Как вывести ноль кирпичом на фундаменте: кладка кирпичного цоколя

Заливка бетонным раствором дополнительного слоя

Этот способ применяют, если перепад по высоте составляет не более 5 см. Перед тем как залить фундамент под ноль, проделывают следующие работы:

• находят самую высокую точку, от которой будет определяться уровень;
• проставляют на плане фундамента через каждые 1,5-2 метра отметки, обозначающие, на сколько его нужно поднять на этом участке;

• по углам и в точках пересечения бетонной ленты высверливают отверстия и забивают в них отрезки арматуры, их верхние концы срезают чуть ниже установленной нулевой отметки;
• ориентируясь на отметки на плане, монтируют на фундамент опалубку, верхний край которой выставляют по уровню заливки.

Бетонный раствор готовят из цемента высокой марки и песка в пропорции 1:3. Вместо песка можно взять песчано-гравийную смесь с фракцией до 3 см. Раствор закладывают в опалубку, тщательно уплотняют и разглаживают по верху досок.

Видео описание

В этом видеоролике показано, как выровнять фундамент с помощью изготовленной своими руками скользящей опалубки:

Там, где перепад особенно заметный, а толщина слоя заливки большая, рекомендуется армировать её кладочной или штукатурной сеткой.

Выравнивание кирпичом

Если перекос фундамента больше 5 см, выровнять его можно кладкой из красного керамического кирпича. Он должен быть полнотелым, марки не менее М125.

Перед тем как выложить ноль на фундаменте из кирпича своими руками, определяют перепады по высоте и нивелируют их при кладке, увеличивая или уменьшая толщину кладочного раствора.

Кирпич можно использовать и в качестве бута при выравнивании основания бетонным раствором. Его укладывают на участках, где перепад по высоте составляет более 65 мм (толщина кирпича).

Устройство монолитного армированного пояса

При значительном отклонении от уровня самым надёжным решением станет наращивание фундаментной ленты вверх поясом из армированного бетона. Для его устройства выполняется ряд мероприятий.

• По всему периметру перекошенного основания выставляется опалубка с выравниванием её верхнего среза по горизонтали.
• Высота опалубки не должна быть меньше 12-15 см.
• Для лучшего сцепления армопояса с основанием в нем просверливают отверстия, в которые забивают арматурные стержни.
• В опалубке монтируется металлический каркас из арматурных прутков диаметром 10-12 мм.
• Друг с другом и с выступающими из старого фундамента стержнями они связываются вязальной проволокой толщиной 4 мм.

Этот способ, как выставить ноль на фундаменте, считается универсальным. Он позволяет не только устранить перепады, но и исправить геометрию ленты: подогнать углы, выровнять диагонали.

Видео описание

Как выглядит конструкция для заливки армопояса, показано в этом видео:

Выравнивание свайных и столбчатых фундаментов

Винтовые металлические, железобетонные забивные и буронабивные сваи выравнивают одним способом: находят опору, верх которой имеет самую низкую отметку, переносят её на остальные сваи и обрезают их по полученным меткам.

В случае со столбчатым фундаментом, который часто служит основанием для лёгких построек, поступают так же, как при выравнивании ленточного основания. Чаще всего выше уровня земли столбики наращивают до нужной высоты кирпичом или бетонными блоками, выводя кладку каждой опоры до уровня, обозначенного с помощью натянутого вдоль них шнура.

Если же имеется небольшое отклонение, на каждый столб монтируют опалубку и заливают в неё раствор.

Видео описание

Столбчатый фундамент, выровненный способом заливки бетона в опалубку, показан в видеоролике:

Коротко о главном

Прежде чем начинать строить стены, нужно убедиться, что первый венец или первый ряд кладки ляжет на ровную горизонтальную поверхность. При обнаружении значительного отклонения от уровня придётся исправлять ошибки, сделанные на начальном этапе строительства, и выравнивать основание. Зная, как выложить ноль на фундаменте из кирпича, с помощью заливки дополнительного слоя бетона или устройства армопояса, вы подберёте оптимальный вариант выравнивания. Выбор будет зависеть от степени перекоса: если она небольшая, можно обойтись шлифовкой или штукатуркой верхней плоскости, а серьёзные перепады потребуют выравнивания кирпичной кладкой или заливкой бетона в опалубку с арматурой.

Как правильно вывести цоколь под ноль

К выбору фундамента и его правильному обустройству относятся с особой тщательностью, поэтому для качественного его изготовления необходимо владеть полной информацией о технологии возведения и, в частности, о том, как вывести ноль на фундаменте. Основание играет определяющую роль в процессе эксплуатации любого дома. Этот элемент конструкции равномерно распределяет все возможные нагрузки, создаваемые строением, и является своего рода промежуточной прослойкой между грунтом и сооружением.

Необходимость выравнивания

Строительный термин «вывести в ноль» подразумевает выравнивание подготавливаемой поверхности по горизонтальной оси с минимальными расхождениями значений по ее периметру.

Простыми словами, выполнение названного мероприятия позволяет основанию равномерно распределять создаваемые нагрузки по всей своей площади.

В случае кривизны опоры на определенном участке создается избыточное давление, которое оказывает пагубное воздействие на прочность возводимых элементов и впоследствии приводит к преждевременному разрушению как фундамента, так и цоколя. Выравнивание следует реализовывать на этапе бетонирования, когда раствор еще не начал затвердевать.

Однако иногда застройщики упускают из вида этот момент и сталкиваются с необходимостью выведения горизонталей после полного схватывания бетона на этапе обустройства цоколя. В любой из представленных ситуаций все замеры проводят своими руками с особой внимательностью и точностью, чтобы фундамент получился максимально ровным, а вся постройка – практичной и надежной.

Выведение горизонталей и вертикалей необходимо осуществлять не только на этапе заливки раствора, но и в ходе выполнения кладки из кирпича или блоков.

Выравнивание на этапе бетонирования

Для успешного выполнения своими руками исследуемого мероприятия следует подготовить необходимый инструмент и расходные материалы:

• цемент (не ниже М200);
• песок;
• арматура сечением от 10 мм;
• деревянные плиты или доски для возведения опалубки;
• топор и молоток;
• штыковая и совковая лопаты;
• широкий мастерок и правило;
• гидроуровень;
• шнур или веревку.

Порядок выполнения работ:

• Устанавливаем нулевую точку. С внутренней стороны опалубки, в одном из углов, делаем отметку, являющуюся границей выравнивания. При помощи гидроуровня в оставшихся углах вымеряем остальные три точки.

В случае отсутствия названного измерительного приспособления можно воспользоваться обычным гибким прозрачным шлангом. Для установления искомых границ следует его протянуть от отмеченной риски до противоположного угла и заполнить водой. Выставив в первоначальной точке уровень будущего размещения нулевой плоскости, путем нахождения баланса жидкости находим вторую точку и делаем пометку. Оставшиеся граничные значения находим по аналогичному принципу.

• Выполняем два вертикальных пропила в опалубке по серединному сечению будущих стен.
• Продеваем шнуры или веревку в подготовленные пропилы и осуществляем их фиксацию с необходимой натяжкой.
• До вымеренного нулевого уровня выполняем заливку бетона и с помощью правила выравниваем состав, равномерно распределяя по всем углам основания.

После застывания бетонной массы получаем идеально ровную поверхность фундамента, на которой приступаем к обустройству цоколя или подвального помещения, не забывая про обязательную проверку соответствия горизонталей и вертикалей каждого кирпича или блока.

Классический способ выставления нуля при готовом основании

Выставление нулевых значений на оборудованном фундаменте – сложная процедура, требующая знаний определенных особенностей строительных материалов и соблюдения технологии наращивания составов. Для реализации названного мероприятия своими руками следует выполнить следующие действия:

• посредством использования гидроуровня или прозрачного гибкого шланга отмечаем исходную нулевую границу поверхности (разницу показаний в углах целесообразнее проставлять в положительных или отрицательных значениях, например, «+30» или «-15», отражающих информацию соответственно о превышении нулевого значения на 30 мм и размещение ниже на 15 мм);
• по верхнему показателю разницы значений монтируем с запасом опалубку (опалубочный элемент изготавливается из двух досок или щитов, размещаемых с каждой из сторон фундамента; между составными элементами монтируются вставки длиной, равной толщине основания);

При будущей заливке бетона важно учитывать, что толщина слоя должна быть не менее 4-5 см, поскольку меньшие показатели могут привести к нарушению прочности состава.

• по аналогии с представленной выше процедуры выполняем в опалубке пропилы и натягиваем сигнальную веревку;
• выполняем бетонирование поверхности до вымеренной границы.

Для увеличения надежности перед заливкой опалубки бетона необходимо, как минимум, в углах затвердевшего основания просверлить вертикальные отверстия и разместить в них прутья арматуры, таким образом, что их верхние края находились на вымеренном нулевом уровне.

Рекомендуем посмотреть видео, как производится выравнивание цоколя с помощью цементного раствора.

Советы и рекомендации

В ходе установления нулевой границы при помощи прозрачного шланга необходимо учитывать инертность жидкости. Перед выполнением замеров следует выждать небольшое количество времени для того, чтобы вода «успокоилась» и заняла свое итоговое положение.

Для того, что выровнять места тонкой заливки рекомендуется их периодически смачивать, обеспечивая равномерный процесс застывания, и следить за тем, чтобы «тощие» слои бетона преждевременно не потрескались.

Выравнивание фундамента посредством кирпичной кладки

Представленный способ применим только в случае размещения фундамента на одном уровне с поверхностью земли. Выждав необходимое время для застывания, приступаем к выполнению кладки из кирпича. С помощью необходимого количества рядов брикетов выполняем укладку в несколько ярусов, равномерно выравнивая поверхность основания. Размещение каждого элемента строго вымеряется по уровню и отвесу относительно горизонта.

Предоставив время для полного высыхания оборудованной стенки, покрываем ее гидроизоляционным материалом и приступаем к изготовлению стен цоколя.

После выполнения описанных процедур следует присыпать виднеющиеся из-под кирпичной кладки участки фундамента сначала небольшим слоем песчано-гравийной смеси, а после землей.

Посмотрите видео, как производится выравнивание с помощью кирпича.

Для выполнения представленных монтажных работ целесообразно использовать красный кирпич, имеющий стойкость перед влагой и солевыми отложениями. В качестве скрепляющего состава рекомендуется использовать высококлассный цемент.

Заключение

Все работы по выравниванию и подготовке поверхности фундамента для последующего размещения стен цоколя или сооружения необходимо выполнять на этапе заливки основания. Целесообразнее еще в начале строительного пути предусмотреть все нюансы и особенности монтажа, нежели впоследствии «догонять» и исправлять уже сформированные огрехи.

Вместе с тем, ни для кого не секрет, что монолитная конструкция всей опоры имеет существенные преимущества перед составным видом в плане прочности, надежности и своей долговечности. В связи с этим только четкая и спланированная работа в ходе монтажа – залог продолжительного периода эксплуатации здания.

Как вывести ноль на фундаменте кирпичом

Как вывести цоколь под ноль кирпичом

Надежным основанием любой постройки является правильно сформированный фундамент. Именно на эту часть строительного сооружения передается вся нагрузка, создаваемая вышерасположенной конструкцией. Правильное устройство основания любого здания обеспечивает ему достаточную устойчивость и долговечность.

Необходимость выравнивания

Строительный термин «вывести в ноль» подразумевает выравнивание подготавливаемой поверхности по горизонтальной оси с минимальными расхождениями значений по ее периметру.

Простыми словами, выполнение названного мероприятия позволяет основанию равномерно распределять создаваемые нагрузки по всей своей площади.

В случае кривизны опоры на определенном участке создается избыточное давление, которое оказывает пагубное воздействие на прочность возводимых элементов и впоследствии приводит к преждевременному разрушению как фундамента, так и цоколя. Выравнивание следует реализовывать на этапе бетонирования, когда раствор еще не начал затвердевать.

Однако иногда застройщики упускают из вида этот момент и сталкиваются с необходимостью выведения горизонталей после полного схватывания бетона на этапе обустройства цоколя. В любой из представленных ситуаций все замеры проводят своими руками с особой внимательностью и точностью, чтобы фундамент получился максимально ровным, а вся постройка – практичной и надежной.

Выведение горизонталей и вертикалей необходимо осуществлять не только на этапе заливки раствора, но и в ходе выполнения кладки из кирпича или блоков.

Инструменты и материалы

Работы по возведению фундамента принято начинать с подготовки всех необходимых материалов и строительного инвентаря. Чтобы выложить конструкцию в процессе закладки понадобятся:

Из инструментов нужно подготовить гидроуровень.

• кельма;
• совковая лопата;
• порядовка;
• расшивка;
• шнур причалка;
• молоток-кирочка;
• гидроуровень;
• уровень строительный;
• корыто;
• бетономешалка;
• прут металлический;
• перчатки рабочие;
• кирпичи;
• песок;
• цемент;
• известь;
• арматура.

Полный список материалов зависит от характера работ на конкретном участке.

Выравнивание горизонтали фундамента

Выравнивание фундамента по горизонту возможно несколькими способами. Если величина отклонения от верхнего края цоколя и проектной нулевой отметкой в пределах до 30 мм, то в этом случае необходимо сделать следующие шаги:

• Вначале необходимо отметить нулевую проектную отметку здания. Этот важный шаг рекомендуется выполнить с помощью геодезического прибора – нивелира. Но не у всех есть возможность применить нивелир, да и не все могут им пользоваться. Есть доступная простая альтернатива определения нулевой отметки с помощью строительного гидроуровня, которым легко можно передать проектную отметку на все углы конструкции фундамента. После определения «нуля» здания, следует перенести этот уровень на верхнюю часть залитого фундамента.
• Если указанная выше величина в пределах до 40 мм, то в этом случае необходимо провести несколько другую работу по выравниванию горизонтальности фундамента. Чтобы вывести цоколь дома под ноль необходимо повторно установить опалубку и на ее внутренней части отметить проектный нулевой уровень. Для этой цели хорошо использовать малярный шнур – отбивку с синим или красным пигментом и с его помощью отбить по всей длине опалубки проектную отметку. После этого выполнить подливку цементно-песчаным раствором высокой марки, предварительно уложив по всей горизонтальной поверхности фундамента арматурную металлическую сетку.
• Если величина отклонения в пределах 50 мм, то в этом случае вывести фундамент в ноль можно с помощью кирпичной кладки, которую впоследствии легко заштукатурить. Класть кирпич нужно на слой цементного раствора непосредственно на горизонтальную часть фундамента.

Намного больше трудозатрат понадобится при значительном отклонении от проектной нулевой точки. Иногда неопытные строители могут залить фундамент так, что до нулевой отметки не хватает значительного расстояния в 200 или 300 мм. Для исправления такого недостатка помимо установления опалубки потребуется устройство армирующего пояса по всей площади горизонтальной части фундамента. Армопояс состоит из пространственного арматурного каркаса и бетонной смеси.

После установки опалубки отбивают на ней нулевой уровень, устанавливают пространственный арматурный каркас армопояса и заливают бетонной смесью до намеченного уровня.

Метод расчета, основанный на площади цоколя

В соответствии с ГОСТом, размеры красного кирпича следующие: 250х120х65 мм. Все его стороны имеют свое название: ложок, постель и тычок, соответственно. Расчет количества материала производится при помощи нескольких методов. В качестве исходных данных в первом методе выступает площадь цоколя вместе с площадью одной из сторон кирпича. Для расчета нужно доподлинно знать общие размеры объекта.

В качестве примера возьмем дом, площадь основания которого 5х4 кв. м. Конечно, размеры дома могут быть любыми, но мы приводим в пример самые удобные в подсчете, чтобы вы не слишком запутались в расчетах.

Стандартный размер цоколя в высоту – 1 метр. Длина стен здания составляет 18 м (5+5+4+4 м). Рассчитать количество стройматериала можно в метрах, так будет удобнее.

Самая простая кладка выполняется так, чтобы ее толщина была кратной половине длины кирпича. Ширина стандартного кирпича равняется 0.12 м, что в полной мере соответствует ширине такой кладки.

При устройстве кладки в один кирпич ее толщина будет 0.25 м, а если в полтора – 0.38 м и т. д.

Основные виды кладок.

Посчитать цокольный кирпич, который потребуется, проще всего так:

1. Первым делом вычисляем изначальное количество материала для одного квадратного метра площади, при условии кладки в полкирпича (даже если будем делать другую кладку).
2. В качестве наружной поверхности выступает ложок с площадью в 0.01625 кв. м (0.25х0.065 кв. м).
3. При делении одного метра квадратного на площадь ложковой стороны получается так называемое «базовое число». Это количество материала, которое требуется для выкладки 1 кв. м цоколя при толщине стены в полкирпича. Формула выглядит так: 1/0.01625 = 61.53 шт.
4. Мы посчитали количество материала без учета растворных швов, толщина которых обычно составляет 0,005–0,01 м. С учетом швов кирпича может потребоваться на 10–15% меньше. Однако стоит помнить про такую вещь, как бой материала во время доставки. Он может доходить до 5–7%.

Исходя из вышесказанного, если площадь цокольного основания – 18 кв. м (18х1 кв. м), при умножении полученного базового основания на данную величину получается необходимое для работы количество – 1107,54 шт. (1108 после округления в большую сторону). Такое количество стройматериала будет иметь очень большой вес, поэтому самостоятельно его доставить весьма затруднительно.

Кстати, такое же количество материала на цокольный пристрой получается при делении площади всей поверхности цоколя на полученную ранее площадь ложка, а именно на 18/0.01625 кв. м.

При необходимости может быть использована кладка в один кирпич и шире. Соответственно, толщина стенок будет составлять 0.25 м и более. Несмотря на это, базовое значение мы считаем только для кладки в полкирпича. Просто потом (при кладке в один) это значение умножаем на два, при кладке в полтора – на три, в два – на четыре. Иными словами, сколько раз половинка уместится в толщине кладки, такой множитель и будет у базового числа.

Этапы расширения монолитного фундамента

Этот вид основания наиболее распространен для каменных домов. И технология расширения имеет следующий алгоритм:

• Рассчитывают размер расширения. Для облицовки с утеплением он равен размеру тычка облицовочного кирпича (стандарт керамического вида — 120 мм), плюс толщина плиты утеплителя, плюс вентилируемый зазор (согласно СП23-101-2004 — не менее 60 мм).
• Роют яму до пятки основания и определяют глубину заложения фундамента.
• Рассчитывают количество бетона, щебня и песка для засыпки подушки, строганой доски и бруса для опалубки, арматуры для анкеровки и обустройства силового каркаса расширения. Завозят на участок необходимые материалы и инструмент.
• Снимают отмостку по периметру здания. А при наличии кольцевого или пристенного дренажа, демонтируют трубы и колодцы.
• Роют траншею ниже глубины заложения основного фундамента. Величина дополнительного углубления дна должна быть равной толщине песчано-щебеночной подготовки. Ширина траншеи по отношению к величине расширения фундамента должна быть с запасом 40-60 см — это необходимо для нормальной установки опалубки и укладки дренажных труб.
• Очищают стенку основного фундамента от грунта и гидроизоляции. Счищают верхний слой бетона с помощью бурчарды — это создаст необходимую для «холодного шва» шероховатость поверхности.
• Размечают стенку фундамента и бурят отверстия для анкеров.
• Вбивают и заклинивают отрезки арматуры или заливают их специальными растворами (химическая анкеровка).

• Трамбуют дно траншеи с небольшим уклоном от фундамента.
• На слабых и просадочных грунтах насыпают щебень мелкой и средней фракции слоем 5-10 см. Выравнивают и трамбуют.
• Засыпают слой песка не менее 10 см (обязательно для всех видов грунта). Выравнивают, смачивают и трамбуют.
• Монтируют опалубку, дополнительно усиливают внешнюю стенку распорами. Укладывают в опалубку плотный полиэтилен или рубероид — это не даст воде уйти из бетона во время его созревания.
• Формируют из арматуры каркас. Вяжут к выпускам анкеров.
• Наносят на поверхность стенки фундамента битумный праймер или грунтовку типа «бетонконтакт» — это улучшит сцепление старого и вновь заливаемого бетона.
• Завозят бетон расчетной марки, заливают расширение фундамента, уплотняют глубинным вибратором.
• Оставляют бетон созревать до набора расчетной прочности (28 дней в нормальных условиях).
• Снимают опалубку. Делают гидроизоляцию фундамента.
• При наличии по проекту дренажной системы, закладывают по периметру траншеи трубы с уклоном в сторону дренажного колодца.
• Проводят обратную засыпку грунта.
• Приступают к облицовке фасада кирпичом.

Если грунт слабый и осыпается, то траншею роют с уклоном к фундаменту, а стенки укрепляют щитами.

Заключительный этап — отделка цоколя и обустройство отмостки.

Как правильно вывести цоколь под ноль

Что такое «ноль» и для чего его выводить

В строительстве домов за нулевую отметку чаще всего принимают уровень, на котором находится плоскость чистого пола первого этажа. Она необходима для проектирования, так как служит единым ориентиром при вычислении расположения горизонтальных поверхностей других конструкций.

Разрез дома с вертикальными отметками Источник belenkina.ru

Однако, говоря про ноль фундамента, имеется в виду совсем другое. В данном случае 0 – понятие относительное, это отметка верхней грани фундаментной ленты по всей её протяжённости. Она должна быть неизменной в любой точке. Это касается фундаментов любого типа. Например, у свайного основания оголовки всех заглублённых в землю опор тоже должны располагаться в одной плоскости, и эта плоскость должна быть горизонтальной.

Если вовремя не подумать о том, как вывести ноль на фундаменте, это может привести к серьёзным проблемам при возведении здания и его эксплуатации. И перекошенные стены – не самое страшное. Хуже, если они будут давать неравномерную нагрузку на фундамент, из-за чего в нем непременно возникнут напряжения, ведущие к быстрому разрушению основания.

Одна из причин разрушения фундамента – неравномерное распределение нагрузки на него Источник twimg.com

Поэтому верхнюю плоскость фундамента, на которой будут стоять стены, обязательно выравнивают по горизонту. Делают это сразу при его устройстве. Но нередко приходится заново выводить ноль на уже готовом основании.

Способы выравнивания готового основания

Часто строителям требуется вывод под ноль на уже сформированном основании кирпичной поверхности. Алгоритм действий выглядит иначе, чем в первом случае и состоит из таких шагов:

• Исходное местоположение необходимо обозначить гидроуровнем или специальным шлангом. Помечать углы следует так, чтобы расположение всех было очевидным в отношении друг к другу.
• После этого проводится установка деревянной опалубки. Важно учитывать момент, чтобы параметры конструкции совпадали с толщиной основания.
• В уголках измеряются нулевые отметки, которые в будущем переносятся на внутреннюю часть фундамента.
• Проводится установки армирующей сетки в опалубку. Предварительно деревянный каркас распиливают.
• Готовится раствор, если консистенция правильная смесь заливается в заранее смоченные прутья арматуры.

В процессе поиска местонахождения нулевых отметок используется шланг. Тем не менее важно помнить о моменте, что вода внутри последнего перемещается по инерции. После того, как раствор заливается в опалубку необходимо проследить за тем, чтобы шланг не пересох от потрескивания. Чтобы избежать подобных проблем, следует регулярно увлажнять необходимые участки.

Как залить фундамент по уровню

Есть несколько способов, как вывести фундамент под ноль при его заливке.

• Строительство опалубки, верхний срез которой даёт ровную горизонтальную замкнутую линию.

Работа очень кропотливая, требующая аккуратности и использования качественных опалубочных конструкций с ровными краями. Это могут быть обрезные доски, листы фанеры, ОСП, специальные опалубочные щиты. Если установить их правильно, то останется лишь залить раствор до самых краёв и выровнять его по бортикам опалубки.

Установка опалубки с соблюдением горизонтального уровня Источник blockotoole.com

• Разметка нулевой линии внутри опалубки.

В этом случае опалубку делают выше намеченного уровня, а на её внутренних стенках выполняют разметку – горизонтальную линию, до которой следует залить раствор. Это может быть натянутый шнур, приклеенная изолента или нарисованная линия. Но такие метки не слишком надёжны – шнур может сдвинуться, а рисованная разметка стереться. Лучше прикрутить к стенкам опалубки деревянные бруски, нижняя грань которых по всему периметру является границей заливки.

Разметка уровня натянутыми бечёвками Источник кд.бел

Для точной разметки пользуются нивелиром, водяным или лазерным уровнем. Сначала отмечают точку на нужной высоте в одном из углов, а затем переносят её на остальные углы и соединяют сплошной линией.

Смотрите также: Каталог компаний, что специализируются на проектировании, монтаже и ремонте фундаментов

Расчет материала для цоколя

Перед тем, как начинать кладку цоколя, необходимо рассчитать требуемое количество кирпича. Во-первых, это позволит закупить материал одной партии. Во-вторых, на этом можно сэкономить, не покупая лишнего количества изделий.

Рассчитать точное количество кирпича с учетом толщины раствора и процента бракованного материала может только опытный специалист. Однако существует несколько способов, которые позволяют самостоятельно провести расчет.

Способ 1

Для этого нужно знать объем одного кирпича, размеры строения и высоту цоколя.

• Сначала высчитываем объем кирпича. Стандартное изделие имеет следующие размеры 25*12*6,5 см. Следовательно, его объем составит 0,25*0,12*0,065=0,00195 м 3 .
• Теперь определяем объем цоколя. Например, строение имеет размер 9*10 м, оптимальная высота цоколя равна 1 м, его минимальная толщина не должна быть меньше половины длины кирпича. Значит, объем цоколя будет равен (9+10)*2*1*0,12=4,56 м 3 .
• Далее объем цоколя делим на объем одного кирпича: 4,56/0,00195=2338,46. То есть для возведения цоколя для дома 9*10 м потребуется 2339 кирпичей.

Способ 2

В этом случае во внимание берутся длина кирпича, длина и высота цоколя.

• Высчитываем число кирпичей, необходимых для одного ряда кладки. Для этого длины строения делим на длину кирпича: (9+10)*2*0,25=152.
• Чтобы определить количество рядов, нужно высоту цоколя разделить на высоту одного кирпича: 1/0,065=15,38.
• Далее количество кирпичей одного ряда на полученное количество рядов кладки: 152*15,38=2338.

Сравнивая результаты, получаем примерно одинаковое количество в обоих случаях.

Как выровнять перекошенный фундамент

Купив участок с готовым неидеальным фундаментом или изначально залив его не по уровню, приходится думать, как исправлять ошибки, как вывести ноль на фундаменте – кирпичом, заливкой дополнительного слоя или подкладыванием под нижний венец сруба выравнивающих проставок. Выбор способа зависит от величины отклонения от уровня. И даже если изначально он был точным, перед началом строительства необходимо убедиться в том, что он таким и остался.

Причины перекоса фундамента

Несоответствие верхней плоскости фундамента горизонтальному уровню возникает по многим причинам. Почти всегда это происходит, если мастер полагается только на свой глазомер и не использует измерительные приборы.

Разметку можно выполнить с помощью водяного уровня Источник kabelprovod161.ru

Второй частой причиной является сбой разметки: при заливке бетона в опалубку сохранить стабильное положение натянутой внутри неё бечёвки очень сложно. Как и выровнять раствор по начерченной линии.

Но и грамотно проделанная работа не гарантирует того, что фундамент со временем не перекосится. Это случается по двум причинам.

• Неравномерная усадка.

Бетонный раствор твердеет, когда из него испаряется вода. Если он был плохо перемешан или приготовлен с избыточным количеством воды, то в тех местах, где её было больше, происходит более сильная усадка раствора. В результате чего поверхность фундамента после высыхания может стать неровной, с буграми и впадинами.

• Изменение глубины фундамента в результате морозного пучения грунта.

Вес здания, стоящего на фундаменте, уравновешивает силы морозного пучения почвы и не даёт им вытолкнуть его из земли. Если же фундамент остаётся «зимовать» ненагруженным, его собственного веса не хватает для противодействия этим силам. Если они действуют неравномерно, бетонная лента местами может подняться, и её поверхность перестанет быть горизонтальной.

По этой же причине бетонная лента может потрескаться или сломаться Источник blog-potolok.ru

Совет! Чтобы по весне не думать, как вывести уровень фундамента в ноль, желательно возвести стены до морозов, чтобы обеспечить ему необходимую нагрузку. Но после заливки он должен выстояться не меньше месяца.

Независимо от причин, вызвавших перекос, основание нужно исправлять. Чтобы решить, как это сделать, нужно провести замеры и определить степень отклонения от горизонтального уровня. Для этого находят на бетонной ленте самую высокую и самую низкую точку и вычисляют разницу между ними по вертикали.

Шлифовка

По нормативам максимально допустимое отклонение плоскости фундамента от горизонтали не должно превышать 25 мм на 10 п.м. В тех случаях, когда оно не намного больше, плоскость бетонной ленты можно выровнять шлифовкой наиболее выступающих участков.

Видео описание

В этом видеоролике показано, как выровнять фундамент с помощью изготовленной своими руками скользящей опалубки:

Там, где перепад особенно заметный, а толщина слоя заливки большая, рекомендуется армировать её кладочной или штукатурной сеткой.

Выравнивание кирпичом

Если перекос фундамента больше 5 см, выровнять его можно кладкой из красного керамического кирпича. Он должен быть полнотелым, марки не менее М125.

Перед тем как выложить ноль на фундаменте из кирпича своими руками, определяют перепады по высоте и нивелируют их при кладке, увеличивая или уменьшая толщину кладочного раствора.

Изменяя толщину швов между рядами, верхний ряд кладки выводят в горизонт Источник sdska.ru

Кирпич можно использовать и в качестве бута при выравнивании основания бетонным раствором. Его укладывают на участках, где перепад по высоте составляет более 65 мм (толщина кирпича).

Устройство монолитного армированного пояса

При значительном отклонении от уровня самым надёжным решением станет наращивание фундаментной ленты вверх поясом из армированного бетона. Для его устройства выполняется ряд мероприятий.

• По всему периметру перекошенного основания выставляется опалубка с выравниванием её верхнего среза по горизонтали.
• Высота опалубки не должна быть меньше 12-15 см.
• Для лучшего сцепления армопояса с основанием в нем просверливают отверстия, в которые забивают арматурные стержни.
• В опалубке монтируется металлический каркас из арматурных прутков диаметром 10-12 мм.
• Друг с другом и с выступающими из старого фундамента стержнями они связываются вязальной проволокой толщиной 4 мм.

Опалубка с армирующим каркасом Источник chipmaker.ru

Необходимость выравнивания

Строительный термин «вывести в ноль» подразумевает выравнивание подготавливаемой поверхности по горизонтальной оси с минимальными расхождениями значений по ее периметру.

Простыми словами, выполнение названного мероприятия позволяет основанию равномерно распределять создаваемые нагрузки по всей своей площади.

В случае кривизны опоры на определенном участке создается избыточное давление, которое оказывает пагубное воздействие на прочность возводимых элементов и впоследствии приводит к преждевременному разрушению как фундамента, так и цоколя. Выравнивание следует реализовывать на этапе бетонирования, когда раствор еще не начал затвердевать.

Однако иногда застройщики упускают из вида этот момент и сталкиваются с необходимостью выведения горизонталей после полного схватывания бетона на этапе обустройства цоколя. В любой из представленных ситуаций все замеры проводят своими руками с особой внимательностью и точностью, чтобы фундамент получился максимально ровным, а вся постройка – практичной и надежной.

Выведение горизонталей и вертикалей необходимо осуществлять не только на этапе заливки раствора, но и в ходе выполнения кладки из кирпича или блоков.

Выравнивание свайных и столбчатых фундаментов

Винтовые металлические, железобетонные забивные и буронабивные сваи выравнивают одним способом: находят опору, верх которой имеет самую низкую отметку, переносят её на остальные сваи и обрезают их по полученным меткам.

Обрезка винтовых свай по разметке Источник znaybeton.ru

В случае со столбчатым фундаментом, который часто служит основанием для лёгких построек, поступают так же, как при выравнивании ленточного основания. Чаще всего выше уровня земли столбики наращивают до нужной высоты кирпичом или бетонными блоками, выводя кладку каждой опоры до уровня, обозначенного с помощью натянутого вдоль них шнура.

Если же имеется небольшое отклонение, на каждый столб монтируют опалубку и заливают в неё раствор.

Добиваемся результата

Чтобы получился выведенный фундамент, выполнение работ должно производиться в строгой последовательности:

1. Определяется исходная точка, для чего в одном из фундаментных углов наносится метка, целью которой является обозначение поверхностного уровня. Впоследствии с применением гидроуровня, находятся остальные точки по оставшимся углам.
2. За неимением гидроуровня с целью определения точек возможно использование шланга, имеющего свойство сгибаться. Он протягивается от угла в угол, после чего наполняется водой. При этом важно наблюдать за отсутствием пузырьков воздуха внутри шланга. Один конец шланга доводится до отмеченной точки, а расположение другого — меняется, пока вода не достигнет краевого уровня. После этого шланг фиксируется, и делается пометка на опалубной конструкции, которая является второй исходной точкой.
3. Аналогичным образом находятся и обозначаются метки в оставшихся углах.
4. Опалубка пропиливается по вертикали. Пропилы делаются в количестве пары штук в каждом углу и располагаются в центре стен фундамента, а их направление должно производиться вниз до достижения заливки.
5. Взятый шнур протягивается сквозь выпиленные места. Таким образом обозначается фундаментный ноль.
6. Заранее приготовленный раствор заливается до высоты, отмеченной посредством шнуров, протянутых сквозь пропиленные отверстия.

Все неточности и небольшие отклонения при заливки фундамента выравнивается при укладке цоколя

Коротко о главном

Прежде чем начинать строить стены, нужно убедиться, что первый венец или первый ряд кладки ляжет на ровную горизонтальную поверхность. При обнаружении значительного отклонения от уровня придётся исправлять ошибки, сделанные на начальном этапе строительства, и выравнивать основание. Зная, как выложить ноль на фундаменте из кирпича, с помощью заливки дополнительного слоя бетона или устройства армопояса, вы подберёте оптимальный вариант выравнивания. Выбор будет зависеть от степени перекоса: если она небольшая, можно обойтись шлифовкой или штукатуркой верхней плоскости, а серьёзные перепады потребуют выравнивания кирпичной кладкой или заливкой бетона в опалубку с арматурой.

Выбор и подключение видеоглазка к компьютеруу

Дверной видеоглазок – это не обычный прибор, который встраивается в дверь, чтобы видеть того, кто стоит рядом с квартирой. Обычные глазки искажают изображение и трудно рассмотреть гостя. Видеоглазок – это такая миникамера с объективом, встраиваемая в двери или устанавливаемая рядом с ними. Она передает сигнал на маленький компьютер, который закреплен на стене возле входной двери. Иногда даже само присутствие имитатора отпугивает злоумышленников.

Состав комплекта

Для установки такого глазка необходима камера одноцветная, или монохромная. Такие приборы:

• предназначены, чтобы передавать информацию через канал радиосвязи или при помощи кабеля;
• с запитыванием от аккумулятора, батареек, с электрическим питанием, автономным или от сети 220 В (с переменным током через низковольтный прибор питания);
• конструкции, которые встраиваются в двери, на стенку либо безкорпусные;
• имеющие свой корпус, устанавливаемые открыто.

Дополнительные элементы для камеры

Чтобы выполнить установку, необходимо приобрести некоторые детали:

• световой источник, обеспечивающий инфракрасную подсветку, когда темно;
• датчик движения, который срабатывает только на необходимые объекты, а не на собак либо кошек;
• прибор передачи информации, который обеспечит двусторонние переговоры либо подаст информацию, которая исходит только снаружи;
• специальный выходной видеосигнал, который подается на телевизор, видеоглазки бывают с цифровым либо сигналом IP.

Монтаж видео глазка

Устройство таких приборов выполняется несколькими этапами:

• выполнить демонтаж старого глазка и установить новый на это же место;
• просверлить в дверях специальные отверстия с необходимым диаметром;
• в проделанное отверстие вставить видеоглазок, который фиксируется специальной гайкой либо несколькими болтами;
• если необходимо, подключить питание.

Большая часть таких устройств используется для монтажа на дверные полотна толщиной не менее 3 см и не более 70 см. При нестандартных размерах используют специальные удлинители, чтобы сделать корпус длиннее. Затем подсоединяют непосредственно к телевизору либо монитору компьютера.

Для питания надо обычный блок, который преобразовывает переменный ток в постоянный. Мощность минимальная.

Подсоединение к телевизору

Перед тем, как подключить видеоглазок к телевизору, необходимо :

• на телевизоре специальный коммуникационный вход;
• для подсоединения специальный провод необходимой длины.

Один конец кабеля должен быть подключен к устройству, а второй через вход — к телевизору. Затем можно браться за монтаж снаружи. Для этого надо выполнить переключение между рабочими режимами. Сделать это можно кнопкой, которая находится на пульте или на корпусе телевизора.

Установка к телевизору

Некоторые модели имеют пульт управления: проводной или беспроводной. Проводные в некоторой степени приносят неудобства, поэтому монтируют их сегодня редко. Более распространен второй вид. Процесс подключения к ТV несложный. Специальных инструментов, опыта не требуется.

Подсоединение к компьютеру

Этот тип подключения сложнее, чем к телевизору. Учитывая тот факт, что глазки передают низкочастотный сигнал. Поэтому необходимо специальное устройство, которое позволит аппаратуре распознать сигнал.

Для проверки видеокамеры многие производители предоставляют специальные программы, которые позволяют протестировать работу камеры. Чтобы выполнить настройку управления, необходимо знать код компьютера, к которому эта программа подключена.

Присоединение к компьютеру

Для устройства следует использовать:

• TV –тюнер;
• карту видеозахвата.

Эти детали имеют разъем, как и у телевизора. Сначала требуется установить драйвера, которые шли в комплекте вместе с тюнером, а затем подключить глазок. Затем просмотреть полученное изображение при помощи программного обеспечения.

Также можно выполнить подсоединение к компьютеру с помощью USB-кабеля и Wi-Fi-модуля. Это удобный вариант, который требует лишь правильного подключения и настройки программы.

Есть модели, которые подключаются и передают изображение при частоте 5,8 ГГц. В таких комплектах содержатся адаптеры, которые подключют к ПК. Подключаться можно несколькими методами:

• при помощи USB;
• через шину данных.

Для этого варианта необходима установка специальной программы.

Особенности подключения

Перед тем, как подключить видеоглазок, необходимо запомнить некоторые нюансы. Обратить внимание на USB-кабель, ведь некоторые из них могут передавать сигнал только до 5 метров. Если между ПК и глазком расстояние больше, есть два решения:

• компьютер перенести поближе к входным дверям;
• приобрести специальный маршрутизатор с USB-портами.

Если этого не сделать, сигнал может передаваться неправильно либо вообще доходить не будет. Имеется ограничение по отношению длины кабеля, который передает низкие частоты. Он может иметь различное сечение и технические характеристики. Даже если он имеет отличное качество, максимальная длина — до 15 метров.

Изготовить можно самостоятельно усилитель сигнала,а можно приобрести в магазине в готовом виде. Перед подсоединением камеры следует позаботиться о защите. Место для монтажа выбирают менее приметное. Для подключения лучше приобретать кабель экранированный, чтобы избежать помех при подаче изображения. К монитору или телевизору подключить несложно. Важно все процессы выполнять аккуратно и не спеша. В обязательном порядке причитать внимательно инструкцию по монтажу, особенно когда приходится соблюдать полярность.

Видеонаблюдение своими руками можно установить самостоятельно, как это делается, смотрите в этом видео:

Как подключить видеоглазок к телевизору, компьютеру и монитору: полезно знать

Опубликовано Артём в 08.08.2019 08.08.2019

Дверной видеоглазок – это не обычный прибор, который встраивается в дверь, чтобы видеть того, кто стоит рядом с квартирой. Обычные глазки искажают изображение и трудно рассмотреть гостя. Видеоглазок – это такая миникамера с объективом, встраиваемая в двери или устанавливаемая рядом с ними. Она передает сигнал на маленький компьютер, который закреплен на стене возле входной двери. Иногда даже само присутствие имитатора отпугивает злоумышленников.

Состав комплекта

Для установки такого глазка необходима камера одноцветная, или монохромная. Такие приборы:

• предназначены, чтобы передавать информацию через канал радиосвязи или при помощи кабеля;
• с запитыванием от аккумулятора, батареек, с электрическим питанием, автономным или от сети 220 В (с переменным током через низковольтный прибор питания);
• конструкции, которые встраиваются в двери, на стенку либо безкорпусные;
• имеющие свой корпус, устанавливаемые открыто.

Как подключить к телевизору?

Если необходимо, то видеоглазок можно подключить к телевизору, чтобы не отвлекаться от просмотра любимой программы и посмотреть, кто же позвонил в дверь. Для этого вполне достаточно сделать несколько движений. Жёлтый или же белый — это видеосигнал, красный «+» напряжения питания, а чёрный — это корпус. Иногда проводов может быть и четыре, но последний провод не задействуется.

Сначала необходимо предусматривает подачу сигнала на видеокамеру. После этого, надо от видеоглазка до телевизора проложить провод, при этом нужно соединить центральную жилу (это жёлтый провод), а экран подсоединить с чёрным проводом, который является общим для источника питания и камеры. На кабель же со стороны телевизора следует распаять разъем «тюлпан» и вставить его в специальный вход телевизора.

Состав готового набора

Установить видеоглазок во входную дверь не сложно, если воспользоваться готовым набором. Стандартная комплектация устройства включает:

• Камеру, которая в зависимости от выбора покупателя работает в режиме монохром или полихром;
• Тепловой сенсор;
• Сенсор движения;
• Расходные материалы.

Камера, используемая для трансляции изображения, позволяет передавать информацию различными способами:

• С помощью кабеля или радиосвязи;
• Питаться от аккумуляторных элементов и транслировать сигнал беспроводным способом.

Дополнительно устройства подразделяются на корпусные или бескорпусные. Последние более интересны, так как устанавливаются в любой конструкции, оставаясь незаметными. Корпусные видеокамеры подходят для открытой установки. Часть устройств, представленных на рынке, позволяют транслировать сигнал прямо на ТВ, что позволяет применять стандартную аппаратуру для просмотра записи.

Какие существуют особенности подключения?

Подключение видеоглазка, впрочем как и его установка, не отнимает много времени. Самое главное найти место для его размещения. В этих конструкциях видеокамера повторяет размеры обычного дверного глазка, поэтому можно убрать оптический глазок и вместо него установить видеосистему.

Однако здесь есть немного нюансов. Прежде всего, злоумышленники могут попросту заклеить отверстие объектива каким-либо подручным способом. Кроме того, хулиганы могут разбить объектив, тем самым вывести камеру из строя.

Именно поэтому важно устанавливать видеоглазок таким образом, чтобы его не было заметно, но чтобы он показывал полную картинку перед дверью. Старый глазок можно не трогать, а для установки видеоглазка можно просверлить отдельное отверстие. Объектив можно скрыть в декоративной табличкой номера квартиры. Видеоглазки, которые устанавливаются в загородных домах, замаскировать намного проще. Как же подключать видеоглазок?

Дверная видеосистема может иметь несколько решений:

• Моноблок, где компактный дисплей и камера монтируются непосредственно на дверном полотне;
• Блок отображения и сама камера соединены кабелем;
• В видеокамеру встраивается передатчик, изображение же передается по радиосигналу.

В первом случае всю работу выполняет сам хозяин квартиры. Достаточно просверлить в двери сквозное отверстие под камеру и, выполняя инструкцию, установить на двери камеру, дисплей и соединить их разъёмом.

Второй вариант предполагает установку монитора в любом месте помещения, а соединение блока и камеры осуществляется через кабель.

Подключение к телевизору

Большинство современных видеоглазков (даже из бюджетного сегмента) можно довольно легко и без затруднений подсоединить практически к любому телевизору.

Для этого потребуется:

• наличие коммуникационного входа на телевизоре;
• кабель достаточной длины для подсоединения.

Одним концом кабель подключается непосредственно к устройству, вторым – к телевизору через низкочастотный вход. Цвет тюльпана, при помощи которого осуществляется подключение, – желтый. Также если есть такая необходимость, подключение можно выполнить при помощи SCART (Video In).

После того, как выполнено физическое подключение устройства к телевизору, можно сразу же приступать к просмотру происходящего за дверью. Для этого необходимо осуществить переключение между режимами работы телевизору. Делается это при помощи кнопки TV/AV, которая имеется на любом пульте, а также на корпусе телевизора.

Большинство производителей поставляет специализированное программное обеспечение для проверки веб камер. Оно позволяет тестировать камеру, ее работу, а также работоспособность микрофона (если таковой имеется).

Чтобы настроить удаленное управление web-камерой потребуется узнать IP компьютера, к которому она подключена. После этого для установления удаленного доступа потребуется установить программу на управляющее устройство. Подробности тут.

Также некоторые модели видеоглазков оснащаются пультами управления. Они могут быть проводными или, наоборот, беспроводными. Чаще всего для коммуникации проводным способом используется алгоритм RSA.

Проводные пульты довольно неудобны. Потому в продаже видеоглазки, укомплектованные ими, можно встретить довольно редко. Гораздо более распространены пульты беспроводные.

Подключение видеоглазка к телевизору – процесс простой. Он не требуется наличия каких-либо специальных инструментов или навыков. Потому может быть выполнен самостоятельно без каких-либо затруднений. Настройка глазка не требуется.

Советы при выборе видеоглазка

Во время рассмотрения предложенных вариантов, важно учесть как технические показатели моделей, так и личные пожелания. Покупатель должен знать, какие дополнительные элементы он будет применять совместно с камерой. Для этого потребуется определить:

• Угол обзора;
• Наличие записи видео для последующего просмотра;
• Потребность в съемке в темное время суток.

Изображение, транслирующееся видеоглазком, бывает черно-белым или цветным. В некоторых случаях есть смысл использовать черно-белые камеры, которые более качественно снимают в темноте и отличаются повышенной резкостью. Заранее стоит ответить на вопрос о том, хватит ли подключения видеоглазка к телевизору или для устройства требуется отдельный дисплей. От всех этих вопросов будет зависеть конечная цена набора. Только после этого можно переходить к покупке устройства и последующему монтажу.

Подключение к компьютеру

Подключить видеоглазок к обычному компьютеру несколько сложнее, чем к телевизору. Так как большинство глазков передает сигнал низкой частоты. Поэтому понадобится некое устройство, позволяющее компьютеру «распознать» сигнал такого типа.

В качестве такого устройства может быть использованы:

• ТВ-тюнер;
• карта видеозахвата;
• иное устройство.

ТВ-тюнер или карта видеозахвата оснащаются специальным разъемом, являющимся идентичным телевизионному (в который вставляет тюльпан).

Для начала работы достаточно просто установить драйвера, идущие в комплекте с картой или тюнером, и подключить глазок при помощи тюльпана желтого цвета. После чего при помощи специального программного обеспечения просматривать полученное изображение на экране своего персонального компьютера (или же записывать его).

Подключение к компьютеру видеоглазка также возможно при помощи иного устройства, через USB-порт. В качестве такого устройства может выступать какой-либо маршрутизатор. Многие из них оснащаются портами такого типа.

Также маршрутизаторы могут передавать данные, полученные через присутствующий в их конструкции порт USB, при помощи Wi-Fi модуля на компьютер. Это довольно удобно: необходимо лишь правильно настроить программное обеспечение.

Особенно просто эксплуатировать и подключать глазки с функцией передачи данных по радиоканалу. Существуют некоторые модели, осуществляющие трансляцию видео на частоте 5.8 ГГц.

В комплекте с такими глазками идут специальные адаптеры, подключаемые к персональному компьютеру. Подключаться они могут различным образом: через шину данных или через USB-интерфейс. Чаще всего требуется установка специального программного обеспечения.

Подключить видеоглазок такого типа проще всего. На это требуется минимальное количество времени. Также глазок такого типа имеет большое количество преимуществ.

Самое важное: не имеет значения, насколько далеко располагается компьютер от двери, необходимость в прокладке кабеля отсутствует.

Основные особенности устройства

Видеоглазок представляет собой камеру, имеющую небольшую матрицу, что позволяет расположить устройство на месте оптического глазка. При правильном монтаже устройство транслирует информацию от объектива на дисплей, располагающийся недалеко от двери.

Среди преимуществ, которыми обладают видеоглазки, стоит отметить:

• Незаметность для гостей;
• Доступная цена, особенно в сравнении с видеодомофонами;
• Подключение устройства к комплексу наблюдения за жильем;
• Наличие режимов записи в ночное время;
• Каждый визит фиксируется, а просмотреть запись можно в удобное время;
• Изображение можно вывести на ТВ или ПК, а также сохранить на винчестере.

О чем следует помнить во время установки видеоглазка?

Чтобы установить видеоглазок на собственную входную дверь, потребуется уделить внимание нескольким моментам. В первую очередь это вопросы, связанные с кабелями. Так многие USB-провода передают сигнал на ограниченном расстоянии. Если дистанция между видеокамерой и ПК больше указанной производителем кабеля, то приходится искать другое решение. Выходов два. Первый заключается в том, чтобы изменить расположение ПК. Второй заключается в применении маршрутизатора. Если не уделить достаточно внимания этому моменту, то качество передачи будет хромать, что сделает запись неразборчивой.

Каждое устройство, представленное на рынке, обладает определенным набором дополнительных возможностей. Так модели могут комплектоваться:

• Ик-сенсорами;
• Модулями передачи данных;
• Датчиками движения;
• Включать подсветку в ночное время.

Все эти особенности делают видеозвонок востребованным решением, оснастить которым собственную дверь не сложно.

Кол-во блоков: 12 | Общее кол-во символов: 11963
Количество использованных доноров: 4
Информация по каждому донору: