Как подключить вентилятор в ванной, туалете и на кухне

Правильный монтаж вентилятора в санузле

Проблема вентиляции в ванной комнате и туалете довольно часто появляется в многоквартирных домах. Каналы естественной вентиляции в таких зданиях нередко бывают повреждены, вследствие чего не могут выполнять свои функции. Кроме этой проблемы, в зданиях старой постройки при прокладывании вентиляционных каналов расчет воздухообмена производился с учетом деревянных окон, но никак не пластиковых, не пропускающих и грамма воздуха снаружи. Поэтому, чтобы улучшить проветривание в квартире и в санузле, в частности, выполняется установка вентилятора в ванной.

Проверка естественной вентиляции

Перед тем, как установить вентилятор в ванной, необходимо определить, насколько хорошо работает естественная вытяжка. Делается это простым способом: возьмите лист тонкой бумаги или разверните салфетку; откройте форточку в любой комнате; приложите бумагу к отверстию вытяжки. Если салфетку сразу же притянуло к отверстию – это значит, что естественная вытяжка работает правильно. В случае, если салфетка не притягивается, то следует задуматься об установке вентилятора в ванной комнате.

Проверить эффективность вытяжки можно, если поднести к отверстию зажженную спичку или зажигалку. Если пламя сильно отклоняется в сторону канала, то вентиляция работает нормально. В противном случае, при слабом отклонении пламени или если оно горит ровно, потребуется вытяжной кулер.

Застой воздуха в ванной или туалете приводит к образованию повышенной влажности в помещении и, как следствие – к появлению грибка на стенах. Насколько вреден для здоровья человека плесневой грибок, говорить вообще не стоит.

Если вы убедились, что вентиляционный канал засорен, то его можно прочистить, опустив в него гирю конусообразной формы. Если по каким-либо причинам вы этого не можете сделать, обратитесь в коммунальную службу, они подскажут, в какую организацию нужно подать заявку.

Выбор вытяжного кулера

Перед тем, как провести монтаж вентилятора в ванной, необходимо сделать замеры ширины, высоты и глубины отдушины и записать полученные данные. Исходя из этой информации, следует выбирать вентиляторы в магазине.

Расчет мощности кулера очень важен перед покупкой вытяжки. По санитарным нормам, воздух в ванной комнате должен поменяться 6-8 раз в течение 1 часа, и вентиляторы должны справляться с такой задачей. Расчет мощности производится по следующей формуле: L = V * K, где L – это объем воздуха для полного воздухообмена (м 3 /ч), V – объем помещения, а K – коэффициент воздухообмена (сколько раз воздух должен смениться за 1 час).

Пример расчета: Длина комнаты – 2,5 м, ширина – 3,2 м, высота 2,8 м. Узнаем объем помещения: V = 2,5 * 3,2 * 2,8 = 22,4 м 3 . Далее, подставляем полученный результат в формулу: L = 22,4 * 8 = 179,2 м3/ч. Исходя из расчета, кулер должен за 1 час пропустить через себя 179,2 м3/ч воздуха. При выборе прибора рекомендуется остановиться на той модели, которая будет по мощности на 20% превышать расчетную. То есть, агрегат должен иметь запас мощности. В данном случае, для установки вентилятора в туалете или ванной с таким объемом, будет достаточно кулера с производительностью 200 м3/ч.

Данные расчеты также актуальны, если у вас появится желание поставить вентилятор на кухне.

Установка вытяжного вентилятора в ванной регламентируется нормами допустимого шума. Поскольку при повышении мощности аппарата неизбежно повышается его шумность, то при выборе агрегата следует придерживаться норматива: сила звука от работы кулера не должна превышать 30 дБ.

Схемы подключения

Для подключения вытяжного вентилятора в санузле существует 4 схемы. Но, если вы будете проводить монтажные работы и манипуляции с электрической проводкой своими руками, позаботьтесь, в первую очередь, о правилах безопасности. Необходимо выключить нужный рубильник на электрощите, чтобы в том месте, где вы будете работать, на проводке не было напряжения.

Все схемы предназначены для трех- или двужильной проводки. Если проводка двужильная, то агрегаты подключаются без заземления.

Подключение от лампочки

Схема подключения вентилятора в ванной, подразумевающая подсоединение к осветительному прибору, довольно проста и показана на рисунке ниже.

Единственный недостаток такого подключения в том, что вентиляция будет работать только при включенной лампочке.

Подключение через отдельный выключатель

Чтобы избежать вышеописанного недостатка, существует способ подключить кулер через выключатель. Схема подсоединения проводов в данном случае также не отличается сложностью, и то, как подключить вентилятор в ванной к выключателю, понятно даже не специалисту.

Для подключения оборудования по данной схеме потребуется устанавливать двухклавишный выключатель. Одна клавиша будет использоваться при включении освещения, вторая – для запуска вытяжки. Потребуется провести к кулеру “нулевой” провод, подсоединившись к “нулю” лампочки, который проложен от распределительной коробки. Фазу от распределительной коробки необходимо подвести к выключателю и соединить с двумя контактами, идущими к кулеру и лампочке.

Кулер с таймером

Кулеры, оснащенные таймером, намного удобнее эксплуатировать. Но и стоимость у такого оборудования выше. Схема подключения вентилятора с таймером показана ниже.

Кулер, оборудованный таймером, работает по следующему принципу:

  • при включении освещения запускается работа агрегата;
  • после выключения лампочки, вентилятор с таймером еще продолжает работать некоторое время (заранее установленное), удаляя излишнюю влажность и запахи из ванной или туалета, после чего отключается.

Подключение вентилятора с таймером производится при помощи четырех проводов: L – фаза от распределительной коробки, LT – провод от выключателя лампочки, провод заземления и N – “ноль”.

Читайте также:
Прикольные подарки на день рождения своими руками (фото ): мастер класс по изготовлению необычных и

Аппарат с датчиками

Если вы планируете установку и подключение вентилятора в ванной, то стоит обратить внимание на устройства, оборудованные датчиками влажности или движения. Работа таких вентиляторов в ванной и туалете полностью автономна, и не требует от вас никакого участия.

Для туалета будет достаточно установленного аппарата с датчиком движения и таймером. При входе человека в туалет, датчик в агрегате обнаружит движение и включит вытяжку. При выходе человека из санузла, датчик подаст команду на отключение, но аппарат отключится лишь по истечении времени, установленного на таймере.

Установить в ванной комнате такой агрегат, как вентилятор с датчиком влажности — значит принять идеальное решение в борьбе с сыростью в данном помещении. Если влажность в комнате повысится до максимально установленных пределов, кулер автоматически начнет работать. После достижения показателей нормальной влажности агрегат остановится. Благодаря этому датчику, в ванной всегда будет свежо и сухо.

На следующем рисунке показана схема, которая поможет вам установить вытяжной вентилятор, оборудованный датчиками.

Настенный монтаж

Под декоративной панелью вентиляторов находятся отверстия для крепления корпуса к стене или потолку. Поэтому следует приложить аппарат к отверстию отдушины (иногда приходится отдушину расширять) и карандашом наметить места для сверления.

Далее, в местах где вы поставили отметки, необходимо просверлить отверстия, используя перфоратор или ударную дрель. Для последней обязательно использование сверла с напайкой “по бетону”. После просверливания отверстий, забейте в них пластиковые дюбели, вставьте кулер в отдушину и закрепите его саморезами.

Внимание! Перед тем, как подключить вентилятор в туалете или в ванной, не забудьте отключить общий рубильник на вашу квартиру или автоматы под электросчетчиком.

Теперь, когда оборудование установлено, можно подсоединить провода, пользуясь схемами, приведенными выше.

Существует еще один вариант, с помощью которого можно установить вентилятор в туалете или в ванной без использования электроинструмента:

  • приобретите в магазине жидкие гвозди или силиконовый клей;
  • зачистите поверхность стены в месте крепления кулера от штукатурки или побелки;
  • нанесите вокруг отдушины клей с помощью пистолета или выдавливая его рукояткой молотка;

  • вставьте кулер в отдушину и проверьте горизонталь, используя уровень;
  • зафиксируйте аппарат в таком положении скотчем;
  • через 2-3 часа, фиксацию можно снять;
  • после подключения проводов и возвращения декоративной панели на место, установка вентилятора в ванной закончена.

Для наглядности и лучшего усвоения материала, можно посмотреть следующее видео.

Потолочная установка

Вытяжной вентилятор в ванной или в туалете может быть установлен и на потолке (натяжном или подвесном).

Потолочное размещение нередко используется в частных домах, когда вентиляционный канал можно провести сквозь потолок и проложить по чердаку. В таких случаях рекомендуется использование канальных вентиляторов, которые размещаются также на чердаке.

В случае натяжного потолка или подвесного, ситуация немного усложняется. Разумнее будет, если вы, перед установкой разного рода потолков, приготовите место под монтаж оборудования. К гипсокартону решетку или кулер можно прикрутить с помощью дюбеля “бабочки”. В случае с натяжным потолком, оборудование крепится к установленной заранее подставке.

Если натяжной потолок уже смонтирован, то для установки кулера и проведения всех коммуникаций придется его демонтировать.

Конечно, демонтировать подвесной потолок – задача довольно непростая, и мало кто на это пойдет ради монтажа вентилятора. Существует 2 решения:

  • можно попытаться протянуть провода через предварительно сделанное отверстие в нужном месте, после чего его заделать, чтобы оно стало незаметным;
  • провести от подключаемого агрегата проводку прямо по потолку, и скрыть ее кабель-каналом.

В любом случае, при самостоятельной установке вентиляционного оборудования важно последовательное выполнение вышеописанных операций без спешки, с соблюдением правил безопасности и с большой аккуратностью, особенно, если монтаж производится на натяжном потолке.

Вентилятор для ванной: выбор, установка и подключение

Ванная комната в квартире или доме — всегда «мокрое место». Даже если вы не устраиваете лужи на полу. Вода холодная и горячая, пар, мокрые полотенца — всё испаряет влагу. А ещё в ванной жарко и получается тепличный эффект.

Избыток сырости и тепла, в идеале, должен «уходить» в вентиляцию, но как сами знаете, её эффективность в городских домах далека от нормы. Причём как в старом фонде, так и в новостройках. Причина в том, что вентиляция везде естественного типа, то есть без дополнительной вытяжки.

Это в Америке на многоэтажках стоят большущие вентиляторы, а у нас воздух удаляется самотёком за счёт разницы в давлении и температуре. В результате движется он средне, а то и вовсе еле-еле, если дома старые, и каналы забитые.

И наше «мокрое место», ванная, потихоньку обзаводится всякой малополезной флорой и фауной в виде грибка, плесени и даже мокриц. Чтобы избавиться от такого соседства или заранее его пресечь, нужно ставить вытяжной вентилятор в ванную комнату. Он вытянет всю сырость куда следует, и напасть в виде малополезных поселенцев вас счастливо минует.

Как выбрать вентилятор для ванной и туалета

Вроде всё просто, решили, что нужен вентилятор, идём в магазин и покупаем. Но быстро только кошки родятся. В магазине поджидает большой сюрприз из кучи видов и моделей. Где несколько десятков, а где и пара сотен наберётся. И вы «зависнете» над вопросом, «какой же вентилятор поставить в ванную комнату?».

Читайте также:
Покраска металлоконструкций: антикоррозийная окраска, расчет площади, технология, и фото

Это неудивительно. Разные виды, мощность, модели, способы установки, характеристики — чёрт ногу сломит в этом разнообразии технического прогресса в области вентиляции. Продавцы и те разбираются с трудом, если ассортимент огромный.

Поэтому мы составили «путеводитель по вентиляторам для ванной». Чтобы облегчить вашу задачу и помочь быстро прикупить нужное оборудование. И для начала разберёмся с общими характеристиками вентиляторов для ванной

1. Осевой, центробежный — что это значит

Это вид или тип вентилятора. Он говорит о конструкции оборудования и его работе.

Осевой вентилятор — это лопастная крыльчатка в корпусе. Крутит крыльчатку мотор, на ротор которого она насажена. Лопасти наклонены вовнутрь относительно плоскости размещения, они хорошо втягивают воздух и перемещают его по прямой оси. Поэтому такой тип называют осевым вентилятором. Отличается он хорошей производительностью, шумит средне, его, чаще всего, и берут для установки в ванную.

Центробежный вентилятор устроен иначе. Воздух засасывает турбина с лопастями. Внутри корпуса поток закручивается в спираль и получает дополнительный разгон за счёт центробежной силы. Выходит поток не по прямой оси, а под углом 90 градусов в специальное устройство — улитку. Центробежный вентилятор называют ещё радиальным.

Отличается меньшей производительность, по сравнению с осевым, но может «гнать поток» под давлением разной силы. Уровень шума низкий или средний, зависит от направления загиба лопастей ротора. С передним загибом шумит меньше, с задним — посильнее, но зато экономит электроэнергию.

2. Накладной или канальный

Вентиляционное оборудование бывает для наружного монтажа и для внутреннего. Наружный тип установки — это крепёж на стену или потолок на выход вентиляционного отверстия в шахту или в систему труб. Канальный вентилятор — это встроенное оборудование, которое ставят внутри вентканала (воздуховода). Системы вентиляционных каналов сооружают из металла или пластика. Для ванной чаще используют пластиковые канальные системы, например, компании Vents.

Зачастую выход в вентиляционную шахту расположен в туалете. Для вытяжки из ванной ставят воздуховод с заборной решёткой. Вентиляционный рукав тянут до шахтного окошка. Канальный вентилятор с дополнительной решёткой устанавливают в туалете. Вытяжка одновременно забирает воздух из всего санузла и направляет в вентиляционную шахту дома. По конструкции наружные и канальные вентиляторы делают и осевыми, и центробежными.

3. Выбор вентилятора в ванную по мощности

Уровень мощности или производительность вентилятора — одна из основных характеристик. Фактически по ней вытяжку и выбирают, в паре с конструкцией (осевая/центробежная). Производительность «говорит» сколько кубометров воздуха вентилятор прокачивает за час — 100, 200, 300.

Чтобы выбрать правильную мощность, надо посчитать объём ванной комнаты и умножить его на 8. «Восьмёрка» обозначает санитарное требование к кратности смены воздуха в помещении за час. Проще говоря, вентилятор должен прокачать объём из восьми ваших ванных. Тогда будет чистота, красота и никакой плесени.

Как посчитать объём? Очень просто — берём длину комнаты, ширину, высоту потолка, перемножаем и получаем искомое число. Его умножаем на восемь и имеем минимальную величину мощности.

Пример! Для городской стандартной ванной с габаритами 1.7×1.5×2.5м с кратностью обмена 8 производительность нужна от 51 кубометра в час. Осевые вентиляторы выпускают с мощностью от 80 кубов. Такая вытяжка справится с задачей даже с запасом. Центробежная модель обычно «прогоняет» от 42 до 100 кубометров в час.

4. Выбор вентилятора в санузел по уровню шума

Понятно, что вытяжки шумят, но не особо сильно. Если хотите совсем тихую — берите осевую модель из линейки Silent. У них в конструкции сделан крепёж двигателя на сайлент блоках, которые «гасят» шум и вибрацию. Среди «тихих» можно выбрать модель с уровнем шума даже на 22 дБ.

Центробежные работают погромче, потому что турбина нагнетает воздух под давлением. Но тоже шумят средне, примерно, как кулер в компьютере. Он же не мешает вам смотреть кино, музыку слушать или в игры играть. Так и вентилятор будет просто фоном, если вы находитесь в ванной, когда он включён.

Внимание! Шумность — второстепенная характеристика. Самое главное, чтобы вытяжка «прогоняла» нужный объём воздуха для хорошего микроклимата и подходила под конструкцию вентиляции.

5. Какой вентилятор в ванную комнату или туалет лучше — отзывы о дополнительных функциях

Современная техника умеет многое, и вентиляторы выпускают с разными дополнительными функциями. В их список входят:

  • Добавочные датчики. Они измеряют влажность или реагируют на движение.
  • Таймер выключения. На нём выставляется время задержки выключения, минимально 2 минуты — максимально 30.
  • Световой индикатор. Светится, пока вентилятор работает.
  • Шнурковый выключатель. Можно включать и выключать вытяжку в нужный момент. Например, когда принимаете душ или ванну. То есть, когда зажигается свет в ванной, вентилятор автоматом не запускается.
  • Автоматические жалюзи. Их используют для закрытия вентиляционной решётки после выключения канального вентилятора.
  • Обратный клапан. Его главной задачей является препятствие проникновению посторонних запахов из вентиляционной шахты.
Читайте также:
Слова благодарности в прозе

По отзывам наших клиентов, чаще всего берут модели с датчиками влажности и таймером выключения. Обратный клапан, который перекрывает ход воздуха из шахты или канала назад в вентилятор, уже стал частью конструкции. Очень редко он продаётся отдельно и считается дополнительной опцией.

6. Степень влагозащиты

Все вентиляторы для ванной имеют повышенную влагозащиту в пределах 4-5, пылезащита может быть как нулевая, так и 3-4. В паспорте оборудования будет указано IP Х4, 34, 44, 45.

С характеристиками мы разобрались, теперь поговорим об ассортименте.

Вентиляторы в ванную и туалет в каталоге 220pro.ru

Наш магазин предлагает известные и популярные марки бытовых вентиляторов для ванной:

Подключение вытяжного вентилятора — способы и схемы.

Приветствуем Вас на нашем сайте. Согласно СНиП 41-01-2003 жилые помещения оборудуются вытяжной вентиляцией, где вытяжка осуществляется естественным путем из санузлов через специально устроенные вентиляционные каналы. Однако, как показывает практика, такие системы плохо справляются со своей задачей. В этой публикации мы расскажем про установку и подключение вытяжного вентилятора для улучшения воздухообмена, а также для быстрейшего удаления неприятных запахов из санузлов. И, конечно же, осветим различные варианты подключения к электросети квартиры. Итак, погнали….

Выбор вытяжного вентилятора и места его установки.

Для начала давайте разберемся как производится воздухообмен в многоквартирном многоэтажном доме.

Важно: надо понимать, что вытяжные отверстия, расположенные в помещениях кухни и санузлов, обеспечивают воздухообмен во всей квартире и должны работать круглосуточно. Их нельзя закрывать элементами мебели и другими предметами.

Итак, сверху вниз, или снизу вверх, как Вам будет угодно, от крыши до подвала проходит вертикальная вентиляционная шахта. От нее отходят отводы в санузлы и кухни. Таким образом, одна вент. шахта обслуживает туалеты квартир, расположенных одна над другой по всей высоте дома. Также обстоит дело с ванными и кухнями.

Вам может быть интересно – «Заземление в частном доме»

Исходя из вышесказанного становится понятно, что вытяжной вентилятор устанавливается вместо декоративной решетки, смонтированной на отводе вентиляционного стояка. Но если Вы планируете установить подшивной потолок, то «ветродуй» лучше установить в потолочную панель, соединив его гибким воздуховодом с каналом в стене. Монтаж подшивного потолка позволит спрятать проводку и улучшить дизайн.

Теперь, зная устройство вентиляции многоэтажки и определившись размещением, можно заняться подбором вытяжного вентилятора. Основными характеристиками которых являются производительность м 3 (количество воздуха, прокачиваемого прибором за единицу времени) и напор Па (давление, создаваемое вентилятором. От него зависит способность прокачки воздуха через воздуховоды, меняющие направления, что актуально в нашем случае).

Итак, не будем вдаваться в сложные расчеты, а сразу определим производительность и напор. Для нормальной работы вытяжки потребуется осевой вытяжной вентилятор с производительностью не менее 50-ти кубов в час и напором не менее 30 Па. Но сильно увлекаться увеличением данных параметров не стоит. Ввиду того, что приток происходит через щели под дверями, в этих местах начнет ощущаться сильный сквозняк. А увеличение напора приведет к тому, что соседи будут ощущать все запахи, наполняющие Вашу квартиру, а в частности туалет.

Подключение вытяжного вентилятора к электросети освещения санузлов.

Один из самых простых методов подключения вытяжного вентилятора, присоединение его питания к электросети освещения санузла. Подключение осуществляется параллельно светильникам, отвечающих за освещение в СУ. Порядок соединения проводов очень простой. Фазный вывод вентилятора соединяется с фазным проводом светильника, а нулевой с нулевым. Таким образом, при включении света в помещении туалета или ванной, активируется и принудительная вытяжка.

Преимуществом этой схемы является простота реализации, из-за отсутствия необходимости устройства дополнительных точек включения и управления, а также сводятся к минимуму работы по монтажу электропроводки.

Главный недостаток – остановка вентилятора вместе с выключением света. Но он легко устраняется приобретением вытяжного вентилятора с таймером выдержки времени отключения. Однако это немного усложняет устройство электропроводки — возникает необходимость прокладки дополнительного фазного проводника непосредственно из распределительной коробки для продолжения вращения вентилятора после выключения света.

Подключение вытяжного вентилятора через отдельный выключатель.

Способ немного сложней предыдущего, так как при его реализации необходимо установить отдельный выключатель и проложить кабель от распред. коробки до вентилятора. Такое подключение лучше выполнять при проведении ремонта, когда можно спрятать проводку в штробы. А если вас не смущает вид кабельных пластиковых каналов на стене, то смело делайте электропроводку в них.

Подключение вытяжного вентилятора выполняется от распределительной коробки электроосвещения санузлов с установкой выключателя как показано на рисунке ниже. Как правило, бытовые вытяжные электроприборы выполнены из пластика, поэтому заземляющий провод присоединять к ним не нужно, его просто некуда подключать.

Преимущества способа подключения через отдельный выключатель состоит в том, что вытяжной вентилятор можно активировать в любое время и на столько, сколько потребуется. Немаловажную роль играет и стоимость реализации, как правило, она будет относительно невысокой.

«Умные» вытяжные вентиляторы.

Не так давно в продаже появились так называемые «умные» приборы для вытяжки. Ум заключается в оснащении их всевозможными датчиками (освещенности, влажности и качества воздуха). «Заряженные» таким образом вытяжные вентиляторы, сами «решают» когда им активироваться и когда останавливаться, ориентируясь на влажность или качество окружающей воздушной среды.

Читайте также:
Как не поправиться от метипреда

Для подключения «умного» вытяжного вентилятора достаточно от распаечной коробки электроосвещения СУ протянуть кабель к данному агрегату и подключить его напрямую минуя выключатель. Единственным аппаратом, обесточивающим этот вентилятор, будет автомат электроосвещения СУ в квартирном электро-щитке.

Заключение.

И напоследок. Многие для того, чтобы избежать запахов из соседнего жилья, советуют применять вытяжные вентиляторы с обратными клапанами. На наш взгляд это плохой совет. Дело в том, что, когда электро-вентилятор простаивает, а значит клапан закрыт, в жилье не происходит естественного воздухообмена. А причин простоя принудительной вытяжки – масса (отсутствие электричества, поломка самого прибора и т.д. и т.п.)

Подключение вытяжного вентилятора в ванной и туалете: разбор схем и советы по монтажу оборудования

Бывает, примешь горячую ванну или душ, распаришься, расслабишься – самое время привести себя в порядок. Подходишь к зеркалу – а оно полностью запотевшее, и даже полотенце не может его осушить. Либо в туалете подолгу сохраняется запах от предыдущего посетителя или навязчивого освежителя воздуха. Знакомые ситуации? Решить такие проблемы поможет подключение вытяжного вентилятора в ванной и туалете, общего или двух отдельных.

Пренебрегать качеством вентиляции санузла не стоит, ведь это вопрос не только удобства, но и безопасности. Со временем вдоль ванной, по углам и в швах между кафелем заводятся плесень и грибок, опасные для здоровья человека. Полностью вывести их зачастую возможно только при капитальном ремонте, так что приобретение и установка вытяжного вентилятора окупаются с лихвой, предупреждая подобные проблемы.

В этой статье мы расскажем, как организовать систему принудительной вентиляции санузла, на что обратить внимание при покупке оборудования, как всё установить и подключить самостоятельно. Рассмотрим варианты схем подключения, подходящие для разных моделей вентиляторов и условий использования, а также дадим несколько полезных советов о вентиляции в ванной и туалете.

Выбор вентилятора и способа запуска

На рынке представлено множество моделей вытяжных вентиляторов, в том числе – для санузла. Они отличаются не только размером и внешностью. Существует целый ряд характеристик, которые следует учесть при выборе и покупке.

Первое, что определяет схему подключения вентилятора для вытяжки воздуха из санузла, это способ его запуска.

В зависимости от модели, существуют такие варианты:

  1. Включение на корпусе вентилятора кнопкой или шнурком – они проще всего подключаются, но каждый раз тянуться под потолок не совсем удобно.
  2. Запуск отдельным выключателем или параллельно с освещением. Сам вентилятор также имеет всего 2 провода, но схемы возможного подключения сложнее и разнообразнее. В том числе, с внешним таймером или гигрометром, датчиком движения или открытия двери.
  3. Управление через встроенный таймер или гигрометр. Такие модели подключаются трехжильным проводом.
  4. Дистанционное управление через пульт. Эти модели сочетают простоту подключения первого варианта и максимальное удобство в эксплуатации, но и стоят дороже всех.

Кроме того, не любой вытяжной вентилятор подходит для санузла. Дело в том, что это электрооборудование, и для работы в условиях высокой влажности класс защиты должен быть не менее IP45, что подтверждается в документах.

При этом каждую цифру маркировки следует учитывать отдельно, то есть защита IP62 не подходит, поскольку на устойчивость к влаге указывает вторая цифра, она должна быть не меньше 5.

На практике защита реализуется в виде изолированных контактов подключения, скрытой или влагостойкой платы управления, герметичного корпуса двигателя.

Также следует определиться с типом конструкции прибора. Осевые модели дешевле, но более шумные, поскольку воздух через них проходит прямо. Центробежные вентиляторы формируют потоки-вихри, которые выталкивают воздух по кругу – это значительно тише. Кроме того, для частного дома можно выбирать которые устанавливаются внутри вентиляционного канала, а не на выходе из него.

Еще один критически важный параметр – мощность и производительность вентилятора. Для этого объём помещения нужно умножить на 6 – 8, в зависимости от количества жильцов. Полученная цифра – минимальный необходимый объём воздухообмена в час.

Слишком слабый вентилятор будет плохо справляться со своей задачей, его придётся надолго оставлять включенным. Чересчур мощный не только добавит сильные сквозняки, но и может спровоцировать обратный ток воздуха из общей вентиляционной шахты, со всеми соседскими запахами.

Также обратите внимание на диаметр вентилятора. Если он не будет соответствовать диаметру существующего вентиляционного отверстия, для монтажа дополнительно понадобятся труба и строительная пена либо перфоратор, а также значительно больше усилий.

На комфорт использования значительно влияет шумность оборудования. Тихие модели производят не более 25-30 дБ, менее удачные решения – около 50 дБ, а порой и больше.

Кроме названных параметров, обратите внимание, оснащен ли вентилятор обратным клапаном, функцией проветривания, переключателем режимов, дисплеем с индикацией температуры и влажности. Дизайнерские решения включают оригинальные или сменные защитные панели, иногда – с подсветкой.

Схемы подключения проводки вентилятора

Самая ответственная часть работ по монтажу системы вентиляции – подключение электрической проводки. От этого зависит корректность, эффективность и безопасность работы системы, а также удобство её использования. Не редко бывает, что установленным вентилятором в ванной никто не пользуется только потому, что его неудобно включать или выключать.

Читайте также:
Новогодний маникюр 2020 фото, ногти на новый год, отмечает интернет-издание

Разные схемы подключения, а также встроенные и внешние устройства позволяют автоматизировать управление вентилятором, либо минимизировать затраты на его установку.

Устройства с выключателем на корпусе

Недорогой и надёжный вариант – установка вентилятора со встроенным выключателем. Его можно подключить к розетке или напрямую к проводу, подающему электричество в квартиру, смотря что ближе.

Таким же образом подключаются самые дорогие модели, которые управляются пультом. Они также имеют кнопку отключения на корпусе – аварийную.

Однако, перед тем как подключить вентилятор напрямую к розетке, подумайте, будете ли вы каждый раз дотягиваться до кнопки или шнурка на корпусе агрегата? Ведь устанавливать его нужно под потолком, где скапливается пар. Конечно, шнурок можно удлинить – но это не эстетично, да и не всегда удобно.

К преимуществам такого подключения можно отнести управление вентиляцией изнутри санузла – ведь по ПУЭ любые другие выключатели и органы управления электроприборами должны располагаться снаружи, в коридоре.

Подключение вентилятора к освещению

Наиболее простой и бюджетный вариант обустройства принудительной вентиляции санузла – подсоединить вентилятор к ближайшей лампочке, затратив минимум проводов и усилий. В таком случае вытяжка будет работать ровно столько времени, сколько горит свет.

Установить вентилятор с тремя проводами подключения несколько сложнее. Такому агрегату требуется постоянное питание платы, поэтому к нему и фаза, и ноль тянутся напрямую из коробки.

Выключатель размыкает дополнительный провод фазы, управляющий таймером. Подробнее все соединения описаны на схемах ниже.

Подключение через коробку безопаснее, поскольку все соединения вынесены за пределы ванной, но имеет те же недостатки в эксплуатации, что соединение с лампочкой. С одной стороны, вы никогда не забудете включить вытяжку, проводов понадобится мало, а спрятать их можно даже после облицовки стен – в потолок.

С другой стороны, мало кому понравится сквозняк и шум во время купания, а времени работы от света для эффективной вентиляции может быть недостаточно. В результате приходится оставлять включенным освещение после выхода из ванной или туалета, а это дополнительный расход электроэнергии.

Наличие встроенного таймера в вытяжном вентиляторе нивелирует эти недостатки: в режиме ванны он будет включаться только после отключения света и работать заданное время, а в туалете запустится вместе с освещением.

Подключение через выключатель

Такая схема подключения наиболее универсальна, надёжна и распространена. По ней можно подключить любую модель вентилятора и управлять им вручную, независимо от освещения.

Подключение вентилятора с таймером проводится практически так же, как мы рассказывали в предыдущем пункте, о соединениях в распределительной коробке. Принципиальная разница в том, что фазовый провод вентилятора замыкается не вместе с фазой освещения, а по отдельности – к отдельным проводам двухклавишного выключателя.

Чтобы подключить таким образом простые модели без встроенного таймера, достаточно подвести напрямую к вентилятору провод ноля из распределительной коробки, а фазу – от выключателя. Если уже установлен одноклавишный выключатель света, его заменяют двухклавишным, а провод от него до коробки- трёхжильным. К новой жиле и подключают фазовый провод для питания вентилятора.

Барахлить такая схема может чаще всего по одной причине: перепутаны фаза и ноль.

Если в санузле при выключенном свете мигают диодные лампочки, а вентилятор с электронным управлением ведёт себя странным образом, есть смысл вскрыть распределительную коробку и ещё раз перепроверить наличие фазы на проводе, ведущем к выключателю.

Более подробно о том, как подключить вентилятор к выключателю читайте далее.

Включение в схему внешнего датчика

В любую из приведенных выше схем можно включить дополнительный датчик влажности, загрязненности воздуха, таймер (если нет встроенных), датчик движения или открытия двери.

Наиболее эффективной будет вентиляция в ванной, управляемая датчиком влажности, а в туалете – таймером или датчиком загрязнения воздуха.

Стоит заметить, что внешние датчики, как правило, гораздо менее долговечны и надёжны в условиях ванной, чем встроенные в вентилятор.

Порядок проведения монтажа вентилятора

Как и в любых строительных работах, систему вентиляции для начала нужно спроектировать. Лучше это сделать ещё в самом начале ремонта ванной комнаты, чтобы иметь возможность спрятать все коммуникации в стены и под потолок.

Если речь идет о санузле в квартире, где в стене уже есть отверстие в общий вентиляционный канал, нужно лишь превратить естественную вентиляцию в принудительную. Для этого достаточно определиться с моделью вентилятора и схемой его подключения к электричеству.

В частном доме обычно приходится сооружать систему с нуля, выводя вентиляционную трубу на улицу через крышу, реже – через стену. В таком случае необходимо не только всё продумать, но и составить план-схему, по которой удобно будет считать необходимые материалы и производить монтаж.

Стоит проверить наличие естественной тяги в существующей шахте, а в случае её полного отсутствия обратиться в ЖЕК для прочистки. Для эффективного воздухообмена лучше располагать вытяжку напротив двери либо проточного клапана, если таковой имеется.

Следующий этап – закупка всего необходимого. Заранее приобрести стоит даже то, что будет устанавливаться в самом конце ремонта, ведь другая модель вентилятора может не подключится к уже подведенным проводам.

Читайте также:
Что подарить маме на день рождения если нет денег? Есть идеи

Разобравшись, как подключить купленный вентилятор и выбрав схему вентиляции, можно приступать к ремонту санузла.

В ходе декоративной отделки стен и потолка закладываются провода в гофрированных изоляционных трубках, при необходимости сооружается вентиляционный канал и подгоняется размер отверстия под вентилятор. Подключение проводки и установка выключателей также проводится на этом этапе.

Сам вентилятор устанавливается после завершения отделки. Порядок установки такой:

  1. Убедиться, что провода, выведенные для вентилятора, обесточены.
  2. Снять переднюю панель, вставить корпус в отверстие и маркером отметить на плитке места для крепления.
  3. Просверлить отверстия дрелью со сверлом по керамике, забить в них дюбеля. Этим этапом можно пренебречь полностью или использовать только часть предусмотренных крепежей. Пластиковые вентиляторы весят немного, обычно для фиксации достаточно жидких гвоздей или полимерного клея.
  4. Даже при креплении на саморезы, периметр корпуса вентилятора обязательно промазать силиконом или другим полимером – для поглощения вибраций и предотвращения шума.
  5. Вставить корпус в отверстие, проверить по уровню (для моделей с квадратной лицевой частью) и плотно прижать до схватывания герметика.
  6. Подключить провода к клеммам устройства и зафиксировать так, чтобы не осталось оголенных участков.
  7. Включить вентиляцию, проверить работоспособность во всех предусмотренных режимах.
  8. Установить лицевую панель.

Этот порядок универсальный, подходит для накладных вентиляторов любой модели. Также не имеет значения, устанавливается вентилятор в стену или в потолок – отличается лишь установка канальных моделей.

Если конструкцией вентилятора предусмотрен таймер, гигрометр, переключатель режимов или другое оборудование, не забудьте его настроить, пока не надета декоративная панель.

Нередко с завода регулировочный винт таймера выкручен на минимум – подберите необходимую длительность работы экспериментальным путем.

Также может быть переключатель режимов, который выглядит как 3 или 4 металлических штырька со съёмной перемычкой на двух из них.

В режиме «туалет» вентилятор запускается сразу, одновременно с включением света и работает заданное таймером время. В режиме «ванная» сигналом к пуску служит выключение света, так что шум и сквозняки не потревожат вас в душе.

Встроенный гигрометр можно настроить на определённый уровень влажности, при которой вентилятор будет запускаться.

Распространенные ошибки и дополнительные советы

Ошибки подключения вентилятора могут стать причиной не только некорректной работой вытяжки, но и короткого замыкания или пожара. Не забывайте, что санузел – помещение с высокой влажностью, а значит – особенно опасное для электроприборов и проводки.

Чтобы с первой попытки обустроить вентиляцию без ошибок, учитывайте такие советы:

  1. Чем меньше изгибов и проще конструкция вентиляционного канала, тем лучше тяга.
  2. При единой системе вентиляции раздельного санузла воздух должен двигаться из ванны в туалет, а не наоборот.
  3. Для всех соединений проводов используйте клеммники, а не изоленту.
  4. Зачищайте ровно такую часть провода, какая зайдёт в клеммник.
  5. Проверьте наличие противомоскитной сетки в вентиляторе. Если вдруг её нет – добавьте, ведь комары и другие насекомые отлично себя чувствуют в тёплых влажных вентиляционных шахтах.
  6. В частном доме обязательно утепляйте часть вентиляционного канала или шахты, проходящие через неотапливаемые помещения. В противном случае в холодную погоду тяги не будет.
  7. Не пренебрегайте заземлением для металлических вентиляторов.

Кроме того, чтобы вентилятор не мешал естественной вентиляции, когда он отключен, можно использовать сдвоенные прямоугольные решетки, с отверстием под вентилятор вверху и обычной решеткой под ним.

Если возможности установить двойную решетку нет, сохранить естественную вентиляцию можно, подставив пенопластовые ножки 1 – 2 см под уголки корпуса, в местах крепления саморезами. Как правило, вентиляционное окно квадратное, а корпус вентилятора – круглый, и этих зазоров вполне достаточно для циркуляции воздуха.

Учтите, что даже идеально установленный и достаточно мощный вентилятор будет работать неэффективно, если нет достаточной приточной вентиляции. Обычно её обеспечивает щель 1,5–2 см под дверью в санузел, но для красоты её можно заменить специальной решеткой, которая врезается в нижнюю часть двери.

Также позаботьтесь о том, чтобы свежий воздух вообще попадал в жильё, ведь после установки пластиковых окон и новых дверей, утепления стен и бетонной стяжки на полу квартира оказывается герметично закупорена, как термос.

Кроме того, вытяжному вентилятору может понадобиться чистка. Поэтому рекомендуем ознакомиться также с пошаговой инструкцией по разборке и чистке устройства. Подробнее – переходите по ссылке.

Выводы и полезное видео по теме

Сооружение вентиляционного канала для автономной вентиляции туалета и ванной при наличии лишь одной шахты наглядно показано на этом видео:

Подключение простого вентилятора подробно описано здесь:

Подводя итог можно сказать, что самостоятельно обустроить эффективную систему вентиляции в квартире вполне возможно, но нужно быть внимательным и заранее всё тщательно продумать. Если же вы в своих силах не уверены, поручите дело специалисту, ведь ошибки в работе с электропроводкой могут привести к печальным последствиям.

А приходилось ли вам устанавливать вентилятор в ванной или туалете? Пожалуйста, расскажите, какой схемой подключения воспользовались вы и были ли сложности в монтаже? Оставляйте свои комментарии, делитесь опытом – блок для связи расположен под статьей.

Читайте также:
Что подарить маме на день рождения от дочери? Идеи подарков

Схема подключения вентилятора в ванной комнате

Принудительная вытяжка в ванной комнате или туалете работает от электричества, поэтому к месту ее установки должен быть подвод линии проводов. Питание обычно подают через выключатель, чтобы иметь возможность управлять работой устройства. Можно по-разному организовать подключение вентилятора, здесь каждый выбирает наиболее приемлемую для себя схему. В большинстве случаев задачу упрощают, совмещая освещение с приточно-вытяжной системой. Такое решение имеет свои преимущества и недостатки.

  1. Правила выбора электровентилятора для ванной
  2. Как проверить естественную вентиляцию
  3. Подключение вентилятора в ванной к выключателю
  4. Отдельный тумблер для устройства
  5. Подключение через одноклавишный выключатель
  6. Применение двухклавишного выключателя
  7. Подключение вентилятора с таймером
  8. Как организовать воздухообмен в душевой
  9. Установка электровентилятора
  10. Настенное исполнение

Правила выбора электровентилятора для ванной

Вентиляцию в ванной необходимо подключать к электросети

В продаже много вытяжных устройств, но нельзя взять первый понравившийся аппарат, важно знать его технические характеристики и условия, в которых он будет работать. Чтобы микроклимат в душевой был в допустимых приделах в соответствии с санитарными нормами, нужно учесть следующие моменты:

  • Какой мощности должно быть устройство. Имеется в виду его производительность. Этот параметр напрямую зависит от площади помещения, где будет установлена вытяжка.
  • Диаметр посадочного места. В заранее проложенный канал должен поместиться сам вентоотсос и свободно пройти питающие провода;
  • Дополнительные возможности. Есть аппараты с таймером, регулировкой оборотов двигателя, механически закрывающимися шторками от сквозняков, датчиком движения или освещения.

Немаловажным параметром, влияющим на выбор, может быть шумность работающей установки. Если уровень создаваемых децибел превышает рекомендуемый порог, эксплуатировать электровентилятор будет сложно вблизи спальных комнат.

Как проверить естественную вентиляцию

Естественная вентиляция в ванной — пар удаляется через вытяжной клапан

Если в проекте здания заложена естественная система вентиляции, возможно, обустраивать еще и принудительную вытяжку не нужно. Чтобы в этом убедиться, необходимо проверить конструкцию на работоспособность. Методы проверки состоят в следующем:

  • Проверка тяги в канале. Для этого зажигают спичку и подносят ко входу канала. Если пламя будет устремляться в сторону отверстия, тяга имеется. Проводить контроль рекомендовано в теплую маловетреную погоду, когда параметры перепада давления всегда на минимуме.
  • Анализ эффективности высушивания помещения. В этих целях душевую наполняют паром: открывают горячую воду через рассеиватель и некоторое время ее спускают. Далее смотрят, насколько обильно образуются капли воды на стенах помещения и как долго она не просыхает.

Если влажность быстро уходит, естественной циркуляции вполне достаточно для организации качественного воздухообмена в туалетной комнате или ванной. В противном случае необходимо поставить дополнительный электрический вентоотсос.

Подключение вентилятора в ванной к выключателю

Параллельное подключение вентилятора в ванной

Электрический вентилятор подсоединяют к питающей линии не напрямую, а через тумблер или переключатель. Обычно нет надобности в непрерывной его работе, особенно летом, когда можно открыть окно и сделать проветривание ванной комнаты. Выключатели бывают одинарные, сдвоенные и многоклавишные. Для организации работы электродвигателя с крыльчаткой достаточно первых двух вариантов.

Отдельный тумблер для устройства

Наиболее оптимальным вариантом будет установить отдельный переключатель на вентоотсос.

  • Можно включить электровентилятор в любое время и не использовать строго с включенным светом, как в варианте с параллельным питанием от лампочки.
  • Осуществляя ремонт прибора, легче отсоединить его от напряжения в целях безопасности.

Не всегда можно реализовать такую схему подключения к выключателю вентилятора, если в помещении имеется отделка, поэтому провода закладывают на этапе строительства. Отдельный переключатель – это дополнительные расходы и нужно найти свободное место для его установки.

Есть вытяжные электровентиляторы со встроенным тумблером и системой управления в виде свисающего шнурка. Для таких аппаратов можно сделать только подвод линии.

Подключение через одноклавишный выключатель

Подключение вентилятора к выключателю позволяет пользоваться вытяжкой без включения света

Если в душевой уже положена плитка, и снимать ее не представляется возможным, при этом нужно сделать подвод электрического питания, можно поступить просто – взять питание от лампочки освещения, подсоединившись к ней параллельно. Тогда вентоотсос будет работать одновременно со светом. Провода можно подать от светильника по пластиковому коробу.

Этот вариант хорош и с экономической точки зрения, так как не нужно тратиться на дополнительный переключатель, кабеля пойдет меньше. Единственным недостатком здесь будет сам принцип работы – только когда горит свет. Это неудобно, так как ощущаются сквозняки во время банных процедур, иногда приходится оставлять свет, чтобы полностью удалить из комнаты влажный пар.

Применение двухклавишного выключателя

На этапе проектирования установки вентилятора в ванной можно сразу предусмотреть линию для питания электроприбора от сдвоенного переключателя, на котором будет висеть еще и освещение. Это удобно и выгодно, так как тумблер с двумя клавишами стоит немногим дороже одноклавишного и дешевле, нежели два отдельных коммутационных элемента. В остальном все преимущества, которые присущи отдельному питанию вытяжки, здесь также имеют место. Важно только помнить, на какой клавише находится какая линия, чтобы не путаться и не оставлять свет, думая, что это работает продув.

Под вытяжной вентоотсос не следует подводить мощные провода, обычно количество потребляемых ватт у бытовых приборов незначительное.

Подключение вентилятора с таймером

Устройства со встроенным таймером могут функционировать по следующей схеме:

  • Включаться в тот момент, когда загорается лампочка и прекращать свою работу по истечении определенного времени после выключения света. Задержка в этом случае может быть фиксированной либо настраиваемой.
  • Запуск двигателя осуществляется после затухания лампы.
Читайте также:
Полиуретановые карнизы: весь ассортимент в Москве

Последний вариант более комфортный, так как избавляет жильцов от неудобств, в плане сквозняков и шума работающего агрегата в момент использования ванной или туалета. Для реализации проекта вытяжки с таймером необходим трехжильный кабель, где две линии являются питающими, а один провод – сигнальный.

Как организовать воздухообмен в душевой

Воздух в ванной должен постоянно обновляться, потому что есть риск появления плесени из-за повышенной влажности

Комната для приема банных процедур в обязательном порядке должна быть снабжена приточно-вытяжной вентиляцией, для этого есть несколько причин:

  • Это зона повышенной влажности, которая сама по себе не может быть высушена простым обогревателем;
  • В ванных в большинстве случаев не бывает окон, что исключает возможность воспользоваться простым проветриванием.

В стандартное оборудование системы вытяжки входит агрегат высасывающего действия и устройство для притока воздуха. В качестве последнего может быть использовано обычное приспособление для нижней части межкомнатной двери – декоративная сеточка. Тогда воздухообмен будет осуществляться за счет соединения комнаты с другими помещениями.

Если возможности модернизировать дверь нет, приток можно организовать за счет приточного клапана или использовать в ванной рекуператор. В последнем случае один организованный канал в стене будет выполнять сразу две функции: забор и подачу воздуха. Питание системы можно выполнить от отдельного переключателя.

При постройке нового здания целесообразно заложить в проект ванной комнаты и туалета небольшие форточки в верхней части. Это позволит в летний период пользоваться только проветриванием.

Установка электровентилятора

Установка вытяжки не является сложным техническим мероприятием, но все же она требует определенных навыков в строительной сфере или хотя бы понимание этих процессов. Самое важное – определиться с местом, где будет помещаться сам вентоотсос. По правилам это должна быть верхняя точка в той области, где вероятнее всего образование пара или просто большое скопление влаги. Если брать душевую кабину или ванную, это непосредственно область расположения крана, в туалете – чаша унитаза.

Настенное исполнение

Вытяжной вентилятор обустраивают в местах, где производится больше всего пара

Чтобы подключить вентилятор в ванной на стене, необходимо выполнить следующее:

  1. Отметить на рабочей плоскости стены посадочное место под корпус. Для этого пластиковую трубу с диаметром чуть большим диаметра самого посадочного места торцом прикладывают к кафелю или бетону и очерчивают окружность.
  2. С помощью алмазной коронки высверливают канал в стене на улицу. Это можно сделать при помощи победитового сверла и ударной дрели.
  3. Трубу с наружной части покрывают тонким слоем монтажной пены-клея и вставляют в полученный канал.
  4. Чтобы не снимать плитку и подвести электричество к агрегату, межплиточный шов выбирают и вставляют туда плоский двухжильный провод, прокладывая его до того места, где установлен выключатель освещения. К нему производят коммутацию.
  5. Изделие подсоединяют к электричеству, на посадочную панель с изнанки наносят слой жидких гвоздей и вставляют аппарат в вентиляционную трубу.

Далее включают устройство и проверяют, как оно работает. Должны отсутствовать посторонние шумы и вибрации.

Можно упростить процесс и подключить двигатель просто к лампочке. Для этого не нужно штробить межплиточный шов, достаточно приобрести пластиковый короб, в котором прокладывают электрику. Сам короб приклеивают к плитке, проводя его до светильника. Далее кабель подсоединяют к патрону и прокладывают к вентоотсосу.

Установка электрозамка своими руками

Электрозамки – это современные запирающие устройства, которые работают под воздействием электрического тока. Установка электрозамков в большинстве случаев производится профессионалами, однако все работы можно выполнить и своими силами. Для монтажа и подключения потребуется минимальный набор инструментов, большое количество внимания и максимальная точность.

Запирающее устройство на калитке, работающее от постоянного источника тока

Дополнительные приборы для электрозамков

Устройство электрозамка зависит от его вида. В настоящее время различают:

  • электромеханические замки;
  • электромагнитные замки.

Состав электромеханического замка

Электромеханический замок сочетает в себе функции простого механического затвора и электропривода.

Устройство, которое можно открыть ключом и электродвигателем

Электро замок на дверь с функцией механического открывания состоит из:

  • корпуса устройства, в котором установлен электродвигатель, личинка для открывания ключом и запирающие ригели;
  • ответной планки;
  • набора ключей;
  • дополнительных электропроводов;
  • крепежных элементов;
  • инструкции с описанием как установить электрозамок.

Устройства, которые входят в набор замка при покупке

Состав электромагнитного замка

Электромагнитный замок удерживает дверь в закрытом положении при помощи магнитного поля, которое возникает из-за подачи электрического тока, то есть мощный магнит, расположенный в одной части замка, удерживает металлическую планку, имеющуюся на ответной части механизма.

Запирающее устройство электромагнитного типа на межкомнатной двери

В состав такого устройства при его покупке входят:

  • магнит, который является отдельной частью замка;
  • ответная металлическая планка, притягиваемая магнитом;
  • уголок для крепления основного блока;
  • крепежные элементы;
  • дополнительные провода;
  • инструкция, в которой подробно описано, как подключить электрозамок.
Читайте также:
Установка, врезка задвижки в металлическую дверь, поставить задвижку, щеколду на входные двери

Устройства, входящие в набор замка при его приобретении

Дополнительное оборудование для любого вида электрозамков

Установка электрозамков на дверь или калитку невозможна без дополнительного оборудования, в состав которого входят:

  • контроллер, производящий управление электрозамком и располагающийся в специальном блоке;

Устройство, отвечающее за корректную работу замка

  • источник бесперебойного питания, который требуется для работы устройства в периоды отключения центрального электричества. Питание электрозамка может осуществляться от электрической розетки или аккумуляторов, расположенных в этом блоке. Зарядка аккумуляторов производится от сетевого адаптера;

Устройство, осуществляющее питание замка при отсутствии центрального электричества

  • считыватель кодовой информации с брелка или карты, который располагается на внешней стороне двери;

Устройства для открытия замка электронными ключами

  • устройство открывания двери с внутренней стороны. Электрозамок на входную дверь можно оборудовать этим приспособлением для дополнительного удобства пользователей.

Устройства для открытия замка без помощи ключей

При желании собственника электрозамок на калитку можно оснастить домофоном с функцией автономного открывания из жилого помещения. В этом случае не придется каждый раз выходить на улицу, чтобы впустить посетителей.

Устройство для связи и открывания двери из помещения

Еще одно дополнительное устройство – доводчик – устанавливается по желанию пользователя. Двери, оснащенные доводчиками, работают плавно, без вибрации при закрывании, которая способствует сокращению срока службы замка.

Устройство для плавной работы входной двери

Установка электрозамка

Установка электрозамка своими руками производится различными способами в зависимости от вида устройства и места его расположения.

Если запирающий механизм необходимо установить на двери, то преимущественно используются врезные замки.

Запирающий механизм, устанавливаемый внутрь двери

Если запорное устройство требуется для фиксации калитки, то применяются накладные замки.

Запорный механизм, устанавливаемый на поверхность двери

Монтаж электрозамка на входную дверь

Как поставить электрозамок на входную дверь? Для этого потребуются:

  • дрель с различными насадками для сверления отверстий под крепления элементов замка и дополнительного оборудования;
  • шуруповерт для надежной фиксации соединительных элементов;
  • стамеска, молоток. Необходимы для обустройства внутренней ниши в деревянных конструкциях;
  • короба или иные приспособления для защиты электрических проводов от механических повреждений и попадания влаги, а также для придания помещению эстетичного вида.

Врезать электрозамок своими руками можно по следующей схеме:

  1. на дверном полотне разметить область для установки замка и отметить места крепления устройства;
  1. вынуть часть дверного полотна и просверлить отверстия для соединительных болтов;
  2. установить замок в нишу и надежно зафиксировать устройство;
  3. на дверном косяке отметить область под ответную планку;
  4. аналогичным способом вынуть часть косяка;
  5. установить и закрепить ответную планку;
  6. установить дополнительное оборудование;
  1. протянуть и убрать в короба все соединительные провода;
  2. подключить все механизмы. Схема подключения электрозамка находится в комплекте;
  3. подключить цепь к источнику питания;
  4. проверить работоспособность.

В случае обнаружения ошибок или недочетов их следует устранить и/или исправить, так как работа замка будет некорректной.

Процесс установки врезного замка подробно рассмотрен на видео.

Монтаж электрозамка на калитку

Чтобы установить электрозамок на калитку, дополнительно к вышеперечисленному оборудованию потребуется:

  • болгарка;
  • сварочный аппарат.

Это оборудование необходимо для монтажа профильных труб, на которых замок будет крепиться.

Пример изготовления каркаса из труб

Произвести установку замка можно, руководствуясь следующей инструкцией:

  1. при необходимости в области установки замка смонтировать каркас из профильных труб. Как это сделать правильно поможет разобраться схема электрозамка, приложенная к комплекту оборудования, на которой размечены все габариты устройства;
  2. произвести разметку под дальнейшую установку. Необходимо отметить места креплений и сквозных отверстий, требующихся для монтажа элементов системы;
  3. установить и закрепить замок;

  1. аналогичным способом смонтировать ответную планку и предусмотренное конструкцией дополнительное оборудование;
  2. произвести подключение электрозамка согласно приложенной схемы;
  3. установить над замком защитный кожух;
  4. проверить корректность работы устройства. При необходимости исправить недочеты.

Установка электрозамков производится по приложенным к устройству схемам. Чтобы механизм правильно работал и использовался длительный период времени, требуется весь процесс монтажа проводить с предельной четкостью и повышенным вниманием.

Установка и подключение электромеханического замка

Электромеханические замки имеют широкую область применения. Они охраняют банковские помещения, офисные здания, жилье, даже ворота в частном секторе. Помимо того, что эти устройства работают от электричества, они имеют несколько способов разблокировки, возможность подключения видеомонитора. Но это не должно пугать, осуществить подключение электромеханического замка реально даже своими руками.

Разновидности, особенности и принцип работы замковых систем

Электромеханические запорные устройства схожи с механическими. Отличает их наличие электрических частей (электродвигателя или соленоида), обеспечивающих блокировку механизма, разнообразие способов разблокировки. Такие замки открываются как обычным ключом, так и другими средствами — магнитной картой, пультом дистанционного управления или набором кодовой комбинации на специальной клавиатуре. По способу установки бывают врезными, накладными:

  1. Накладные. Устанавливают с внутренней стороны двери. Часто вместе с ними подключают дополнительные элементы, например, домофон. Обычно монтируют там, где нет возможности произвести врезку.
  2. Врезные. Устанавливают внутрь дверного полотна. У них более сложная конструкция, поэтому они считаются высоконадежными. Но обычно стоят дороже, а их монтаж занимает больше времени.

Несмотря на то, что в основном электромеханические замки — универсальные, т.е. подходят для любых дверных изделий (железных, пластиковых, стеклянных, деревянных), бывают модели, предназначенные для установки только на определенные конструкции. Этот момент обязательно нужно уточнять перед покупкой.

Читайте также:
Что подарить маме на день рождения если нет денег? Есть идеи

Принцип работы

При подаче электричества на электронный блок замка срабатывает выключатель блокировки фиксатора, автоматически отодвигаются ригели. При этом следует вовремя потянуть за ручку, иначе дверь снова закроется.

Важно: при отключении электроэнергии дверь открывается только с ключа. Либо должен быть установлен блок бесперебойного питания.

Особенности электромеханических запорных устройств

Электрозамки с дистанционным способом открывания распространены в частном секторе. Их устанавливают на ворота, калитки, чтобы не выходить постоянно открывать на улицу. А механизм, оснащенный небольшим электродвигателем, даже сам распахнет дверь. Их часто устанавливают на входных дверях подъездов многоквартирных домов. В сочетании с домофонами они способствуют усилению безопасности жильцов.

Учитывая все вышеописанные факты, можно выделить ряд преимуществ электрозамков:

  • простота, удобство использования;
  • сочетание механических и электрических элементов, которые обеспечивают дополнительную безопасность;
  • установка на любые дверные конструкции;
  • надежность механизма, большой срок эксплуатации;
  • дистанционное управление, позволяющее открывать двери на расстоянии;
  • некоторые механизмы при срабатывании не издают шум.

К недостаткам относятся высокая стоимость, возможные сложности при подключении системы. Но, если устанавливать и настраивать строго по инструкции, пользуясь подходящей схемой подключения, с этим справится любой.

Подготовка к работе

В среднем процесс установки занимает от 60 до 100 минут. Главное, не торопиться, чтобы сделать все правильно и качественно. Врезной замок монтировать сложнее, но при умении пользоваться болгаркой все должно получиться.

Несколько требований к монтажу

Полезные рекомендации по выполнению работ:

  1. При монтаже электромеханического замка винты подтягивают плотно, иначе удары при захлопывании полотна быстро разболтают их. В дальнейшем это станет причиной повторного монтажа.
  2. После установки устройство обычно тестируют. При обнаружении признаков нестабильной работы или заклинивания замка его снимают, заново начинают установку согласно всем требованиям.
  3. Если работа выполнена правильно, но запорное устройство все равно не работает, следует обратиться к профессионалам. Это гарантировано принесет положительный результат.

Важно: Неправильный монтаж устройства может навредить его функциональности.

Необходимые инструменты и материалы

Для установки электромеханического запорного устройства понадобятся следующие инструменты и расходники:

  • дрель, буры;
  • пассатижи;
  • отвертка;
  • набор гаечных ключей;
  • изолирующие средства;
  • болгарка;
  • хомуты для работы с кабелем;
  • металлическая проволока (диаметром 3-4 мм).

Как самостоятельно подключить электромеханический замок

В способах установки врезных и накладных замков есть ряд отличий. Поэтому следует рассматривать каждый в отдельности.

Установка врезного устройства

Этот тип замка устанавливается так:

  1. Выбирают место, где произведут врезку. Можно обвести по контуру замка, но проще воспользоваться заранее подготовленным трафаретом.
  2. В полотне вырезают пространство для механизма, высверливают отверстия под крепления.
  3. Вставляют корпус, фиксируют его.
  4. Вставляют механизм.
  5. Подготавливают место для ответной планки, замеры производят по запирающему ригелю.
  6. Высверливают нишу для ответной планки, отверстия для ее креплений.
  7. Фиксируют ответную планку.
  8. Устанавливают блок управления электрозамком и другие части.
  9. Проверяют работоспособность запорного устройства.

Установка накладного устройства

Установку накладного замка производят следующим образом:

  1. Механизм отделяют от корпуса.
  2. Отмечают места, где будут располагаться корпус, крепежные винты.
  3. Высверливают отверстие для блокирующего механизма, а затем для болтов.
  4. Корпус крепят на полотне двери, болты плотно закручивают.
  5. Используют положение ригеля, чтобы определить место установки ответной планки.
  6. Устанавливают ответную планку.
  7. Проверяют работоспособность устройства.

Способ подключения электрозамка

Схема подключения замка электромеханического обычно входит в комплект запорного устройства. Если ее нет, стоит обратиться по месту приобретения. Этап подключения — один из самых важных. Стоит отнести к этому со всей ответственностью.

При отсутствии в комплекте комбинированного кабеля, следует его купить, предварительно узнав о модели в технической документации. Этот кабель одновременно передает звуковой и видеосигнал, что удобно для подключения, например, видеодомофона. Если он прокладывается в местах повышенной влажности, желательно пускать его по кабель-каналам.

Стандартная схема подключения электромеханического замка выглядит так:

  1. Замок соединяют с контроллером электрическим кабелем.
  2. Таким же образом к контроллеру подключают блок питания, а также кнопку вызова, считыватель карт, ключей.
  3. Блок питания подключают к электросети через ближайшую распределительную коробку.
  4. Проверяют работоспособность замка.
  5. При подключении замка вместе с домофоном к контроллеру подключают вызывную панель. А отвечающие и вызывающие элементы домофона соединяют между собой.

Рекомендации специалистов

  1. При покупке проводов следует знать расстояние между панелью и монитором. Если удаленность превышает 25 м, специалисты советуют для передачи звука и видео использовать коаксиальный кабель, а экранированный — для всех остальных соединений. Для обеспечения питания выбирают кабель марки ШВВП с сечением более 0,75 кв. мм.
  2. При монтаже рекомендуется все соединения изолировать и пропаивать — это гарантия бесперебойной долгосрочной работы оборудования.
  3. Выбор блока питания зависит от требований системы устройства.
  4. Для подключения вместе с домофоном подойдет любая модель электромеханического замка.

Электромеханические замки популярны как минимум по двум причинам — комфорт использования и безопасность. При малейших сомнениях в правильности установки оборудования следует проконсультироваться с опытными людьми.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: