Как сделать паз в брусе: -инструкция по монтажу своими руками, особенности пазогребневого материала

Как сделать паз в брусе: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности пазогребневого материала, как выпилить, вырезать, цена, фото

Как соединить брус на углах

Хорошо владельцу каркасного дома. На углах никаких заморочек. Но если хотите построить сруб, придется выучить не один вид всевозможных стыковок, пока не облюбуете по душе. Начнем с тех, которыми пользовались еще на Руси.

Самыми древними и одновременно самыми надежными считаются угловые соединения с остатком. Это такой вид стыковки, когда на углах стен остаются своеобразные «хвосты» Такие можно увидеть на любой картинке, где изображена Русская изба. Наши деды знали, как нужно строить.

Помимо того, что соединения с остатком по праву считается самим надежным, так оно еще и лучше всего защищено от промерзания. Не абы какой плюс в пользу находчивости предков.

Инструмент, который может быть использован

Первое решение используют профессионалы, так как цена станка велика, второй вид инструмента подойдет и для домашнего использования

Тут важно хорошо управляться с бензопилой, так как без наличия определенного навыка сделать ровный надрез не получится

Специалисты используют специальные станки для продольного профилирования бруса

Особенности проведения работ

Так как самостоятельные работы по вырезанию продольных пазов нецелесообразны (гораздо проще приобрести пазогребневый брус, так вы сэкономите очень много времени и сил), то мы рассмотрим, как делать прорези под перегородки, рамы и т.д. Вариантов несколько, выбирайте тот, который удобнее для вас.

Брус шип-паз-шип – один из самых популярных и востребованных среди застройщиков вариантов

Этот инструмент очень хорошо подходит для проведения работ своими руками по следующим причинам:

• Приспособление очень простое и удобное в использовании и может быть применено даже теми, кто никогда не выполнял подобных работ. Главное, чтобы в комплекте присутствовала инструкция, из нее вы узнаете, как подготовить оборудование к работе и как правильно использовать его для достижения нужного результата;
• Вы можете сделать паз самой разной формы , главное – приобрести фрезу нужной конфигурации. Что немаловажно, работы производятся в один проход, дополнительная доработка как в других случаях не требуется, при этом качество паза получается очень высоким;

Правильно подобранная фреза поможет без труда достичь нужного результата

• В комплекте всегда идет упор , это избавит вас от вопроса, как выпилить паз в брусе ровно, инструмент будет идти на одинаковом расстоянии от края, а значит, вырез будет ровным. Самое главное – правильно настроить приспособление перед работой, дальше можно уже не отвлекаться на это.

Прежде чем выбрать паз в брусе, отведите упор на нужное расстояние

Очень мобильное оборудование, которое может использоваться для резки элементов небольшой толщины, также ее часто используют и для целей, рассматриваемых в нашей статье, это обусловлено следующими факторами:

• Мобильность оборудования – паркетки весят немного и имеют компактные габариты , благодаря чему их можно легко переносить в нужное место и проводить резку даже в условиях ограниченного пространства;

Мобильность – вот главное достоинство данного варианта

• Рабочий процесс прост – вы размечаете будущие пазы, после чего производите резку по линиям. Глубина ограничена выносом диска, помните об этом факторе;
• После того, как вы сделали надпилы, необходимо с помощью молотка и стамески снять лишнее и выровнять вырез , это очень важно.

Работа с бензопилой

Этот вид инструмента есть на всех площадках, где возводятся конструкции из деревянного бруса, поэтому его можно использовать и для наших целей.

Рассмотрим, как вырезать паз в брусе данным инструментом:

• В первую очередь нужно провести разметку будущего паза , причем удобнее работать на элементах, которые лежат на горизонтальной поверхности на высоте около 1 метра. Если работа производится таким образом, то отмечайте и глубину, чтобы не пропилить слишком много;

Монтаж перегородок из пазогребневых плит своими руками

Пазогребневые плиты – это простой и удобный способ устройства перегородок. Рассмотрим, как поэтапно выполнить эти работы.

Виды и особенности материала

Пазогребневые плиты различаются по размерам, конструкции и материалу. Они представляют собой цельную плиту с вырезами (пазами) с одной стороны и шпунтами (гребнями) с другой.

Размеры

• 199х599
• 250х500
• 900х300
• 667х500

По конструкции

• Пустотелые имеют цилиндрические отверстия в теле плиты. Они позволяют повысить звукоизоляцию от высоких частот, спрятать в полости коммуникации. Также ПГП с пустотами легче, поэтому с ними удобнее работать.

От низких частот лучше защищает массивный материал с высокой плотностью. Против высокочастотного шума лучше работают конструкции с воздушными прослойками внутри и пористые структуры.

Полнотелые тяжелее и прочнее, они лучше обеспечивают звукоизоляцию от низких частот. Их применяют в тех случаях, когда от стены требуется повышенная жесткость. У полнотелых плит выше прочность удержания крепежа, поэтому их используют для развешивания тяжелых объектов.

По толщине

• 70 мм
• 80 мм
• 100 мм

По материалу

• Гипсовые изготавливают на основе гипса с пластификаторами. Внесение дополнительных добавок делает плиты влагостойкими. Обычно их окрашивают в зелёный цвет или наносят соответствующую маркировку.
• Силикатные – из извести и кварцевого песка. У таких изделий водостойкость выше, чем у гипсовых.

Плюсы и минусы использования пазогребневых блоков для перегородок

Перегородка служит для разграничения пространства на комнаты в доме или квартире, при этом она не является защитным барьером между улицей и жилым пространством. По этой причине тепловое сопротивление отходит на второй план, а звукоизоляции и весу конструкции уделяется больше внимания. Рассмотрим, соответствуют ли пазогребневые плиты этим требованиям.

Утепление ПГП возможно в случае двухслойного монтажа, в этом случае между двумя плитами формируется ниша, куда помещается теплоизолятор.

• Безопасность – гипсовые плиты устойчивы к огню, они не содержат синтетических добавок, которые могли бы выделяться в воздух.
• Звукоизоляция – пустотелая плита шириной 80 мм способна обеспечить звукоизоляцию до 43 Дб, полнотелая плита шириной 100 мм – до 45 Дб. Для сравнения перегородка из полнотелого кирпича обеспечивает до 47 Дб.
• Простата монтажа – ПГП устанавливать быстрее и проще, если сравнивать с перегородками из газоблоков или кирпича.
• Небольшой вес изделий упрощает работы с ними в процессе укладки, также снижается нагрузка на фундамент и перекрытия.

Теперь нужно сказать и о недостатках, которые важно учитывать перед началом работ.

• Низкая устойчивость к влаге – даже плиты, которые называют влагостойкими, обладают высокой гигроскопичностью, то есть легко впитывают воду. По этой причине процесс монтажа перегородок следует начинать на этапе, когда все «мокрые» процессы уже завершены.
• Хрупкость на подвижном основании – для установки перегородки из ПГП потребуется малоподвижная и ровная поверхность, так как материал не сможет воспринять деформации и треснет из-за возникшего напряжения.

Длина перегородки из ПГП не должна превышать 6 м, а высота – 3,6 м.

Технология монтажа перегородок из ПГП

Приступать к установке перегородок рекомендуется после завершения прокладки коммуникаций и после выравнивания стен. К началу монтажа раствор должен высохнуть, а влажность в помещении должна стать меньше 60 %. При этом вопрос о стяжке остается спорным, выравнивание полов можно выполнять как до установки плит, так и после.

Большинство строителей отдают предпочтение второму варианту, так как это выгоднее с экономической точки зрения, так как м.куб стяжки обойдется дороже того же объема ПГП.

Подготовка основания

Подготовительный этап можно условно разделить на три больших массива работ.

Выравнивание поверхностей. Это относится не только к полу, но и к стенам, к которым будет примыкать перегородка. К плоскостям следует приложить пузырьковый уровень, чтобы выявить все перепады. Основание выравнивается с помощью бетонной или цементной смеси. Считается, что для перекрытия с перепадом до 20 мм достаточно ЦПС, при перепаде от 20 мм до 40 мм потребуется дополнительное армирование. При больших отклонениях для выравнивания применяют бетон.

Если даже стяжку планируется залить после перегородки, то все равно делают выравнивающую подложку.

Очистка основания. Нужно внимательно осмотреть поверхности и устранить трещины. Полы и стены нужно обеспылить и загрунтовать. Если в помещении уже есть старая стяжка, то при ненадлежащем качестве может потребоваться ее демонтаж. Прилегание цементного слоя к основанию можно проверить простукиванием. Если звук глухой и одинаковый на всех участках, то можно ставить перегородку на такую стяжку.

Для стен и полов в старых домах больше подойдет грунт глубокого проникновения, так как он сможет укрепить хрупкие слои. В домах с качественной черновой отделкой можно использовать универсальный состав.

Разметка. Это один из самых ответственных этапов, нужно перенести положение перегородки из проектной документации. Для этого отмеряем расстояние от стен до будущей конструкции. С помощью лазерного уровня на стены и пол проецируется луч, по которому производят разметку. На этом этапе нужно отметить дверные проемы.

Отметку можно сделать карандашом, наклеить в нужном месте малярный скотч или шнуркой с краской. Также полезно натянуть причалка на уровне верхней грани первого ряда.

Крепление перегородок

• Под перегородку укладывают пробковую ленту, он должна компенсировать температурные деформации материла, а также снизить распространение ударного шума. Ленту приклеивают к основанию на гипсовый клей.

• Пазогребневые плиты устанавливают на клей и дополнительно закрепляют стальными гибкими элементами. В большинстве случаев применяют гипсовый клей. В среднем расход составляет 1,5 – 2 кг на м.кв.

Не рекомендуется клеить ПГП на цементные составы во влажных помещениях, так как контакт с водой этих двух материалов может привести к появлению нового минерала (эттрингита) и деформациям.

• Перегородку нужно перевязать со стенами и полом, не рекомендуется использовать жесткие крепления, так как из-за разницы в деформациях у наружной стены и ПГП могут возникнуть трещины.

Для перевязки подходят стальные уголки 100х100 мм, специальные крепления С2, С3 или прямые подвесы для гипсокартонного профиля. При использовании подвесов их обрезают под размеры перегородки. На стены и пол их монтируют на шурупы с дюбелями или дюбель-гвозди, к плитам их можно прикрутить обычными саморезами.

На стене высотой до 3 м достаточно использовать 3 крепежа, на горизонтальные поверхности их ставят каждый 0,8 – 1 м. При использовании стальных анкеров крепёж надо обработать средствами против коррозии.

Возведение первого ряда

Плиты можно укладывать пазом вниз или пазом вверх. Большее соприкосновение с основанием даёт последний вариант, но в этом случае нужно будет отпилить гребень с нижней части ПГП. Распиловку осуществляют ножовкой с крупным зубом.

• На пробковую ленту выкладывают гипсовый клей, затем на него ставят первый блок. Проще вести монтаж от стены. Когда до проема остаётся расстояние меньше одного блока, изготавливают доборный элемент.

• Клей наносят не только на горизонтальную, но и на вертикальную плоскость. Выступающие излишки нужно сразу удалять шпателем. Панели доводят до нужного положения ударами резиновой киянки. Для проверки результата прикладываем короткий пузырьковый уровень.

Возведение последующих рядов

Чтобы обеспечить перевязку вертикальных стыков, каждый последующий ряд начинают со смещением. Минимальный отступ от шва нижнего ряда – 10 см.

Перевязка должна соблюдаться на углах и пересекающихся перегородках. Верхний ряд должен всегда перекрывать вертикальный шов нижнего. Если в результате раскладки гребень выходит на угол, то его можно обрезать для удобства последующей отделки.

На внешние углы надо наложить уголок, затем его скрывают шпаклевкой. Внутренние углы армируют перфорированной лентой или сеткой-серпянкой.

Формирование дверных проемов

• Проем меньше 90 см – устраивается сборная перемычка из панелей. Для этого в пролёт устанавливают деревянную опору, которая будет удерживать элементы от выпадения до застывания раствора. Шов в этом случае следует располагать по центру проему. У ПГП вырезают части под проем, в результате элемент приобретает Г-образную форму. Глубина отпирания должна составлять не меньше 50 см.
• Проем больше 90 см – в этом случае устраивается перемычка из бруска, швеллера или уголка. Элемент укладывают в пролёт с опиранием не меньше 50 см. В блоках вырезают выемки под перемычки.

Чтобы дверная коробка прочно закрепилась в проеме, можно поставить усиление под крепёж. Его можно изготовить из прямого подвеса для гипсокартонного профиля. Пространство между дверной коробкой и ПГП заполняют монтажной пеной.

Подробнее про монтаж внутренних дверных коробок читайте в статье на сайте.

Возведение последнего ряда пазогребневых блоков

Между последним рядом и потолком должен сохраняться деформационный шов 1,5 см. Его оставляют на случай провисания перекрытия, чтобы избежать смятия ПГП. Перегородку перевязывают с потолком с помощью подвесов, как и с полом. При этом шаг крепежей должен быть не меньше метра. Шов следует заполнить монтажной пеной, после застывания излишки отрезают и наносят на это место слой шпаклевки.

Укладка электрики

Электрика в ПГП монтируется скрытно. Для этого потребуется прорезать вертикальные штробы, в пустотелых панелях можно не делать горизонтальных вырезов, а воспользоваться технологическими отверстиями.

Ещё до монтажа следует расширить одну из горизонтальных пустот дрелью. В выходах корончатым сверлом вырезают круглые технологические отверстия диаметром 45 см, отдельно делают углубления под розетки и выключатели диаметром 70 см. Вертикальные штробы прорезают штроборезом. Заглубление кабеля должно быть не меньше 1 см, а расстояние между штробами – не меньше 10 см. Все углубления заделывают шпаклевкой.

Монтаж пазогребневых перегородок: виды плит и пошаговая инструкция по монтажу

Нет времени на чтение? Смотрите подробное видео!

Виды и особенности изделий

Перегородки из пазогребневых плит (далее ПГП) представляют собой сборную крупноблочную конструкцию. Блоки изготавливают способом формования. Они отличаются повышенной точностью — отклонение рабочих поверхностей не более 1,5 мм от заданного. В зависимости от используемого сырья, подразделяются на два типа:

• Силикатные. Производят путем силикатизации кварцевого песка и извести в автоклаве под воздействием высоких температур. Такая технология позволяет получать прочный, влагостойкий, негорючий материал.
• Гипсовые. Основным сырьем служит гипс. Для достижения нужных характеристик в него вводят пластификаторы и другие химические добавки. Это дает возможность получить необходимую прочность и влагостойкость. В зависимости от этого изделия подразделяются на виды. Экологическая безопасность сырья дает возможность без ограничений использовать его даже в детских комнатах.

Размеры пазогребневых блоков для перегородок у разных производителей могут отличаться. Перечислим самые распространенные варианты:

• 667х500;
• 250х500;
• 300х900;
• 599х199.

Перегородочные плиты всех типоразмеров выпускают толщиной 70, 80 и 100 мм. В зависимости от конструктивного исполнения их делят на два вида:

• Полнотелые. Представляют собой сплошные монолитные элементы. Их применяют, если нужно обеспечить высокую прочность, например, навесить тяжелые полки или шкафчики.
• Пустотелые. Имеют круглые отверстия перфорации. Это делает их более легкими, а значит удобными в монтаже. Благодаря пустотам изделия обладают повышенной звукоизоляцией. Их также можно использовать, как каналы для электропроводки.

В зависимости от назначения помещений, внутреннюю стену можно делать одинарной или двойной. Если разместить между гипсовыми панелями минераловатный утеплитель, можно добиться стопроцентной шумоизоляции между смежными квартирами.

Плюсы и минусы использования пазогребневых блоков для перегородок

• Доступность. Применение материала экономически оправдано. Сборные гипсовые конструкции легче керамического кирпича, прочнее гипсокартона и пеногазосиликата. При этом их стоимость ниже на 10-30%.
• Безопасность. Сырье для производства ПГП не содержит вредных для здоровья примесей. Сами изделия обладают высокой пожароустойчивостью.
• Звукоизоляция. При соблюдении технологии монтажа, стена препятствует проникновению громких звуков в смежные помещения.
• Простота установки. Благодаря соединению отдельных элементов по принципу паз-гребень, с возведением ПГП справляется даже человек без опыта проведения подобных работ. Главное правильно выполнить разметку и постоянно контролировать прямолинейность правилом.
• Легкость. Материал практически вдвое легче кирпича, что позволяет снизить нагрузку на междуэтажное перекрытие. При этом вы получаете более тонкие межкомнатные перегородки, что дает дополнительную полезную площадь.

• Гигроскопичность. Стандартные пазогребневые плиты хорошо впитывают в себя влагу, а в процессе высыхания могут деформироваться. Поэтому важно монтировать их после завершения всех влажных процессов в помещении.
• Хрупкость. При высоких нагрузках материал лопается в месте наибольшего напряжения. Поэтому перед устройством стенки по деревянному полу, его нужно хорошо укрепить. В новостройках, которые могут дать усадку, необходимо обязательно использовать демпфирующие ленты.
• Требовательность к основанию. Крупноблочная структура не позволяет выровнять примыкающие поверхности в процессе возведения стен, как это можно сделать, например, кирпичом. Это значит, что предварительно приходится тщательно выравнивать все плоскости.

Технология монтажа перегородок из пазогребневых плит

К возведению ПГП приступают после окончания штукатурных работ, прокладки электрических и сантехнических коммуникаций, но до устройства черновых полов. Влажность не должна превышать 60%, а температура воздуха быть выше 5 градусов.

Подготовка основания

Все примыкающие поверхности должны быть ровными, строго горизонтальными или вертикальными. Если плоскости не соответствуют уровню, выравниваем их бетоном или цементно-песчаным раствором. Затвердевшее основание обеспыливаем и грунтуем.

На пол наносим разметку в соответствии с проектом и размечаем расположение дверных проемов. При помощи уровня или лазерного осепостроителя переносим линии на стены и потолок.

Быстро и идеально ровно прочертить линии разметки можно строительным отбивочным шнуром. Делать это лучше вдвоем.

Для повышения шумоизоляции приклеиваем пробковую эластичную прокладку монтажным раствором на все примыкающие к ПГП поверхности. Прижимаем ее строительным уровнем, контролируя соответствие вертикали и горизонтали.

Начинающим мастерам контур из пробковой прокладки помогает добиться идеальной геометрии стен. Он служит направляющей при проверке плоскостей правилом.

Как сделать паз в брусе: -инструкция по монтажу своими руками, особенности пазогребневого материала, как выпилить, вырезать, цена, фото

Как сделать паз в брусе с использованием фрезера, ручной дисковой пилы и бензопилы

Иногда при проведении работ возникает потребность сделать в брусе паз, например, при установке внутренних перегородок или при установке дверных и оконных блоков в проемах, это необходимо для более качественного соединения элементов и улучшения внешнего вида конструкции. Также иногда бывает ситуация, когда брус с пазами нужно состыковать с обычным вариантом, в этом случае нужна продольная выборка углубления, ее мы также рассмотрим в данном обзоре.

На фото: выборка паза в брусе требует точности, любые ошибки и просчеты недопустимы

Инструмент, который может быть использован

Рассмотрим, какие приспособления могут помочь вам при проведении работ:

Тут может быть два варианта – либо полноценный станок, который может выполнять любые работы, либо ручной фрезер, с помощью которого можно быстро выполнять некоторые операции прямо на строительном объекте.

Первое решение используют профессионалы, так как цена станка велика, второй вид инструмента подойдет и для домашнего использования

В простонародье ее называют паркетка или ручная циркулярка, это очень удобное приспособление, с помощью которого можно делать вертикальные надрезы определенной глубины, паз после этого выбирается стамеской и молотком, оборудование многоцелевое, поэтому есть в наличии у многих домашних мастеров

Бензопила или электропила

Подходит для выборки пазов под внутренние перегородки, с ее помощью можно быстро сделать надрез нужной глубины, после чего необходима доработка с помощью стамески и молотка.

Тут важно хорошо управляться с бензопилой, так как без наличия определенного навыка сделать ровный надрез не получится

Молоток и стамеска

Раньше с помощью этих приспособлений выполнялись все работы с деревом, но в наше время их используют как вспомогательные элементы, так как ручной труд очень медленный и трудоемкий. Но если объем работы невелик и под рукой нет никакого электроинструмента, то можно обойтись и этими простыми орудиями

Специалисты используют специальные станки для продольного профилирования бруса

Особенности проведения работ

Так как самостоятельные работы по вырезанию продольных пазов нецелесообразны (гораздо проще приобрести пазогребневый брус, так вы сэкономите очень много времени и сил), то мы рассмотрим, как делать прорези под перегородки, рамы и т.д. Вариантов несколько, выбирайте тот, который удобнее для вас.

Брус шип-паз-шип – один из самых популярных и востребованных среди застройщиков вариантов

Использование ручного фрезера

Этот инструмент очень хорошо подходит для проведения работ своими руками по следующим причинам:

• Приспособление очень простое и удобное в использовании и может быть применено даже теми, кто никогда не выполнял подобных работ. Главное, чтобы в комплекте присутствовала инструкция, из нее вы узнаете, как подготовить оборудование к работе и как правильно использовать его для достижения нужного результата;
• Вы можете сделать паз самой разной формы. главное – приобрести фрезу нужной конфигурации. Что немаловажно, работы производятся в один проход, дополнительная доработка как в других случаях не требуется, при этом качество паза получается очень высоким;

Правильно подобранная фреза поможет без труда достичь нужного результата

• В комплекте всегда идет упор. это избавит вас от вопроса, как выпилить паз в брусе ровно, инструмент будет идти на одинаковом расстоянии от края, а значит, вырез будет ровным. Самое главное – правильно настроить приспособление перед работой, дальше можно уже не отвлекаться на это.

Прежде чем выбрать паз в брусе, отведите упор на нужное расстояние

Ручные дисковые пилы

Очень мобильное оборудование, которое может использоваться для резки элементов небольшой толщины, также ее часто используют и для целей, рассматриваемых в нашей статье, это обусловлено следующими факторами:

• Мобильность оборудования – паркетки весят немного и имеют компактные габариты. благодаря чему их можно легко переносить в нужное место и проводить резку даже в условиях ограниченного пространства;

Мобильность – вот главное достоинство данного варианта

Совет!
Такой пилой очень удобно делать пазы в оконных и дверных проемах, где места мало и расположиться с бензопилой или фрезером сложно.

• Рабочий процесс прост – вы размечаете будущие пазы, после чего производите резку по линиям. Глубина ограничена выносом диска, помните об этом факторе;
• После того, как вы сделали надпилы, необходимо с помощью молотка и стамески снять лишнее и выровнять вырез. это очень важно.

Работа с бензопилой

Этот вид инструмента есть на всех площадках, где возводятся конструкции из деревянного бруса. поэтому его можно использовать и для наших целей.

Рассмотрим, как вырезать паз в брусе данным инструментом:

• В первую очередь нужно провести разметку будущего паза. причем удобнее работать на элементах, которые лежат на горизонтальной поверхности на высоте около 1 метра. Если работа производится таким образом, то отмечайте и глубину, чтобы не пропилить слишком много;

Важно резать брус на нужную глубину

• Некоторые проводят работу полностью бензопилой. а некоторые предпочитают удалять вырезанный фрагмент стамеской для дерева ;
• Если надо вырезать паз под перегородку на уже установленной стене, то необходимо провести линии, которые будут главными ориентирами и проводить резку по ним. Действуйте аккуратно, старайтесь соблюдать одинаковую глубину по всей длине, в крайнем случае, после можно подрезать отдельные участки.

Вывод

Важно вырезать пазы правильно, чтобы все соединения были максимально надежными. Выбор инструмента зависит от особенностей работ и наличия того или иного инструмента. в этой статье расскажет особенности работы с некоторыми видами инструмента.

11 лучших способов соединения бруса между собой в углах и по длине

В деревянном домостроении накоплен большой опыт строительства домов: бревенчатого, каркасного, брусового. Соединение бруса и бревен выполняется разными способами. Далее покажу как выбрать прочный и доступный способ стыковки при строительстве брусового дома.

Как правильно класть брус

Пиломатериал имеет квадратное или прямоугольное сечение, поэтому соединения прочные. Он состыковывается гораздо проще, чем оцилиндрованное бревно. Брус легко размечать, выпиливать в нем пазы.

Во время укладки строительного материала при строительстве дома из бруса своими руками следует большое внимание уделить его креплению по углам и по длине. Недостаточно прочно зафиксированный брус может переворачиваться.

Крепить соединяемые детали из дерева гвоздями не рекомендуется. От повышенной влажности древесины гвозди могут заржаветь и разрушиться.

Поэтому вместо металлических гвоздей применяются деревянные. Они называются нагелями. Лучше из березы. Можно использовать черенки и напилить их в нужный размер по длине. Их вбивают вертикально через каждые 1,5-2 м в заранее подготовленные отверстия. Диаметр нагелей ориентировочно 20 мм. Сверлить под них отверстия надо на пару миллиметров больше, чтобы свободно забивались и не препятствовали дальнейшей усадке стен.

Березовые нагели

На фундамент обязательно укладывают гидроизоляцию. Это могут быть два листа рубероида или гидроизоляционная мембрана. Можно комбинировать материалы: сначала нанести обмазочный слой, а затем положить рулонный.

Брус и нагели обрабатывают антисептическими средствами и антипиренами. Перед укладкой венцов убирают бракованные пиломатериалы. Подготавливают крепеж.

Укладывают первый венец. Чтобы добиться идеально горизонтального расположения первого венца, под брус ставят деревянные подкладки и выравнивают его с помощью строительного уровня. Затем фиксируют первый венец анкерами. Угловое соединение в первом ряду на шпонке, а с внутренней стороны дома используют металлические уголки.

Виды соединения бруса

Рассмотрим три вида стыковки, как соединить брус между собой:

• Угловое соединение. Заготовки совмещаются в замок в углу;
• Продольное. Оно заключается в сращивании двух элементов между собой в длину;
• Вертикальное сращивание венцов в пределах стены.

Соединение углов бруса с остатком

Заготовки при угловом соединении с остатком выходят за плоскость стены. Они называются зауголки.

Уголовое соединение с остатком

В одной заготовке вырубается углубление — чаша. У оцилиндрованного бревна оно полукруглое, у профилированного — прямоугольное. Вторая заготовка вставляется в чашу цельной или с вырезом, соответствующим ее форме. Такие углы не пропускают холод. Утепление сруба при тщательной конопатке не понадобится.

При их скреплении остаются обрезки древесины. Поэтому требуется приобрести большее количество материала и учесть длину его обрезков. Соединение в чашу имеет и другое название: в обло (облый — круглый).

Углы без остатка

Многие домашние мастера хотят сэкономить материал, поэтому применяют способ стыковки бруса 100х100 (самый распространенный) без остатка. В данном случае соединение более холодное, углы больше продуваются, пиломатериал не выглядывает из-за угла стены, а располагается вровень с ним.

К угловым соединениям без остатка относятся крепления:

• Встык;
• При помощи шпонки;
• Коренной шип;
• Теплый угол;
• Ласточкин хвост;
• В лапу;
• В полдерева.

Встык

Соединение бруса в стык — самое простое. Заготовки прикладываются друг к другу под прямым углом. Пазы отсутствуют.

При возведении строений ряды смещаются друг относительно друга, и стыки чередуются между собой. Чтобы сцепление было более прочным, их скрепляют скобами или стальными пластинами.

Строительный материал не обрабатывается. Со временем углы отходят друг от друга, продуваются. Внутрь щелей может попасть вода. Поэтому для жилых строений такой способ стыковки не используется. Соединение в стык подойдет для хозяйственных построек, временных сооружений, навесов. Такие строения легко разбираются. Материал можно использовать повторно.

При помощи шпонки

Шпонка — это небольшой брусок, изготовленный из деревьев твердых пород. Соединителем скрепляют два паза, вырубленных на торце и сбоку бруса. Ширина паза на торце равна одной трети его ширины. Расстояние до паза боковой части идентично ширине паза на торце. Клин-соединитель в виде шпонки ставится вертикально, горизонтально и под углом. Самое надежное соединение, когда шпонка вставляется в паз, вырезанный под углом. Даже при сильных нагрузках пиломатериал будет прочно соединять детали. Использовать такое сращивание можно для обустройства наружных углов и внутренних стен. Трудоемкое соединение, требующее профессионального подхода.

В коренной шип

Соединение в коренной шип похоже на сращивание с помощи шпонки. Только в данном случае посторонние детали не используют. На одном из брусьев делается паз прямоугольной или трапециевидной формы. На другой заготовке вырубается паз таким образом, чтобы он был с внутренней стороны стены. Шип повторяет форму паза. Он выполняется не на всю толщину материала, а только на его половину. Потеря тепла исключается: нет сквозных щелей со стороны улицы. Такой способ используется для наружных углов дома.

Соединение бруса в теплый угол

Теплый угол-это способ углового соединения шип-паз. При соблюдении размеров стыковка элементов герметична, между ними нет зазоров, им не страшны мостики холода.

Расскажем, как соединить брус в теплый угол правильно. Для того, чтобы шип-паз точно подходили друг к другу, намечают линии точно по строительному уровню. Прочерчивают вертикальную линию, а затем с помощью угольника проводят другую черту.

После разметки делают несколько пропилов циркулярной пилой. Пропилы получаются ровные и точные. Циркулярная пила не рвет древесину. Стамеской убираются ненужные части древесины. Цепной пилой выравнивается дно. Стыкуемый паз выпиливается на боковой стороне одного бруса на некотором расстоянии от края.

Шип размечают на торце второго бруса и запиливают цепной пилой. Шип стыкуется с пазом и утепляется джутом.

Самый распространенный — ласточкин хвост

Это самое прочное соединение, образующее замок шип-паз.

Паз имеет трапециевидную форму, которая препятствует разъезжанию частей. Шип повторяет форму паза. Он расширяется к краям пиломатериала. Его часть с шипом напоминает ласточкин хвост, отсюда и его название. Это разновидность теплого угла.

В лапу

Соединение в лапу производится следующим образом:

• На одной заготовке вырубается паз с уклоном. Он выполняется с торца на половину толщины бруска;
• Второй элемент делается с шипом. Шип расширяется к краю;
• При стыковке шип и паз должны совпасть, чтобы между ними не было щелей;
• Угловое соединение следует укрепить нагелем или использовать шпонку.

В полдерева

Этот вид сращивания похож на предыдущий. Только вырубку паза и шипа производят под прямым углом. Вырубленная часть занимает половину глубины строительного материала. Обе заготовки накладываются друг на друга. Чтобы стыковка была надежной, делают отверстия и скрепляют брусья нагелями.

Стыковка бруса по длине варианты соединений

Максимальная длина заготовки 6 м. При обустройстве стен дома, балок, стропил не хватает одного бруса по длине. Приходится производить соединение бруса между собой. Для стыковки в продольном направлении используются те же способы соединений, что и при угловом, но крепление делается не под углом, а вдоль балок.

В шип на шпонках

Это соединение самое прочное. На 2 заготовках вырезаются идентичные пазы. Они прикладываются друг к другу таким образом, чтобы пазы совпали. Затем берется шпонка из твердой породы дерева и вбивается между ними. Шпонка — это своеобразный клин, который соединяет два паза между собой. Шпонка бывает в форме призмы, прямоугольника. Чтобы сращивание было прочным, шпонку смазывают клеем ПВА или столярным клеем.

Сращивание бруса по длине в коренной шип

Соединения бруса по длине в коренной шип схоже с таким же угловым соединением. Шип и паз могут быть прямоугольными и трапециевидными. Шип в виде трапеции более надежный и прочный, потому что он препятствует смещению деталей. Заготовки закрепляются нагелями.

В замок

Соединить брус 100х100 между собой, можно в косой замок:

Оригинальность данного метода сращивания состоит в том, что торцы не только отрезаются по косой, а представляют собой ступени с определенными размерами. Это прочный вид соединения, который доступен только мастерам с опытом работы, имеющим специальные инструменты и оборудование для точной вырубки изгибов каждой ступени. Ступени напоминают чередующиеся шип и паз, которые повторяют форму второй заготовки. Соединяясь между собой, шип и паз образуют надежный замок.

Сращивание бруса в полдерева

Соединения бруса в полдерева можно выполнить самостоятельно. С торца каждой детали выпиливается прямой угол на половину ее толщины. Только на одной заготовке он смотрит вниз, на другой — вверх. Выемки могут быть не только прямыми, но и косыми. Один элемент накладывается на другой. Шип и паз совпадают. Укрепляют элементы нагелями, скобами, шпильками, пластинами.

Метод сращивания бруса прикладывание

Это самый простой способ сращивания заготовок. Один цельный элемент прикладывается к другому торцом и соединяется скобами либо накладками.

От чего зависит выбор соединения

Если вы не можете решить, как соединить брус при строительстве дома, важно обратить внимание, для возведения каких конструкций он будет использоваться.

Для строительства хозяйственных построек, бани можно соединять брус вполдерева или встык. Эти соединения просты, выполнить их можно самостоятельно, только закреплять их нужно нагелями, шпильками или скобами. Но такие способы нельзя использовать при строительстве жилого дома.

Опытные мастера для выкладывания несущих стен не будут использовать продольное соединение заготовок, а постараются использовать только цельный пиломатериал. В крайнем случае они выбирают жесткое соединение, например, со шпонкой. Только шпонка в данном случае должна быть высокого качества.

Соединение косой замок можно применять и на несущих стенах, но для этого конструкция должна быть жесткой с точными размерами. А это сделать своими силами практически невозможно.

Пружинный узел сила

Прежде чем решить, как соединить два бруса, обязательно рассмотрите такой крепёж.

Является одним из лучших, скрепляет между собой строительный материал и противостоит появлению между венцами щелей во время усадки деревянного дома.

Пружинный узел «Сила» представляет собой длинный шуруп с пружиной и 2 шайбами.

Пружина придает изделию прижимную силу в 100 кг. С помощью двойного сверла в брусьях сверлится отверстие, в него вставляют узел и гайковертом закручивают до тех пор, пока не стянет их между собой. Для стены в 6 м достаточно 4 прижимных узла.

Крестообразная вязка внахлест

Крестовая вязка внахлест — универсальное сращивание. В подготовленный паз укладывается заготовка. Т образное соединение бруса используют для укладки сруба, при строительстве мостов. Способами соединения крестообразной вязки являются:

• Вполдерева;
• В треть и четверть дерева;
• Зарубка в один ряд.

Соединение усиливается шпонкой, скобами, нагелями.

Что учесть при стыковке профилированного бруса

В местах стыковки профилированного бруса могут появиться щели, через которые дом будет продувать, проходить влага. Для отсутствия щелей места сращивания выравниваются и шлифуются. В местах соединения прокладывается джут, пакля или льняное волокно.

Для предупреждения гниения дерева и появления плесневого грибка его обрабатывают антисептическими средствами. Влажность древесины не должна превышать 5 %. В данном случае места соприкосновения заготовок можно проклеить. Из-за возможности усадки брусового дома перед установкой дверей и окон, срубу важно выстояться. Продольные стыки профилированного бруса располагаются в шахматном порядке.

90 идей украшений для сада своими руками (фото)

Собственный сад – настоящая мечта. Это место для отдыха, работы, семейных праздников или любимой рассады. Поэтому и оформить его можно на любой вкус и под любые задачи. Беспокоишься, что это слишком дорого? Ерунда, ведь интересные и необычные украшения для сада можно сделать своими руками. К тому же такого точно больше не будет ни у кого!

С чего начать?

Конечно же, всегда можно пригласить ландшафтного дизайнера, который спроектирует идеальный сад. Но что если хочется сделать все своими рукам? Ведь это не только приятный результат, но и интересный опыт.

Сначала определись со стилем и предназначением сада. Не нужно нагромождать детали! Особенно, если участок небольшой.

Перед проектированием выясни тип почвы и глубину залегания грунтовых вод. Это поможет не только с выбором растительности, но и с пониманием, какие конструкции можно устанавливать. Особенно если планируешь беседки, перголы или живые изгороди.

Можешь воспользоваться программами для 3D-моделирования, если хочешь более наглядный результат.

Стиль

Определившись с основными функциональными элементами, пора переходить ко стилю.

Классический сад – это обилие цветов, ровные линии и углы, минимум декора. Материалы имитируют природные. Основное внимание здесь уделяется именно растениям, а не украшениям.

Партерный сад напоминает итальянские и французские цветники 16 столетия. Здесь клумбы складываются в причудливые орнаменты, используется легкий декор, цветной песок и гравий.

Деревенский стиль – нарочито простой, идеальный для дачи. Здесь уместны лесенки, дорожки, небрежные старомодные украшения и пестрый беспорядок в оформлении.

Тематические сады – самые интересные для декорирования. Сюда относятся восточные, скандинавские, мавританские и другие направления. А также – веселые и занимательные тематические уголки, посвященные любимым произведениям, мультикам или кино. Обрати внимание на этот вариант, если планируешь установку детской площадки.

Виды и сорта роз: фото, названия и описания (каталог)

Функциональный декор

Все украшения в саду можно поделить на исключительно декоративные и функциональные. К функциональным относятся изгороди, заграждения, дорожки, беседки, фонтаны, перголы и другие приятные мелочи. Многие из них тоже можно сделать своими руками.

Заборы и ограждения

Необычные садовые заборы и ограждения не обязательно покупать готовыми. Тем более сейчас, на волне эко-трендов. Выложи бордюр из натуральных плоских камней или засыпь металлический проволочный каркас дробленым щебнем.

Сделай небольшую плетеную ограду из сухих веток. Даже обычные вертикальные палочки можно установить в интересные художественные композиции. Используй деревянные колышки и обычные доски. Нарежь лист фанеры или заднюю стенку ненужного шкафа.

Собери оригинальный заборчик из цветных стеклянных бутылок: просто погрузи их горлышком в почву. А можешь выкладывать из них сложные радиальные конструкции, но тогда не забывай об укреплении сторон.

Арки и перголы

Зеленые арки и перголы намного проще, чем кажутся на первый взгляд. Достаточно сколотить каркас из обычных деревянных брусьев и правильно подобрать растения для высадки.

Фонтаны и водоемы

Сделать полноценный фонтан или искусственный водоем довольно сложно. Но если у тебя остались ненужные пластиковые или акриловые ванны, чаши и другие емкости, их можно смело использовать при оформлении маленького оазиса.

А если ты умеешь работать с насосной системой, которая обеспечивает постоянную циркуляцию воды, то можно самостоятельно собрать даже дачный фонтан. В качестве основания отлично подойдут горшки, миски и ванночки, нужно только грамотно герметизировать конструкцию. Интересно смотрятся фонтаны из каменных ступеней, они сразу создают в саду сказочную атмосферу.

Скворечники и кормушки

Чтобы наполнить сад радостным щебетаньем, позаботься о домиках для птиц. Сколотить скворечник можно из любого дерева. Даже из старых шкафов.

С кормушками еще проще. Возьми картонные коробки, старую посуду, пластиковые бутылки. Можешь украсить их на свое усмотрение: покрасить, обтянуть шнуром или лентой, обклеить шишками и листьями.

А как насчет кормушки из старой высохшей тыквы? Не ограничивай себя! Ведь если что-то пойдет не так, такие мелочи всегда можно заменить и не переживать о расходах и неудачных покупках.

Садовое освещение

Классические уличные фонари не всегда уместны в саду. А вот изящные бумажные и подвесные фонарики ты можешь сделать даже самостоятельно.

Пригодятся и старые новогодние гирлянды. Они особенно эффектно они оттеняют беседки и качели ночью.

Чубушник (75 фото): виды, посадка и уход

Декоративные украшения для сада

Чтобы сделать украшения для сада своими руками, тебе понадобятся самые неожиданные и на первый взгляд бесполезные материалы: старая мебель, игрушки, бутылки, шины, краски, песок, текстиль и многое другое.

Пластиковые бутылки

Из разрезанных пластиковых бутылок можно творить все что угодно. Это пальмы, лебеди, павлины, животные, елочки и просто ограждения. Тебе понадобятся инструменты для резки, клей, краски, проволока и другие крепежи. А из оставшихся крышечек выложи мозаичный рисунок или собери причудливую штору из нитей.

Папье-маше

Из старых газет, журналов и клея ПВА можно создавать любые фигуры и детали. Они отлично комбинируются с другими материалами. А чтобы поделка не боялась влаги, покрой ее лаком.

По тому же принципу используй старые яичные лотки. Измельченные и замешанные с клеем и шпаклевкой до однородного состояния, они становятся отличной пластичной массой для лепки. А готовое изделие просто распиши фасадной краской.

Проволока

Из обычной металлической проволоки можно создавать плетеные и ажурные декоративные элементы. Она же используется для связки отдельных частей между собой, и даже для подвижных соединений фигурок. Проволока легко гнется и режется обычными кусачками.

Фанера

Даже из обрезков фанеры, которые остались после ремонта, можно вырезать и раскрасить почти любую форму. Достаточно электролобзика. Тебе даже не понадобится особый опыт: просто пользуйся трафаретами.

Трубы и шланги

Если пластиковые баклажки – почти готовое тело фантастических животных и птиц, то остатки труб, шлангов и изоляции – отличные шеи, лапы, хвосты и пальцы.

Камни и песок

Плоские камни – настоящая находка для дизайнера. Ими можно выкладывать дорожки, окружать клумбы, зонировать пространство. Нарисуй сверху забавных зверушек, божьих коровок, цветы, фрукты – и сад заиграет новыми веселыми красками.

Любишь естественность и натуральность? Выложи из камней необычные фигуры и мозаики. Настал и звездный час для гальки и ракушек, любовно привезенных с моря.

Цветной гравий и песок – еще одно интересное решение. Ими точно так же можно засыпать целые рисунки и композиции. Можно украсить клумбы не в сезон. А можно наполнить прозрачные декоративные емкости и расставить их по участку.

Шины – очень универсальны. Сделай из них готовую клумбу или вертикальную цветочную пирамиду. Просто раскрась, засыпь грунтом и высади цветы.

Из них же вырезают декоративные фигуры. Чаще всего встречаются лебеди. Для резки достаточно обычного хорошо заточенного ножа, а для фиксации шеи – металлического прута.

Делают из шин и дачную мебель: столики, подставки, кресла, садовые стулья. А если обернуть их переплетенными лентами или ремешками, такой комплект ничуть не уступает магазинным «плетенкам».

Для детской площадки можешь сделать качели, тарзанки и другие аттракционы. Резина хорошо амортизирует, поэтому некоторые из них даже безопаснее деревянных и металлических конструкций.

Паллеты

Из паллет делают клумбы и мебель. Сейчас такие простые и лаконичные решения в моде, поэтому готовые изделия идеально впишутся в современный минималистичный ландшафтный дизайн. Например, в скандинавский стиль или лофт.

Те же паллеты можно использовать как элементы каркаса для создания беседок, возвышений, изгороди.

Что еще?

При обустройстве сада или дачного участка смело пускай в ход все. Старый диван станет отличной скамьей под навесом. А чтобы вдохнуть в него новую жизнь, обтяни его водостойкой тканью.

Кухонные столы и стулья пригодятся для обеденной зоны на свежем воздухе. А из старых покрывал и занавесок можешь сшить подушки и чехлы для их украшения.

Интересно смотрятся мозаики и композиции из битого стекла и зеркал. А чтобы не порезаться, можно залить все эпоксидной смолой. В более естественные стили впишутся такие же композиции из старых битых горшков или глиняной посуды.

Украшения для сада своими руками – фото

В этой подборке фотографий мы собрали множество интересных решений для вдохновения. Не бойся экспериментов и не ограничивай свое воображение!

Альстромерия (60 фото): виды и особенности ухода

Видео: Декор для дачи и сада своими руками

Понравилась публикация? Подпишись на наш канал в Яндекс.Дзен, это очень помогает нам в развитии!

Необычные украшения для сада своими руками

Природное очарование сада помогут подчеркнуть оригинальные украшения, сделанные своими руками. Каждый может создать нечто индивидуальное и уникальное, ведь это не так уж и сложно! Но прежде чем приступить к работе, проверьте свои запасы.

Чтобы сделать неординарные украшения, пригодятся совершенно бесполезные на первый взгляд материалы: старая посуда, автомобильные шины, бутыли из пластика, завалявшаяся старая мебель, дрова и остатки стройматериалов, дырявые башмачки, бочки, кадки и т.д. Самые популярные материалы для создания эффектного садового декора – камни, дерево и пластик.

Немаловажное значение в создании красоты на садовом участке имеет единство стиля. Прежде всего нужно определиться со стилевым направлением, учитывая размеры участка, стиль оформления и личные предпочтения. Все идеи для украшения сада можно поделить на функциональные и нефункциональные.

К функциональным относятся объекты, прекрасно сочетающие в себе эстетику и функциональность.

Сказочные водоемы

Из старых металлических или пластиковых ванн или других емкостей можно сделать великолепные мини водоемы. Поместите в свой прудик водные растения или неприхотливых рыбок, красиво задекорируйте галькой, камнями, валунами или плиткой.

Цветы и клумбы

Необычайные клумбы из старых шин, пластиковых бутылок, железных ведер, старых башмачков станут отличным дополнением декоративной композиции в саду.

Не спешите избавляться от больших пней. Из них получатся восхитительные вазоны для вашего участка, в которые можно посадить цветы. Но для таких вазонов из пней дополнительно используйте глиняные горшки. Сажать цветы сразу в дерево не стоит, от воды оно быстро загниет.

Места для отдыха и посиделок

Для таких уютных местечек можно использовать пластиковые бутылки, из которых получится целая беседка. Еще более эстетичнее будет смотреться уютная скамейка с навесом в стиле французских деревушек. В дело пойдут необработанные корни, бревна разной величины.

Из старых стульев, кресел и даже шин можно смастерить уютные качели и прочие поделки для сада.

Для любимых пернатых

Настоящее умиротворение в саду мы испытываем, когда вокруг слышны птичьи переливы. Чтобы наши пернатые тоже почувствовали заботу и домашнюю уютную атмосферу, соорудим для них деревянные оригинальные скворечники. Можно украсить их росписью, декупажем и другими декоративными элементами.

Здесь может пригодиться старая деревянная мебель, остатки досок. Очень своеобразно будут смотреться домики для птиц из старых больших сапожек. А если проявить фантазию, можно сотворить самое настоящее чудо из фарфоровых больших чайников, чашек, винных пробок и даже детского конструктора Лего.

Забавная кормушка

Если ваш участок расположен недалеко от парка или лесной посадки, не лишним будет сделать простую, но очень милую кормушку для белки. Для этого можно взять маленький стульчик, например, из игрушечной детской мебели и надежно закрепить его на дереве при помощи саморезов. Отличная идея – накрутить на длинный саморез кочан кукурузы, который потом так же легко заменить.

Садовые скульптуры и другие декоративные элементы своими руками

Если к обустройству и украшению сада отнестись со всей душой, то можно создать настоящее сказочное волшебство! Фигуры животных, интересные скульптуры, сувениры и поделки, сделанные из подручных материалов, станут “изюминкой” садового дизайна.

Романтичный светящийся лебедь

Обычная пластиковая пленка (полиэтилен) может стать основным материалом для создания удивительного лебедя. Величавая птица, оборудованная подсветкой, придаст вашему саду индивидуальность и особое очарование. Чтобы сделать такого лебедя, приготовьте:

• скотч;
• алюминиевая проволока;
• подложка от линолеума (остатки изолона);
• прозрачная пластиковая бутыль (5л);
• полиэтилен до 7 м (или пленку для парников).

Шаг 1. Определяем размеры птицы и мастерим каркас из бутыли и проволоки.

Шаг 2. Разрезаем изолон на узкие длинные полосы, плотно обматываем ими каркас и скрепляем скотчем.

Шаг 3. Нарезаем полиэтилен на длинные полоски, придаем им пышность. Для этого нужно сделать небольшие равномерные надрезы с одной стороны.

Шаг 4. Готовый каркас аккуратно обматываем полиэтиленовыми полосами бахромой наружу. Удобнее начать с хвоста. В процессе осторожно прижигайте полиэтилен для сцепления его с основой. Лучше всего прижигать нагретой отверткой.

Шаг 5. Аналогично мастерим крылья птицы и крепим к каркасу.

Шаг 6. Для подсветки можно использовать следующие варианты. Можно поместить в бутыль обычный круглый фонарь или украсить птицу светодиодной самоклеящейся лентой. Также можно прикрепить сверху гибкие неоновые трубки.

Получившегося лебедя лучше поставить недалеко от водоема, если он находится возле дома.

Поделки для сада из дерева и камня

Доски или камни – превосходная основа для создания чудесных вещиц. Используя акриловые краски, разноцветные стеклянные осколки, бусины и прочие детали, можно сделать настоящее произведение искусства.

Покрасьте флуоресцентной краской поверхность валунов или пеньков, и у вас получатся очаровательные ночные фонарики. А забавные человечки, гномики, милые зверьки и насекомые, сделанные своими руками, станут постоянными обитателями вашего сказочного сада.

Чудеса из пластика

Использование пластика, а именно пластиковых бутылей различного объема – наиболее экономичный вариант декорирования сада. Из этого материала можно сотворить все, что только захотите! Главное здесь – ваше желание и фантазия.

Сотворите птичек и зверюшек – зайчиков, котят, поросят, ежиков, симпатичных слоников. Или пусть ваш участок украсят изящные лебеди или задорные цыплята.

Очень часто из пластиковых бутылок делают разных колоритных героев – от горделивых аристократов до озорных деревенских девчат и парней.

Тропический рай в саду возможен! Ведь эксклюзивные тропические деревья и растения, такие как пальмы или кактусы, можно смастерить из пластиковых бутылок. А хотите добавить немного романтической нежности, дополните сад ромашками, розами, колокольчиками, маками.

На заметку: пластиковые поделки разместите в глубине клумб или сада, особенные если во дворе играют маленькие дети. Так, они не смогут дотянуться руками до искусственного декора, ведь края пластиковых изделий могут легко поранить.

Больше ярких оригинальных идей для декора сада приведены в следующей фотоподборке.