Как установить сигнализацию на скутер – теория, практика, рекомендации

Скутеры Обслуживание и ремонт

Как установить сигнализацию на скутер – теория, практика, рекомендации

Сигнализация – самый действенный и один из основных методов отпугнуть вора от попытки кражи вашего скутера или его частей. Не смотря на это, скутеры воруют, причем достаточно часто. Сигнализация на скутере – в прошлом довольно редкое явление, часто из-за дороговизны комплекта в сравнении с общей стоимостью всего скутера. То-есть, раньше не было смысла ставить сигнализацию на скутер, если она обойдется владельцу в половину стоимости транспортного средства.

В связи с этим, большинство японских б/у скутеров не оборудованы сигнализацией, как и Европейских в частности. Современная техническая революция в Китае вывела на мировой рынок бюджетные и довольно качественные сигнализации для мототехники, которые смогут позволить для себя абсолютно все слои населения. Вопрос лишь в том, нужна ли она вам?

Как показывает статистика, скутеры, оборудованные сигнализацией, подвергаются краже намного реже, нежели аппараты без нее. Однако стоить понимать, что это не панацея от воровства и от этого никто не застрахован. Если ваш скутер или мопед часто остается на неохраняемой стоянке, или на улице, скорее всего, стоит задуматься об установке сигнализации.

Еще лучших результатов можно добиться при комбинации при этом и других методов пассивной безопасности, например с помощью специального замка на дисковый тормоз или банальной цепи с замком.

Установить сигнализацию на скутер, как японский, так и китайский, довольно просто, однако при выборе достаточно сложно определиться, какой вариант нужен именно вам. Подойдет ли конкретный вариант именно для вашего скутера. Сегодня огромный ассортимент сигнализаций для скутеров можно найти в интернет магазинах. Как правило, цены там несколько ниже рыночных, однако ассортимент огромен. Обычно это китайские варианты для установки именно на мототехнику, скутеры и мопеды. Купить сигнализацию для скутера можно, например, тут: Сигнализация для скутера. В магазине представлен большой ассортимент подобной продукции, а также в подробностях описаны варианты установки для каждой конкретной марки скутера.

Часто набор состоит из центрального блока, сирены, брелоков, жгута проводов с колодкой контактов и руководства по эксплуатации, где обычно можно найти и инструкцию по установке, но не всегда. Вот одна из схем, для китайских скутеров и аппаратов Honda:

Подготавливаем место для установки сигнализации на скутер и проводку скутера

Итак, перейдем к процессу установки. Для того, чтобы установить сигнализацию на скутер, достаточно снять передний пластик. Все нужные для нас разъемы и контакты находятся именно тут. Отдаленность аккумулятора не имеет никакого значения. Для снятия переднего пластика достаточно открутить передние болты и саморезы, скрепляющие его с центральным пластиком (не всегда, в зависимости от модели).

Как правило, технически процесс установки сигнализации на китайские скутеры и скутеры Honda ничем не отличается. Рассмотрим процесс установки комплекта именно на эти аппараты. Согласно инструкции, которую можно обнаружить в комплекте, необходимо отметить места на проводке, куда будет подключаться проводка сигнализации. Для начала, необходимо отключить фишку замка зажигания, чтобы обезопасить весь процесс установки от негативного воздействия возможной ошибки. Теперь находим главный жгут проводки скутера, обычно он расположен внутри трубки из поливинилхлорида или обмотан специальной изоляционной лентой.

В удобном месте жгута проводки, обычно недалеко от фишки, необходимо сдвинуть общий изоляционный материал, чтобы добраться до всех проводов. Тут нам понадобится желто-красный, оранжевый и голубой провод. На каждом из проводов необходимо убрать небольшой промежуток изоляции (достаточно 6-7 мм) и оголить проводку (провода разрезать не нужно!). Есть и другой способ, не требующий поврежден изоляции, где подключать проводку сигнализации можно напрямую к контактам фишки. Каждый может выбрать для себя, какой из вариантов подключения проще. Обычно, для неопытных скутеристов, легче просто «врезаться» в проводку, как указано тут.

Переходим к замку зажигания. Фишка уже отсоединена от замка, поэтому все операции можно проводить без опаски возникновения случайного короткого замыкания. На расстоянии около 5 см от фишки оголяем участок красного провода (как говорилось выше, не более 6-7 мм) и черного провода, не разрезая при этом проводку. Черно-белый провод, подходящий к замку зажигания, необходимо разрезать и оголить оба края. Все манипуляции с подготовкой проводки скутера закончены, переходим непосредственно к жгуту от сигнализации.

Подготовка проводки сигнализации

Для начала, необходимо приготовить место для центрального блока. Найти удобное место под передним пластиком всегда можно. Удобно клеить центральный блок на двухсторонний клеющий элемент (обычно идет в комплекте) к внутренней стороне центрального пластика (обычно на элементы для переднего бардачка с внутренней стороны). Если такого элемента нет, можно воспользоваться двухсторонним скотчем. Пластик необходимо очистить от пыли и обезжирить. Необходимо убедиться также в отсутствии контакта центрального блока сигнализации с тросами, жгутами проводки скутера, а также иными его частями при повороте руля.

После выбора места установки главного блока, необходимо определиться с длиной проводов, идущих в комплекте с сигнализацией. Обычно они поставляются с запасом и их удобнее отрезать, нежели прятать под пластиком. Черный провод жгута сигнализации резать не нужно, он будет подключаться к массе скутера (иногда он не предусмотрен). Найти массу можно там же, часто она расположена на нижнем креплении переднего пластика или приварена к раме. Подберите необходимую длину каждого из провода (кроме черного) и отрежьте лишний кусок, оставив небольшой запас для укладки. Концы всех проводов блока сигнализации необходимо оголить на 1,5 – 2 см и скрутить. Переходим к подключению сигнализации к скутеру.

Подключение сигнализации к скутеру

После всех вышеперечисленных операций, осталось лишь подключить сигнализацию к скутеру. Для этого, соединяем красный провод жгута сигнализации с красным проводом возле замка зажигания путем намотки. Оранжевый провод от этого же жгута необходимо подключить к черному проводу возле замка. Переходим к перерезанному ранее черно-белому проводу возле замка зажигания. Сюда необходимо подключить серый и розовый провод от жгута сигнализации, однако с учетом того, что розовый должен быть подключен к концу со стороны замка, а серый – со стороны фишки (обязательно!). Все открытые контакты необходимо изолировать термоусадкой или изолентой.

Далее у нас осталось три очищенных ранее провода в главном жгуте скутера (желто-красный, голубой и оранжевый). Два желтых провода от жгута сигнализации подключаем к голубому и оранжевому проводу скутера, а синий от сигнализации — к желто-красному. Опять-таки, все контакты закрываем изолентой. Черный провод (при наличии) подключаем к массе скутера. Теперь все жгуты нужно обмотать изолентой, для удобства дальнейшей укладки и защиты от повреждения. Осталось подключить фишку замка зажигания и сигнализации, а также сирены. Для сирены и антенны (обычно антенна в комплекте – это короткий провод) также необходимо определить свободное место.

Все готово, теперь наш скутер защищен громкой сиреной, которая срабатывает даже от небольшой вибрации пластика. Также, двигатель можно запустить с кнопки на пульте или выключить зажигание. С пульта включается и выключается сигнализация.

Разновидность китайских комплектов позволяет выбрать как недорогие модели с минимальным функционалом, так и модели с дисплеем на пульте о обратной связью. Однако, как показывает практика, для скутера достаточно и недорогой сигнализации, которая исправно будет выполнять свои прямые назначения.

Вы также можете ознакомиться с другими статьями на тему:

Установка сигнализации на скутер своими руками грамотно и эффективно

Кто-то может посчитать, что средства охраны для небольших мопедов являются излишеством. Практика показывает, что именно небольшие габариты и малый вес привлекают внимание похитителей. Компактное транспортное средство очень легко украсть и транспортировать.

Выбираем подходящую сигнализацию
Как установить сигнализацию на скутер – пошаговая инструкция
Самый важный совет по установке «охранки»

Выбираем подходящую сигнализацию

Современные охранные комплексы, даже для малогабаритной техники позволяют пользоваться такими практическими бонусами, как пульт дистанционного управления, запуск мотора на расстоянии и некоторыми другими преимуществами.

Охранные системы для мопедов и скутеров в своём разнообразии почти не уступают автомобильным. Установка сигнализации на скутер традиционно начинается с подбора подходящей модели. Выбирать «охранку» можно по разным критериям:

производитель;
цена;
степень защиты;
набор функций.

Торговые сети предлагают охранные системы от самых примитивных и недорогих китайского производства, до дорогостоящих, которые имеют приличный функционал, а также защищены от постороннего вмешательства.

Для того, чтобы не ошибиться в выборе, оцените свои финансовые возможности и рекомендации производителей, а также пообщайтесь на специализированных форумах. Лучший критерий для отбора – это отзывы владельцев, которые пользуются сигнализациями некоторое время. Советы продавцов и специалистов сервисных центров также лишними не будут.

При покупке необходимо проверить комплектность. Среднестатистический комплект сигнализации состоит из:

центрального блока;
звуковой сирены;
датчика вибрации (набора датчиков);
брелоков для управления на удалении;
комплекта соединительных проводов с клеммными колодками.

Особое внимание следует уделить инструкции по установке и схеме соединения проводки, т.к. при их отсутствии подключение сигнализации на скутер будет достаточно проблематичным. Хотя принцип работы и порядок инсталляции системы в конструкцию мопеда разных моделей принципиально не отличается, лучше использовать заводскую инструкцию и рекомендации производителя.

Как установить сигнализацию на скутер – пошаговая инструкция

Шаг № 1: выбор места установки.

Для скутеров классической компоновки наиболее подходящим для монтажа центрального блока с датчиком и динамиком является ниша под лицевой пластиковой обшивкой. Во-первых, здесь достаточно свободного места. Установленное оборудование не будет мешать органам управления и другим узлам. Во-вторых, в этом месте проходит основной жгут электропроводов, к которому необходимо подключиться. Другой вариант установки – в нише под сиденьем. Добраться к этому месту взломщику будет сложнее, но для подключения придётся увеличить количество проводов.

Шаг № 2: установка сигнализации на мопед.

Производители охранных устройств обязательно предлагают свой способ крепления блока и датчиков. Как правило, для закрепления используются клеящие двусторонние элементы. Возможен вариант с использованием хомутов и кронштейнов. Способ закрепления зависит от конкретной модели сигнализации.

Шаг № 3: подключение.

Как поставить сигнализацию на скутер и не ошибиться в порядке подключения проводки?

Для обеспечения работы охранной системы необходимо два обязательных условия:

непрерывная подача на центральный блок электропитания от аккумулятора;
правильное подключение к системе зажигания.

Перед началом работы во избежание коротких замыканий зажигание выключается, аккумулятор отключается.

Возьмите схему подключения и строго соблюдайте цветность проводов;
Для соединения проводки сигнализации с электросетью мопеда в указанных на схеме местах оголите изоляцию и подсоедините концы проводов разъёма сигнализации;
После проверки правильности подключения, места соединения пропаиваются и хорошо изолируются.

Самый важный совет по установке «охранки»

В разрешении проблемы, как установить сигнализацию на мопед, владельцы забывают о самом большом недостатке этих транспортных средств. Многие модели, особенно японских скутеров, позволяют без особых затруднений добраться до аккумулятора. Это даёт возможность угонщику быстро отключить питание и обесточить сигнализацию.

Специалисты настоятельно рекомендуют принять меры по защите аккумулятора. Для этого изготавливают защитный металлический короб, прокладывают кабели таким образом, чтобы их невозможно было бы перекусить слесарным инструментом.

Клуб любителей китайских скутеров

Форум клуба любителей китайских скутеров

Текущее время: 19 окт 2021, 21:03

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]

Правила форума

Установка автомобильной сигнализации фотоотчёт

Установка АВТО сигнализации на скутер
Часть 1

Так вот, на рынке есть куча сигнализаций, как автомобильных так и скутерных. Из всех я остановился на АВТОМОБИЛЬНОЙ – так как она дешевле в стоимости и в ней идет весь комплект (то есть нам не придется ничего покупать!). Насчет АВТО СИГНАЛИЗАЦИЙ – то на рынке их намного больше, нежели скутерных. И по функциональностям и по возможностям – они лучше. Но есть один недостаток – чем навороченнtе сигнализация (брелок с ответом, GSM, Контроль авто. ) – тем больше ток потребления.
В наших интересах брать – не навороченную, так как у нас в Скутере стоит аккумулятор на 7А , не то что в машине – 50А и выше.
И мне пригляделась авто сигнализация – CAR ALARM SYSTEM

У нее идет два металлических брелочка. К сожалению в инструкции не указаны параметры сигнализации. Так пришлось самому проверять. Так вот – ток потребления в режиме охранки – 10мА. Сирену я при покупке заменил на более мощную.
Сейчас я провожу испытание сигнализации и изучением ее возможностей. Но, Насчет применение – я уже решил. список таков:
Управление открытием багажника.
Управление сиреной/сигналом
Контроль зажигания (Дистанционное включение зажигания я не собираюсь устанавливать, так как если с брелочка завести скутер, то он от вибраций может уйти с подножки и завалиться, в следствии чего поцарапается иль поцарапает рядом стоящий транспорт)
Блокировка Двигателя
.
вот некоторые фото сигнализации. Более подробную информацию опишу после тестирования. А потом еще опишу УСТАНОВКУ НА СКУТЕР

Последний раз редактировалось Predator 24 окт 2009, 16:42, всего редактировалось 1 раз.

Установка АВТО сигнализации на скутер
часть 2

Так вот – ток потребления в режиме охранки – 10 мА — а исходя с этого то 1А аккумулятора приравнивается 100 часов (4А= 400 часов иль 17 дней, а 7А= 700 часов иль 29 дней,а если у вас 14А, то= 1400 часов иль 58 дней) работы сигнализации. И еще, В момент езды аккумулятор заряжается от генератора. И трете – зачем весь скутер разбирать, когда можно просто подкинуть заряженный – любой 12V аккумулятор

УСТАОВКА сигнализации:
Разобрав пластик я просмотрел все варианты и решил:
сирену установить в полу (под ногами) –

центральный блок управления, на клюв под рулем (там где крепится корзина –

датчик удара, я поместил в аккумуляторный отсек(рядом с аккумулятором), под ногами –

Теперь самое интересное – как подключить? и куда?
К счастью на данной модели скутера уже предусмотрен разъем подключения сигнализации, а находится он в низу под клювом –

Но вот проблема, у меня не штатная сигнализация и какой провод куда идет?
Потратив пол дня на прозвонку проводов я установил:

а теперь по подробней:
1 – оранжевый = левый поворот
2 – пурпуровый = замок зажигания, при выключенном положении он замкнут с массой (минус)
3 – белый = CDI
4 – синий = правый поворот
5 – красно-желтый = кнопка стартера ( стартер включается при подаче “+”)
6 – красный = питающий 12V “+”
7 – черный = замок зажигания, при включенном положении подается “+”12V
8 – пусто =
9 – зеленый = масса (минус)

а теперь само подключение сигнализации! На штатном разъеме была заглушка, так вот я в эту заглушку подобрал штыри

а к этим штырям припаял провода
после чего вставил штыри в разъем

Правда, я еще не все штыри припаял, только питание и повороты.
Уже стемнело пришлось сворачиваться. но подключил и датчик удара – проверил. Сирену не подключал, так как она у меня неродная а 20 Вт орет не по детски, зачем соседей пугать
продолжение напишу завтра, заодно и распиновку скажу.

Установка АВТО сигнализации
часть 3

У сигнализации есть фиолетовый проводок, он идет на блокирующую реле. Суть такова, когда скутер ставишь на охранку и во время охранки сработает сигнализация то на фиолетовом проводе появляется “-” (реле подключается одним проводом на плюс а второй на управлявший). Я решил обойтись без реле, там ток маленький только напряжение достигает 140 вольт переменки. И вот проблема, после того как я подключил провод, что не делаешь с сигнализацией, а скутер НЕ ЗАВОДИТСЯ.
Недолго думая я решился установить реле. Но родное реле 40А и она габаритная. Мне под руки попалась маленькое реле и я решил приклеить ее к корпусу разъема. Для этого понадобился хороший клей :

с начало почистил поверхность разъема, потом нанес клей а сверху положил реле. А сам пошел пить кофе. Когда разъем приклеился к реле:

распаял вот так:

я припоял ее к клемам:

а вот и я. Во первых пришлось сирену поставить по выше, а то есть над двигателем.
и когда всё подключил стал собирать пластик, то столкнулся с проблемой – передний клюв не устанавливается. Придется переносить центральный блок сигнализации с клюва в отсек к двигателю.

Читайте также:

Какой шлем выбрать для мотоцикла?

К стать еще я собираюсь на багажник поставить АМОРТИЗАЦИОННУЮ пружину. Чтоб при нажатие открытия багажника с брелочка, у меня плавно подымалось сиденье. Только вот куда устанавливать и какую? Придется поломать голову %). И сделаю так чтобы при нажатии с брелочка на зажигание скутера у меня открывался багажник. А доступ к дистанционному зажиганию заблокирую, так как это увеличивает риск угона техники!

Принцип действия, критерии выбора и особенности установки сигнализации на мотоцикл

Стандартное подключение и выбор схемы

Допустим, сигнализация на мопед или на скутер будет устанавливаться впервые. Сразу выясните, сколько проводов подходит к замку зажигания – 2 или 4. Если в клеммнике присутствует больше, чем 3 контакта, то наверняка используется второй вариант. На 100% это верно для китайских скутеров, в том числе для Racer Dragon и т.д. Там обычно используется только 4-контактное зажигание.

Замок с 4-мя контактами

Подписями здесь обозначена проводка сигналки.

На рисунке перечислены провода и контакты:

Blue (синий). Провод используется для дистанционного запуска. На нем появляется «12 Вольт», когда надо замкнуть реле стартера. Можете не подключать (заизолируйте).
Red и Black (красный и черный). Питание сигналки. Очень рекомендуется устанавливать пред-колбу 5-7 А.
Orange (оранжевый). Тут сигналка «наблюдает» за значением напряжения: есть «+12 Вольт» – зажигание включено. Вызвоните соответствующий шнур в клеммнике.
Pink и Gray (розовый и серый). Кабели включены в разрыв шнура, идущего к коммутатору (его изоляция может быть бело-черной и т.п.). Этот шнур получает потенциал «массы», когда мотор заглушен.

Распространенной ошибкой является следующее. «Серый» провод подключают к клемме замка, тогда как «розовый» идет к коммутатору. Если так поступить, ничего не сгорит, но система будет работать с ошибками.

А теперь, рассмотрим второй вариант схемы:

Замок с 2-мя контактами

Как видим, сама сигнализация для скутера может использоваться та же, но подключать ее надо по-другому. Смысл в том, чтобы правильно определить тип зажигания. Стартерный провод, кстати, во втором варианте можно разорвать и «до кнопки».

В клеммнике может присутствовать силовой шнур, не имеющий определенного потенциала, когда зажигание выключено. Этот шнур, обычно «салатовый» – вовсе не тот кабель, который разрезают согласно «схеме 1».

Основные функции

Для этого — выньте выключатель дверного замка из панели двери водителя и протестируйте провода, идущие от выключателя.

Красный светодиод, сигнализирующий о состоянии охранной системы, размещают на приборной панели в месте, хорошо заметном снаружи автомобиля и, при этом, индикатор не должен отвлекать водителя. Частота передачи сигнала — MHz. Этот провод обеспечивает мигание габаритных огней при постановке и снятии системы с охраны, а также при срабатывании системы и при включении режима «Паника».

Желтый присоединяется к проводу замка зажигания. Главный пейджер для управления, оборудованный пятью кнопками и дисплеем.

АВТОЭЛЕКТРИК

Хитростей применяется много — от блокировочных устройств до хитроумных секреток, с помощью которых можно ограничить передвижение транспорта. В этом устройстве предусмотрено четыре элемента управления. Возможность регулировки параметров датчика удара дистанционно, по уровням.

СИД при этом будет мигать 2 или 3 раза через паузу в течение 30 секунд, указывая на неисправную и обойденную цепь. Нажмите и удерживайте любую кнопку передатчика до тех пор, пока Вы не услышите длинный сигнал сирены, подтверждающий, что программирование нового передатчика произведено.

Свежие записи

Сделать это можно самостоятельно. Оранжевый предназначен для блокировки стартера. Некоторые из них являют собой достаточно простые устройства, которые могут лишь издавать звук тревоги во время несанкционированного открытия багажника либо дверей.

Для включения сервисного режима Valet: Сядьте в машину и включите зажигание система должна быть снята с охраны. Не размещайте сирену рядом с сильно нагревающимися узлами или движущимися частями в моторном отсеке. Указатели поворота мигнут 2 раза. Возможность регулировки параметров датчика удара дистанционно, по уровням. Подключение сигнализации PANTERA CL-550 к центральному замку ВАЗ 2112/10

Нюансы, касающиеся обеих схем

Если охранную систему подключить, как рассмотрено выше, можно получить работоспособный вариант, разве что без дистанционного запуска. Вообще, сигнализация на скутер может устанавливаться в разных вариантах. Например, если не нужна блокировка двигателя, просто не разрезайте провод и не подключайте «серый» и «розовый» шнур. Можно не подключать и сирену, а также поворотники скутера (на выбор владельца). Дальше все схемы, что были рассмотрены, будут только усложняться.

Снабдим мотор дистанционным запуском

«Синий» провод, идущий из разъема сигналки, может подавать напряжение на реле, включающее стартер. Разберемся, к чему подключать его.

Кнопка запуска стартера

От модуля кнопки «2», если он присутствует вообще, могут идти несколько проводов. Один из них подключен к штатному реле, и на нем при нажатии может появляться:

+ 12 Вольт. Тогда, соедините сам шнур с «синим» проводом сигналки (Т-образное подключение);
Потенциал «массы». Если нужен автозапуск, придется купить реле, нормально разомкнутые контакты которого подключают между «массой» и найденным шнуром.

Устанавливая дополнительное реле, включайте обмотку между «синим» проводом и массой. При этом электронику сигналки надо защитить диодом.

Читайте также:

Двухместный скутер irbis nirvana

Схема распайки дополнительного реле

В «главе 1» рассматривалось, как установить сигнализацию на скутер с 4-х и с 2-контактным зажиганием. Во втором случае, например, дистанционный запуск реализовать проще:

Автозапуск, зажигание с двумя контактами

Цифрами здесь обозначены точки подключения реле:

Контакт 30;
Контакт 87;
Контакт 85 (катод диода);
Контакт 86 (анод диода).

Как видите, новых точек подключения не добавится. Единственное, что придется протянуть шнур от «массы» к контакту «86».

К любой технике, выпущенной в Китае, последний абзац не относится. Просто, на скутерах Nexus, Racer, Tachilla и многих других используется 4-контактное зажигание.

Тонкости подключения к коммутатору

Сразу заметим: в этой главе говорится только о первой схеме, то есть о 4-контактном зажигании. Как вы помните, для подключения сигналки требуется разрывать один провод, идущий к коммутатору:

Электрическая схема системы зажигания

Шнур, о котором идет речь, отмечен стрелкой. Найти его в большинстве случаев несложно:

Модуль коммутатора зажигания

Здесь к коммутатору подключены 6 шнуров, и их маркировка является понятной.

Иногда, в то же время, модуль коммутатора представляет из себя миниатюрный блок, и бывает трудно даже найти его местоположение. Что верно для большинства моделей Racer и для многих других.

Электрооборудование скутера «Рэйсер Дракон»

Сложно догадаться, но модуль коммутатора здесь – это деталь под цифрой «5». А иногда, в сложных случаях, используется цифровой коммутатор, к которому подключен разъем с десятками шнуров. Такой пример у нас рассмотрен на видео. Желаем удачи.

Auto alarm PANTERA ; Сигнализация PANTERA ; Схема подключения PANTERA ; Инструкции PANTERA

Через 3 секунды после того, как багажник будет закрыт, система опять автоматически возьмет эту цепь под охрану. Вы можете также установить дополнительный концевой выключатель для обеспечения охраны багажника или задней двери автомобиля.

Функции каждого из этих проводов приведены ниже: Перед подключением системы к установленным электроприводам замков дверей необходимо определить тип штатной системы центрального замка. Когда необходимый комплект приобретен, приступите к прошивке автосигнализации. Есть одно важное обстоятельство. Набор проводов с разъемами для выполнения монтажа. Нажмите кнопку 1 передатчика ещё раз для снятия системы с охраны сирена подаст 2 сигнала, указатели поворота мигнут 2 раза и т. Эти местом может стать бардачок либо нижний отдел панели. Все известные сигнализации этого модельного ряда можно распределить на две группы — двусторонние и односторонние. Кроме того, в автосигнализациях Pantera можно настроить несколько вариантов защиты — стандартный, тихий, бесшумный и с заведенным мотором. Не размещайте сирену рядом с сильно нагревающимися узлами или движущимися частями в моторном отсеке.

Подключить автосигнализацию самостоятельно

Соответственно этому назначению разработчики предусмотрели широкий набор программных опций и вариантов подключения, позволяющий системе полноценно функционировать на автомобилях разных классов и производителей. В мануал входит электрическая схема для выполнения монтажа сигнализации. Для выключения режима «Паника» нажмите и отпустите кнопку 1 и кнопку 2 передатчика одновременно. Нажмите кнопку 1 передатчика ещё раз для снятия системы с охраны сирена подаст 2 сигнала, указатели поворота мигнут 2 раза и т. Программируем сигналку самостоятельно Список всех опций и значений приводится в руководстве монтажника: Таблицу составил изготовитель оборудования Pantera, а подходит она для одной модели — SLKRS.

Кнопочный концевой выключатель с соединительной клеммой. Когда необходимый комплект приобретен, приступите к прошивке автосигнализации.

В комплекте с ней идут шурупы, с помощью которых выполняется закрепление устройства на выбранном месте. Технологии утепления Избегайте укладки этого провода вокруг главных сильноточных жгутов проводки. Система сработает, включится сирена, начнут мигать указатели поворота и внутрисалонное освещение если данная опция подключена. Его нужно закрепить при помощи кабеля вокруг проводов реле. Установка сигнализации Pantera CL 500 на ВАЗ 2104, 2105, 2107 (часть1)

Сигнализация на мотоцикл с обратной связью

Принцип работы

Обычный набор состоит из сигнализации, датчиков, которые чувствительны к ударам и подбору ключа, и брелка, принимающего звуковые оповещения.

Существующие цепи и замки не всегда надежны от угона вашего железного друга. Поэтому, чтобы не пришлось больше переживать за свой мотоцикл на улице, отличным выходом станет установка системы с обратной связью.

Преимущества

Сигнализация с обратной связью более надежно защищает ваш мотобайк в отличие от моделей без обратной связи, которые реагируют только на механические факторы.

То есть, если грабитель попадает в рабочее состояние, а именно, там где установлен датчик, то пульт принимает волны с датчика и передает хозяину в виде звукового сигнала.

Разновидности

Сигнализация старлайн на мотоцикл — это новейшая система охраны с диалоговым кодом, предназначенная для защиты мотоциклов, скутеров, квадратиков.

Для предохранения кода применяется ультрасовременный алгоритм кодирования с персональными ключевыми командами шифрования 128 бит и новаторский способ прыгающих частот.

При отправке команд, трансивер преобразовывает частоты по уникальной программе во время каждой отправки.

Данная технология впервые применяется в системе сигнализации и максимально усложняет взлом. Устойчива ко всем популярным кодграбберам.

Сигнализация на мотоцикл с авто запуском — это система с авто запуском выполняет дистанционное включение мотора, после чего на транспорте зажигаются габаритные огни либо начинает мигать «аварийка».

Сигнализации имеют некоторые различия в моделях, но можно с уверенностью сказать, что данный вид сигнализаций содержит больше достоинств, чем недостатков.

Замки на байк с сигнализацией бывают следующих видов:

Замок «скоба» с креплением на передний тормозной диск.
Защитные цепи с замком.
Гаражные противоугонные «якоря» и противоугонные доки.
Армированные противоугонные тросы.
U-образные противоугонные замки
Зажим-замок для крепления на передний тормоз.
Замки с адаптерами, которые крепятся на тягу коробки передач.

Читайте также:

Тюнинг мотоцикла «Минск»

Схема китайской сигнализации на скутер

Выбираем подходящую сигнализацию

производитель;
цена;
степень защиты;
набор функций.

При покупке необходимо проверить комплектность. Среднестатистический комплект сигнализации состоит из:

центрального блока;
звуковой сирены;
датчика вибрации (набора датчиков);
брелоков для управления на удалении;
комплекта соединительных проводов с клеммными колодками.

Как установить сигнализацию на скутер – пошаговая инструкция

Шаг № 1: выбор места установки.

Шаг № 2: установка сигнализации на мопед.

Шаг № 3: подключение.

Как поставить сигнализацию на скутер и не ошибиться в порядке подключения проводки?

Для обеспечения работы охранной системы необходимо два обязательных условия:

непрерывная подача на центральный блок электропитания от аккумулятора;
правильное подключение к системе зажигания.

Перед началом работы во избежание коротких замыканий зажигание выключается, аккумулятор отключается.

Возьмите схему подключения и строго соблюдайте цветность проводов;
Для соединения проводки сигнализации с электросетью мопеда в указанных на схеме местах оголите изоляцию и подсоедините концы проводов разъёма сигнализации;
После проверки правильности подключения, места соединения пропаиваются и хорошо изолируются.

Самый важный совет по установке “охранки”

Подключить сигналку на скутере иногда оказывается сложнее, чем установить охранную систему в автомобиль. Сигнализация для скутера подключается по одной из двух стандартных схем, а выбор схемы зависит от типа замка зажигания. Казалось бы, здесь нет ничего сложного, но электропроводка скутеров может обладать «нюансами», которые при установке обычно не учитываются. Перечислить эти нюансы нельзя, но привести примеры подключения – можно. Что и сделано в тексте, а также на видео, которое приведено в завершении.

Стандартное подключение и выбор схемы

Замок с 4-мя контактами

Подписями здесь обозначена проводка сигналки.

На рисунке перечислены провода и контакты:

Blue (синий). Провод используется для дистанционного запуска. На нем появляется «12 Вольт», когда надо замкнуть реле стартера. Можете не подключать (заизолируйте).
Red и Black (красный и черный). Питание сигналки. Очень рекомендуется устанавливать пред-колбу 5-7 А.
Orange (оранжевый). Тут сигналка «наблюдает» за значением напряжения: есть «+12 Вольт» – зажигание включено. Вызвоните соответствующий шнур в клеммнике.
Pink и Gray (розовый и серый). Кабели включены в разрыв шнура, идущего к коммутатору (его изоляция может быть бело-черной и т.п.). Этот шнур получает потенциал «массы», когда мотор заглушен.

Читайте также:

Скутер - Органы управления

А теперь, рассмотрим второй вариант схемы:

Замок с 2-мя контактами

В клеммнике может присутствовать силовой шнур, не имеющий определенного потенциала, когда зажигание выключено. Этот шнур, обычно «салатовый» – вовсе не тот кабель, который разрезают согласно «схеме 1».

Нюансы, касающиеся обеих схем

Снабдим мотор дистанционным запуском

Кнопка запуска стартера

+ 12 Вольт. Тогда, соедините сам шнур с «синим» проводом сигналки (Т-образное подключение),
Потенциал «массы». Если нужен автозапуск, придется купить реле, нормально разомкнутые контакты которого подключают между «массой» и найденным шнуром.

Схема распайки дополнительного реле

Автозапуск, зажигание с двумя контактами

Цифрами здесь обозначены точки подключения реле:

Контакт 30,
Контакт 87,
Контакт 85 (катод диода),
Контакт 86 (анод диода).

Тонкости подключения к коммутатору

Электрическая схема системы зажигания

Шнур, о котором идет речь, отмечен стрелкой. Найти его в большинстве случаев несложно:

Модуль коммутатора зажигания

Здесь к коммутатору подключены 6 шнуров, и их маркировка является понятной.

Электрооборудование скутера «Рэйсер Дракон»

Как установить сигнализацию на скутер Honda и на китайские скутеры

Сигнализация для мотоцикла скутера с mp3

В свое время очень уж нужна была русскоязычная инструкция к сигнализации с обратной связью с LED монитором и автозапуском Thor TH420+448 S-A (Китай).

Вроде не плохие отзывы по данной сигнализации.

Сама инструкция (русскоязычная версия) и оригинальные (англоязычные) скрины, включая схемы подключения — даю ниже.

Двусторонняя сигнализация с функцией автозапуска двигателя для мотоцикла с LED дисплеем Thor TH420+448 S-A

Инструкция.
Функции кнопок:
I — постановка на охрану II — снятия с охраны III – старт IV – подсветка I + I — беззвучный режим IV — (удерживать не менее 2 секунд) — местонахождение I + IV (удерживать не менее 2 секунд) – заблокировать клавиши / разблокировать клавиши

1. Постановка на сигнализацию (световая индикация):
После остановки мотоцикла, нажать клавишу один раз — единожды моргнут поворотники и просигналит сирена. После вступления в режим охраны на LED мониторе будет отображаться статус:

а. Сработал датчик удара и видна индикация (один молоточек — первый раз), сирена и поворотники просигнализирует 5 раз. В это время двигатель будет заблокирован. Для отключения и сброса нажмите клавишу
Статус будет отображаться на пульте дистанционного управления.

b. Сработал датчик удара и видна индикация (три молоточка — повторно, после первого раза), сирена будет издавать громкий звук с блеском поворотников. В это время двигатель будет заблокирован. Для отключения и сброса нажмите клавишу
Статус будет отображаться на пульте дистанционного управления.

c. При попытке угона — завести мотоцикл с помощью ключа (не сняв с охраны), сигнализация издаст быстрый звук в течение длительного времени, поворотники быстро замигают и двигатель заблокируется.
Статус будет отображаться на пульте дистанционного управления.

2. Беззвучная постановка сигнализация на охрану: После парковки, нажать клавишу дважды — единажды моргнут поворотники и в течение 3х секунд сигнализация войдет в режим охраны.
Статус будет отображаться на пульте дистанционного управления.

а. Сработал датчик удара и видна индикация (один молоточек — первый раз), поворотники просигнализирует 5 раз. В это время двигатель будет заблокирован. Для отключения и сброса нажмите клавишу
Статус будет отображаться на пульте дистанционного управления.

c. При попытке угона — завести мотоцикл с помощью ключа (не сняв с охраны), сигнализация издаст частый звук в течение длительного времени, поворотники часто замигают и двигатель заблокируется.
Статус будет отображаться на пульте дистанционного управления.

3. Снятие с охраны: Нажмите клавишу чтобы снять с охраны, перед запуском двигателя.
Статус будет отображаться на пульте дистанционного управления.

4. Функция анти-угон: После того, как угонщик завел и пытается угнать мотоцикл вы должны нажать (в пределах достижимости сигнала с пульта ДУ), мотоцикл заглохнет в течение 3 секунд, сигнализация издаст звук в течение длительного времени с блеском поворотников, Между тем заглохнувший двигатель невозможно будет завести снова. Только после разблокировки – нажатием клавиши, которая и разблокирует функцию анти угона.

5. Дистанционный запуск двигателя: Мотоцикл находится в нормальном состоянии, нажмите клавишу дважды в течение 3 секунд, мотоцикл автоматически заведется. Если мотоцикл не заводится (к примеру — по причине холодно двигателя) то необходимо повторить попытку запуска.
Статус будет отображаться на пульте дистанционного управления.

Внимание: низкая мощность аккумуляторной батареи, температура воздуха слишком низкая — все это будет влиять на функцию удаленного запуска.

6. Индикация уровня батареи.
Если индикатор показывает низкий уровень батареи, то и звуковой сигнал ДУ напомнет об этом – необходимо заменить батарею в пульте ДУ.
Статус будет отображаться на пульте дистанционного управления.

7. Поиск мотоцикла и переопределение: Для быстрого поиска своего брелока зажмите клавишу на несколько секунд, поворотники и сирена просигнализируют 8 раз. В беззвучном режиме сигнализации сирена тревоги не сработает. В тоже время зажмите клавишу на несколько секунд — для входа в аварийный режим, сирена даст сигнал на 15 секунд с блеском поворотников, двигатель будет заблокирован.

8. Предупредительный сигнал: Дать предупредительный сигнал — зажмите клавишу в течение нескольких секунд, сигнал тревоги зазвучит в течение 15 секунд сопровождаясь блеском поворотников.

9. LED индикация: Во время тревоги диод горит все время. Прерывисто мигает в режиме охраны. При снятии с охраны – не горит и не мигает.

10. Функции памяти: Когда сигнализация отключается от питания, либо же подключается снова (снималась аккумуляторная батарея) система возвращается к последнему статусу, до отключения от питания.

11. Настройка чувствительности: Нажмите клавишу на 2 или более секунд. Загорятся поворотники – значит сигнализация вошла в меню настройки чувствительности. Теперь нажмите клавишу для настройки 5 ступеней чувствительности. С каждым нажатием клавиши чувствительность будет повышаться, подтверждаясь тем же количеством мигания поворотников. После 5й степени — чувствительность снова откатится до 1й, и так по кругу. Для выхода из этих настроек необходимо снова нажать клавишу, и поворотники потухнут. Что подтвердит сохранение настроек чувствительности.

12. Функция подсветки: Короткое нажатие клавиши включает подсветку, которая выключается автоматически по истечение 3х секунд.

13. Функция блокировки клавиатуры: нажатие комбинации клавиш I + IV от 2х и более секунд включает или отключает блокировку клавиатуры.
Статус будет отображаться на пульте дистанционного управления.

Руководство по козлению от ФаззиГну

Козление это неотъемлимая часть мотоциклетного опыта. В следующих абзацах вы найдете тщательно подобранную информацию о козлении, которую больше пяти минут собирал трюкач, известный всему миру, ФаззиГну (PhuzzyGnu).

Часть первая . Преодоление умственных барьеров.

Возможно, одним из самых сложных аспектов козления это страх “Разбить Твою Задницу” (Busting Your Ass, BYA), как называют это ученые. Это очень реальное и вероятное явление, связанное с козлением, другими трюками и мотоциклами в целом. Вот несколько подсказок: 1. Начинай с малого. Ты не Гарри Ротвел, и, возможно, никогда им не станешь. Так что не спеши, пока не поймешь, что ты готов. 2. Никогда не путай свои намерения со своими возможностями. Смотри пункт один. 3. Одевай защиту. Я всегда надеваю шлем, перчатки, боты, куртку, защиту спины при езде. На самом деле, стоит одеваться полностью в кожу. Если ты не надел все эти вещи, и у тебя не удалось козление, ты станешь зарубцованным, деформированым и непривлекательным для противоположного пола.

Часть вторая . Оборудование.

Для козления вам прежде всего необходим мотоцикл. Подойдет любой. Лично у меня есть друг, который поднимает на заднее колесо свой ГолдВинг. Для простоты я предположу, что вы водите спортбайк , хотя процесс одинаков для любого байка.

Вот вопросы, которые нужно задать своему байку: 1. Ты в хорошей форме? 2. У тебя легко крутится ручка газа? 3. У тебя хорошо работает сцепление? 4. У тебя работает задний тормоз на случай спасения моей задницы?

Если есть хотя бы один отрицательный ответ, вы должны найти новый мотоцикл. Если ваш мотоцикл не отвечает, не беспокойтесь, они обычно жуткие молчуны.

Читайте также:
Как выставить зажигание на скутере – выбираем подход к работе
Часть третья . Где мне учиться козлить?

Учитесь там, где вы можете быть идиотом на мотоцикле, и никто не будет этому возражать. Также, поищите хороший асфальт и полное отсутствие полиции (смотри часть четвертую). С другой стороны, козлить удобно перед школьницами и перед больницами.

Часть четвертая : Кто ненавидит козление.

Копы ненавидят козление. Оно вызывает в них первобытную реакцию. Они в вас книжкой бросят. Это может называться “ошибкой в управлении” или “не справился с управлением” или “непристойный старт из стоячего положения” или “демонстрация ускорения”. НЕ КОЗЛИТЕ ПЕРЕД КОПАМИ. Мамаши также не любят козление. С другой стороны, дети (особенно мальчики) любят козление. Большинство девушек тоже, хотя они обычно в этом не признаются. Лучше всего козлить для девушек при любой возможности. Если вы – девушка, козлите все время. Не стоит даже говорить, что парни любят козление, и девушка, поднимающая мотоцикл на дыбы, может заставить делать большинство мужчин все что угодно.

Часть пятая . Выжимать или не выжимать сцепление?

Если ваш мотоцикл имеет большую мощность и/или маленький вес, вам не нужно сцепление, вы можете поднять переднее колесо просто тягой. GSXR-750, Bandit 1200, Blackbird (мой мотоцикл), TL1000, VTR1000, R1, ZX-9 и многие другие байки с кучей момента и не слишком тяжелые, можно поднять просто сильно или не-слишком-сильно откручивая газ. Резко закройте и откройте газ, и переднее колесо поднимется в воздух. Другие байки требуют использования сцепления (рычаг на левой части руля). Я предполагаю, что если в вашем байке достаточно мощи, вам моя помощь не нужна.

Часть шестая . Это повредит моему байку?

Правильно исполненное козление не вредит ни байку, ни сцеплению. Используйте малые обороты и моменты для козления. Козление на маленьких скоростях легче контролировать. Неправильно исполненные козления вредят цепям, обтекателям, сальникам вилок, раме и вам лично.

Часть седьмая . Что если все пошло неправильно?

Если все пошло неправильно, вы с надеждой нащупываете задний тормоз, давите его, и перед шлепается вниз, кроша ваши яйца об бак (если вы парень) или (если вы девушка) кроша те мистические части. Если все пошло ДЕЙСТВИТЕЛЬНО неправильно, и вы или не нащупали задний тормоз или совсем его упустили (такое случается), байк саморасшвыряется на множество дорогих кусочков с примерно полутораметровой высоты. Он может также приземлиться на вас. Попробуйте упасть в сторону. Если вы не носите защиту, вы попадете в мир боли, даже с тридцати км в час. В защите тоже может быть больно, понятно?

Часть восьмая. Козление.

Прочитав все вышесказанное, вы готовы попробовать закозлить. Вкратце, нужно сделать следующее. 1. Нащупать задний тормоз. Он остановит вас от переворота, если вы зайдете слишком далеко. 2. Разгонитесь на четверти газа до 30-40 км/ч. 3. Выжмите сцепление. 4. Добавьте газа. 5. Отпустите сцепление.

Шаги 2-5 делаются практически одновременно.

Шаг 1 – Задний тормоз спасет вашу задницу от переворота. До тех пор, пока вы не станете профессионалом в козлении, ставьте ногу на задний тормоз.

Шаг 2 – Вы должны ускоряться мягко, чтобы загрузить заднее колесо. Когда вы поймете, как это делается, вы сможете козлить на любой скорости, но пока не надо, ладно?

Шаг 3 – Выжимание сцепления заставляет мотор крутиться быстрее и, конечно, давать больше тяги. Не нужно выжимать сцепление до конца, просто дайте ему скользить, раскручивая мотор.

Шаг 4 – Небольшое добавление газа помогает мотору раскрутиться, как указано в шаге 3.

Шаг 5 – Отпускание сцепления это основное в плавном козлении. Не бросайте сцепление, иначе передок скакнет вверх и отпугнет вас от козления на год. Отпускайте сцепление плавно и быстро как если бы вы быстро стартовали со светофора. Если вы когда-нибудь участвовали в драгрейсинге, и чувствовали, как переднее колесо поднимается вверх, когда вы трогаетесь, это тот самый способ использовать сцепление.

В любом случае, если вы не самородок или просто без башни, с первого раза закозлить не удастся. Вы просто слегка дерните колесо вверх. Нет проблем, сделайте это еще раз и добавьте чуть больше тяги, отпуская сцепление чуть быстрее. Возможно, в это раз тоже не получится. Продолжайте добавлять газ по капельке и быстрее отпускать сцепление, и перед начнет подниматься выше и выше. Больше тяги – выше подъем.

Козление с поворотом получается при переносе веса. в наклоняетесь в сторону – вы едете в эту сторону. Поверните колесо в одну сторону, вы поедете в другую сторону, как при противорулении. Выставьте коленку, и вы поедете в ее сторону. Но поначалу сидите ровно и держите руль прямо, ок?

Переднее колесо имеет гироскопический момент, так что когда оно перестает вращаться, вы не можете им рулить, а при касании земли, оно должно будет опять раскрутиться. Если вы едете достаточно быстро, вы получите визг и клубы дыма, но оставим это на потом. Если вы приземлитесь с повернутым колесом, вы ощутите резкий удар об бак, и вас может выбить из седла. Так что не делайте этого, если вы не любите биться об бак.

Читайте также:
Со скольки лет можно ездить на мотоцикле?
Теперь, когда вы можете уверенно поднимать передок все выше и выше, можно идти дальше!

Часть девятая . Что теперь?

Итак, вы свободно поднимаете переднее колесо вверх. Теперь вам нужно найти точку равновесия. Это расплывчатая условная точка, которая чертовски высоко, и где вам не нужно будет использовать много тяги, чтобы удерживаться бесконечно.

Часть десятая . Больше передач!

Конечно, вы не ограничены первой скоростью. Когда вы научитесь, вы сможете использовать и другие. На большинстве спортбайков можно козлить на первой, второй и, иногда, на третьей передачах. Некоторые большие мальчики типа R1 или ZX-9 и, возможно, Blackbird, можно поднять даже на четвертой. Я не поднимал байк на четвертой, но это возможно.

Вы можете стартовать на первой и продолжать переключаться, пока вам это позволяют ваши яйца(или яичники), дорога и мастерство. Текущий рекорд козления зафиксирован на скорости за 290 км/ч, так что подтягивайтесь. Чтобы переключиться при козлении, правой рукой резко кидаем газ, в это время левый носок уже давит на рычаг переключения скоростей. Сцепление не трогаем. Некоторые хонды и другие байки, включая мой Blackbird, имеют большое расстояние между первой и второй передачей. Переключайтесь сильным, уверенным движением, чтобы не пропустить передачу, без толку раскрутить мотор и не плюхнуть колесо вниз к насмешкам свидетелей, к вашему позору и каше из причиндалов. Если вам удалось переключиться на вторую, колесо захочет подняться немного выше, так что будьте готовы слегка уменьшить газ. Конечно, вы не пробовали переключаться на вторую, пока не научились держать равновесие, так что с этим все должно быть в порядке. Теперь включайте третью, четвертую, пятую, шестую, и вы крутой человек. Можете зарабатывать этим деньги.

Часть одиннадцатая . Варианты.

Когда вы научились делать все вышеперечисленное, вот еще вещи, которые стоит попробовать.

Вставание. Легко. Встаете на подножках и козлите. Круто, да?

Скрещивание. Поворачиваете руль и выставляете коленку в другую сторону. Замечательный эффект.

Приветственные/неприличные/другие жесты. Снимаете руку с руля (левую руку!) и делаете ей все, что считаете крутым. Добавляет очков, когда вы дразните копов.

Пассажиры. Если у вас есть друг, который вам доверяет, сделайте это. На самом деле, вдвоем козлить легче, из-за перераспределения веса, но ставки выше по очевидным причинам.

Есть еще варианты, но если вы можете думать о них и делать их, но зачем вам это читать?

Часть двенадцатая . Это не моя вина.

Фаззи не несет ответственности за все что с вами случится или может случиться, если вы прочитаете это и будете пробовать описанные методы. Козление опасно по своей природе, потому что мотоциклы имеют два колеса, и поднимая одно из них в воздух, вы открываете целую кучу возможностей себя изувечить. Будьте благоразумны. Не вините меня, если все закончится тюнинговыми титановыми запчастями, установленными в вашем теле. Удачи.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Способен ли в принципе “козлить” ваш байк?

фото из архива редакции

Если он без коляски, то, теоретически, обязан. Любой! Я видел поднявшиеся «на дыбы» эндуро (еще бы!), стриты (тоже — нормально), спортбайки (само собой!) и классические мотоциклы. Даже тяжеленный Goldwing может взвить переднее колесо к небу… Итак, принимаем: способен!

Процесс «козления» можно условно разбить на три фазы. Первая — отрыв колеса от земли. Вторая — собственно «свеча» (это или балансирование в «угле», или езда с «пойманным» «углом») длится так долго, насколько позволяют условия. Это — самый трудный этап. Наконец, третья, завершающая фаза — «приземление».

Отрыв переднего колеса от земли

— не самая трудноразрешимая часть. Тем не менее, прошу обратить на нее внимание самое пристальное: здесь больше всего вариантов исполнения. Но чем слабее байк — тем их меньше. Всего три: встать «с газа», с помощью подвески и «играя» сцеплением.

«С газа» — простейший и самый безопасный способ. На первой передаче ручку газа «на себя», и, если мощи у байка хватает, переднее колесо пойдет вверх. Прием срабатывает с большинством спортивных «литров» (R1, FireBlade и иже с ними). На «шестисотках» он применим, если установите гоночный ряд звездочек (выражаясь научно, увеличите передаточное отношение главной передачи). С «родными» звездами получается не очень.

Как действовать? Двигаясь на первой передаче, раскрутить мотор до 1/3 оборотов шкалы тахометра. Затем в течение времени, необходимого для произнесения фразы из трех слов (не длинных), открыть газ «до упора». Закозлит, как миленький!

Если байк упорно не желает подниматься только с газа, а диски сцепления дороги как память, можете помочь мотору. Прием требует тренировок, зато срабатывает практически со всеми мотоциклами. Поясню: аппарат не «козлит» с газа на ровной дороге, а на подъеме «задирается» легко — это я к тому, что облегчают дело силы гравитации: сместите назад центр тяжести системы «пилот-мотоцикл». Тяжелее всего поднять на первые 50 миллиметров, дальше — проще.

А для начала — «утренняя зарядка». Сидя на байке в положении «ноги на земле», надавите руками на переднюю вилку так сильно, как сможете. Затем позвольте ей резко разжаться, помогая движением тела назад и выдергивая руль вверх. Повторите упражнение несколько раз. Теперь то же самое — в движении, только в момент начала разжатия вилки добавляйте газ. Увидите: передок начнет вздыматься. Если на пике движения вверх газ закрыть, двигатель «осадит» байк, и перераспределившийся вес (как при торможении) неизбежно сожмет переднюю вилку.

Вот теперь начинается самое интересное.

Когда вилка окажется в конце хода сжатия, открывайте газ снова, разжимающиеся пружины вилки помогут раскручивающемуся мотору оторвать переднее колесо от земли. Фактически мы продольно раскачиваем байк, а в нужный момент открываем газ, тем самым «выталкивая» переднюю часть «тела» байка. В это самое мгновение можно еще и «поддернуть» руль вверх, а собственное тело сместить назад — мы придадим начальное вертикальное ускорение передней части мотоцикла. «Как говорил мой старик-отец, прежде чем покинуть этот мир» (помните, так повторял герой известного фильма «Харли Дэвидсон и Ковбой Мальборо), ручку газа надо поворачивать намного быстрее, чем в варианте „козления“ просто с газа — за полсекунды или около того.

Короче, едете стабильно (первая передача, 2/3 газа), газ закрываете, потом резко открываете, сопровождая кистевые манипуляции вышеописанными телодвижениями. После нескольких тренировок освоитесь и освоите.

Что, «закозлить» так и не удалось? Мне кажется, использование сцепления дает наиболее предсказуемый и управляемый «путь вверх».

Выглядит это так. Передача — вторая, обороты — около половины или трети тахометра, затем выжмите сцепление. Пара «прогазовок» — и в момент открытия газа, когда обороты достигнут 9–10 тысяч, отпустите сцепление. Ремарка: поскольку экспериментируем мы не с дядиным, а собственным мотоциклом, неплохо бы поскорее прочувствовать момент «схватывания» сцепления. Переднее колесо пойдет вверх, обороты — около 8000, газ полностью открыт. И — «ловите угол».

При каждой очередной попытке постепенно увеличивайте обороты — пока колесо не поднимется так высоко, что придется «закрывать» газ во избежание переворота на спину. Кстати, использование заднего тормоза позволяет избежать кувырка в случае переусердствования с газом. Советую освоить!

Ну, хорошо, колесо мы общими усилиями подняли.

Но как его удержать там, наверху?

Ответ: переключаться! Это намного легче, чем может показаться.

Если удается проезжать большие расстояния на заднем колесе на первой передаче и не на полном газу, переключаться «в висе» вы уже готовы. Значительно проще «перетыкаться» без использования сцепления. Не пробовали? Вначале потренируйтесь при езде на двух колесах. Технология проста: газ — полный, слегка тянем рычаг переключения передач вверх, затем резкий сброс газа и снова «открытие». Коробка сама «поймает» скорости валов — и переключение произойдет.

В положении «на заднем колесе» есть одна тонкость: переднее должно располагаться достаточно высоко, дабы не успело сильно опуститься за время сброса газа. Словом, тренируйтесь: если уж козлить, так красиво.

Повыпендривались? Дальше на одном заднем колесе ехать опасно или некуда?

Значит, пора вернуть байк на землю.

Вот только ручку газа резко закрывать не стоит (если случай не экстремальный). Вначале убедитесь, что переднее колесо в положении «строго прямо». Для мягкого приземления, без удара, газ следует прикрывать постепенно, по чуть-чуть, периодически его добавляя — как если бы вы удерживали мотоцикл «в угле». И так до тех пор, пока шина не коснется дороги. Поскольку переднее колесо уже давно прекратило вращаться, в момент касания асфальта услышите короткий визг резины (как у приземляющегося самолета). Может даже чуток «поколбасить». Но если руль «смотрел» прямо, то это ерунда.

Как при козлении сидеть?

Положение тела вызывает интересные эффекты. Если перенести вес на подножки и слегка привстать, то в такой «диспозиции» вы будете острее всего чувствовать байк, его баланс, но, пребывая в таком положении, трудновато переключать передачи. Зато не напрягаются руки, в отличие от позы «вися на руле». С другой стороны, ноги — гораздо более удобный «орган чувств», чем задница (будете спорить?). Опять же, можно свеситься в сторону. А это необходимо, чтобы видеть, куда едешь: когда передок мотоцикла в воздухе, обзор, сами понимаете, очень ограниченный, так что свешиваться приходится. Свешивание позволяет управлять траекторией байка, как при езде «без рук».

о финансово-технической стороне «козления».

При первых попытках и тренировках мотоцикл пострадает гораздо сильнее, чем впоследствии. Связано это, в первую очередь, с «недотыканием» передач, «топтанием» заднего тормоза — словом, со всем тем, что прекращает «козление» (я не рассматриваю вариант падения). Сальники вилки, скорее всего, не выживут. Подшипники передка изнашиваются ускоренно. И придется постоянно подтягивать рулевую колонку. Задняя шина станет «плоской», резкие ускорения обязательно «сгрызут» центр протектора. Цепь вытянется, особенно при использовании «сцепленческого» метода. Другой вред — не только повышенный износ фрикционных дисков, но и вероятное разрушение корзины сцепления: она может не вынести резких ударов выступов дисков. Поскольку корзина стоит не пять копеек, рычаг сцепления «бросать» не стоит, особенно если мотор «на оборотах». Крепеж будет интенсивно откручиваться и теряться. Поэтому проверяйте байк часто и тщательно.

Если все это не пугает, вперед и вверх! Если никак не «козлится», скорее всего, не хватает оборотов. Откручивайте, господа, откручивайте.

Похожие записи:

Ржавчина на днище авто: очистка автомобиля от коррозии

Как убрать ржавчину с машины и чем обработать коррозию на авто?

Сколько метре арматуры веса

Маркировка автомобильных шин, расшифровка обозначений