Установка межкомнатных дверей своими руками: простая инструкция

Руководство по самостоятельной установке межкомнатных дверей

Межкомнатная дверь служит для разделения пространства в помещении, а также обеспечивает звукоизоляцию в частном доме или квартире. Помимо этого, дверное полотно является важной деталью интерьера, поэтому должно соответствовать стилю оформления. Так как монтажные работы стоят довольно дорого, встает вопрос, как правильно выполнить установку межкомнатных дверей своими руками. Ответ — в подробной пошаговой инструкции, изложенной на этой странице.

Размеры и комплектация

По способу открывания двери бывают складными, раздвижными и распашными. Последние являются наиболее популярными, поскольку конструктивно они самые простые и достаточно легкие в установке. Они представлены в большом количестве модификаций. По способу открывания различают следующие:

двухстворчатые и одностворчатые;
лево- и правосторонние.

Наиболее распространенные размеры межкомнатных дверей — 710, 810, 910 и 1010 мм. Двустворчатых — 1340, 1540 и 1840 мм. Стандартная высота дверного проема — 2055-2060 мм, но по факту может отличаться в большую сторону.

Из основных материалов понадобится дверное полотно, коробка и наличники.

Из фурнитуры — петли, ручка, поворотный запор и встраиваемый механизм замка. Если проем глубокий (в несущей стене), то могут потребоваться доборы.

Расходные материалы и инструменты

Все, что нужно для самостоятельной установки межкомнатной двери, указано ниже:

ножовка по металлу или пила;
стамеска;
стусло;
строительный уровень;
крестовая отвертка или шуруповерт;
рулетка не менее 3 м;
монтажная пена;
молоток;
дюбели и саморезы;
карандаш;
уплотнительная лента;
ватерпас – короткий (50 см) и длинный (180 см);
универсальные шурупы;
нож;
угольник;
клинья – деревянные или пластиковые;
гвозди финишные.

Пошаговая установка межкомнатных дверей

Как правильно установить одностворчатую межкомнатную дверь, чтобы она стояла ровно и легко закрывалась? Порядок действий следующий:

Выполнить демонтаж старой двери и подготовку проема.
Собрать дверной короб. Составные части необходимо разложить в нужном порядке, учитывая при этом то, в каком направлении будет открываться полотно.
Верхнюю планку короба соединить с торцами двух его стоек. Использовать можно гвозди или саморезы.
Установить навесы.
Установить короб. Раму, которую собрали ранее, помещают в проеме, после чего выставляют в вертикальном и горизонтальном положении с использованием клиньев.
Навесить дверь. Петельную стойку короба нужно закрепить к стене с помощью шурупов, после чего навесить на петли полотно.
Закрепить вторую стойку к стене шурупами. Затем по створке нужно проверить зазоры между коробкой и краем полотна, чтобы не допустить образования щелей. В ситуации, когда предусматривается наличие порога, нужно его прикрепить к поверхности пола. Затем запенить монтажные щели между коробкой и краями проема.
Врезать ручку, замок и установить наличники.Теперь разберем технологию работ с учетом требований ГОСТ и СНиП пошагово.

Шаг 1: Сборка дверной коробки

Дверной короб – это каркас, составленный из брусьев. Установочные короба могут быть исполнены в П-образной или прямоугольной форме. Последний случай применим при установке дверей в ванной комнате либо туалете. П-образная форма применяется обычно во всех остальных случаях, когда отсутствует порог.

Раскройка и способы соединения

Производители чаще всего выпускают для коробочного бруса готовые отрезки, которые между собой должны соединяться шурупами. Если планируется самостоятельная работа, то наилучшим решением является сборка коробки согласно дверному полотну. Для этого дверь укладывается на ровный пол, после чего выполняется распиловка деталей короба при последующей компоновке.

Есть два способа для того, чтобы соединить детали короба:

Запил притолоки и стоек под углом 45°. Тем, кто не имел большого опыта в столярных работах, такой способ будет сложно использовать. Сами детали соединяют с помощью саморезов. Для них нужно сделать отверстия перпендикулярно срезу. Отверстия должны делаться заблаговременно, чтобы не испортить заготовку.
Запил под прямым углом. Для этого достаточно будет использовать ножовку с мелкими зубцами. Чтобы определить размер бруска по вертикали, нужно взять высоту полотна и добавить к ней по 3 мм на низ и верх при условии, что в дверном проеме планируется наличие порога. Если его нет – снизу нужно оставить порядка 1 см. Притолока будет крепиться двумя саморезами к вертикальной стойке.

Важно помнить – второй способ является единственным возможным в случае запила бруса для порога.

Очень важно при установке проверить все зазоры между коробом и полотном – со всех сторон должно быть 3 мм. Если устанавливается короб П-образного типа, нужно выдержать зазор в 1 см между поверхностью пола и краем двери снизу.

Соединение элементов короба

Все приготовленные заблаговременно стойки, а также верхняя перекладина должны быть в итоге совмещены и стянуты саморезами длиной 6 см. Для одного стыка стоит применять не меньше 3 саморезов.

Для достижения нормальной плотности соединения с одного из элементов короба нужно удалить часть четверти с помощью стамески либо ножовки. Длина удаляемой части примерно должна быть равна толщине бруска, который примыкает к детали.

Выполнение аккуратного запила четверти

Сборка короба на ровном полу — обязательное условие

Выполненное соединение под 45 градусов

Если размер двери намного меньше проема, то монтаж следует производить по следующей схеме с притолокой во всю ширину проема.

Шаг 2: Установка петель

Одним из важнейших этапов при сборке межкомнатной двери в домашних условиях является установка навесов. От этих элементов зависит то, насколько качественно будет закрываться и открываться дверь. Большинство людей ошибочно полагают, что достаточно двух петель при монтаже межкомнатной двери из МДФ. Но наиболее рациональным будет использование трех штук. Размечать места установок петель необходимо от верха двери.

Можно использовать накладные или врезные петли. Подробно весь процесс монтажа с фото и видео изложен в инструкции по установке петель на межкомнатные двери.

Шаг 3: Установка коробки и навеска полотна

Короб должен быть установлен в заранее приготовленный проем. Стойка с петлями должна быть выровнена в первую очередь с помощью отвеса или уровня. Нужно обязательно проверить ее со всех сторон. Затем верхнюю перекладину и стойку необходимо распереть клиньями. Стойка будет являться выставленной только тогда, когда она займет вертикальное положение.
Далее расклинивают вторую стойку. Обязательно при этом проверяется горизонтальная часть короба.

Старый способ — боковые стойки должны быть насквозь просверлены. Для этого в стене изначально делают отверстия для дюбелей. Короб должен быть прикреплен к стене саморезами длиной не менее 150 мм.

Старый способ крепеж

Для того, чтобы зафиксировать короб в проеме скрытым способом, можно использовать металлические пластины, которые обычно применяются для установки гипсокартонных конструкций. Чаще всего такие пластины используются вместе с анкерами. При этом стоит выбирать количество крепежных деталей в соответствии с ожидаемой нагрузкой.

Так выглядит крепление

Применение таких пластин является нестандартным способом и возможно только в отсутствии чистовой отделки. Рекомендуется проштробить участок стены, чтобы в последствии зашпаклевать крепеж.

Остается навесить дверь на раму. После этого нужно провести финальную регулировку коробки. Затем стойка для замка должна быть подогнана под дверь, чтобы она не выступила за стену. Стоит помнить, что для сохранения целостности короба и полотна, нужно сначала просверлить для шурупов несколько отверстий.

Шаг 4: Запенивание

После закрепления полотна нужно запенить щели между коробом и краями проема. Пена должна подаваться аккуратно, по слоям, при этом подача производится сверху, чтобы она не выступила наружу. Затем дверь придется закрыть и определенное время к ней не прикасаться, чтобы пена высохла. Примерное время засыхания – 1 сутки.

Если состав случайно попал на полотно — немедленно удалите его чистой сухой тряпкой, засохшие фрагменты очищаются при помощи эффективных способов удаления монтажной пены с дверей.

Шаг 5: Установка замка и ручек в дверное полотно

Самыми популярными сегодня являются ручки со встроенным замком. Порядок работ следующий:

Сделать отметку на метр от пола. Механизм ручки должен быть приложен так, чтобы в отверстии сверху была видна отметина.
Просверлить отверстия в полотне с торца. Края отверстий после этого стоит срезать при помощи стамески, чтобы выровнять отверстие.
Вставить механизм в отверстие. При этом замок должен быть выровнен, а после зафиксирован при помощи саморезов. Планка на замке должна обводиться карандашом для прорезки шпона, затем механизм стоит снять. По намеченному контуру нужно выбрать площадку для определения толщины замочной планки. Это делается при использовании стамески.
Просверлить отверстия для защелки и ручек. Нужно приложить замок к полотну с разных сторон, выровнять его и разметить. Отверстия должны проделываться с обеих сторон и при этом они не должны являться сквозными.
Убрать образовавшуюся стружку и установить ручки.

Важно помнить, что не стоит использовать саморезы, идущие с ручкой в комплекте. Они сделаны из нетвердого металла, вследствие чего быстро выйдут из строя. Стоит воспользоваться калеными саморезами высокого качества. Читайте подробные пошаговые инструкции по установке замка и ручки в межкомнатную дверь.

(function(w, d, n, s, t) <
w[n] = w[n] || [];
w[n].push(function() <
Ya.Context.AdvManager.render( <
blockId: «R-A-510923-1»,
renderTo: «yandex_rtb_R-A-510923-1»,
async: true
>);
>);
t = d.getElementsByTagName(«script»)[0];
s = d.createElement(«script»);
s.type = «text/javascript»;
s.src = «//an.yandex.ru/system/context.js»;
s.async = true;
t.parentNode.insertBefore(s, t);
>)(this, this.document, «yandexContextAsyncCallbacks»);

Шаг 6: Установка доборных планок

Добором называется планка длиной примерно 2 метра, шириной – 250 мм, толщиной – не более 3 см. Планка должна применяться во время монтажа межкомнатных дверей, если стена толще, чем дверная коробка.

Брус для короба изготавливается в стандартной ширине – примерно 70 мм. Его можно расширить согласно толщине проема добором. Это позволит более четко совместить короб и стены. На брусе имеется паз для планки. Предварительно необходимо произвести замер расстояния до края стены, начиная от глубины паза.

Добор может быть установлен разными способами:

в паз, имеющийся в коробке;
с вырезанием паза при отсутствии готового;
прикрепление добора с изнанки бруса при отсутствии паза, короб устанавливается при этом вместе с добором;
скрепление добора в форме «П»;
если добор не слишком широкий и не имеется паза в коробе, планку стоит просверлить и прикрутить к коробу.

Планка распиливается на несколько частей циркуляркой, чтобы получить несколько доборов необходимых габаритов. Приготовить нужно одну короткую планку и две вертикальные. Изучите нашу простую пошаговую инструкцию по установке доборов на межкомнатную дверь.

Шаг 7: Крепеж наличников

Во время монтажа наличников короб должен быть расположен на уровне с проемом на лицевой стороне. Чтобы соединить наличники, нужно сначала приложить вертикальную планку к коробу и поставить отметину выше на 0,5 см, отступая от перекладины коробки. Данная отметка будет выступать в качестве края для среза. Таким же образом нужно разметить срез с другой стороны.

Стыки у наличников должны быть запилены под углом в 45 град. при использовании стусла. Зафиксировать наличник к коробу можно при использовании гвоздей, которые не имеют шляпок. Читайте подробнее об установке наличников на межкомнатную дверь.

Как установить межкомнатную дверь своими руками: от теории к практике

На чтение: 6 минут Нет времени?

Ремонт в доме предполагает не только обновление внешнего вида стен, потолка и пола. Иногда необходимо заменить дверные системы, так как установленные не вписываются в обновлённый интерьер. Рассмотрим, как установить межкомнатную дверь, чтобы она прослужила много лет, исправно выполняя свою функцию.

Читайте в статье

Как выбрать и установить межкомнатную дверь по размерам и комплектации

Производители предлагают изделия различной ширины и высоты, что позволяет подобрать подходящую модель для любого проёма. Полотна для распашных конструкций, изготовленные на территории России и большинства стран ЕС, могут иметь ширину от 600 мм, увеличивающуюся с шагом 100 мм. Минимальная ширина дверей французского производства составляет 690 мм. Шаг изменения размеров составляет 100 мм.

При выборе дверного полотна следует учитывать габариты дверной коробки. Если проём неправильной геометрической формы, учитывается минимальная ширина. В противном случае его надо будет расширять, что значительно усложнит монтажные работы.

Внимание! Стандартная высота межкомнатных дверей составляет 2 м.

При выборе подходящего изделия следует также ориентироваться на назначение помещения, для которого они предназначены. Для жилых комнат приобретают полотна шириной 60-120 см, для кухни – не менее 70 см, для ванной или туалета – от 60 см.

При выборе модели следует учитывать назначение помещения

Комплектация продаваемых изделий может отличаться. В максимальном исполнении комплект поставки предполагает дверной блок. Установщику межкомнатных дверей будет необходимо только отрезать боковины в размер, ровно выставить конструкцию и закрепить. В минимальном исполнении все элементы дверной системы покупаются отдельно, а потом монтируются вместе.

Комплектация может отличаться

Как правильно установить межкомнатную дверь своими руками, если менять только полотно

Если дверная коробка достаточно прочная, полностью устраивает хозяев по дизайну и расцветке, необязательно полностью менять систему. Достаточно просто заменить створку. Далее мы будем рассказывать, как правильно установить межкомнатную дверь своими руками при частичной замене элементов конструкции.

Установку можно выполнить своими руками

Как снять старое дверное полотно

Замена межкомнатных дверей начинается с демонтажа старого полотна. Для этого надо разобраться с конструктивными особенностями петель, на которых оно держится. Петли состоят из двух частей: одна прикручена к полотну, вторая – к дверной коробке. Обе части соединяются при помощи стержня, которые может вставляться сверху вниз и проходить через оба элемента либо постоянно находиться внутри одного из них. Во второй части в этом случае предусматривается специальное отверстие, предназначенное для стержня. Чтобы снять полотно, навешенное на подобные петли, достаточно просто приподнять створку вверх, чтобы элементы петель разъединились. Для петель первого типа потребуется плоская отвёртка и молоток. Отвёртку заводят под грибовидную шляпку стержня и аккуратно постукивают молотком, добиваясь полного выхода оси.

Совет! Демонтаж следует начинать с нижней петли, чтобы исключить опрокидывание створки.

Для демонтажа полотна надо вынуть стержень из петель

Как подготовить новое полотно двери к установке

Учитывая, что предстоит замена створки, а коробка останется на прежнем месте, полотно следует подогнать под габариты дверного проёма, ориентируясь на параметры старой створки. Для этого либо снимают размеры со старой створки, либо старую укладывают на ровную поверхность, а сверху – новую. Выравнивание производят по месту установки дверной ручки на межкомнатную дверь. С помощью карандаша отмечают лишние фрагменты, а затем отрезают их с помощью острого режущего инструмента, делая идеально ровный пропил.

Для корректировки размеров дверного полотна следует использовать специальный инструмент

Как установить петли на межкомнатную дверь

Подогнав новое полотно по размеру, приступают к установке петель, предварительно выполнив разметку. Для этого:

старую дверь кладут на новую и тщательно выравнивают;
делают отметки под петли сначала карандашом, а затем строительным ножом;
полотно устанавливают на торец;
стамеской либо долотом намечают глубину формируемого паза;
формируют паз, глубина которого равна толщине петли;
в паз устанавливается петля, добиваясь, чтобы её поверхность была заподлицо с торцом межкомнатной двери;
прикручиваем петлю шурупами.

Последовательность установки петель

Следующее видео о том, как поставить межкомнатные двери своими руками, позволит лучше понять тонкости процесса.

Установка замка или защёлки в межкомнатную дверь

Место, где будет осуществляться врезка будущего замка, стоит наметить по старой двери, особо точно отмечая расстояние от края полотна до посадочного отверстия под замок. При наличии в комплекте поставки замка специального трафарета стоит им обязательно воспользоваться, чтобы обеспечить точное позиционирование замка и ответной части. По выполненной разметке просверливается отверстие, и производится установка замка в межкомнатную дверь.

Установка замка не вызывает особых сложностей

Как самостоятельно установить полотно межкомнатной двери

Приступая к установке створки, следует её приподнять на небольшую высоту и подложить снизу доску. Совмещаем элементы сначала верхней, а затем нижней петли. Разбираясь, как установить дверь межкомнатную самостоятельно, стоит обратить внимание, что подобную работу лучше выполнять вдвоём. В этом случае можно будет выполнить монтаж более качественно.

Полотно навешивается на петли

Видео, как правильно установить межкомнатные двери самостоятельно, поможет разобраться в нюансах замены дверного полотна.

Установка своими руками межкомнатной двери вместе с коробом – пошаговая инструкция

Если вы планируете выполнить установку межкомнатных дверей своими руками, пошаговая инструкция поможет лучше разобраться в процессе. Предлагаем узнать нюансы, которые помогут качественно выполнить монтаж.

Для самостоятельного монтажа межкомнатной двери требуются определённые знания

Какие инструменты и расходные материалы нужны для работы

Перечень инструмента, оборудование и расходных материалов будут зависеть от конструктивных особенностей монтируемой системы, и как планируется ставить межкомнатные двери. Как правило, надо подготовить:

пилу;
дрель. Если работы выполняются в многоквартирном доме, то вместо дрели лучше взять перфоратор;
шуруповёрт;
свёрла по дереву на 3-4 мм и бетону на 4 и 6 мм;
рулетку;
карандаш;
строительный уровень;
крепёж для дерева и бетона;
монтажную пену.

Перечень используемого инструмента может отличаться

Порядок демонтажа старой двери и проведение работ по укреплению дверного проёма

Монтаж дверей межкомнатных своими руками следует начинать с демонтажа старой конструкции. Делать это следует очень осторожно, чтобы не повредить дверной проём. Для этого:

снимаем с петель дверное полотно;
снимаем наличники. Для этого между изделием и стеной просовываем топор и аккуратно отжимаем крепёж;
демонтируем коробку, предварительно удалив весь крепёж. Он обычно располагается около замка и в области петель. Шурупы следует откручивать на небольших оборотах;
снимаем добор.

Демонтаж межкомнатной двери требует аккуратности

Демонтировав дверь, следует внимательно осмотреть проём. Остатки старого материала следует полностью удалить. При наличии механических повреждений, геометрию проёма стоит восстановить. Сделать это можно с помощью штукатурки.

Дверной проём должен иметь правильную форму

Если предстоит установка в квартире тяжёлой межкомнатной двери, могут потребоваться мероприятия по усилению дверного проёма, включающие:

нарезку штроб по всему периметру дверного проёма;
отрезку в размер швеллеров для всей поверхности дверного проёма;
установку в подготовленные штробы швеллеров. Для их фиксации в проёме используются шпильки подходящего диаметра;
в углах отдельные элементы свариваются между собой.

Усиленный каркас способен выдержать более высокую нагрузку

Как установить дверную коробку межкомнатной двери

После того как проём полностью подготовлен, предлагаем разобраться, как установить дверную коробку межкомнатной двери. Порядок действий будет зависеть от формы поставки данного элемента. Производители предлагают коробку:

в сборе. В этом случае собранную конструкцию можно сразу монтировать в проём;
в виде отрезанных в размер элементов. Соединив их между собой, конструкцию устанавливают в проём;
как фигурный брус. В этом случае сначала отрезаются элементы нужного размера, затем соединяются между собой и только потом монтируется коробка.

Рассмотрим последний вариант установки более подробно.

Монтаж коробки требует определённых знаний

Проведение замеров и сборка дверной коробки

Измеряем параметры дверного проёма, используя рулетку достаточной длины. При определении высоты вертикальных стоек и длины поперечин следует учитывать зазоры между коробкой и дверным полотном. Их выбирают из диапазона 5-10 мм. Между полом и створкой зазор может быть больше.

Топ-5 секретов от плотника – по установке межкомнатных дверей своими руками

Монтаж дверного полотна— несложная процедура, если выполнять ее правильно. Часто возникает вопрос, как правильно установить межкомнатную дверь своими руками. Для успешной установки потребуется внимательно изучить основные этапы монтажа, а также подготовить инструмент. Если заранее изучить секреты по устанавливанию дверного полотна, то процедура пройдет максимально просто.

Какие расходные материалы и инструменты потребуются

Чтобы самому смонтировать дверь, потребуются следующие материалы и инструменты:

перфоратор, сверла по дереву и буры по бетону;
шуруповерт (можно заменить обычной отверткой);
пузырьковый уровень;
лазерный уровень (необязательно);
пила или лобзик;
маркер или карандаш;
стусло (для оформления угла наличников);
рулетка;
монтажная пена;
дюбели;
клинья из дерева или пластика;
саморезы по дереву.

Чтобы правильно провести работы, обязательно потребуется уровень и клинья. Только с их помощью удастся ровно выставить коробку. Также потребуется инструмент для создания отверстий. Можно обойтись простой дрелью, если в бетонной стене уже подготовлены отверстия для крепления коробки.

Этапы работ

Монтаж межкомнатной двери состоит из следующих этапов:

Подготовительные работы (демонтаж старой двери, подготовка проема к работам).
Сборка и подгонка дверной коробки.
Монтирование дверной коробки.
Установка двери на петли.
Заполнение швов монтажной пеной.
Установка наличников и ручки.

Важно соблюдать порядок установки, чтобы собрать все элементы правильно. Вначале всегда устанавливается короб. После этого монтируется дверь. Замеры рекомендуется осуществлять несколько раз, чтобы не ошибиться при отпиливании и создании отверстий.

Подготовительные работы

Во время подготовки следует выполнить следующие действия:

Снять старую дверь с петель.
Демонтировать наличники.
Снять коробку.

Если осуществляется съем старой двери, то для демонтажа короба может потребоваться гвоздодер. Если короб закреплен на винты, то для его снятия потребуется просто открутить их.

Сборка дверной коробки

Дверь состоит из нескольких элементов: дверного полотна, коробки и обрамления. Все эти изделия обычно продаются отдельно друг от друга. Чтобы успешно смонтировать межкомнатную дверь, нужно заранее приобрести все комплектующие. Полотно должно быть правильно подобрано под ширину проема. Современные межкомнатные двери устанавливаются в коробы П-образной формы.

Читайте также:

Мифы о пластиковых окнах

Сборка дверной П-образной коробки включает в себя следующие действия:

Соединение двух торцевых планок при помощи верхней планки. Чтобы получить угол ровно 90 градусов, можно упереть планки в дверное полотно. Перед тем как соединять верхнюю плану с торцевыми, следует сделать отверстия. Для саморезов 3,5 мм требуется создать отверстие 3 мм. Для крепления верхней планки достаточно по 2 самореза с каждой стороны.
Подрез коробки. Торцевые планки с завода идут с большим запасом по длине. Подрезать их нужно после замера дверного проема. В итоге коробка должна упереться в напольное покрытие. Отрезать нужно таким образом, чтобы в верхней части короба остался зазор 1-2 см под монтажную пену. Отпиливание рекомендуется осуществлять посредством ножовки или лобзика со специальной пилкой.

После подгонки по размеру сборка коробки считается завершенной и можно переходить к следующему этапу. Ставить короб следует только после нескольких подгонок полотна и проверок разными инструментами.

Монтаж дверной коробки в проем

Для выполнения монтажа следует подготовить клинья толщиной 1-2 см и пузырьковый уровень. Рекомендуется заранее установить на короб петли, чтобы можно было подвешивать дверь и оценивать положение всей конструкции в проеме.

Установка короба включает в себя следующие действия:

Коробка ставится в дверной проем. Выставляется вертикальный уровень при помощи подкладывания клиньев.
Осуществляется сверление отверстий в коробке. Их диаметр должен быть меньше диаметра саморезов, при помощи которых будет осуществляться фиксация. Если в проеме нет готовых отверстий, то потребуется продолжить работу при помощи перфоратора. После создания отверстий в коробке следует сделать отметки в проеме. Для создания отверстий в проеме перфоратор переключается в режим долбления со сверлением. Сам короб на время сверления проема временно убирается.
В готовые отверстия в проеме вставляются дюбели, коробка вновь выставляется по уровню и фиксируется при помощи саморезов.

Осуществляется повторная проверка положения короба в проеме уровнем. Если все в порядке, то осуществляется установка двери.

Монтаж дверного полотна

Сама дверь устанавливается крайне просто. Требуется лишь повесить дверь на петли. Петля состоит из двух частей: одна монтируется на коробку, другая на дверное полотно. Установка петель выполняется на этапе сборки дверного короба и включает в себя следующие действия:

Осуществляется разметка петель на коробке. Верхняя петля должна быть ниже торца на 200 мм, нижняя петля должна быть выше пола на 200 мм.
Выполняется разметка петель на дверном полотне. Для этого рекомендуется временно разместить коробку в проеме, поднести полотно и сделать замеры.
Крепеж петель. Петли крепятся на короткие саморезы, которые обычно идут в комплекте вместе с изделием.

Дверь, выполненная из массива, обычно достаточно тяжелая. Для того чтобы повесить дверь, может потребоваться помощь. Если выполнять это действие в одиночку, можно повредить полотно или сломать петли.

Запенивание щелей между коробом и проемом

Заполнение швов осуществляется при помощи монтажной пены. Процедура не отличается высокой сложностью.

Необходимо выполнить следующие действия:

Взять баллон с монтажной пеной надеть трубку, которая идет в комплекте, или специальный пистолет (продается отдельно).
Далее баллончик потребуется встряхнуть. Наносить пену нужно держа, баллон вверх дном. В момент нанесения пены дверь обязательно должна быть установлена.
После высыхания лишняя пена срезается при помощи канцелярского ножа.

Не следует использовать слишком много монтажной пены, так как при высыхании она имеет свойство расширяться.

Совет! Если человек самостоятельно собирает все дверные элементы в первый раз, то ему вначале обязательно потребуется изучить возможные ошибки, чтобы при работе не допустить их.

Установка наличников и ручки

Последним этапом считается монтаж наличников и ручек двери. Если человек самостоятельно собирает дверь, то ему потребуется уделить особое внимание этому этапу, выполняя все действия аккуратно, так как наличники и ручка всегда будут на виду.

Наличники прибиваются на скрытые гвозди или приклеиваются к коробке на клей-гвозди. Предварительно наличники потребуется подрезать и сделать угол 45 градусов. Для создания четкого угла рекомендуется использовать стусло. Вначале потребуется замерить вертикальные планки, после горизонтальную.

Ручки монтируются в соответствии с инструкцией. Ручка вставляется в отверстие с обеих сторон (большинство современных дверей получают отверстие под замок и защелку во время производства). Если в двери отсутствуют отверстия, то их потребуется создать.

Особенности монтажа межкомнатной двери-купе

Установка межкомнатной двери-купе включает в себя ряд уникальных этапов. При установке навесной двери-купе потребуется дополнительно смонтировать направляющий брусок, по которому будет ходить полотно. Раздвижная дверь требует установки верхней и нижней направляющей.

Нижняя направляющая похожа на рельсы, по которым в дальнейшем ездит дверь. Направляющие потребуется подрезать после замеров и установить на саморезы. К потолку изделие крепится на анкера, к полу — на саморезы или дюбель-гвозди.

Полотно раздвижной двери должно быть правильно подобрано, чтобы при открывании не возникло проблем. Межкомнатные двери-купе обычно создаются под заказ. Требуется провести точные замеры, чтобы в дальнейшем без трудностей смонтировать и с комфортом пользоваться изделием.

Топ-5 секретов, которые помогут в монтаже

При желании по максимуму упростить процесс монтажа можно воспользоваться следующими секретами:

В панельных домах в проемах часто имеется несколько деревянных брусков. Их используют для крепления коробки посредством саморезов или любого другого крепежа. При наличии таких брусков не потребуется сверлить отверстия для крепления короба.
Перфоратор можно использовать и как дрель для создания отверстий в коробке или полотне. Даже самые бюджетные перфораторы имеют функцию сверления. Для приключения режима нужно поставить тумблер в соответствующее положение. Всего у перфораторов 3 режима: сверление, сверление с долблением и просто долбление. Бетонные и кирпичные стены сверлятся в ударном режиме с долблением.
Применение лазерного уровня существенно упростит разметку. Лазерный луч мгновенно создает линию 90 градусов, по которой крайне комфортно выравнивать полотно.
Чтобы не допустить скола покрытия при распиливании, рекомендуется применять ручную пилу. Также хорошим решением станет лобзик со специальной пилкой. При этом распиливание лобзиком следует начинать сразу на высоких оборотах, чтобы он не «рвал» материал.
Для более быстрого и качественного нанесения пены желательно использовать специальный пистолет. Для качественного крепежа дверного короба обязательно необходимо использовать пену.

Читайте также:

Перепланировка хрущевки

Соблюдая простые правила, удается поставить дверь без возникновения сложностей. Самостоятельный монтаж позволяет существенно сэкономить, особенно если двери меняются во всей квартире.

Каких ошибок следует избегать

При монтаже двери необходимо не допускать следующих ошибок:

Слишком близкого прилегания полотна к коробке. В летний и зимний период дверь расширяется и сужается. Это приводит к тому, что полотно упирается в короб.
Запенивания швов, когда полотно еще не установлено. Пена может существенно расширяться. Без сдерживающего элемента есть вероятность деформации короба.
Применения силы при попытке вставить ручку. Если отверстие слишком маленькое по диаметру, его нужно расширить. Для этого используется дрель со специальным перьевым сверлом.
Отсутствия отверстий перед ввинчиванием саморезов. Двери из бюджетного и среднебюджетного ценового сегмента при ввинчивании саморезов могут треснуть, поэтому рекомендуется вначале создавать отверстие меньшего диаметра. Это значительно снизит вероятность трещины.

Перед самостоятельным монтажом межкомнатной двери потребуется составить план работ. Следует выделить достаточно времени на демонтаж, подготовку проема и монтаж нового полотна. Если ответственно подойти к процедуре, то установку можно провести за 1 день, даже если ранее подобная работа никогда не проводилась.

Как самому поставить межкомнатную дверь?

Вопрос замены межкомнатных дверей рано или поздно возникает в каждом доме. И прежде, чем начать монтаж межкомнатных дверей своими руками, мы рекомендуем Вам прочитать эту инструкцию и убедиться в собственных силах и возможностях, особенно, если Ваши двери обошлись в кругленькую сумму.

Этапы установки межкомнатных дверей

Как правило, технология установки межкомнатных дверей своими руками стандартная (есть ненадежные варианты, их мы рассматривать не будем) несмотря на то, из какого материала изготовлено изделие (ДВП, МДФ или дерево).

Подготовка проема
Сборка дверного блока и коробки
Монтаж блока и крепеж замка
Установка наличников

Кроме того, должны быть специальные инструменты, благодаря которым крепеж будем максимально качественным. Это – электродрель и ручная пила, сверло 4 мм (по дереву), бур 4-6 мм (по бетону), рулетка, карандаш, уровень, монтажная пена, шурупы, дюбеля и насадки к ним.

Подготовка проема

Итак переходим к первому этапу – подготовке дверного проема

Сначала необходимо проверить ровность поверхности стен по вертикали и в проеме, а также точно знать размеры по высоте и ширине. Таким образом, должен сформироваться зазор между коробкой и стеной. Ширина зазора 10-15 мм.

Для того чтобы было понятно, рассмотрим пример для двери с размерами:

Высота двери, см	Ширина двери, см	Толщина коробки, см	Ширина зазора, см
			горизонтальный	вертикальный
				сверху	снизу
200	80	2,5	1,5	0,3	1,5

Необходимо сделать расчеты нашего блока, учитывая зазоры.

Итак, мы получаем ширину дверного блока из формулы ширина + толщина + зазоры между коробкой и дверью (горизонтальный) = 80+2,5+1,5=83,5 см.

Таким же образом получаем и высоту блока: высота двери + толщина + вертикальные зазоры сверху и снизу = 200+2,5+0,3+1,5=204,3 см.

Округлим и получим размер блока: 85 см х205 см. Соответственно размер проема будет приблизительно 87х207 см.

Сборка дверного блока и коробки

Второй этап – сборка самого блока двери и коробки

Сборка блока подразумевает крепеж петель. Необходимо сделать разметку расположения креплений, после чего сделать пазы под крепеж петли соответственной глубины. Накладываем дверную петлю и просверливаем отверстия под саморезы.

Сборка коробки начинается со скрепления всех частей коробки и подгонки по размерах. Тщательно все померьте, ведь заводская коробка идет с запасом. Обратите внимание на то, что штыри дверных петель должны смотреть вверх. Таков крепеж. А выбор направления открытия двери уже выбирать Вам. Как правило, в маленькие помещения (ванную, коридор) двери открываются наружу, чтобы не занимать место, а в большие комнаты – внутрь.

После того, как коробка собрана на полу своими руками, ее нужно скрепить саморезами. Производим крепеж всех планкок, предварительно просверлив отверстия для саморезов. Торцевые планки располагаются с одну линию, если у Вас получилось иначе – переверните ту, которая установлена неправильно.

Для крепления нужно по два шурупа с каждой стороны. Таким образом, мы получаем п-образную дверную коробку.

Монтаж блока и крепеж замка

Монтаж блока двери и замка – третий этап

Вставляем дверную коробку в проем и выравниваем по размерам уровнем. Для того, чтобы проверить правильность монтажа дверной коробки полотно посадите на петли, попробуйте закрыть ее. Когда Вы убедились, что коробка установлена правильно, приступайте к фиксации шурупами. Снимаем декоративные планки и делаем 7-8 отверстий для шурупов. Важно, не спешите сверлить сразу стену, ваше сверло для дерева тут же затупиться. После сверления монтажных отверстий снова проверьте ее уровнем, не нарушился ли крепеж.

Далее отмечаем, где необходимо делать отверстия в стене (6 мм), убираем дверную коробку, ведь там у нас отверстия всего по 4 мм. Сверлим отверстия и устанавливаем в них пластиковые дюбеля. После чего приступаем к установке коробки: возвращаем на место коробку (проверяем уровнем) и вкручиваем шурупы в дюбеля, опять же периодически проверяя уровнем, дабы не искривить дверь. Когда коробка установлена, можно вешать конструкцию на петли.

Заполнение пеной дверного шва – это одна из самых легких работ. Но не спешите, заполняйте вертикальные швы снизу, а главное – всего лишь на 1/3 объема, ведь пена увеличивается в процессе высыхания.

Крепеж замка. Некоторые двери уже идут с отверстие под ручки и замок, если его нет – сверлим его самостоятельно (как правило, на расстоянии 1 м от пола). Проделываем отверстие и пазы под замок. Подгоняем под купленную фурнитуру и монтируем его согласно инструкции.

Установка наличников

Последний этап – установка наличников

Наличники крепятся клеем или жидкими гвоздями. Для профессиональной фиксации наличников клеем необходима правильная геометрия стен, поэтому лучше самостоятельно это делать жидкими гвоздями.

Они удобнее и практичнее, крепят наличник в любой ситуации. Для окончания установки наличник крепят финишными гвоздями (1,5 мм в диаметре, и 40 мм длинной). После чего гвоздь замазывается в цвет наличника. После всего нужно навести после себя порядок!

Мы надеемся, что эта пошаговая инструкция по установке межкомнатных дверей помогла Вам справиться с поставленной задачей и ответила на многие вопросы. Есть разные способы установки межкомнатных дверей, но эта схема – самый долговечный и надежный способ установки своими руками.

Что важно в установке дверей своими руками

Важную роль в монтаже межкомнатных дверей своими руками является наличие инструментов и элементарного соображения. Даже если Вы никогда не устанавливали двери, то сможете сделать это быстро и надежно своими руками, имея в своем арсенале рулетку, уровень, электродрель и саморезы.

Главное, не делать типичных ошибок и:

Проверять крепеж
Проверять уровнем на каждом этапе
Не экономить на шурупах
Не торопиться.

И тогда установленная конструкция будет служить Вам верой и правдой много лет, а Вы будете гордиться тем, что сделали все своими руками. Также Вы можете посмотреть видеоурок, который будет нагляднее, чем пошаговая инструкция.

Оцените статью: (1 голосов, средний бал: 4,00 из 5)

Технология установки межкомнатной двери

Межкомнатные двери могут эксплуатироваться годами, однако иногда возникают ситуации, когда их необходимо заменить. Технология установки межкомнатных дверей не меняется со времен изобретения петель. Для того, чтобы установить двери, их владельцы часто обращаются за помощью к профессионалам, однако данную процедуру можно осуществить самому, а потратить деньги можно на что-то более полезное. Конечно, понадобятся определенные знания, терпение и труд, однако результат станет достойной наградой.

Разумеется, сама дверь не является какой-то высокотехнологичной системой, однако не является и простой доской, закрывающей вход в помещение. Полотно должно легко открываться и закрываться, не скрипеть, быть достаточно прочным для того, чтобы «держать удар».

Для обеспечения прочности конструкции мастер должен правильно собрать коробку, которая является основой всей конструкции, установить на полотно и коробку фурнитуру – петли, ручки, защелку, замок, закрепить коробку, ровно навесить полотно, отрегулировать механизм в целом, дополнить картину установкой доборов и наличников. Первые два этапа могут выполняться в любой последовательности, однако все остальные действия выполняются последовательно. От этого зависит правильная установка межкомнатных дверей.

Процедура установки

Варианты установки могут быть различными в зависимости от вида межкомнатных дверей. Некоторые пластиковые, а также металлопластиковые двери поставляются покупателю в полностью собранном виде. Не будем заострять на них внимание. Интересен вариант, когда коробка еще не собрана и представляет собой ряд деревянных брусков различной длины, полотно не украшено фурнитурой, планки для наличников не обрезаны.

Сборка коробки

Наиболее сложный и кропотливый процесс – сборка коробки. Любые погрешности и неточности в работе могут повлечь последующие сложности в эксплуатации, а в самых печальных случаях – необходимость покупки нового изделия. Не следует лениться, обязательно уделить должное внимание всем измерениям – «7 раз отмерь, 1 раз отрежь!»

Установка дверей полностью регламентирована, у хороших производителей межкомнатных полотен всегда есть подробная инструкция по проведению процедуры.

В первую очередь следует соединить коробку буквой П. Для этого берутся бруски (три штуки). Если необходимо соорудить порог, потребуется и нижняя брус планка. В этом случае коробка будет четырехсторонней.

Главной задачей является обеспечение точности измерений размера проема, а также полотна, стоек, притолоки с учетом всех зазоров, ровного запила брусков в местах их взаимного соединения, качественной сборки. Следует отметить, что толщина бруса не должна быть меньше толщины дверного полотна. Замеры следует выполнять с помощью рулетки, отдельно замерять правые и левые стороны проема и полотна (они могут не быть зеркальными). Все малейшие отклонения необходимо учитывать при дальнейших измерениях.

Обязательно необходимо оставить зазор с внешних сторон бруса для монтажной пены (не менее 10 мм). С внутренней стороны зазор может быть не таким значительным, до 5 мм. Важно обеспечить наличие зазора по всему периметру. Кроме того, следует оставить щель между полотном и полом в зависимости от вида напольного покрытия. Если это линолеум — то около 10 мм, если ковролин — 15 мм, для ламината 10 мм.

Технология установки межкомнатных дверей предполагает необходимость запила бруса для коробки. Чтобы правильно и ровно сделать запилы следует воспользоваться специальным станком (торцовочным). Если станка под рукой нет (как бывает в большинстве случаев самостоятельной установки), подойдет стусло с ручной ножовкой.

Рассмотрим два способа, позволяющих соединить части дверной коробки в одно целое.

Первый – запил под углом в 45 градусов. Не самый простой способ для непрофессионала. Он требует повышенного внимания к точности обреза. С другой стороны, повод выбрать именно такой вариант есть – хорошо состыкованная коробка, при таком виде запила, выглядит отлично. Для того, чтобы соединить составные части коробки, используют саморезы, отверстия для которых просверливаются насквозь. Сверлить необходимо перпендикулярно сделанному срезу. Необходимо отметить очень важный нюанс – отверстия просверливаются заранее для того, чтобы не допустить повреждения декоративной поверхности. Используется сверло, диаметр которого равен ¾ от диаметра саморезов. Нарезка на саморезах должна быть произведена по всей длине.

Второй вариант – запил под углом 90 градусов. Это очень простой, но менее эстетичный способ. Для завершения процедуры можно использовать обычную ножовку по дереву. Для крепления, также как и в первом варианте, используются саморезы. Исчисляя размер притолочной перекладины следует знать о том, что между притворным и петельным брусом обязательно необходимо оставить расстояние, которое равно сумме ширины полотна плюс 6мм для зазоров. Если дверь с порогом, брус следует запиливать только под прямым углом.

Сборку коробки следует осуществлять на ровной горизонтальной плоскости (можно на полу или в подъезде). На напольное покрытие кладется картон, либо фанера.

Монтаж фурнитуры

Следующим этапом необходимо установить фурнитуру на полотно и коробку. Правила пожарной безопасности предполагают необходимость открытия дверей наружу. Петли могут быть левыми или правыми, но чаще всего применяются универсальные. В наше время высоких технологий появились конструкции петель, которые не требуют срезать необходимую для их установки часть поверхности дверей.

Отступ сверху и снизу измеряется рулеткой, он, как правило, составляет от 15 до 25 см. Если дверь оснащена третьей петлей — она устанавливается в 50 см. от верхней границы полотна. Учитывайте и зазоры, равные 0,3 мм.

Если необходимо вырезать посадочные места для петель следует знать, что вырез должен обеспечивать возможность установки флажка на одном уровне с коробкой и полотном (заподлицо). Вырез осуществляют с помощью фрезы, дорабатывают с использование стамески. Если фрезы нет, можно завершить работу с использованием только стамески.
Правильная установка петель для межкомнатных дверей запечатлена на видео.

Большинство людей считают, что намного удобнее закреплять фурнитуру на первоначальном этапе, до сборки коробки. Между тем, особой разницы в очередности этих действий нет.

То, где должна располагаться дверная ручка, решает хозяин помещения. В качестве стандарта используется расстояние от 90 до 120 см от пола. Крепится она в зависимости от ее типа и наличия либо отсутствия замка. Во всех случаях используется крепежный инструмент, который находится в комплекте с ручкой.

Закрепление дверной коробки

Для крепления достаточно трех добротных саморезов. Монтажная пена послужит хорошим дополнением для более прочного закрепления конструкции. Необходимо помнить о том, что перед тем, как завинчивать саморезы, следует предварительно просверлить под них отверстия.

Дверную коробку лучше крепить вдвоем. Она поднимается с пола и располагается в проеме с оставлением необходимых зазоров для монтажной пены. Дверь выравнивается с помощью клиньев как по горизонтали, так и вертикали. Для точности измерений используется уровень. Если все правильно и ровно — ввинчиваются саморезы для фиксации коробки.

После установки коробки навешивается полотно, проверяется ход двери. Не допускается неровных зазоров и перекосов. Коробка проклеивается скотчем, а в зазоры вокруг полотна вставляется картон. Далее дверь закрывается, а для заполнения зазоров используется монтажная пена. Не следует запенивать все пространство за один раз, лучше подойти в несколько подходов.

Нельзя трогать дверь пока пена не затвердеет окончательно. Если все получилось, можно считать, что процедура монтажа завершена. Последний штрих – уборка пространства от строительного мусора и установка наличников.

Итак, порядок установки межкомнатных дверей понятен. Самостоятельная установка – отличный опыт и экономия денежных средств. В любом мужчине ценят золотые руки, гордятся его умениями и знаниями. Самостоятельная установка дверей – способ доказать всем родным и близким свою компетентность и навыки!

Выбор валика для водоэмульсионной краски

Правильный выбор валика для водоэмульсионной краски – залог качественного ремонта. Зачастую этому уделяется недостаточное внимание, многие считают, что для работы может использоваться любой инструмент, но это заблуждение. Для каждого красящего состава существуют наиболее подходящие приспособления, обеспечивающие желаемый результат. Ошибка при выборе может привести к тому, что все придется переделывать.

Как правильно выбрать валик

Водоэмульсионные краски различаются по своему составу, но основой для всех является вода, которая также служит разбавителем. В каждом конкретном случае компоненты обеспечивают разную вязкость (тягучесть) смеси, что влияет на выбор инструмента.

Чтобы выбрать валик для водоэмульсионки, необходимо обращать внимание на несколько основных параметров:

Материал шубки. Для этих целей может использоваться поролон, натуральный или искусственный мех, акрил, велюр и прочие разновидности.
Размер приспособления. Существуют вариации по длине насадки, каждая из которых подходит для выполнения определенной задачи. Также важна ширина подушки.
Возможность замены составляющих. Детали инструмента могут разъединяться, что позволяет менять шубку, если она приходит в негодность или необходим другой материал.
Крепление. Фиксация кронштейна может осуществляться с одной или двух сторон, что влияет на функциональность валика.

Современные валики оснащены удобной системой крепления шубки, которая позволяет легко менять насадку

Оценка всех параметров позволит окрасить поверхность качественно и без недостатков.

Материал для шубки

Малярные валики принято разделять на три основных вида в зависимости от материала:

Пластиковые. Эти приспособления не относятся к инструментам прямого нанесения, они используются для придания поверхности определенной фактуры.
Поролоновые. Такой вариант считается одним из самых востребованных, что объясняется низкой ценой и доступностью. При очевидных достоинствах именно эта разновидность имеет больше всего недостатков, особенно выделяется быстрая потеря первоначальной формы. Такой инструмент отлично подходит для нанесения лака, грунта, клея и красок на основе масел. При работе с водоэмульсионкой (независимо от ее вязкости) возникает множество проблем. Во-первых, поролон хорошо впитывает красящий состав. Это приводит к тому, что при работе с потолком большая часть раствора попадает на пол, а при окрашивании стен образуются трудноудаляемые потеки. Во-вторых, такой валик способствует появлению пузырьков, которые придают поверхности неоднородность.

Поролоновый малярный валик является одним из самых дешевых и требует определенного опыта работы

Ворсистые. В эту категорию включаются материалы, шубка которых имеет разную длину:
- Короткий ворс. Это оптимальный вариант для оснований, которые прошли тщательную подготовку. Если стены или потолок имеют шероховатую структуру, то недостаток краски на инструменте придется компенсировать частым маканием в емкость с составом.
- Средний. Такой размер считается универсальным, поскольку в этом случае краска впитывается в нужном объеме и равномерно распределяется по поверхности.
- Длинный. Большое количество состава и структура ворса способствуют получению толстого слоя и хорошей текстурности покрытия.

Длина ворса шубок

Недостатком такого инструмента считается выпадение волосков. Если проблема имеет постоянный характер, то шубка нуждается в замене.

Ширина и размер цилиндра

Размер рабочей поверхности валика влияет на время и особенности выполнения процесса. Диапазон ширины цилиндра может варьироваться от 5 до 30 см, а диаметр – от 4 до 11 см. Градация по размерам следующая:

Мини. Ширина инструмента не более 10 см, а диаметр – до 3 см. Используются для работ в труднодоступных местах, хорошо подходят для небольших участков.
Средние. Ширина – до 15–18 см при диаметре до 6 см. Стандартный размер, который применяется для работ по подготовленным поверхностям, в том числе при окрашивании обоев.
Большие. Ширина более 18 см и диаметр свыше 6 см. Это специализированный инструмент, для работы с которым необходимы определенные навыки. Не подходит для водоэмульсионки низкой вязкости.

На заметку! Вторая разновидность не позволяет окрашивать углы, поэтому дополнительно используется угловой или мини-валик.

Также существуют угловые валики, которые имеют небольшой цилиндр диаметром от 5 до 12 см.

Крепление кронштейна

Фиксация кронштейна влияет на порядок выполнения работ. Выделяют два варианта:

Крепление с одной стороны. Это классическая разновидность, позволяющая менять руки. Идеально подходит, чтобы красить стены. Конструкция может быть разборной или неразборной.
Инструмент с двухсторонней фиксацией. Позволяет быстро красить потолок и получать поверхности отличного качества. Это обеспечивается равномерной нагрузкой, что важно при высотных работах.

Какой валик лучше?

Каким валиком лучше работать с водоэмульсионной краской? Проводить окрашивание поверхностей можно разными видами инструмента, все они справляются со своей задачей. Но для получения качественного результата рекомендуется выбирать валик среднего размера с шубкой средней длины.

При этом рабочая поверхность может быть изготовлена из разных материалов:

Полиамид. Такое покрытие выбирают многие, кто занимается окрашиванием профессионально. Единственная проблема, с которой можно столкнуться – это разбрызгивание. Недостаток компенсируется опытом работы.
Полиакрил. Аналогичен предыдущему варианту, но имеет более приемлемую стоимость.
Велюр. Отлично подходит для работы с потолочными перекрытиями, краска впитывается без излишков и хорошо распределяется.
Мех. Натуральный материал применяется для работы с дорогими составами и требует определенного подхода. Альтернативой служат искусственные изделия.

Натуральный ворс шубки обеспечит более длительную эксплуатацию по сравнению с синтетическими волокнами

Такой ассортимент позволяет подобрать инструмент для разных типов поверхностей.

Нюансы выбора

Ввиду того что покраска водоэмульсионным составом становится все более популярной, от инструмента будет зависеть получение нужного результата.

При выборе валика в магазине необходимо обратить внимание на следующие факторы:

Качество. Элементы должны быть без дефектов и хорошо закреплены.
Уровень деформации. Шубка при сжатии должна восстанавливать форму, иначе красить будет затруднительно.
Шов. Подушечка не должна иметь выраженного, ощутимого стыка.
Ворсяное покрытие. Волоски не должны выпадать.
Удобство. При работе без насадок ручка должна обеспечивать комфортность хвата.

Учет простых факторов гарантирует приобретение надежного инструмента.

Каким валиком лучше красить потолок водоэмульсионной краской – выбор валика, правила покраски потолка

Покраска потолка – это комплексная задача, решение которой начинается с ответов на несколько важных вопросов. Так, нужно заранее определиться с используемой краской, подготовить потолок к обработке и запастись необходимыми инструментами. Если в качестве покрытия будет использоваться водоэмульсионная краска, то для нее нужно подобрать хороший валик. О том, каким валиком лучше красить потолок водоэмульсионной краской, и пойдет речь в данной статье.

Подготовка потолка

Чтобы заниматься ремонтом потолка, нужно сначала выявить все его недостатки и понять, как с ним работать. Одна из самых распространенных ситуаций имеет следующие приметы – штукатурка обильно осыпалась, в углах имеются заметные потемнения, а само перекрытие практически не имеет высотных перепадов.

В таком случае подготовка потолка к покраске будет состоять из следующих этапов:

Сначала необходимо удалить старое покрытие. Если раньше потолок был покрыт побелкой или штукатуркой, то перекрытие нужно будет зачистить. Для этого потолок смачивается водой и оставляется в таком состоянии на некоторое время.
Когда вся вода впиталась в покрытие, нужно соскрести его металлическим шпателем. Необходимость предварительного смачивания водой обуславливается тем, что покрытие в таком случае гораздо легче отслаивается от бетонного перекрытия. В случае с обоями технология будет выглядеть таким же образом, вот только придется удалять не только обои, но и клей, на котором они держались.
Если раньше потолок был покрыт водоэмульсионным составом, то потребуется не только вода, но и ветер – помещение после смачивания потолка нужно будет подвергнуть сквозняку. Сочетание воды и воздуха вздувает водоэмульсионку, и ее будет намного проще убирать. Для смывания лучше всего подходит щелочной раствор с содой.

После очистки потолка можно приступать к следующему этапу работы – нанесению грунтовки с антисептиком. На сегодняшний день существует масса вариаций грунтовочных составов – например, некоторые из них содержат хлор, который является отличным антисептиком. Впрочем, подобные составы полноценно выполняют свои функции недолго. При выборе грунтовки нужно обязательно убедиться в том, что она совместима с используемой для покрытия потолка краской.
Когда базовый слой грунтовки высохнет, нужно покрыть ее праймером – полимерной грунтовкой, улучшающей качество покрытия. Стандартная технология этого этапа состоит из нанесения первого слоя стартовой шпаклевки, шлифовки, еще одного слоя стартового раствора, финишной шпаклевки и финальной шлифовки, при которой нужно выровнять поверхность потолка до идеально ровного состояния.

Завершив подготовку потолка, можно приступить к его покраске водоэмульсионной краской.

Особенности водоэмульсионной краски

Поскольку в большинстве случаев для обработки потолка используются водоэмульсионные краски, стоит рассмотреть их особенности, чтобы знать, как с ними работать. Материал действительно очень хорош – он не пахнет, поддается влажной уборке и легко наносится на поверхность потолка, в результате придавая ему довольно привлекательный вид.

Если вкратце, то основные достоинства водоэмульсионных составов можно свести к следующему перечню:

Экологичность состава – в краске не содержатся синтетические и токсичные примеси;
Краска не имеет характерного запаха;
После нанесения краска формирует равномерное покрытие, т.е. можно говорить о высоких визуальных качествах материала.

Водоэмульсионные краски классифицируются в зависимости от основного компонента на следующие виды:

Акриловые;
Силикатные;
Силиконовые;
Минеральные.

У каждого варианта есть свои особенности. Например, акриловые краски после застывания практически невозможно смыть – в их состав входят клеевые и латексные компоненты, которые улучшают адгезию с поверхностью потолка и обеспечивают его водонепроницаемость.

В свою очередь, силиконовые краски отличаются устойчивостью к температурным перепадам, не теряя при этом остальных достоинств водоэмульсионных красок. Данный материал отлично подходит для отделки поверхностей на кухнях и в ванных комнатах.

Выбор валика для водоэмульсионной краски

Чтобы работать с водоэмульсионными красками, требуется соответствующий инструмент. Таким инструментом является валик – и решать, каким валиком лучше красить потолок, нужно очень внимательно. Основная цель при выборе валика звучит так – хороший инструмент должен иметь длинный и мягкий ворс, изготовленный из натуральных материалов.

Стоит рассмотреть классификацию валиков, чтобы понимать различия между основными разновидностями подобных инструментов:

Меховые или велюровые. Такие валики показывают отличный результат. Материал захватывает именно то количество краски, которое нужно для ее нормального нанесения. Недостатком является стоимость – меховые изделия стоят дороже поролоновых и нейлоновых аналогов.
Малярные. Валики данной категории имеют высокую степень впитывания, благодаря чему макать инструмент в краску приходится намного реже. Самый заметный недостаток – если слишком сильно давить на валик, краска будет выступать из него. Бывают ситуации, где этот недостаток оказывается критичным.
Длинноворсовые. В таких изделиях используется длинный ворс, жесткость которого обеспечивается за счет вплетенной металлической нити. Стоит валики с длинным ворсом дорого, поэтому используют их сравнительно редко.
Рельефные. Валики рельефного типа предназначены для нанесения краски с соблюдением определенного узора. Такие валики имеют достаточно узкую специализацию, поэтому используются крайне редко.
Поролоновые. Выполненные из поролона валики достаточно дешевы и просты, но для окраски потолков и стен их не используют из-за неравномерности нанесения краски. Основная сфера применения – защита трубопроводов в помещении.
Махровые. Достаточно простые и доступные валики. Впрочем, используются они только для работы с синтетическими составами.

Читайте также:

Как клеить обои на краску

Разбираясь, какой валик лучше для водоэмульсионной краски, нужно учитывать несколько параметров. Для отделки больших и плоских поверхностей (а потолок и является такой поверхностью) лучше всего использовать широкие валики. Также стоит обращать внимание на вес изделия – чем он меньше, тем легче будет работать с таким инструментом. К рукояти особых требований нет – они всегда достаточно удобны, что достигается за счет правильной формы.

Размер валика напрямую зависит от площади, которую нужно покрасить. Дело тут не только в скорости работы, но и в ее качестве – уменьшение количества мазков позволит создать более равномерное покрытие. Чаще всего для отделки потолка используются малярные валики, а для окраски углов и неудобных участков хорошо подходят небольшие щетки. Размышлять о том, каким валиком красить водоэмульсионной краской стены, тоже долго не приходится – правила выбора инструмента сводятся к тем же пунктам, что и в случае с потолками.

Существует три стандартных размера валиков:

Малые – не более 100 мм;
Средние – от 100 до 200 мм;
Большие – от 300 мм.

На вопрос о том, каким валиком лучше красить потолок, нельзя дать однозначный ответ. Впрочем, самый популярный вариант – средние валики, которые отлично подходят для большинства ситуаций. Впрочем, при необходимости покраски крупной площади всегда можно приобрести более крупный валик.

В любом случае, если использовать длинноворсовые изделия, то нужно как следует их выжимать и смотреть, чтобы ворс не выпадал. Впрочем, при правильной эксплуатации валики смогут прослужить достаточно долго.

Технология покраски потолка

Независимо от того, каким валиком наносить водоэмульсионную краску на потолок, отделка последнего должна выполняться правильно, ведь именно от этого зависит качество покрытия и его декоративные свойства. Наносить краску нужно в несколько слоев, причем последний мажется по направлению от окна – это позволяет замаскировать небольшие погрешности. Кроме того, каждый слой должен намазываться за один проход, чтобы в дальнейшем не появились участки с разными цветами.

Равномерность нанесения краски можно проверить, посмотрев на нее под небольшим углом. Если присматриваться вблизи, разницу заметить не удастся, а вот если посмотреть под косым углом, то все проблемные участки окажутся на самом виду. Для устранения свежих наплывов нужно воспользоваться сухой губкой. Разумеется, после этого необходимо покрасить участок еще раз. После нанесения каждого слоя нужно дождаться, пока он полностью высохнет, и только потом продолжать работу.

Сама технология покраски выглядит следующим образом:

Валик ведется в одну сторону и прокрашивает полосами всю поверхность потолка;
Следующий слой будет наноситься перпендикулярно предыдущему;
Дальше эти операции повторяются столько раз, сколько требуется слоев краски.

Движения руки с валиком при окраске должны быть слегка зигзагообразными. Каждый последующий мазок должен на 2-3 см заходить на предыдущий. Слои нужно стараться делать настолько тонкими, насколько это возможно. Для равномерной окраски можно приобрести несколько валиков и менять их при нанесении каждого нового слоя.

Также стоит воспользоваться рядом рекомендаций, которые могут существенно упростить процесс покраски потолка:

Работу лучше всего выполнять с ассистентом, роль которого сводится к наблюдению снизу за качеством покраски. Нередко при нанесении первого слоя появляются заметные пятна, которые нужно замазывать жидким раствором краски.
Потолок нужно очень тщательно подготовить перед окраской. В качестве инструмента для шлифовки можно использовать мелкую наждачную бумагу, закрепленную на деревянном бруске. Если опыта мало, стоит поупражняться на поверхностях, которые будут не так заметны.
Для покраски можно использовать только одну марку краски. Если краска несколько раз перемерзала, или если в ней имеются заметные комки, то ей лучше не пользоваться, а приобрести новую. Используемый состав нужно обязательно размешивать перед работой, чтобы он был предельно однородным.
Некоторые виды красок не подходят для использования в определенных условиях – например, при низкой влажности. Если на банке с краской есть говорящая об этом надпись, то такое покрытие не подойдет для кухонь. Также можно найти краски, устойчивые к сухому истиранию – и им стоит отдать предпочтение, потому что они наиболее надежны. Краска, которая еще не застыла, не должна подвергаться воздействию сквозняка, иначе покрытие в результате будет отслаиваться.
Перед покраской нужно разобраться, каким валиком лучше красить потолок краской. Оптимальным вариантом являются валики с длинными выдвижными рукоятками – тогда не придется возиться со стремянками, лестницами или столами. В качестве используемого валика нужно заранее убедиться – поврежденные или деформированные изделия для работы не подходят. Непосредственно перед покраской валик обязательно раскатывается в малярной емкости или на каком-нибудь материале (но не на поверхности потолка).

Заключение

Выбор валика для водоэмульсионной краски – это лишь один из этапов покраски потолка, но этап достаточно важный, поэтому ему стоит уделить внимание. От используемого инструмента напрямую зависит качество готовой отделки и удобство нанесения краски на потолочную поверхность.