Ленточный гриндер своими руками – чертежи ленточно-шлифовального станка

Самодельный гриндер. Важные моменты.

Конструкций самодельных гриндеров множество. Кто-то делает их с применением двигателя от старой стиральной машины, кто-то делает из старой болгарки или дрели, но объединяет все эти модели одни и те же технические детали. Разберём их подробнее.

Габаритные размеры и конструкция

Каких-то конкретных размеров одинаковых для всех гриндеров не существует, они могут быть сугубо индивидуальные в каждом конкретном случае. При выборе габаритных размеров и конструкции ленточно-шлифовального станка нужно руководствоваться свободным пространством в вашей мастерской и правилом, чем длиннее лента, тем более стойкой к истиранию она будет и соответственно реже ее придется менять. Если вы собираетесь приобретать готовые уже склеенные ленты для гриндера, то станок нужно конструировать с учетом размера этих лент. Если же вы собираетесь клеить ленты сами, то размеры станка могут быть произвольные, но лучше всего придерживаться стандартных размеров лент.

Абразивные ленты для гриндера по ширине выпускаются двух типоразмеров: 50 и 100м. Длина таких лент может быть 610, 915, 1230, 1600, 1800, 2000 миллиметров.

Лучше всего если у вас в наличии будет абразивная лента нужной длины, тогда под нее легче будет подгонять размеры гриндера.

Основные узлы гриндера – это каркас станка с рабочим столиком и прижимом для ленты, электродвигатель с приводным роликом, натяжной ролик, бочкообразный ролик и при необходимости дополнительные ведомые ролики. Бочкообразный ролик может быть одновременно и натяжным роликом.

Самый компактный гриндер можно сделать всего с двумя роликами, один приводной на валу электродвигателя, а второй натяжной бочкообразной формы.

Если гриндер будет работать с длинными абразивными лентами, то без дополнительных ведомых роликов не обойтись.

Зачем нужен ролик бочкообразной формы? При сборке станка практически невозможно выдержать идеальную параллельность осей всех роликов. По этой причине лента стремиться сойти с роликов. Чтобы устранить этот недостаток, применяется бочкообразный ролик. Регулируя наклон его оси, можно “заставить” абразивную ленту остаться на месте.

Для регулировки оси бочкообразного ролика можно использовать принцип обычной дверной петли. Ось ролика приваривается на подвижную часть петли, а регулировка производится с помощью болта. Который упирается в подвижную часть петли.

Механизм натяжения абразивной ленты можно сделать несколькими способами. Самый распространенный-это с помощью пружины, второй – это с помощью мебельного газового амортизатора и третий с помощью обычной резины, например от велосипедной камеры. Если будет использоваться мебельный газовый амортизатор, то нужно знать, что при низких температурах он плохо работает.

Упор для ленты рекомендуется сделать двухслойным. Основу упора выполнить из металлического листа и наклеить на нее гладкую керамогранитную плитку. Таким образом упор практически не будет греться при интенсивной работе на гриндере. Также керамогранитная плитка изнашивается намного медленнее, чем металл. Ее можно будет удобно заменять по мере износа, нужно будет только прогреть строительным феном соединение, и она отклеиться. Клеить можно на обычный силиконовый герметик для мрамора, например Silirub MA фирмы Soudal.

Упор должен иметь возможность регулировки относительно ленты. Его необходимо подвинуть к ленте по касательной к ней или с небольшим вылетом до 0.5мм. Такой вылет не вызывает чрезмерного износа ленты, зато позволяет продольно шлифовать длинные полоски и не задевать за выпуклые части роликов.

Как рассчитать диаметр приводного ролика.

Чтобы рассчитать диаметр приводного ролика, нужно знать скорость ленты, с которой будет работать гриндер и количество оборотов двигателя.

Скорость ленты должна выбираться по рекомендациям производителя лент. Например, для ленты 3M Cubitron по стали должно быть 22-25 м/с, от того же производителя на ленты с цирконатом алюминия рекомендуется скорость 30-35 м/с. Скорость ленты сильно зависит не только от типа абразива, но и от величины зерна. А так в среднем рекомендуется на углеродистую сталь 32 — 38 м/сек, легированная и нержавеющая сталь 18-30 м/сек, Титан -15 м/сек, цветные металлы 35-45 м/сек, пластики 10-30 м/сек, ковкий чугун 38-34 м/сек, серый чугун 35-45. Что касается дерева, то рекомендуется не превышать 20 м/сек, также нужно знать, что разное дерево будет гореть на разной скорости.

Формула для расчета скорости ленты:

V ленты (м/с)= (3.14* D * N) / 60000,

где D-диаметр приводного колеса в мм, N-обороты двигателя в минуту.

Формула для расчета диаметра приводного ролика:

где V-скорость ленты в м/с , N-обороты двигателя в минуту.

Пример расчета. Нужно рассчитать диаметр приводного ролика для обработки стали (22-25 м/с). Электродвигатель 2800 обмин.

Скорость оборотов ленты под разные материалы можно регулировать изменением диаметра приводного ролика или регулированием оборотов двигателя. Также следует понимать, что с увеличением диаметра приводного ролика растет нагрузка на двигатель и если он небольшой мощности, например, от стиральной машины, то он будет часто останавливаться даже от незначительной нагрузки.

Какой выбрать двигатель для гриндера.

В сети интернет встречается информация о станках сделанных с применением электродвигателей от старых стиральных машин. Такие электродвигатели маломощные и мало оборотистые. Чаще всего это 180 ватт и1400 оборотовмин. Таким гриндерам, как правило не хватает скорости движения ленты и мощности двигателя, поэтому на них можно выполнять нетяжелые работы, например, заточка ножей или обработка небольших деревяшек. На что-то более серьезное они не рассчитаны.

Ниже приведена формула расчета мощности двигателя для гриндера.

Формула расчета мощности двигателя:

где D-диаметр приводного колеса в мм, N-обороты двигателя в минуту.

Если применяется двигатель трёхфазный, но включенный в однофазной сети 220В, то его расчетная мощность при подключении треугольником с рабочим конденсатором примерно в 1.5…1.6 раз ниже от номинала. Это необходимо учитывать. Например, по расчету необходим электродвигатель мощностью 800 ватт, и двигатель будет использоваться трёхфазный, но в сети 220В. Тогда необходимая мощность такого двигателя будет равна: 800*1.6=1280ватт.

Оптимальный выбор — это однофазный двигатель с оборотами не менее 2800-3000 и мощностью не менее 800 ватт. С таким электродвигателем можно будет обрабатывать на гриндере каленые стали, а не только затачивать “карандаши.”

Если в изготовлении ленточно-шлифовального станка будет применяться двигатель открытого типа, как на стиральных машинах, то следует задуматься о его защите от абразива и металлической пыли. Такую защиту можно сделать из пластиковой бутылки емкость 5 литров или какой-либо другой пластиковой тары.

Читайте также:
Разметка участка под забор руками

Как сделать ролики для ленточно — шлифовального станка

Если у вас есть знакомый токарь, то у вас не должен возникать подобный вопрос. Ну а если подобных знакомств нет, то данная информация будет вам полезна.

Существует несколько способов сделать ролики.

Приводной ролик удобно изготавливать из листа фанеры. Сначала размечаются круги нужного диаметра, затем они вырезаются с помощью электролобзика. После этого фанерные круги склеиваются между собой.

После склейки центральное отверстие ролика рассверливается под диаметр вала электродвигателя. Теперь необходимо сделать шпоночный паз в отверстии. Его легко сделать с помощью напильника.

После одеваем ролик на электродвигатель и обтачиваем его с помощью стамески, крупного напильника или УШМ (болгарки) с зачистным кругом.

Чтобы приводной ролик меньше проскальзывал, его можно обработать жидкой канифолью.

Самый простой способ сделать ведомые ролики — это просто набрать их из подшипников подходящего диаметра на каком-либо валу. В качестве вала можно использовать болты с неполной резьбой. Подшипники нужны закрытые, иначе они будут быстро забиваться пылью и выходить из строя.

В качестве роликов можно использовать ролики от ГРМ автомобиля, но не покупать новые, а спросить их на любом СТО. Только желательно, чтобы ролики были плоские без буртиков. Такие буртики могут резать края ленты.

Еще один способ — это нарезать ролики коронкой из листа фанеры и склеить полученные шайбы между собой. Можно дополнительно их закрепить саморезами. После внутри ролика необходимо просверлить два отверстия с двух сторон ролика под подшипники. Глубина таких отверстий должна равняться ширине подшипников. Такие отверстия удобно сверлить с помощью перьевого сверла по дереву. Когда отверстия будут готовы, то сверлим по центру ролика сквозное отверстие под ось ролика. Диаметр этого отверстия должен быть немного больше диаметра внутренней обоймы подшипника, иначе подшипник будет подклинивать внутри ролика.

После этого ролик практически готов, осталось только отшлифовать его по наружи и придать ему нужную форму, если это будет бочкообразный ролик.

Ролики можно сделать из круглого капролона или другое название этого материала полиамид-6. Процесс изготовления ролика не отличается от предыдущих. Отрезаем заготовку нужной длины, сверлим отверстия перьевым сверлом под подшипники и обтачиваем по наружи с помощью болгарки.

Еще один способ сделать ведомые ролики — это использовать муфты от полипропиленовой трубы. В продаже есть бочкообразные муфты. Например, муфта чешского производства d 32 Wavin Ekoplastik.

Под эту муфту хорошо подходит подшипник № 201. Подшипник можно запрессовать в муфту с помощью тисков.

Если необходимо сделать прямой ведомый ролик или не смогли найти бочкообразную муфту, то можно сделать ролик из двух прямых муфт. При необходимости данный ролик можно обточить до бочкообразного состояния.

Для одного ролика понадобиться две пластиковые муфты с внутренним диаметром 32мм, три подшипника №201 и шайбы под болт м12. Сначала пластиковые муфты обрезаются, с одной стороны, таким образом, чтобы расстояние от края муфты до внутреннего ребра получилось 5мм. Нам необходимо, чтобы подшипник смог войти в муфту только на половину своей ширины, то есть на 5мм. Подшипник должен упереться во внутренне ребро муфты.

После обрезки муфт запрессовываем с помощью тисков подшипник между двумя муфтами. Он окажется внутри ровно посередине будущего ролика.

Теперь подкладываем шайбы и запрессовываем два подшипника по краям ролика.

Осталось только отшлифовать ролик по наружи.

Рекомендую посмотреть видео по данной теме.

Вызов наждаку: как своими руками сделать гриндер по готовым чертежам с размерами

На чтение: 9 минут Нет времени?

Гриндер в переводе с английского означает «дробилка». Смысл термина понятен и прост, если посмотреть на его перевод в контексте некоторых англоязычных слов: «meat grinder» − это мясорубка, «rock grinder» – камнедробилка, «wood grinder» – дробилка сучьев в щепу. В строительной сфере гриндером называют шлифовальное оборудование ленточного типа, которое используется для финишной обработки изделий из дерева, пластмассы и металла. Разница лишь в выборе ленты: чем она более жёсткая, тем прочнее материал способна обточить. В этой статье разберём, как своими руками сделать гриндер по готовым чертежам с размерами, рассмотрим варианты сборки гибких ручных станков для обработки поверхностей со сложным рельефом, а также типы стационарных конструкций гриндеров для установки на основание. На фото представлены варианты гриндеров для обработки различных материалов.

Читайте в статье

Что такое гриндер, и для чего он предназначен

Гриндер, по сути, – это шлифовальный станок. В отличие от привычного наждака, пусть даже с электроприводом, отличается, прежде всего, своей универсальностью. На нём можно снимать ржавчину со старых деталей, очищать с деревянных изделий облупившуюся краску (к примеру, с ножек табурета), убирать острые кромки, заусенцы с любых заготовок, а также последствия плазменной резки, зачищать старые сварочные швы. Угол заточки в этой машине просто сменить, достаточно установить прижимной ролик в нужное положение. Гриндер – незаменимая вещь, если необходимо отшлифовать деталь сложной формы, выровнять дефекты изделия разной глубины.

Шлифовальный гриндер фирмы Jet. Средняя стоимость такой модели на данный момент составляет не менее 90 000 руб.

Цена готового шлифовального станка, мягко скажем, далека от демократичной. Чтобы купить самый простой ленточный гриндер, необходимо выложить минимум 20 000 рублей. Более серьёзные образцы дороже в несколько раз, за полупрофессиональный ленточный станок производители просят 150 000, а то и 170 000 рублей. В этом случае разумным решением может стать самодельная сборка изделия.

Принципиальная схема конструкции гриндера и принцип его работы

Чтобы собрать ленточный гриндер своими руками, необходимо хотя бы в общих чертах представлять его конструкцию. На самом деле в ней ничего сложного нет. Это обычное приводное устройство с несколькими роликами и шлифовальной лентой. Его можно сделать как из металла, так и из фанеры, или даже пластика. На рисунке изображён чертёж гриндера с размерами.

Читайте также:
Стихи о бане, русской бане

Устройство гриндера в чертеже

  1. Основание.
  2. Стойка.
  3. Электродвигатель АИР 80А2.
  4. Шкив.
  5. Поворотный узел натяжного ролика.
  6. Пружина растяжения.
  7. Прямой ролик.
  8. Натяжной ролик.
  9. Металлический стол.
  10. Шлифовальная лента.

Обычно в конструкцию шлифовальной машины входит столик с зажимными элементами, который чаще всего устанавливается на верстак или стационарную раму. Он может поворачиваться вдоль своей оси, а в некоторых моделях – перпендикулярно. В станине помещается либо ножной привод устройства, либо приводной мотор, который закрепляется непосредственно к гриндеру. Чаще всего в ход идёт хлам с «живым» мотором: старая дрель, болгарка, в сети множество примеров, где гриндер собран своими руками с использованием двигателя от стиральной машины.

Вопрос в том, были ли действительно «живые» моторы у гриндера, пока остаётся открытым. Заметим, что при написании статьи, даже в опытных целых, ни одной овцы не пострадало!

Интересный факт! Чем длиннее шлифовальная лента, тем мощнее двигатель для станка придётся искать.

Принцип работы гриндера несложен. С помощью мотора в действие приводится группа роликов, один из которых ведущий, остальные − ведомые. Под действием тяги начинает двигаться шлифовальная лента. Конструкция позволяет регулировать расположение ведомых роликов, что облегчает работу по шлифовке различных поверхностей.

Гриндер, особенно во время работы по дереву, сильно пылит, многие мастера приспосабливают для очищения поверхности во время работы специальные пылесосы или обдувочные механизмы

Со временем лента может растягиваться, для того, чтобы натяжение оставалось точным, предусмотрены разные системы натяжения: это может быть пружина, специальный фиксатор или самый обычный мебельный болт.

Прежде чем определиться с размерами ленты и шириной роликов, прикиньте для себя – какие поверхности вы планируете обрабатывать, их габариты и объёмы работ.

Абразивная лента для гриндера − важнейшая деталь любой шлифовальной машины

Начинающему мастеру не лишним будет знать, что шлифовальные ленты различаются по своей длине, ширине и степени жёсткости (зернистости). Чаще всего в станках подобного типа используются следующие размеры лент: 610, 915, 1230, 1600, 1830 мм − по длине, по ширине всего два варианта −50 и 100 мм, однако, опытные мастера могут вырезать ленту любой ширины.

Важные правила выбора ленты для гриндера:

  1. Лента обязательно должна быть на эластичной, тканевой основе, иначе она может не выдержать нагрузок и больно ударит вас по пузу и рукам.
  2. Выдерживать предельные угловые скорости − не менее 1500 об/мин.
  3. Обладать большой абразивной стойкостью.
  4. Предельное относительное натяжение на разрыв – не менее 15%.
  5. Устойчивость к нагреву при длительной работе.

Гриндер: его устройство и принцип работы можно посмотреть в этом видео:

Гриндер «от Чапая» − краткий обзор

Гриндеры от Андрея Чапая уже стали именем нарицательным. Сотни и тысячи образцов шлифовальных машин «от Chapay» осели в мастерских умельцев России и ближнего зарубежья. Особенность ГЧ (гриндеров от Чапая) состоит в том, что они универсальны и создаются исходя из потребностей заказчика: для заточки ножей или обработки дерева, с определённым видом двигателя или без него. Существуют как мобильные версии для домашней обработки изделий, так и профессиональные модели.

Гриндер «от Чапая»− универсальный станок для обработки изделий сложной формы из металла, пластика и дерева

Можно купить изделие, что называется, «под ключ», а можно выбрать скромный набор инструментов и оборудования.

Общие моменты, характерные для всех станков:

  1. Все сопрягаемые поверхности гриндера отшлифованы. Это помогает исключить перекосы во время хода ленты.
  2. Гриндеры идут без покраски и покрытия. Поверхности ГЧ (сокращ. гриндер от Чапая) работают на скольжение. Чтобы исключить коррозию изделия, достаточно периодически протирать его специальным маслом или силиконовым спреем.
  3. Уникальная конструкция прижимной площадки.

На последнем пункте хочется остановиться подробнее. Мастер придумал уникальную конструкцию этой площадки при одинаковом размере 165×50 мм, предусмотрено 2 позиции поворота основания и две позиции упора для станины.

Варианты поворота прижимного стола и крепления его на упор

Дополнительно в набор инструментов и оборудования входит колесо для установки вместо ведущего валика. Его рекомендуют использовать при обработке по металлу, когда приходится счищать большие объёмы краски или ржавчины.

Колесо для обтачки с полиуретановым покрытием, оно очень удобно при корректировке и шлифовке вогнутых спусков изделий

Подробно остановимся на одной из профессиональных моделей. ГЧ-16 изготовлен на усиленной поворотной станине с 2 стойками из листа толщиной 12 мм, обеспечивающей необходимую жёсткость и позволяющей быстро переводить гриндер в вертикальное или горизонтальное положение.

Гриндер «от Чапая» – ГЧ -16. Внешний вид:

В конструкции используется увеличенная шлифовальная лента − 1600−1800×50 мм. И достаточно мощный двигатель – 2,2 кВт. Станок обладает более высокой производительностью и идеально подходит для непрерывных работ на крупных промышленных производствах. Цена такого изделия на данный момент варьируется от 55 000 до 60 000 рублей.

Видеообзор на мобильную версию гриндера серии 610:

Самодельный гриндер – делаем ленточно-шлифовальный станок своими руками

Гриндер — станок ленточно-шлифовального типа, используемый для сухого шлифования изделий, выполненных из металла, различных сплавов, древесины, искусственного камня, пластика и других материалов.

Самодельный гриндер в сборе

Вопросом о том, как сделать ленточный гриндер своими руками, задаются многие домашние мастера, ведь с помощью такого оборудования можно выполнять разные технологические операции с изделиями, изготовленными из различных материалов. С помощью ленточного гриндера можно снимать заусеницы, устранять дефекты поверхностей, зачищать ржавчину, снимать облой, ликвидировать последствия плазменной и лазерной резки, зачищать сварные швы.

Самостоятельное изготовление гриндера

Казалось бы, что значительно проще приобрести фирменное оборудование и пользоваться им в своей мастерской не один год, чем изготавливать его своими руками. Однако не все могут позволить себе выложить за серийный станок от известного производителя приличную сумму. Тем более что самому сделать такой станок, который будет обладать требуемой функциональностью, совсем несложно.

Основные детали корпуса станка с размерами (нажмите, чтобы увеличить)

Для того чтобы стать обладателем самодельного ленточного гриндера, стоит предварительно набросать чертеж, а также запастись дрелью, болгаркой и электролобзиком. Некоторые детали для ленточного гриндера необходимо будет заказать у токаря, но с этим в наше время нет никаких проблем. Лучше сразу сориентироваться на изготовление гриндера, который будет работать в вертикальной и горизонтальной плоскости: такое оборудование отличается высокой функциональностью и позволяет обрабатывать детали под требуемым углом. За основу можно взять схему фирменного станка и по нему уже делать самодельное оборудование.

Если вам нужен более простой гриндер, сделанный из подручных материалов, то с таким вариантом можно ознакомиться в видео ниже:

Процесс изготовления

Для изготовления силовых деталей станка необходимо использовать листовой металл толщиной 10 мм. Чтобы нарисовать контуры таких деталей для их дальнейшей вырезки, можно ориентироваться на чертеж. Точно соблюдать размеры нет никакой необходимости, так как от них будут зависеть только габариты деталей, которые вы соберетесь обрабатывать на ленточном гриндере. Нарисовать контуры деталей на листе металла можно маркером, а для их вырезания использовать болгарку и электролобзик. Намного проще вырезать такие детали при помощи плазменного резака, но не у всех дома есть такое оборудование.

Читайте также:
Дизайн двухкомнатной хрущевки: оформление интерьера с перепланировкой и без, проект, и фото

Основание, детали корпуса станка и двигатель перед сборкой

Чтобы основание вашего самодельного гриндера было более надежным, лучше использовать для его изготовления лист металла толщиной 12 мм. Для сборки основания гриндера можно использовать винтовые соединения, но тогда вам придется сверлить множество отверстий, которые значительно ослабят всю конструкцию. Намного проще и надежнее будет выполнить сборку основания вашего станка при помощи электросварки.

Много времени потребуют полукруглые пазы на деталях ленточного гриндера, обеспечивающих поворот платформы, на которой размещены ролики. Чтобы самому сделать такие пазы, необходимо будет повозиться с дрелью, шарошками и напильником, а также задействовать бормашинку. Можно значительно облегчить себе задачу, если доверить сделать такие пазы квалифицированному фрезеровщику.

Макет станка из пластика: благодаря поворотному узлу, гриндер может находиться как в вертикальном положении…

Для изготовления роликов вашего самодельного мини-станка лучше всего использовать титан или дюралюминий (Д16). Если же возможности найти болванки из этих материалов нет, то можно использовать и сталь, но тогда ролики необходимо максимально облегчить, выбрав металл из их внутренней части. Для изготовления роликов самодельного станка вам потребуется помощь квалифицированного токаря, только позаботьтесь о том, чтобы подготовить для него чертеж.

Самый большой ролик ленточного гриндера, который будет фиксироваться на валу электродвигателя, в любом случае необходимо будет сделать из стали, так как титановую болванку такого диаметра найти очень сложно, а дюралюминий может не выдержать значительных нагрузок. Для всего самодельного станка вам потребуется изготовить 4 ролика, размеры которых (диаметр) составляют: приводной ролик — 150 мм, натяжной — 100 мм, два маленьких — 70 мм. Если вы собираетесь сделать мини-станок, то диаметры роликов могут быть и меньше.

…так и в горизонтальном

Когда вы соберете свой самодельный станок с готовыми роликами, очень важно, чтобы они располагались строго по одной линии. В противном случае вы будете постоянно сталкиваться с соскакиванием ленты. Ширина роликов зависит от того, какого размера шлифовальную ленту вы собираетесь использовать на своем оборудовании. Когда вы будете делать чертеж для изготовления роликов, то обязательно учитывайте, что они должны иметь бочкообразную форму, это обеспечит надежное удержание шлифовальной ленты на них в процессе работы. Для того чтобы придать роликам такую форму, с каждого их края делается небольшой скос: 1–2 мм.

Готовые ролики вашего самодельного ленточного гриндера должны иметь гладкую поверхность, об этом необходимо сказать токарю, который будет их изготавливать. Подшипники, на которых они будут вращаться, должны быть только закрытого типа, в противном случае их быстро забьет пыль, образующаяся в процессе работы шлифовального станка. Чтобы ваше самодельное оборудование работало долго и без сбоев, необходимо выбирать для него подшипники, обладающие классом не ниже 6-го. Ролики шлифовального станка вращаются с высокой частотой, поэтому подшипники для них должны быть очень качественными.

Готовый гриндер в горизонтальном положении с дополнительным столиком

Рабочая лента

У ленточного гриндера всегда можно увидеть пружину, которая необходима для того, чтобы обеспечивать автоматическое натяжение ленты-наждака. Если использовать такую пружину, то менять ленту будет очень удобно, а ее натяжение будет регулироваться автоматически. Следует сразу сказать, что менять ленту даже при обработке одного изделия необходимо будет несколько раз. Обработку любой металлической детали необходимо начинать с лентой с более крупным абразивом, постепенно меняя ее на более мелкую.

Очень важное внимание следует уделить склеиванию ленты. В интернете есть варианты правильной склейки, также можно посмотреть этот процесс на видео. Для ее изготовления необходимо использовать бумагу-наждак на тканевой основе. Шов на ленте делается только встык и его необходимо обязательно усилить, для чего используется полоска плотной ткани, подкладываемая с обратной стороны склеиваемого участка. Для склеивания ленточного наждака необходимо использовать только эластичный клей, и он должен быть очень качественным.

Для качественного и надежного склеивания ленты для ленточного наждака вам понадобится ее правильная подготовка. Склеивать ленту можно при помощи клеевой палочки для термопистолета: такой способ можно наглядно изучить в ролике выше. Для нагрева можно применить обычный технический фен.

При желании, можно сделать свой самодельный шлифовальный станок еще более универсальным, для этого его следует оснастить дополнительным столиком, размещаемым со стороны самого большого шкива. Это позволит вам выполнять обработку деталей на ленточном гриндере, прижимая их к ленте-наждаку со стороны самого большого шкива. Если вы решите сделать такой столик, то необходимо будет предусмотреть возможность изменения направления движения ленточного наждака, который всегда должен перемещаться по направлению к рабочему столу, а не от него.

С более простой конструкцией гриндера можно ознакомиться в видео ниже:

Выбор привода для самодельного станка

Очень важно правильно выбрать электродвигатель для оснащения своего шлифовального и точильного оборудования. Даже если вы собираете мини-станок, то двигатель для него должен иметь мощность 1,2–1,5 кВт. Желательно выбирать двигатель, который работает от электрической сети 220 В, потому что при использовании трехфазного устройства и его подключении через конденсатор, вы потеряете процентов 30 его номинальной мощности. Чтобы ваш точильный и шлифовальный станок был эффективным, необходимо подобрать для него электродвигатель с большим количеством оборотов. По чертежу самодельного ленточного гриндера видно, что электродвигатель для него необходимо выбирать с консольным типом крепления, предусматривающим его фиксацию в передней части корпуса.

Читайте также:
КАК СДЕЛАТЬ ДОМИК ДЛЯ ДЕТЕЙ ИЗ ОДЕЯЛА - Классный домик из стульев и одеял и

Если вы потратите время и усилия для того, чтобы собрать такой мини-станок, то сможете работать на нем как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. Подобные конструктивные особенности самодельного ленточного гриндера позволяют использовать его для выполнения множества операций с деталями, изготовленными из металла и любых других материалов. Кроме этого, вы получите в свое распоряжение очень удобный точильный станок, который можно использовать для производства и заточки любых режущих инструментов.

Даже если вы затратите на изготовление ленточного гриндера несколько месяцев, то ваш труд и время полностью окупятся использованием такого удобного, надежного и функционального оборудования.

Проверенные на практике идеи, или Как сделать гриндер своими руками по чертежам с размерами

Время чтения: 6 минут Нет времени?

Отправим материал вам на e-mail

Инструмент в домашнем хозяйстве – вещь нужная. Домашний мастер не сможет обойтись без дрели, болгарки, шуруповёрта и многих других приспособлений, необходимых для ремонта и строительства. Но не у всех есть возможность бесконечно покупать механизмы, если они нужны только для какой-то временной или срочной работы. В сети много информации о самоделках, которые можно изготовить из подручного материала. Сегодня редакция HomeMyHome.ru подготовила для вас всю самую полезную информацию о том, как сделать своими руками гриндер. Чертежи с размерами, варианты использования разных двигателей и дельные советы от профессионалов в нашем материале.

Гриндер – это ленточная машина для затачивания и шлифования

Что такое гриндер и для чего он предназначен

Слово «Гриндер» имеет английское происхождение и буквально читается как дробилка. В техническом плане этот термин используют для обозначения шлифовального устройства. Так что можно было бы просто назвать этот агрегат шлифмашиной, но тогда была бы путаница с ручными шлифмашинками, которые имеют немного другое устройство. Гриндер – это стационарный агрегат с электроприводом.

В остальном его конструкция очень схожа с ручной шлифовальной машинкой и имеет в своей основе вращающийся шкив с полосой абразивной бумаги

Для чего используют гриндер? В первую очередь – это механизм для заточки домашнего режущего инструмента. При определённой сноровке можно идеально наточить кухонные ножи или ножницы, резцы для дерева. Кроме этого, с помощью стационарного станка умельцы шлифуют деревянные детали, камень и металлические запчасти. Гриндер поможет выровнять кромку стекла, ДВП или МДФ.

С помощью ЛШМ легко очистить металл от краски и ржавчины

Профессиональные станки стоят не дёшево – от 30 000 рублей, поэтому вопрос, как сделать самодельный гриндер своими руками, горячо обсуждается на многих форумах.

Принципиальная схема конструкции гриндера и принцип его работы

Как мы уже говорили, конструкция гриндера напоминает простое устройство ручной шлифмашинки. Движение наждачной ленты осуществляется с помощью роликов, а их вращает электромоторчик. Чтобы лента натягивалась без провисаний, присутствует механизм для натяжения, передвигающий один из роликов. Отличие от ручного агрегата только в наличии устройства, фиксирующего обрабатываемую деталь. Оно представляет собой столик с поворотным механизмом и надёжными фиксаторами. Столик можно вращать, чтобы обрабатывать детали с разных сторон.

Для обеспечения мер безопасности во время работы с вращающимся механизмом гриндер оснащается акриловым экраном.

Весь механизм подсоединяется к универсальному станку с помощью надёжного крепежа. Модели заводского производства, без сомнения, довольно мощные и производят впечатление удобства управления. Но домашние мастера жалуются на ненадёжность штатных крепежей и чрезмерную длину ленты, которая требует мотора с высокой мощностью. Так что не только по причине дороговизны, но и из чисто практических соображений многие решаются на изготовление ленточного гриндера своими руками. Работа эта не такая сложная, как кажется, на первый взгляд, да ещё можно использовать бывшие в употреблении запчасти от других механизмов.

Пример продуманного механизма – гриндер от Чапая

Бренд «от Chapay» является универсальным инструментом за счёт грамотного и практически продуманного устройства и дизайна

Чапаевские станки способны обрабатывать дерево, металл, пластик, камень. Их заказывают люди, которые нуждаются в постоянном применении этого инструмента и его специальной настройке. Такие гриндеры – пример самодельных устройств с высокой производительностью. Вот небольшой обзор одной такой модели:

вид гриндер Chapay

Видео и фоторекомендации по изготовлению гриндера своими руками в домашних условиях

Устройство пережило не одну модернизацию, и теперь существует множество «клонов». Для человека, хоть мало-мальски сведущего в механике, повторить такую сборку возможно при доли терпения и упорства. Разберёмся подробнее в деталях процесса.

Из чего сделать привод для гриндера

Привод – самая важная часть любого механизма. Для станка принципиально правильно подобрать мотор. Гриндер требует движок в полторы–три тысячи оборотов в минуту мощностью от 0,75 кВт.

Можно использовать и моторы большой мощности, в киловатт и больше, но есть опасность, что будет рваться наждачная лента

От мощности двигателя зависит производительность прибора. Очень удобно, если есть возможность ручной регулировки привода, для решения задач разного рода. Приступая к изготовлению простого гриндера своими руками, поройтесь в хламе в гараже или сарае: наверняка есть подходящие моторы от агрегатов, отслуживших свой срок.

Стоит ли делать самодельный гриндер с двигателем от стиральной машины

Начнём со спорного вопроса об изготовлении гриндера своими руками на основе двигателя от стиральной машины. Спорный он по одной простой причине: во время работы на устройстве образуется много пыли и стружки, частичек краски и других отходов. Они забиваются в отверстия двигателя от стиральной машины, и конструкция быстро выходит из строя. Но, тем не менее, у некоторых умельцев подобные агрегаты работают и успешно. Пример такого устройства в этом видеосюжете:

Пошаговые рекомендации, как сделать гриндер из дрели

Дрель – обязательный инструмент в каждом доме. Часто в ней что-то ломается, корпус или якорь, а, может, просто выходит новая, более мощная и удобная модель, так что старая пылится где-нибудь в коробке в гараже.

Читайте также:
Ворота с калиткой из профнастила: виды, расчет материалов, фото и нюансы монтажа

Используя привод дрели, можно соорудить довольно мощный гриндер

Как это сделать на практике – разберём процесс детально в фото и видеоинструкции:

Гриндер из болгарки своими руками: чертежи и готовые насадки

Угловая шлифмашина, или по-простонародному болгарка, − практически готовая основа для ЛШМ. На её базе собирается станок по тому же алгоритму, что и приведённый выше прибор из дрели. Схема такая:

Чертёж ЛШМ на основе болгарки

В результате вы получите сделанный своими руками мини-гриндер, который заточит ножи и ножницы. Есть вариант не затеиваться с самоделкой, а приобрести заводскую насадку. Она крепится к болгарке при помощи кронштейна. Найти такое устройство непросто, но в наш век интернет-торговли нет ничего невозможного. Подобный гаджет удобен тем, что можно ли использовать работающую болгарку, принципиально не нарушая конструкции исправного прибора.

Такой гриндер подойдёт для выравнивания швов после сварки. Для других работ придётся продумать стационарное крепление

Как сделать гриндер из шлифмашинки своими руками: видеоинструкция

Ещё один несложный в исполнении вариант самодельной ЛШМ – из обычной шлифмашинки. Практически всё, что нужно сделать, – это закрепить устройство на верстаке и наладить систему включения и отключения. Подробнее об этом в видеосюжете.

Как сделать гриндер своими руками: чертежи с размерами от разных авторов

Каждый мастер привносит в конструкцию что-то своё, так что прежде чем браться за изготовление точила из гриндера своими руками, изучите возможные варианты. Вот несколько чертежей для примера:




Как склеить ленту для гриндера своими руками и особые к ней требования

Разрабатывая самодельный гриндер своими руками, лучше предусмотреть использование ленты из наждака стандартных размеров. Стандартные размеры – это длина в 1830, 1600, 1230, 915 и 610 мм и ширина 100 и 50 мм. Тогда не придётся ломать голову, как сделать ленту для гриндера своими руками. Лента, самодельная или заводская, должна соответствовать следующим требованиям:

  • эластичная основа из ткани;
  • высокая способность выдерживать угловые скорости;
  • абразивная стойкость;
  • возможность удлинения без нарушения целостности на 10-15%;
  • минимальный нагрев при длительной работе.

Совет! Не используйте для своего самодельного инструмента ленты длиной больше 1230 мм, для них придётся увеличивать габариты конструкции, а это выдвигает дополнительные требования к её размещению.

Изготавливая ленту самостоятельно, старайтесь не делать больше одного стыка. Все места склейки в процессе шлифовки растягиваются, и лента ослабевает

Как склеить ленту в домашних условиях:

  1. Вырежьте из листа наждака полосу нужной длины и ширины. Края ленты сделайте разрезом наискосок.
  2. Соедините края и предварительно склейте их с абразивной стороны малярным скотчем.
  3. Зафиксируйте срез несколькими каплями суперклея.
  4. Обработайте клеем место среза и кусок шёлковой ленты, прижмите поверхности друг к другу.
  5. Оберните место склейки бумагой и зафиксируйте его прессом на ночь.

Перед тем как использовать ленту на ленточной шлифмашине, дайте ей немного отвисеться с небольшой нагрузкой

Как и из чего сделать ролики для гриндера своими руками

Первое правило – ролики не должны быть слишком тяжёлыми, иначе двигатель не сможет сразу провернуть тяжёлые детали, и последует неизбежный рывок, который может повредить ленту. По этой причине не рекомендуется вытачивать ролики из тяжёлой стали. В лучшем случае стальной ролик должен быть полым, а за это токарь возьмёт с вас почти вдвое дороже. Неплохой выход – использовать дюралюминий: он и достаточно лёгкий, и твёрдый для выполнения поставленной задачи. Чтобы лента не соскакивала с ролика, нужно сделать на нём торцевую канавку.

Важно! Поверхность роликов должна быть шероховатой в пределах 1,25-2,5 Ra. Если показатели будут больше – лента будет быстро изнашиваться. На гладких роликах наждачка будет проворачиваться.

Узлы подшипников обязательно должны быть закрытыми, чтобы в них не попадал мусор. Для крепления роликов на самодельных ЛШМ используют шплинты

Как сделать шкив для гриндера своими руками: видеорекомендации

Шкив для ленточного станка можно изготовить из мотоциклетного колеса, обычной фанеры, дерева или другого подручного материала. Вот простой в изготовлении пример подобной детали:

Поворотный стол для гриндера

Без столика гриндер не сможет обрабатывать сложные детали. Поворотный механизм с возможностью фиксации детали даёт множество преимуществ и позволяет производить точную обработку. Изготавливается это приспособление из дюралюминия. К нему крепится кронштейн таким образом, чтобы столик мог вращаться по горизонтали. Толщина листа дюралюминия – не меньше 1,5 см. Тонкий лист может не выдержать нагрузки.

Для закрепления столика на станке используется прижимная рама

Цены на бытовые и профессиональные гриндеры

Если у вас нет возможности и вдохновения на работу над самоделкой, вы можете купить ленточный гриндер через интернет или в магазине инструментов в своём городе. Мы проанализировали самые популярные модели бытового и профессионального гриндера и предлагаем вам ознакомиться с ценами на них:

Обороты, об/мин – 3000-3450.

Обороты, об/мин – 2950.

Размер ленты, мм – 914×100.

Обороты, об/мин – 1800.

Размер ленты, мм − 914×100.

Обороты, об/мин – 3000.

Размер опорного стола − 50×160.

Если вы приобретали профессиональный или бытовой гриндер – поделитесь впечатлениями от работы с прибором в комментариях. Мы будем благодарны, если вы поделитесь собственным опытом изготовления самодельного устройства.

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

Гриндер своими руками по готовым чертежам: идеи для создания полезного инструмента

Гриндер – незаменимый инструмент в мастерской. Он позволяет шлифовать изделия из дерева, пластика, металла, также обрабатывать любые поверхности. Выбора материала зависит от выбора ленты – жёсткий абразив позволяет обрабатывать более плотные изделия. В этой статье редакции Homius разберём, как своими руками сделать гриндер по готовым чертежам с размерами, рассмотрим варианты сборки гибких ручных станков для обработки поверхностей.

Что такое гриндер, и для чего он предназначен

Гриндер в отличие от привычного стационарного станка, инструмент более универсальный. Он позволяет обтачивать детали под углом, являться инструментом для финишной отделки, к примеру, в качестве шлифования элементов деревянной мебели. Гриндером легко удалить ржавчину с поверхности, заточить нож.

Читайте также:
Двухэтажная беседка своими руками

Принципиальная схема конструкции гриндера и принцип его работы

Для того, чтобы правильно понять устройство и принцип работы гриндера, обратимся к его устройству. Главная задача – найти мощный мотор, который необходимо будет снабдить приводом.

Важно! Вращающий момент передаётся на ролики, которые приводят в движение абразивную ленту.

Внешний вид гриндера

Итак, основными элементами гриндера, кроме двигателя, являются:

  1. Прямой ролик со шкивом.
  2. Натяжные ролики.
  3. Абразивная лента.
  4. Основание.
  5. Устройство, фиксирующее натяжение ленты и роликов.
  6. Стол для фиксации детали (в некоторых моделях может быть поворотным).

После включения прибора в сеть, ролики приводят в движение абразивную ленту. Причём, положение роликов можно смещать, чтобы контролировать натяжение абразивной ленты.

В некоторых случаях столик может поворачиваться на 180°

При самостоятельной сборке гриндера важно расположить ролики строго перпендикулярно над друг другом, чтобы избежать перекосов ленты, что может привести к её обрывам.

Совет! Прежде чем определиться с размерами ленты и шириной роликов, прикиньте, какие поверхности вы планируете обрабатывать, их габариты и объёмы работ.

От выбора ленты зависит скорость и качество обработки изделий. Чаще всего в станках подобного типа используются следующие размеры лент: 610, 915, 1230, 1600, 1830 мм по длине, по ширине имеется всего два варианта − 50 и 100 мм. Нижнее полотно должно быть эластичным.

Тканевая основа лучше выдерживает поверхностное натяжение

Гриндер «от Чапая» − краткий обзор

Андрей Чапай разработал собственный вариант гриндера. Модель настолько полюбилась мастерам, что её название скоро стало именем нарицательным. Умелец даже разработал целую линию аппаратов, которые сегодня разлетелись по мастерским всего мира.

Гриндер «от Чапая» − универсальный станок с поворотным прижимным столом, который позволяет обрабатывать разные поверхности

К сведению! Самые распространенные модели гриндеров: «ГЧ-10», «ГЧ-12», «ГЧ-16» (профессиональная серия), а также новые мобильные версии гриндера 610 серии «ГЧ610-63» и «ГЧ610-71» − изготавливаются с цинковым покрытием.

Дополнительно в комплект поставки входит диск. Он устанавливается вместо основного ролика для заточки ножей и удаления ржавчины. Одна из самых популярных моделей гриндера — №16. Она выполнена на усиленной поворотной основе. Станина снабжена двумя стойками. Основанием для станины служат два металлических листа толщиной 12 мм.

Цена такого образца не может быть дешёвой. Примерная стоимость одного изделия перевалила за 70 000 рублей

Гриндер своими руками в домашних условиях – текстовые и видеоинструкции

А теперь рассмотрим пошаговые инструкции изготовления гриндера своими руками.

Из чего можно сделать привод для гриндера

Вопрос далеко не праздный. Ведь от того, насколько мощным будет мотор вашего инструмента зависит скорость и качество работ.

Самодельный гриндер с двигателем от стиральной машины

Как вариант можно использовать двигатель от старой стиральной машины. Такие модели могут быть собраны своими руками. В нашем случае мы соберём гриндер под стандартный размер ленты — 75 мм × 457 мм. Мощность у нас будет 180 Вт, 2750 об/мин. Итак, приступим.

Важно! Не забывайте использовать защитную маску и очки!

Гриндер для дрели

Гриндер для дрели – это специальная насадка, которая позволит без труда обработать мелкие детали и выполнить простейшие работы.

Вариантов может быть масса

Кроме того, на основе дрели можно создать стационарную конструкцию. Такие инструменты практически не отличаются от профессиональных.

Стационарный гриндер из дрели на деревянной основе

Гриндер из болгарки своими руками

Такие гриндеры очень часто появляются в обиходе домашних мастеров, потому что болгарка сама по себе мини-станок для шлифования.

Такие конструкции часто используют для затирки сварочных швов, заточки мелких деталей

Гриндер своими руками: видео, как сделать в домашних условиях

Как сделать ролики для гриндера своими руками

Подготовка роликов для гриндера – один из самых трудоёмких этапов работы. Для шлифовальной машинки, чаще всего, делают четыре ролика с разными размерами − от 70 до 150 мм. Обычно используют сталь, титан или дюралюминий. Допускается и выточка деталей из дерева.

Чертёж самодельного гриндера «под ключ»

Важно! При выточке необходимо придать роликам «бочкообразную» форму, чтобы они не слетали с ленты.

Шкив для гриндера своими руками

Шкив для гриндера – один из самых затратных элементов всей конструкции. Если заказывать деталь отдельно, она может обойтись в сумму не менее 2000 рублей.

Видео о том, как сделать шкив для гриндера, можно посмотреть тут:

Устройство поворотного стола

Поворотное приспособление для гриндера – опциональная вещь. Конечно, это существенно упрощает работу с деталью, но не всегда столь необходимо. Поворотный стол позволяет сменить ось заточки детали. Такие элементы в обязательном порядке присутствуют в профессиональных моделях.

Обзор моделей и цен

Если вы хотите приобрести готовый станок, предлагаем вам изучить цены на самые популярные из них.

Гриндер «Левша»

Характеристики: двигатель – 1,5 кВт, длина ленты – 1250 мм (до 1600 мм); модель интересна своей дополнительной оснасткой (колесо, контуровка), которая идёт в комплекте.

Внешний вид гриндера «Левша»

Гриндер-точило «Кратон» BG 14-05

Характеристики: аппарат используется для заточки металлических инструментов и деревянных деталей; потребляемая мощность – 2 кВт, движение шлифполотна – 14 м/с; диаметр диска – 150 мм; ширина ленты – 50 мм. Особенности: жёсткое литое основание, регулируемые упоры и защитный экран.

Стоимость модели от 6000 рублей

Станок шлифовальный ЗУБР ЗШС-330

Характеристики: тип станка — тарельчато-ленточный; круг – 125 мм; обороты – 2950 об/мин; размер ленты 762 мм × 25 мм; мощность — 330 Вт; скорость ленты – 810 м/мин. Стоимость – 5490 рублей.

Станок шлифовальный ЗУБР ЗШС-330

Точило METABO DS 125

Характеристики: тип точила — со шлифовальной лентой; круг — 125 мм × 20 мм × 20 мм; диаметр круга — 125 мм; толщина круга — 20 мм; посадочный диаметр – 20 мм; обороты – 2980 об/мин; мощность — 200 Вт. Стоимость модели — 7679 рублей.

Читайте также:
Сайдинг на потолок: -инструкция как - обшить своими руками, крепление, особенности материала для внутренней отделки,

Точило METABO DS 125

Если у вас есть опыт создания ручных гриндеров, расскажите о нём читателям нашего он-лайн журнала. Как вы думаете, стоит ли выполнять работы по сборке таких агрегатов, либо лучше купить готовую конструкцию.

Лодка-плоскодонка из фанеры своими руками: чертежи, особенности сборки

Выезды на лоно природы, имеют свое огромное терапевтическое действие. Ровная гладь озера или реки успокаивают лучше, чем многочисленные препараты, будь они хоть сплошь из натурального сырья. Вот поэтому мужчины стремятся посидеть с удочками на берегу водоема, а заплыть в камыши на лодке или катере — верх мечтаний.
И все было бы неплохо, да вот стоят лодки сейчас дорого. Про катера — вообще разговор отдельный. А теперь представим, что необходим для катера отдельный гараж и плюс прицеп для перевозки, вот и получается, что ни одна здравомыслящая хозяйка не понимает такого обычного, нормального мужского увлечения.
Чертеж важен, но может быть и изменен.
Однако есть и более бюджетный вариант хобби, вполне допустимы самодельные водные транспортные средства. Разговор пойдет о лодках плоскодонках, тем более что и материал для них имеется недорогой — фанера.

  1. Почему плоскодонка
  2. Глава о материале и общих правилах работы с ним
  3. Выбор инструмента
  4. Процесс начинается
  5. Парус – символ романтиков
  6. Дополнительные замечания
  7. Покрасить и назвать
  8. В заключение

Почему плоскодонка

Потому что собрать легко.
Да действительно, почему именно плоскодонка, а не скажем стационарная лодка или катер. Забегая вперед, скажем, что плоскодонка, или лодка с плоским дном, это самое простое, что можно сделать самостоятельно. В ней присутствует тот набор положительных качеств, который для обычного водного транспортного средства требует значительных затрат.
А именно:

  • Цена лодки, как и вес, будут минимальными ;
  • Перевозку данного вида транспорта можно спокойно осуществлять на багажнике собственной машины без всяких дополнительных прицепов;
  • При хранении лодка спокойно устанавливается в обычном гараже, занимая немного места;
  • Обычное окрашивание днища может решить весь комплекс проблем;
  • И самое главное – лодка плоскодонка из фанеры своими руками собирается. Постройка доступна даже людям, не имеющих навыков изготовления таких изделий.

Это основные позитивные черты. И для дальнейшего сравнительного анализа хочется остановиться на некоторых параметрах, имеющих цифровое выражение.
В частности:

  • Длина лодки зависит от количества людей и грузоподъемности судна и может быть от 1800 до 3800 мм и больше;

Наша справка! Лодки, конечно же, могут быть больше, но в таком случае они рассчитаны на так называемые коммерческие перевозки, и в таком случае будут требовать более серьезных материалов для постройки, соответствующих пропиток, работ со швами и так далее.

К сведению! Несмотря на кажущуюся несерьезность конструкции, она может дополнительно оснащаться парусом или мотором (это кроме двух весел). При этом мотор может быть от 2 до 8 л.с, транец же спокойно выдержит такую надстройку. Для любителей походить галсами или с попутным ветерком, также есть возможность провести оснастку, о чем речь пойдет в следующих главах.

Глава о материале и общих правилах работы с ним

Для производства задуманного выберем фанеру
Раз заговорили о фанере, значит, разберем по косточкам фанеру. Понятно, что не всякий материал из этого семейства нам понадобится.
Будем использовать материал двух видов:

  • Первый. Фанера с повышенной влагостойкостью. Это, как правило, обычный строительный материал, толщина которого находится в пределах 12 – 16 мм. Зачастую в производстве такого материала используется клеевая основа, не рекомендованная для применения в жилье, а именно в комнатах.

Ограничено, разрешено к использованию на балконах и в помещениях хозяйственного предназначения, вследствие вхождения формальдегидов в состав клеев. Для экологии такое соотношение также нежелательно, поэтому рекомендуем вам использовать многослойную ламинированную фанеру с минимальным количеством клея и заявкой на практически экологическую чистоту.

  • Второй. Так называемая авиационная или пятислойная фанера . Несмотря на свою легкость, она достаточно прочна и может быть использована:
    • во-первых, на транец;
    • во-вторых, на сиденья.

Несмотря на различные подходы к строительству плоскодонок, в разных источниках существуют общие правила работы с материалом, своеобразная универсальная инструкция пользователя, вот она:

  • Учитывая наш случай, для резки материала вам понадобится дисковая пила. При работах с тонкой фанерой, которую можно использовать, например, чтобы вырезать буквы, подойдет обычный нож строительный (это фанера до 2 мм). Ну и для полноты картины сообщаем, что фанера от 2до 6 мм пилится электролобзиком;
  • В любой многослойной фанере существует опасность появления трещин в наружных слоях шпона при резке поперек волокон. Этого можно избежать, если вдоль предполагаемого распила провести ослабляющие полосы верхнего слоя шпона;

Качество материала это важно.

  • Основные конструкции плоскодонок предполагают стяжки деталей проволокой, в некоторых присутствует фиксация саморезами с последующей заливкой эпоксидной смолой. Хочется сказать о том, что саморез не вгоняется в фанеру просто так.

Причина этого банальна, при непосредственном вбивании или вкручивании возможны расходящиеся радиальные трещины в изделиях. Рекомендовано вначале просверлить фанеру сверлом соответствующего диаметра, а затем закручивать саморез;

  • При конструировании плоскодонок возникает необходимость выгнуть основание лодки, придав ей изогнутые формы. Для того чтобы фанера легче гнулась, ее смачивают, крепят к необходимой форме и оставляют в таком положении до полного высыхания до 14 часов;

Процесс сборки по всем правилам.

  • При склеивании деталей все общие рекомендации по очистке, обезжириванию, зачистке даются на флакончике с клеем или упаковке, поэтому повторяться здесь, смысла нет. Но вот на что необходимо обратить внимание, так это на расположение волокон фанеры при склеивании. Так вот, параллельно идущие волокна склеиваются гораздо надежнее;
  • О некоторых огорчениях в работе. Если у вас фанера слоится при проведении работ, то ее можно склеить, проложив между слоями тонкую бумагу и проклеив ее клеем. Конечно, ни о каком строительстве лодки не может идти и речь, но, к примеру, для сборки полочек, скворечников, декоративных фигур на детских площадках такой материал вполне подойдет. К сожалению, вам попался брак.

Выбор инструмента

Электрорубанок к бою готов.
Выбор инструментов всегда важен, хотя если вы собираетесь вести конструирование в гараже или домашней мастерской. То все это у вас наверняка есть.
Ну, чего у вас нет?

  • Электролобзик и дисковая пила — это то, что наверняка найдется и именно на них лежит основная задача по распиловке материала;
  • Электрорубанок – сейчас это не редкость. Нет своего, возьмите у соседа, но это если вы не собираетесь делать лодку с прямыми бортами. Для обычной конструкции плоскодонок предусмотрены разводы бортов под углом в 45 градусов, для этого необходимо провести заусовку и здесь без электрорубанка обойтись очень сложно;
  • Инструменты для шлифовки. Они могут быть как электрические, так и механические (наждачная бумага и держатель для нее, прекрасно справятся с проблемой зачистки);
  • Шуруповерт – может быть применен, как по основному предназначению, так и в роли дрели для сверления отверстий под крепления или саморезы.
Читайте также:
Как сделать абажур своими руками для бани и сауны

Процесс начинается

С материалом разобрались, расчет провели. Лучше всего крой и шитье устраивать на специальном столе, но скажите, пожалуйста, где вы видели в гараже широкий стол? Вот именно, нет его там, поэтому исходим из реалий.
На полу:

  • На полу устанавливается лист фанеры, и своими руками при помощи угольника осуществляем поэтапный перенос на полотно всех деталей. Неплохо будет заранее подготовить выкройки на бумаге и затем перенести их на полотно.

Кстати, некоторые мастера рекомендуют перед сборкой провести моделирование и соорудить в масштабном соотношении модель будущей лодки. Таким образом, вы сможете и визуально представить то, что вы будете создавать и в случае необходимости внести коррективы;
Один из видов сборки.

Обратите внимание! Предварительная подготовка деталей на бумаге необходима еще и при решении вопроса экономии материала. Дело в том, что рациональное размещение помогает реально экономить материал, но хорошо бы это делать без фанатизма, оставляя достаточно места для распилов и возможности отшлифовать деталь до необходимых размеров.

  • Процесс, который мы сейчас пропишем можно не делать, если вы готовите обычные вертикальные борта судна. Если же вы предпочитаете классику с небольшим разводом бортов, то от заусовки вам никуда не уйти.

Для этого применяется электрорубанок. Для работы с этим инструментом достаточно одного прохода, оставьте больше простора для шлифовки, а уж здесь используйте что угодно хоть электроинструмент, хоть наждачную бумагу, выбор за вами;

  • Если в вашей конструкции предусмотрены шпангоуты или прочие перемычки увеличивающие жесткость конструкции, то самое время их собрать или вырезать (если они предполагают литую форму);
  • Затем происходит сборка бортов, кормы и если существует форшпигель в задумке, то и его. При этом фиксация деталей происходит металлической проволокой, для чего места соединения сначала просверливаются, а затем стягиваются;

Совет! Для облегчения сборки можно использовать пластмассовые хомуты для кабелей, единственное неудобство заключается в том, что их надо ставить чаще, особенно в местах, где происходит натяжение, зато они прекрасно скроются в толстом слое эпоксидной смолы.

  • После каркаса подсоединяется дно лодки. Принцип присоединения точно такой же: либо на хомуты, либо на проволоку. Стыки в прямом смысле заливаются эпоксидной смолой. Обычное оклеивание не будет иметь такого эффекта вам необходимо не просто фиксация деталей, а еще и герметизация, а здесь придется именно заливать;
  • После высыхания швов происходит еще одна обработка. Образовавшиеся швы ошкуривают, придают им единый внешний вид. А затем, специально купленной широкой стекловолоконной лентой, пропитанной и промазанной той же самой эпоксидной смолой, стыки проклеиваются еще раз:
    • дважды снаружи;
    • и один раз по внутренним контурам;
  • А вот теперь можно крепить другие части судна.

Парус – символ романтиков

  • Для хождения под парусом одной мачты и паруса будет мало, необходимо обеспечить устойчивость судна, в противном случае его будет заваливать как неваляшку. Для этих случаев предусмотрен шверт. Этот элемент вполне может быть изготовлен из фанеры до 6 мм, а также руль, но его можно изготовить из фанеры, которая идет на производства корпуса.

Швертов может быть один или несколько. Считается, что наиболее устойчивое положение судна обеспечивают два шверта, которые расположены под днищем лодки с некоторым разворотом в разные стороны;
Под парусом пройти интереснее.

  • Несколько слов о руле. Самое простое крепление руля, это обычные петли, в количестве двух штук, одна часть крепится на транец, а вторая непосредственно на руль.

Предпочтение отдается петлям несъемным, чтобы не выпал руль. Иногда допускается высверливание в транце специального овального окна, в которое вставляется руль, фиксация происходит металлическим штырем;

  • Мачты готовятся разборные из двух кусков. При этом крепление частей друг к другу происходит с помощью специальных креплений, нижняя часть мачты имеет квадратное сечение и крепится в степсе (специальном гнезде);
  • Паруса готовят из плотной ткани, к примеру, тика, на худой конец бязи. Способов крепления парусов существует очень много, их перечисление нецелесообразно в виду отдаления от темы, найти их можно в соответствующей литературе и на сайтах, которые специализируются на тематике яхт и катеров.

Хоть на нем и не совершишь кругосветное плавание, но удовольствия будет много.

Дополнительные замечания

  • Создание лодки плоскодонки занятие увлекательное и дающее право на ошибку. Объяснимся. Дело в том, что любая конструкция, которую вы начнете собирать, может пойти не так, особенно у новичков. Возможны погрешности на развороте бортов, на сочленении деталей, на подгонке и так далее.

Это не должно быть препятствием, тем более что фанера красиво подгоняется под любые размеры. Если вы немного измените геометрию лодки, заберете один – два сантиметра, то на ходовых качествах вашего транспортного средства это, скорее всего, никак не отразится (читайте также статью «Обшивка фанерой фургона или как защитить металл от вмятин и коррозии»).
А в данной конструкции рейки отсутствуют.

  • Существуют детали, на которые часто обращают внимание в последнюю очередь. Связано это с легкостью их крепления. Два киля для устойчивости и направления движения и рейки для ног на дно судна для удобства гребцов. И если первые две легко присоединить к уже готовой лодке, то рейки лучше крепить до момента закрепления дна к общей конструкции.
Читайте также:
Сайдинг на потолок: -инструкция как - обшить своими руками, крепление, особенности материала для внутренней отделки,

Покрасить и назвать

Остались последние штрихи, в виде: пройтись шпаклевкой, ошкурить и покрасить. Можно просто покрыть олифой, а затем тремя слоями краски.
Почему тремя, объясняем:

  • Первый слой — грунтовка. Он может быть по цвету любым, хоть белым, его основная задача выровнять возможные дефекты и покрыть всю поверхность единым слоем;
  • Второй и третий — декоративный и защитный. Понятно, что чем больше слоев, тем лучше защита. Но опять же, в пределах разумного. Выбор цвета или цветов остается за вами.

Не обязательно в один цвет, хотя, скорее всего, это грунтовка.

Совет! Неплохо зарекомендовал себя и яхтенный лак, который представлен широким фронтом даже в строительных супер и гипермаркетах. Его вполне можно использовать. Остальные краски лучше покупать в магазинах специализирующихся на товарах для катеров и яхт, так как водостойкие краски могут отличаться друг от друга.

На лодке можно и рассвет встретить.
И вот теперь осталось назвать свое творение, каким либо именем. Не забудьте, что как вы яхту назовете, так она и поплывет (это вполне приемлемо и для лодки). Эта посудина интересна тем, что к ней не предъявляют особых требований, но она может быть использована как на море, так и на реке или озере.

В заключение

Фанера позволит вам не только зашить стену или прикрыть утеплитель, она прекрасно подойдет и для постройки лодки, видео в этой статье также готово осветить проблему. Интерес к этой теме достаточно велик, а учитывая финансовые траты и возможности фанеры, то еще долгое время информация по этой теме будет востребованной (узнайте также как сделать ящик из фанеры своими руками).

Лодки-плоскодонки

Устройство

Состоит такое плавсредство:

  • из двух бортов (правого и левого) высотой до 60–70 см;
  • плоского днища, усиленного продольными или поперечными ребрами жесткости (ламелями);
  • прямоугольной кормы (транца).

Для перевозки людей и управления лодкой между ее бортами крепят 2–3 скамейки (банки). Различные рыболовные принадлежности хранят в установленном на корме ящике с закрывающейся крышкой. В зависимости от того, какое количество людей планируется перевозить на лодке. Ее длина варьируется от 2 до 4 метров при ширине 1,0–1,2 метра.

Большинство современных моделей имеют заострённую или зауженную форму носовой части, благодаря чему такая лодка приобретает лучшую маневренность и скорость передвижения (особенно против течения), имеет меньшую парусность при сильном встречном ветре.

Передвигаться на плоскодонке можно как при помощи весел, так и на навесных винтовых или водометных двигателях, устанавливаемых на корму.

Что нам нужно

Набор инструментов

Приступая к работе, нам следует позаботиться о наличии всех необходимых инструментов.

В принципе, набор потребуется простой:

Выпиливать заготовки удобнее всего дисковой пилой

  • пила по дереву (дисковая или сабельная);
  • электролобзик с набором полотен;
  • шлифовальная машинка с насадками для обработки фанеры;
  • дрель и сверла разного диаметра;
  • шуруповерт;
  • струбцины для фиксации склеиваемых деталей;

Вместо струбцин в некоторых случаях подойдут зажимы для бумаги

  • ручной инструмент – молотки, пассатижи, стамески и т.д.
  • измерительный инструмент – рулетка и уровень.

Работы лучше выполнять в свободном гараже или мастерской. В принципе, детали можно собирать и на полу, но работать будет куда удобнее, если мы из бруса и толстых досок сконструируем специальные козлы, на которых и будут размещаться все элементы нашей будущей лодки.

Подбор материалов

Проекты лодок из фанеры, в изобилии представленные в интернете, предполагают использование самых разных материалов. Мы рассмотрим одну из наиболее простых модификаций, поскольку новичкам лучше отрабатывать методики на несложных образцах.

Заготовки для работы

Для постройки судна нам будут нужны:

Фанера для лодки должна соответствовать ряду требований:

В качестве дополнительного укрепления швов применяются полосы из стеклоткани, пропитанной эпоксидными смолами.

К ним относятся:

Чертежи лодки и перенос их на материал

Прежде чем приступать к закупке материалов, нам будут нужны чертежи лодок из фанеры. Строить схему плоскодонки или туристической байдарки самостоятельно стоит только в том случае, если у вас есть достаточный опыт, и вы четко понимаете, какого размера вам нужна лодка, и какую конструкцию она обязана иметь. Новичку же лучше воспользоваться готовым проектом – благо, найти его в сети не составит труда.

Чертежи лодки из фанеры с крупными схемами устройства основных узлов

Итак, перед тем как из фанеры сделать лодку, поступаем следующим образом:

  1. На основе чертежей делаем шаблоны нужной формы и размера из оберточной бумаги или старых обоев.
  2. Выкройка лодки из фанеры прикладывается к деревянной панели и обводится по контуру.
  3. Точно так же шаблоны используются для разметки досок и брусьев, из которых будет делаться внутренний каркас.

Еще одна схема: плоскодонка с фанерными бортами и дощатым днищем

При переносе размеров на заготовки мы с высокой вероятностью столкнемся с трудностями. Связано это с тем, чтоб стандартный размер фанерного листа (максимум 3000 мм по длине) часто бывает меньше, чем запланированные габариты лодки. В этом случае нам необходимо освоить методику склейки фанеры:

Торцы двух деталей подгоняем друг к другу.

  1. Аккуратно стесываем края на длину, превышающую толщину листа примерно в 7 – 8 раз.
  2. Полученные скосы смазываем столярным или полимерным клеем и надежно зажимаем струбцинами.
  3. После полной полимеризации клея мы получаем достаточно длинный лист с прочным соединением «на ус».

Схема склейки фанерных листов

Процесс изготовления

Сборка каркасной части начинается на верстаке, а заканчивается на полу (земле).

Чтобы не допустить ошибок в процессе сборки конструкции рекомендуется воспользоваться предложенной ниже инструкцией:

Укладываем киль на верстак.

К одной из сторон киля прикрепляем ахтерштевень с транцем. Ко второй стороне подсоединяется форштенвель.

С помощью гвоздей соединяются килевая часть (совместно со шпангоутами) и штевни. Тщательно всё проверяем на наличие перекосов. При наличии таковых необходимо проводить подгонку. Для этого между транцем и штевнем натягивается бечёвка.

Читайте также:
Ворота с калиткой из профнастила: виды, расчет материалов, фото и нюансы монтажа

Убедившись в полном совпадении осей, производим окончательное крепление.

Тонкая ткань пропитывается краской (достаточно густой) и распределяется между имеющимися соединениями.

После закрепления штевней приступаем к установке шпангоутов. Чтобы обеспечить плотное фиксирование, следует разрез под киль делать немного уже шпангоута (на пару мм).

Посадка проверяется с помощью натянутой верёвки. Должно быть обеспечено точное совпадение с бимсами.

Устанавливать шпангоуты рекомендуется соблюдая угол 90 градусов.
Окончательно скрепляем шпангоуты.

Проделав все операции, задаём угол прогиба. С этой целью могут быть использованы круглые брусья, временно закреплённые к крайним частям киля (с внутренней стороны).

Между брусом и килем вставляем деревянную балку (11 см).

Крепление производится исключительно брусьями, что предотвратит появление перекосов транца.

Переходим к обшивке каркаса. Желательно весь листовой эскиз перенести на уменьшенный размер картона и вырезать.

Чертим изображение для вырезания на фанере (соблюдая листовые размеры).
Примеряем шаблоны.

Выпиливаем с помощью лобзика (мелкие зубчики) все детали. Запас делаем не более 2 мм

Очень важно для стыковки листов дополнительно прибавить 70 мм.

Используя вбитые (между досками) нитки, совмещаем оси элементов. Производим склеивание и дожидаемся его затвердения.

Используя небольшие гвоздики, сбиваем одинаковые части плавсредства.

Тщательно подгоняем между собой рубанком.

Просверливаем отверстия (диаметром 2 мм) отступив от кромок скул 12 мм соблюдая шаг 50 мм, предназначенный для скреп (проволочных)

Именно скрепы станут надёжными соединителями.

Обшивка крепится начиная с носа судна. Фиксировать её следует проволокой из меди сквозь отверстия, которые делаются вдоль дна и бортовой части. Проволока скручивается с внешней стороны на пару оборотов.

Далее производим обшивку транца и днища.

Собранные борта подлежат установке и временно соединяются.

Днище собирается по тому же принципу, что и борта.

Устанавливаем транец и скрепляем его используя шурупы (3 на 18) и клеевую основу, соблюдая при этом расстояние около 0,5 см.

Если бортовые элементы выступают за транец в корму, то можно с помощью рубанка выровнять кромки.

Окончательно закручиваем плоскогубцами скрепки. Обжимаем всё во внутренней области.

Каждая щель и стык плавсредства должны быть проклеены лентами из стеклоткани. Ширина первого слоя должна достигать 28 мм, последующие слоя – около 75 мм. Располагая каждый последующий слой немного сдвигаем его (по разным сторонам).

После затвердевания стеклопластика необходимо удалить выступающие края скреп. Проклеиваем наружную область стекловолокном.

Чтобы увеличить степень жёсткости и повысить срок эксплуатации необходимо провести укрепление днища планками. Для этого на планках просверливаются отверстия под шурупы (шаг составляет 25-28 см). Все заготовки, разложенные по местам фиксируются шурупами, производят наметку фломастером и снимаются. Только после обработки каждой наметки клеевой основой можно прикручивать заготовки на место. После засыхания клея шурупы выкручиваются, а образовавшиеся отверстия забиваются гвоздями, которые вырезаются из дерева.

Сняв вспомогательные приспособления, зашпаклёвываем смесью эпоксидной смолы с опилками все отверстия обшивки.

Наружная часть плавсредства обрабатывается клеем и стеклотканью.

Внутри лодка покрывается горячей олифой.

Судно окрашивается краской на масляной основе.

Изготовление плоскодонки своими руками

Сборка плоскодонки своими руками включает в себя составление чертежей, покупку материалов, подготовку необходимых инструментов, изготовление из доски днища, бортов, кормы, их крепление и обработка конструкции против гниения антисептиками, смолой.

Материалы и инструменты

  • Электролобзик.
  • Рулетка.
  • Угольник.
  • Маркер.
  • Молоток.
  • Шуруповерт.

Из материалов необходимы сухие еловые или сосновые доски толщиной 25–30 мм, бруски сечением 50×50 мм для поперечин, гвозди или оцинкованные саморезы, смола, пакля, водостойкая краска.

Составление чертежа

Для того чтобы построить лодку плоскодонку из досок самостоятельно необходимо прежде всего сделать понятные и наглядные чертежи (проект) ее основных частей: бортов, днища, кормы (транца). На основании чертежей производится расчет потребности в материалах: доске, фанере, брусков для каркаса и ламелей.


Чертеж плоскодонной лодки должен быть наглядным и понятным – ошибка в размерах при изготовлении плавсредства приведет к снижению его герметичности и маневренности.

Изготовление днища

Несколько досок кладут плотно друг к другу, на них маркером очерчивается контур дна согласно размерам чертежа. Из брусков изготавливают 5 поперечин, длина которых равна ширине днища в средней, кормовой и носовой части. Самой длинной поперечиной уложенные доски сшиваются посередине, после чего с помощью лобзика или ручной циркулярки днище вырезают по очерченному контуру, оставляя не выпиленными участки у носовой и кормовой части.


В носовой и кормовой части заготовку днища дополнительно фиксируют досками и капроновым шнуром

Далее такими же поперечинами сшивают плотно доски в области носа и кормы. После этого, днище выпиливается полностью.


Стягивая днище поперечинами, добиваются минимальных зазоров между его досками

Монтаж носовой доски и кормы

После того как днище выпилено к носовой его части при помощи ершённых гвоздей или саморезов под близким к прямому углу крепится брусок – носовая доска. Затем к задней части днища крепится несколько досок, из которых формируется корма (транец).


Близкий к прямому угол крепления носовой доски позволит равномерно распределить воздействующую на нос силу встречного потока воды при движении лодки

Крепление к днищу бортов

Две первые доски правого и левого борта прибиваются сначала к носовой доске, затем выгибаются по контуру днища и стягиваются прочным шнуром у кормы. После этого, они крепятся к торцам днища гвоздями.


При креплении первых досок бортов их лучше фиксировать у кормы прочным капроновым шнуром

Для крепления последующих досок параллельно поперечинам к днищу прибивают переборки.

Чтобы борта «не повело» доски правого и левого борта прибивают к переборкам одновременно, не собирая сначала правый или левый борт полностью.


При длине лодки 3,5–4 метра обязательно наличие не менее 2 переборок, к которым пришивают доски бортов

Обработка днища и бортов

Все щели в днище и между досками бортов конопатят паклей. Для защиты дерева днища от гниения, а также для предотвращения течей дно и борта хорошо промазывают смолой.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: