Как покрасить входную металлическую дверь: полезные советы

Как и чем покрасить входную металлическую дверь своими руками

Двери защищают и украшают наши дома, но доля их не легка. Их регулярно царапают, бьют и наносят другие повреждения. К сожалению, этого практически невозможно избежать, поскольку входные двери приходится регулярно открывать и закрывать, зачастую, протискивая сквозь них большие тяжелые предметы, которые также могут сильно повредить поверхность полотна.

Если не брать в расчет такие серьезные повреждения, как, например, глубокие вмятины или царапины, наиболее часто встречающимся дефектом дверного полотна является ухудшение состояния лакокрасочного покрытия.

Зачем нужно красить двери

Металл, из которого изготавливают входные двери, отличается отменным качеством и хорошо справляется с повышенной влажностью или, скажем, резкими перепадами температуры. Однако, не имея надлежащей защиты, сталь постепенно приходит в негодность, теряя прочность и привлекательность.

Прежде всего, покраска входной металлической двери позволяет обновить внешнее покрытие полотна, вернув ему первоначальный вид. Однако, это далеко не все. Кроме того, покрасив свою дверь, можно добиться следующих результатов:

• Защитить металл от коррозии.
• Скрыть мелкие дефекты.
• Замаскировать пустоты в материале.
• Уменьшить негативное влияние ультрафиолета.

Проще говоря, если металлическую дверь не покрасить, она быстро придет в негодность, потеряв презентабельность. В наиболее запущенных случаях полотно и петли могут полностью проржаветь, из-за чего потеряют прочность и уже не смогут надежно защитить ваш дом. Именно поэтому, металлическую дверь необходимо в обязательном порядке красить.

Способы покраски

Краска не только украшает дверь, но и защищает ее от негативного воздействия. В частности, например, полимеризированные краски позволяют защитить конструкцию от воздействия влаги, что может иметь большое значение, если в качестве материала изготовления была использована стандартная сталь без оцинкованного покрытия.

С некоторых пор производители покрывают свою продукцию так называемой порошковой краской, которая, помимо прочего, эффективно защищает полотно от механических повреждений. Благодаря покраске порошковыми составами двери с успехом применяются в качестве входных, поскольку имеют повышенный уровень влагозащищенности, а также способны выдерживать значительные перепады температуры.

Виды красок

Выбор красящего состава и способа покраски имеют большое значение, т.к. от них в немалой степени зависит то, насколько долго дверь будет сохранять целостность и привлекательность. Именно поэтому, прежде чем определиться с тем, чем покрасить металлическую дверь, необходимо учесть такие факторы, как место установки, уровень влажности и температуру окружающего воздуха.

Хорошая новость в том, что на сегодняшний день существует множество вариантов, как и чем покрасить входную дверь. Далее будет предоставлена информация о наиболее эффективных способах покраски, среди которых вы сможете выбрать наиболее подходящий.

Нитроэмаль

Простой и эффективный метод защиты металла от коррозии. Преимущества данной краски в том, что ее легко наносить и она быстро сохнет. При этом нитроэмаль отлично защищает металлическую дверь от коррозии, что позволяет использовать краску, в том числе, для обработки входных дверей.

Из недостатков нитроэмали можно отметить ее недолговечность, из-за чего примерно раз в 2 года покрытие приходится обновлять. Также важно помнить, что данный вид красок является крайне токсичным, и потому наносить нитроэмаль необходимо в хорошо проветриваемом помещении.

Масляная краска или ПФ

Благодаря оптимальному соотношению цены и качества масляные составы являются наиболее популярными. Из основных преимуществ можно отметить:

• Обладают отличной адгезией с металлом.
• Долгое время не тускнеют.
• Защищают от ультрафиолета.
• Устойчивы к механическим повреждениям.

Минус в том, что ПФ долго сохнет, что нужно учитывать, если собираетесь красить металлическую дверь в домашних условиях. Также необходимо обращать внимание на качество самой краски, поскольку масляные составы часто подделывают.

Битумные составы

Краски, изготавливаемые на основе битума, отличаются отличной антикоррозийной устойчивостью, однако, не очень красиво выглядят, из-за чего их чаще всего применяют при покрытии хозяйственных построек. Кроме того, они недорого стоят, что в некоторых случаях является решающим фактором.

Акриловая водоэмульсионная краска

Еще один недорогой, но эффективный способ защитить металлическую дверь от различных негативных факторов. Акриловая краска не токсична, быстро наносится, и практически моментально сохнет.

Однако, водоэмульсионные составы плохо выдерживают воздействие влаги и потому их не рекомендуется применять для покраски конструкций, которые будут располагаться на открытом воздухе. Акриловая краска лучше всего подходит для покраски внутри помещений.

Алкидная эмаль

Краска получила свое название из-за того, что в ее состав входят так называемые алкидные смолы, благодаря которым она быстро сохнет и долго не теряет блеск. Помимо этого, алкидные краски не теряют своих свойств при взаимодействии с влагой и потому их можно использовать для покрытия металлических дверей, располагаемых на улице.

От чего зависит выбор краски

Каждая из перечисленных красок имеет, как плюсы, так и минусы, и потому выбор нужно основывать на том, как будет эксплуатироваться входная дверь. В частности, если, например, краска будет наноситься на старый слой, не рекомендуется выбирать нитроэмаль или водоэмульсионку, которые плохо держатся на неподготовленной поверхности.

Наиболее простым способом является покраска из аэрозольного баллончика. При помощи распыления краска ровным слоем ложится на поверхность, не оставляя подтеков и не прокрашенных мест.

Сама собой, эстетическая сторона вопроса также имеет большое значение. Однако, учитывая огромный ассортимент красок, с выбором подходящего оттенка у вас точно не будет проблем. Главное, чтобы расцветка двери хотя бы немного сочеталась с цветовой гаммой, в которую выкрашен дом.

Как подготовить дверь к покраске

Покраска – дело не очень сложное и каждый из нас с легкостью с ним справится. Главное, это грамотно подготовить полотно, подобрать подходящую краску, а затем правильно покрасить входную дверь.

Чтобы краска прочно держалась на металле, его нужно тщательно зачистить наждачной бумагой, удалив остатки ржавчины и старого покрытия. Затем поверхность необходимо обезжирить и покрыть грунтовкой. Не забудьте перед этим снять замок и другую фурнитуру, иначе на нее может попасть краска. Когда все готово, можно наносить краску.

Покраска металлической двери пошагово

Прежде всего, нужно определиться, как именно вы предпочитаете наносить краску. Это можно делать обычной кистью, с помощью краскопульта или, используя специальный аэрозольный баллончик. Отметим, что эффект распыления позволяет добиться более ровного слоя краски и, кроме того, является более экономичным.

С другой стороны, распылитель покрывает металл более тонким слоем, если сравнивать с покраской кистью. Поэтому, работая краскопультом, вам придется покрывать дверь тремя слоями краски, в то время как при использовании кисти достаточно всего лишь двух.

Покраска двери своими руками осуществляется следующим образом:

1. Установите дверь в сухом помещении.
2. Если нет возможности снять полотно и коробку, защитите прилегающие стены с помощью монтажного скотча.
3. Нанесите слой краски и дайте ему высохнуть.
4. Когда краска полностью просохнет, нанесите второй слой.
5. Когда покраска будет завершена, установите дверь на место.

Если красите кистью, меняйте направление мазков после высыхания первого слоя. При использовании баллончика, встряхивайте его, чтобы краска перемешалась. Краскопультом лучше всего начинать покраску с верхней части двери, постепенно опускаясь к ее нижней части.

Чтобы предохранить краску от истирания, рекомендуется наносить дополнительный слой специального лака, который позволит продлить срок службы покрытия.

Заключение

Как видите, покраска двери – дело не очень сложное и не затратное. Обратите внимание, что слой краски необходимо время от времени обновлять, иначе дверь будет выглядеть непривлекательно и в конечном итоге может полностью покрыться ржавчиной.

Чтобы качественно покрасить металлическую дверь, выбирайте продукцию проверенных производителей. При этом помните, что товары известных брендов часто подделывают. В некоторых случаях проще заменить старую дверь на новую. Компания Mosdoor предлагает большой ассортимент различных моделей дверей: от бронированных до дверей под старину.

Как покрасить входную дверь своими руками?

Сменили интерьер, а входная дверь осталась прежней и уже не подходит? Поставили дверь в гараж, но хочется придать ей стиль? Испортилось покрытие на старой входной двери? Самое время решить этот вопрос. Рассказываем, как покрасить дверь своими руками.

Если входная дверь потеряла внешний вид, то лучшим решением, конечно, будет выбрать новую. Покраска двери на заводе – это точно выверенный, технологический процесс. Именно поэтому у надежного производителя покрытия не отслаиваются, имеют ровную однородную текстуру и десятки лет сохраняют первозданный вид.

Мы не рекомендуем красить входную дверь, если на нее саму и комплектующие (замки, ручки, глазки) распространяется гарантийное обслуживание производителя.

Если же у вас стоит старая входная дверь, которую вы хотите преобразить – тогда смело дерзайте. А мы расскажем, как покрасить дверь своими руками.

Какой краской покрасить дверь?

Не используйте токсичные краски и краски с резким запахом, которые должны высыхать несколько дней.

Наиболее дешевый вид – обычная масляная краска. Такие краски не подходят для окрашивания входной двери, поскольку они недолговечны и уже через несколько недель могут отслаиваться.

Советуем выбирать эмалевые краски на водной основе или смешивать их со специальными растворителями.

Виды эмалевых красок для входной двери

Эмалевые краски отличаются по типам основ, на которых они произведены, а также по форме выпуска (порошок, ведро с готовым составом, аэрозоль в баллончике). Чтобы не усложнять выбор, расскажем только про краски, которые лучше всего подходят именно для окрашивания металлической входной двери.

1. Молотковая краска

Это готовый состав, который продается в строительных магазинах в ведрах, жестяных банках или баллончиках. В составе молотковой краски – крупные хлопья алюминия. Основа – алкид или силикон. Молотковые краски выпускают для разных поверхностей. Выбирайте молотковую краску с составом специально для металла.

Учтите, что молотковая краска образует довольно объемную фактуру при окрашивании за счет крупных алюминиевых хлопьев в составе.

Плюсы молотковой краски:

• разные формы выпуска – выбирайте удобный вам
• высыхает за 2-3 часа
• высокая адгезия и эластичность – хорошо держатся на металлической поверхности
• большой гарантийный срок.

Минусы:

• резкий запах – краска плохо подходит, если нет возможности не находиться в помещении. Особенно маленьким детям. При окрашивании алкидной краской ОБЯЗАТЕЛЬНО надевайте маску.

2. Акриловая краска по металлу

Главное преимущество акриловых красок – водная основа. А значит, нет такого резкого запаха. Акриловые краски также выпускаются в банках, ведрах и баллончиках. Есть специальные акриловые краски, предназначенные для окрашивания именно металлической поверхности. Рекомендуем выбирать именно такие.

Плюсы акриловой краски:

• нет резкого запаха
• не выгорают на солнце и создают защитный слой на поверхности
• устойчивы к влаге
• содержит антикоррозийные компоненты – не дает появиться ржавчине

Минусы акриловой краски:

• для полного формирования защитного слоя нужно ждать 30 дней. После самого окрашивания акриловая краска быстро высыхает и не смазывается руками. Но нужно быть бережными с покрытием – уберегать от деформаций и загрязнений. Зато после образования защитного слоя акриловая краска показывает отличную стойкость и сопротивляется влаге и солнечным лучам.

3. Порошковая краска для металла – серебрянка

Всем известная серебрянка, которой мы красим практически все. В ее составе мелкая алюминиевая пудра. Чем развести серебрянку? Есть три варианта растворителя – термостойкий лак, синтетическая олифа или уайт-спирит (сольвент/скипидар).

Термостойкий лак нужен для придания термостойкости покрытия. Синтетическая (полимерная) олифа – если этого не требуется.

Как смешать серебрянку?

Смешайте порошок краски и растворитель в пропорциях 1:4. Если собираетесь красить из краскопульта – 1:5. В идеале для однородного смешивания нужен строительный миксер.

Плюсы серебрянки:

• низкая стоимость – это самый дешевый способ покрасить входную дверь
• просто наносится валиком или краскопультом
• долгий гарантийный срок эксплуатации
• хорошо сцепляется и подходит для всех поверхностей (можете ей же покрасить двери гаража, фасад, забор)

Минусы серебрянки:

• нужно разводить самостоятельно – и если “приготовить” краску неправильно, то и результат будет плачевный
• не обладает такой прочностью, как акриловые и молотковые краски.

Краски выпускаются в виде порошков, готовых смесей в банках и аэрозолях. Проще всего покрасить дверь из баллончика. Просто покупаете 3 баллончика хорошей акриловой краски для металла и аэрозольный акриловый лак. В среднем один баллончик стоит от 200 до 500 рублей.

Краска выбрана, теперь переходим к самому интересному – красим дверь.

Как покрасить дверь своими руками?

1 этап – Подготовимся

Собираем все необходимое для окрашивания двери:

• краска
• лак для закрепления результата
• инструмент (валик, кисть, краскопульт)
• шпаклевка и грунтовка
• обезжириватель (уайт-спирит)
• металлическая щетка / наждачная бумага
• малярный скотч / бумага / газеты / пленка – чтобы не испачкать лишнее
• ведро с водой и тряпки из неворсистой ткани. Хорошо подойдут хлопковые тряпки.

Подготавливаем помещение. Оклеиваем стены и пол рядом с дверью бумагой и малярным скотчем. Убираем все съемные детали с самой двери (если не хотите их красить): дверной глазок, ручку. Все, что нельзя снять самостоятельно – обклеиваем малярным скотчем и пленкой.

В помещении не должно быть пыльно или летать насекомые. Иначе – они пристанут к окрашенной поверхности и создадут неровности.

2 этап – Очищаем от старой краски

Лучше всего это делать металлической щеткой. Если у вас есть специальная насадка на болгарку и вы умеете с ней управляться – отлично! Это значительно ускорит работу. При перекрашивании двери из черного в светлые цвета очищать нужно особенно тщательно.

3 этап – Обезжириваем

Обезжиривать поверхность нужно перед любым окрашиванием. Так вы продлите срок службы краски, обеспечите равномерное нанесение. Возьмите обычный уайт-спирит или специальный обезжириватель, смочите им неворсистку тряпку и пройдитесь по поверхности.

4 этап – Вооружаемся шпаклевкой

Необходимый этап, если нужно выровнять поверхность. Возьмите обычную шпатлевку для автомобилей и устраните неровности.

5 этап – Грунтуем, товарищи!

Выбираем грунтовку того же производителя, что и у краски. Есть даже аэрозольные грунтовки, которые легко наносятся. Если на двери ржавчина – обязательно возьмите грунтовку по ржавчине. Так вы замедлите процесс коррозии, а краска лучше ляжет на металл.

6 этап – Красим дверь

Запомните несколько простых правил покраски двери:

• меньше всего краска расходуется при использовании краскопульта
• для окрашивания валиком выбирайте валик с мелким ворсом
• при покраске кистью остаются следы
• для окрашивания баллончиком покупайте 3 штуки – этого хватает для квартирной двери
• при разведении краски пользуйтесь инструкцией производителя и соблюдайте пропорции
• при любом виде окрашивания нужно делать 3 слоя. После каждого слоя делайте перерыв в 40 минут, чтобы краска высохла. Последний слой должен высыхать не менее 4 часов.
• если красите валиком или кистью, то первый слой наносите горизонтальными мазками, следующий – вертикальными
• при окрашивании баллончиком встряхивайте его в течение 15 минут, затем отойдите на расстояние 30 см и равномерно наносите краску на поверхность. Начинайте окрашивание с верхней части двери и постепенно спускайтесь вниз.

7 этап – Покрываем лаком

Это необязательный этап. Он нужен для для дополнительной защиты краски и придания блеска. Можете выбрать аэрозольный лак – его проще наносить.

8 этап – Ждем высыхания и устанавливаем фурнитуру

Дождитесь, пока краска и лак полностью высохнут. Точное время указано на упаковке или в инструкции к купленной краске. После этого установите обратно снятые элементы и уберите скотч и пленку.

Подведем итоги

Напоминаем, что самостоятельная покраска двери – сложный процесс. Добиться такого же качества покрытия, как на современных заводах по производству дверей невозможно.

Мы рекомендуем перекрашивать только старые двери, у которых закончился гарантийный срок. Если вашей двери больше 15 лет, она потеряла внешний вид, тогда можно экспериментировать.

Но важно понимать, что такая дверь хоть и преобразится внешне, но ее эксплуатационные свойства снизились. Конечно, лучше выбрать новую красивую входную дверь, которая впишется в измененный интерьер и главное – будет исправно защищать вас от шума, холода и злоумышленников.

Если вы любите часто менять интерьер, то у многих производителей есть входные двери со сменными панелями. Вам не нужно будет покупать новую дверь каждый раз, достаточно купить новую панель и дверь преобразится.

Например, в нашем ассортименте представлена входная дверь Ultimatum Next со сменными панелями.

• 

Ultimatum Next – входная дверь со сменными панелями

Ultimatum Next – входная дверь со сменными панелями

Ultimatum Next – входная дверь со сменными панелями

Ultimatum Next – входная дверь со сменными панелями

А если пока нет планов на покупку новой двери, то внимательно следуйте нашим рекомендациям по окрашиванию двери своими руками.

Компания ООО «ТОРЭКС» имеет широкую партнерскую сеть, в том числе в таких городах, как: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Воронеж, Саратов, Самара и еще в 120 городах России и странах СНГ.

www.torex.ru — официальный сайт компании Torex. Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Чтобы получить информацию о стоимости продукции Torex, пожалуйста, обращайтесь к официальным дилерам.

Цены в салонах могут отличаться от цен на сайте. Актуальную информацию о стоимости дверей Torex уточняйте у официальных дилеров в вашем городе.

Производитель оставляет за собой право в любое время вносить изменения в перечень и спецификацию продукции. Для получения действительной информации о продукции просьба обращаться к официальным дилерам.

* все поля обязательны для заполнения

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных Пользовательское соглашение

8 советов, чем покрасить входную дверь, а также лучший способ, как это сделать своими руками

Металлические двери в основном устанавливают на входную группу, так как они выполняют в первую очередь защитную функцию. Они испытывают на себе большую функциональную нагрузку, поэтому со временем требуют обновления. Встает естественный вопрос, чем покрасить входную металлическую дверь, чтобы вернуть ей первоначальную привлекательность.

Различные варианты покраски входных металлических дверей

Выбор краски для металлической двери

Краска для металлической двери выбирается с учетом назначения дверного полотна. Если оно будет установлено в подсобном помещении, хозяйственном блоке, применять дорогие составы нерационально. Для покраски входной металлической двери нужно выбирать стойкие к износу лакокрасочные материалы с долгим сроком службы. Они защитят материал от воздействия среды, придадут изделию красивый вид. Красящие составы бывают:

• порошковыми;
• молотковыми;
• алкидными;
• акриловыми;
• масляными.

Текущие задачи определяют выбор конкретного ЛКМ. Какие достоинства и недостатки есть у разных составов?

Порошковая краска

Основу этой разновидности красящих материалов составляют порошковый полимер, а также пигмент для придания цвета. Отсутствие растворителей делает порошковую краску практически безопасной для окружающей среды и человека. К преимуществам также относятся огнестойкость, привлекательный вид. Готовое изделие будет устойчиво к износу, особенно, если дополнительно обработать поверхность лаком. Сложности связаны с технологией нанесения. Самостоятельное окрашивание металлической двери порошковой краской потребует инструментов – пистолета для распыления, печи для полимеризации. В печи происходит оплавление составляющих порошка. Ее можно сконструировать самому или приобрести необходимое для покраски оборудование в магазине.

Молотковая краска

Если воспользоваться молотковой краской, то получится покрытие с эффектом обработки молотком. Шероховатая поверхность скроет недостатки дверного полотна, а его внешний вид станет оригинальным. Поскольку молотковый красящий состав обладает превосходной адгезией, тщательная подготовка основания не потребуется. При соблюдении технологии окрашенное дверное полотно может прослужить до 25 лет. После обработки металл получит защитный слой, способный надолго избавить от процессов коррозии. Плюсом красящего материала окажется простота использования. Стойкое привлекательное покрытие – это как раз то, что нужно входных металлических дверей, поэтому выбор молоткового ЛКМ окажется правильным.

Акриловая краска

Краска для металлических дверей на водной основе демонстрирует следующие преимущества:

• не имеет резкого запаха;
• устойчива к износу;
• схватывается с обрабатываемой поверхностью;
• устойчива к высоким температурам;
• практически не выгорает на солнце.

Обратите внимание на: Фактурная краска для стен: состав и характеристика материала, разновидности фактур и способы их нанесения
Покраска входной двери акриловой краской создает на металлическом полотне гибкую пленку. Образуемая полимерами пленка оказывается прочной, поэтому окрашенная поверхность прослужит 5-7 лет. Получить насыщенный цвет можно лишь благодаря нанесению двух-трех слоев. Причем сырое покрытие светлее высохшего, что нужно учитывать при оценке выбранного цвета.

Масляная краска

Покраска входных металлических дверей масляной краской остается популярным способом обработки. Объясняется такой факт просто – красящий материал легко наносится, делает изделие привлекательным за счет богатой палитры. Антикоррозийный слой защищает металлическую поверхность, но не дает полотну дышать. Через пару лет эксплуатации нанесенный слой может вздуться и начать шелушиться. Декоративное покрытие прослужит дольше, если основу обработать грунтовками по металлу. Нейтральные грунтовки подготовят поверхность к покраске, а колерованные сократят расход лакокрасочного материала. Обработку дверного полотна масляным составом в случае применения грунтовки нужно проводить только после ее полного высыхания. Время полного высыхания, как правило, указывается производителем на таре.

Нитрокраска

Стальное дверное полотно можно покрыть нитрокраской (другое название – нитроэмаль). Такая эмаль быстро сохнет, стоит недорого и обладает гаммой цветов. Окрашенная поверхность получит глянцевый оттенок, но долго он не продержится. Нитроэмаль неплохо защищает от коррозии, но нанесенные на входное дверное полотно слои не выдерживает длительного воздействия среды. При работе с нитрокраской нужно соблюдать технику безопасности, использовать респиратор. Токсичность эмали сохраняется до полного высыхания, поэтому помещение, в котором ведутся работы должно проветриваться. Если есть возможность, красить лучше на улице.

Алкидная эмаль

Алкидные составы тоже токсичны, поскольку содержат лаки (глифталевый или пентафталевый), растворители. Во время работы нужно использовать средства индивидуальной защиты. Из-за применяемых растворителей алкидная краска для металлической двери относится к классу огнеопасных ЛКМ. Окрашенная поверхность получает матовый или глянцевый оттенок. Защитный слой уберегает металл от коррозии, высохшая эмаль устойчива к атмосферному воздействию, обладает пластичностью. Через 1-2 года под воздействием солнечных лучей защитные свойства ухудшаются, на окрашенной поверхности могут появиться трещины. В таких случаях требуется обновление дверного покрытия.

Порошковая краска

Молотковая краска

Акриловая краска

Масляная краска

Нитроэмаль для металла

Алкидная краска

Алкидная эмаль

Уличные двери из металла достаточно серьезно страдают от разнообразных погодных факторов: дождя, снега, мороза, жары, ярких лучей солнца и т.д. Для защиты их от пагубного воздействия атмосферы используют специальные эмали, основой которых является алкидный лак глифталевого, пентафталевого или меламинового вида. Кроме основы в состав средства входят токсичные вспомогательные вещества: растворители, антисептики, красящие пигменты и другие наполнители, обладающие теми или иными защитными свойствами.

Высыхая, алкидные составы образуют упругое прочное покрытие с блестящей поверхностью. Оно надежно предохраняет металл от ржавчины и спокойно переносит температурные колебания от +60 до -50 градусов.

Можно ли использовать автомобильную краску

Металлические дверные полотна могут окрашиваться с применением автомобильных аэрозолей в баллончиках. Способ удобен, поскольку тара для хранения красящего материала выступает одновременно средством для его нанесения. Цветовая гамма автомобильных красок разнообразна, поэтому сложностей с выбором возникнуть не должно. Обработанная из баллончика поверхность противостоит воздействию окружающей среды, привлекательна на вид, неплохо справляется с перепадами температуры. Т.е. разница в ночной и дневной, летней и зимней температурах не нарушает целостности слоя. Недостатком автомобильных красящих составов может стать цена – такой вариант обработки металлической поверхности является дорогим.

Автомобильные краски

Выбор инструмента для покраски

Чтобы понять, как покрасить железную дверь, нужно иметь представление об используемых инструментах. Дверное полотно может быть окрашено при помощи следующих инструментов:

• малярной кисти;
• валика с емкостью (ванночкой) для красящего состава;
• краскопульта;
• баллончика с аэрозолем.

Обратите внимание на: Качественная покраска радиаторов отопления порошковой краской с горячей полимеризацией

Выбрав способ обработки, применяют тот или иной инструмент, или их сочетание. Распыление краскопультом или баллончиком с аэрозолем – простой способ, подходящий для поверхностей с большой площадью. Преимуществом будет равномерность, отсутствие потеков и экономичность. Вместо краскопульта можно использовать валик. С помощью валика легко окрасить ровные поверхности большой площади. Ванночка помогает контролировать количество расходуемого красящего состава. Но валиком сложно обработать рельефные и труднодоступные участки дверного полотна. Для этого подойдет малярная кисть. Но минус состоит в том, что кисть неудобно использовать для больших поверхностей. Инструмент оставляет волоски и подтеки, затягивает покраску изделия. Аэрозоль из баллончика удобно наносить, но просчитать расход удается не всегда. Во время работы трудно контролировать уровень оставшегося в баллоне состава.

Инструменты для покраски

Подготовка двери к покраске

Как покрасить металлическую дверь, если старый слой пришел в негодность? Сначала ее нужно подготовить. Порядок действий выглядит следующим образом:

1. Окрашиваемое полотно снимается с петель и укладывается на ровную поверхность. Если демонтаж затруднен, полотно можно оставить на месте.
2. Фурнитуру (глазок, ручки, замки) нужно снять, чтобы выбранный ЛКМ не попал на нее при окрашивании. При наличии участков, не требующих покраски, можно воспользоваться малярным скотчем, чтобы заклеить их.
3. Старый красящий слой удаляется с металлической конструкции при помощи щетки. В ряде случаев требуются составы, пригодные для удаления прежнего красящего слоя.
4. Следы ржавчины зачищаются наждачной бумагой. Зернистость подбирается с учетом металла, из которого изготовлена дверца. Для защиты от коррозии используют специальные красящие составы, но предварительная зачистка лишней не будет.
5. Повторная обработка наждачной бумагой усилит адгезию. Пятна жира должны быть удалены. Для этого используют уайт-спирит, ацетон, спирт, керосин. Обезжиривание – необходимый этап, которым нельзя пренебрегать. Адгезия с металлом на жирных участках будет хуже.
6. Сколы и трещины требуют заделки при помощи шпатлевки. Автомобильная шпатлевка для кузовных работ скроет имеющиеся дефекты. Если выполнялись шпатлевочные работы, нужно вновь воспользоваться наждачной бумагой и обработать поверхность.
7. Нанесение грунта помогает улучшить сцепку лакокрасочного материала с металлом. Стойкое основание продлит жизнь окрашенному дверному полотну.

Обратите внимание на: В какой цвет покрасить спальню

Обновление старого дверного полотна, изготовленного из металла, будет соответствовать технологии только при выполнении описанных шагов. Хотя вопрос грунтования решается в зависимости от конкретной ситуации.

Подготовка к покраске

Шлифовка двери перед покраской

Молотковая эмаль

К молотковым эмалям относятся составы с алкидной, эпоксидной и другими основами, включающие дополнительные защитные компоненты в виде металлической пудры или хлопьев. При высыхании добавки придают поверхности специфическую рельефность, которая делает дверь необычной и оригинальной. Изолирующие и защитные свойства эмалей в молотковых составах сохраняются в полном объеме, а внешний вид конструкции становится более привлекательным.

До недавних пор молотковые составы наносили только в промышленных условиях, поскольку процесс требовал финальной термической обработки поверхности. Современные разработки позволили исключить этот этап, поэтому использовать молотковые эмали можно и для бытовых металлических дверей. Эмали этого типа достаточно токсичны и требуют особой осторожности при работе. Не стоит наносить молотковое покрытие в сырых помещениях и в условиях повышенной влажности.

Покраска дверей

Для входных металлических дверей важна ровная поверхность, отсутствие подтеков и заметных дефектов. Получить эффектное покрытие можно при тщательно подобранном составе, соблюдении технологии его нанесения. При работе кистью движения должны вестись сверху вниз. Пульверизатор или валик ускорят окрашивание, но начинать его нужно с верхней части изделия. Дверной красящий состав наносят равномерно. Сначала обрабатываются горизонтальные элементы, затем вертикальные. Повторные движения кистью по невысохшему красящему материалу ухудшают качество покрытия, создают разводы и неровности на первом слое. Перерывы в работе и пропуски участков нежелательны, но случаются. Послойное нанесение красящего состава помогает избавиться от светлых пятен, возникших в результате пропусков участков. При появлении подтеков убирать их сразу не нужно. Лучше дождаться высыхания слоя и пройтись по дефектным местам наждачной бумагой мелкой зернистости. В зависимости от применяемого ЛКМ к нанесению второго и последующих слоев приступают только после полного высыхания предыдущего. На это может уйти полчаса, а может и весь день. Ориентироваться нужно на рекомендации и инструкцию конкретного производителя. Пленка ПФХ или ненужная клеенка избавят от лишнего пачканья. В помещении, где ведется покраска, нужно организовать хорошее проветривание, особенно, если обработка осуществляется алкидной эмалью или нитрокраской. Перчатки и респиратор при работе с токсичными красящими составами обязательны.

Процесс покраски двери

Некоторые правила окрашивания

После покраски на поверхности нет разводов, потеков и других дефектов. При этом окрашивание равномерное и однородное. Начинают красить сверху и двигаются вниз.

Обратите внимание! Все имеющиеся сейчас краски наносят кисточкой, валиком или пульверизатором.

Следующий аспект удачной покраски – наносить выбранную эмаль сразу на всю поверхность, а не разрывать процесс. Так удастся достичь равномерного и толстого слоя. Если в ходе покраски не удалось исключить потеки, придется дождаться высыхания, только потом наждачкой убирать дефект. Очередной слой наносят только после высыхания предыдущего.

Лучших результатов удастся достичь при окрашивании двери на горизонтальной поверхности. То есть не на петлях в дверном проеме, а снятую и уложенную на опору (стол, табуретки).

Как качественно покрасить входную металлическую дверь

Входные двери несут не только защитную функцию, предохраняя жилье от незваных гостей, но и являются лицом дома или квартиры. Нагрузка на входную группу обычно больше, чем на любые другие дверные конструкции в доме. Воздействие солнца, влаги, механических повреждений может привести к растрескиванию, отшелушиванию, потере яркости цвета из-за выгорания на солнце. Поэтому перед хозяевами жилья встает вопрос о том, как покрасить входную металлическую дверь, чтобы вернуть ей первоначальный ухоженный вид. Для этого нужно знать, как правильно подготовить железную дверь к обработке, какие инструменты понадобятся, какой состав для реставрации лучше выбрать.

Необходимый инвентарь

Чтобы облегчить работы и сократить время, весь необходимый инвентарь готовят заранее. Для покраски металлических входных дверей понадобятся:

• средства индивидуальной защиты — перчатки, респиратор или маска пригодятся при снятии старого покрытия и нанесении нового, чтобы не дышать испарениями от растворов;
• наждачная бумага, щетка по металлу, насадки на болгарку;
• кисти, валики, краскопульт;
• ветошь для удаления декоративного слоя;
• скотч, пленка;
• лакокрасочные материалы.

Если используется состав в виде аэрозоля из баллончика, валики и кисти могут вовсе не пригодится. Наждачка или другие средства для снятия старого покрытия также не всегда нужны, если поверхность уже готова к покраске.

Чем покрасить металлическую дверь?

Краска для входных металлических дверей подбирается в зависимости от того, установлена дверь в квартире или частном доме. Дверное полотно, закрывающее проход в дом, в большей степени подвергается влиянию внешних факторов. Это значит, что и лакокрасочные материалы для ее покрытия нужно выбирать долговечные, износостойкие, не выгорающие на солнце. При выборе лакокрасочных материалов, учитывают тип покрытия самого полотна.

Порошковые

Порошковое покрытие входных дверей самое прочное и долговечное. Обычно его наносят в промышленных условиях, поскольку работа выполняется при очень высоких температурах. Дверь с порошковым покрытием практически невозможно повредить, а удалить поврежденный слой бывает достаточно сложно. Но если это удалось сделать, то возникает вопрос, чем покрасить входные металлические двери с порошковым покрытием. Для этого могут применяться различные виды красок — нитроэмаль, молотковая или масляная. Можно попытаться восстановить порошковое покрытие при помощи спреев или лаков.

К более распространенным видам порошковой относится так называемая серебрянка. Она может применяться в домашних условиях, ее легко наносить на любую металлическую поверхность валиком или краскопультом. Разводят такой порошок на основе алюминиевой пудры олифой, термостойким лаком или другим растворителем.

В отличие от промышленного дорогого порошкового покрытия, серебрянка достаточно дешевый аналог, который имеет ряд преимуществ:

• применима для всех типов поверхностей;
• хорошо сцепляется с металлом;
• незначительная токсичность;
• легкость в разведении и нанесении;
• срок эксплуатации свыше 7 лет;
• привлекательный вид окрашенных поверхностей.

Порошковый состав можно подобрать разных оттенков (от серебра до бронзы), а срок высыхания у него всего несколько часов (не более 5).

Молотковая

Молотковая краска имеет такое название, поскольку на окрашенной поверхности создается такой эффект, будто ее слегка постукивали молотком. Красящая эмаль продается в уже разведенном виде в банках или баллончиках, поскольку в своем составе она имеет гораздо больше компонентов, чем порошковая. Одним из таких компонентов являются алюминиевые хлопья, которые придают металлу характерный блеск.

Молотковое покрытие придает поверхности шершавый вид, за счет чего все недостатки и неровности становятся незаметны. Легкость нанесения и состав позволяют правильно покрасить входные металлические двери молотковой краской. Поверхности, обработанные таким способом, надежно защищены от коррозии и могут прослужить четверть века.

Нитроэмаль, составы на алкидной основе

Краски и эмали на основе нитроцеллюлозы самые дешевые и недолговечные. При работе выделяют токсичные вещества, поэтому работу проводят в защитной маске или респираторе. Высыхает достаточно быстро — всего через 1-2 часа. Неустойчива к химическим и термическим воздействиям. Покрытие приходится обновлять каждые 2 года, поэтому использовать такой состав для покраски поверхности снаружи дома не рекомендуется. Лучше всего он будет держаться на дверях в квартиру.

Краски на алкидной основе также токсичны из-за наличия в составе кислот и спиртов, но они создают более устойчивую поверхность — матовую и глянцевую. Несмотря на минусы, нитроэмаль и алкидная краска способны защитить металл от коррозии и придать ему блеск. Существует широкий ассортимент красящих составов такого вида.

Для металла на акриловой основе

Акриловые краски появились на рынке строительных материалов не так давно, но уже завоевали расположение покупателей. Они изготовлены на водных полимерах, не имеют в составе токсичных веществ. Покрытие способно образовывать на металлической поверхности защитный слой, устойчивый к воздействию влаге, появлению трещин, выгоранию. Но все это при условии, что в первый месяц пользоваться окрашенной дверью будут бережно, не подвергая ее механическим воздействиям, поскольку защитный слой в виде пленки образуется в течение этого времени, хотя с поверхностью краска сцепляется довольно быстро.

Декорирование под дерево

При желании металлической двери можно придать вид деревянной. Для того приобретают краску двух цветов, имитирующих оттенок древесины — светлого и более темного. Сначала наносят светлый оттенок, дожидаются его высыхания и снимают слой при помощи специальной терки. Затем сверху красят поверхность более темным составом, но, не дожидаясь высыхания, проводят по поверхности теркой, имитируя структуру дерева. Благодаря таким манипуляциям, конечный узор будет напоминать структуру древесины, покрытую лаком.

Можно ли использовать автомобильную краску?

Применения таких составов для входной группы тоже очень распространено. Такую эмаль в баллончиках удобно наносить, она имеет широкий спектр цветов, устойчива к перепадам температур и влажности. Единственный недостаток — высокая стоимость.

Как подготовить поверхность?

Чтобы покрасить стальную поверхность красиво без подтеков, сколов, ее нужно предварительно подготовить. Если установленная дверь уже окрашена, тогда сначала нужно заняться удалением слоя старой краски. Это можно сделать механическим, с применением ручных инструментов, химическим или термическим способом.

Термический способ потребует наличия специального инструмента, например, строительного фена. Приобретать его или тратить время на поиски не всегда нужно — проще будет купить специальную химическую смывку. Если объем работ не слишком большой, а под рукой есть наждачная бумага, щетка по металлу или специальная насадка для болгарки, то можно воспользоваться механическим способом обработки поверхности.

Стоит удалить следы образовавшейся ржавчины. Для этого используют щетку или смесь лимонной кислоты с уксусом. Фурнитура и декоративные элементы, на которые не будет наноситься декорирующий слой (глазок, замок, ручка), заклеиваются малярным скотчем. Все царапины и неровности можно заделать шпаклевкой для автомобилей. Затем всю обработанную поверхность шлифуют до матового вида и обезжиренную покрывают грунтовкой.

Инструкция по окрашивания двери своими руками

После завершения подготовительных работ приступают к нанесению краски на дверное полотно.

Для ровного нанесения выполняют следующие правила:

• проходятся кисточкой с краской по труднодоступным местам;
• слои наносят сверху вниз;
• проводить кистью или валиком по одному участку нужно один раз, т. к. могут появиться некрасивые полосы;
• большую площадь можно покрасить валиком;
• второй слой лакокрасочного покрытия наносят только после того, как полностью высохнет первый;
• снимать все защитные пленки следует после полного высыхания второго слоя краски.

Следуя всем перечисленным рекомендациям, результат работы порадует владельцев жилья. Обновленные двери получат достойный внешний вид.

Полезные советы

Для уменьшения расхода краски лучше всего использовать краскопульт. Чтобы получить состав, пригодный для подобного пульверизатора, стоит приготовить жидкий раствор красящего вещества. При разведении красок или эмалей следовать инструкции.

Чтобы после окрашивания не возникало подтеков, каждый новый слой наносят после полного высыхания предыдущего. Если образования потека не удалось избежать, то избавиться от него можно, потерев наждачкой, а затем покрыв всю поверхность новым слоем краски. Валиком или кистью слои наносят поочередно, то сверху вниз, то слева направо, чтобы выровнять все окрашенные слои.

Наносить краску следует одним слоем, не допуская светлых или слишком затемненных участков. Не стоит забывать прокрашивать петли, предварительно зачищенные наждачной бумагой.

Нельзя проводить покраску входных дверей, выходящих на улицу, в дождь, снег или при температуре ниже нуля.

Качественный результат получается, если окрашивать дверное полотно, предварительно сняв его с петель и разместив в горизонтальном положении.

Освоив правила самостоятельного окрашивания входных групп, можно получить результат, не отличающийся от промышленного. Правильно подобранный красящий состав поможет защитить дверь от внешних негативных воздействий и продлит срок ее эксплуатации. Обновленный внешний вид будет радовать хозяев дома или квартиры не один год.

Покраска металлических дверей

Краска для металлических дверей выпускается нескольких видов, соответственно, у нее могут быть различные технические характеристики. Лучший материал для изготовления входной двери – металл. Он прочен, долговечен, надежен и обеспечивает надлежащую защиту жилья. Но это не все качества, которыми должна обладать входная дверь. Не менее важно, чтобы и выглядела она эстетично, поэтому вопросу покраски уделяют так много внимания.

Особенности покраски входной металлической двери

Покраска двери, изготовленной из металла – это стандартный способ отделки материала. Железо, хоть и прочное, но не переносит многих воздействий окружающей среды, а покраска позволяет исправить эту ситуацию, гарантируя дополнительную защиту.

Для изготовления полотен используют самые разнообразные сплавы, разница между которыми находится как в свойствах, так и во внешнем виде. Нержавеющую сталь, к примеру, можно не красить, но если есть желание изменить облик, декор станет важной составляющей.

Покраска добавляет металлу следующие характеристики:

• создает влагозащиту;
• корректирует дефекты поверхности;
• заполняет пустоты материала;
• защищает от образования коррозии;
• улучшает визуальные характеристики.

Покраску называют качественной лишь в том случае, если в итоге получают ровную, гладкую и однородную поверхность, без подтеков и прочих внешних дефектов.

Неважно, с помощью какого инструмента делают покраску двери: при помощи валика, пульверизатора или кисти. Переходов и пропусков быть не должно. Качественный результат будет при равномерных и одинаковых по толщине слоях.

Чтобы покрасить входную металлическую дверь качественно, начинать следует с обработки мелких деталей. Полотно окрашивают только после полного высыхания этих элементов. Иногда двери изначально покрыты другой краской – ее нужно снять путем ошкуривания. Если на поверхности заметны сильные сколы, их выравнивают шпаклевкой по металлу.

Прежде чем приступать к покраске, дверь снимают с петель и укладывают в лежачее положение. В ином случае работа принесет массу неудобств – подтеки, случайное задевание еще не высохшей краски.

Процесс покраски лучше проводить в помещении без сквозняка, пыли и резких скачков температуры. Обязательное условие – вентиляция. В условиях открытого воздуха работать крайне нежелательно. Если выбраны токсичные краски, следует обезопасить себя защитными приспособлениями (перчатками, респираторами).

Чем покрасить металлическую дверь

Для разных сплавов металла используют различные лакокрасочные материалы. Обычной краской не красят, она не подходит для этих работ. Выбор краски для железной двери – один из наиболее важных моментов, гарантирующий качественный результат, от которого будет зависеть внешний вид.

Порошковые краски

Порошковая покраска металлических дверей – наиболее популярный метод. Используемое для работ вещество еще называют серебрянкой из-за его цвета. Основой краски служит алюминиевая пудра, которую измельчают до состояния порошка.

Зерна пудры могут иметь разную величину, это влияет на конечную фактуру. Она может быть бронзовой или блестящей металлической, если добавить в ее состав пигмент. Для покраски берут порошок и замешивают в него синтетическую олифу и битумный лак. Порошковая краска бывает двух видов, в зависимости от фракций зерен: ПАП-1 и ПАП-2. Если материал разбавляют, используя термостойкий лак, полученной краске будет под силу выдержать высокую температуру. Для входных металлических дверей хватит и синтетической олифы.

Процесс подготовки краски включает в себя разведение порошка и тщательный замес. Для покраски доступен широкий выбор красящих составов, но серебрянка уверенно занимает лидирующие позиции.

Достоинства порошковой окраски металлических дверей:

• доступная цена;
• универсальность состава – подходит для разных материалов;
• адгезия — обеспечивает надежное схватывание с металлом;
• низкий уровень токсичности;
• легкий процесс приготовления и нанесения;
• покрытие прослужит не менее 7 лет;
• характерный металлический блеск высохшего состава.

Время высыхания серебрянки от 4 до 5 часов. Если нужно покрасить металлическую дверь, уже окрашенную порошковой краской, ее следует зашкурить для обеспечения наилучшей адгезии с выбранным составом.

Молотковая краска

Металлическая дверь, покрашенная молотковой краской, на ощупь кажется шероховатой, визуально отдает металлическим отблеском. Называют этот состав так из-за сходства поверхности с блеском молотка.

Гораздо проще купить эту краску в уже готовом виде, так как состоит она из нескольких компонентов, что усложняет самостоятельное приготовление:

• алюминиевые ингредиенты — хлопья необходимы, чтобы поверхность получила характерную текстуру, а роль пудры – придание металлического блеска;
• измельченное стекло — видоизменяет структуру;
• алкидные и силиконовые смолы — добавляют для обеспечения адгезии состава и стойкости к растрескиванию;
• технический воск — придает металлическим дверям глянец и создает на их поверхности защитную пленку.

Красящее вещество достаточно просто нанести на поверхность, но нужно будет заранее обзавестись пульверизатором. Наряду с порошковым составом, молотковый подойдет для покраски любых поверхностей.

Среди положительных качеств молотковой покраски металлических дверей выделяют схватывание за 40 минут и полное высыхание за 2 часа. Срок ее службы не меньше 8 лет. Многие двери из металла, выпускаемые серийно, покрывают именно этим составом. Тарой для краски выступают: баллончики, ведра или жестяные банки.

Нитрокраска

Нитрокраску еще называют нитроэмалью, нередко используют за счет невысокой цены. Главное достоинство состава – быстрое высыхание, буквально за 30 минут. Краску легко нанести на полотно, в итоге последнее приобретает привлекательный блестящий слой.

Есть у нитрокраски минус – она токсична, поэтому, работая с ней, обязательно нужно надевать защитную маску. Эластичность состава тоже низкая: краску легко испортить, если ударить по уже окрашенной двери. Кроме того, она недолговечна – прослужит от силы 1 – 2 года, после чего следует делать повторную покраску.

Акриловая краска

В основе этих составов задействованы полиакрилаты. За счет образующейся эластичной пленки такое покрытие без проблем прослужит порядка 7 лет. Атмосферные воздействия металлическим полотнам будут не страшны, а с самой краской легко работать.

• адгезия;
• стойкость к механическим воздействиям;
• практически не реагирует на изменения температуры;
• стойка к УФ-лучам;
• пожаробезопасна.

Акриловый состав не содержит в себе вредных примесей, поэтому его наносят как на наружную часть металлических дверей, так и внутреннюю. Единственный недостаток – проблематично приготовить состав насыщенного оттенка.

Масляная краска

Это один из популярных видов краски для входных металлических дверей. Среди преимуществ выделяют:

• доступную цену;
• широкую цветовую гамму;
• простоту нанесения;
• надежную защиту от образования ржавчины.

Продают такие составы в уже готовом к использованию виде, выбор можно остановить как на матовых, так и на глянцевых вариантах. Масляная краска создает на поверхности полотна герметизирующий слой, обеспечивающий защиту от атмосферных осадков. Но, так как газообмена нет, со временем покрытие придет в негодность. Это объясняет небольшой срок службы – 12 месяцев.

Алкидная эмаль

Краска рекомендована для дверей, расположенных под постоянным влиянием атмосферных осадков. Изготавливают эту разновидность состава из высокотоксичных компонентов: растворителей, лаков и прочих наполнителей.

Для поверхностей, окрашенных алкидной эмалью, характерна блестящая поверхность. К ключевым достоинствам относят способность состава выдерживать разную температуру: от -50 до +60 градусов по Цельсию.

Подготовка двери к покраске

Перед тем, как начать покраску старой металлической двери, ее нужно тщательно подготовить. Всю работу можно разделить на несколько пунктов:

1. В первую очередь нужно демонтировать все съемные элементы, то есть глазки, ручки, замки и так далее. Если есть участки, которые не нужно красить, их заклеивают малярной лентой.
2. Если на двери видны жирные пятна, их убирают при помощи специальных растворителей (ацетон или уайт-спирит).
3. Далее с металлической конструкции удаляют старый слой краски. Сделать это можно при помощи особых составов или обычной щетки из металла.
4. Если на полотне есть ржавчина, ее тоже следует убрать специальными составами или при помощи наждачной бумаги.
5. После того, как полотно будет тщательно зачищено, рекомендуют еще раз «пройтись» по нему наждачкой. Делают это для того, чтобы обеспечить лучшую адгезию краски с металлом.
6. Дверь обезжиривают. Для этого подойдет керосин, уайт-спирит или любой другой состав.
7. Если на поверхности заметны сколы, трещины или прочие дефекты, их шпатлюют при помощи обычной автомобильной шпатлевки. После обработки поверхность дополнительно «зашкуривают» и увлажняют тряпкой.
8. Перед началом покраски полотно грунтуют (например, используя специальную аэрозольную грунтовку). Это увеличит стойкость основания для последующего нанесения краски.

Выполнение всех этих пунктов гарантирует длительный срок службы обновленного изделия.

Как покрасить железную дверь в домашних условиях

Чтобы поверхность получилась ровной, без подтеков и видимых дефектов, необходимо понять, каким образом красить полотно.

Если процедуру покраски выполняют щеточкой, то ее движение должно быть сверху-вниз. При желании, используют пульверизатор или валик (все зависит от размера двери и типа краски).

Весь процесс начинают сверху – сперва покрывают панель, горизонтальные элементы, а уже после этого вертикальные поверхности. Старайтесь не водить кистью по еще не высохшей краске. В ходе покраски следует избегать перерывов или пропусков. Должен быть равномерный и толстый слой.

Если образовался подтек, нужно подождать, пока он высохнет, после этого зашлифовать наждачкой. Второй слой наносят только после полного высыхания первого, приблизительно через 30 минут. При покраске металлических дверей порошковой краской на месте, полное высыхание конструкции настанет примерно через 6 часов.

Все работы лучше проводить, предварительно сняв полотно с петель. В качестве подложки можно использовать обычную клеенку.

Важный нюанс – поверхность металлической двери должна быть как можно ровнее, поэтому обработке следует уделить должное внимание.

Советы и рекомендации

Перед началом работ следует учесть:

• железные поверхности должны быть окрашены в 2 – 3 слоя, это решает проблему насыщенности цвета;
• если используют баллончики или краскопульт, процесс следует начать сверху – вниз, так практически не будет подтеков;
• немалое значение дает финишное покрытие двери в виде лака;
• декоративные элементы в виде ручек, глазков и прочего инвентаря устанавливают только после полного высыхания изделия;
• если для покраски используют баллончик, перед применением его нужно хорошо встряхнуть, достаточно 30 – 60 секунд.
• при покраске дома следует обеспечить хорошую вентиляцию помещения.

Сам процесс не сложен, главное – уделить внимание подготовительным работам.

Заключение

Краска для металлических дверей бывает разных видов. Сам процесс покраски не сложный – выберите подходящий состав и инструменты для работы, подготовьте поверхность и приступайте к делу. При должном подходе весь процесс легко выполнить самостоятельно.

7 лучших способов, чем убрать ржавчину с металла

Как убрать ржавчину с металла: понятие коррозии и ее классификация + 4 метода удаления ржавчины механической обработкой + 3 способа борьбы с ржавчиной при помощи химии

Все мы сталкиваемся с коррозией, и в 100% случаев факт существования данного процесса не вызывает на наших лицах никаких положительных эмоций. В сегодняшней статье я рассмотрю все возможные варианты, как убрать ржавчину с металла. В оборот будут взяты как производственные методы очистки, так и домашние, требующие минимальных усилий и времени.

Что такое ржавчина?

Сам по себе процесс коррозии – это самопроизвольное разрушение металлических элементов под воздействием кислорода. На химическом уровне получаем восстановление кислорода, из-за чего на металлах и возникает слой ржавчины.

Существует довольно обширная классификация коррозии по условиям протекания, характеру и ряду дополнительных воздействий, но в металлопрокате нас интересует только некоторые из них.

Обратите внимание: процессу старения подвергаются не только металлические изделия. Термин «старение/усталость» присущ также пластмассам, резине, бетону + другим типам материалов, которые используются в промышленности и быту.

Причины таких процессов вполне закономерны – снижение эксплуатационных характеристик из-за физики + химии воздействия окружения. Цветные металлы меньше подвергаются коррозии, однако, полностью исключить «старение» невозможно. Оксидная пленка может замедлить образование ржавчины, но полностью избежать процесса строительным материалам широкого применения крайне сложно.

О типах ржавчины в бытовом аспекте поясню отдельной таблицей.

Тип	Описание
Желтая	Двухвалентный оксид ферума. Проявляет себя в средах с повышенной влажностью и с недостатком кислорода. Часто подобный тип ржавчины встречается в воде.
Коричневая	Возникает без воды. В быту и промышленности встречается крайне редко, потому заострять внимание на ней не буду.
Черная	Особый тип ржавчины, возникающий в среде с малым доступом кислорода и полностью без влаги. Оксид-ферромагнетик, имеющий стабильную структуру и медленные темпы распространения по поверхности металла.
Красная	Наиболее распространенный вариант ржавчины, который образуется в среде с кислородом и средней или высокой влажностью. Опасность красной ржавчины состоит в гидроксиде железа, заставляющего металл слоиться вплоть до полного разложения.

Помимо классификации по типу, есть распределение коррозии в зависимости от степени распространения – равномерная, местная и межкристальная. Наибольшую опасность для металлических конструкций представляет последняя.

На одном участке металла может спокойно уживаться сразу несколько типов ржавчины. Наиболее уязвимым в плане коррозии у нас считается железо, а учитывая широкое распространение сплавов на основе данного химического элемента, встретить ржавчину мы можем повсеместно.

Чем можно убрать ржавчину с металла: наглядные инструкции + полезные советы

Вопрос, чем убрать ржавчину с металла, решается 2 методами – механическим и химическим . Давайте детальнее рассмотрим каждый из них.

1) Механическая чистка

Способ чистки подразумевает применение ручных или автоматизированных инструментов, которые будут удалять слой ржавчины за счет механического воздействия. Перед использованием данного варианта чистки, советую заранее оценить степень коррозии металлической поверхности.

В половине случаев механическое воздействие не сможет очистить поверхность даже на 90%. Взамен мы получим кучу новых микротрещин, через которые с еще большей скоростью начнётся распространение ржавчины. Теперь непосредственно о методах удаления.

А) Используем щетку по металлу

Наиболее ходовой вариант при обработке маленьких площадей с неглубокой степенью внедрения коррозии. Сам по себе инструмент представляет обычную основу с ручкой, на которой располагается щетина из мелких металлических ворсинок.

О классификации ручных щеток расскажу отдельной таблицей.

Классификатор	Элементы	Описание
Материал ручки	Пластик	Изделия располагают небольшим весом, что позволяет человеку использовать инструмент более длительное время. Основа – ударопрочный пластик, который легко моется и оттирается. Из минусов выделю ломкость и неудобство эксплуатации при намокании ладони.
	Дерево	По ценнику на 40%-80% дороже пластиковых аналогов. Благодаря повышенному запасу прочности, имеют лучшее сопротивление к механическому воздействию. Из минусов – цена и склонность к гниению дерева.
Тип ручки	Стандарт	Актуальный вариант для бытового применения и мелкого производства.
	Удлиненная	Используется для плоскостей, куда тяжело дотянутся со стандартной ручкой.
	Изогнутая	Специализированная ручка, которая позволяет производить зачистку под определенным углом.

Схема очистки ржавчины с металла:

1. Фиксация элемента при его небольшом размере.
2. Обработка поверхности круговыми движениями по и против часовой стрелки.
3. Периодическая очистка от ржавчины площади зачистки.

Последние 2 шага повторяются до тех пор, пока работником не будет достигнут желаемый результат. Время от времени деталь вынимается из фиксирующего элемента и устанавливается в более удобное положение.

Обратите внимание: очищать большие площади с поражением таким методом не рационально.

Объем затраченных усилий не сможет компенсировать полученный результат. К тому же, ручная чистка займет в десятки раз большее времени, нежели использование полуавтоматического инструмента.

Б) Как убрать ржавчину с металла специальными насадками?

Считаю лучшим методом решения проблемы коррозии. Такие инструменты как болгарка или шуруповерт сейчас есть в любом хозяйстве. Чтобы полноценно использовать функционал полуавтоматического агрегата в борьбе со ржавчиной, достаточно купить пару-тройку специальных насадок по шлифовке.

Важно: не используйте лепестковые круги для зачистки ржавчины. Из-за особой структуры абразива и расположения элементов, плоскость насадки очень быстро забивается частицами ржавчины, из-за чего его КПД снижается до нуля.

Новые круги не только быстро забиваются, но и вредят геометрии металла, который обрабатывают. Единственное обоснованное решение для использования лепестковой насадки – это удаление окалины.

Какие же круги стоит брать на вооружение в борьбе против ржавчины.

Название + фото	Описание
Gtool CD	Основа подобных кругов делается из нетканого материала. По форме – это паутина из нейлона в объемной подаче. На поверхность нитей специальным клеем нанесены зерна абразива. Высокая продуктивность работы круга обуславливается за счет крупных пор между нитями. Рекомендации по работе – не более 4 5000 оборотов в минуту.
CIBO	Подобие вышерассмотренного круга, только с ориентацией на более тонкий фронт работ. Абразивные нити тоньше + сама основа имеет высокий запас эластичности, за счет чего работник может обрабатывать неровные поверхности. Насадка не нагревает металл и за счет мелкого зерна абразива может быть использована для обработки цветных металлов. Для удобства работы советую брать УШМ с регулировкой оборотов.
Cibo FAG 5	Круги с высокими показателями гибкости и мягкости. Идеально подходят для обработки неровных поверхностей со ржавчиной низкой или средней степени разложения. Из-за большой плоскости контакта абразива с поверхностью, при работе насадка выделяет достаточно много тепла, и этот факт нужно учитывать заранее. Для комфортной работы лучше брать болгарку с контролем оборотов.

В зависимости от типа обрабатываемой поверхности, фиксация деталей производится на усмотрение работника. Во избежание производственных травм, на мелкие элементы для обработки советую всегда использовать тиски.

В) Очистка фольгой

Популярный метод зачистки хромированных поверхностей . Из-за специфики процесса, применяемость фольги ограничивается площадью зачистки. При больших объемах работы, рациональнее прибегнуть к надкам к угловым шлифовальным машинам.

Алгоритм зачистки фольгой на примере:

• Собираем стартовый набор для работы. Помимо фольги, потребуется емкость с водой, бумажные салфетки и флакончик WD-40, который используется автовладельцами для обработки клемм у авто.
• Набираем в емкость теплую воду. Сминаем небольшой лоскут фольги в шарик средней плотности.

• Макаем комок фольги в воду и начинаем оттирать ржавчину. Жидкость в фольге поможет смыть хлопья + снизит число потертостей в процессе обработки поверхности.

• После удаления фольгой основного слоя ржавчины, требуется протереть элемент сухой салфеткой. Далее на бумагу наносится немного WD-40 и втирается в металл плавными движениями на протяжении 30-60 секунд.

• После опять проходимся сухой салфеткой проверяем результат.

Использование WD-40 – это не правило, а пожелание. Если человек обрабатывает обычную деталь, а не хромированную как на примере выше, ему будет вполне достаточно фольги и теплой воды. Для пущего эффекта воду можно заменить 3% уксусом . Стирать ржавчину фольгой с параллельным воздействием кислоты будет значительно проще.

Г) Пескоструйная обработка

Метод нашел широкое применение в промышленности и при обработке кузова автомобилей. Благодаря автоматической подаче и быстрому результату, вариант удаления ржавчины идеально подойдет для больших объёмов работ.

Преимущества пескоструйной обработки:

• дешевизна;
• высокая скорость обработки. В 10-15 раз быстрее болгарки с насадкой;
• качественное удаление ржавчины из труднодоступных мест;
• увеличение адгезии.

Сложность применения данного метода состоит в дороговизне самого оборудования, если рассматривать покупку исключительно для домашнего использования. Нормальные агрегаты начинаются от 60 000 рублей.

Если же заказывать зачистку металла от ржавчины у профессионалов, то за один квадратный метр требуют от 250 рублей. При разовой акции подобную трату назвать обоснованной можно, но при больших объемах работ лучше раскошелиться на бывшее в употреблении оборудование.

2) Химическая чистка бытовой направленности

А) Уксус

Разновидность уксуса не важна. Рисовый, яблочный, винный – подойдёт любой. Помимо натурального вещества, в работе хорошо себя показывает и синтетический уксус, который получается из продуктов нефтепереработки. Продается он в виде порошка, похожего на сухой лед.

Важно: синтетический уксус – агрессивная кислотная среда, а потому при работе с ним следует внимательно отнестись к технике безопасности в работе с химическими веществами. Перчатки и очки – обязательные атрибуты.

При использовании натурального уксуса разбавлять жидкость не требуется. При работе с синтетическим, нужно делать концентрат от 7% до 75% . Количество воды в порошок варьируйте в зависимости от степени запущенности объекта чистки от ржавчины.

Как происходит чистка:

1. Наполняем ёмкость уксусом.
2. Погружаем в нее деталь, которую требуется очистить от ржавчины.
3. Ждем 24 часа.
4. Промываем под водой и оцениваем результат.

Если ржавчины слишком много, алгоритм можно повторить еще 1-2 раза, либо просто оставить деталь отмокать в уксусной ванне сразу на пару-тройку суток. Отмечу, что очищенная поверхность быстро окисляется, потому после просушки, деталь следует как можно скорее покрыть смазкой или краской.

Б) Лимонка

Еще одно распространенное средство, имеющееся у любой хозяйки на кухне. При необходимости, закупиться лимонкой можно в ближайшем продуктовом магазине. Преимущество обработки лимонной кислотой – это образование оксидной пленки . Слой сможет защитить поверхность металла после удаления ржавчины на пару суток, чего хватит для нанесения антикоррозийного вещества или смазки.

Как убрать ржавчину с металла лимонкой:

1. Обезжиривание поверхности.
2. Наполнение емкости теплой водой.
3. Растворение лимонки в воде из расчета 1 к 1.
4. Помещение детали в жидкость.
5. Ожидание 4-24 часа.
6. Промывка.

Ржавчина сама отслоится от металла. Оставшийся раствор является нетоксичным, а потому смыть его в раковину будет вполне благоразумным решением для канализационной системы.

Популярные методы удаления ржавчины с металла в домашних условиях:

В) Пищевая сода

Метод сгодится для деталей с незначительными следами коррозийного процесса. Есть 2 способа чистки содой. Первый подразумевает разбавление порошка в воде до густой смеси с дальнейшим нанесением на очаг ржавчины. Спустя 40-60 минут откисания, остатки ржавчины стираются фольгой или щеткой по металлу.

Второй метод подойдет для нейтрализации сложных очагов коррозии:

1. Делаем концентрат соды из воды и порошка.
2. Берем провод и один край ставим на плюс аккумулятора. Минус при этом не отключаем.
3. Ко второму концу провода крепим нержавеющий пруток до 12 сантиметров. Наконечник заматываем лоскутом ткани.
4. Смачиваем край с лоскутом и начинаем срезать ржавчину с поверхности металла.

Итог – минимум царапин + идеально чистая поверхность. Даже без постобработки, результат сохраниться на 12 месяцев как минимум.

Помимо оговоренного списка химических методов чистки, в расчет можно взять и другие подручные вещества – лимонный сок, уротропин, бутанол, парафин, ортофосфорная кислота, серная кислота и даже рыбий жир. Многие также хвалят средства для чистки сантехники.

А чем можно убрать ржавчину с металла по вашему мнению? Интересны даже самые нестандартные варианты. Не стесняйтесь, делитесь в комментариях.

Подготовка металла к окрашиванию — удаление следов коррозии и засорений

Мы привыкли считать металл самым прочным и крепким материалом, но, увы, даже он имеет слабое место, и имя ему – коррозия. Самый простой способ защититься от нее – это покрыть металл лакокрасочным слоем. А что, если ржавчина уже нанесла удар по металлу? Тогда перед покраской придется уделить внимание должной подготовке металла к окрашиванию и удалению с его поверхности следов коррозии.

Технология состоит из двух стадий – подготовка и нанесение лакокрасочного материала. Качество проведения данных работ напрямую влияет на последующий эксплуатационный срок. Именно поэтому очистка металла от коррозии и грязи является значимым пунктом для сохранения долговечности металлоконструкции. Рассмотрим наиболее действенные способы снятия ржавчины с металла перед покраской.

Как проявляет себя коррозия?

Ученые выяснили, что около 10% металлопродукций в день «умирает» от коррозии. С этой цифрой можно поспорить, но если вы посмотрите вокруг, то без труда сможете обнаружить пятна ржавчины на смесителе, заборе, оконной решетке, автомобиле и прочих предметах. Если не предпринять никаких действий, то коррозия быстро разрушит металл. И если ржавый смеситель поменять не проблема, то коррозия на промышленном оборудовании и ответственных конструкциях может привести к непоправимым результатам.

Больше всего от ржавчины страдают поверхности, которые часто контактируют с жидкостью или находятся под воздействием высоких температур. Иногда ржавчина развивается даже под лакокрасочным покрытием в результате его невидимого человеку повреждению, но, как правило, очаги коррозии хорошо видны и представляют собой отдельные точки и пятна бурого цвета. Специфическую окраску дают оксиды железа. Специалисты выделяют такие степени поражения металла ржавчиной:

• коррозионные пятна ­– для них характерна небольшая глубина, а развитие начинается в ширину;
• точечная коррозия ­– мелкие точки, проникающие глубоко внутрь. Если не помешать их развитию, в материале проявятся сквозные дыры;
• сквозная – полное поражение, разрушающее структуру детали;
• подпленочная – очаг распространения ржавчины находится под слоем краски, которая со временем начинает вспучиваться. Бывает, что такая коррозия вообще никак себя не проявляет, пока металл окончательно не разрушится. Такие повреждения несут наибольшую опасность, ведь это невидимый враг.

Как же защитить металл от коррозии? Просто надо качественно наносить краску, лак или другое защитное покрытие, периодически обновлять его. Многие совершают ошибку, нанося краску поверх очага коррозии и надеясь, что пораженный участок не разрастется. Адгезия краски к рыхлой ржавой поверхности низкая, так что краска в ближайшее время растрескивается и сделает металлическую конструкцию уязвимой. Именно поэтому перед покраской стоит удалить все следы коррозии, а вместе с ними – все типы грызи и старые слои краски. Старое покрытие не может быть качественной основой для нового, потому от него следует незамедлительно избавиться.

Как можно снять коррозию с металла?

Человечество придумало множество способов, чтобы снять следы ржавчины с металлической поверхности. К профессиональным методам относят:

• механический;
• химический;
• термический.

Кроме того, существует ряд домашних методов, базирующихся на химических реакциях и механическом удалении повреждения.

Средство выбирают на основе того, какого масштаба достигла коррозия и какие повреждения она нанесла. Если ржавчина только-только «напала» на изделие, то, возможно, получится справиться своими силами, с применением подручных средств. При больших масштабах и для получения более эффективного результата лучше прибегнуть к использованию профессиональных средств и не пытаться сражаться с ржавчиной в домашних условиях, чтобы избежать рисков разложения.

Механическая чистка

Механический способ считается трудоемким, но дает прекрасные результаты. Очистка происходит ручным или механизированным инструментом. В ход идет наждачная бумага, щетки с проволокой, шлифовальные машинки, а также абразивные составы на основе песка, или песка с водой. В итоге удается добиться шероховатой поверхности, которая отличается высокой адгезией к краске.

Для механической очистки используются следующие средства:

• проволочные щетки. Это специальные инструменты с довольно жестким основанием. С помощью человеческой силы, под давлением они влияют на стальной продукт, как бы соскабливая с него следы разложения. В основном, к нему прибегают для устранения мелких очагов коррозии, а также для зачистки сварных швов при первичной отделке. Способ не позволяет добиться высокого качества очищения, поскольку щетки вовсе не снимают окалину. К тому же, в процессе образуется большое количество пыли;
• шлифовальные диски. Это куда более эффективный способ, который позволяет снять весь ржавый налет. Метод подходит при наличии небольших дефектов, используется во время восстановительных работ. Если есть рыхлые слои, то их лучше убрать вручную, и только потом браться за шлифовальные диски. Приличных результатов получится добиться, если использовать высококачественные круги для шлифовки. Правда, этот способ отличается и некоторыми недостатками. Потребуются недешевые расходники и определенные навыки работы с инструментом;
• в пескоструйной установке проводится обработка поврежденной поверхности песком или другим абразивом, который под большим напором воздуха поступает через трубку наружу, воздействует на поверхность, полностью очищая ее отслоя ржавчины и грязи, даже в самых труднодоступных местах. Преимущество состоит в том, что для пескоструя берутся как речные, так и строительные песчаные микрочастицы (размер и форма частиц в зависимости от технологии и установки могут отличаться), более того – они могут легко использоваться повторно. Правда, при вторичном использовании того же песка эффективность обработки снижается, а количество пыли повышается.
• гидроабразивное зачищение(водопескоструй) использует похожий принцип, но очистка в данном случае происходит под мощной струей воды и песка. Обработка может происходить при разном давлении. Сверхвысокое давление (более 1700 атм) используется, когда надо полностью удалить все следы сильно въевшейся ржавчины. При высоком давлении (700-1700 атм) хорошо удаляется бОльшая часть ржавчины и краски, могут оставаться незначительные следы, которые при более длительной обработке также уходят. Очистка при давлении 350-700 атм позволяет избавиться от старого слоя краски, загрязнений и части ржавчины, но магнетиты все равно останутся на поверхности. Обработку при давлении до 350 атм используют, в основном, для предварительной очистки поверхности, удалении грязи, шелушащейся краски. Очистка при давлении 6-8 атм позволяет наиболее экономично расходовать абразив, снижает уровень образования пыли, но после очистки может возникнуть вторичная ржавчина. Гидроабразивная очистка считается сложной, подобную установку нелегко соорудить, а работать с ней должны только профессиональные, опытные специалисты.

После механической обработке на поверхность металла наносится преобразователь ржавчины. Когда он высыхает, оценивают результат. Если ржавчина все еще есть, то проводят повторную обработку. Все работы выполняют в средствах индивидуальной защиты: спецодежда, очки, респиратор.

Химическая зачистка

Травление растворами – один из наилучших вариантов, поскольку ржавчина расщепляется под воздействием химически активных веществ. Составы наносятся при помощи кисточек или же путем распыления. Их условно можно поделить на две категории:

• смываемыевещества работают эффективно, их необходимо смывать водой после реакции, а при воздействии на поверхность воды появятся новые очаги ржавчины. Поэтому после промывания средством элемент необходимо хорошенько просушить и покрыть антикоррозийным слоем;
• несмываемые, так называемые грунт-преобразователи. Продукт реакции средства и ржавчины сложно назвать полноценным грунтом, однако его не надо смывать водой, а это большой плюс.

Химический способ позволяет снять не только ржавчину, но и загрязнения разного рода. Для этого используются различные смывки и растворители:

• хорошим средством снятия ржавого налета является 5% водный раствор серной или соляной кислоты. Но к ним в обязательном порядке добавляется ингибитор, способный замедлить реакцию. Важно понимать, что категорически не рекомендуется использовать кислоты без него, поскольку это может повредить не только сталь, но и негативно повлиять на человеческий организм. К соляной кислоте добавляют уротропин, к ортофосфорной – винную кислоту или бутиловый спирт;
• сильно пораженные поверхности обрабатываются смесью молочной кислоты и вазелинового масла. Под влиянием кислоты ржавчина превращается в лактат железа, который как соль легко растворяется вазелиновым маслом. По окончании работ деталь протирается ветошью.

Еще более эффективной очистки можно добиться при помощи электрохимического способа, но для его реализации потребуется сложное промышленное оборудование и специальные условия.

Термическая обработка

Данный метод предполагает воздействие на ржавые образования экстремальных температур. Для этого используется кислородно-ацетиленовая горелка, которая сильным пламенем устраняет практически всю прокатную окалину, но не всю ржавчину. Именно поэтому сегодня способ используется очень редко.

Иногда используется очистка острым паром, который подается под давлением 100-120 атм. Вариант не подходит для снятия ржавчины, а вот с загрязнениями справляется отлично, а поверхность металла высыхает намного быстрее, чем при обработке водой, что снижает риск образования вторичной ржавчины.

Как убрать ржавчину в домашних условиях?

Если коррозия еще не вгрызлась в металл, а сама деталь или конструкция не выполняет никаких ответственных задач, то можно попробовать удалить ржавчину подручными средствами. Народная смекалка позволила разработать несколько интересных и действенных средств:

• белый уксус способен растворять ржавчину, для этого поврежденную деталь на несколько часов погружают в уксус, после чего рыхлую ржавчину счищают механическим способом. Если предмет большой, то уксус просто наливают на поверхность. Можно использовать алюминиевую фольгу, окунуть ее в уксус и применять вместо стольной щетки. Подойдет и обычный уксус, но время обработки увеличится до 24 часов. В некоторых рецептах белый уксус смешивают с солью (1 ст. ложка на 300 мл уксуса) и мукой, средством обрабатывают поврежденные участки, потом смывают;
• пищевую соду можно разбавить водой до консистенции жидкой сметаны, чтобы состав можно было нанести на поверхность. Очистка проводится зубной щеткой, потом поверхность ополаскивается;
• можно тщательно посыпать поврежденную поверхностью солью, потом выдавить на нее сок лайма или лимона. Постарайтесь выдавить его как можно больше. Оставьте на 2-3 часа, а после этого очистите поверхность, для этого можно использовать щетку или кожуру лайма;
• лимонную кислоту можно залить теплой водой в емкости необходимого размера и поместить туда поврежденную деталь. Появление пузырей говорит о том, что процесс пошел. Оставьте предмет на 8-10 часов, потом промойте и высушите;
• картофель содержит щавелевую кислоту, которая может воздействовать на ржавчину. Способ подходит для очень небольших очагов, например, для только что образовавшейся ржавчине на ноже. Картофель разрезают пополам, посыпают солью и чистят ею нож. Можно приложить картофель к ржавому месту на 15-20 минут. Другая вариация способа предполагает предварительное натирание картофеля хозяйственным мылом, после этого картофель прикладывают к очагу на пару часов;
• можно использовать и саму щавелевую кислоту, только не забудьте о защитной маске, перчатках и халате. Смешайте щавелевую кислоту с теплой водой из расчета 10 мл кислоты на 100 мл воды. В полученный раствор окуните пораженный ржавчиной предмет на 20 минут (заранее его не мешает помыть с моющим средством), потом почистите его с щеткой, промойте и высушите;
• рыбий жир может растворить ржавчину, если его нанести на повреждение и оставить на пару часов. Более того, это средство позволит создать защитную пленку на металле;
• можно добавить к 300 мл воды 50 г каустической соды, 50 г аммония, 250 г формалина (40%), разбавить средство в 1 л воды. В полученный раствор погрузить поврежденную деталь на 15-35 мин – срок зависит от степени поражения. Затем предмет промывают в горячей воде и вытирают насухо;
• дизельное топливо также может справиться с ржавчиной. Возьмите 1 л солярки, положите туда поржавевшие инструменты, оставьте на сутки, потом почистите их ершиком и протрите ветошью;
• есть даже способ, согласно которого ржавчину обрабатывают кетчупом, томатной пастой и даже Кока-Колой. Вопреки кажущейся нереальности этих методов, они работают;
• позволяет справиться с коррозией и средство «Альказельцер». Пару таблеток растворяют в тазу с водой, туда помещают поврежденные детали. Осталось вытереть и просушить их;
• специальные магазинные средства на основе фосфорной или щавелевой кислоты очень эффективны, но работать с ними небезопасно, так что позаботьтесь о защите кожных покровов, глаз и дыхательных путей. На упаковке средства будет указана инструкция. Стоят такие вещества недешево. К самым популярным отнесем «Золушку», «Топперр» и «Фурман»;
• после зачистки поверхности щеткой можно нанести слой автоочистителя толщиной 3-4 мм и оставить на несколько минут, потом смыть и вытереть;
• наждачная бумага, стальная щетка-мочалка, шлифовальный станок – эти приспособления механической очистки могут использоваться в домашних условиях, правда, потребуют значительных усилий;
• преобразователь ржавчины в баллончике позволит приостановить развитие процесса коррозии, может использоваться после обработки одним из перечисленных выше способов

Как оценить степень удаления краски?

Специалисты в промышленных условиях пользуются стандартами, позволяющими определить степень очистки металлической поверхности от коррозии. Для России это ГОСТ 9.402, также используется международный стандарт ISO 8501-1. В домашних условиях такая оценка не проводится, но кое-что о ней знать все же нужно.

Считается, что даже самый качественный слой покраски не способен защитить металл от коррозии, если его поверхность плохо подготовлена:

• степень подготовки St1 – поверхность без подготовки, срок эксплуатации такой детали – всего 5-10% от максимально возможной;
• при очистке щетками достигается степень подготовки St2, срок эксплуатации повышается до 10-15% от возможного;
• при очистке другими механическими инструментами (St2-3) срок эксплуатации составит 20-50% от максимума;
• при химическом травлении – 60-80%;
• при пескоструйной обработке (St 3) – 100%.

Материалы для покраски

Перед нанесением краски на очищенную поверхность ее лучше прогрунтовать, но многие современные составы позволяют обойтись без грунтовки. Для покраски металла используют такие краски:

• эпоксидная, на основе силиконовых смол с отвердителем. Высокая токсичность предполагает исключительно наружное применение;
• масляная – традиционный состав, перед пользованием которого стальную продукцию предварительно покрывают грунтом. Наличие едкого запаха обязует проведение окрашивания в хорошо вентилируемом помещении;
• алкидная – обладает хорошей устойчивостью, не требует предварительного грунтования, может наноситься в любых условиях;
• акриловая – современный тип, созданный на основе полимеров. Не отличаются токсичностью, проста в применении, нуждается в тщательной подготовке;
• резиновая – отлично защищает крыши и наружные элементы, подверженные осадкам.

Это классические лакокрасочные ресурсы, которыей встречаются повсеместно и пользуются популярностью. Однако есть и другие, более специализированные смеси:

• наносимые конкретно по ржавчине грунт-эмали, которые препятствуют ее развитию;
• антикоррозийные, не позволяющие поступление влаги и кислорода;
• кузнечные, придающие износостойкости;
• токсичные нитрокраски.

Все они способны обеспечить дополнительную защиту, а также повысить характеристики и придать надежности. Все эти действия – важная часть подготовки изделий к дальнейшей покраске и увеличения их срока эксплуатации.