Откатные ворота - удобная, практичная система, экономящая место и время - Статья - Журнал

Откатные ворота своими руками: теория и опыт участников портала

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Если за рубежом вместо заборов зачастую – зеленые насаждения, разделяющие участки, и свободный подъезд к дому, то для наших дачных и коттеджных поселков характерны настоящие заборы по всему периметру и ворота. До недавнего времени подавляющее большинство ворот представляли собой распашную конструкцию, однако сегодня все большее распространение получает откатная разновидность. Среди участников портала FORUMHOUSE такие ворота тоже пользуются популярностью.

Конструктив

У консольных откатных (раздвижных) ворот – всего одна створка, которая съезжает (откатывается) в сторону, задвигаясь за полотно забора, не имея контакта с поверхностью. Это значительно экономит свободное пространство во въездной зоне. Кроме того, откатную створку можно снабдить автоматической системой и управлять ею посредством пульта, но даже ручное управление упрощает процесс открытия/закрытия, сохраняя хозяевам время и силы.

Также используются определенные доборные элементы:

Верхний и нижний улавливатели – монтируются на принимающей опоре, обеспечивают надежную фиксацию ворот в закрытом состоянии, предотвращая «гуляние» полотна. Если верхний только стопорит створку, то нижний оснащен опорной площадкой, чтобы ослабить нагрузку на ведущие ролики и направляющую.
Поддерживающая шина – монтируется в верхней части ближайшей к роликам опоры, дополнительно фиксирует положение створки.
Опорный ролик – монтируется на торец направляющей в передней части, это одновременно и заглушка, и демпфер для смягчения удара при вводе створки в нижний улавливатель.
Заглушка – закрывает заднюю часть направляющей, совмещает практическую и декоративную функцию – украшает и защищает от набивания снега.

Чаще всего встречается два способа крепления направляющей и роликов.

Сверху – монтажная балка ограничит пропускную способность ворот (не въедет грузовая техника), но минимизирована возможность перекоса каркаса и затруднений в работе, вызванных как этим перекосом, так и налипшим за ночь снегом.
Снизу – нет ограничений для техники, при правильном подборе узлов системы и материалов перекосы не грозят, но необходима ровная поверхность вдоль забора для отката створки.

Как среди потребителей в целом, так и на нашем портале более востребована нижняя фиксация основного узла, хотя в определенных случаях не обойтись без верхней.

При всех достоинствах откатных ворот, существенным недостатком считается впечатляющая стоимость готовой конструкции – при заказе в фирме цена может «взлететь» и до сотни тысяч, в зависимости от сезона и выбранных материалов.

Кстати, золотые руки пригодятся не только для монтажа ворот, самостоятельно сделать дому фасад под фахверк, тоже реально.

Чтобы свести траты к минимуму, некоторые умудряются обойтись и без покупки главного узла – направляющей и роликов, заменяя их подручными приспособлениями (профиль, подшипники), но это редкость; покупные системы хоть и стоят ощутимо, но надежнее и «сюрпризов» от них ожидать не приходится. При выборе комплекта для откатных ворот учитываются габариты пролета и створки – чем она длиннее и тяжелее, тем мощнее должна быть направляющая и ролики. Если рабочие нагрузки превысят предельно допустимые, износ узлов ускорится, и они не успеют отработать вложенные средства. Что касается материала колесиков, то современный пластик не уступает металлу по прочности и долговечности (в нормальных условиях эксплуатации), но работает тише – открытие/закрытие идет без звукового сопровождения.

Технология изготовления

Откатные ворота – каркасная конструкция, «обшиваемая» отделочным материалом. Его выбор зависит от общего полотна забора и стилистики оформления всего участка, с одной оговоркой – вес. Это может быть металл, древесина, ковка, поликарбонат или комбинация нескольких видов, вписывающаяся в дизайн. Универсальный металлопрофиль для многих становится оптимальным вариантом и для основного полотна, и для ворот – он легкий, не требует особых профессиональных навыков, сочетается с любыми материалами, приемлемо стоит, долго служит.

Фундамент

Независимо от материалов, из которых будет створка, откатная система нуждается в надежном фундаменте – ролики монтируются на гладкую, зафиксированную в основу поверхность (закладная, банкетка). Для этих целей используется швеллер (обычно с 16 по 20), его длина составляет половину от ширины проема, плюс небольшой припуск (10-20 см). Более надежным считается ленточный фундамент под закладную, вырытый на глубину промерзания (в среднем 1,5 метра). Чтобы предотвратить растрескивание, ленту усиливают арматурным каркасом. К полкам швеллера также привариваются «столбики» из арматуры сечением 12-14 мм, длина кусков равна глубине траншеи. После установки опалубки и арматуры в траншею опускается швеллер, и лента бетонируется. По технологии, после заливки фундаменту нужно дать выстояться 28 дней, чтобы добиться марочной прочности.

Когда позволяет тип грунта, и нет опасности сильного пучения, можно обойтись и упрощенным вариантом – заливается не лента, а столбы, на те же 1,5 метра. Швеллер в этом случае фиксируется в бетоне либо арматурным каркасом, либо металлическими уголками, как у пользовательницы нашего портала с ником mona, создавшей на форуме ветку по теме откатных ворот.

Со стороны двора буром сделали два колодца – вплотную к фундаменту забора, глубиной по 1,5 метра, на расстоянии 2 метров друг от друга. Вставили в них закладные из уголков 10×10 (толщину железа не помню, но не менее 4 мм) и залили бетоном, над землей уровень получился 10 см (сам фундамент высотой 40 см).

В качестве опор – забетонированные металлические столбы, к которым в последствие приварятся поперечины и комплектующие. Материалом для основного полотна и створки выбран профлист – все металлические элементы конструкции окрашены в цвет изнанки. Изначально система на «ручном приводе», но чтобы в дальнейшем была возможность автоматизации без лишних манипуляций, над закладной из земли выведен ПНД кабель.

Створка

Створка состоит из полотна и противовеса – части, остающейся внутри забора даже при закрытых воротах, это обязательная деталь, обеспечивающая нормальную работу системы. Длина створки зависит от ширины проема, плюс противовес – еще ½ от ширины проема. Полотно должно входить в улавливающий ролик так, чтобы не образовывалось просветов и щелей между створкой и опорой.

По высоте ворота либо сливаются с общим полотном, либо входная группа ворота-калитка специально делается выше/ниже, все зависит от дизайна забора и рельефа участка. Когда предполагается общая линия заграждений, не стоит забывать о дорожном просвете (около 10 см) и габаритах направляющей. Поэтому при расчете высоты каркаса стоит отталкиваться не от высоты листа профнастила, а от высоты участка забора, граничащего с воротами.

Для каркаса створки используются металлические трубы. Чтобы конструкция получилась надежная, но не слишком тяжелая, берут трубы с разным сечением для рамы и заполнения. Чем массивнее створка и тяжелее облицовка, тем больше должно быть сечение в силовой части (рама) – 60×30 мм, 60×40 мм, 80×40 мм. Для заполнения же (ребра жесткости) достаточно профиля сечением 20×20 мм или 40×20 мм. Каркас сваривается по заранее выбранной схеме, стыки обрабатываются шлифмашинкой, все металлические элементы каркаса грунтуются и окрашиваются. При изготовлении своих ворот mona воспользовалась рабочей силой в лице брата и супруга.

Вчера свершилось то, о чем мы мечтали с мая месяца – въезд на наш участок начинается с откатных ворот. Сделаны и установлены руками мужа с помощью брата-сварщика, делали они их два дня.

Речь идет о каркасе и всех элементах системы, обшивка профилем силами супруга проведена позже, так как не получилось подобрать саморезы нужной длины в цвет полотна, шляпки пришлось закрашивать дополнительно.

Естественно, все манипуляции сопровождаются постоянной сверкой уровня, чтобы исключить перекосы. Ролики привариваются к закладной по краям, чтобы расстояние между ними было почти равно половине проема – это обеспечит надежную опору для сворки и предотвратит перегрузку и перекос.

Свою откатную систему mona усложнила врезанной в створку калиткой – не было места под отдельную. Это несколько усложнило конструктив и исполнение, но результат ее полностью устраивает. Опасения, что препятствием станет порожек, не оправдались – никто не спотыкается. Так же участников обсуждения волновали возможные сложности в работе ворот зимой, но и тут все оказалось на уровне, как показала практика.

Зиму наши ворота переживают замечательно – в декабре купили и установили автоматику, откатные ворота (в отличие от распашных) удобны, а автоматические – в три раза удобнее. Снег, слякоть, не выходя из машины управляешь с пульта. О порожек калитки никто ни разу не споткнулся, полотно ворот исправно попадает в концевой ролик. И зимняя эксплуатация и самих ворот, и двигателя прошла нормально.

А участник портала alex_ сделал у себя откатные ворота с верхним креплением направляющей. Его выбор объясняется и отсутствием места под противовес, и тем, что грузовик в любом случае не заедет на участок – сразу за стоянкой под легковушку расположен декоративный пруд. Вместо покупной системы закрытого типа, когда ролики двигаются внутри направляющей, alex_ обошелся самодельной конструкцией на подшипниках.

Я отказался от движения внутри желоба и сделал конструкцию на подшипниках – покупал мотоциклетные, с закрытым механизмом. Обильно смазал литолом, почти год все работает нормально. Что характерно, ворота настолько легко “катаются”, что пятилетний ребенок мизинцем их открывает.

В качестве направляющей у него швеллер, по верху которого «бегают» ролики, но так как даже при 4 метрах длины створки, имеет место небольшой прогиб по центру, он советует использовать двутавровую балку. Поддерживающая шина крепится на нижнем опорном столбе. Для желающих повторить его опыт – схема конструкции, которую реально доработать под свои условия.

alex_ в дальнейшем устранил проблему прогиба, усилив швеллер, и поставил автоматику – купил готовый комплект, но для желающих сэкономить и на этом моменте, есть полезный совет от другого умельца с портала.

Автоматику откатных ворот можно попробовать собрать на базе автомобильной сигнализации и двигателей центрального замка автомобиля. Двигатели будут включать/выключать кнопки, управляющие двигателем откатных ворот.

С ним согласен cgtw, у которого подобная система работает уже несколько лет. Когда он монтировал откатные ворота, не смог найти отдельного управляющего блока, он шел только с установочными работами. Воспользовался cgtw дешевой сигнализацией, переведя ее в служебный режим.

Полностью изготовить все элементы системы откатных ворот или смонтировать створку и закладные на базе покупного комплекта – каждый решает, исходя из собственных финансовых возможностей и навыков. В любом случае, экономия по сравнению с заказом в профильной фирме – десятки тысяч.

Подробности о разных типах откатных ворот и технологии их установки – в теме на форуме «Откатные ворота своими руками». Чтобы не только въезд, но и передвижения по участку были комфортными, прочитайте статью о самых популярных дорожках. В видео о заборе из профнастила – масса полезной информации для тех, кто решил использовать именно этот материал для основного полотна и ворот.

Самостоятельное изготовление откатных ворот — порядок действий

Откатные ворота компактно размещаются в ограждении участка, конструкция не требует места перед ней для открывания створок. Полотно движется на роликовых опорах вдоль забора, при этом человек не применяет больших усилий. Владельцы домов делают откатные ворота своими руками, чтобы сэкономить средства. Конструкция защищает территорию от проникновения независимо от механического или автоматического открывания.

Общие сведения об откатных воротах
Принцип устройства конструкции
Достоинства и недостатки откатных ворот
Чертежи и схемы
Стандартные размеры
Нюансы проектирования
Выбор материалов для откатных ворот
Необходимые инструменты для работы
Инструкция по самостоятельному изготовлению
Установка столбов
Закладка фундамента
Изготовление створки
Монтаж конструкции
Правила эксплуатации

Общие сведения об откатных воротах

Откатные ворота могут открываться механическим и автоматическим способом

Организуют проезд с помощью металлического каркаса с декоративной вставкой или зашивкой. В фундаменте ставят две опорных балки, на них заводят конструкцию ворот с профильным прогоном (несущим) внизу рамы.

Колесики полностью скрываются в нижнем швеллере, поэтому изделие смотрится аккуратно изнутри и с лицевого бока. Полотно движется в сторону влево или вправо вдоль ограды. Есть конструкция раздвижных ворот, когда присутствуют 2 полотна, разъезжающиеся в стороны от центра.

механический — хозяин отодвигает створку вручную;
автоматический или электрический — на конструкции стоит электропривод, полотном управляют кнопкой на базовой станции или пультом.

Есть системы с установкой верхних роликов. Створка передвигается по консольному прогону, который расположен над проемом. Недостаток схемы в ограничении высоты проезжающего транспорта.

Принцип устройства конструкции

Условно полотно делят на видимую с улицы часть (щит) и вспомогательную, что удерживает ворота в закрытом состоянии (хвостовик). Полотно фиксируют к прокатному прогону специальной формы. Делают конструкцию с нижними роликами, верхними или двумя роликовыми опорами сразу. В систему входят уловители, которые крепят к колонне или столбу.

Роликовые тележки надежно закрепляют сваркой или болтами на силовой балке, забетонированной в приямке. В полотне можно разместить калитку или предусматривают ее отдельно в едином стиле с воротами. Хвостовик выполняют прямоугольным или треугольным. Первый вид зашивают аналогично видимому полотну, поэтому створка смотрится цельным прямоугольником.

Такую форму применяют для широких ворот с проемом 4 м. Чертеж откатных ворот с прямоугольным хвостовиком предусматривает установку двойного набора поддерживающих колес сверху.

Достоинства и недостатки откатных ворот

Откатные ворота без проблем открываются зимой

Выездные конструкции устойчивые, т. к. нет горизонтальных и вертикальных петель, на которые рассчитана нагрузка. Масса полотна передается на фундамент, поэтому надежность не снижается со временем, независимо от негативных факторов.

компактное открывание;
независимость от снеговых заносов;
удобство передвижения и бесшумность;
обслуживание широких проемов;
возможность применения любой зашивки внутри;
несложное обслуживание при эксплуатации.

Минусы в том, что широкие и высокие полотна имеют высокую парусность, поэтому конструкцию делают с запасом прочности. Достигается это обустройством мощного основания и монтажом силовой рамы. Недостаток прочности этих конструкций снижает надежность выдвижных ворот.

Если допущены ошибки в расчетах, створка провиснет или перекосится.

Для отодвигания полотна вдоль забора внутри потребуется 5 – 8 метров свободного пространства без предметов, построек и насаждений.

Чертежи и схемы

На чертеже следует обозначить размеры всех элементов

В интернете есть много пошаговых инструкций с чертежами для откатных ворот, изготовленных своими руками, но лучше выполнить индивидуальную схему, применимую к конкретным условиям, материалу, пролету.

Сведения, указываемые в чертежах и схемах:

эскиз расположения столбов, фундамента, створок с привязкой по ширине, высоте;
укрупненные узлы стыков и соединений;
размеры всех конструктивных элементов;
отметки земли, края основания, стоек, верха полотна;
материалы всех деталей, стоек, рельсов, полотен.

С помощью схемы можно в любой момент сборки уточнить расположение и соотношение элементов, соотнести их размеры, посмотреть, как делать стык. Размеры на чертеже помогают просчитать объем материалов для изготовления ворот, составить поочередный список работ.

Стандартные размеры

Ширине проезда придают большое значение, поэтому расчеты выполняют правильно, чтобы избежать перекосов и не тратить средств на приобретение лишних стройматериалов. Оптимальная ширина не слишком отличается от размера пролета, который они должны закрывать. Например, если ширина 4 м, к этому параметру добавляют еще 200 мм. Для создания противовеса добавляют 1,5 – 1,6 длины пролета.

Популярными являются размеры: 3,0; 3,5; 4,0; 5,0 и 6,0 метров. Максимальная ширина проезда, которая была изготовлена, достигает 12 метров. По высоте нет особых ограничений, но следует учитывать вес конструкции. Масса створки влияет на выбор автоматики, чем мощнее приспособление, тем выше его цена.

Вес воротного полотна на пролете 6 м составляет около 600 кг, показатель колеблется в зависимости от материала. Минимальная масса откатной створки проема 4 м будет в диапазоне 300 – 400 кг. Такие показатели учитывают при выборе мощности роликов, автоматических приспособлений.

Нюансы проектирования

Начинают планирование с подбора подходящей конструкции.

Есть несколько типов откатных систем:

подвесная;
консольная;
выездная.

Первая разновидность самая простая, при этом над пролетом ставят направляющую балку с колесами для передвижения полотна. Такой тип схемы распространения не получил из-за ограничения высоты.

В выездных моделях воротные ролики ездят по швеллеру на земле. Схема надежная, но предполагает регулярную чистку колеи от снега, мусора, наледи.

В консольной системе направляющая крепится на каркасе так, что не ограничивает размер по высоте в пролете, а створка передвигается над землей. Ролики располагают в профиле, который закреплен на самой створке внутри. Для зашивки проектируют профнастил, металл, дерево.

Выбор материалов для откатных ворот

Ворота защищают внутреннее пространство двора от посягательств, поэтому материал зашивки должен выдерживать удары и другие нагрузки. Каркас полотен делают из металлической трубы, из аналогичного материала выполняют подкосы и диагонали створки. Для заполнения используют металл не меньше 2 мм толщиной или ставят профилированные листы с цинковым покрытием или окрашенные поливиниловыми составами.

Из фурнитуры потребуется:

профиль для направляющей балки;
ролики;
каретка для колесиков;
улавливатели;
концевой ролик;
захватное приспособление;
заглушка;
комплект автоматического управления.

Заполнением могут служить деревянные щиты, сэндвич-панели. В качестве роликового прогона используют швеллер, тавр, двутавр, уголки.

Необходимые инструменты для работы

Инструменты для установки откатных ворот

Приспособления для изготовления и установки металлоконструкций есть почти у всех, кто занимается строительными работами, в ином случае их берут в аренду.

лом, лопаты штыковые и совковые, кельма, ведра, носилки;
болгарка с кругом по стали и зачистным диском;
бетономешалка;
сварка и к ней расходные материалы;
шуруповерт, дрель;
лестница-стремянка;
уровень, отвес, строительный угольник, рулетка от 5 м;
молоток, плоскогубцы, керн.

Шанцевый инструмент нужен для подготовки ямы под фундамент, траншеи под укладку электропроводки. Им засыпают цемент, песок и щебень в бетономешалку.

В каждом конкретном случае список приспособлений может быть увеличен. Например, если в земле будут корни кустов или деревьев, дополнительно понадобится топор.

Инструкция по самостоятельному изготовлению

Конструкции, как и этапы, могут отличаться, поэтому рекомендации согласовывают для конкретных условий.

Основные фазы проведения работ:

проектирование, составление чертежей, схем;
подсчет и приобретение материалов;
земляные работы;
бетонирование;
сварка консольной системы и каркаса;
сборка полотна ворот, зачистка швов;
установка готовых ворот и навеска фурнитуры;
монтаж автоматики.

Все работы по сборке раздвижных ворот на роликах можно делать собственноручно, кроме сварки деталей. При выборе длины полотна учитывают, что маленький хвостовик приведет к падению одной стороны полотна в открытом состоянии. Утяжелять эту часть грузами нецелесообразно. Если между каретками сделать большое расстояние, нагрузка на колеса возрастет, направлявшие деформируются или могут разогнуться их полки.

Установка столбов

Сечение столбов выбирают в соответствии с весом ворот. Отдельно учитывают массу отделочного материала, вес фурнитуры и автоматики. Если получается большое значение, делают два полотна.

Ямы под стойки роют на глубину 1 – 1,2 м, но учитывают глубину промерзания почвы. При копке осыпаются стенки, поэтому делают опалубку из любых досок. На дне укладывают щебеночную подсыпку, проливают ее водой. Одновременно подводят и прокладывают провода для автоматики, их прячут в водопроводной трубе на глубине 60 – 80 см. Верхний торец трубы с выступающими кабелями закрывают полиэтиленом.

Для столбов используют квадратную трубу 80 х 80 или 100 х 100 мм. Для устойчивости к подземной части стойки приваривают крестом куски арматуры длиной 20 мм, которую потом бетонируют. Верх столба накрывают, чтобы внутрь не протекала вода.

Закладка фундамента

Нагрузка от ветра, которая действует на полотно, также передается фундаменту, поэтому основанию уделяют внимание. После заливки бетона используют вибратор, чтобы выгнать воздушные пузыри.

Поэтапное разделение работ:

подготовка земли в месте строительства (уборка мусора, выравнивание);
копка траншеи от одного до второго столба;
песчаная и гравийная подсыпка (10 и 15 см, соответственно);
сварка или вязка арматурного каркаса;
заливка бетона.

Цемент, песок и щебень кладут в бетон в соотношении 1:3:5, соответственно. При укладке смеси используют кельмы, лопаты, чтобы распределить массу между арматурными стержнями.

Полную прочность бетон наберет через 28 суток, но конструкцию можно собирать через 7 — 10 дней. За поверхностью бетона нужно ухаживать — накрыть опилками и поливать водой 2 раза в день.

Изготовление створки

Рама откатных ворот

Нарезают заготовки стальной трубы для рамы. Куски, которые соединяются в углах, отрезают под 45°, а те, что стыкуются в виде буквы Т, режут под 90°. Такие нюансы учитывают при порезке. Отрезки очищают от ржавчины, раскладывают их в соответствии со схемой сборки.

При сварке не применяют сплошной шов, а делают соединение точками, чтобы не повело раму. После проверки всех параметров сваривают цельным швом.

Места сварки шлифуют болгаркой с зачистным кругом, металл покрывают грунтом от коррозии. На стадии сварки усиливают раму перпендикулярными элементами.

Применяют косынки на углах соединений — стальные прямоугольники или треугольники их листового металла. Хвостовик с одного бока рамы усиливают ребром жесткости так, чтобы он образовывал биссектрису прямого угла.

Монтаж конструкции

Консоль приваривают к низу рамы. На ее кромки ставят заглушки из резины, чтобы внутрь не попадали листья, мусор. Габариты прогона зависят от размера ворот по длине, толщину нужно брать по расчету. Проверяют ровность рельса, чтобы обеспечить легкий ход.

Промежуток между направляющей балкой и роликом должен быть 1 мм. Больший люфт приведет к тому, что полотно будет «клевать» при движении, а маленький зазор вызовет заклинивание при работе. К опорной стойке ворот крепят нащельник, выполненный из уголка или швеллера.

К нащельнику фиксируют нижний и верхний улавливатель. На закладную балку в фундаменте надевают ролики (поддерживающие каретку). На каретку надевают прогон-консоль, регулируют работы улавливателей. Дальше монтируют фурнитуру, устанавливают и подключают автоматическое управление.

Правила эксплуатации

Если при работе появились посторонние звуки, скрежет, прекращают использование створки и разбираются в причинах. Открывая полотно, не прилагают больших усилий, передвигают равномерно, без рывков. Следят, чтобы при движении в зоне действия не находились люди или животные, а также посторонние предметы.

Регулярно чистят полозья, по которым движутся ролики, обледеневшие балки используют после скалывания налета. Нельзя касаться подвижных частей ворот во время движения или при остановке с включенным электричеством. Своевременно смазывают трущиеся части механизма, раз в год проводят техосмотр ворот.

Если в полотне есть калитка, нужно предусмотреть дополнительное приспособление безопасности, которое исключит движение створки в момент прохода людей. Перед применением автоматики убеждаются, что замок, задвижка открыты и не препятствуют движению. Нельзя удерживать полотно от скольжения механическим способом — действия приведут к поломке или травме.

Откатные ворота: типы конструкций, варианты приводов и особенности установки

Решив купить откатные ворота, хозяин сталкивается с определенными сложностями — выбор очень велик, и у каждого типа ворот существуют свои особенности, которые надо принять во внимание. В этой статье мы расскажем, как правильно выбрать откатные ворота, чем разные типы отличаются друг от друга и на что обратить внимание при покупке.

Преимущества откатных ворот

Причин популярности откатных ворот среди покупателей — масса. К примеру, в отличие от распашных ворот, откатные не «съедают» пространство внутреннего двора, что особенно ценно для частных домов с небольшими приусадебными участками, где каждый метр на счету. Откатные ворота можно установить почти в любой проем. Максимальный размер — до 8 метров шириной и до 6 метров высотой. Они удобны в использовании: несмотря на массивность и солидный вес, открыть их под силу даже хрупкой девушкеили подростку, а автоматические откатные ворота и вовсе не требуют от хозяина никаких усилий.

Всеми этими достоинствами откатные ворота обязаны, прежде всего, своей конструкции. Рассмотрим ее особенности подробнее.

Конструкция и устройство

Обычно откатные ворота состоят из следующих комплектующих:

рама, загрунтованная и окрашенная в заводских условиях;
зашивка ворот;
комплект ходовых и направляющих элементов;
для автоматических откатных ворот потребуется также электропривод со встроенным устройством управления.

Зашивка ворот может быть практически любой — используются профнастил (односторонний или двухсторонний), дерево, сэндвич-панели, кованые конструкции, сетка-рабица, пруток и др. Наиболее распространены ворота из профнастила — недорогого и практичного материала, который отличается легкостью и устойчивостью к внешним воздействиям. Более прочная альтернатива профнастилу — листовая сталь: она надежнее. Однако вес ворот из стали весьма велик, а это значит, что потребуется приобретение более дорогой фурнитуры и автоматики. Деревянные откатные ворота тоже немало весят. При этом у них прекрасные внешние характеристики и они экологичны. Этот материал пользуется успехом у поклонников экостиля или стиля кантри. Хорошей альтернативой дереву может стать евроштакетник. Большой простор для дизайнерских решений предоставляют кованые ворота.

При наличии финансовых возможностей и фантазии можно оформить раздвижные ворота по своему вкусу, комбинируя различные материалы, — такие ворота будут не только удобны в использовании, но и украсят двор, хорошо вписавшись в ландшафт.

Типы (виды) откатных ворот

Все откатные ворота можно разделить на несколько видов, которые конструктивно отличаются друг от друга:

Подвесные откатные ворота. Эта тяжелая, но надежная конструкция получила широкое распространение еще в советские времена. Полотно на роликовых тележках крепится на балку, расположенную над проездом на высоте 4–5 метров. Недостаток подвесных ворот – ограничения въезда по высоте.

Консольные откатные ворота. Такие ворота лучше всего подходят для российского климата и условий. Они не предполагают размещения балок над проездом и рельсов под створками. Ни пыль, ни снежные заносы не выведут такие ворота из строя. Полотно консольных откатных ворот крепится к балке, которая посредством роликовых тележек зафиксирована на солидном фундаменте, расположенном сбоку от проема.

Откатные ворота на винтовых сваях. Они очень просты в монтаже — в качестве несущих конструкций используются металлические сваи, они закручиваются в землю на глубину не менее 1,5 м (глубина промерзания земли). Такие конструкции надежны и долговечны, а их установка занимает от 1 до 3 дней.

Механические откатные ворота. Их придется открывать и закрывать вручную. Это не очень удобно. Однако такой вариант обойдется значительно дешевле автоматического. Подходящий выбор для дач или загородных домов, которыми пользуются не слишком часто.

Автоматические откатные ворота. Автоматические ворота с электроприводом и ПДУ открываются «самостоятельно», хозяину достаточно лишь нажать кнопку. Это предпочтительный вариант для постоянного использования.

Виды автоматики для откатных ворот

Современные откатные ворота очень часто оснащены электроприводом и пультом дистанционного управления. Автоматику можно подключить к любому типу ворот. Такие ворота экономят время хозяина и обеспечивают максимально комфортный въезд на территорию. Сейчас с легкостью можно подобрать необходимый привод для автоматизации откатных ворот. Широко известна автоматика таких производителей как NICE, CAME, FAAC а также продукция российского производителя DOORHAN, не уступающая по качеству зарубежным аналогам.

Главные элементы автоматики —привод, открывающий ворота, и пульт радиоуправления. Кроме того, многие модели автоматики имеют встроенные системы безопасности и могут быть дополнены фотоэлементами. Пульт управления воротами надежно кодируется, поэтому открыть одни ворота пультом от других невозможно.

Установка ворот

Надежность и долговечность ворот напрямую зависит от того, насколько профессионально они были установлены. Монтаж ворот — работа для опытных профессионалов, знающих тонкости каждого из этапов.

Первый этап заключается в постройке фундамента и монтаже специальных опорных столбов. Они должны быть установлены ниже уровня промерзания почвы и прочно закреплены. Монтаж основания должен производиться с той стороны ворот, в направлении которой будет перемещаться створка. Для этого создается яма, в которую опускается заранее сваренный каркас. Каркас бетонируется. После этого собирается каркас ворот, который обивается выбранным материалом. И наконец, полотно устанавливается на раму и, при необходимости, подключается к электроприводу.

Плюсы и минусы сдвижных ворот, их классификация, нюансы установки

Откатные, они же сдвижные ворота, на промышленных объектах применялись всегда. Сегодня они стали популярными среди частных застройщиков, потому что именно такая конструкция позволяет открывать въезд на загородный участок, даже если перед въездом мало пространства. А это всегда было проблемой, если устанавливались распашные ворота. Поэтому в этой статье рассмотрим, что собой представляют выдвижные ворота, их конструкцию, основные части и механизмы. А также коротко опишем процесс установки.

Читайте также:

Монтаж гбо, фитинги

Виды откатных ворот

Необходимо отметить, что чисто конструктивно откатные ворота – это устройство, которое откатывается вдоль забора, открывая тем самым въезд внутрь двора. Отсюда, в принципе, и название. Но по способу опоры на несущие элементы они делятся на несколько видов.

Подвесные

Подвесные ворота часто применялись именно на производственных объектах. По сути, это воротное полотно, которое подвешивалось на горизонтально расположенную несущую балку, установленную на опорных стойках. Ролики, используемые в конструкции, выполняли и функции элементов перемещения, и крепёжных изделий.

Очень надёжное сооружение. Многие откатные ворота этого типа до сих пор эксплуатируются, хотя им уже не менее 50 лет.

Сегодня в частном домостроении, да и на промышленных объектах, такие ворота не устанавливают. Причины:

несущая балка ограничивает высоту проема, что не всегда возможно;
все конструкция является материалоёмкой, то есть на нее приходится тратить большое количество металлопрофиля, что по нынешним ценам просто недопустимо.

Откатные по рельсу

Эта разновидность – самая используемая, самая популярная с достаточно высокой степенью надёжности. Чисто конструктивно это воротное полотно, которое на роликах ездит по рельсу. Для прочности и устойчивости есть ещё одна точка, которая поддерживает конструкцию. Это верхняя опора в месте выезда ворот, то есть у одной из опор.

Единственный недостаток модели – рельс, который собой перекрывает въезд. Он выступает над дорожным полотном, поэтому автомобиль будет все время через него переезжать. Многие утапливают рельс в грунт, чтобы он находился на уровне дороги. Но, как показывает практика, рельсовая балка все время загрязняется, что осложняет перемещение ворот по ней. Поэтому приходится с постоянной периодичностью чистить место расположения рельса.

Консольные

Консольные ворота – это самая сложная конструкция, самая дорогая, но такие расходы оправданы. Чисто конструктивно это все то же воротное полотно, только с противовесом. При этом двигается она по направляющей балке на роликах, которая установлена внизу на фундамент. Длина балки делается такой, чтобы она собой не перекрывала въезд во двор.

Расположение балки может быть посередине высоты воротного проёма или на самом верху. Но это будет возможно лишь в том случае, если ворота устанавливаются около несущей стены здания, к которой балка будет крепиться. Остальные варианты здесь не уместны. То есть для этого необходима несущая конструкция, которая смогла бы выдержать нагрузку от откатных ворот.

И именно только поэтому при выборе консольной разновидности чаще используют конструкцию с нижним расположением несущей балки.

Устройство откатных ворот консольного типа непростое. Обычно для них приобретают отдельно роликовый блок. Это упрощает изготовление, но увеличивает стоимость. Но такая трата оправдана, потому что заводское изделие имеет необходимую прочность и несущую способность. А это безопасность в процессе эксплуатации воротного полотна, что очень важно.

В этой статье будем разбираться именно с консольной разновидностью.

Конструктивные особенности откатных ворот

Раздвижные ворота на роликах консольного типа – это полотно, изготовленное из профильной трубы и обшитое плоским отделочным материалом. В качестве последнего сегодня часто используют профнастил или стальной лист, который впоследствии окрашивается. Частные застройщики нередко используют для обшивки доски, если есть необходимость совместить ворота с деревянным забором.

Несущая балка – это двутавр или швеллер №12 или 14. Ее длина равна ширине воротного проема. Под балку обязательно формируют фундамент, частью которой она и становится.

О механизме откатных ворот уже было сказано выше. Просто надо добавить, что современные конструкции – это дополнительно устанавливаемые электрические приспособления, с помощью которых открытие и закрытии производится не вручную. Это также заводского производства устройства, в комплектацию которых входят электродвигатель-редуктор, пульт управления с автоматикой и брелок, с помощью которого и производятся действия, не выходя из автомобиля.

Перед тем как перейти к разделу о монтаже откатных ворот, обозначим некоторые моменты, касающиеся определения возможностей монтажного процесса.

Длина воротного полотна должна быть в полтора раза больше ширины проема. Все дело в том, что консоль должна чем-то компенсироваться, чтобы не «клевать», когда проем закрывается. Так вот для этого к воротам присоединяется балансир. По сути, это технологическая часть конструкции, собранная из тех же материалов, только без обшивки. Хотя многие сегодня обшивают и ее.
Откатные модели при эксплуатации перемещаются по прямой линии. А значит, для их монтажа требуется прямой участок около забора. При этом он должен по длине быть не меньше полной длины воротной конструкции.
Перемещение ворот должно быть свободным, поэтому никаких на его пути рельефных неровностей.
Нельзя устанавливать на пути перемещения калитки. Их обычно организуют с противоположной стороны.
Есть предложения, когда в воротном полотне делают встроенную калитку. Не самый лучший вариант, потому что у такой калитки будут высокие пороги. Для стариков и детей переходить через них будет затруднительно.
Нередко хозяева дачи, устанавливая ворота откатные, не предусматривают калитку. То есть они их открывают на требуемую ширину, и через полученный проход проникают во двор или на улицу. Не стоит этого делать, потому что у каждого механизма есть свой эксплуатационный ресурс. А в этом случае он будет быстро снижаться.

Все это надо будет учитывать, переходя к изготовлению откатных ворот.

И ещё один момент. Многие считают, что самодельные откатные ворота – это не так сложно. Ведь это всего лишь трубчатый каркас, обшитый профнастилом. Не делайте ошибки, не беритесь за работу, если вы не в теме. Даже видеоролики на ютубе или на строительных форумах вам в этом не помогут. Сборка самого каркаса – процесс непростой. Поэтому возложите лучше все на плечи мастеров. С них и спрос за качество и скорость. А вот установить ворота будет не большой проблемой.

Видео описание

В видео показаны недостатки откатных ворот:

ПРОБЛЕМЫ! Зимний обзор откатные ворот

10 ошибок при монтаже откатных ворот своими руками. Подключение автоматики.

Для владельцев загородных домов, откатные ворота с автоматикой на сегодня являются незаменимым элементом при строительстве или ремонте своего уютного жилища.

Все кто их установил, просто поражаются, как же они жили до этого без такого удобного и эффективного решения.

Мы не будем рассматривать процесс самостоятельного изготовления ворот, тем более что их варианты сборной конструкции, можно легко найти и заказать у профессиональных производителей.

Давайте сосредоточимся именно на моментах монтажа отдельных элементов, подключении и настройки системы автоматики.

Установка откатных или сдвижных ворот отличается необходимостью соответствующим образом подготовить проем. Что входит в эту работу?

Во-первых, это подготовка основания или закладной. Это все равно что сделать фундамент для дома. Данная закладная – основной якорь всей конструкции.

Закладная представляет из себя капитально забетонированный 16-й швеллер. Высота швеллера — это ноль будущего въезда.

Если въезд будет впоследствии выложен плиткой, закладывайте швеллер выше существующей нулевой отметки на высоту плитки. Чтобы бетон при заливке полностью попал под швеллер, опалубку нужно делать в уровень с ним.

Глубина такого фундамента зависит от глубины промерзания в вашем регионе. Например по Москве и Московской области, специалисты заглубляют на 1,5м, плюс 20см на песчаную подушку.

Капитальная полимеризация бетона происходит в течение 28 дней. Для качественной работы, что называется на века, желательно выдерживать эти сроки, и устанавливать ворота уже на бетонное основание, которое полностью набрало свою прочность.

Однако мало у кого хватает терпения на такие сроки, но хотя бы неделю выдержать необходимо.

При этом саму закладную вовсе не обязательно обваривать целой паутиной металла.

Особой прочности это не добавит и она никак не спасет при недостаточной глубине и пучении по касательной. А такая сила может достигать нескольких тонн на 1м2.

Она легко поднимает и ломает стены гаражей и домов, что уж говорить о каких-то воротах.

Поэтому вертикальных арматурин 12-16мм2 бывает вполне достаточно.

Длину приямка под фундамент рассчитывайте по формуле: длина всего проема разделенная пополам.

Например, у вас ширина ворот 4м. Значит вам нужно подготовить приямок длиной около 2м. Его ширина должна быть 40-50см.

На стандартную яму для таких ворот уходит порядка 2м3 бетона.

Сами ворота никогда не приходят в готовом виде. Створку придется собирать у себя на участке.

На заводском изделии все технологические отверстия уже подготовлены, поэтому следуя схеме инструкции, проблем с монтажом у вас возникнуть не должно.

При сборке самое главное четко контролировать геометрию.

Центральная часть может заполняться различными материалами:

профнастил

Крепится при помощи саморезов или заклепок.

Чтобы листы при движении ворот не дребезжали в местах стыков, все щели и пространства можно заполнить силиконовым герметиком. Или просто подложить уплотнитель.

глухое заполнение, типа филенки

Для упрочнения всей конструкции, зачастую применяют тросовую оттяжку. Ею можно легко отрегулировать требуемое соответствие по диагоналям.

А еще ворота начнут постукивать в этих местах, как поезд на рельсах.

После того как собрали раму, приступаете к закреплению роликов, по которым катается створка.

Здесь можно рассматривать варианты только со стальными. Не ведитесь на рекламу производителей, что полимерные ролики отличаются более плавным ходом и бесшумностью.

Если вибрация при движении по направляющей есть, она все равно будет передаваться. А еще не забывайте про наши зимние условия эксплуатации.

При крайне низких температурах, пластмассовые ролики становятся менее прочными и при ударах начнут разрушаться.

Крайне важно, чтобы подшипники были с низкотемпературной смазкой.

Они должны быть усиленными – 301-й а не 201-й, или 303-й, а не 203-й.

Больший размер рассчитан на больший вес, а значит, они более надежны и способны выдержать худшие условия работы, даже при нарушении геометрии направляющей.

При монтаже роликов необходимо предварительно разметить места их установки на швеллере. Ставите их на плоскость и накатываете направляющую.

Обязательным решением при монтаже роликов считается применение регулировочных болтов.

Так как при любом отклонении бетонного основания всего на 0,5см, ворота при этом будут уходить на 4-10см.

С болтами, в процессе эксплуатации вы с легкостью сможете осуществить регулировку в любой плоскости при помощи обычного гаечного ключа.

После того как вы накатили воротину на роликовые опоры, их нужно выставить по уровню.

В итоге такой самодеятельности, туда забивается песок и пыль, постепенно превращаясь в абразив, и планомерно стачивая поверхности двух этих важных элементов.

Для установки верхней и нижней ловушек, плюс верхнего кронштейна от бокового раскачивания, понадобятся дополнительные опоры (приходной столб, нащельник). Обычно это труба 60*40мм или 60*30мм.

Привариваете их через закладные к бетонным столбикам ограждения.

А уже к ним, монтируете эти самые ловушки и кронштейны.

Улавливатели должны быть из стали толщиной не менее 3-4мм.

Чтобы не было удара в самом конце, и воротина закрывалась вообще беззвучно, можете подложить в качестве прокладки резинку, если у вас нет заводских.

Хотя многие умные привода (Nice, Hormann), сами способны останавливать створку в заданном месте, зная ее длину.

Эта ловушка монтируется таким образом, чтобы при входе в нее полотна, происходил подъем ворот на пару миллиметров, дабы разгрузить опорные ролики.

В этом случае они прослужат гораздо дольше.

Через пару лет от ветровой и ударной нагрузки все это разболтается и крепеж вырвет. Изначально закладные должны быть приварены к стальной центральной колоне.

Если вы про это забыли, то делайте крепеж по крайней мере на химический анкер.

На качественных заводских изделиях ее монтаж можно сделать вообще без сварочных работ. Там в комплекте идет специальный С-профиль.

Его по уровню крепите через саморезы в нижней части ворот, а уже в пазы вставляете бобышки.

Передвигаете их каждый на свое место и затягиваете болты.

Если у вас нет такого технологического крепежа и все приходится делать по старинке на сварке, тогда следуйте следующей инструкции.

Первым делом выставляете сам привод на швеллер фундамента и смотрите по высоте, где будет находиться звездочка. Может вам даже придется нарастить высоту площадки, чтобы все идеально совпало.

Только после этого закрепляете привод на болты, но не затягивайте через чур сильно.

Зубчатые рейки идут длиной по 1м. У каждой из них имеется овальное отверстие.

В него и вставляются эти самые бобышки – широкой стороной к рейке, узкой к воротам.

Первоначально выставляете их посередине и затягиваете. Далее разблокируете привод, максимально открываете ворота и примеряете рейку так, чтобы между ее концом и шестерней, впоследствии поместился концевик.

В этом положении сваркой прихватываете первую бобышку.

Сдвигаете ворота, чуть-чуть не доходя до последней бобышки, и прихватываете ее. При этом контролируйте, чтобы первая и последняя находились на одном уровне.

В последнюю очередь привариваете среднюю бобышку. Все это время рейка лежит на шестерне.

Прокатываете ворота дальше и ставите следующую рейку.

Для точной регулировки зубьев между двумя верхними, подкладываете снизу еще одну свободную рейку или кусок от нее, тогда все зубцы будут совпадать идеально и никаких щелчков и стуков при движении ворот не будет.

Процесс повторяется со всеми отрезками рейки. После того, как все прихватили, и покатали туда-сюда ворота, можно все это дело окончательно обваривать.

Сначала завариваете первую, затем ту, что посередине всей воротины, потом последнюю. И так далее. В этом случае меньше шансов на то, что металл поведет.

При этом некоторые советуют приваривать рейку к нижнему профилю ворот, а не к направляющей, которая бегает по роликам. В противном случае, при недостатке опыта, у вас все выгнется дугой, и направляющая примет форму банана.

Кроме того, профиль ворот живет гораздо дольше нижней балки и при ее замене, вам не потребуется переделывать крепеж нижней рейки. Чаще всего балка “умирает” в конце зимы или начале весны.

Главный враг сдвижных ворот – снег. Поэтому всегда убирайте его со стороны отката. При температуре +-1С, снег перемерзает и раздавливает балку изнутри.

Она в свою очередь начинает ломать ролики. Лучшее средство от снега – сделать пенал, внутрь которого будет заезжать воротина. Ну или разориться на теплый пол для улицы.

Многие говорят про правильный зазор между шестерней и зубчатой рейкой. Как он регулируется и выставляется? Очень просто.

Открываете ворота и ослабляете первый болт на бобышке, дабы он самостоятельно принял свое положение. После этого смазываете резьбу и затягиваете его.

Без смазки, резьба через 5 лет ржавеет и болт отламывается на этом самом месте.

Далее сдвигаете воротину до конца первого участка рейки, ослабляете и затягиваете третий болт. После этого, тот, что посередине.

То же самое проделываете со второй и другими рейками, постепенно сдвигая ворота. А в самом конце капитально протягиваете крепеж мотора, который до этого был затянут не слишком сильно.

В итоге у вас и получится тот самый рекомендуемый производителями зазор между зубчатой рейкой и самой шестеренкой. Самое главное, чтобы рейка не давила на шестерню.
Если при этом никакого видимого зазора нет, но она просто свободно лежит на шестеренке, тоже нормально.

На этом механическая часть закончена, приступаете к монтажу и настройке электропривода.

Привод всегда выбирайте с запасом по мощности с учетом зимней эксплуатации.

Для подключения привода автоматики ворот, вам потребуются следующие материалы:

Стоит ли устанавливать панорамное остекление на балконе?

Красиво оформленный балкон, можно считать «лицом» дома или квартиры. К тому же, отремонтированные балконы и лоджии уже давно используются в качестве дополнения к жилым квадратным метрам. Например, здесь можно организовать продолжение спальни, отдельную гардеробную или небольшой зимний сад.

Особенно эффектно смотрятся балконы с панорамным остеклением. С их помощью, можно придать уникальный вид фасаду любого дома или же выделить свою квартиру среди остальных. Особенно если прибегнуть к некоторым дизайнерским хитростям и интересным конструктивным решениям, о которых поговорим ниже.

Панорамное остекление: все плюсы и минусы
Плюсы такого типа остекления:
Минусы панорамных окон:
Виды панорамного остекления балкона
Безрамное остекление
Рамное остекление
Процесс установки панорамного остекления на балконе
Подготовка балкона
Как выполнить панорамное остекление
Советы по оформлению интерьера панорамного балкона

Панорамное остекление: все плюсы и минусы

При панорамном остеклении окна растягиваются либо на всю переднюю стену балкона, либо на все три выступающие стены. Как и у любого строительного новшества, у панорамных окон на балконе есть свои преимущества и недостатки.

Плюсы такого типа остекления:

оно идеально подойдет для домов, с верхних этажей которых открывается красивый вид;
в прилегающей к такому балкону станет больше естественного света, а значит, вы сможете экономить на электроэнергии и высаживать на подоконниках и самом балконе светолюбивые растения;
уменьшается количество внутренней и внешней отделки балкона, соответственно и расходы на материалы;
хоть и немного, но полезная площадь помещения увеличивается;
при дальнейшей продаже или же сдачи квартиры в аренду ее цена за счет такого остекления увеличивается.

Главная причина, по которой хозяева выбирают именно панорамные окна на свой балкон – их эстетичность. Конечно, это работает только в тех случаях, когда окна будут выходить на природные или урбанистические пейзажи, парк или лес.

Если же балкон находится прямо напротив другого дома, такое остекление доставит неудобства и вам, и соседям.

Минусы панорамных окон:

затраты на проект, материалы и процесс остекления;
необходимость тщательно продумывать все нюансы работы (тип стекла, нагрузку на перекрытия балкона и т.д.);
необходимость получать разрешение на перепланировку балкона;
обязательная установка кондиционера или сплитсистемы и полная изоляция помещения.

Также к минусам можно отнести то, что подобные балконы и лоджии хорошо просматриваются снаружи, особенно на низких этажах (до третьего-четвертого включительно). Но эта проблема легко решается с помощью занавесей или жалюзи.

Виды панорамного остекления балкона

Остеклить балкон окнами в пол можно двумя способами. Они отличаются внешне, конструкционно и подходят для разных случаев использования балконного помещения.

Безрамное остекление

Как можно догадаться по названию, этот вид остекления не предполагает наличие рам. Такая конструкция выглядит как полностью стеклянная коробка – создается впечатление невесомости балкона.

Специальные закаленные стекла крепятся на роликовые направляющие сверху и снизу, затем закрепляются между собой и по бокам. Створки открываются по направлению внутрь балкона или же сдвигаются «гармошкой».

Плюсы безрамного остекления:

интересный дизайн;
простота ухода и эксплуатации;
максимальная освещенность помещения;
максимальный обзор.

Есть у него и свои минусы. Например:

плохая изолированность такого балкона – утеплить и герметизировать его не получится;
отсутствие возможности установить москитные сетки;
опасность деформации конструкции из-за сильных порывов ветра, града, падения веток и т.д.

В основном этот вид остекления выбирают ради эффектного внешнего вида балкона. При нем можно организовать зону отдыха, небольшую смотровую площадку или же квартирный сад.

Рамное остекление

Остекление с рамой – более надежный вариант. Он подойдет для тех случаев, когда балкон находится на высоком этаже, а дом – на открытой местности. Изолированность в этом случае лучше, и существуют технологии, при котором панорамный балкон с таким остеклением может быть использован как зимний сад или даже жилая комната.

Есть несколько вариантов рам:

Пластиковые – отлично подойдут для теплого остекления балкона. Есть возможность установить москитные сетки и выбрать различные механизмы для открывания створок. Из-за большого веса конструкции перед остеклением необходимо провести укрепление несущей плиты балкона.
Алюминиевые. Такая рама может служить и для теплого, и для холодного остекления. Благодаря отличному качеству и легкости материала, алюминиевые рамы служат долго, а их монтаж и эксплуатация более безопасны. Единственный минус – стоят они дороже.
Из стеклокомпозита. Этот новейший материал для создания оконных рам сочетает в себе отличные теплоизоляционные свойства и устойчивость к механическим повреждениям. Естественно, стоимость стеклокомпозитных рам немаленькая.

Какой из них выбрать, зависит от того, в каких целях будет использоваться балкон и какого визуального эффекта хочет добиться владелец.

У рамного остекления есть множество плюсов:

безопасность эксплуатации;
более крепкая конструкция;
возможность теплого остекления и шумоизоляции балкона;
возможность установить сетки против насекомых, повесить любые жалюзи и шторы.

В плане безопасности такой вид остекления имеет большое преимущество. На окно можно спокойно опираться, а также не опасаться сильных порывов ветра.

Существуют и минусы:

конструкция выглядит не так изящно, как безрамная;
необходимо укреплять плиту перекрытия.

Помимо этого можно выделить несколько проблемных нюансов, которые касаются обоих вариантов остекления. Например, расставляя на балконе мебель, придется выбирать не выгорающие на солнце материалы или же предусматривать занавеси.

Для балкона отлично подходит плетеная мебель

Процесс установки панорамного остекления на балконе

Если вы решили осуществить план по реконструкции своего балкона, собрали все необходимые разрешения и выбрали подходящий вариант, можно приступать к строительным работам.

Для начала следует отметить, что приведенные рекомендации и советы являются ознакомительными. Выполнять подобные работы самостоятельно – опасно, особенно без необходимых навыков и опыта. Поэтому высотные работы лучше доверить профессионалам.

Подготовка балкона

Перед монтажом системы остекления балкон необходимо подготовить, а именно:

убрать с балкона все вещи;
снять старое остекление и рамы;
очистить конструкции от пыли и мусора;
укрепить балконную плиту.

Последний пункт требует особого внимания, поскольку от качества проделанной работы будет зависеть безопасность эксплуатации помещения.

Итак, для того чтобы укрепить балконное перекрытие, нужно:

С помощью стальных уголков укрепить периметр плиты этажом выше – это позволит ей не разрушаться под воздействием тяжести остекления;
Усилить парапет балкона сварной металлоконструкцией. Особенное внимание нужно уделить поверхностям, которые будут соприкасаться с конструкцией остекления;
При расширении площади балкона вперед выдвигается как нижняя плита перекрытия, так и верхняя.

После проведенных работ по укреплению конструкции балкона можно приступать к реализации панорамного остекления.

Как выполнить панорамное остекление

При заказе у какой-либо фирмы конструкции панорамного остекления, владелец балкона обязательно должен предоставить все «мерки» помещения. Обычно это доверяют специалистам фирмы, но при желании сэкономить и наличии нужных навыков, эту работу можно выполнить и самостоятельно.

Порядок действий для установки панорамного остекления будет таким:

С помощью отвеса, либо ватерпаса делается разметка для размещения оконного профиля. Вымерять нужно тщательно, так, чтобы остекление в итоге получилось идеально вертикальным;
Затем уже готовый профиль следует приложить к разметке и еще раз убедиться в ее верности;
На анкерные болты к верхнему перекрытию крепится верхний профиль. Причем, длина болтов напрямую зависит от толщины плиты перекрытия;
Нижний профиль крепится точно так же — к парапету, либо полу балкона;
В случае с рамным остеклением конструкция рамы в зависимости от типа крепится к профилям, а также к боковым стенам;
После установки профилей остается лишь вставить в них створки согласно инструкции и проверить работоспособность конструкции – для безрамного остекления;
Для рам – стеклопакеты вставляются в них;
Все швы и стыки заделываются монтажной пеной и специальными герметиками.

Процесс монтажа смотрите в нашем видео:

Работы по утеплению по необходимости проводят уже после установки остекления. Для этого нужно подобрать качественные материалы для изоляции потолка, пола и закрытой стены балкона.

Помните о том, что если вы решили установить конструкцию остекления самостоятельно, гарантия на нее действовать уже не будет. В этом случае при нарушении технологии или выявлении через время производственного брака, устранять неисправности придется за свой счет.

Советы по оформлению интерьера панорамного балкона

Во-первых, стоит отметить, что стекла для панорамного остекления можно выбрать разные. Они могут быть и тонированными, и выполненными как витраж, зеркальными с внешней стороны и просто прозрачными.

В последнем случае, так или иначе, придется прикрывать балкон и прилегающую к нему комнату от любопытных глаз прохожих с помощью занавесей. К таким окнам отлично подойдут:

эффектные фотошторы различных тематик;
римские шторы с красивыми подвязками;
японские шторы с определенным рисунком;
вертикальные жалюзи;
нитяные шторы.

Что касается прилегающей к жилой комнате стене, ее можно оформить любым доступным материалом.

Эффектно смотрится отделка декоративным камнем

Чаще всего, на балконах используется дерево, либо ПВХ-панели.

Но, если помещение предполагается обустраивать как жилое, можно поэкспериментировать с разными видами обоев.

Итак, панорамное остекление балкона – показатель элитарности жилья и отличного вкуса его владельца. Чтобы результат был идеальным, к вопросу выбора конструкции и обустройства балконного помещения следует подходить с полной ответственностью и доверять сложные монтажные работы специалистам.

Панорамное остекление балкона, особенности, достоинства, недостатки, дизайн, отделка

Панорамное безрамное остекление (фото)

Ультрасовременная архитектура использует панорамное остекление, не только повышая качественные характеристики интерьера квартир, но с успехом применяя для экстерьерной модернизации многоэтажных зданий и стен. Фасады солидных сооружений, украшенные таким образом теперь нередкое явление в большом городе, но остекление панорамной лоджии скорее роскошь, ввиду неплохих затрат на свою себестоимость и повышение цен на жильё, за счёт приближения к зданиям, являющихся своеобразным украшением городской архитектуры.

Плюсы и минусы панорамного остекления

Наряду с положительными сторонами такого решения существуют и свои недостатки. К плюсам можно отнести прекрасный обзор и проникновение большого количества света в помещение. Это благоприятно отражается на людях, а также дает возможность обустроить уютный зимний сад для растений. Общая стоимость такой квартиры возрастает.

Если говорить о недостатках, то это необходимость:

регулярного ухода за стеклами и рамами;
защиты от солнца;
утепления в зимнее время;
установки кондиционера;
предотвращения запотевания и образования инея на стеклах.

Недостатки остекления лоджии

Монтаж такого вида конструкций, к сожалению, подразумевает некоторые недостатки:

Постоянный уход за лоджией, включая поддержание не только внутреннего, но и внешнего порядка, обеспечивающих эстетичность всего помещения.
Ограниченная возможность поддержания внешней чистоты поверхности таких окон.
Обязательное наличие утепления напольной поверхности лоджии (щелевых конвекторов и т.п.), обеспечивающее полноценный обогрев всего помещения за счёт равномерной подачи теплого воздуха.

Утепление позволяет избежать запотевания и изморози на стёклах во время низких температур, сохраняет не только безупречность экстерьера, но и уют помещения.

В условиях высоких температур (конец весны, лето и начало осени) существует необходимость постоянного кондиционирования воздуха.
Невозможность избежать зноя в летний период.
Большие финансовые затраты, связанные с проектированием панорамного остекления.
Повышение финансовых затрат на использование дорогих видов стекла, обеспечивающих безопасность вашей квартиры.
Существенное снижение комфортности проведения частной жизни, связанное со светопрозрачностью данной конструкции.

Безрамное остекление по финской технологии
Минусы такого остекления тоже довольно существенны, поэтому прежде чем его установить – подойдите к вопросу рационально.

Определяемся с видом остекления

На первом этапе необходимо решить, будет ли лоджия отделена от помещения или вы планируете соединить ее с комнатой. Дальнейшие шаги по оформлению и вид лоджии снаружи будут зависеть от этого.

Рамы могут быть изготовлены как из металлопластикового профиля, так и из дерева, алюминия. Дизайн лоджий с панорамным остеклением выглядит по-разному – на это влияет отделка, стекла и материалы, из которых выполнены рамы.

Особенно имеет значение площадь и конфигурация самого помещения. Форма может быть прямоугольной, полукруглой, квадратной или иметь вид трапеции.

При соединении с помещением необходимо будет подумать о теплоизоляции – сберечь тепло в комнате вы сможете, установив теплосберегающие стеклопакеты. Такой вид лоджии выглядит просто шикарно, помещение становится намного просторнее и светлее. Удачно объединить ее можно с кухонной зоной.

Если вы решили, что балкон будет располагаться отдельно от комнаты, то для сохранения тепла в холодный сезон одних только теплосберегающих стеклопакетов мало. Скорее всего, не застекленную стену необходимо будет оборудовать радиаторами отопления. Другой вариант – поместить электрический обогреватель.

Что такое панорамное остекление балкона или лоджии?

Данный вариант остекления предполагает установку окна размером во всю стену. Таким образом, вы получаете доступ к полноценному осмотру окружающей вас местности.

Как результат — приятные эмоции, незабываемые впечатления, и даже повышение стоимости квартиры в случае ее продажи или сдачи в аренду.

Конечно же, лучше использовать такой вид остекления в элитных помещениях, с которых открывается действительно потрясающий вид на окружающую природу или превосходные и могущественные строения. Тем не менее, панорамное остекление используется и в обычных квартирах, хозяева которых устали от обыденности и стандартных решений.

Материалы для рамы

Очень эффектно изнутри и снаружи выглядят безрамные конструкции, а также рамы с узким профилем из металлопластика или алюминия. Фото таких панорамных лоджий вдохновят роскошным видом любителей минималистических стилей. Если же вы хотите больше уюта, используйте деревянные рамы или выполненные под дерево металлопластиковые изделия.

Внутренняя отделка во многом будет зависеть от того, какие рамы вы выбрали. С профилем белого цвета или безрамными конструкциями прекрасно сочетаются мрамор и кафель на полу. Деревянные рамы требуют отделки ламинатом или паркетной доской.

Варианты

Такие манипуляции делают жизнь постояльцев квартиры намного комфортней. Ведь это защита от пыли, осадков, отличная шумоизоляция, расширение площади жилища. Но помимо этого, преобразившиеся балконы и лоджии смотрятся внешне, да и изнутри, намного привлекательней.

Все варианты остекления балконов, лоджий можно сгруппировать по таким характеристикам:

По типу конструкции: холодное, теплое.
По материалу, который применяется для изготовления рам: с металлопластиковыми, деревянными, алюминиевыми оконными переплетами.
По типу проектирования: с выносом или без выноса.
Исходя из того к какому типу принадлежат рамы: французское, со стандартными рамами, безрамное.
В соответствии со способом открывания: с поворотными, поворотно-откидными, раздвижными створками.

Сделайте выбор, который будет комфортным

Стекла

Для остекления панорамных окон на лоджии можно выбрать прозрачные или цветные варианты стекол. Отличное решение для балкона, который расположен на юге или юго-востоке – затемненные стекла, избавляющие от перегрева.

Сочетание поочередно расположенных вертикальных прямоугольных стекол смотрятся очень интересно – когда сквозь них проходит солнечный свет, создается необычный эффект.

Летом защитить лоджию от яркого солнечного света могут жалюзи, роллеты. Дизайн штор должен соответствовать общему стилю помещения.

Отделка пола и потолка

Материалы, применяющиеся для отделки пола и потолка, должны гармонировать по стилю с общим оформлением. Этой рекомендации необходимо следовать также в том случае, если лоджия не соединяется с комнатой.

Чаще всего для отделки пола используется ламинат или паркетная доска. Благодаря широкому выбору этих материалов вы легко сможете присмотреть оптимальный вариант. Для потолка лучше выбирать пластиковые панели, чтобы дизайн не был слишком тяжелым. Небольшие встроенные в потолок плафоны станут прекрасным решением для этого помещения.

Балкон 10 кв. м. — особенности уютного и современного дизайна большого балкона или лоджии (120 фото-новинок)

Балкон в квартире — варианты стильно и практичного дизайна. 100 красивых фото современного интерьера на балконе

Современный балкон: 150 фото лучших вариантов отделки, оформления и размещения мебели

Если вы предпочитаете отделку натуральным деревом, доски нужно обработать грунтовкой или покрыть лаком. Натуральная древесина требует тщательного ухода, выглядит такая отделка добротно и благородно. Деревом можно отделать не только пол, но и потолок.

Натуральным кафелем или мрамором обычно выкладывают пол в просторных помещениях. Это достаточно специфический материал – в связи с его холодностью потребуется оборудование теплого пола. Позаботьтесь о том, чтобы такая отделка гармонировала с примыкающей комнатой.

Основные моменты панорамного остекления своими руками

Крупные стекла необходимо переместить к нужному месту на специальных роликах. Полотно окна выполняется из качественного закаленного стекла, толщина которого равняется не менее 8 мм.

Между створками делается надежная изоляция с помощью уплотнителей из полимера. Это вещество должно быть полностью прозрачным, иначе нарушится прозрачный вид остекления.

От вас требуется создать надежное соединение всех элементов конструкции, которые должны безупречно выдерживать любой напор ветра. Для этого следует убедиться в том, что все панели закреплены правильно. Как известно, основной нагрузке подвергаются не сама стеклянная поверхность, а те места, где была закреплена панель в профиле.

Вес конструкции может достигать больших величин, поэтому в некоторых случаях створки устанавливаются так, чтобы разгрузить верхнюю плиту. Разгрузку следует распределить равномерно между верхним и нижним профилем.

Зимний сад

Если вас вдохновляет возможность создать уютный зимний сад на собственном балконе, для отделки помещения лучше всего использовать натуральные материалы: дерево, камень. Растения будут прекрасно выглядеть на фоне спокойных, естественных оттенков.

Сегодня производители могут предложить панели и плитку самых разнообразных фактур и расцветок, выполненных под натуральное дерево или камень. Материалы доступны по цене, нетребовательны в уходе, очень долговечны.

Создавая уют, можно оборудовать зимний сад приятными креслами или небольшим диваном для отдыха, поставить кофейный столик, дополнить другими предметами мебели и аксессуарами при желании. Декоративные светильники помогут красиво завершить оформление.

Что касается освещения, то лучше использовать теплый свет – он создаст расслабляющую обстановку, способствуя полноценному отдыху. Обеспечить затенение растениям, которые плохо переносят прямые солнечные лучи, можно с помощью легких тюлевых занавесей.

Виды стекол

Панорамный балкон может стать источником бесконтрольного проникновения ультрафиолетовых лучей в квартиру, а также ее сильного перегрева. Чтобы этого не происходило, в нем применяются специальные стекла:

с тонировкой;
электрохромные;
эмалитные;
низкоэмиссионные;
энергосберегающие.

Тонированные стекла хорошо защищают от ультрафиолета и эффектно выглядят с дизайнерской точки зрения. Стекла электрохромные обойдутся владельцам «в копеечку». Однако они позволяют с помощью пульта регулировать затемненность полотна.

Эмалит можно по-другому назвать зеркальным стеклом, поскольку с внешней стороны он имеет зеркальную поверхность. Стекло низкоэмиссионное – самый надежный барьер на пути УФ-лучей, который они никогда не преодолеют. А энергосберегающее стеклянное полотно обладает самой высокой отражающей способностью.