Особенности и правила резки плит перекрытия

Резка плит перекрытия

Содержание

Как правило, все плиты перекрытия размечаются ещё на составлении плана, прописывается спецификация каждой плиты. Такой процесс планирования позволяет улучшить качество постройки и грамотно организовать закупку материалов . Но в некоторых случаях невозможно использовать цельную плиту перекрытия из-за особенной формы пролёта или из-за необходимости прокладки люков. Именно в таких случаях прибегают к резке ЖБИ плит, об этом и будет речь в данной статье.

Основы резки плит перекрытия

В первую очередь, возникает резонный вопрос – а разрешается ли вообще резать ЖБИ плиты перекрытия? Разрешается, но далеко не все, нельзя резать плиты длиной свыше 4.5 метров и плиты, оснащённые анкерами с торцов . Даже если два предыдущих правила соблюдены, нужно понимать, что резка плиты напрямую отражается на её характеристиках. Это происходит из-за нарушения целостности армирующего слоя, который и придаёт изделию свойства.

Резать плиты самостоятельно не рекомендуется, тем более у завода изготовителя можно заказать эту функцию. На заводе так же есть специальное оборудование и люди, которые справятся с этой задачей лучше. Так вы можете не сомневаться в качестве изделия.

Если же вы решили резать плиту самостоятельно, нужно понимать, что это ответственная и тяжелая задача, которая требует большое количество физических усилий. При проведении таких работ не забывайте о защите дыхательных путей, глаз и рук.

Подгоняем размеры пустотной плиты – пошаговая инструкция

Естественно, резку плиты лучше осуществлять тогда, когда она ещё находится на земле. Предварительно нужно подготовить все необходимые инструменты.

Рулетка.
Карандаш или мел.
Кувалда.
Болгарка или дисковая пила(лучше).
Лом.

Для резки плит перекрытия профессионалы рекомендуют использовать алмазный диск , который является универсальным. Применение обычного диска по бетону недопустимо, так как при попадании его на арматуру он лопнет, чем может нанести физический урон человеку, выполнявшему работы.

Внимание! Резка плиты в продольном и поперечном сечении отличается, а при вырезке отверстий, две техники комбинируются.

Поперечная резка пустотной плиты

Плиту нужно уложить на ровную поверхность. Измеряя плиту, наносят линии реза карандашом или мелом. Непосредственно под место резки следует установить брус, это позволит избежать деформации плиты или её раскрашивания. Вырезая большую часть, под нее необходимо поставить опору.

На следующем этапе в процесс вступает пила, которой разрезают плиту по заранее намеченной линии. Далее, кувалдой разбивается весь бетон. Разбивать бетон нужно максимально аккуратно, нельзя допускать попадания удара по арматуре . Это нарушит прочность конструкции, и прутья начнут шататься внутри изделия.

После того, как отверстие очищено от бетона, нужно взять болгарку и аккуратно отрезать всю арматуру. После этого, пустоты в плите заливают бетоном со свойством саморасширения, на глубину до 15 сантиметров.

Резка плит перекрытия продольно

В процессе работы резка происходит только по участкам с пустотами. Именно поэтому важно точно разметить место резки, чтобы не попасть пилой по арматуре.

Делается пропил вдоль плиты перекрытия.
Далее делают разрез поперек.
Убирается бетон при помощи кувалды.
Болгаркой срезают арматуру.
Заливка пустот.

Как вырезать отверстие в плите

Прежде всего, стоит понимать, что различные отверстия под коммуникацию или отверстия для дымоходов лучше обходить стороной и делать в этих местах монолитные перекрытия, что будет намного эффективней. Но бывают ситуации, когда нужно именно резать, важно понимать, что при резке, плита теряет свою прочность, что негативно скажется на будущем строении.

Для минимизации потерь прочности опытные мастера рекомендуют делать отверстия на стыке двух плит.

Начинаем с разметки отверстия.
Пилой вырезается контур будущего отверстия.
Слой бетона удаляется.
Уничтожаются ребра.
Удаляется арматура при помощи болгарки.
Завершающий этап – заполнение пустот. После этого шага, можно смело укладывать плиты на стены.

Резка плит перекрытия

© ООО «СтройПартнер» 2009-2018

Адрес: 119071 , г. Москва , 2-й Донской проезд, д. 4 стр. 1

Обычно в проекте на строительство дома отражаются размеры и марка плит, имеется детальная схема раскладки со спецификацией. Это значительно облегчает выбор ЖБИ и последующие работы по монтажу. Однако иногда планировка дома исключает возможность укладки стандартного изделия – например, при сложной конфигурации пролета или необходимости обустройства люка. В этом случае требуется резка плит перекрытия, о чем и будет идти речь в нашей статье.

Особенности резки плит

Изначально хотим ответить на самый важный и интересующий многих вопрос – можно ли вообще резать плиты? Можно, но не все так просто – не допускается резка железобетонных плит ПК большой длины (свыше 4780 мм при толщине 220 мм), а также с анкерами в торцах. Но даже если вышеперечисленные условия не нарушены, учитывайте, что процесс резания может негативно отразиться на прочностных характеристиках. Это обусловлено наличием в конструкции предварительно напряженной арматуры, которая обеспечивает устойчивость изделия к изгибающим нагрузкам.

Фото 1. Процесс резания железобетонного перекрытия специальной дисковой пилой

Резку плиты лучше заказать непосредственно на заводе-изготовителе, который располагает необходимым для этой работы оборудованием и персоналом. В этом случае вы гарантированно сохраните все качества железобетонного изделия. Самостоятельно резать ЖБ конструкцию специалисты не рекомендуют.

Фото 2. Автоматическая пила для резания плит в заводских условиях

Если вы все же решили резать своими руками, знайте, что это сопряжено со значительной физической нагрузкой, поэтому важно соблюдать правила безопасности при работе с инструментом и использовать необходимые средства индивидуальной защиты – защитные очки, перчатки и респираторы.

Как подогнать размеры пустотной плиты перекрытия перед монтажом – пошаговая инструкция

Легче и безопаснее выполнять резку ЖБИ до монтажа бетонных плит – когда они находятся еще на земле. Изначально нужно правильно подготовить рабочее место и весь необходимый инструмент.

Для работ понадобится следующее оборудование и инструмент:

дисковая пила (предпочтительнее) или болгарка;
кувалда;
лом;
рулетка;
мел для разметки.

Фото 3. Специализированный бензорез

В качестве режущего инструмента рекомендуется использовать универсальный алмазный диск для железобетона, который может резать и арматуру. Обычный круг по бетону при попадании на металлический прут разлетится, что может привести к необратимым последствиям.

Обратите внимание! Резка в продольном и поперечном направлении несколько отличаются по технике исполнения, а вырезка отверстий является их комбинацией.

Фото 4. Резание плиты под углом

Резка пустотных плит поперек

Плита должна располагаться на ровной поверхности. Изначально выполняются обмеры изделия, мелом намечается линия реза. Под ЖБИ по разметке желательно поместить жесткую опору (например, брус) – чем точнее она будет находиться относительно линии, тем лучше. Это исключит вероятность крошения и деформации изделия в процессе резания. При обрезании большого куска под него тоже рекомендуется подложить опору.

Далее в работу включается дисковая пила – по намеченной линии делается надрез. Затем с помощью кувалды разбивается бетон в местах продольных пустот, сплошные ребра проще разбивать сбоку. Разбивать бетонный слой нужно предельно аккуратно во избежание попадания по арматурным стержням. Это может нарушить качество их сцепления между собой и стать причиной «скольжения» прутков внутри изделия.

Фото 6. Обрезка изделия по длине

После освобождения арматуры от бетона нужно взять болгарку с диском по металлу и аккуратно обрезать все прутки. После этого требуется заполнить пустот ЖБИ саморасширяющимся бетоном на глубина опирания, которая обычно составляет в пределах 120-150 мм.

Резка плит перекрытия продольно

Обрезка плит по ширине выполняется исключительно по продольным пустотам. При этом важно сразу определить места прохождения арматуры, чтобы при резке не попасть прямо на них.

Изначально делается пропил вдоль изделия.
Затем выполняется надрез поперек.
С помощью кувалды оббивается бетон.
Срезаются арматурные стержни.
Заделываются пустоты.

Вырезка отверстия в плите

Отверстия в перекрытии для лестниц, дымоходов, вентиляционных каналов лучше обходить, а не перекрытые участки пролета делать монолитными. Это будет более рациональным решением, чем вырезание в плите отверстия. Однако в некоторых случаях приходится все же вырезать и здесь важно понимать, что нарушается не только целостность, но и несущая способность будущего перекрытия.

Фото 7.Вырезание отверстия в перекрытии

Чтобы обойтись минимальными потерями, рекомендуется сделать отверстие на границах двух смежных плит. Алгоритм действий:

Разметка расположения отверстия.
Подрезание контура дисковой пилой по бетону вдоль и поперек.
Разбивание бетонного слоя над пустотами.
Разрушение ребер путем боковых ударов.
Срезание арматуры.

Фото 8. Разбивание бетонного слоя

Окончательный этап – заделывание технологических пустот. После этих мероприятий плиту можно монтировать на стены.

Фото 9. Готовый люк в плите

Полезные советы профессионалов

Самый полезный совет от любого эксперта – лучше и безопаснее не заниматься самодеятельностью, при выполнении опасных работ это неуместно. Лучше заранее оговорите с заводом или поставщиком условия, на которых они предоставляют услуги резки железобетонных плит, тем более что это, почти наверняка, стоит недорого.

Фото 10. Алмазный диск пильной машины

В заводских условиях резка производится на специальном оборудовании, с помощью которого можно резать плиты в поперечном направлении под любым углом.

Фото 11. Механизм оборудования для изменения угла резки

Наглядно процесс резания железобетонного изделия показан в следующем видео:

Настоятельно не рекомендуем резать железобетонные плиты самостоятельно – это очень рискованно. Делегировав работу профессионалам, вы обезопасите себя не только от лишних финансовых затрат на приобретение новой плиты, но и от возможных травм при выполнении работ.

Особенности резки плит

Фото 1. Процесс резания железобетонного перекрытия специальной дисковой пилой

Фото 2. Автоматическая пила для резания плит в заводских условиях

Как подогнать размеры пустотной плиты перекрытия перед монтажом – пошаговая инструкция

Для работ понадобится следующее оборудование и инструмент:

дисковая пила (предпочтительнее) или болгарка;
кувалда;
лом;
рулетка;
мел для разметки.

Фото 3. Специализированный бензорез

Фото 4. Резание плиты под углом

Резка пустотных плит поперек

Фото 6. Обрезка изделия по длине

Резка плит перекрытия продольно

Изначально делается пропил вдоль изделия.
Затем выполняется надрез поперек.
С помощью кувалды оббивается бетон.
Срезаются арматурные стержни.
Заделываются пустоты.

Вырезка отверстия в плите

Фото 7.Вырезание отверстия в перекрытии

Разметка расположения отверстия.
Подрезание контура дисковой пилой по бетону вдоль и поперек.
Разбивание бетонного слоя над пустотами.
Разрушение ребер путем боковых ударов.
Срезание арматуры.

Фото 8. Разбивание бетонного слоя

Фото 9. Готовый люк в плите

Полезные советы профессионалов

Фото 10. Алмазный диск пильной машины

Фото 11. Механизм оборудования для изменения угла резки

Наглядно процесс резания железобетонного изделия показан в следующем видео:

Только новые плиты с завода. Плита перекрытий ПК для всех типов зданий длиной 4,8м, ширино.

Только новые плиты с завода. Плита перекрытий ПК для всех типов зданий длиной 3,5м, ширино.

Только новые плиты с завода. Плита перекрытий ПК для всех типов зданий длиной 3м, шириной.

Только новые плиты с завода. Плита перекрытий ПК для всех типов зданий длиной 7,2м, ширино.

Только новые плиты с завода. Плита перекрытий ПБ для всех типов зданий длиной 6м, шириной.

Только новые плиты с завода. Плита перекрытий ПК для всех типов зданий длиной 4,2м, ширино.

Только новые плиты с завода. Плита перекрытий ПК для всех типов зданий длиной 5,8м, ширино.

Только новые плиты с завода. Плита перекрытий ПК для всех типов зданий длиной 6,3м, ширино.

Только новые плиты с завода. Плита перекрытий ПК для всех типов зданий длиной 6м, шириной.

Только новые плиты с завода. Плита перекрытий ПК для всех типов зданий длиной 2,5м, ширино.

Можно ли резать плиты перекрытий?

Можно ли резать пустотные плиты перекрытий? Например ПБ 72-12-8 обрезать до размера ПБ 52-12-8? И если можно то чем? Кто резал?

Как визуально отличить преднапряженные от обычных?

Сообщений: 1 914

Вообще конечно нельзя. Но если вам для личных нужд – то делайте как хотите.
Вам для какой постройки? Гараж, дача?

Сообщение отредактировал slavynka – Oct 15 2010, 12:54

Сообщений: 18 820

визуально никак. вот при разрушении сразу понятно.

Сообщений: 3 230

Преднапряженные плиты перекрытия изготавливают следующим образом:
1. Арматуру нагревают пропуская через нее электроток, в процессе нагрева происходит удлинение арматуры. Так же возможно удлинение арматуры механическим способом (более опасно, но дешевле).
2. Устанавливается опалубка.
3. На растянутую арматуру заводятся упоры, которые не дают ей вернутся в исходное состояние.
4. Укладывается бетон с последующей вибрацией смеси.
5. После набора прочности бетона упоры с арматуры удаляются, выпуски арматуры срезаются.

На обычных пустотках эти концы арматуры с торцев не видны, т.к. каркас укладывается в опалубку целиком без выпусков арматуры.

Сообщение отредактировал sanorin – Oct 15 2010, 13:30

Частный дом. Я тоже думаю что можно обрезать. Видел как ломают и ложат даже в многоквартирных домах.

Сообщений: 2 665

Сообщений: 7 777

Сообщений: 6 185
Из: Чебоксар

Плита 7200 мм 100%-но будет с преднапряженной арматурой. Я бы не рискнул ее обрезать, так как после этого несущая способность плиты снижается.

Сообщений: 4 395
Из: Чебоксары

Плиты перекрытия ПБ стендовые шириной 1,2 и 1,5м изготавливаются по ГОСТ 9561-91 с нагрузками -6, -8, -10, -12, -14, -16. длиной до 16 метров.
ПБ-плиты перекрытий, изготовленные методом безопалубочного виброформования. Они все преднапряженные, резать их лучше на специальной машине резки пустотных плит, ударный метод рубки – исключен.

Возможно отрезать бетон какой нибудь мощной УШМ с алмазным диском по камню и ей же дорезать арматуру диском по металлу после слома бетона (процесс муторный и мазохистский).

Производством плит ПБ занимается в Чебоксарах Монолитстрой-Рекон ПОДРОБНЕЕ ТУТ.

Сообщение отредактировал GIN – Oct 17 2010, 10:02

Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Подписка на этот форум
Уведомление на e-mail о новых темах в этом форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.

Скачать / Распечатать тему
Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.

Технология резки перекрытия

Каталог

ЖБИ
Нерудные материалы
Бетон
Цементный раствор
Стеновые блоки
Брусчатка
Тротуарная плитка
Бордюры
Забивка свай
Аренда спецтехники

Строительство дома начинают с создания его проекта, в котором все используемые стройматериалы стараются подбираться под их стандартные размеры. Иногда планировка здания исключает использование стандартного изделия. К примеру, если в доме решено применить сложную конфигурацию помещений. В этом случае мало просто купить плиты перекрытия нужно еще и обрезать их.

Когда необходимо обрезать плиту перекрытия

Ситуаций, когда необходимо обрезать пустотные плиты перекрытия, немного:

приобретенные плиты по длине не помещаются в проеме, то есть их длина больше;
по длине они помещаются, но крайние по ширине больше оставленного проема;
когда необходимо оставить люк в перекрытии.

Правила резки: инструменты, способы

Еще совсем недавно железобетонные плиты укорачивали с помощью кувалды и длинного зубила. Арматуру разрезали газосваркой. Этот жестокий по отношению к ЖБИ метод успел уйти в прошлое. Сегодня используется алмазная резка плит перекрытия, где основным инструментов выступает электрорез, а рабочим — стальной диск с алмазным напылением кромок.

Это профессиональный инструмент. Частные застройщики нередко пользуются болгаркой с алмазным отрезным диском. Электрорез лучше болгарки по эффективности, скорости процесса и чистоте реза. К тому же электрорез легко разрезает стальную арматуру и другие строительные материалы.

Поперечная резка

Перед тем как отрезать плиту перекрытия поперек необходимо установить ее на бруски или другие подпорки. Лучше – выставить точно по горизонтали, а затем нанести разметку и установить под плиту дополнительный брусок чуть дальше места реза. То есть отрезаемый кусок должен висеть свободно. После этого можно приступать к резке.

Проделывая этот процесс, можно столкнуться с некоторыми проблемами. Это касается разновидности ЖБИ, которые представлены плитой ПК с круглыми сквозными отверстиями или ПБ (отверстия овальные). В первых плитах арматурное наполнение — всего лишь продольно уложенные стержни. Во вторых — это и продольные, и поперечные вертикальные по краям стержни. Именно с вертикальной арматурой могут возникнуть сложности. Установлены они часто, так что рез может попасть на одну из них.

Как только кусок будет отрезан, все отверстия необходимо заполнить бетонным раствором на глубину 10-15 см со стороны реза.

Продольная резка

Резка бетонных плит перекрытия поперек проще, потому что столкнуться с арматурой здесь практически невозможно, но отрезать приходится по пустотам. Конечно, перед началом работ рекомендуется отколоть часть бетона с торца железобетонного изделия молотком или кувалдой, чтобы обнажились продольные арматурные прутки. Между ними и проводят рез.

Как сделать отверстие внутри

Понятно, что используется и поперечная, и продольная резка. Но делать проем в одной плите не стоит — снижается несущая способность изделия. Чтобы этого не произошло, отверстие делают на стыке двух уложенных плит. То есть половина отверстия на одной плите, другая — на соседней.

Для этого сначала по месту монтажа укладывается одна из них.
На ней по нанесенной разметке делаются два поперечных реза и один продольный.
Отрезанный сегмент удаляется.
Рядом укладывают вторую, на которую наносят разметку половины проема.
Делают все те же два поперечных реза и один продольный.
После чего отверстия заполняются бетонным раствором на глубину 15 см.

Вообще, вопрос, можно ли резать питы перекрытия под проемы и отверстия разного назначения, встречается часто. На него можно ответить так – такие места в перекрытиях лучше обходить и заливать бетоном в виде монолита. Любое вмешательство в конструкцию железобетонного изделия приводит к снижению его несущей способности. Но если другого выхода нет, то резку проводят с условием, что участок перекрытия не будет подвергаться большим нагрузкам.

Сегодня резка плит перекрытия не самый сложный процесс, если использовать в качестве инструмента электрорез по бетону. И многие заводы, осуществляющие производство плит перекрытия предлагают услуги резки. Лучше воспользоваться этими услугами, а не заниматься самодеятельностью, ведь любое вмешательство в конструкцию изделия приводит к снижению ее прочностных характеристик. А под небольшие трубы отверстия можно сделать самому, используя нехитрый инструмент: зубило и кувалду.

О компании

ООО «Новотех-Строй» реализует широкий ассортимент материалов для капитального строительства: железобетонные изделия, нерудные материалы, керамзит, бетон, цементный раствор, стеновые блоки, тротуарная плитка и многое другое. В своей работе мы ориентируемся на постоянно растущий спрос со стороны участников строительного рынка.

Ищете железобетонные изделия в Казани с доставкой в кратчайшие сроки? Тогда спешите оставить зявку по телефонам: +7 (843) 290-57-41, +7 (843) 226-77-00!

Гарантии оплата и прочее

«Новотех-Строй» гарантирует качество поставляемой продукции. С каждым клиентом мы заключаем договор, подтверждающий обязательства с обеих сторон.

Мы принимаем оплату как на рассчетный счет, так и наличными.

Мы производим доставку нашей продукции по Казани и Республике Татарстан.

Ознакомьтесь с нашим каталогом. Если Вы по какой-то причине не нашли того, что искали, обратитесь к менеджеру.

Можно ли пилить плиты перекрытия пустотные поперек

Плиты перекрытия что можно и что нельзя делать

Резка бетона болгаркой. Определение типа бетона. Выбор диска, типа резки

При выполнении различных строительных работ может возникнуть необходимость в резке бетона. Так как этот материал очень прочный, данная процедура имеет ряд нюансов. В данной статье мы подробно рассмотрим,как резать бетон болгаркой.

Пилы для резки бетона

Для ручного распила бетона часто используется цепная пила по бетону, работающая на бензине или сжатом воздухе. Этот легкий и доступный инструмент не требует наличия особых навыков, поэтому оптимально подходит для строительных работ, производимых своими руками.

Бензорез отличается от бензопилы по дереву более сложной шиной, которая оборудована специальными каналами для подачи воды (благодаря чему производится резка бетона без пыли) и алмазной цепью.

Такая режущая гарнитура позволяет делать резы глубиной до 30-40 см, при этом агрегат поворачивается на 90 градусов, что очень удобно при создании ниш, проемов и прочих отверстий в бетоне.

Как правило, бензорезы работают по двухтактному принципу и отличаются высокой степенью защиты от образований пыли.

Пила для резки бетона подходит для обработки следующих материалов:

Легких бетонов (керамзитобетон, арболит и прочие материалы).
Тяжелых бетонов, в состав которых входит портландцемент, асфальт и другие вяжущие компоненты. Также бензорезом можно обрабатывать монолиты, при наличие слабого армокаркаса.
Силикатных и керамических кирпичей.
Натуральных каменей, керамогранита и прочих искусственных материалов.
Гипсовых, гипсокартонных и известняковых конструкций.

Читайте также:

Какая почва нужна для огурцов

Также бензорез подходит для работ по пенобетону и для других ячеистых бетонов (пеноблоки, газоблоки, пеногазобетонные блоки и прочие).

Лазерная резка бетона. Обработка производится за счет нагрева поверхности лазером. В силу дороговизны оборудования, сейчас такая обработка практически не используется.
Плазменная резка бетона. Этот метод также никогда не используется в частном строительстве, однако стоимость оборудование ниже. Для плазменной резки, материал также нагревается, но только не за счет лазера, а благодаря сжатой дуге плазмы.

После того, как вы определились, чем резать бетон, необходимо учесть несколько нюансов работы.

Как распилить плиту перекрытия?

Стенорезные машины

Стенорезная машина – это еще один инструмент для резки бетона, оборудованный алмазным диском. Агрегат состоит из мотора, гидравлической насосной станции, направляющих рельс (для вертикальной и горизонтальной фиксации), диска для резки (диаметром более 25 см) и пульта управления.

Машины этого типа обеспечивают более высокое качество резки. Помимо этого, агрегат обладает следующими плюсами:

Глубина проема может доходить до 7,5 см.
Подходит для объемных работ повышенной сложности.
С помощью агрегата резка железобетона осуществляется максимально быстро.
Низкий уровень шума и вибрации.
Надежная фиксация на обрабатываемой поверхности.
Высокую стоимость машины для резки бетона.
Для использования агрегата необходимо пройти обучение.
Требуется электропитание 380 Вт.

Что нельзя делать с плитами?

Нельзя менять расчетную схему опирания

Самый простой и самый наглядный пример в можно найти в интернете, когда люди берут плиту, которая имеет размер больше, чем пролет и с помощью выпуска такой плиты на улицу решают проблему организации площадки под балкон.

Здесь первые пять плит обломились по стене, крайние две плиты продолжают сопротивляться, но им осталось не долго.

Это перевозка плит перекрытия в коротком кузове КамАЗа. Как я и объяснял ранее, они обломились. Если посмотреть внимательно, то можно увидеть, что в верхней части таких плит или нет арматуры или они есть, но какие-то маленькие стержни, которые явно не могут сопротивляться такому большому растяжению. Поэтому необходимо в таком случае подкладывать жесткую траверсу.

Где изгибающий момент с той стороны и будут растягивающие напряжения в плите. Когда мы сдвигаем опору, то сгибающий момент переходит снизу вверх с максимумом в точке опирания и растяжение в плите будет уже в верхней части. Но в верхней части нет арматуры как в опалубочной технологии изготовления и слабая арматура в безопалубочной, поэтому плита ломается в месте опирания.

И если вы совершили такую глупость, как организовать такую площадку в своем доме, то берите сразу болгарку или перфоратор и сносите этот выступ, потому что рано или поздно она упадет кому то на голову или сами с неё упадете.

Очень часто бывает, что длина плиты больше длины пролета. Например плита 6 метров, а нам надо опереть её на пролет 4 метра. В этом случае люди подрубают плиту до нужного размера.

Обрубание плиты изготовленной по опалубочной технологии тоже может привести к обрушению!

Как я уже говорил, в плитах опалубочного изготовления в опорных зонах делается дополнительное армирование. Уменьшая длину вы срезаете это армирование и появляется высокий риск появления трещин.

Плиты изготовленные по безопалубочной технологии можно делить на части.

Некоторые для упрощения работ кладут плиты ребрами вверх и на них уже, например, укладывают лаги. Я уже говорил, что усиленное армирование проходит только в ребрах, наверху только легкая сетка и она не выдерживает изгибающих нагрузок и плита ломается.

Можно ли обрезать плиты перекрытия?

Добрый день! Подскажите, знатоки, можно ли использовать в качестве перекрытий 1 этажа плиты перекрытия пустотные, обрезанные на 0,6 м? Экономия хорошая получается. Кто говорит можно, кто – категорически нет. Спасибо.

Галина, здравствуйте. Вы совершенно правы. Можно спокойно укоротить пустотную плиту перекрытия до необходимой длины без потери ее прочности. Плита перекрытия выдерживает расчетную нагрузку сверху вниз т.е. на прогиб, Основная арматура в плите располагается в боковых частях плиты и в нижних частях перемычек между пустотами. Пилить нужно болгаркой диском по бетону 230 мм. Пропилить сверху и с торцов на полную глубину. Если есть возможность, то, желательно, сделать пропил и с нижней части. Ненужное отбивается. Операция совсем несложная. Никаких трудностей не должно быть. Я проделывал такое не раз. Удачи.

Можно использовать ,,если ваше помещение позволяет, они если и укорачиваются ,то никак не теряют своих качеств. Смело используйте в строительстве Вашего дома.

Порезка плит перекрытия

Конечно можно она же и предназначена для этого

То есть я правильно поняла, что если плиты 6,0м, а мне нужно 5,4м, то мы можем их обрезать, и они не теряют своих свойств, они же армированные, т.е. напряженные?

Галина, здравствуйте. Вы совершенно правы. Можно спокойно укоротить пустотную плиту перекрытия до необходимой длины без потери ее прочности. Плита перекрытия выдерживает расчетную нагрузку сверху вниз т.е. на прогиб, Основная арматура в плите располагается в боковых частях плиты и в нижних частях перемычек между пустотами. Пилить нужно болгаркой диском по бетону 230 мм. Пропилить сверху и с торцов на полную глубину. Если есть возможность, то, желательно, сделать пропил и с нижней части. Ненужное отбивается. Операция совсем несложная. Никаких трудностей не должно быть. Я проделывал такое не раз. Удачи.

Читайте также:

Как стереть гелевую ручку с бумаги

Спасибо огромное всем, а Вам, Сергей, особенно. Вы нас убедили)

Подскажите еще раз! А к плитам ПКЖ (П-образным) это относится?

Плиты ПКЖ являются не преднапряженными. Поэтому резать можно. Другое дело, что в зависимости от марки, у них не большая несущая способность. Какая марка у вас? Бывают ПКЖ от 1 до 5. 1 – максимальная нагрузка 100 кг на м2. 5 – 500 кг на м2. Поэтому определите какая плита у Вас и посоветуйтесь с архитектором (конструктором) можно ли их применять.

У П-образной плиты основные силовые элементы (арматура) находятся в боковых вертикальных частях. Такую плиту обрезать можно, при этом отрезанее проще и получается аккуратнее. Только, обязательно, прежде чем начинать кладку стен верхних этажей по плитам – необходимо заложить пустоты(П-образные) между верхом стены, на которой лежит плита, и тонкой верхней частью плиты. Надеюсь объяснил понятно. PS. Пока писал (отвлекался) Владислав П. написал свой комментарий. Полностью согласен. Прислушайтесь к совету.

Спасибо, что откликнулись. Решили все же брать пустотные плиты. Отличный форум!

пустотные плиты возможно обрезать по необходимой вам длине

Галина, пустотную плиту обрезать можно и она не потеряет свою прочность.

Эти плиты предназначены именно для перекрытий, даже если их обрезали. Главно чтоб кувалдой не обрезали, а то трещины пойдут. И хто тот мудрец шо сказал НЕТ?

Комментарий

Регистрация: Mar 2009
Сообщений: 277

Ответ: Можно ли отрезать часть плиты перекрытия

Не надо пугать народ, запаса прочности у плит достаточно, даже подкладки при хранении плит рекомендуется ложить на расстоянии 40 см от края, но часто не знающие этого строители ложат прокладки на метр и больше от края, плиты со временем могут прогнуться, но никак не поломаться от собственного веса, другое дело ударная нагрузка.

Плиты перекрытия. Осторожно.

Сегодня я хочу поговорить о железобетонных плитах перекрытия. О там как с ними надо обращаться и о том что с ними не надо делать ни при каких обстоятельствах. Эта информация действительно важная и очень полезная, потому что от неё может зависеть не только ваша жизнь, но и жизнь тех людей, которые будут находиться в этом здании.

Сейчас разберемся с анатомией плиты перекрытия, со строительной механикой и выясним, почему всё таки нельзя делать такой выступ.

Вырезка отверстий в плитах перекрытия

Чаще всего такие отверстия делаются для крепления лестниц, проводки дымоходов, вентиляционных каналов. Конечно, гораздо лучше положить монолитную плиту с отверстиями, чем вырезать дыры в пустотной плите перекрытия. Однако иногда делать такие отверстия просто необходимо. Обратите внимание, что нарушается не только целостность, но и несущая способность перекрытия. Так что отверстия можно делать только на границах двух смежных плит.

Сделайте разметку.
Подрежьте контур с помощью дисковой плиты вдоль и поперек.
Разбейте слой бетона над пустотами.
Разбейте ребра с помощью боковых ударов.
Срежьте арматуру болгаркой.
Заделайте технологические пустоты
Теперь плиту можно монтировать на стены.

Резка плит перекрытия продольно

Этот вид резки выполняйте только по продольным пустотам. Очень важно при это определить места, где находится армирующий каркас, чтобы не попасть диском по стальным прутьям.

Сделайте небольшой пропил вдоль изделия.
Теперь сделайте надрез поперек.
Отбейте бетон кувалдой.
Срежьте арматурные стержни.
Заделайте пустоты.

Резка пустотных плит поперек

Желательно, чтобы плита лежала на ровной поверхности. Обозначьте мелом, где проходит леска распила. Используйте рулетку, чтобы не ошибиться в измерениях и разметке. Под пустотную плиту перекрытия желательно положить жесткую опору, причем именно в районе разметки. Брус прекрасно подойдет для этой цели. Очень важно положить брус точно под разметкой, чтобы при распиле бетон не крошился. Если Вам нужно отпилить большой кусок, подложите опору и под него.

Теперь сделайте надрез по косильной лески с помощью дисковой пилы. Кувалдой разбейте бетон в местах продольных пустот. Сплошные ребра гораздо проще разбить сбоку. Бейте по бетону аккуратно, чтобы не попасть по арматуре. Если Вы сильно ударите по стальному каркасу, его сцепление с бетоном нарушится, и арматурные прутья могут “скользить” внутри плиты.

Когда Вы сбили бетон с арматуры, возьмите болгарку с диском для резки по металлу, и обрежьте все прутья. Затем заполните пустоты плиты с помощью саморасширяющегося бетона на глубине опирания (это около 120-150 мм).

Какие инструменты пригодятся для распила плит

Пустотные плиты перекрытия лучше резать, когда они еще находятся на земле. Подготовьте рабочее место, костюм и инструменты:

Дисковая пила. Также подойдет болгарка.
Алмазные диски для болгарки или дисковой пилы.
Лом.
Кувалда.
Рулетка.
Мел, чтобы делать разметку.

Универсальный алмазный диск для железобетона легко разрежет плиту по заданным параметрам. Он справится и с бетоном, и со стальной арматурой. Нельзя использовать обычный круг, потому что он разлетится, как только коснется металлической арматуры.

Резка в продольном и поперечном направлении сильно отличается по технике, поэтому мы рассмотрим отдельно каждый вариант.

Можно ли резать пустотные плиты перекрытия?

В некоторых строительных проектах нужны доборные элементы к плитам перекрытия ЖБИ. Это касается всех видов плит перекрытия, включая пустотные. Заказывать плиты с определенными размерами. очень дорого, а их изготовление займет определенное время. Гораздо проще распилить уже имеющиеся стандартные плиты по разметке. Можно ли это делать? Конечно, можно! В этой статье мы рассмотрим, как распилить плиты перекрытия вдоль и поперек, и какие инструменты для этого понадобятся.

Рез плиты перекрытия 22см

Несколько советов по обработке пустотных плит перекрытия

Совет первый: лучше не режьте пустотные плиты перекрытия самостоятельно. Это трудоемкий кропотливый процесс, не терпящий ошибок по неопытности. Многие заводы по изготовлению ЖБИ предоставляют услуги по распиловке плит перекрытия. Стоимость таких работ невысокая, так что лучше доверьтесь профессионалам.

Совет второй: для распилки бетона лучше использовать дисковую пилу, а не болгарку.

Совет третий: работы выполняйте в очках и спецодежде. Берегите глаза от попадания бетонной пыли. Если есть возможность, наденьте перчатки и респиратор.

Как организовать естественную вентиляцию в доме без сложных схем и дорогого оборудования?

. Именно такими словами будут описывать свое самочувствие обитатели дома, если в нем неправильно устроена или, хуже того, вовсе отсутствует вентиляция. Поговорим о том, как можно организовать достаточный воздухообмен в помещениях, не используя сложные схемы и дорогостоящее оборудование

В качественно утепленных и хорошо защищенных от ветра и влаги каркасных домах проблема вентиляции стоит особенно остро. Если воздух из помещений, насыщенный водяными парами, не будет своевременно удаляться и, соответственно, замещаться свежим воздухом с улицы, то страдать будут не только люди. Увлажненная теплоизоляция начнет терять свои свойства, в ограждающих конструкциях образуются мостики холода, а деревянным элементам здания грозит поражение гнилью и плесенью. Впрочем, в домах из любых материалов, которые построены по энергосберегающей технологии, создается эффект термоса, и для здорового микроклимата грамотная вентиляция в них не менее важна, чем в каркасниках. Иначе там тоже будут отсыревать стены, запотевать окна и пр.

В домах постоянного проживания, имеющих второй этаж или теплую мансарду, специалисты рекомендуют устраивать принудительную вентиляцию — приточную, вытяжную или комбинированную приточно-вытяжную, позволяющую точно регулировать работу оборудования. Высокоэффективное и экономичное решение — установки с рекуперацией тепла. Как и другие системы жизнеобеспечения, принудительную вентиляцию изначально закладывают в инженерный проект и рассчитывают, исходя, в частности, из выбранного типа отопления (высоко- или низкотемпературное, электрическое или водяное и т. д.). Но как быть, если нужно обойтись без серьезных финансовых вложений и строительных мероприятий, а также сделать систему энергонезависимой? Или с минимальными издержками организовать воздухообмен в доме, где он ранее не был предусмотрен вообще? Во многих случаях это возможно. Устройство естественной вентиляции вполне оправданно, если речь идет о сравнительно небольших домах с простой планировкой, одноэтажных или с летней жилой мансардой, возведенных из кирпича, керамоблоков, дерева или легких бетонов и основательно теплоизолированных снаружи. В каркасниках такую схему использовать нецелесообразно. И дело тут вовсе не в пресловутой способности или неспособности стеновых материалов «дышать»: инфильтрация воздуха через ограждающие конструкции настолько незначительна, что предотвратить «кислородное голодание» в хорошо изолированном помещении она просто не в состоянии. Проблема в том, что каркасные стены из различных композитных панелей не обладают тепловой инерционностью, и чтобы в холодное время приточный воздух очень быстро не вымораживал дом, он должен поступать в строго контролируемом объеме и подогреваться на входе. А естественная вентиляция как таковая (без включения в схему дополнительного оборудования) обеспечить этого не может.

Необходимость в доме хорошо продуманной, эффективной вентиляции обусловлена в том числе тем, что некоторые современные строительные и отделочные материалы могут выделять вредные летучие соединения, которые делают атмосферу в жилище в буквальном смысле нездоровой

Что такое организованная естественная вентиляция?

Схема естественной вентиляции с использованием приточных клапанов

Если говорить о летней даче, то в этом случае, как правило, обходятся элементарной естественной вентиляцией, то есть обычным проветриванием через открытые окна и двери. Поскольку в домах сезонного проживания проблема утечек тепла не стоит, такой способ вентилирования помещений является вполне уместным, да и затрат не потребует никаких. Если же дом эксплуатируется в холодное время и, соответственно, обогревается, то воздухообмен с помощью распахнутых окон уже не вариант. В данном случае приходится использовать так называемую организованную естественную вентиляцию, которая работает за счет перепада давления и разницы температуры внутреннего и наружного воздуха. Поступление воздуха обеспечивают за счет установки приточных оконных или стеновых клапанов, а удаляется он через отдушины под потолком, соединенные с вертикальными воздуховодами, выходящими сквозь чердак на крышу.

Чтобы вытяжка выполняла свои функции и обеспечивала 3–4-кратный воздухообмен, как того требуют санитарные нормы и правила, приток свежего воздуха в помещения должен быть постоянным

Вытяжные отверстия в обязательном порядке располагают в «мокрых» зонах (в кухнях, санузлах, прачечных), где влажный загрязненный воздух должен активно замещаться свежим. (Обратите внимание: «зонт» над плитой в кухне заменой продуху не является.) В некоторых помещениях, например в кухнях-столовых, газовых котельных и тренажерных залах, может быть предусмотрен как воздухозабор, так и отдушина, при этом производительность вытяжки должна быть большей. Место установки приточных клапанов — все жилые комнаты. Главное, планируя размещение вентиляционных устройств, — обеспечить свободный переток воздуха из одного помещения в другое, для чего служат зазоры под межкомнатными дверями, а также специальные переточные решетки расчетного сечения в перегородках или нижней части дверных полотен. Принцип такой: если в комнате находится приточный клапан, как правило, достаточно стандартной щели под дверью в 2,5–3 мм, а вот если там устроена отдушина, то просвет должен быть гораздо большим — его-то как раз и способна создать решетка.

Вытяжные каналы делают из кирпича, антистатических пластиковых или металлических труб, специальных одно- или многоканальных вентблоков из керамзитобетона, полистиролбетона, гипсо- и газобетона. Минимальное сечение воздуховода — 160 мм, высота — не менее 2 м. Располагают каналы строго вертикально внутри перегородок либо в прилегающих к ним коробах; в крайнем случае возможен загиб под углом не более 30⁰ и протяженностью до 1 м. Участки труб, проходящие через холодный чердак и выступающие над крышей, должны быть утеплены.

Вытяжное отверстие в кухне обязательно, а вот делать приток здесь не рекомендуется: свежая струя будет мешать потоку отработанного воздуха, движущемуся к отдушине «на выход»

Приточные клапаны

Необходимость применения клапанов вызвана полной герметичностью современных оконных конструкций, исключающей проникновение в дом уличного воздуха через зазоры между рамой и коробкой, как это происходило раньше с обычными деревянными окнами. Пусть и в небольшом объеме, но приток все-таки был. Свою лепту вносили также входные двери, не имевшие нескольких контуров уплотнения, как сегодня, щели под подоконниками и прочие «неплотности». Конечно, можно впускать свежий воздух в дом, поставив наклонно-поворотную створку окна в режим проветривания, однако не стоит забывать, что делать это придется постоянно — и зимой и летом, невзирая на погоду. Так же как и в открытое окно, в образующийся зазор легко проникает дождевая влага, пыль и шум (звукоизоляция снижается почти в два раза) и ощутимо дует, а зимой по периметру створки возникает холодная зона и на раме даже может появиться наледь. К тому же при порывах ветра окно сильно «свистит» и хлопает, расшатывая петли и создавая серьезный акустический дискомфорт. Еще один нюанс: окно в режиме щелевого проветривания — настоящий подарок для взломщика.

Снять все эти проблемы позволяет оснащение окон вентиляционными клапанами. Модели разных марок отличаются по производительности, способу монтажа, типу управления и возможностям регулировки. В качестве примера подобных устройств можно привести вентклапаны REHAU AEROVENT+, которые представляют собой три щелевых отверстия, проделанных фрезой в верхней части притвора и закрытых с обеих сторон крышками. Прорези могут иметь различные типоразмеры, а общая длина клапанов составляет от 275 до 700 мм. Наружная крышка снабжена противомоскитной сеткой и саморегулирующейся шторкой-заслонкой: она прикрывает каналы в случае сильного ветрового напора или большого термического перепада, тем самым ограничивая избыточный приток. Внутренняя крышка устроена так, чтобы направлять струю уличного воздуха вверх, под потолок. Там он быстро смешивается с теплым воздухом помещения, приобретает комфортную комнатную температуру и замещает собой отработанный воздух совершенно неощутимо для человека — без «ледяных дуновений» и сквозняков. Клапан работает на естественной тяге, не требуя участия пользователя в процессе, а оснастить им можно окно с любой толщиной профиля, причем не только на стадии изготовления, но и когда оно уже установлено в проем.

Щелевые отверстия в притворе закрывают специальной крышкой

Естественная вентиляция в частном доме своими руками

Принцип действия естественной вентиляции

Циркуляция воздуха, при организации системы вентиляции естественного типа, происходит благодаря разнице давления в вентиляционной шахте, за счет чего возникает тяга, выталкивающая внутренний воздух наружу.

На эффективность вентилирования помещения, при данном типе устройства вентиляции, влияют следующие факторы:

Значение давления на наружном и внутреннем срезе вентиляционной трубы. Мощность тяги увеличивается вместе с высотой вытяжного канала.
Значение температуры снаружи помещения и внутри, где расположена вентиляция. Охлажденный воздух тяжелее, поэтому он выдавливает легкий воздух в помещении снизу. В итоге использованный воздух изнутри устремляется в воздуховод.
Уровень конденсата в помещении. Пары легче прохладного воздуха, а поэтому, при устойчивой температуре, они поднимаются и выходят через воздуховоды.

Помимо перечисленных основных факторов, на способность системы справляться с поддержанием комфортного микроклимата в здании влияют также показания атмосферного давления, влажности и температуры.

При схожести температуры внутри и на улице, тяга заметно ухудшается, а чрезмерный нагрев воздушных масс снаружи может привести к обратной тяге. При такой ситуации спасти положение может только вентиляционный канал большой высоты.

Устройство естественной вентиляции в деревянном доме, в сооружениях, построенных из кирпича или газобетона, и в многоэтажных зданиях позволяет существенно сэкономить смету, при этом эффективность воздухообмена от этого не страдает.

Выводные воздуховоды и шахты во всех сооружениях устраивают исключительно в перегородках или выносят наружу. При наружном размещении придется потратиться на дополнительное утепление труб.

Преимущества и недостатки естественной вентиляции

В жилищном строительстве устройства вентилирования естественного типа монтируются с учетом требований СНИП и принципов современного экопроектирования. Несмотря на соответствие нормам, такие устройства имеют как положительные, так и отрицательные свойства.

Читайте также:

Как покрывать лаком изделия из дерева?

К положительным моментам относят:

низкая стоимость организации вентиляции естественного типа;
нечастые регламентные работы по поддержке системы в норме;
в отличие от принудительных систем, отсутствует шум;
монтаж вентиляционных устройств не вызывает осложнений даже у новичков;
для того, чтобы построить вентиляционный канал, потребуется совсем немного времени;
для поддержки функциональности системы не требуются дополнительные затраты;
срок службы системы не ограничен;
вентиляция естественного типа не является объектом повышенной опасности и не становится причиной аварийных ситуаций;
данные системы можно совмещать с вентиляцией принудительного типа.

К отрицательным моментам относят:

данные системы не способны регулировать скорость вытяжного потока: при повышенной влажности в помещении, такая особенность становится причиной появления грибка или очагов плесени;
слабо защищенные приточные устройства не удерживают пыль, крошечных насекомых и семена растений, в результате чего для поддержания порядка в помещении приходится затрачивать больше усилий;
установка защитных сеток нарушает нормальную циркуляцию воздуха и не может стать решением данной проблемы;
в зимний период, при осуществлении проветривания помещений естественным образом, возникают серьезные теплопотери;
зависимость эффективности вытяжки от уличной температуры и силы ветра.

Как рассчитать производительность системы

Чтобы самостоятельно рассчитать требуемые параметры для одноэтажного или двухэтажного строения, нужно учитывать несколько факторов:

Площадь помещения.
Кратность полного обмена воздуха, находящегося в помещении за один час.
Нормы обеспечения свежим воздухом по САНПИН из расчета на одного человека (для обычных условий проживания в расчет берут 30 м 3 /час).

Главным условием эффективной циркуляции воздуха в помещении является равенство объема притока и вытяжки.

Пошаговый алгоритм расчета поможет определить необходимый объем воздуха, для дальнейшего подбора подходящего оборудования:

Чтобы получить полный объем воздуха в доме, необходимо сложить объем всех помещений. Ориентируясь на нормы потребления воздуха в различных помещениях жилища и показатели объема этих помещений, следует вывести средний показатель кратности полного обмена воздуха.
Умножив полученную кратность на суммарный объем, получим объем, который необходим для поступления и удаления воздуха в час.
Исходя из этого показателя, рассчитывают количество и мощность устройств обеспечивающих приток и параметры вытяжки. При расчете необходимо руководствоваться инструкцией и техническими характеристиками используемых приборов и типа вытяжного канала.

Данный расчет не учитывает изменения мощности тяги в различных климатических условиях. Для получения более точных данных придется совершать более сложные расчеты.

Организация естественной вентиляции в каркасном доме отличается от оборудования строений из бревна или бруса. В рубленых домах уровень естественного притока выше, чем в каркасных (за счет неравномерности усадки и наличия зазоров). Соответственно, для нормализации притока в каркасных строениях придется дополнительно использовать механические приборы.

Нормы естественной вентиляции

Современные СНИПы регламентируют нормы вентиляции жилых помещений исходя из значения полного обмена воздуха в сооружении, и измеряется в числе раз или метрах кубических в час.

Нормы для одноэтажных жилых сооружений составляют:

жилые помещения постоянного нахождения – 1 полный обмен в час;
кухня – от 60 м 3 /час (вытяжка);
санузел – не менее 25 3 /час (вытяжка);
прочие помещения – 0,2 полного обмена в час.

Кроме данных нормативов, следует учитывать значение расхода наружного воздуха на одного человека. Данный показатель составляет 30 3 /час.

Нормы естественной вентиляции в многоэтажном доме учитывают наличие дополнительных помещений:

прачечная – 90 3 /час;
спортзал – 80 3 /час;
гардеробная — 0,2 полного обмена в час;
газовые котельные — 1 полный обмен в час + 100 3 /час.

Для оборудования вентиляции подвалов, технических этажей и мансард существуют специальные требования и нормы.

Составляющие технологии естественной вентиляции

Перед тем, как сделать естественную вентиляцию в частном доме своими руками, требуется определиться с характеристиками и числом приточных и вытяжных элементов, разобраться в способе и местах правильной установки данных приборов.

Система естественной вентиляции конструируется из вертикальных вытяжных труб (могут быть внутренними или наружными), приборов, обеспечивающих приток наружного воздуха и горизонтальных обменных воздуховодов.

Для корректной установки устройств, расчет норм вентиляции необходимо проводить для каждого помещения в здании.

Приточные клапаны

Для обеспечения подачи наружного воздуха в помещение используются приточные клапаны. Выбор конструкции приточного оборудования зависит от потребностей помещения. Число приборов и их производительность определяется исходя из расчетов.

Размещение приборов, обеспечивающих приток, рекомендуют выполнять на высоте 1800-2000 мм от пола. При монтаже оборудования необходимо предусмотреть небольшой наклон клапана внутри стены. Наружный конец клапана должен быть ниже, чем внутренний. Такое расположение позволит защитить помещение от попадания осадков внутрь.

Оптимальное положение приточного клапана.

Вытяжные каналы

В качестве воздуховодов в индивидуальных строениях используют специальные пустотные шлакоблоки или пластиковые трубы. Для регулирования процесса удаления отработанного воздуха используют следующие приспособления:

Регулируемые жалюзийные решетки, позволяющие уменьшать или увеличивать площадь вытяжного окна;
Дефлекторы. Данный прибор, установленный на верхушке вентиляционного канала, позволяет увеличить мощность тяги;
Усилители тяги. Имеет более сложную, зонтичную конструкцию, но выполняет туже функцию, что и дефлектор.

Вентиляционные каналы

Вентиляционные каналы устраивают для удаления использованного воздуха из помещений с повышенной влажностью или помещений специального назначения. Несколько вентиляционных каналов объединяют в одной выводной шахте.

Вентиляционные каналы располагают по внутренним стенам. При прокладке каналов следует предусмотреть беспрепятственное прохождение строительных конструкций (перекрытий, стропил), чтобы не нарушать вертикальность воздуховода.

Советы по обустройству естественной вентиляции

Каждое помещение в загородных строениях или дачном доме имеет особенности, которые нужно учитывать при монтаже вентиляционных устройств.

В санузле

Для туалета и ванной комнате в загородном строении, необходимо предусмотреть возможность микропроветривания через окна или двери.

В бане

При оборудовании вентиляции в бане предусматривают размещение приточного канала в месте установки печи. Уличный воздух проникает снизу, постепенно вытесняя теплый воздух к потолку, нагреваясь сам. Вытяжной клапан в парной устанавливают под потолком.

Клапана открываю при необходимости быстро просушить парилку или моечную.

В котельной

Если загородный дом обогревается газом, в нем обязательно предусматривают отдельное помещение для размещения оборудования. Газовый котел является объектом повышенной опасности, поэтому требования к оборудованию котельной вытяжкой, достаточно серьезные.

Вентиляция котельной монтируется отдельно и не врезается в общую вытяжную трубу, чаще всего для избавления от дыма и газа применяют наружную трубу.

Для доставки наружного воздуха в котельные используют приточные приборы. Слабым местом приточно-вытяжной системы естественного типа в котельных является зависимость от мощности ветра. В тихую, безветренную погоду, обеспечить хорошую тягу невозможно.

Повороты вентиляционных каналов снижают эффективность на 10%.

В жилых комнатах

Для обеспечения эффективной циркуляции воздуха между отдельными комнатами в доме необходимо устраивать в нижней части дверных полотен небольшие отверстия или зазоры между дверным полотном и полом.

На кухне

При монтаже вытяжной вентиляционной решетки над плитой, нужно располагать это устройство на расстоянии 2 метров от пола. Такое положение вытяжки позволяет эффективно удалять избытки тепла, копоть и запахи, не давая распространиться им по помещению.