильно дверной и оконные проёмы придадут вашему сооружению эстетически безупречный вид.

При установке фасадного профилированного листа крепление саморезами осуществляется в нижней части гофры или волны. Между креплениями шаг – 30 см.

Отделка фронтона требует правильной подготовки. Здесь необходимо разработать свой проект. Начертить схему фронтона в масштабе, распределить листы настила, учесть нахлест и технологические отступы от края фронтона.

Вентфасад из качественно установленного профлиста будет не только красивым, но и продлит службу всего сооружения на многие годы.

Сайдинг, профнастил и металлокассеты крепятся к профилю окрашенными . При обычных технических условиях высота фасада может достигать 75 м.

Отделка фасада дома – это один из последних этапов строительства. Но к этому вопросу не стоит относиться легкомысленно.

Облицовка фасада. Сначала нужно определиться с тем, как выполняется отделка фасадов домов из пеноблоков.

Специалисты по строительству советуют применять для обшивки дома снаружи плиту . Для продления периода эксплуатации декоративной отделки и фасада.

Обшивка фасада дома профнастилом. . Отделка фасада дома из газобетонных блоков. Как только дом будет построен, практически сразу приходится задуматься о.

. камень, вентилируемые фасады, сайдинг, профнастил, клинкерная керамика. . Материалы для обшивки дома из искусственного камня отличаются высокой.

Пошаговая инструкция по монтажу вентилируемого фасада

Родиной навесных вентилируемых фасадов является Германия, но технология быстро стала популярной во всём мире, поскольку соединяет в себе простоту монтажа, доступность используемых материалов, эффективность итоговый конструкции.

Вентфасады по своему устройству напоминают отделку сайдингом, но имеют больше преимуществ

Что представляет собой конструкция вентфасада?

Вентфасад представляет собой металлический каркас, который ещё называют подсистемой или под конструкцией. Между его элементами укладываются слои теплоизоляции. Наружным слоем конструкции является облицовка – декоративный экран может быть выполнен из стали, фиброцемента и пр. Между облицовкой и теплоизоляцией остаётся промежуток, через который происходит естественная циркуляция воздушных масс.

Такие фасады актуальны для отделки зданий любого назначения, в том числе и там, где традиционные фасадные материалы не отличаются длительным сроком эксплуатации – речь идет о местности с повышенной влажностью, значительными скачками температур и так далее. Если учесть, что монтаж вентилируемых фасадов может выполняться собственными руками, то популярность такого варианта отделки зданий обоснована.

Система вентилируемого фасада

Основные свойства вентфасадов

Особенностями конструкции, которые обусловлены технологией монтажа фасада, обусловлены следующие свойства:

Крепежная система – ее основу составляют дюбели, шурупы, крепежные детали, профили, кронштейны. За счёт системы регулировки всех этих элементов нет необходимости в выравнивании стены, что ускоряет техпроцесс отделки.
Утеплитель – в качестве утепляющего слоя можно использовать разные материалы, основное требование – негорючесть. Поэтому чаще всего предпочтение отдается минераловатным плитам высокой плотности.
Ветрозащитная мембрана – ее предназначение состоит в защите утепляющего слоя от потоков воздуха, влаги в окружающей среде.
Воздушная прослойка – обеспечивает эффект термоса, так что в таком здании расходы на поддержание комфортного микроклимата существенно меньше – это касается как сохранения тепла, так и прохлады в летний период.
Финишная отделка – позволяет реализовать дизайнерский замысел, при этом стоимость отделки может быть различной, что обусловлено разнообразием используемых материалов – это может быть виниловый сайдинг или металлические плиты, а также плиты из фиброцемента, керамогранитная и так далее.

Вентилируемый фасад в разрезе

Преимущества и недостатки конструкции

У такой конструкции имеется целый перечень преимуществ:

Простота конструкции – вентилируемый фасад можно собрать своими руками.
Хорошая теплоизоляция – дает возможность снизить затраты на обогрев здания, параллельно минераловатный утеплитель защищает стены от осадков, предотвращает образование конденсата.
Термоизоляция – позволяет поддерживать комфортную температуру внутри здания – летом помещение сохраняется прохладу, что позволяет обеспечить комфортный микроклимат даже в отсутствие кондиционера.
Защита от ветра, атмосферной влаги – она обеспечивает защиту стен от преждевременного разрушения, что существенно увеличивает срок безремонтной эксплуатации здания.
Диффузия водяных паров – за счёт вентиляции естественным образом испаряется влага из стен здания, что исключает появление плесени, грибка, сырости, это также упрощает поддержание комфортной температуры внутри здания.
Нивелирование температурной деформации – большой разброс температур в дневное и ночное время может стать причиной быстрого разрушения здания. При этом вентфасад как естественным образом отводит тепло, так и не допускает промерзания здания, нивелируя воздействие температурных скачков на материалы, снижает внутреннее напряжение в облицовке, конструкционных элементах.

Вентилируемый фасад надежно защищает стены от УФ-излучения, осадков и проникновения холода

Пожаробезопасность – поскольку все материалы, используемые для обустройства вентфасадов, негорючие, то в целом такая система препятствует распространению горения.
Дополнительная звукоизоляция – это свойство опционально, поскольку обеспечивается за счёт слоя теплоизоляционного материала, в среднем защита от шума возрастает в два раза.
Цена – может быть как положительным, так и негативным фактором, поскольку напрямую зависит от используемых материалов. Бюджетные панели из искусственных материалов обеспечивают существенную экономию по сравнению с остальными вариантами отделки, тогда как применение натуральных материалов, в частности, гранита, делает такую отделку достаточно дорогой. В любом случае декоративность такого фасада не вызывает сомнений.
Всесезонность работ – по сравнению с другими вариантами фасадной отделки с применением «мокрых» способов монтаж вентфасада практически не зависит от погодных условий.

Установку вентилируемого фасада можно осуществлять практически в любое время года

Недостатки:

Пожаростойкость. Проблемы в сфере пожаростойкости связаны в основном с попыткой сэкономить на утеплителе – использование недорогого пенополистирола, который отличается низкой стоимостью, малым весом, делает вентфасад опасным. При наличии открытого источника огня пенополистирол быстро сгорает, поэтому использование такого материала для монтажа недопустимо. В этой конструкции необходимо использовать специальный фасадный пенополистирол, который не поддерживает горение – это обеспечивается за счёт антипиренов, которые используется для вспенивания полистирола. Такие материалы имеют в маркировке дополнительную букву «С», которая означает «самогаснущий». Фасадный пенополистирол обозначается литерой «Ф» – это оптимальный вариант для фасада, поскольку гаснет в течение 1 секунды. Для исключения контакта утеплителя с пламенем все имеющиеся проемы оформляется негорючими базальтовыми минераловатными плитами. Это повышает трудоемкость монтажа, но необходимо для повышения пожаробезопасности.
Требования к температуре. Несмотря на то, что при монтаже вентфасада не задействованы мокрые способы отделки, существуют ограничения по температуре. Монтаж проводится при наличии мороза не выше -7°С. Можно закрыть фасад специальной пленкой, отапливать получившееся пространство тепловой пушкой. Это увеличивает стоимость монтажа на 15%, но без дополнительного отопления монтажные работы не производятся, поскольку в случае в этом случае в ближайший тёплый сезон температурные колебания металла приведут к проблемам в крепеже подсистемы.
Паропроницаемость. Выбирая теплоизолирующий материал, необходимо уделить внимание его паропроницаемости. Это необходимо для отведения лишней влаги из жилых помещений. Именно поэтому материалы с низкой паропроницаемостью – не самый лучший выбор. Примером является пенополистирол – при использовании этого материала внутри помещений понадобится дополнительное кондиционирование, только это позволит избежать сырости на стенах. Если в качестве теплоизолятора используются минераловатные плиты, то дополнительная система для отвода влаги, которая является результатом жизнедеятельности человека, не нужна.
Необходимость установки строительных лесов.
Консервативность строительного рынка. Вентфасады до сих пор считаются новшеством, так что не многие архитекторы и домовладельцы выбирают эту технологи. Это связано в основном с традиционным стремлением сэкономить на услугах работников и стоимости материалов – при таком подходе все преимущества многослойной самовентилирующейся системы пропадают.

Что такое подсистема: как сделать правильный выбор?

Под подсистемой для вентфасада понимают конструкцию, которая является основой крепежа как для утеплителя, так и для отделочных панелей. В зависимости от материала подсистема обладает различными параметрами, эксплуатационными характеристиками, что позволяет подобрать подходящий вариант с оптимальным соотношением цены и качества.

Из оцинкованной стали – такой вариант подсистемы отличается небольшой массой и низкой стоимостью. При этом стойкость к коррозии не самая высокая – можно рассчитывать только на 25 лет эксплуатации. Впрочем, используя современные системы защиты от ржавчины, можно повысить стойкость такого каркаса.
Из нержавейки – такой вариант более дорогой, но более надежный, поскольку может эксплуатироваться как минимум 50 лет. Такая конструкция отличается высокой прочностью, но для холодных климатических зон не подходит, поскольку в морозы отмечается повышение хрупкости.
Из алюминия – характеризуется высокой ценой, высоким качеством, низкая вес алюминия позволяет использовать такие подсистемы даже при восстановлении старинных зданий. Можно отметить простоту обработки этого материала – его можно сверлить, пилить, не используя сложного оборудования, непосредственно на месте монтажа. Недостатком является излишняя гибкость материала, поэтому в жарком климате его применять не рекомендуется из-за большого термического расширении.

Оценив основные достоинства/недостатки различных материалов, можно выбрать подходящий вариант подсистемы. При этом важно учитывать особенности климата, несущую способности стен, размеры бюджета и прочие параметры.

Виды вентилируемых фасадов

От выбора отделочного материала вентфасада напрямую зависит стоимость конструкции, внешний вид здания.

Фасад из керамогранита

Такой материал как керамогранит позволяет обеспечить высокую точность и внешнюю привлекательность отделки. Керамический гранит демонстрируют широкий спектр преимуществ и при этом отличается экологичностью, поскольку изготавливается из каолиновой глины. Этот природный материал является прекрасным натуральным теплоизолятором, который защищает здание от перепадов температур, а также является хорошим шумоизолятором. Высокая плотность спрессованного материала, обжиг обеспечивают ударную и истирающую прочность, что обеспечивает длительный срок эксплуатации – фасад долгое время сохраняет свою декоративность, а глянцевая поверхность отражает солнечные лучи, защищает от влаги.

Фасады из фиброцементных плит

В перечень преимуществ фиброцементных плит входят экономичность, экологичность, долговечность, привлекательный дизайн. Фиброцементные плиты доступны, изготавливаются из натуральных материалов, а потому безопасны для окружающих. Они отличаются длительным сроком эксплуатации, стойкостью к погодным явлениям и биологическому воздействию, так что внешний вид здания сохраняет свою привлекательность долгое время.

Другие виды навесного фасада

В качестве альтернативы можно рассмотреть металлокассеты и композитные панели, самым дорогим и эффектным вариантом являются панели из натурального камня.

Инструмент и инвентарь для монтажа

Чтобы сделать правильный монтаж вентилируемого фасада, необходимо иметь следующие инструменты:

Оборудование для измерения – в идеале это должен быть ротационный лазерный нивелир, который используется при нанесение отметок для отверстий для кронштейнов. Также им пользуются для выравнивания направляющих по всем плоскостям. Для контроля монтажных операций применяется строительный уровень.
Перфоратор – для бурения монтажных отверстий.
Болтоверт – с его помощью устанавливаются фасадные анкера.
Безударная дрель – необходима для монтажа облицовочных элементов.
Заклёпочный инструмент – обеспечивает фиксацию профилей к кронштейну, а также прочих креплений.
Болгарка и углошлифовальная машинка или ножницы по металлу, листогиб – для резки и гибки металла.
Фиксаторы – используются для предварительного крепления направляющих.

Как правильно рассчитать вентилируемый фасад?

Затраты на обустройство фасада состоят из следующих статей:

Облицовочный материал – оптимальным вариантом является керамогранит. Более дорогой по стоимости будет фасад из металлических кассет и композита. Если бюджет не является проблемой, то можно использовать обшивку из натурального камня. При этом при равных условиях будет дороже та отделка, которая состоит из плиток меньшего размера. Также стоит отметить и вес облицовочного материала – чем он больше, тем дороже крепеж, поскольку могут понадобиться особые скобы или высокопрочный клей.
Металлоконструкции – их стоимость напрямую зависит от используемого материала. Наиболее доступной является оцинкованная сталь, дальше по стоимости следует оцинкованная сталь с окрашиванием, алюминий и нержавейка.
Фасадный утеплитель – на стоимость влияет не только сам материал, но и его толщина, от которой зависят затраты на утеплитель за 1 м.кв., а также стоимость креплений.
Стоимость крепежа – помимо вышеуказанных параметров облицовки и утеплителя стоит учитывать материал самого фасада. Чем прочнее стены, тем меньше стоимость крепежа, поскольку в этом случае используются обычные дюбеля. Чем ниже прочность стен, тем меньше шаг кронштейнов, тем выше затраты.
Стоимость монтажа – в этот раздел входят затраты на работников, а также сборку/разборку лесов, отделку оконных и дверных проемов.

При расчете затрат на обустройство вентфасада следует учитывать сложность геометрии фасада и фактические размеры здания. В целом стоимость 1 м.кв. фасада из керамогранита с учетом стоимости материала и монтажа может начинаться от 3000 рублей, тогда как затраты на монтаж фасада из натурального камня начинаются от 8500 рублей.

Монтаж вентилируемых фасадов

Необходимо строго соблюдать технологию монтажа вентилируемого фасада – все работы выполняются в указанном порядке.

Подготовительный этап

Обозначаем границы строительных работ, которые подразумевают полосу ширина 3 м по периметру здания.
Размещаем на данном участке все необходимые материалы.
Собираем леса.
Работа с поверхностью – оцениваем кривизну стен. Если перепады не превышают 90 мм, то в выравнивании стен нет необходимости
Выполняем исследование фасада, чтобы определить допустимую нагрузку и необходимую толщину утепляющего материала.
Разметка поверхности – выполняется в несколько этапов. Сначала отмечаем линии-маяки – это горизонтальная линия вдоль цоколя и вертикальные линии по краям каждой стены – для этого можно воспользоваться нивелиром. Размечаем промежуточные точки на одинаковом расстоянии друг от друга – именно там будут располагаться опорные и промежуточные точки для крепежей-кронштейнов.

Монтаж каркаса

На размеченных точках для креплений каркаса вентилируемого фасада креплений устанавливаем кронштейны. Для этого в стене сверлом бурятся отверстия под анкер – аккуратно очищаем их от мусора и крепим кронштейны, длина которых соответствует толщине утеплителя. Под каждый кронштейн в обязательном порядке устанавливается паронитовая прокладка, которая предотвращает потерю тепла.

Монтаж теплоизоляции и ветрогидрозащитной мембраны

Минеральный утеплитель монтируется таким образом, чтобы поверхность стены была полностью покрыта. Если утеплитель укладывается в два слоя, то необходимо сместить последующий относительно предыдущего на половину плиты. Это исключает совпадение стыков и образование мостиков холода. Утеплитель крепится с помощью дюбелей-зонтиков. Поверх утеплителя укладывается пароизоляционный материал.

Крепеж фасадных плит

Поверх утеплителя монтируется несущий каркас – он крепится к кронштейнам. Таким образом образуется воздушная прослойка между утеплителем и облицовкой. Монтаж несущего каркаса осуществляется при помощи саморезов. Направляющие необходимо отрегулировать, чтобы фасадная система была плоской. Поверх направляющих устанавливаются элементы крепления облицовочного материала – это могут быть специальные профили, кляммеры или салазки. Крепление облицовки выполняется рядами, работа выполняется снизу вверх.

Монтаж оконных откосов и отливов

При устройстве откосов используются фиброцементные плиты или hpl-панели.

Советы по монтажу вентфасада

Большинство ошибок, совершенных при обустройстве вентфасадов, связано с попытками сэкономить. При этом заказчики не учитывают последствия этой экономии, которые становятся очевидными уже в первый год эксплуатации:

Дешёвые плиты из керамогранита обладают низкой стоимостью ультрафиолетовому излучению, так что со временем цвет фасада поблекнет
Попытка сэкономить на утеплителе приводит к тому, что вентфасад не обеспечивает теплоизоляцию здания и делает конструкцию фасада пожароопасной.
Считается, что выравнивание стен при установке вентфасада не требуется, но это справедливо только для тех случаев, когда перепады стен не превышают 90 мм. В противном случае готовая конструкция будет отличаться пониженной прочностью. Перепады стен приводят к уменьшению вентиляционного зазора менее допустимого предельного минимума в 40мм. Затруднение вентиляции приводит к скоплению конденсата в утеплителе – материал намокает, что негативно сказывается на теплоизолирующих свойствах. Многократные циклы замерзания и оттаивания обусловливают быстрое разрушение утеплителя.
Величина зазора между облицовочными плитами не должна быть менее 5 мм, при этом размеры швов должны быть одинаковы. Нарушение этого требования приводит к снижению декоративных свойств фасада.

Навесные вентилируемые фасады обладают целым перечнем преимуществ, которые можно получить только в случае профессионально выполненного монтажа. Поэтому необходимо заключить договор с компанией, которая имеет лицензию, соответствующие допуски и разрешения на выполнение таких строительно-монтажных работ.

Можно ли самостоятельно сделать фасад из профнастила для частного дома?

Для отделки фасада дома применяется большое количество материалов. В последнее время стал набирать популярность фасад из профнастила. Такая обшивка профилированными листами довольно проста в практическом выполнении, надежна и долговечна.

Хотя этот материал изначально разрабатывался для кровли, на сегодняшний день его применение более обширно. Им производится облицовка не только фасадов частного дома и коммунальных строений. Его применяют для постройки ангаров, заборов, обшивают фронтоны и многое другое.

Характеристики профнастила

Низкая цена материала.
Простой и быстрый процесс монтажа, а также демонтажа.
Отсутствие отходов.
Максимальная длина листа 12 метров.
Небольшой вес конструкции. 1 кв. метр весит 5-8 кг., что позволяет производить монтажные работы в одиночку.
Высокая коррозионная стойкость благодаря полимерному покрытию. Однако при повреждении защитного слоя, это свойство теряется.
Долговечность и безопасность.

Несмотря на большое количество плюсов, существуют и недостатки, которые снижают варианты применения металлопрофиля.

Существует множество цветовых вариантов профнастила, однако он имеет достаточно однообразный вид.
Плохая изоляция звука. Во время дождя в доме будет громкий звук от падающих капель, поэтому потребуется делать дополнительную изоляцию.

Выбрать правильный профнастил и не переплатить за него, вам поможет видео инструкция:

Металлопрофиль для фасада удобнее всего хранить на подставке из досок, толщиной более 20 см., которые лежат с шагом 50 см.
Если на поверхности фасада появились царапины, то нужно закрасить локально это место с помощью аэрозольной краски. Хоть оцинкованный слой и защитит материал от ржавчины, с краской он прослужит намного дольше.
Если фасад загрязнился, можно мыть его любым моющим средством, порошком, мылом.

Характеристики материала

Профлистом или профнастилом называют листовой металл, которому с помощью штамповочного станка придают рельеф. Этот недорогой и надежный материал широко используется в строительстве, благодаря своим эксплуатационным качествам. Отделка фронтонов профилированным металлом обладает следующим преимуществами:

Легкий вес. Толщина профлиста составляет 1-1,5 мм, а вес 1 квадратного метра всего 4-6 кг, поэтому он не увеличивает нагрузку на фундамент частных домов. Для монтажа этого материала не нужно налаживать массивный каркас.
Устойчивость к коррозии, плесени и грибку. Профилированный метал считается долговечным материалом, отделка из которого не теряет привлекательного вида даже через 10-15 лет эксплуатации. Этот материал не выцветает, не блекнет и не ржавеет.
Надежность. Профнастил – достаточно жесткий и устойчивый к механическим воздействиям материал. В процессе эксплуатации обшивка фронтона не пострадает от ударов или падения веток, не поцарапается, не деформируется.
Доступная цена. Стоимость 1 листа неокрашенного профнастила для обшивки фронтона составляет 400 рублей, а окрашенного около 500 рублей, что на 50-70% дешевле, чем отделка из блок-хауса или сайдинга.
Эстетичность. Производители выпускают профнастил с разными формами профиля, окрашивают продукцию в разнообразные цвета. Чаще всего цвет обшивки фронтона подбирают в соответствии с оттенком кровельного покрытия, создавая целостный архитектурный образ.
Удобство и простота монтажа. Обшивка фронтона профлистом – простая строительная операция, которая окажется под силу даже начинающему мастеру, не обладающему специальным инструментом. В процессе обшивки практически не остается обрезков, что является дополнительной статьей экономии.

Облицовка дома с помощью профнастила

Важно! Для обшивки домов профнастилом используют продукцию, которая имеет в маркировке букву «С». Опытные мастера рекомендуют приобретать материал с толщиной листов не менее 1,5 мм, так как более тонкий профнастил легко гнется и деформируется. Хорошими эксплуатационными качествами обладает усиленный профнастил с дополнительными ребрами жесткости.

Подготовка к обшивке

В первую очередь необходимо произвести замер площади, которую нужно будет обшить.

Отделка фасадов металлопрофилем происходит с использованием профнастила марок ПС-8, ПС-10 и ПС-20. Эти виды не имеют конденсатных канавок, поэтому их можно использовать безотходно.

Профнастил ПС-20 для стен

При расчете количества материала, необходимо учитывать направление монтажа: вертикальное, горизонтальное или диагональное. Также необходимо купить дополнительные элементы: уголки для дверей, оконных проемов, углов дома, сливы для крыши, планки для цоколя, и саморезы.

Виды профлиста для фасада

Стеновой (С8, С10, С18, С21, С35, С44)
Несущий (Н57, Н60, Н75)
Универсальный (НС35, НС44).

Для фасадов оптимальной высотой волны считается 8 мм. Такой профлист будет не выражено рифленым, но этих ребер жесткости достаточно, чтобы выдержать типовые нагрузки для фасада.

Плюсы и минусы отделки фасада профлистом

Профлист для фасадов имеет некоторые недостатки:

Под воздействием прямых солнечных лучей здорово нагревается;
Дребезжание во время сильного дождя и ветра. Предметы, поднятые ветром, издают неприятные звуки, которые могут доноситься до помещения;
Он может корродировать, особенно на срезах. Есть один приём, помогающий предостеречь от ржавчины: прокрасить места пропила полимерными красками или олифой;
Некоторых смущает электромагнитный экран, образующийся из-за кругового покрытия металлом дома, который вроде как может влиять на здоровье человека.

Стоимость

Устройство вентилируемого фасада

Отделка фасада металлопрофилем зачастую сопровождается его утеплением. В этом случае применяют технологию вентилируемого фасада. Его строение предусматривает технологический зазор между стеной и утеплителем, который обеспечит защиту от влаги и конденсата.

Циркуляция воздуха исключит образование плесени, что повысит долговечность и изоляционные свойства облицовки.

Фасад из металлопрофиля будет состоять из нескольких слоев:

Пароизоляция;
Утеплитель;
Ветровой барьер;
Каркас из брусков или металлических профилей;
Слой облицовки.

Схематичное фото фасада из профнастила

Как правильно подобрать материал для облицовки

Отделка фасада с использованием профилированного листа — достаточно надежный способ обшивки.

Он эффективно защитит здание в случае повышенной влажности, при неблагоприятных погодных условиях, в случае механических воздействий.

Перед началом работ необходимо четко определить, какая должна быть внешность будущего фасада, возможно, изготовить эскиз, предварительный план.

Схема облицовки фасада профлистом.

Современные производители стройматериалов предлагают такие варианты профилированного листа:

стеновой профнастил — его используют при отделке стен и ограждений. Производители обозначают его буквой С;
кровельный профнастил используют для облицовки стен или покрытия крыш. Такой стройматериал обозначается маркировкой К;
несущий профилированный лист является самым надежным и прочным среди других подобных материалов. Его используют при монтаже перекрытий между этажей. У него маркировка может быть Н или К.

Среди покупателей не меньше востребован потолочный профнастил. Его применяют при работах в производственных помещениях, для обшивки потолков хозпостроек.

Чтобы выполнить обшивку стен, выбирать следует стеновой профнастил, который маркируется как С8. У него высота гофры составляет 8 мм, ширина — 1150 мм. Толщина профлиста — 0,6 мм.

Кроме такого листа для обшивки используются листы с маркировкой С21, С44. Они отличаются не только хорошей прочностью, но и жесткостью, что для любого фасада очень важно.

Монтаж

Схема каркаса для вентилируемого фасада

Монтажные работы начинаются с установки каркаса из брусков или профилей. Если вы используете деревянные бруски, обязательно обработайте их антисептиками. Для создания металлического каркаса используют Г-, Z-, Т- образные профили, а также ККУ кронштейны.

Вначале к стене закрепляются кронштейны, и к ним крепятся П-образные профили. Их установку нужно проводить по уровню, и следить за сохранением ровного положения по вертикали и горизонтали.

Вспомогательный Z-образный профиль позволяет воздуху циркулировать между утеплителем и облицовкой. Его шаг зависит от размеров и нагрузки на стену, а также размеров утеплителя, но он не может быть больше 1 метра.

Когда обрешетка собрана, процесс монтажа продолжается укладкой утеплителя и пароизоляции.

Листы утеплителя крепятся к стене с помощью пластиковых дюбелей с большой шляпкой на конце. Для этого делается отверстие сквозь утеплитель и бетон. Будет достаточно утопить дюбель на 4 см. в бетонную стену. Дюбель вставляется в отверстие и резиновым молотком в него забивается пластиковый или металлический клин.

После этого к фасадному утеплителю крепится ветрозащитная пленка.

Затем происходит монтаж профнастила. Его нужно прикручивать на саморезы к профилю с шагом 30-40 см.

Совет! Рекомендуем использовать оцинкованные саморезы с резиновой прокладкой, чтобы полностью исключить проникновение влаги в отверстие. Для создания отверстия используйте только дрель со сверлом по металлу, никаких гвоздей или пробойников!

Чтобы придать дому окончательный вид, установите по периметру углов здания, окон, дверей доборные элементы и цокольную планку.

Места установки комплектующих планок

Если цоколь отсутствует, профнастил может доходить до фундамента, но в этом случае он должен быть идеально ровным.
По такому же принципу используется профнастил для фасадов отделке фронтона здания.

Фронтон из профнастила

Совет! Фасадный металлопрофиль при необходимости можно нарезать с помощью ножниц по жести, мелкой ножовки или дисковой пилы. Запрещается использовать для нарезки любые абразивные инструменты.

Технология монтажа стройматериала

Схема каркаса для обшивки дома профнастилом.

Чтобы правильно обшить дом профнастилом, работа должна выполняться с учетом определенных этапов. Сначала к стене прикрепляются специальные кронштейны. Потом начинается укладывание утеплителя, разумеется, лучше всего подойдет плитный материал. Это может быть, к примеру, минеральная вата или пенопласт. Поверх всего крепится специальная пленка для защиты от ветра.

Вертикальные направляющие должны прикрепляться к кронштейнам П-образной формы. Благодаря этому стена выравнивается, а между пленкой и направляющими при этом остается воздушный зазор, без которого не обойтись.

Далее начинается монтаж профлиста.

Среди особенностей технологии правильно выполненного монтажа не только простота выполнения, но и небольшие расходы, а также большое количество дизайнерских решений.

В основном вся идея монтажа по всем правилам состоит в том, что между листом и фасадом проходит циркуляция воздуха, которая дает возможность регулировать температуру, позволяет отвести лишнюю влагу, то есть речь идет о домах, которые получаются исключительно удобными и комфортными для проживания.

Профнастил для ангаров

Кроме облицовки обычных зданий, часто профлист используют для создания ангаров. Это просто идеальный материал для этого, по причине высокой скорости обшивки.

Такие конструкции часто используют в качестве гаражей, складских и производственных помещений.

Из профлиста создаются различные типы ангаров:

Прямостенные;
Арочные;
Шатровые.

Для облицовки используются листы толщиной до 1.2 миллиметра, покрытые цветным полимерным покрытием.

Ангарная конструкция состоит из фундамента, несущего каркаса и облицовки. В случае если требуется сделать теплое помещение, для облицовки используют фасадные сэндвич-панели с утеплителем.

Почему тухнет газовый котёл: причины и устранение неисправностей

Природный газ продолжает оставаться самым выгодным теплоносителем, а газовый котёл – наиболее удобным оборудованием для отопления частного дома. Владельцы газовых котлов хотя бы раз сталкивались или слышали о таком неприятном явлении, как самопроизвольное затухание газового котла.

И хотя автоматика современных устройств исключает подачу газа при исчезновении пламени горелки, остывание дома зимой наступает довольно быстро. При отсутствии хозяев вода в трубах отопительной системы может замёрзнуть, что приведёт к катастрофическим последствиям. Поэтому если вы наблюдаете эпизодическое или регулярное затухание котла, нужно выяснить причину и найти выход.

По какой причине тухнет газовый котёл

К сожалению, вызвать мастера газовой службы удобно далеко не всегда, да и ждать его визита иногда приходится долго. Впрочем, есть ряд случаев, когда можно устранить проблему самостоятельно. В других ситуациях, напротив, даже визит профессионала не спасёт – если виной погода с сильным шквалистым ветром или неправильное устройство и размещение газоотводной трубы.

Засорение запальника и форсунок горелки

Природный газ, который курсирует в бытовых магистралях, не является стопроцентно чистым веществом – в нём есть присадки и примеси. Одни из них добавляются намеренно (например, чтобы породить специфический «запах газа»), другие образуются в результате небрежной очистки.

Да и сам газ (смесь метана и в незначительных количествах – пропана, бутана и этана) сгорает не без остатка – часы работы горелки порождают копоть и сажу, которая постепенно оседает на деталях котла и может привести к забиванию и закупорке тонких каналов и отверстий – жиклёров, через которые газ подаётся в запальник и саму горелку.

Запальник атмосферного котла – это специальное устройство, которое позволяет гореть небольшому огоньку. При цикличном включении подачи газа именно он воспламеняет смесь, подающуюся из горелки. Постоянно горящий «фитиль» коптит даже сильнее, чем горелка, так как давление в запальнике невелико. Если копоть забивает жиклёр запальника, котёл не сможет включиться в следующий раз.

Верным признаком засорения и закопчения запальника служит жёлтый цвет пламени. Поэтому запальник нужно своевременно чистить, чтобы не допустить перекрытия канала.

Форсунки горелки забиваются значительно реже, так как газ подаётся туда под давлением большими порциями, однако такую ситуацию нельзя полностью исключить.

Неисправность электромагнитного клапана или термопары

Автоматика подачи газа даже в простейших напольных атмосферных котлах включает в себя электромагнитный клапан, открывающий подачу газа, и термопару.

Термопара – это по сути металлический датчик, который отслеживает наличие температуры, подаёт о ней сигнал на электромагнитный клапан, а тот, в свою очередь, открывает подачу газа в горелку. Термопара регистрирует работу запальника.

Если запальник работает, а она неисправна, то котёл потухнет и больше не включится без перезапуска или вообще никогда (зависит от степени поломки). То же самое произойдёт, если причина в электромагнитном клапане – даже при наличии сигнала с термопары подача газа может быть прекращена.

И термопару, и электромагнитный клапан можно поменять самостоятельно при наличии соответствующих инструментов и навыка. Однако при отсутствии опыта всё же рекомендуется прибегнуть к услугам мастера, так как нормальная работа котла.

Отсутствие воздушной тяги в системе

Атмосферный газовый котёл действует по тому же принципу, что и его предки – угольные и дровяные печи. Природный газ сгорает при поступлении воздуха, а продукты горения выносятся через дымоход за пределы дома.

Отсутствие тяги в системе

Для того, чтобы вся система работала успешно, необходима тяга – постоянный ток воздуха от горелки котла к оголовку дымохода. Если тяги, нет, продукты горения не будут покидать камеру сгорания с нужной скоростью, и котёл потухнет.

Далее снимают или разбирают выходной патрубок на дымоход. В современных котлах для этого достаточно ослабить пару винтов или ослабить специальные зажимы быстрой сборки. После проверки тяги становится ясно, где причина её отсутствия – в самом котле или в дымоходе.

Дымоход в процессе эксплуатации не только забивается сажей и другими продуктами горения. В него могут случайно или намеренно, свив гнездо, попасть птицы или коллективные насекомые (например, осы). Это происходит в летний период, когда дымоход простаивает.

Выходная труба, обратная тяга и ветер

Случай, который стоит разобрать особо – это неправильное устройство выходной трубы дымохода, создающее обратную тягу. Дело в том, что потоки воздуха могут, отражаясь от препятствий, расположенных рядом с оголовком трубы, задувать продукты горения обратно в трубу и тушить пламя горелки.

Такими препятствиями могут быть плотно растущие высокие деревья, стена дома или конёк крыши. Во втором и третьем случае причиной является неправильное размещение коневого участка дымовой трубы. Верное расположение – выше самой высокой точки дома.

Иногда в природе наблюдается такое явление как нисходящий ветер. Его потоки направлены не горизонтально, а под углом к поверхности земли, иногда почти под прямым. Это значит, что сильный порыв будет дуть сверху вниз прямо в трубу и независимо от расположения оголовка возвращать газы в дымоходный канал.

Для того, чтобы компенсировать явление нисходящего ветра, есть только один способ – накрыть оголовок грибком, оставив достаточное расстояние для выхода перегоревших газов.

Дефицит воздуха для горения газа

Проблема, смежная с отсутствием тяги. Даже если котёл и дымоход в порядке, отсутствие свежего воздуха, поступающего в топочную камеру горелки, может привести к затуханию пламени.

Из школьного курса физики мы знаем, что для горения требуется кислород. Мощное пламя горелки быстро сжигает его из воздуха, превращая в углекислый газ. Если нового воздуха поступает очень мало, то горение прекращается, пламя спадает, а автоматика выключает подачу газа.

Причиной дефицита воздуха в помещении, где находится котёл, может быть:

плотно закрытые окна с уплотнителями;
притворённые сплошные двери с высоким порогом;

неправильно организованная вентиляция (воздух забирает вытяжка, вытяжной вентилятор или иные активные приборы).

Самые частые причины, почему тухнет газовый котел: разбираемся с проблемой

С наступлением холодов газовый котел становится ключевым оборудованием, обеспечивающим тепло и уют в доме. Но что делать, если он вдруг дает сбой и, зажигаясь, вновь тухнет? Сегодня мы разберемся с этой проблемой: эксперты подготовили для вас наиболее полную подборку возможных проблем газовых котлов, чтобы вы смогли найти исчерпывающий ответ на все возможные вопросы.

Как отличить норму от проблемы?

Если ваш котел работая, время от времени ненадолго отключается – это нормальное явление, так срабатывает автоматическая система, оберегающая оборудование от перегрева, а вас от чрезмерной переплаты за счета по услугам ЖКХ. Теплообменник нагревается периодически, подогревая воду до установленной температуры.

Но в случае, когда котел, работая несколько минут, сразу же отключается, так и не выполнив свою прямую задачу по нагреву, это указывает на неисправность. Это называется коротким циклом, который опасен не только недостаточным обогревом помещения, но и большими счетами по оплате за газ, а в долгосрочной перспективе данная неисправность приведет к серьезному повреждению котла, в результате которого потребуется дорогостоящий ремонт или даже его полная замена.

Вот почему важно принимать соответствующие меры, как только вы заметите, что котел начал работать в режиме короткого цикла.

Что такое режим короткого цикла?

Когда ваша система отопления не нуждается во включении, нагретая вода в теплообменнике будет естественным образом охлаждаться, поскольку тепло выходит через дымоход и вокруг самого корпуса котла.

Котел имеет свой собственный внутренний термостат. Когда котел коротко циклирует, этот внутренний термостат обнаруживает, что вода в теплообменнике охлаждается, и, хотя температура в вашем доме не упала, запускает котел, чтобы снова нагреть воду. Теплообменнику не требуется много времени, чтобы снова нагреть это небольшое количество воды до температуры термостата, поэтому котел быстро выключается снова.

Если котел горит каждые несколько минут, он использует газ, но не нагревает ваш дом. Это расходует топливо, которое увеличит ваши счета за отопление и выбросы углекислого газа, что, в свою очередь, может привести к повреждению теплообменника, так как он перегружен работой.

Если теплообменник приходит в неисправность, он обычно стоит более тридцати тысяч рублей (в зависимости от модели котла) без учета затрат на рабочую силу инженера по газобезопасности. Поэтому гораздо целесообразней принять соответствующие меры до возникновения крупной поломки в момент, когда замена неисправной детали не станет дорогостоящим и трудоемким процессом.

Самые частые причины отключения

Причин, по которым котел тухнет – масса, разобраться с которыми сможет только специалист, но есть ряд самых распространенных проблем, определить которые можно самостоятельно. Далее эксперты подобрали для вас топ-6 причин, которые могут указывать на первоисточник проблемы нерабочего котла.

Газовый клапан

Одной из самых распространенных проблем, с которыми сталкиваются владельцы газовых котлов разных моделей, в том числе и дорогостоящих, является неисправность газового клапана.

Газовый клапан управляет подачей газа в ваш котел. Когда требуется больше тепла, клапан открывается, чтобы обеспечить больше топлива, и наоборот, когда вода нагревается до определенной температуры.

Однако с газовым клапаном могут возникнуть такие неисправности, как:

Закупорка;
Отсутствие тяги;
Повреждение проводов или других элементов.

Когда газовый клапан неправильно отрегулирован, он блокируется при подаче слишком большого количества газа (потому что это опасно) или слишком малого количества газа (потому что печатная плата котла распознает проблему недостаточной подачи газа).

Заблокированная горелка

Как и двигатели внутреннего сгорания на автомобилях, котел в процессе сжигания газа, производит углерод. Этот газ может засорить горелку в результате сгорания, и в конечном итоге привести к непоследовательной, неэффективной и некорректной работе оборудования, что может спровоцировать отказ котла в подаче горячей воды и отопления.

Проблема с заменой горелок заключается в том, что они не дешевы. Исключение составляют старые модели котлов, комплектующие к которым можно найти по приемлемой цене в любом магазине газового оборудования.

Отсутствие газа или недостаточное давление газа

Наряду с неисправностями комплектующих котла довольно частой проблемой, влияющей на корректность работы отопительного оборудования, является недостаточное давление газа.

Необходимо обратиться к газовому инженеру для того, чтобы он проверил давление газа в трубах, поступающее:

В ваш газовый счетчик;
Из вашего газового счетчика;
К вашему котлу.

Проверка давления поможет определить, если ли проблема с подачей газа, и где эта проблема кроется.

Как и неисправности газовых клапанов, которые дают слишком много или слишком мало газа, котел блокируется и отображает код неисправности в случае, когда давление газа недостаточно.

Газовые счетчики имеют регулятор, которые при низких температурах могут замерзнуть. Решение здесь состоит в том, чтобы защитить счетчик и, соответственно, регуляторы от холода.

Проблемы с электродом и выводом зажигания

Электрод и провод зажигания могут быть проблемой, если ваш котел не загорается и слышатся щелкающие или тикающие звуки.

Проблемы, связанные с газом, создают прерывистую работу котла, точнее, он загорается и тут же выключается. Однако без функционирующего провода зажигания и электрода котел вообще не загорится. Состояние электрода и провода зажигания можно провести при помощи мультиметра. Если неисправность связана с любой из этих частей, гораздо дешевле заменить их, а не ремонтировать.

Вентилятор не вращается

Когда требуется горячая вода или отопление, первым делом будет работать вентилятор. Вентилятор в котле не охлаждает котел, но помогает создать движение воздуха, тягу. Эта тяга выталкивает вредные газы из котла в дымоход, благодаря чему вредные газы улетучиваются, не попадая в дом.

Если печатная плата котла не распознает функционирование вентилятора, котел не загорается, а блокируется. Эта функция позволяет предотвратить выбросов в помещение вредных газов, способных привести к тяжелому отравлению. Более того, без блокировки, длительное воспламенение котла при выбросах газов могло бы привести к взрыву. Кроме того, блокировка позволяет исключить дальнейшую поломку оборудования.

Так что, если ваш котел не зажигается и, при этом, вы не слышите работы вентилятора, именно в нем и может крыться проблема.

Контрольная лампочка погасла

Если контрольная лампочка на вашем котле погасла, причиной обычно является мусор, блокирующий поток газа. Реактивный двигатель для лампочки имеет миниатюрные размеры, поэтому даже малое количество грязи может заблокировать его, заставив погаснуть контрольную лампочку. Именно поэтому котел не загорается.

Спешим успокоить вас: форсунки дешевы в замене, причем их удаление, очистка и установка не займет много времени.

Что еще может вызвать отказ зажигания?

Реже, но могут встречаться следующие проблемы, которые приводят к блокировке отопительного агрегата.

Короткое замыкание

Еще одной причиной поломки может стать короткое замыкание. Такое часто случается, когда котел выбран неправильно, он не подходит к помещению дома по габаритам (слишком маленький, и его мощности не хватает на обогрев помещения, либо, напротив, слишком большой).

Несоответствие комплектующих

В случае, если котел уже подвергался ремонту и в нем установлены не подходящие к модели элементы, например, переключатель давления воздуха, котел может видеть необычный для его работы сигнал и потому, блокируется.

Несоответствие размерам отопительной системы

Котлы должны быть подобраны в соответствии с размерами отопительной системы вашего дома и вашим вероятным спросом на горячую воду. Если котел слишком мощный, он будет производить больше пара, чем может конденсироваться, что вызовет короткий цикл. В прошлом инженеры обычно устанавливали котлы, которые были больше, чем требовалось, чтобы компенсировать высокие потери. Сегодня котлы гораздо более эффективны, поэтому нет необходимости перегружать котел.

Слишком высокое давление

Слишком большое давление в котле также приведет к тому, что автоматические меры предосторожности котла сработают и отключат его. Как правило, давление в котле должно составлять от 1 до 2 бар. Если снижение давления не имеет никакого значения, попробуйте прокачать радиаторы избыточного воздуха и воды, прежде чем звонить инженеру по газовой безопасности.

Вентиляционные отверстия неисправны

Все комплектующие в газовом котле являются важными, и неисправность одной непременно ведет к блокировке всего агрегата. В частности, особую значимость для корректной работы котла имеет вентиляция. Если вентиляционные отверстия работают неправильно, то в системе будет задерживаться воздух, повышающий давление до тех пор, пока горелка не выключится на pressuretrol. Возможно, их придется чистить или заменять.

Термостат неисправен или неправильно откалиброван

Термостат может быть неисправен или находиться на холодном сквозняке, что влияет на его способность точно измерять температуру монитора. Поэтому недопустимо, чтобы агрегат находился в холодном помещении длительное время. Если термостат имеет ртутный выключатель и не выровнен, это также может вызвать проблему.

Котел нужного размера, но перегретый

Когда котел перегревается, он будет производить много пара в течение короткого промежутка времени, что повысит давление в агрегате и приведет к его остановке по соображениям безопасности.

Как починить котел, работающий в режиме короткого цикла

Иногда ремонт котла не имеет финансового смысла. Вместо этого, замена агрегата может быть гораздо более экономичным решением.

С возрастом котлы становятся менее надежными и чаще нуждаются в ремонте. Эти счета за ремонт котла начнут складываться, и наступит момент, когда замена котла станет вашим лучшим вариантом.

В зависимости от типа устанавливаемого котла, стоимость ремонта может варьироваться от тридцати до шестидесяти тысяч рублей, включая установку. Если учесть, что некоторые запасные части могут стоить 5 000-10 000 рублей, это долгосрочные инвестиции в замену котла могут оказаться самым разумным шагом.

Современные котлы гораздо надежнее старых агрегатов и идут вкупе с гарантийным сроком. Гарантия позволит исключить дополнительные расходы в случае неожиданной поломки агрегата, кроме того, новый котел повысит эффективность вашей системы отопления, что поможет снизить ваши счета за отопление.

Вопрос-ответ

Да. Очень важно приобретать котел с полным учетом размеров помещения для обогрева и отопительной системы, потому что, как слишком маленький, так и чрезмерно мощный агрегат из-за несоответствия габаритов, и мощности начнет работать некорректно, что впоследствии приведет к поломке.

Это признак того, что котел запущен в режиме короткого цикла, что, в свою очередь, говорит о неисправности. Необходимо срочно принимать меры по ее устранению, потому что, с одной стороны ваши счета на оплату газа значительно увеличатся, с другой, работа агрегата в коротком цикле в скором времени приведет к полной поломке котла.

Напрямую. Проверить давление можно при помощи мультиметра, и лучше, чтобы эту работу провел газовый инженер.

Если не слышно, как работают вентиляторы, скорее всего, поломка заключается в них. При неисправности вентилятора, котел автоматически блокируется, чтобы не допустить выброс вредных газов в дом.

Да. Причина заключается в термостате, который реагирует на низкие температуры и блокируется.