Тюнинг советского Днепра

Это не “Харлей”, браток! Кастом-проект боббера на базе советского “Днепра”

Как бюджетно стать крутым и очень заметным? Нужно просто взять старый советский “Днепр” – и сделать из него необычный кастом-проект, потратив всего 200 долларов. В преддверии Recast Moto Fest корреспондент MOTO.ABW.BY отправился в Барановичи для съемок необычного боббера “Спанч Боб”, сделанного из МТ-10-36…

“А ты сказала: “Извини, браток, но это не “Харлей”, а “Урал”

Чтобы понять этот мотоцикл, надо обязательно прослушать “Урал байкер блюз” Чижа и Ко про байкершу Валентину и ее попутчика. Там, правда, про “Урал”, а не про “Днепр”, но разница между ними небольшая. Старые советские тяжелые байки сложно назвать надежными, зато они обладают очень сильной харизмой, которая может поспорить с американским “Харлеем”. Именно она заставила Андрея Думского сделать кастом-проект из старого “Днепра” МТ-10-36 1984 г.в.

Коротко об истории оригинального “Днепра”. Как известно, советские “Днепры” и “Уралы”, на которых выросло несколько поколений мотоциклистов, лишь производные от легендарного М-72 начала 1940-х годов. А тот, в свою очередь, точная копия вермахтовского BMW R71 образца 1938 года.

Для своего времени BMW R71 был удобной машиной с проработанной эргономикой, чей двигатель обладал хорошей тягой на “низах”, а горизонтально расположенные цилиндры обеспечивали низкий центр тяжести. Одна из причин того, что советские инженеры обратились к копированию BMW, заключалась в телескопической вилке. Она обладала лучшими характеристиками и была проще в производстве и обслуживании, чем рычажная конструкция Zundapp.

Модель МТ-10-36, на базе которой создан “Спанч Боб”, появилась в 1976 году. С коляской мотоцикл весил 335 кг, мощность оппозитного двигателя составляла 36 л.с., напряжение бортового питания – 12 вольт.

Руки у парня растут откуда надо. Помимо кастомного “Днепра” в его гараже есть карт с таким же 650-кубовым оппозитным мотором, современный Suzuki Intruder 800 и недавно отреставрированный “Иж Планета-Спорт”. Кстати, восстановить его Андрей решил после нашей ностальгической статьи о самом быстром советском мотоцикле. Приятно, что мы смогли кого-то вдохновить своей работой!

А на “Спанч Боба” в городе оборачиваются все. Абсолютно все. Некоторые при этом еще и улыбаются. Прямоточный выхлоп издает звуки, напоминающие настоящий гром. Ночью на этом мотоцикле точно ездить не стоит, потому что при открытии “газа” звук мотора слышно, наверное, на все Барановичи…

За какую сумму можно стать таким заметным? Сам мотоцикл с “живым” мотором удалось купить всего за 30 рублей – это почти даром. Плюс два “флакона” пришлось отдать за сделку. Прочие детали и сварочные работы обошлись в 350 рублей. Итого без учета стоимости потраченного времени мотоцикл обошелся в 380 рублей, или 200 долларов. Сущие копейки, учитывая, сколько байк притягивает к себе внимания! Вот в чем сила ровных рук.

Проект начался в сентябре 2016-го, а выехал готовый мотоцикл из гаража в апреле этого года.

“Стиль однозначно определить сложно, потому что сейчас все смешалось. Высокий руль здесь от чоппера, колеса и все остальное – от “бобра”, – говорит Андрей.

Рама практически полностью переваривалась, что позволило уменьшить высоту седла. Металл шлифовался, чтобы убрать краску, а затем покрывался лаком. Седло самодельное, из яловых сапог. Бак взят от венгерского мотоцикла “Паннония”, крышка бака – от “Явы”. Всюду надписи, напоминающие о творчестве Чижа и Ко, а бобр на баке делает свои “дела” на надпись HD. Последние, кстати, мы недавно тестировали.

Спереди установлена вилка с тормозами и колесом от “Иж Планета-Спорт”. Фара с совмещенной “приборкой” взята от К-750, а руль сварен с нуля. Вместо пыльников – жестянка от банки пива “Жигули”. Тормоза, разумеется, барабанные. Обода колес и спицы полировались и покрывались лаком.

Рычаги заднего тормоза и переключения передач вынесены вперед посредством титановых тяг. Но штатные рычаги остались на своем месте – ими удобно пользоваться при старте с места.

На боковой подножке мотоцикл практически лежит. Что удивительно, она выдерживает вес. Смотрится тоже интересно.

Маятник сзади убран, вместо него классика кастома – жесткая подвеска hard-tail, когда колесо напрямую крепится на раме.

“Задней подвески нет, спасают только пружины седла. В городе руки с таким рулем не затекают, но я еще толком никуда не ездил. Вот съезжу в Минск – посмотрим. Максимальная скорость – 105 километров в час, но двигателю со штатным “тяговым” редуктором, рассчитанным на большую массу с коляской, комфортно на скорости 50-60. Передач всего четыре, а крутить мотор вредно, еще и прямоток стоит. Как доеду – не знаю. Возьму таблетки от головы на всякий случай. В городе ездить на короткие расстояния на нем можно без проблем, но для “дальняков” такой мотоцикл не очень хорошо подходит, стиль все-таки требует жертв”, – говорит Андрей.

Зато в городе на мотоцикле можно ездить с удовольствием. Тяги хватает, крутящего момента много. Звук очень громкий, мотоцикл красивый – на него смотрят все без исключения.

Кроме звука и внешнего вида обращает на себя внимание запах. Запах старого советского мотоцикла ни с чем не перепутать – пахнет он смесью масла и бензина.

Масло, разумеется, подтекает. Есть даже пословица: если из “Днепра” не капает масло, значит, его нет. Когда мотоцикл стоит на месте, из крышки бака и карбюраторов бензин тоже немного капает. Вот такой он, советский олдскул: смесь запаха масла и бензина.

Но главное в проекте – четырехтактный олдскульный двухцилиндровый “оппозитник” объемом 649 куб.см. Мощность двигателя в версии МТ-10-36 увеличена с 32 до 36 л.с. Тяги на “низах” более чем достаточно, вибраций тоже уйма. Надежности этим моторам всегда не хватало, зато всеядность, неприхотливость и ремонтопригодность – на высоте. Лить в мотор можно что угодно – любой бензин, любое масло, хоть отработку. Мотоцикл при этом будет ездить, ведь конструкция сделана с прицелом на участие в военных действиях.

Что интересно, в трансмиссии есть задняя передача, которая включается отдельным ручным рычагом, но пользоваться ею без коляски непросто, мотоцикл даже без нее тяжелый, а устойчивость у двух колес меньше, чем у трех.

Задние трубы титановые. Чтобы придать им разные цвета, достаточно погреть горелкой. Звук из них выходит страшный.

Карбюраторы К-301 старые, производства Ленинградского карбюраторного завода.

“Можно было поставить современные, например китайские, а еще лучше К-68У, они считаются самыми прогрессивными, – рассказывает Андрей. – Но я еще на карте на этот же мотор установил современные карбюраторы, и он все равно нормально не работал. Вся проблема этих двигателей – в механическом зажигании. После того как поставил электронное, мотор заработал как часики даже на старых ленинградских карбюраторах”.

Нормального подсоса у этих карбюраторов нет, вместо него – кнопка утопителя поплавка на самом корпусе и воздушная заслонка. Перекрываешь частично воздух – и заводишь.

При этом мотоцикл, что удивительно, заводится очень хорошо – с одного тыка. Неплохо для советской техники!

“Современный Intruder я даже как-то забросил, он стоит в гараже и не ездит, – говорит Андрей. – Мне очень нравится мой “Спанч Боб” из МТ-10-36, езжу на нем на работу и с работы каждый день Это не современные мягкие и удобные “обмылки”, а настоящий брутальный мужской мотоцикл. Пусть он не самый удобный, зато очень эмоциональный”.

Увидеть вживую мотоцикл Андрея, а также другие интересные байки можно на Recast Moto Fest 2017, который пройдет в эти выходные на улице Козлова, 3. Три этажа и внутренний дворик Дворца искусств превратятся в настоящий музей современной кастом-культуры. Стоимость входного билета – 10 руб., детям до 14 лет бесплатно.

Ну а “Спанч Бобу” предстоит долгий путь – целых 140 км из Барановичей в Минск. Для такого байка расстояние немалое. Пожелаем Андрею удачно добраться! Задача непростая.

Тюнинг мотоцикла Днепр своими руками

Днепр является одним из наиболее уникальных представителей отечественного мотоциклетного производства. Позиционирующийся, как агрегат для перемещения тяжеловесных грузов, МТ также способен разгонять скорость до 120 км/ч, а о его надежности и безотказности за рубежом ходят легенды.

Пришелся мотоцикл по душе и любителям тюнинга. Его универсальная конструкция позволяет легко дополнять и изменять элементы без ущерба, а скорее, наоборот, с пользой для технических параметров.

Основы и варианты тюнинга

“Король дорог”, как его называют поклонники, может быть переделан либо под спорт, либо под классику (чоппер). Последний вариант наиболее популярен, т.к. он больше соответствует особенностям мотоцикла.

Отличительной чертой чопперов является удлиненная рама, с которой и начинается тюнинг Днепра своими руками. После сварки рамы, как правило, прогоняют на пескоструйном аппарате до полного блеска. При удлинении маятника заднее колесо отходит на 7-10 см назад, а удлинение передней вилки производится не более 15 см от стандартного варианта. Наклон последней выбирается исходя из соображений удобства и безопасности. Удлинение маятника можно сделать в тюнинг мастерской, а можно и своими руками по видеоинструкции.

Амортизаторы по возможности заменяются на более легкие, хромированные. Хромируют также крылья и их крепления, боковой упор, подножки водителя, кик-стартер и фару. Двигатель при этом полируют до полного сочетания с хромированными элементами.

Тюнинг выхлопной системы зачастую достигается установкой никелированных коленей и систем прямотоков. Подобное новшество, во-первых – дополнит привлекательность внешнего вида, во-вторых – улучшит (пусть и не существенно) работу двигателя, и в третьих – придаст звуку мотора плотный, басистый оттенок.

Тюнинг мотоцикла Днепр также подразумевает установку следующих модулей:

Тахометр – придает байку более “серьезный” вид, а его владельцу – удобство в управлении.
Стартер – осовременивает агрегат и добавляет ему практичности.
Пятая передача – новая 5-ступенчатая КПП, или замена заднего хода на новую скорость, в совокупности с новым редуктором может поднять скоростной предел на пару десятков км/ч.

Увеличение скоростного лимита байка также достигается облегчением его конструкционных составляющих. К примеру – бензобак от Honda rebel 250, который также дополнит классический стиль “дорожного монстра”.

Тюнинг двигателя

Тюнинг двигателя Днепр обуславливается недоработкой системы зажигания и топливной системы. Первая исправляется установкой на агрегат электроники и карбюратора с ВАЗ 2106, вторая – заменой стандартной центрифуги масляным фильтром.

В последнем случае желательно провести дополнительные масляные каналы, что влечет за собой переделку автомобильного масляного насоса. Для создания корпуса насоса вытачивается металлическая болванка, в которой протачивается полость для шестерен и осевые отверстия. Далее врезаются штуцера.

Самостоятельно изготавливается и переходник для фильтра. Он содержит два редукционных клапана:

Сбрасывает избыточное масло к шестерням ГРМ.
Перенаправляя масло в доп. магистрали, защищает коленчатый вал от недостатка смазки при падении давления до 1-2 атм.

Данная система позволяет безотказно производить смазку всех элементов очищенным маслом.

Подручные средства и тюнинг Днепра под спорт

Тюнинг Днепра под спорт в первую очередь подразумевает установку пластиковой облицовки. При отсутствии специальных обшивочных щитков и панелей облицовку можно выполнить из пенопластового макета. Дешевый и распространенный материал позволяет беззаботно экспериментировать с дизайном агрегата до тех пор, пока не будет найден наилучший вариант.

После вырезания макета, пенопласт покрывается слоем жидкости, предотвращающей прилипание к нему стекловолокна. Последнее нарезается по размеру, вымачивается в эпоксидную смолу и наносится в 4-5 слоев на пенопласт. При первых двух слоях в смолу рекомендуется добавить металлической стружки, а между волокном и пенопластом по возможности расположить тонкую металлическую сетку, упрочняющую каркас.

Для полного высыхания конструкции необходимо переждать около суток, после чего пенопласт можно удалять. Получившая облицовка шпатлюется, шлифуется, грунтуется и красится. Покраска в большинстве случаев производится яркими оттенками синего, зеленого, желтого, красного. Нанесение аэрографии – не редкость, и выполняется оно в полной зависимости от фантазии владельца.

Также как и в случае с чоппером, тюнинг под спорт подразумевает изменение конструкции рамы,
только в данном случае без удлинения и существенного наклона передней вилки. Устанавливается высокое “ракетное” заднее крыло, а утопленное сиденье делается со скатом к высокому бензобаку. Руль укорачивается до предельно удобной длины, а выхлопная труба поднимается с углом наклона, равным заднему крылу.

Читайте также:

Как перевезти мотоцикл

Тюнинг мотоцикла «Днепр» – доводим оппозит до совершенства

Мотоциклы “Днепр 11” всегда славились надежностью, неплохими показателями мощности и отличным дизайном, который привлекал многих любителей двухколесной езды на всем пространстве Советского Союза. В наши дни эта модель не производится, хотя спрос на нее не падает. Чтобы мотоцикл был современнее, владельцы прибегают к тюнингу различных его узлов.

1 Основные направления тюнинга мотоцикла «Днепр 11»

Неважно, решили ли вы делать тюнинг своего “Днепра” своими руками или хотите воспользоваться помощью специалистов, этот байк с оппозитным двигателем в первую очередь нуждается в замене выхлопной системы, передней вилки, дуги безопасности, подножки и ветрового стекла. Вилки, подножки и другие детали кузова меняются на хромированные аналоги, что вкупе с отполированным корпусом мотора создает совершенно новый и стильный вид мотоцикла.

2 Тюнинг внешнего вида

Мотоциклы завода КМЗ весьма громоздки, поэтому для улучшения динамики и усовершенствования внешнего вида заменяют некоторые части кузова. Как правило, штатные амортизаторы, рулевой механизм, подножки, вилка и другие части заменяются на облегченные аналоги. Для придания эксклюзивной и “чопперной” внешности можно удлинить вилку переднего колеса, либо вообще заменить каркас кузова на более спортивный.

Самым популярным способом поменять внешность мотоцикла “Днепр 11” является покраска различных деталей, топливного бака, дисков и т. д. Покрасить мотоцикл можно абсолютно в любой цвет. Сделать это можно своими руками, достаточно лишь приобрести краску и другие материалы и следовать инструкциям по покраске автомобилей. Результат напрямую зависит от фантазии и возможностей владельца, при творческом подходе можно создать что-то действительно необычное и уникальное.

3 Тюнинг кузова и рамы

Во многом от того как будет переделана рамная основа на мотоцикле и будет зависеть его внешний вид. На современном этапе есть несколько популярных способов переделать раму “Днепра”.

Вне зависимости от модификации данного байка все модели имеют аналогичную рамную конструкцию.

Можно сделать удлинение рамы в задней части мотоцикла. Такой тюнинг подразумевает добавление к раме 15-20 сантиметров, что позволяет увеличить пространство для ног райдера. При удлинении рамы удлиняется и карданный вал, при этом регулировка расстояния, на которое следует удлинять раму, зависит от роста водителя. В случае удлинения рамы в передней части можно добиться посадки как на классических американских чопперах, при этом карданный вал менять не надо, но придется переделывать расположение педалей.

Также делается расширение рамы. Речь идет об установке более мощного заднего колеса. Для этого на карданный вал устанавливают дополнительный редуктор, который будет смещать выход кардана в сторону. Лучше всего устанавливать колеса с профилем 130-150 миллиметров, так можно добиться оптимальных ездовых качеств от байка. Слишком широкое колесо может добавить водителю определенных трудностей.

При изменении угла наклона передней вилки специалисты рекомендуют увеличивать угол наклона не более чем на 35 градусов, иначе серьезно пострадает управляемость мотоцикла. Кроме того, увеличение угла наклона сопровождается нагрузками на “перья” передней вилки, что ведет к их быстрому износу и выходу из строя.

Изменение угла наклона задних амортизаторов позволит добиться более эстетичного вида для мотоцикла, однако, как и в случае с передней вилкой, излишний угол наклона может привести к потере грузоподъемности до того, что даже езда с одним пассажиром станет невозможной.

Для всех представленных способов изменения конструкции мотоцикла необходима электрическая сварка.

Тюнинг мотоцикла Днепр: фото и видео

Сегодня тюнинг мотоциклов особенно интересно делать тем мотоциклам, которые были легендами еще в прошлые года, и одним из таких мотоциклов считается МТ Днепр. Давайте поговорим о его основном тюнинге.

В свое время Днепр с оппозитным двигателем был одним из лучших во всем СССР, но также несколько лет модель выпускали в Украине, но завод был закрыт и не работает уже несколько лет. Но владельцы мото днепр, тюнинг которого необходим всем старым моделям желают увидеть в своем «железном коне» что-то новое, и поэтому часто приходят именно к тюнингу мотоцикла своими руками. Так что если вы владелец МТ Днепр и хотите существенно улучшить его характеристики и внешний вид, читайте дальше.

Также вы можете ознакомиться с подробным обзором мотоцикла Днепр — технические характеристики и подробное описание легенды Советского Союза.

Что можно тюнинговать в Днепре?

Во времена выпуска этих мотоциклов их качество было на высшем уровне, поэтому все узлы и сама конструкция до сих пор активно служит всем владельцам. Но современные требования внешности и некоторых технических характеристик заставляет провести косметические и внутренние доработки мотоцикла. Вы конечно же можете провести тюнинг днепра своими руками, но если у вас недостаточно знаний, в большинстве городов открыто мастерские, где люди наверняка знаются в модернизации советских мотоциклов.

Существуют основные элементы, которые необходимо менять при тюнинге, и в данной модели можно улучшить или даже заменить следующие элементы:

выхлопную трубу;
практически всё шасси, в частности ветровое стекло, дуги безопасности;
двигатель;
переднюю вилку.

Также можно вкратце обсудить доработку каждого из элементов. Например, чтобы тюнинговать выхлопную систему, потребуется установить систему прямотока и никелевые колени, что можно сделать самостоятельно. Во внешнем тюнинге будет присутствовать много хромированных деталей, поэтому тюнинг двигателя днепр будет подразумевать процесс полировки. Если вы выполните модернизацию этих двух деталей, ваш мотоцикл будет не только красиво выглядеть, но и получит отличное звучание.

Читайте также:

Выбор мотоцикла для новичков. Советы

Что до технической модернизации, то дополнить вышеуказанные рекомендации можно при помощи установки на Днепр пятой передачи. Самостоятельно сделать такую работу вряд ли получиться, поэтому лучше обратиться к специалистам, имеющим опыт. Но результат будет оправдан, ваше транспортное средство будет иметь задний ход. Но даже на этом основной тюнинг не заканчивается, ведь некоторые модели Днепр в зависимости от года выпуска могут быть улучшены при помощи установки электростартера.

Что нужно знать при тюнинге?

Если вы имеете мотоцикл МТ Днепр с возрастом в несколько десятков лет, вам должно быть известно о его главном минусе — топливной системе. К сожалению, эта модель от КМЗ не получила идеальную топливную систему, поэтому многим будет интересно улучить эту характеристику путем тюнинга. Также владельцам Днепра будет интересно улучшить масляную систему путем установки качественного масляного фильтра.

Внешний тюнинг мотоцикла Днепр

Что до внешнего тюнинга, то здесь все может ограничиться только вашей фантазией, но прежде чем делать что-то посмотрите сначала на днепр тюнинг фото, где видны некоторые варианты модернизации. Если вы изменили технические характеристики МТ Днепр, то это уже существенно улучшит его внешний вид, ведь данная модель изначально ограничилась внешними особенностями и каким-то пластиком. Отличным вариантом внешнего тюнинга будет установка на мотоцикл дополнительных индикаторов, улучшенного тахометра и спидометра.

Большинство тюнингованных мотоциклов получаются в виде чопперов или спортивных версий, поэтому чтобы получился чоппер из Днепра придется установить удлиненную переднюю вилку. А чтобы ваш железный конь был полностью похож на чоппер, рекомендуется поставить дисковую тормозную систему, которая также придаст мотоциклу отличный внешний вид.

Многие специалисты по модернизации советской техники советуют провести процедуру облегчения всей конструкции Днепра. Для этого придется заменить:

амортизаторы;
щитки;
топливный бак:
сиденье;
подножки;
фару;
руль.

В результате после замены вышеуказанных деталей на более легкие вы получите множество положительных моментов. Таким образом, мотоцикл будет легок в управлении, манёвренный, а скоростные показатели будут заметно увеличены. Также если вы заметите другие тяжелые узлы или детали, по возможности замените их на легкие аналоги.

Но даже на этом внешний тюнинг Днепра не заканчивается, ведь одним из стандартных способов считается покрытие деталей хромом. К сожалению, такая процедура достаточно дорогая, поэтому специалисты придумали отличную альтернативу — необходимую деталь покрывают никелем.

Вывод

Если вы решились сделать тюнинг мотоцикла МТ Днепр, обязательно составьте план, в котором укажите необходимые детали для изменения. Если ваш железный конь слишком старый, скорее всего он будет иметь ржавые и порой гнилые узлы. Поэтому первостепенным заданием при тюнинге будет замена старых деталей на новые. Также по возможности сделайте капитальный ремонт двигателя, что даст вам неощутимое удовольствие от езды. Так что первым делом доведите мотор и узлы до нормального состояния, и только потом приступайте к внешнему тюнингу.

Видео тюнинга мотоцикла Днепр

Когда «Днепр» круче «Харлея» — 3 самые крутые переделки советских мотоциклов

У всех байков киевского завода хорошая динамика и приятный звук, который часто сравнивают с Харлеем. К основной части можно было прицепить коляску, однако из-за сокращения производства в настоящий момент выпускаются модели без дополнительных мест или же техника для сельского хозяйства.

Самой популярной моделью является Днепр 11, тюнинг двигателя представлен в модели 11М, чуть доработанной с более высокими характеристиками. Тип мотора — четырехтактный карбюраторный, верхнеклапанный с воздушной системой охлаждения. Двухцилиндровый Днепр, объем двигателя которого составляет 649 см.куб., выдает вполне хорошую мощность в 32 лошадиные силы. Скорость составляет 105 км/ч по паспорту, а на деле около 120.

Коробка советского байка имеет сухое, двухдисковое сцепление и четыре ступени. Сборка двигателя Днепр 11 с такой коробкой передач не составляет проблем. Более того, она является очень надежной и редко доставляет проблемы.

Если при работе ваш мотор создает лишний шум, значит, в нем произошли неполадки, которые необходимо немедленно устранить. С проблемами в самом двигателе сталкивались все и уже не раз сталкивались с тем, что такое сборка двигателя Днепр. Однако с неполадками в коробке сталкиваются немногие. Поэтому поговорим о том, какие вопросы могут возникнуть при эксплуатации КПП и способы их решения.

При первых же симптомах самостоятельного выключения, излишнего шума шестеренок или при не включении очередной передачи происходят рывки или толчки мотоцикла. Заниматься ремонтом где придется нельзя. Детали должны содержаться в чистоте, поскольку грязи и пыль очень отрицательно влияет на работу двигателя.

Ремонт двигателя мотоцикла Днепр напрямую связан с КПП. Однако в отличие от многих мотоциклов, не обязательно снимать оба агрегата. Коробка снимается отдельно. Для этого колесо, карданный вал с задним мостом, отделите трос сцепления и провод нейтрали. Затем отсоедините воздухофильтр и слейте масло. После этого можно отсоединять агрегат от мотора.

Порядок разборки

Хорошо отмойте КПП чистящим средством и установите на твердую поверхность.
Сначала необходимо сбросить пружинную натяжку кикстартера.
Отсоедините рычаг сцепления и снимите ползунок с прорезиненным кольцом.
Теперь необходимо извлечь кикстартер, со всеми его приложениями (наконечники сцепления, подшипники и клин).
Снимите шпилинт, после чего отвинтите гайку диска на резиновой муфте.
Открутите болты закрепляющие заднюю крышку коробки.
Когда коробка разобрана, остается найти проблемную детали и произвести ее замену, после чего выполнить сборку, предварительно помыв КПП изнутри.

Как видите, разбор основных элементов очень прост и быстр. Но что делать, если вам захотелось произвести на Днепр 11 тюнинг двигателя?

содержание .. 1 2 3 5 ..

КОНСТРУКЦИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ МОТОЦИКЛОВ «УРАЛ», «ДНЕПР» — ЧАСТЬ 1

Двигатели всех моделей мотоциклов тяжелого класса «Днепр» и «Урал» имеют одинаковую конструктивную схему (рис. 2.2 — 2.10). Они Двухцилиндровые, четырехтактные, карбюраторные, с воздушным охлаждением и с оппозитным (расположенным в одной плоскости навстречу друг другу) размещением цилиндров в горизонтальной плоскости. Такая компоновка обеспечивает высокое уравновешивание кривошипно-шатунного механизма и хорошие условия охлаждения двигателя.

Читайте также:

Мотоцикл для бездорожья

Рис. 2.2. Двигатель МТ10-32 (горизонтальный разрез): 1 — крышка головки цилиндра; 2 -прокладка; 3 — головка правого цилиндра с клапанами; 4 — прокладка головки цилиндра; 5 — правый карбюратор; 6 -цилиндр; 7 — пробка заливного отверстия; 8 — пробка резиновая; 9 — кожух штанги; 10 — левый карбюратор; 11 — прокладка карбюратора; 12 — головка левого цилиндра с клапанами; 13 — свеча зажигания; 14 — прокладка генератора; 15 — датчик аварийного давления масла; 16 — поршень с кольцами и пальцами; 17 — стопорное кольцо поршневого пальца; 18 -впускной клапан; 19 — гайка крепления выпускной трубы; 20 — наконечник стержня клапана; 21 -правое коромысло; 22 — выпускной клапан; 23 — регулировочный болт; 24 — контргайка; 25 -нижняя тарелка; 26 — внешняя пружина клапана; 27 — внутренняя пружина клапана; 28 — верхняя тарелка; 29 — левое коромысло; 30 — сухарик

Рис. 2.3. Двигатель МТ10-32 (поперечный разрез): 1 — штанга; 2 — уплотнительная муфта; 3 — картер двигателя; 4 — толкатель; 5 — трубка вывода сапуна; 6 — специальная гайка; 7 — провод высокого напряжения; В — прокладка цилиндра; 9 — коленчатый вал с шатунами; 10 — поддон; 11 — прокладка поддона, 12 — дренажная трубка; 13 — маслосъемное кольцо; 14 — компрессорное кольцо; 15 -поршень; 16 — поршневой палец; 17 — стопорное кольцо; 18 — пружина; 19 — направляющая толкателя; 20 — толкатель

Рис. 2.4. Двигатель МТ10-32 (вертикальный разрез): 1 — шестерня привода маслонасоса; 2 — корпус переднего подшипника с маслонасосом; 3 — экран центрифуги; 4 — ведущая шестерня распределителя; 5 — прокладка; 6 — шайба центрифуги; 7 — уплотнительное кольцо; 8 — прокладка шайбы центрифуги; 9 — корпус центрифуги; 10 — крышка центрифуги; 11 — уплотнительное кольцо; 12 — держатель крышки прерывателя с планкой; 13 — прерыватель; 14 — гайка крепления крышки; 15 — сапун; 16 — стопорное кольцо; 17 — катушка зажигания; 18 — передняя крышка картера; 19 -передний подшипник распределительного вала; 20 — вал распределительный с шестерней; 21 -генератор с шестерней; 22 — маховик с пальцами сцепления; 23 — задний подшипник распределительного вала; 24 — сальник коленчатого вала; 25 — нажимной ведущий диск сцепления; 26 — ведомый диск сцепления; 27 — замыкающая шайба маховика; 28 — сегментная шпонка маховика; 29 — болт крепления маховика; 30 — задний подшипник коленчатого вала; 31 — ведущий упорный диск сцепления; 32 — промежуточный ведущий диск сцепления; 33 — прокладка поддона; 34 — сливная пробка; 35 — пружина сцепления; 36 — маслоприемник; 37 — маслосборная трубка; 38 -прокладка; 39 — передний подшипник коленчатого вала; 40 — крышка распределительной коробки; 41 — шплинт; 42 — пробка; 43 — пружина; 44 — шарик

Рис. 2.5. Двигатель МТ801 (поперечный разрез): 1 — крышка головки; 2 — ось коромысла; 3 -прокладка; 4 — левая головка цилиндра; 5 — штанга; 6 — кожух штанги; 7 — уплотнительный колпак; 8 — толкатель; 9 — распределительный вал; 10 — болт крепления хомута генератора; 11 -хомут генератора; 12 — генератор; 13 — трубка вывода сапуна; 14 — коленчатый вал; 15 — картер двигателя; 16 — гайка крепления головки цилиндра; 17 — провод высокого напряжения; 18 -наконечник свечи; 19 — правая головка цилиндра; 20 — прокладка цилиндра; 21 — болт шатуна; 22 — крышка шатуна; 23 — вкладыш шатуна; 24 — прокладка поддона; 25 — поддон; 26 — гайка болта шатуна; 27 — шплинт; 28 — прокладка дренажной трубки; 29 — дренажная трубка; 30 -шатун; 31 — цилиндр; 32 — маслосъемное кольцо; 33 — компрессионное кольцо; 34 — прокладка головки цилиндра; 35 — поршневой палец; 36 — поршень; 37 — втулка; 38 — гайка крепления крышки головки

Рис. 2.6. Двигатель МТ801 (продольный разрез): 1 — передняя крышка картера; 2 — прерыватель-распределитель; 3 — сальник распределительного вала; 4 — сапун; 5 — шестерня распределительного вала; 6 — бумажная прокладка; 7 — уплотнительная прокладка генератора; 8 — передний подшипник распределительного вала; 9 — задний подшипник распределительного вала; 10 — упор генератора; 11 — маховик; 12 — винт крепления упорного диска сцепления; 13 — шпилька крепления коробки передач; 14 — ведомый диск сцепления; 15 — промежуточный ведущий диск сцепления; 16 — ведомый диск сцепления; 17 — нажимной ведущий диск сцепления; 18 — болт крепления маховика; 19 -замочная шайба; 20 — маслоотражательная шайба; 21 — сальник коленчатого вала; 22 — задний подшипник коленчатого вала; 23 — сливная пробка; 24 — прокладка; 25 — пружина сцепления; 26 -пружина редукционного клапана; 27 — редукционный клапан; 28 — маслоприемник; 29 -маслозаборная трубка; 30 — гайка крепления трубки; 31 — корпус маслонасоса; 32 — ведомая шестерня масло-насоса; 33 — прокладка корпуса маслонасоса; 34 — крышка корпуса маслонасоса; 35 — ведущая шестерня маслонасоса; 36 — корпус переднего подшипника; 37 — шестерня привода маслонасоса; 38 — передний подшипник коленчатого вала; 39 — экран центрифуги; 40 — ведущая шестерня распределения; 41 — крышка центрифуги; 42 — корпус центрифуги; 43 — крышка распределительной коробки

Рис. 2.7. Двигатель МТ801 (горизонтальный разрез): 1 — датчик аварийного давления масла; 2 -гайка крепления выпускной трубы; 3 — уплотнительное кольцо; 4 — уплотнительное разрезное кольцо; 5 — седло клапана; 6 — клапан; 7 — направляющая клапана; 8 — наружная пружина клапана; 9 — внутренняя пружина клапана; 10 — верхняя тарелка; 11 — сухарь; 12 — коромысло; 13 — контргайка; 14 — регулировочный болт; 15 — нижняя тарелка; 16 — прокладка; 17 — прокладка карбюратора; 18 — карбюратор

Рис. 2.8. Двигатель К-750М (поперечный разрез): 1 — головка цилиндра; 2 — свеча зажигания; 3 -цилиндр; 4 — винт крышки; 5 — крышка клапанной коробки; 6 — прокладка; 7 — хомут генератора; 8 -толкатель; 9 — направляющая толкателя; 10 — болт регулирования толкателя с контргайкой; 11 -нижняя тарелка клапана; 12 — сухарик; 13 — клапан; 14 — пружина клапана; 15 — верхняя тарелка клапана; 16 — уплотнительная прокладка; 17 — болт крепления головки цилиндра; 18 — прокладка головки цилиндра; 19 — поршень; 20 — компрессорное кольцо поршня; 21 — маслосъемное кольцо поршня; 22 — палец поршня; 23 — втулка малой головки шатуна; 24 — шатун; 25 — прокладка цилиндра; 26 — грубка масляной магистрали; 27 — подшипник нижней головки шатуна; 28 — вентиляционная труба сапуна

Читайте также:

Какой шлем выбрать для мотоцикла?

Рис. 2.9. Двигатель К-750 (продольный разрез): 1 — коленчатый вал; 2 — замочная шайба; 3 — болт крепления маховика; 4 — маховик; 5 — упор генератора; 6 — маслоуловитель; 7 — распределительный вал; 8 — подшипник распределительного вала; 9 — крышка распределитель нон коробки; 10 -генератор; 11 — шестерня генератора; 12 — прокладка генератора; 13 — шестерня распределительного вала; 14 — сапун; 15 — передняя крышка картера; 16 — сальник; 17 — шестерня коленчатого вала; 18 крышка корпуса подшипника; 19 — корпус подшипника; 20 — уплотнительная прокладка; 21 — картер; 22 — прокладка поддона; 23 — корпус заднего подшипника коленчатого вала; 24 -прокладка; 25 — сальник; 26 — прокладка; 27 — пробка сливного отверстия; 28 — крышка корпуса масляного насоса; 29 — шестерня масляного насоса; 30 — поддон; 31 — фильтр масляного насоса; 32 -корпус масляного насоса; 33 — прокладка корпуса масляного насоса; 34 — муфта соединительная; 35 — прокладка; 36 — пробка заливного отверстия с мерным стержнем; 37 — соединительная штанга; 38 — втулка шестерни привода масляною насоса; 39 — шестерня привода масляною насоса; 40 — пробка

Рис. 2.10. Двигатель М67-36 мотоцикла «Урал» (поперечный разрез): 1 — генератор; 2 — распределительный вал; 3 — толкатель; 4 — направляющая толкателя; 5 -уплотнительный колпак; 6 — штанга толкателя; 7 — кожух штанги (трубка); 8 — цилиндр; 9 -поршень; 10 — головка цилиндра; 11 — клапан; 12 — пружина клапана; 13 -болт регулировочный; 14 — кронштейн оси коромысла; 15 — контргайка болта регулировочного; 16 -коромысло; 17 — ось коромысла; 18 — крышка головки цилиндра; 19 — шпилька крепления головки цилиндра; 20 — прокладка; 21 — стойка оси коромысла; 22 — смазочная линия; 23 -прокладка; 24 — трубка цилиндра дренажная; 25 — компрессионное кольцо; 26 — маслосъемное кольцо; 27 — поршневой палец; 28 — шатун; 29 — роликовый подшипник; 30 — палец коленчатого вала; 31 — картер двигателя; 32 — поддон; 33 — щека коленчатого вала; 34 — гайка крепления цилиндра; 35 — наконечник свечи; 36 — провод высокого напряжения

содержание .. 1 2 3 5 ..

Форсировка двигателя

Многим мотолюбителям нравится заниматься улучшением мотора и им всегда есть что предложить для увеличения мощности. Так, доработка двигателя Днепр имеет несколько вариантов. Один из них: замена износившихся деталей и расходников, снижающих способности движка. Проведение таких манипуляций не сильно увеличат показатели, но заметно улучшат работу.

Для большего эффекта, многие владельцы ставят на свои байки запчасти от иномарок. Например, мотоцикл Днепр 16, доработка двигателя которого очень сложна в стоковом состоянии, получает карбюраторы от других марок. Даже простая замена выхлопной трубы для любого мотора, позволит прибавить капельку мощности вашему любимцу. Не бойтесь экспериментировать, если у вас есть большое желание. Займитесь заменой системы зажигания и подачи топлива. Это поможет не только повысить характеристики, но и существенно изменит динамику, а также управляемость мотоцикла.

МОЙ МОТОЦИКЛ

«Обзавестись легендарным оппозитом с коляской можно двумя способами: купить новый у дилера ирбитского мотозавода или отреставрировать какой-нибудь старый аппарат, сохранившийся в хорошей форме в том самом дедушкином гараже.

Этим летом к нам обратился новоиспеченный владелец «Урала», избравший кропотливый, но благородный путь реставрации. Была поставлена задача: сделать более комфортными сиденья пассажира и водителя, восстановить (а по сути – изготовить заново) кресло в коляске и пошить для нее новый чехол.

И так, чтобы быстро и без лишних трат – все таки это реставрация, а не постройка кастома. Поэтому экономим бюджет и действуем максимально оперативно.

Для начала решили разобраться с водительским и пассажирским сиденьями.

Очевидно, что не отличаются большим комфортом, поэтому решено установить в них несколько слоев поролона и сделать такие же мягкие чехлы.

Примеряем объем и тип поролона, который позволит смягчить сиденье до достаточно комфортного уровня:

Сразу решили не ограничиваться внешним слоем и дополнительно установить несколько листов более плотного поролона непосредственно в резиновою конструкцию. Так сиденье будет еще мягче и удобнее. Также должны улучшиться и амортизирующие свойства.

Разобравшись с поролоном, кроим черновую версию чехла.

Черновой вариант нужен для того, чтобы понять, как поведет себя материал. Кроме того, необходимо разобраться с системой крепления чехла. Живая модель даст лучше рассмотреть все подводные камни и учесть особенности конструкции при пошиве финальной, чистовой версии.

Кроим, сшиваем, примеряем на сиденье:

Для образца получается вполне неплохо. Встал вопрос о креплении. К сожалению, инженеры-разработчики не предусматривали системы крепления чехла к каркасу сиденья. Можно было бы установить его на металлические заклепки, но от этого решения отказались, чтобы не вносить серьезных изменений во внешний вид.

Выбрали более простой и эстетичный способ – закрепить чехол с помощью системы шнуровки.

Ставим люверсы, прикидываем схему плетения:

Нитка позволяет понять длину шнурка, которая понадобится для того, чтобы прочно закрепить чехол.

Удовлетворившись пробным образцом с уверенностью приступаем к чистовику.

Предварительно с заказчиком был согласованы внешний вид чехла.

Был также и вариант с пуговицами, но, порассуждав, мы поняли, что это может сказаться на комфорте. Поэтому от него отказались в пользу отстрочки.

Выбран вариант с декоративной квадратной отстрочкой и выделением контура контактного пятна.

Готовим лекала, кроим чехол:

Режем, шьем, натягиваем на сиденье и в итоге получаем следующий результат:

Сиденье стало в меру пухлым и мягким – водитель и пассажир это обязательно оценят.

С одной стороны сиденье стало похоже на кепку-аэродром, которая когда-то была популярна среди грузин.

А сдругой – на мячик для регби.

Довольные результатом, берем готовые сидушки (а их у нас две – водительская и пассажирская) и направляемся в мастерскую, в которой готовится мотоцикл.

Читайте также:

Скутер - Органы управления

Посмотрим, как они будут выглядеть в установленном виде.

Пробуем, присаживаемся. Сперва немного непривычно, что ураловская «лягушка» такая мягкая. Но спустя несколько минут пятая точка привыкает к комфортному сиденью. А это значит что поставленная цель достигнута.

Теперь можно немного передохнуть, собраться с мыслями и приступить к следующему этапу: работе над коляской и восстановлением кресла!»

Как проверить катушку на скутере

Фотоотчет: Как проверить катушку зажигания CDI скутера?

Не знаю с чем это связано, но большинство владельцев скутеров и мотоциклов оснащенных системой зажигания CDI при возникновении проблем с искрой на свече сразу же грешат на катушку зажигания. На все мои аргументированные доводы в пользу того, что помимо катушки в электрике скутера есть еще куча устройств обеспечивающих искрообразование между электродами свечи зажигания: генератор, индукционный датчик генератора, коммутатор, провода в конце концов — делают стеклянные глаза и все как один повторяют свою коронную фразу: «А прозвонить ее нельзя?» Нельзя, дорогие мои, нельзя!

Не, я конечно могу сделать умную личность и для солидности потыкать перед вами в катушку тестером, как это делают колхозные гуру. Но я, этого делать сегодня не буду. По одной простой причине: «прозвонить», замерить сопротивление обмоток катушки можно, но что это нам даст. Ну покажет нам тестер заветные циферки на дисплее и что? А если в обмотках катушки внутренние межвитковое замыкание, заводской брак или сгорела обмотка одной из катушек. Думаете с помощью тестера можно определить все эти неисправности? Уверяю вас, что нет.

Поэтому, раз уж на то пошло и вы склонны полагать, что отсутствие искры все-таки как-то может быть связанно с катушкой зажигания — мы пойдем от обратного. А именно: мы сегодня будем учиться проверять не саму катушку, так как это бесполезно и ничего не дает, а проверим электрические параметры устройств обеспечивающие работоспособность катушки зажигания. Такой подход к диагностике подобного рода девайсов более эффективен, нежели обычная «прозвонка» обмоток на обрыв или замер сопротивления.

Устройство и принцип работы катушки системы зажигания CDI

Катушка, системы зажигания CDI представляет из себя классический двухобмоточный высоковольтный трансформатор. Работа которого основана на эффекте магнитной индуктивности.

Внутри катушки зажигания есть цилиндрический или прямоугольный сердечник поверх которого в строго определенном порядке намотано большое количество тончайшего медного провода представляющего собой вторичную обмотку. Поверх вторичной обмотки, через слой изоляции намотан более толстый медный провод представляющий собой первичную обмотку.

Обе обмотки соединяются своими концами друг с другом и имеют один общий вывод на корпусе в виде клеммы массы (зеленого цвета). Вторые концы, каждой из обмоток имеют отдельные выходы на корпусе в виде клеммы питания и центрального контакта высоковольтного провода.

Для большей наглядности разобьем корпус и посмотрим, что там внутри.

Принцип работы

Во время работы двигателя, переменный ток вырабатываемый высоковольтной обмоткой генератора подводиться к коммутатору в котором он накапливается в специальном емкостном накопителе (конденсаторе) — такой принцип накопления тока относится только к коммутаторам AC CDI. Есть еще менее распространенные коммутаторы типа DC CDI в которых для накопления используется постоянный ток от аккумуляторной батареи.

Отсюда и название системы CDI, от Capacitor Discharge Ignition — в вольном переводе звучит примерно так: «зажигание от разряда конденсатора»

При прохождении специального выступа на роторе генератора мимо индукционного датчика генератора в катушке датчика возникает знакопеременный импульс, который подается на управляющий моментом искрообразования специальный элемент в коммутаторе (тиристор), который выполняет роль электронного ключа. Далее, происходит следующее: тиристор под действием знакопеременного импульса от индукционного датчика генератора открывается и ток накопленный в конденсаторе в виде импульса выстреливает через него на первичную обмотку катушки зажигания.

При прохождении импульса через первичную обмотку возникает магнитная индукция под действием которой во вторичной обмотке наводиться электрический ток во много раз превышающий по напряжению ток поступивший на первичную обмотку. По сути, в катушке зажигания происходит самая, что ни наесть трансформация тока с более низкого (входящего) в более высокий (выходящий).

Ток, сформированный во вторичной обмотке, через высоковольтную цепь поступает на свечу зажигания и за счет своего высокого напряжения, порядка 18 000 — 20 000V с легкостью преодолевает сопротивление воздуха между электродами и образует искру.

Неисправности

Неисправности как таковые в катушке систем зажигания CDI встречаются очень и очень редко, вопреки расхожему мнению. И все они в основном связаны с повреждением корпуса, сгоранием обмоток, или внутренним обрывом, замыканием проводов.

За всю мою нелегкую практику мне только один раз попалась действительно неисправная катушка. И это при том, что ее угробил сам хозяин скутера: забыл подключить массу к двигателю и включил кнопку стартера… Очень высокий пусковой ток пошел прямиком через катушку на стартер… А куда ему было идти. Массы на двигателе ведь не было. Катушка такого издевательства естественно не выдержала: нагрелась и лопнула.

Подготовка к работе

Для работы нам понадобиться обычный тестер с функцией звуковой «прозвонки», контрольная лампочка мощностью 3Вт, кусок тонкой проволоки или гвоздик, кусок изолированного провода, отвертка ну и конечно же желание…

Проверка

Сама проверка не представляет особой сложности даже для начинающих. И связанна она будет с замером напряжения питания подаваемого на катушку, проверкой массы, которая в обязательном порядке должна подходить к двигателю, коммутатору и катушке и проверке целостности проводов подводящих ток к потребителям системы зажигания.

Еще момент: методику, которая здесь будет описана можно смело применять не только по отношению к скутеру, но и к любому другому виду транспортного средства оснащенного системой зажигания CDI будь то мотоцикл, квадроцикл, скутер да хоть мотоблок — без разницы.

От того, идет ли с коммутатора питание (импульс) на катушку или нет — напрямую зависит будет ли катушка выдавать искру на свечу или нет. Питание есть питание, без него ни один электрический потребитель работать не сможет. Поэтому, любую проверку следует начинать с проверки питания — есть оно или нет? И только потом, в зависимости от результата — заканчивать проверку или двигаться дальше.

Читайте также:

Тюнинг мотоцикла «Минск»

Проверка питания

Освобождаем доступ к катушке и не снимая с нее клемм — подключаем к проводам питания: зеленому и черно-желтому контрольную лампочку и крутим двигатель стартером. В режиме прокручивания двигателя стартером — контрольная лампочка должна гореть в пол накала.

Лампочка на катушке горит — коммутатор 100% рабочий.

В случае, если лампочка у вас не горит — проверяем коммутатор и если он рабочий, а напряжения на клеммах катушке нет — ищите причину в проводах подводящих питание к катушке.

Напряжение на коммутаторе проверяется точно также как и на катушке: касаемся зеленого и черно-желтого провода, крутим двигатель стартером и смотрим на лампочку.

Лампочка на коммутаторе горит значит он 100% рабочий.

Еще одной частой причиной отказа катушки при условии наличия питания на ее клеммах является плохая масса или полное ее отсутствие. Масса на катушке проверяется просто: переводим тестер в режим звуковой «прозвонки», одним щупом касаемся любой металлической части двигателя, вторым — зеленой клеммы массы.

Если масса на катушке есть — тестер запищит
Если на дисплее тестера появится много цифр — масса плохая
Если тестер молчит, а дисплей показывает сплошные нули — массы нет
В случае, если питание и масса на катушке есть, а искры нет — проверяем высоковольтную цепь и в зависимости от результат делаем выводы о работоспособности катушки

На этой катушке масса хорошая.

Проверка высоковольтной цепи

Неисправности высоковольтной цепи зачастую приводящие к полному либо частичному (перебою) отказу системы зажигания связаны в основном с повреждением, загрязнением или пробоем корпуса колпачка свечи зажигания или пробоем изоляции высоковольтного провода.

Как я уже говорил: ток генерируемый вторичной обмоткой катушки зажигания очень высокий и нередки случаи, когда ток подаваемый на свечу зажигания пробивает себе обходной путь через трещины в корпусе колпачка или слой грязи, пыли, трещины изоляции высоковольтного провода. Что приводит к полному отказу системы зажигания. Встречаются данные неисправности очень и очень часто и в большинстве случаев приводят к полному либо частичному (перебою) отказу системы зажигания.

Для того, чтобы проверить высоковольтную цепь, делаем следующее: Скручиваем с высоковольтного провода колпачок; вставляем в него тонкий гвоздь или кусок проволоки; подводим гвоздь к металлическому корпусу двигателя на расстояние 2-3мм (Это важно! Расстояние между концом провода и корпусом двигателя должно быть 2-3мм иначе навернете коммутатор) и крутим двигатель.

Если искра появилась значит пробит колпачок — меняем на новый.
Если искры по-прежнему нет — возможно пробит или поврежден высоковольтный провод.

Высоковольтный провод проверяем по-похожему принципу: Выкручиваем его из катушки и вкручиваем вместо него любой другой кусок изолированного (Провод должен быть изолирован! Иначе долбанет так, что мало не покажется!) провода, подводим его корпусу двигателя на расстояние 2-3мм и крутим двигатель.

Если искра появилась значит пробита изоляция или оборвана центральная жила высоковольтного провода — меняем на новый
Если искры нет значит по методу исключения — неисправна катушка зажигания — меняем на новую

Подытожим:

Если питание (импульс) на катушку поступает, а искры нет — проверяем массу и высоковольтную цепь.
Если с массой и высоковольтной цепью все в порядке значит неисправна катушка.
Если напряжение (импульс) на клеммах катушки отсутствует — замеряем напряжение на коммутаторе.
Если напряжение на клемме коммутатора есть, а на клемме катушке нет значит нет массы на катушке или оборван провод соединяющий катушку с коммутатором — ищем массу либо обрыв и устраняем.
Если напряжения на коммутаторе нет значит неисправен сам коммутатор либо генератор, индукционный датчик генератора или что-то другое.

Вот собственно и вся методика. Я уже несколько лет проверяю катушки именно по такому принципу. И на полную проверку с практически стопроцентной точностью у меня уходит всего несколько минут. Конечно, многим из вас данная методика может показаться сложной, но на самом деле это не совсем так. Главное — понять принцип, остальное само приложится.

Катушка зажигания скутера: как проверить и определить неисправности

Задача катушки повысить напряжение, поступающее с конденсатора до 18 кв. Напряжение такое нужно для образования искры на свече зажигания. Катушка состоит из двух обмоток на сердечнике из специального железа (трансформаторного). Сердечник у обмоток общий. Крепится на раму скутера с помощью болта и отверстия 4.

Первичная обмотка имеет меньшее количество витков вокруг сердечника. Подключается к коммутатору одним концом через клемму 1. Второй конец первичной обмотки имеет общий вывод у катушки зажигания, со второй обмоткой клемма 2.

Вторичная обмотка в несколько раз больше имеет витков вокруг сердечника. Подключается к свече зажигания одним концом через соединение 3, а второй конец, как и первая обмотка, имеет общий вывод и соединяется с массой.

Как проверить катушку зажигания скутера.

Катушку будем проверять скутера Honling. Двигатель четырехтактный 50 кубовый. Снимаем катушку, отсоединяем провода. Высоковольтный провод выкручивается из катушки, как обычный болт. Первая проверка визуальная, на физические повреждения трещины корпуса. Исправность соединительных клемм. Все детали должны быть сухими и чистыми.

Следующая проверка основная с помощью, которой мы проверим исправность обмоток. В данном случае мы замерим сопротивление каждой обмотки. Этим самым убедимся в целостности обмоток. Для этого нам понадобится прибор измерения сопротивления (тестер).

Проверяем первичную обмотку

Подключаем прибор к леммам 1 и 2. Переключатель прибора устанавливаем на 200 Ом. Смотрим показания прибора. Сопротивление первой обмотки равно 1.3 Ома.

Проверяем вторичную обмотку

В этот раз прибор подключаем к клеммам 2 и 3. Переключатель устанавливаем на 20 кОм. Сопротивление вторичной обмотки равно 2.77 кОм, как показывает прибор.

Если прибор не показывает сопротивление одной из обмоток. Значит катушка зажигания, не исправна. Меняется на новую.

Диагностика катушки зажигания скутера – проводим измерения – Скутер-Эксперт — онлайн журнал о скутерах и технике

Катушка зажигания на скутере служит важным элементом в системе искрообразования и выход ее из строя может привести даже к тому, что искры на скутере не будет вообще, а следовательно, завести его будет невозможно.

Если вы определяете, что на электродах свечи при проверке не проскакивает искра, кроме всего прочего, обязательно проверьте катушку зажигания скутера на предмет поломок. Для этого, нам понадобиться провести ряд измерений, которые покажут работоспособность детали и помогут определить, нужна ли в данном случае замена.

Чтобы проверить катушку зажигания скутера, нам понадобится обычный мультиметр с возможностью замера сопротивления. Приступим к процессу измерений:

Нам понадобится определить сопротивление как первичной цепи катушки зажигания скутера, так и вторичной. Начнем с первого варианта. Показатели сопротивления первичной цепи должны составлять около 3-5 Ом. Если провода присоединить вместе, сопротивление будет на уровне 250 Ом.
Теперь проверим сопротивление вторичной обмотки катушки зажигания. Для этого, определяем сопротивление между свечным колпачком и выводом первичной обмотки (не важно, каким). Тут все просто, если в данном случае нет обрыва между первичной и вторичной цепью катушки зажигания скутера, то-есть, тестер показывает хоть какое-то значение сопротивления, очевидно, что деталь подлежит замене. При этом, может наблюдаться довольно слабая искра, не способная воспламенить топливную смесь.

О том, как правильно заменить катушку зажигания на скутере, вы можете узнать в разделе «Ремонт скутера» на нашем сайте.

Как проверить катушку зажигания скутера на исправность (на примере Honda Dio и Honda Tact)

В качестве подопытных скутеров, были взяты Honda Dio ( AF18, AF27) и Honda Tact (AF24, AF30, AF31), как самые популярные модели скутеров на нашем рынке. Отмечу сразу, что другие модели иных производителей комплектуют свои скутерыи похожими катушками, но показания могут отличаться, поэтому данные измерения можно отнести только к подопытным экземплярам.

Итак, для начала, нужно обзавестись качественным мультиметром. Чтобы добраться к катушке зажигания, снимаем унитаз, отсоединяем свечной колпачок от свечи и идем дальше от колпачка по высоковольтному проводу. Первый попавшийся электроприбор и является той самой катушкой.

На нашем скутере (Honda Dio или Honda Tact) к катушке подходит два провода, это обычное напряжение сети 12в. именно катушка преобразует в последствии это напряжение в несколько тысяч вольт, которые на свече создадут искру.

Отсоединяем провода с клемм и начинаем проверку.

Для начала, измеряем сопротивление первичной обмотки катушки зажигания. Для этого, проверяем сопротивление на двух клеммах подвода, которые мы отсоединили. Номинальное сопротивление на скутерах Honda Dio должно составлять 0,2 — 0,3 Ом, на Honda Tact — 0,1 — 0,4 Ом.

Проверка сопротивления первичной обмотки катушки зажигания скутера

Отклонения от этих показателей позволяют полагать, что катушка зажигания неисправна.

Теперь проверяем сопротивление вторичной обмотки.

Проверка вторичной обмотки катушки зажигания на скутере

В этом случае, номинальное сопротивление с наконечником свечи будет составлять на Honda Dio – 8,2-9,3 кОм, на Honda Tact – 6,35-9,7 кОм. Без наконечника, показатели на обоих скутерах будут составлять от 2,7 до 3,4 кОм.

О том, как проверить катушку зажигания на других скутерах, вы сможете узнать в следующих уроках. Если у вас возникли сложности с ремонтом и обслуживанием вашего скутера, вы всегда можете задать вопрос в поле комментариев, или создать тему на форуме сайта. В таком случае, суть вашей проблемы рассмотрят не только администраторы, но и другие пользователи форума.

Фотоотчет: Как проверить катушку зажигания CDI скутера?

16.02.2021 4 259 Система зажигания

Какая нужна свеча зажигания для мопеда Альфа и другие детали, участвующие в воспламенении топлива? Ответ на этот вопрос знают немногие владельцы таких транспортных средств. А ведь неполадка может произойти в любой момент и лучше уметь ее самостоятельно исправлять.

Устройство и принцип работы катушки системы зажигания CDI

Для большей наглядности разобьем корпус и посмотрим, что там внутри.

Принцип работы

Cхема подключения (распиновка) коммутатора скутера

В этой статье будут представлены схемы подключения (распиновки) коммутаторов, самых популярных у нас в России моделей скутеров. Также, по возможности коммутаторы будут вскрываться с целью детального изучения ихнего содержимого.
Большая просьба к читателям хорошо разбирающихся в электронике, высказать в комментариях свою оценку по качеству, устройству и возможности тюнинга представленных в этой статье коммутаторов.

Начнем с модели коммутатора устанавливаемого на китайские скутеры оснащаемые двигателем 139QMB. Такой коммутатор имеет тип DC-CDI, встречается на «китайцах» довольно редко.

Такой коммутатор имеет тип AC CDI, устанавливается на подавляющие большинство «китайцев» оснащаемых двигателями 139QMB, 157QMJ.

Данный коммутатор после вскрытия.

Такой коммутатор имеет тип AC CDI, устанавливается на китайские мопеды «Альфа» и «Дельта» оснащаемые двигателем 1P39FMB.

«Глушилка» — провод идущий в разъем замка зажигания или в разъем сигнализации, во время выключения зажигания провод закорачивается на массу и скутер глохнет.

Датчик — провод идущий с магнитоиндукционного датчика генератора.

160V — питание коммутатора осуществляется переменным напряжение непосредственно с катушки (наводящей) генератора.

12V — питание коммутатора осуществляется постоянным напряжением непосредственно с аккумуляторной батареи.

Неисправности

как выставить зажигание на Скутере 2т Хонда

Новости
Фотогалерея
Объявления
Форум

Эндуро
Дрэгстер
Боббер
Чоппер
Круизер
мотовездеход
Кроссовый байк
спортбайк

Harley Davidson
Honda CB
Honda CTX
Honda GL
Honda GL 1800
Honda SBR 1000
Honda SBR 300
Honda SBR 600
Honda Shadow
Honda VFR
Honda VFR 1200
Kawasaki Ninja
Suzuki GSX
Suzuki Strom
Suzuki SV
Гидроциклы
Иж Юпитер
Квадроциклы
Квадроциклы Honda
Китайские Мотоциклы
Кроссовые Мотоциклы
Мопеды
Мотоцикл Восход
Мотоцикл Днепр
Мотоцикл Минск
Мотоцикл Планета
Мотоцикл Урал
Мотоцикл Ява
Мотоциклы BMW
Мотоциклы BMW G
Мотоциклы BMW R
Мотоциклы Ducati
Мотоциклы Honda
Мотоциклы Yamaha
Мотоциклы Иж
Мотоциклы с коляской
Мотоциклы Эндуро
Скутеры Honda
Спортивные мотоциклы

Новости
Фотогалерея
Объявления
Форум

Проверка

Инструкция по установке зажигания

Очень важно правильно выставить момент искры для возгорания топлива на транспортном средстве – от этого зависит работа двигателя.

разберите картер и сделайте пометки нижней и верхней позиции поршня;
выкрутите свечу, а затем прокручивайте вал, пока не появится искра, сделайте пометку на картере;
вам нужно выставить момент таким образом, чтобы воспламенение происходило на 2-3 мм ниже верхней точки поршня;
ослабьте болты генератора и следуйте инструкции к вашему мопеду для регулировки коммутатора.

Проверка питания

Если лампочка не горит — нужно проверить генерирует ли коммутатор на своей клемме напряжение питания (импульс) и доходит ли оно до катушки зажигания?
Если лампочка горит, а искры на свече нет значит неисправна сама катушка либо отсутствует масса на ней либо неисправна высоковольтная цепь подводящая напряжение к свече зажигания.

Лампочка на катушке горит — коммутатор 100% рабочий.

Лампочка на коммутаторе горит значит он 100% рабочий.

Если масса на катушке есть — тестер запищит
Если на дисплее тестера появится много цифр — масса плохая
Если тестер молчит, а дисплей показывает сплошные нули — массы нет
В случае, если питание и масса на катушке есть, а искры нет — проверяем высоковольтную цепь и в зависимости от результат делаем выводы о работоспособности катушки

На этой катушке масса хорошая.

Электрика и электрооборудование скутера

Всем владельцам китайских скутеров посвящается…

Для начала хотелось бы представить схему электропроводки китайского скутера.

Поскольку все китайские скутеры весьма похожи как сиамские близнецы, то и электрическая схема у них практически ничем не отличается.

Схем найдена в интернете и является, на мой взгляд, одной из самых удачных, так как на ней показан цвет соединительных проводников. Это значительно упрощает схему и делает её чтение более комфортным.

(Кликните по картинке для увеличения. Изображение откроется в новом окне).

Стоит отметить, что в электрической схеме скутера, так же как и в любой электронной схеме, есть общий провод. У скутера общим проводом является минус (—). На схеме общий провод показан зелёным цветом. Если посмотреть повнимательнее, то можно заметить, что он соединён со всем электрооборудованием скутера: фарой (16), реле поворотов (24), лампой подсветки приборной панели (15), индикаторными лампами (20, 36, 22, 17), тахометром (18), датчиком уровня топлива (14), звуковым сигналом (31), задним габаритом/стоп-сигналом (13), пусковым реле (10) и другими приборами.

Для начала давайте пробежимся по основным элементам схемы китайского скутера.

Замок зажигания.

Замок зажигания (12) или «Главный выключатель». Замок зажигания представляет собой не что иное, как обычный многопозиционный переключатель. Несмотря на то, что у замка зажигания 3 положения, в электрической схеме используется всего 2.

При первом положении ключа замыкается красный и чёрный провод. При этом напряжение от аккумулятора поступает в электроцепь скутера, скутер готов к запуску. Также готовы к работе индикатор уровня топлива, тахометр, звуковой сигнал, реле-поворотов, схема зажигания. На них подаётся напряжение питания от аккумулятора.

В случае неисправности замка зажигания его можно смело заменить каким-нибудь переключателем вроде тумблера. Тумблер должен быть достаточно мощный, ведь через замок зажигания, по сути, коммутируется вся электроцепь скутера. Конечно, можно обойтись и без тумблера, если ограничиться замыканием красного и чёрного провода, как это когда-то делали герои голливудских боевиков

В двух остальных положениях происходит замыкание чёрно-белого провода от модуля зажигания CDI (1) на корпус (общий провод). При этом работа двигателя блокируется. В некоторых моделях скутеров для блокировки двигателя предусмотрена кнопка стоп-двигатель (27), которая также, как и замок зажигания соединяет бело-чёрный и зелёный (общий, корпусной) провод.

Генератор (4) вырабатывает переменный электрический ток для питания всех потребителей тока и зарядки аккумуляторной батареи (6).

От генератора отходит 5 проводов. Один из них подключен к общему проводу (раме). С белого провода снимается переменное напряжение и подаётся на реле-регулятор для последующего выпрямления и стабилизации. С жёлтого провода снимается напряжение, которое используется для питания лампы ближнего/дальнего света, которая установлена в переднем обтекателе скутера.

Проверка высоковольтной цепи

Для того, чтобы проверить высоковольтную цепь, делаем следующее: Скручиваем с высоковольтного провода колпачок; вставляем в него тонкий гвоздь или кусок проволоки; подводим гвоздь к металлическому корпусу двигателя на расстояние 2-3мм (Это важно! Расстояние между концом провода и корпусом двигателя должно быть 2-3мм иначе навернете коммутатор) и крутим двигатель.

Если искра появилась значит пробит колпачок — меняем на новый.
Если искры по-прежнему нет — возможно пробит или поврежден высоковольтный провод.

Высоковольтный провод проверяем по-похожему принципу: Выкручиваем его из катушки и вкручиваем вместо него любой другой кусок изолированного (Провод должен быть изолирован! Иначе долбанет так, что мало не покажется!) провода, подводим его корпусу двигателя на расстояние 2-3мм и крутим двигатель.

Если искра появилась значит пробита изоляция или оборвана центральная жила высоковольтного провода — меняем на новый
Если искры нет значит по методу исключения — неисправна катушка зажигания — меняем на новую

Подытожим:

Если питание (импульс) на катушку поступает, а искры нет — проверяем массу и высоковольтную цепь.
Если с массой и высоковольтной цепью все в порядке значит неисправна катушка.
Если напряжение (импульс) на клеммах катушки отсутствует — замеряем напряжение на коммутаторе.
Если напряжение на клемме коммутатора есть, а на клемме катушке нет значит нет массы на катушке или оборван провод соединяющий катушку с коммутатором — ищем массу либо обрыв и устраняем.
Если напряжения на коммутаторе нет значит неисправен сам коммутатор либо генератор, индукционный датчик генератора или что-то другое.

Причины пропадания искры (видео)

Как ещё можно проверить наличие искры — узнайте из этого видео:

Из статьи вы узнали, почему нет искры на скутере 4т и причины появления такой неисправности. Стоимость работ по ремонту может варьироваться от стоимости деталей, но работу всегда выгоднее осуществлять своими руками. И теперь вы знаете, что делать, если вдруг пропала искра; на что обратить внимание. Будьте внимательны при поиске неисправностей, обращайте внимание на мелочи, обращайтесь к справочникам за точными данными. Только при соблюдении всех условий вас ждет успех!