Как обшить баню вагонкой: пошаговая инструкция

Как обшить баню вагонкой: знакомство с особенностями отделки

Бани возводят из любого строительного материала — из бруса, бревен, кирпича, натурального камня, газо- и пеноблоков. Однако когда дело доходит до внутренней отделки парилки, претендент остается всего один — традиционное, любимое всеми дерево, потому что только оно в состоянии обеспечить в этом помещении идеальный микроклимат для оздоровления организма. Наиболее распространена отделка деревянной вагонкой. Чтобы добиться от процедур максимального эффекта, надо знать, как обшить баню вагонкой правильно, какую древесину выбрать для разных комнат, как надежно защитить натуральный материал. В противном случае любое нарушение технологии не замедлит сказаться уже в ближайшем будущем.

Выбор вагонки для обшивки

Самое главное требование для материала — способность успешно противостоять повышенной влажности, а также перепадам температур. По этой причине для каждой комнаты лучше выбрать свой, самый оптимальный сорт древесины, наиболее подходящую породу дерева. Последнюю выбирают в зависимости от комнаты бани: использовать можно как лиственные, так и хвойные растения.

Абаши

Это африканский дуб (абачи, айоус, вава). Он может достигать в высоту 40 м, в ширину — 3 м. Цвет древесины — желтый, светло-кремовый или соломенный. Материал обладает рекордно низкой теплопроводностью, высокой плотностью и прочностью. Легкость обработки, отсутствие деформации, дефектов на поверхности делает абаши почти уникальным. Недостаток — высокая цена из-за сложности транспортировки. Еще один минус — небольшой ассортимент такой вагонки на российском рынке.

Наше могучее дерево — достойный конкурент африканскому собрату. Древесину отличает безукоризненный внешний вид, впечатляющая прочность, влагостойкость, способность противостоять как низким, так и высоким температурам. Цвет вагонки зависит от вида древесного растения, от места произрастания: есть светлый материал, но можно найти и темно-коричневый оттенок. Устойчивость древесины к влаге позволяет использовать дуб в любом помещении бани, однако такое решение не слишком целесообразно.

Это первый представитель хвойных пород, которые обладают отличными антисептическими качествами, способны очищать воздух в помещениях. Кедр, как и дуб, относится к дорогим материалам. Нагревается кедровая древесина незначительно, не выделяет смолы, в отличие от сосны, поэтому не обжигает кожу. Приятный, полезный аромат, необычный красновато-розовый оттенок, высокая прочность, а также достаточная влагостойкость — достаточные причины для выбора этой хвойной породы в кандидаты для бани.

Все эксперты в один голос утверждают, что липа — самое подходящее дерево для обшивки парной. Благодаря пористой структуре дерево не нагревается до некомфортной температуры даже в таких экстремальных условиях. Другое достоинство — эфирные масла, помогающие при заболеваниях дыхательных путей. Вагонка из липы почти не имеет сучков, оттенки ее без резких переходов. Минус — впитывание влаги из-за пористости материала, поэтому качественное проветривание бани после процедур необходимо.

Лиственница

Это хвойное дерево отличает высокая твердость, но вместе с тем большая хрупкость, поэтому при работе рекомендуют действовать осторожно. При нагревании древесина выделяет минимум смолистых веществ, материал не боится влаги, становится со временем только прочнее. Минус лиственницы — быстрая потеря первоначального цвета, потому древесине нужна качественная обработка. Такой материал используют для стен, потолков и пола банных помещений, для внешней облицовки здания.

Ольха

Еще один достойный представитель лиственных пород. Дерево имеет довольно низкий уровень теплопроводности, высокую степень влагостойкости, поэтому материал не деформируется, не меняет форму даже при высоких температурах. Ольхе не нужна антисептическая обработка, так как в ее составе есть антибактериальные вещества. Среди достоинств дерева — благоприятное влияние на здоровье, его общеукрепляющие свойства. Ольха подходит для обшивки любых помещений бани: как относительно сухих, так и очень влажных.

Осина

Это дерево выбирают из-за твердой древесины, которая, тем не менее, очень легко поддается обработке. Материал достойно противостоит высоким температурам. Плотная структура предохраняет его от влаги, поэтому при правильной заготовке отделка прослужит максимально долго. Осина известна своими антисептическими качествами, хорошей энергетикой, целебными свойствами. Из-за устойчивости к влаге и переносимости высоких температур этой древесиной нередко обшивают стены парилки.

Сосна

Секрет популярности сосны — ее небольшая цена и доступность. Если говорить об отрицательных сторонах, то главный минус — выделение смолистых веществ, провоцирующих ожоги. По этой причине такая вагонка подходит только для помещений с умеренной температурой воздуха — для комнаты отдыха, предбанника или для моечной. Древесина гигроскопична, не слишком хорошо противостоит перепадам температур, поэтому нередка ее деформация. Появление грибка, провоцирующего синюшность, не позволяет использовать сосну для парных.

Хемлок

Другое название дерева — тсуга канадская. Хемлок относится к семейству сосновых, однако, по сравнению со своей родственницей, эта древесина устойчива к перепадам температур, повышенной влажности: ей не угрожает ни деформация, ни гниение. Материал этот довольно прочен, поэтому не боится механических воздействий. Дерево имеет низкую теплопроводность, из-за чего его можно использовать даже для обшивки парной. Эфирные масла его очень полезны, их применяют даже в медицине.

Несмотря на большое количество претендентов, лучшим выбором для бани остаются лиственные породы деревьев — липа либо осина. Их древесина более приятна на ощупь, абсолютно безопасна, так как обжечься об нее не получится.

Для парилки можно приобрести более дорогие сорта, или комбинировать хвойные породы с лиственными. Для предбанника подойдут недорогие материалы. Помывочная и вовсе может обойтись без отделки из древесины: ее заменит пластиковая вагонка либо практичный кафель.

Классификация вагонки

Чтобы выбрать подходящую вагонку, надо познакомиться не только с ассортиментом, но и с классами, определяющими качество. Первое, на что обращают внимание, — сортность изделий.

Экстра, Премиум, Прима. Это высший, элитный, сорт. У такой вагонки безупречный вид, поэтому покупатель не увидит сучков, смоляных кармашков, пятен или других дефектов.
А — первый сорт. Этот класс тоже относится к качественным стройматериалам, но редкие, незначительные изъяны позволены. К ним относят сучки, но не более одного на 1,5 метра.
В — второй сорт. Здесь уже разрешают смоляной кармашек, две трещины, небольшие повреждения. Максимально допустимое количество сучков — 4 на 1,5 погонных метра.
С — изделия самого низкого качества, зато минимальной цены. Для обшивки банных помещений такой материал не используют, так как срок их службы в таких «мокро-горячих» условиях очень мал.

Удел вагонки сорта «С» — облицовка хозяйственных построек, где отделка не так важна.

Следующее, над чем надо подумать, — тип досок.

Классическая вагонка. Ламели имеют небольшую ширину, поэтому лучше подходят для вертикального монтажа.
Евровагонка. Это более широкие доски, однако если говорить о качестве, то эти изделия немного отличаются от привычного варианта, в лучшую сторону.

Для обшивки бани лучше подходит европейская вагонка. Причин у предпочтения несколько. Это:

большие размеры замкового соединения «паз-гребень», они позволят быстро, более легко и точно крепить доски;
наличие компенсационных прорезей, дающих возможность беспрепятственной вентиляции «вагонной стены»;
ненужность дополнительной обработки изделий, так как евровагонка уже обработана специальной пропиткой.

Вагонка бывает не только деревянной, но и виниловой, металлической, пластиковой. По понятным причинам для внутреннего оформления банной парилки всегда выбирают дерево, а другие разновидности ламелей оставляют для облицовки менее требовательных помещений (например, моечной комнаты), для отделки фасада, заборов (металлическая разновидность).

Как обшить баню вагонкой: вдоль или поперек?

Какое расположение ламелей выбрать — вертикальное или горизонтальное? На этот вопрос невозможно ответить однозначно, потому что у каждого способа есть как недостатки, так и преимущества. Одни мастера расхваливают первый метод, вторые стоят горой за второй. Если речь идет не о парилке или моечной бани, то большой разницы в расположении нет: можно выбрать тот вариант, который больше нравится. Однако для мокрых помещений не все так просто, ведь необходимо минимизировать возможные потери в будущем.

Вертикальный способ крепления

В этом случае монтаж происходит довольно быстро, а вода может стекать вниз по ламелям беспрепятственно. Однако самый большой минус парной — неравномерное распределение влаги в помещении: силы гравитации неумолимо тянут ее к полу, поэтому участки планок находятся в разных условиях.

Самое частое явление — возникновение проблем в низу планок, где более частый контакт с водой. Но в случае замены гниющие участки будут абсолютно на всех планках, поэтому придется полностью либо частично (кусками) заменять материал. Такая работа отнимет очень много сил и времени.

Горизонтальный вариант монтажа

Он более удобен, так как демонтировать, а потом заменить несколько ламелей снизу гораздо легче. При таком расположении вагонки шипы крепят шипом вверх, потому в соединения не попадает вода. Дополнительный плюс в том, что вертикальная обрешетка обеспечит лучшую вентиляцию парилки.

Но все же есть у горизонтальной обшивки один недостаток: это визуальное уменьшение высоты помещения, а баня и так не может похвастаться своими потолками. Еще один возможный вариант — комбинация способов: горизонтальная обшивка снизу, а вертикальная сверху.

Каждый из вариантов креплений хорош по-своему, поэтому они имеет свою «специализацию»: вертикальный метод используют преимущественно в псевдобанях-саунах, горизонтальный — в классических русских парилках.

Как обшить баню вагонкой: этапы

Первые этапы — подсчет, покупка материалов и подготовка инструментов. Купленную вагонку надо заранее принести в баню, достать из упаковки, дать отлежаться несколько дней для акклиматизации. Если панели не обработаны при производстве, то следует приобрести специальные смеси, называющиеся «пропитками для бани», в их состав уже входят антипирены, антисептики.

Обрешетка и утепление

Для каркаса используют брус, толщина которого чуть больше, чем у выбранного утеплителя. Для бань обычно используют минеральную вату: больше хвалят базальтовую разновидность. Обрешетку делают перпендикулярно направлению вагонки: для горизонтального монтажа ламелей брус крепят вертикально, и наоборот. Обязательное условие — проведение всех «обрешеточных» работ с уровнем и отвесом в руках.

Шаг элементов каркаса — 450-550 мм. Если стены неровные, под брусья подкладывают элементы, вырезанные из того же материала, или другого, но достаточно плотного. Обрешетку крепят саморезами с пластиковыми дюбелями (для кирпича или камня), либо оцинкованными саморезами (для дерева). Между элементами укладывают утеплитель. Главное условие, обеспечивающее отсутствие мостков холода в бане, — никаких зазоров между материалом. Если нет необходимости в утеплении, этот шаг пропускают.

Устройство вентиляции, пароизоляции

Чтобы гарантировать качественную вентиляцию, в стенах и утеплителе проделывают отверстия: одно под потолком, второе на небольшом расстоянии от пола. Эти продухи закрывают сеткой, чтобы защитить баню от мусора.

В роли пароизоляции используют алюминиевую фольгу, полиэтиленовую пленку или пергамин (не для парилки). Полосы фиксируют мебельным степлером, минимальный нахлест — 50 мм. Чтобы обеспечить большую надежность пароизоляционного слоя, стыки проклеивают широкими полосами скотча либо клейкой ленты.

Другой вариант пароизоляции — использование теплоотражающего фольгированного материала. Лучший вид для бани — полимерные пленки, имеющие алюминиевое напыление (например, Изоспан). Они прочны, не боятся коррозии, способны выдержать высокие температуры. В этом случае стыки герметизируют самоклеящейся алюминиевой лентой.

Способы монтажа вагонки на стены

Обшивку бани вагонкой чаще осуществляют скрытым методом. Он дает шанс надежного монтажа без порчи лицевой стороны ламелей, минимизирует возможность контакта с влагой, грозящей крепежу коррозией. В роли креплений могут выступить оцинкованные гвозди, саморезы или кляймеры-клипсы.

Саморезы, гвозди

При первых двух способах крепежные элементы «вгоняют» под углом в 45° в паз (шип) ламелей, но предварительно высверливают отверстия: их диаметр чуть меньше, чем у гвоздей либо саморезов. Сама операция достаточно требовательна к мастеру, так как любая неосторожность может привести к браку.

Кляймеры с гвоздями

Монтаж с помощью кляймеров более прост, безопасен для вагонки. На шип надевают эту скобу, затем ее двумя-тремя саморезами (гвоздями, строительным степлером) крепят к брусу обрешетки: сначала посередине, потом, проверив вертикальность (горизонтальность), по краям. Аналогично поступают со следующими планками.

Сквозной «ленивый» метод

Как обшить баню вагонкой быстрее, но не менее качественно? Возможен обычный монтаж — насквозь, но в этом случае гвозди достаточно глубоко утапливают в древесину, в которой предварительно сверлят отверстия. Заканчивают операцию забивания добойником. «Места преступления» против вагонки закрывают пробками-заглушками, вырезанными из дерева. Либо самодельным клеем, состоящим из мельчайших опилок и ПВА.

Горизонтальную обшивку начинают снизу, монтируя первый элемент гребнем вверх. Вертикальный монтаж — с самого проблемного угла с затрудненным доступом. Причина такого выбора — последняя ламель, которую невозможно подогнать по длине или ширине в стесненных условиях. Первый и последний элементы прибивают гвоздями в брус, углубляют шляпки добойником.

Потолочный монтаж вагонки

С какой поверхности начинают обшивку бани? Монтаж стартует с потолка. Во-первых, в такой последовательности работать проще. Во-вторых, говорят, что материал используется экономнее. В этом случае лучший вид крепежа — кляймеры, так как правильно, безошибочно сделать скрытое крепление этой горизонтальной плоскости гвоздями либо саморезами довольно трудно.

Сначала монтируют обрешетку, затем к потолочным балкам степлером крепят пароизоляцию: минимальный нахлест — 150 мм, стыки проклеивают скотчем. Следом устраивают контробрешетку с шагом 400 мм, фиксируют рейки длинными (оцинкованными) саморезами.
Между ними укладывают утеплитель, например, базальтовую фольгированнную вату. Ширина плит — шаг каркаса, к которому добавляют 10-20 мм для монтажа в распорку. Затем утеплитель укрывают гидроизолятором, нахлест — 150 мм. Крепят материал степлером, стыки проклеивают самоклеящейся лентой.
На устроенной гидроизоляции снова делают каркас. Для этого саморезами крепят тонкие рейки, их толщина — 20 мм. Эти элементы должны исполнять сразу три роли — дополнительно фиксировать верхние слои, создавать вентиляционный зазор, служить каркасом для вагонки.
Первую ламель монтируют перпендикулярно рейкам каркаса, ее точно так же прибивают гвоздями шипом от себя, установив впритык к стене, крепят кляймерами. Следующие панели фиксируют аналогично. Последнюю ламель подрезают по ширине, заводят шипом, прибивают через лицевую поверхность.

Чтобы скрыть место, гвоздь прибивают максимально близко к стене, потом его легко спрятать под потолочным плинтусом. Однако отверстие можно с успехом закамуфлировать тем же самодельным «опилочным» клеем.

Вагонка и печка: несовместимость

Вопрос, как обшить баню вагонкой, может касаться того участка, где располагается главное «действующее лицо» парилки — печь. В этом случае тратить деревянный материал на потенциально опасный участок не придется.

Около нагревательного прибора лучше обеспечить максимальную защиту, поэтому логичным выбором станет лист металла, небольшая кирпичная стенка либо любой другой негорючий материал. Печь-каменка допускает обшивку из лиственницы, которая защитит людей от соприкосновения с нагретыми камнями.

Наглядный урок, показывающий во всех подробностях, как обшить баню вагонкой, поможет больше, чем много-много букв, поэтому здесь находится очень полезное и популярное видео:

Как обшить баню внутри вагонкой своими руками?

Независимо от того из какого материала возведена баня, для ее внутреннего убранства традиционно отдается предпочтение дереву. Но до того, как обшить баню внутри вагонкой, потребуется провести подготовительные мероприятия, основным из которых является утепление. Также придется решить несколько сугубо технических вопросов: выбрать вид материала и способ монтажа, рассчитать его необходимое количество.

Вагонка – идеальный материал для отделки стен бани

Наверное, все знают историю появления вагонки, которая изначально использовалась для обшивки железнодорожных вагонов. Но, такой вид облицовки, за счет своеобразного замкового соединения нашел широкое применение и в качестве отделочного материала домов.

Но наиболее востребованной вагонка в интерьере бани стала благодаря возможности обеспечить плотное прилегание, без зазоров, обрезных досок друг к другу, а также натуральному происхождению.

В некоторых случаях в бане может использоваться и пластиковая вагонка, но только в помывочной комнате или в зоне отдыха, раздевалке. Для парной подходит дерево, и только дерево .

Пластик не выдерживает воздействия высоких температур, может служить источником вредных испарений, а кроме того, является пожароопасным материалом.

Дерево, наоборот, считается идеальным материалом, дополнительно обладающим целебным эффектом за счет смол, которые при нагреве выделяют благотворно влияющие на здоровье человека ароматические компоненты.

На современном рынке представлены два вида вагонки: обычная и стандарт «евро» . Первая отличается характерной шероховатой ворсистой поверхностью, а вторая имеет абсолютно гладкую лицевую сторону.

Евровагонка имеет и еще одно отличие от обычной, а именно – наличие вентиляционных каналов . Они имеют вид выемок, расположенных с обратной стороны, благодаря которым происходят вентиляционные процессы, препятствующие образованию конденсата, а также одновременно служат для компенсации напряжения материала.

Виды вагонки для внутренней отделки бани

Чтобы выбрать вагонку для бани или сауны, следует определиться с предпочтениями по ее внешней форме и профилю, а также по виду древесины. Кроме того, в зависимости от возможностей «банного» бюджета, то и сорту, определяющем ее качество.

По многообразию видов профилей, вагонка отличается большим разнообразием, но перед тем, как сделать окончательный выбор, следует учесть, что от этого будет зависеть и способ монтажа. Поэтому, если выполняется отделка бани внутри вагонкой своими руками, то об этом следует задуматься заранее.

Итак, профиль вагонки бывает:

«стандарт» – вагонка этого вида имеет прямые углы с соединением «шип-паз», но с укороченным шипом, что позволяет решать проблемы деформации во время эксплуатации;
«евро» имеет удлиненный шип и после монтажа придает поверхности характерную ребристость;
«штиль» отличается от «стандарта» скругленными углами и наличием специальных вентиляционных каналов на тыльной стороне;
«софт-лайн» – комбинированный вид, симбиоз профилей «штиль» и «евро». Отличает эту вагонку скругленные углы и удлиненный шип;
«блок хаус» ценится за характерную стилизацию под оцилиндрованное бревно лицевой части материала и в основном применяется в качестве наружной отделки, но в случае создания интерьера в бане в особом стиле вполне подходит и для внутренней облицовки. Имеет соединение «шип-паз» и обязательные вентиляционные выемки с обратной стороны.

Как правило, профиль зависит от того какой станок для производства вагонки был использован, хотя на больших промышленных станках имеется возможность производить материал разного вида.

А в том случае, если вагонку планируется использовать не только для обшивки бани, а и помещений в доме, можно или приобрести специальное оборудование или изготовить его самостоятельно для изготовления изделий из древесины, стоимость которой значительно ниже, чем готовой продукции.

При выборе вагонки следует обращать внимание и на маркировку, обозначающую сортность материала.

Сорт (класс) Экстра (Премиум) или 0 имеет идеально гладкую поверхность, а трещины или сучки – исключены полностью. По цене – это самый дорогой материал.
Сорт 1 или A – допускает наличие не более одного сучка на 1 п.м изделия и небольших несквозных трещин, не более 9 см. Кроме того, допускается присутствие смоляных карманов, но не более 2 единиц на 1 п.м. Поверхность хоть и ровная, но легкая шероховатость может иметься
Сорт 2 или B – имеет и сквозные трещины, длиной 15-25 см, но шириной, не превышающей 1 мм. Количество сучков на 1 п.м увеличено до двух, а кроме того, допускается наличие червоточин и даже гнили (но не более 10%). В бане обшивка стен вагонкой этого вида может применяться во всех помещениях, кроме парной, так как в основном она подвергается процессу окрашивания, что недопустимо для помещений с высокой влажностью и температурой.
Сорт C или 3 – характеризуется наличием большого количества различных дефектов и не используется для внутренней отделки бани и имеет в основном техническое или вспомогательное использование, например, для выполнения черновых работ на различных объектах.

Выбор древесины для вагонки

Для отделки бани может использоваться как материал, изготовленный из хвойных пород, так и лиственных.

Специалисты «банного дела» рекомендуют для парной отдавать предпочтение лиственным породам, а для, например, оформления комнат отдыха – хвойным.

Если душевое или помывочное отделение также облицовывается деревянным материалом, то для этого лучше всего подходит вагонка из лиственницы, древесина которой славится высокой устойчивостью к повышенной влажности.

Хорошо аккумулирует тепло в парной, но не способна вызвать ожог на теле при контакте с ней. Благодаря этой особенности и удивительным целебным качествам, эта вагонка для сауны также является весьма привлекательным вариантом отделки.

Дуб – другой представитель лиственных пород дерева также почитаем многими застройщиками. Известен своими высокими прочностными характеристиками и красивым рисунком. Является источником фитонцидов, обладающих ярким антисептическим эффектом.

Осина – один из самых «банных» видов древесины. Долгое время именно это дерево являлось основным поставщиком материала для возведения и отделки бани.

Так же как и липа отличается высокой аккумулирующей способностью, но низкой теплопроводностью, что предотвращает ожоги от прикосновения к ней.

Вагонка из ясеня отличается необычной красотой рисунка, хорошо выдерживает экстремально высокие температуры и большую влажность. По прочности древесина ясеня лишь немного уступает дубовой, но по легкости обработки – значительно превосходит.

Ольха – подобно дубу, является кладезем дубильных веществ, что делает выбор вагонки из нее для отделки бани правильным решением. Обладает ярко выраженным антивоспалительным и кровоостанавливающим эффектом.

Но из-за наличия большого количества смол , не рекомендована для парной, хотя во всех остальных помещениях – это оптимальный выбор как по эстетическим и эксплуатационных характеристикам, так и по цене.

Вагонка из ели встречается на рынке значительно реже, хотя также имеет красивую древесину, легкую в обработке. По количеству смол превосходит сосну, поэтому рекомендации по ее использованию те же.

Если есть желание превратить свою баню в по-настоящему красивый объект, в котором отдыхают не только тело и душа, но и глаза, то для отделки выбирается вагонка из кедра, относящегося к элитным породам. Имеет приятный запах, красивый характерный рисунок и цвет.

Выбор материала для отделки бани достаточно обширен, но чтобы определить какая вагонка для парилки лучше, следует отталкиваться от собственных эстетических предпочтений, эксплуатационных характеристик и свойств, а также от стоимости.

Как выбрать вагонку, видео:

Как крепить вагонку к стене бани?

Крепить вагонку следует на предварительно подготовленный каркас из деревянного бруса тремя способами:

горизонтальным;
вертикальным;
диагональным.

В зависимости от того как будет выполняться монтаж вагонки, устанавливается обрешетка, которая должна быть перпендикулярной направлению рисунка. У каждого способа есть свои преимущества.

Например, при вертикальном и диагональном удается избежать скопления влаги в швах, а горизонтальный привлекателен тем, что позволяет при необходимости легко заменить потемневшие или с признаками гнили элементы, не разбирая стену целиком.

Как крепить вагонку в бане? Видео:

Крепление вагонки: способы и выбор материалов

Для креплений обшивки следует использовать только оцинкованные гвозди или кляймеры . Это позволит избежать процесса коррозии металла и появления характерных подтеков на поверхности вагонки.

Чаще всего обшивка вагонкой выполняется на обрешетке следующими способами:

с помощью кляймеров – такое крепление отличается легкостью выполнения монтажных работ и возможностью последующего (при необходимости) демонтажа обшивки. Кляймеры устанавливаются непосредственно на обрешетку, а к ним уже прикрепляется вагонка;
косым вбиванием гвоздей в шип используется лишь при монтаже вагонки «Евро» и «Софт лайн» и предполагает использование дополнительной планки;
косым вбиванием гвоздей в потай – достаточно сложный способ крепления, поэтому для выполнения работ своими руками при отсутствии навыков и опыта не рекомендуется из-за высокого риска появления трещин и отбраковки элементов;
сквозным – применяется для полок. В некоторых случаях вместо гвоздей используются саморезы. Обеспечивает надежное крепление, но оставляет характерные следы от отверстий, поэтому и не рекомендован для обшивки стен.

В тех случаях, когда имеется риск усадки строения, устраивается скользящая обрешетка под вагонку, предполагающая использование дополнительных направляющих. Но следует учитывать, что такой вариант подходит только для горизонтального способа монтажа .

Для компенсирования усадочных процессов можно также сделать вырез на планке каркаса, расположенной в верхней части стены, которая будет иметь возможность соскользнуть вместе с прикрепленной к ней вагонкой вниз.

Кроме того, не следует забывать и о необходимом зазоре в 2-3 мм между планками, для исключения деформации материала во время теплового расширения.

Дополнительно, между потолком и верхней ламелью должно быть предусмотрено свободное расстояние равное приблизительно 15 мм , которое впоследствии закроется плинтусом.

Как правило, в парной все поверхности, кроме пола, отделываются в одном стиле и из одного материала, поэтому чтобы сделать потолок из вагонки следует использовать те же приемы, что и для стен.

Установка паро-, гидро- и теплоизоляции и чем покрыть вагонку в бане

Но до того как приступить к монтажу обшивки из вагонки следует выполнить ряд обязательных мероприятий:

выровнять стены, при необходимости;
выполнить конопатку , в том случае если баня деревянная;
уложить теплоизоляцию;
устроить надежную гидро- и пароизоляцию.

Первым слоем в этом «пироге» является гидроизоляция, которая укладывается непосредственно на поверхность стен или потолка.

Далее следует уложить утеплитель, в роли которого лучше всего использовать минеральную вату , как материал, отличающийся низким коэффициентом теплопроводности, огнестойкостью и безопасностью для здоровья человека даже при воздействии на него высоких температур.

Следующим слоем является пароизоляционный, функции которого сводятся к недопущению образования конденсата на поверхности вагонки, но в некоторых случаях он может нести и обязанности гидроизолятора.

Последним штрихом в работе по обшивке бани вагонкой является ее обработка, которая имеет некоторые особенности, так как в парном отделении не рекомендуется использование лакокрасочных материалов. Да это и не нужно, так как внешний вид дерева имеет довольно эстетичный вид.

В некоторых случаях, владея техникой лессирования , крашеная вагонка из недорогой древесины, способна приобрести новый вид материала, изготовленного из дорогих и элитных пород. Для обработки вагонки в остальных помещениях бани вполне допускается использования лаков.

Также всегда следует помнить, что древесина в бане подвержена постоянному воздействию негативных для нее факторов, поэтому вагонка обязательно должна быть обработана антисептическими составами и антипиренами .

Как осуществляется обшивка бани вагонкой внутри: изучаем тонкости технологии монтажа

Обшивка бани изнутри вагонкой – распространённый процесс отделки сегодня. В качестве отделочного материала практически всегда выбирается вагонка, потому что, этот продукт является универсальным по всем своим свойствам и области применения.

Отделка своими руками

Разные виды вагонки применяются в разных местах, это зависит от многих факторов, в том числе уровня влажности, и внешних факторов. Помимо всего прочего, внутренняя обшивка бани вагонкой подразумевает утепление стен и потолка, так что будет не только красиво, но и тепло.

Монтаж

Обшивка бани вагонкой своими руками – процесс несложный, но требует особой внимательности и точности исполнения всех пунктов инструкции, так что если соблюдать очерёдность процессов, всё у вас получится.

Нужно заметить, что пред тем как приступать к отделке материалом помещения, его необходимо занести в эту комнату и оставить на сутки, чтобы он оклиматизировался, привык к температурному режиму, и только после этого можно начинать отделочные работы.

Желательно весь товар обработать защитными составами, цена на них невысокая, в принципе, этот фактор зависит от производителя.

Установка обрешётки

Чтобы начать возводить нашу конструкцию из вагонки необходимо создать обрешётку, на которую и будет крепиться все элементы. Нельзя крепить вагонку прямо на стену, потому как неровность стены испортит вид и качество взводимой конструкции.

Для начала необходимо запастись небольшими брусами разной длины, чтобы получить в конечном итоге полноценную обрешётку. Чаще всего крепят элементы обрешётки вертикально, но возможен и горизонтальный метод крепежа. С такими деталями вы должны определяться самостоятельно.

Крепим вагонку на обрешётку

Для начала установите крайние элементы. На всём протяжении строительного процесса в обязательном порядке используйте уровень, чтобы вся конструкция была ровной.
На видео можно посмотреть пошаговую установку вагонки. Главное, чтобы все планки были закреплены ровно.
Каждые 40-45 сантиметров крепятся планки, одна за одной. Если это необходимо, то можно под каждую подкладывать остатки брусов.

Совет! Для создания обрешётки лучше всего применять саморезы, потому как с ними проще выравнивать всю конструкцию, фиксируют они тоже лучше других крепёжных элементов.

Установка вагонки

Внутренняя обшивка вагонкой бани должна производиться в соответствии с пунктами инструкции. Вы можете крепить планки горизонтально или вертикально.

При вертикальном креплении будет меньше швов, а значит, упростится технология работ и конструкция будет целостной. Используя в процессе крепежа кляймеры, вы сделаете соединительные швы незаметными.

Подробная инструкция приведена ниже:

Отрезаем вагонку необходимого нам размера, шип должен быть срезан по всей длине.
Первая панель устанавливается в угол, выбранный вами, причём срезанной стороной. Фиксировать её необходимо шурупом или гвоздём.
Следующая панель крепится к предыдущей, и так устанавливаются до тех пор, пока дело не дойдёт до последней планки.
Последняя планка должна быть измерена и отрезана так, чтобы в конце стены или потолка не оставалось зазора.

Установка вагонки на потолок

Важно! Растворителями нельзя обрабатывать вагонку из дерева. Это может повредить её структуру и целостность, в общем. Также нежелательно применение средств абразивного характера.

Обшивка потолка бани вагонкой сегодня распространённая процедура, которую вы можете выполнить самостоятельно без помощи профессионалов, никаких особых навыков для проведения данного строительного процесса вам не понадобится.

Как обшить баню изнутри фольгой и вагонкой

Выбор древесины, из которой изготовлена вагонка
Методы крепления панелей на стены
Использование гвоздей либо саморезов
Крепление кляймерами
Методы укладки вагонки
Обшивка в зависимости от материала бани
Есть ли разница между баней и сауной
Отделка кирпичной или блочной бани
Каркасная постройка
Нужна ли облицовка для деревянной бани
Как быть со срубом
Пошаговое руководство по обшивке бани пленкой и вагонкой
Защита от влаги и теплопотери
Вентиляция
Создание обрешетки
Крепление вагонки
Дополнительная защита – специальные составы и пропитки

Вагонка – разновидность пиломатериалов, которая похожа на обрезную древесину. Единственное отличие – наличие продольных пазов, которые обеспечивают сцепление элементов без образования зазоров. Отделка из вагонки создает в помещении подходящий для релаксации микроклимат, при этом для его обустройства не потребуется опыт в отделке, как при работе с деревом. Для получения ожидаемого результата достаточно придерживаться пошаговой инструкции и подбирать материалы в соответствии с принятыми правилами.

Выбор древесины, из которой изготовлена вагонка

Перед тем как обшить баню внутри вагонкой, владельцу помещения предстоит определиться с типом материала и древесины. Первого на выбор предлагается два вида: обычная вагонка и ее евро-версия. Отделочники чаще предпочитают евровагонку. Причина – подходящая длина паза и широкий гребень, обеспечивающий более плотную подгонку элементов, чем при работе с рядовой вагонкой. Еще евровагонка снабжена отверстиями для вентиляции. Их задача – защитить материал от образования конденсата и последующей деформации. Срок службы такой вагонки в разы больше, чем у обычной, поскольку для ее изготовления используют древесину высшего сорта.

Годятся для отделки бань следующие разновидности древесины:

Ольха. Гигроскопичная древесина с низким уровнем теплопроводности. Используется для интерьерных отделок в загородных домах и банях. Помимо приятного аромата, выделяемые ею испарения благотворно влияют на здоровье человека. Материал средней ценовой категории. Продается кусками до 3 м в длину.
Дуб. Эта древесина является элитной и одной из самых дорогих. Преимущество ее в том, что дубовая панель не нуждается в дополнительной обработке и защитных покрытиях. Еще дубовая древесина считается вечной – отделка прослужит десятилетия даже при регулярной эксплуатации парилки, поскольку такая древесина не гниет. Похожими свойствами обладает и африканский дуб – абаш. Его единственное отличие от обычного – светло-коричневый цвет и меньшая сложность обработки.
Осина. Древесина мягкая, удобная в обработке. Со временем ее прочность повышается, материал переносит без последствий и повышенную влажность, и температурные перепады. Единственный недостаток осиновой вагонки – со временем ее поверхность тускнеет. Чтобы вернуть ей первоначальный вид, придется отшлифовать наружную поверхность вагонки мелкозернистой наждачной бумагой.
Липа. Материал не только красиво выглядит и легко обрабатывается, но еще и выделяет полезные испарения при нагреве. Поэтому липа – один из традиционных материалов для отделки как предбанника, так и парной. Древесина светлая, с красноватым или коричневым отливом, не рассыхается от перепадов влажности и обладает собственным матовым блеском. Единственный недостаток – окисление железа при взаимодействии с такой вагонкой. Металлические детали в парилке или предбаннике придется покрывать специальными составами, либо же отказаться от их использования.
Кедр. Долговечная древесина оттенков от бежевого до кофейного, цвет зависит от региона произрастания древесины. Дорогой и устойчивый к перепадам температуры с влажностью, он нуждается в обработке антисептиком перед использованием в качестве отделочного материала. Недостаток кедровой вагонки – риск, что со временем отделка начнет выделять смолу без нагревания помещения.
Лиственница. Хвойная порода с антисептическими свойствами. Вагонка из нее становится прочней при эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью. Вагонка востребованная, встречающаяся повсеместно, цена ее на порядок ниже, чем у иных видов хвойных пород, пригодных для установки в парилке.
Хемлок. Второе название дерева – канадская тсуга. Устойчиво к перепаду температур и повышению влажности, а еще – по механической прочности намного выше сосны. Как и кедр с липой, выделяет полезные для здоровья человека эфирные масла при протапливании помещения.

С оговоркой используют сосну. Отделывать ею внутренний участок бани предстоит осторожно — древесина выделяет смолу при нагреве. Эта субстанция пачкает вещи и приклеивает к деревянным поверхностям кожу. При сильном нагреве способна вызвать ожог. Поэтому сосновой вагонкой обивают только предбанник и раздевалку, выбирая иные виды древесины для парной.

Методы крепления панелей на стены

Использование гвоздей или саморезов является традиционным вариантом крепления панелей на стены. Более современный метод – применение кляймеров. Он не портит панели, но требует дополнительных затрат как времени, так и денег при монтаже вагонки.

Использование гвоздей либо саморезов

Для этого способа потребуется шуруповерт или молоток, а также специальные гвозди либо саморезы – оцинкованные, либо изготовленные из медного сплава. Стоит такая фурнитура дороже, но при экономии на ней и покупке обычных гвоздей те со временем начнут ржаветь. Это приведет к появлению на вагонке рыжих потеков, которые будут портить внешний вид отделки, пачкать кожу и вещи при касании. Крепеж вбивают или вкручивают в шип вагонки под углом 45 градусов. Места крепежей придется ошкурить, чтобы не осталось заусениц или иных дефектов. Недостаток способа в том, что на планках при креплении гвоздями придется создать дыры. А при попытке снять вагонку места креплений будут дополнительно повреждаться, что исключает повторное использование панелей при необходимости.

Крепление кляймерами

Монтаж своими руками с помощью кляймеров безопасен для планок вагонки, поскольку не портит их. Кляймер – специальная скоба, которая крепится на нижнюю половину паза вагонки – углубления, в которое вставляется шип следующей планки. Крепления скобы при этом закрываются следующей планкой в ряду. Фиксация скоб к брусьям обрешетки проводится гвоздями или саморезами.

Еще смонтированную таким образом вагонку проще частично заменить – достаточно вытащить дощечки из пазов и выдернуть крепеж. При неаккуратной работе повреждены будут скобы, а не доски.

Обшивка бани вагонкой: пошаговая инструкция

Содержание:

Необходимость отделки
Выбор вагонки
- Древесина
- Классы
Способы монтажа
Инструкция по обшивке
- Подготовительные работы
- Каркас
- Изоляция
- Крепление вагонки

Отделка вагонкой — это решение, близкое к идеальному. За исключением пары отрицательных моментов. Пар, который теперь создают с помощью дорогостоящих парогенераторов и печей, быстро рассеивается, а температура воздуха снижается. Да и грамотно выбрать и уложить вагонку не так то и просто. Но для настоящего русского хозяина нет ничего невозможного!

Необходимость отделки бани вагонкой

Настоящая русская банька, прославившаяся еще на Руси — это обыкновенная парилка в голом срубе без всяческой отделки. Такая технология способствовала длительному сохранению пара: теплоемкие массивные стены отлично справлялись с задачей. Сруб хорошо поглощает влагу и так же просто ее со временем отдает.

Но подобная конструкция обладает существенными на сегодняшний день минусами. Во-первых, бревна, которые ранее считались самым доступным материалом, теперь стоят немалых денег. А значит, гробить постройку таким нещадным способом попросту жаль. Во-вторых, чтобы полностью протопить массу влажной древесины, понадобится не менее 4–5 часов, что тоже не очень удобно.

Сегодняшние технологии обустройства бани значительно отличаются от древнерусских. Теперь гораздо удобнее отделать стены вагонкой, уложенной на утеплитель и фольгу. Расход теплоэнергии снижается, время прогрева уменьшается, постройка дольше сохраняется в презентабельном виде.

Особенности выбора вагонки для бани

Прежде чем обшивать баню вагонкой, необходимо разобраться в видах материала. От того, насколько грамотным будет выбор, зависит не только внешний вид постройки, но даже оздоровительный эффект от ее посещения. Более того, значение имеет и тип древесины, и класс, и даже его профиль.

Вагонка для бани: выбор древесины

Большинство производителей строительных материалов использует для создания вагонки и лиственные, и хвойные породы. Ведь для разных типов помещений являются актуальными различные виды вагонки. Для парных более остальных подходит материал из лиственного дерева. А помещения для отдыха лучше отделывать хвойной древесиной.

Среди хвойных пород используется:

Лиственница

Кедр. Одна из самых красивых и ценных пород. Такая древесина дорого выглядит и обладает антисептическими качествами.

Ель. Мягкая и легко обрабатываемая древесина. Еловая вагонка выглядит аккуратно и привлекательно. По прочности уступает материалу из лиственницы и дуба, но имеет право на существование в силу других положительных качеств.

Сосна. Самый часто используемый материал для вагонки. Поскольку такая древесина насыщена смолами, которые выделяются при нагревании, укладывать ее лучше в комнате для отдыха с более низкой температурой. В остальном — высокое качество, отличный вид, приемлемая цена.

Среди лиственных пород пользуется популярностью:

Дуб

Осина. Материал, обладающий высокими эксплуатационными характеристиками. Основные преимущества: простота в обработке, презентабельный вид, низкая теплопроводность.

Липа. Древесина с однородной структурой и приятным запахом. Липовая вагонка считается едва ли не самым лучшим вариантом для внутренней отделки бани. Она сохраняет естественный цвет даже в условиях экстремальных перепадов температур.

Ясень. Характеризуется меньшей прочностью, но значительно лучшим срезом с точки зрения красоты. Более того, материал из ясеня никогда не пускает трещины и обладает целебными свойствами.

Ольха. Древесина, которая в значительной мере насыщена дубильными веществами. Благодаря им воздух в бане всегда будет чистым и свежим. Кроме того, в отличие от дуба, ольха легко поддается обработке.

Классы вагонки для бани

Если определиться с типом древесины легко и просто, то выбрать вагонку подходящего класса несколько сложнее. Купив самый дешевый материал, легко испортить всю постройку, а слишком дорогой — не всегда оправдывает свою стоимость. Дабы избежать неприятностей вследствие наличия в материале сколов, сучков и прочего брака, стоит особо тщательно ознакомиться со следующей классификацией:

Класс «Премиум», «Экстра», «О»

Класс «А». Материал с однородной структурой и наличием 1 сучка на 1,5 метра.

Класс «Б». Вагонка, допускающая наличие смоляных карманов, сквозных трещин, более частых сучков.

Класс «С». Материал очень низкого качества. Не пригодна для обшивки бани, поскольку обладает массой дефектов.

Среди обилия вариантов профиля («Штиль», «Софт-лайн», «Шип-паз по длине» и т.д.) высокой популярностью пользуется вид «Евро». В принципе, его от остальных отличает повышенное качество, которое также отражается на цене. Эргономичность евровагонки, ширина, длина и остальные характеристики подобраны идеально, что позволяет снизить расход материала. Вид профиля «Евро» также характеризуется наличием более глубокого паза и канавы для отвода воды.

Способы монтажа вагонки в бане

Независимо от вида монтажа вагонки, крепление досок производится на каркас, изготовленный из деревянных планок.

Касательно способов крепежа можно выделить несколько различных вариантов:

Горизонтальный

Вертикальный. Способ — противоположный предыдущему. Планки каркаса устанавливают горизонтально, а к ним крепят вагонку вертикальными рядами.

Диагональный. Каркас состоит из деревянных планок, наклоненных в одну сторону, а вагонка, соответственно, монтируется с уклоном в обратную сторону.

Существуют 4 самые распространенные варианты:

Сквозной способ

Крепление кляймером. Самое удобное и примитивное. В такой способ проще всего произвести качественный эстетичный монтаж. Поскольку кляймеры монтируются к брускам каркаса, допускается демонтаж вагонки без повреждений планок.

Крепление прямым вбиванием гвоздя в шип. Подходит не для каждого вида вагонки. Гвоздь вбивают под углом 90 градусов в шип, который плотно прилегает к обрешетке. Всегда остается небольшой риск брака, но он незначительный в сравнении со следующим типом.

Косое вбивание гвоздя в потай. Самый сложный способ, требующий немалых умений и усилий. Применяется реже остальных, потому что часто приводит к браку.

Инструкция по отделке бани вагонкой своими руками

Если материал был выбран грамотно и способы монтажа изучены надлежащим образом, отделка бани вагонкой не составит никакого труда. Быстротекущий процесс разбит на несколько примитивных этапов, посильных даже новичку. Вначале производятся подготовительные работы, затем монтируется обрешетка, укладывается изоляция и утеплитель, в конце крепятся планки и покрываются защитными средствами.

Подготовительные работы перед обшивкой бани вагонкой

До начала отделки вагонкой необходимо подготовить поверхности стен и потолков. Глубокие впадины и выпуклости непременно стоит поровнять штукатуркой. Не менее важно обработать все поверхности бани противогрибковым средством, спасающим постройку от появления болезнетворных грибков. На этом этапе также стоит провести все необходимые коммуникации, которые в последствии будут спрятаны под панелями вагонки. Сам материал заносят в помещение за 2 суток до начала монтажа, чтобы он вылежался и привык к климату.

Установка каркаса под вагонку в бане

Для произведения обрешетки используют деревянные бруски разного сечения, в зависимости от толщины утеплителей. Самый часто применяемый вариант — брусок 20х50. В начале процесса определяют места для крепления металлических подвесов. Как правило, их располагают рядами с промежутком в 40 см. Расстояние между самыми рядами не должно быть более 50 см. Подвесы крепятся на дюбеля в заранее засверленные дыры.

Бруски обрешетки закрепляют на готовые металлические подвесы с учетом будущего расположения вагонки. Для вертикального монтажа вагонки бруски устанавливают горизонтально, и наоборот. Между перегородками обрешетки должно быть расстояние, способствующее нормальной циркуляции воздуха.

Изоляция вагонки в бане

Обшивка бани внутри вагонкой подразумевает обязательное наличие теплоизоляции и пароизоляции. Между рядами обрешетки плотно укладывают утеплитель. Для бани лучше применять пеностекло — материал, отлично справляющийся со звукоизолирующими и теплоизолирующими функциями во влажной среде. А вот привычную минвату лучше оставить для помещений с более стабильными микроклиматическими условиями.

Поскольку пеностекло обладает универсальными свойствами, пароизоляционный слой можно не укладывать. Для других типов утеплителя этот этап обязательный. Полосы пароизоляции лучше стелить внахлест и закреплять между собой скотчем.

Крепление вагонки в бане

Монтаж вагонки начинается с нарезки планок нужной длины. У первой планки необходимо срезать шип, затем аккуратно установить ее срезом в угол и закрепить. Для легкого и быстрого монтажа можно использовать кляймеры, закрепляя их на планке и фиксируя на обрешетке. Новая планка устанавливается шипом в паз прошлой и слегка подстукивается молоточкам для большей герметичности. Такой алгоритм характерный для всей последующей обшивки.

На завершающем этапе готовое покрытие стен и потолка обрабатывают восками или масляными составами, чтобы продлить срок службы вагонки. Защитный слой час от часу стоит обновлять. В процессе эксплуатации помещения не рекомендуется применять к деревянным покрытиям разного рода растворители и абразивные вещества. Если со временем одна из досок будет повреждена каким-либо механическим воздействием, ее необходимо тут же заменить.

Для наглядности предлагаем просмотреть видео об отделке бани вагонкой:

САН САМЫЧ

Главная
О сайте.
О себе.

Самая простая водоотводящая канализация для дачи.

Простая водоотводящая канализация для дачи

Мало подвести воду в дом, её после использования нужно куда-то девать. Ведрами выносить тяжело, да и бессмысленно как-то: вода в дом приходит сама, а потом её выносить на своих двоих. Необходима хотя бы элементарная канализация для дома или дачи. Вариант просто вывести трубу из дома и сливать воду на землю или небольшую яму устроит далеко не всех. Это не очень хорошо выглядит, да и неприятный запах из этой лужи или ямы практически гарантирован. Что же делать?
Итак, нам понадобятся: старая металлическая или пластиковая бочка, некоторое количество канализационных труб (не меньше 6-ти метров, желательно ПВХ 110мм), тройник, отвод, примерно 0,5 кубометра щебня средней фракции, лопата и несколько часов нашего драгоценного времени.
Выбираем место для нашего водоотводящего колодца. Желательно, не ближе 5-ти метров от дома, не ближе 20-25 метров от колодца или скважины и ниже их по течению грунтовых вод. Копаем яму диаметром больше диаметра бочки минимум на 0,5м (диаметр стандартной бочки 0,6м, высота 0,9м, объем 0,2куб.м) и глубиной около 1,5м (лучше глубже). Делаем в стенках бочки отверстия, если металлическая, то болгаркой, если пластиковая, то ножовкой по дереву с мелким зубом. Делаем отверстие для входящей канализационной трубы в стенке, недалеко от дна бочки. На дно ямы засыпаем не меньше 20см щебенки и ставим бочку кверху дном, сориентировав отверстие под трубу в сторону дома.
Теперь нужно выкопать траншею под канализационную трубу, подводя её к нужному вам месту. Трубу необходимо положить с уклоном не меньше 3мм на метр в сторону бочки. В дом её можно завести либо под фундаментом, либо через отверстие в нем. Трубу утеплять нет необходимости, текущая по ней вода прекрасно её согреет. Недалеко от бочки ставим тройник с небольшим куском трубы, выходящим выше поверхности земли, для циркуляции воздуха внутри бочки и выхода воздуха из канализации при её заполнении из дома (чтобы воздух из бочки не пошел к вам в дом). Заводим трубу в бочку через сделанное для этого отверстие. Засыпаем промежуток между бочкой и стенкой ямы щебенкой на всю высоту бочки. На дно бочки, желательно, положить какой-либо не гниющий материал (прекрасно подойдет кусок старого шифера). Засыпаем и траншею, и яму грунтом, тщательно его утрамбовывая. Делаем отверстие в полу или стене дома, окончательно заводя канализацию в дом. Дальше на ваше усмотрение. На кусок трубы, торчащий из земли недалеко от закопанной бочки, можно надеть пластиковый грибок, который с трудом, но можно найти в магазинах.
А теперь нюансы.
Это исключительно водоотводящая канализация для дома, она не справится с фекальными стоками, её невозможно почистить или как-нибудь обслужить, да она и не предназначена для этого. Эта канализация может быть использована для стоков из кухни или из бани. Такое же устройство имеют водоотводящие колодцы из септика.
От глубины ямы зависит микроклимат для бактерий, которые перерабатывают стоки. В идеале, глубина ямы должна быть: глубина промерзания грунта + высота бочки + высота щебеночной подушки (для Ленинградской обл.: 1,2м+0,9м+0,2м=2,3м). Но копать так глубоко – тяжело и не обязательно. Стоки тоже греют бочку.

Простая водоотводящая канализация для дачи с отводом

Если почва в месте установки канализации глинистая, и вода из бочки уходит медленно, то канализацию для дома можно немного усовершенствовать. Для этого нужно проложить еще одну канализационную, а лучше дренажную трубу. Эта труба может выводить воду в дренажную канаву на границе участка, а может никуда не вести, заканчиваясь тупиком. Задача этой трубы отводить лишнюю воду из бочки, увеличивая, таким образом, площадь впитывания воды в грунт (площадь орошения). Труба укладывается в траншею на щебеночную подушку и также засыпается щебенкой, а потом грунтом. Глубина траншеи больше, чем у подводящей трубы, а уклон направлен от бочки. Естественно, канализационную трубу придется испортить некоторым количеством отверстий в нижней части для улучшения стока воды, сделав из неё подобие дренажной трубы. Этого не потребуется, если вывести трубу в дренажную канаву.

Возможно, Вам будут интересны похожие материалы::

Что делать, если замерзла канализация.Признаться честно, я немного удивлен тому, что канализация может у кого-то замерзнуть. Канализационные трубы, в принципе, замерзнуть не могут, там.

Стол для раковины и слив на дачу своими руками

Уважаемые посетители сайта «В гостях у Самоделкина» из представленного автором мастер-класса вы узнаете, как самостоятельно можно сделать раковину и слив на даче. Когда на вашем участке есть удобный стол с встроенной мойкой-это очень удобно, потому как можно быстро и без проблем помыть овощи, фрукты, ягоды, зелень прямо с грядки, да и разделать их тут же на столе.

Конструкция здесь довольно простая, нужно будет собрать стол высотой 90 см, ширина столешницы 60 см и длина 120 см, данные размеры автор привел свои, но в каждом случае могут быть нюансы и делать нужно под себя и свой рост.

Сам стол можно собрать из доски и бруса, а в качестве столешницы использовать те же доски (к примеру от поддона) Так же нужна старая раковина и кран. И так, давайте рассмотрим весь процесс сборки стола и встройки раковины, что конкретно потребовалось автору?

Материалы
1. раковина
2. водопроводный шланг
3. доска 25-30 мм
4. брус
5. кран
6. кран
7. канализационная труба ПВХ
8. гравий
9. саморезы
10. силиконовый герметик
11. гвозди

Инструменты
1. электролобзик
2. дрель
3. шуруповерт
4. отвертка
5. ножовка
6. молоток
7. плоскогубцы
8. рулетка
9. карандаш
10. уголок

Процесс создания раковины и слива на даче своими руками.

Установив на даче стол с мойкой вы несколько облегчите себе жизнь. Первым делом необходимо будет собрать сам стол, для чего автор использовал доску 25-30 мм и брус. Так же мастер привел чертеж с подробным описанием и размерами. В каждом индивидуальном случае подбирайте размер под ваши предпочтения, дабы вам было удобно эксплуатировать мойку и сам стол.

Что же, как видите нечего сложного здесь нет и под силу сделать любому желающему. Установив у себя на участке такую раковину, вы намного облегчите свою жизнь.

Мастер рекомендует всем ребятам побольше заниматься творчеством, развиваться и созидать!

На этом заканчиваю статью. Большое спасибо за внимание!
Заходите в гости почаще, не пропускайте новинки в мире самоделок!

Статья представлена в ознакомительных целях!