Как определить кубатуру доски при помощи таблицы замеров и формул? Инструкция Фото и Видео

Как высчитать кубатуру доски? Формула расчета обрезной и необрезной доски — Инструкция +Фото и Видео

Практически все в нашем мире имеет свою величину измерения. Нефть измеряем в баррелях, уголь в тоннах, население стран в тысячах, миллионах.

За основу берем величину, способную конкретно обозначить объект, который мы измеряем. Когда встает вопрос о том, как рассчитать кубатуру доски, речь уже идет не о массе предмета, поскольку древесина имеет совсем другую плотность, да и одно дерево имеет отличия от другого. Кроме того, доски одной и той же породы будут иметь разный вес с учетом их влажности.

Для удобства подсчета кубатуры доски применяют формулы измерения объема.

Из знаний школьника

Достаточно вспомнить школьную математику и необходимую формулу, по которой следует умножать ширину, длину и высоту. Для правильности расчета необходимо подогнать все параметры под одну величину, например в сантиметрах или дециметрах. Удобнее всего брать за основу метры. Таким образом, сделав трижды умножение в метрах, получим м³ или кубатуру.

Примечание. Для вычисления кубатуры доски применяют специальные формулы.

Кубатура досок

Доски могут иметь различия по ширине, длине, толщине. Кроме того их реализуют необрезными и обрезными. Зачастую пиломатериалы имеют свои общепринятые стандарты, которые облегчают подсчет кубатуры.

Для обычных размеров материла, есть уже подсчитанные объемы, которые систематизированы в таблицах измерения кубатуры досок. Поэтому для определения объема материала необходимо просто открыть таблицу с обозначенными размерами и вычислить объем.

Но, для того чтобы это сделать, необходимо иметь эти таблицы при себе. В противном случае, за неимением таковых, кубатуру обрезной доски вычисляют, прежде определив толщину и длину. Это основные размеры, соответствующие требованиям, предъявленным к пиломатериалам. У каждого отдельно взятого материала они разные. Например, для создания обрешетки применяют доску, у которой толщина составляет 25 мм, а для черновых полов 50 мм. Далее необходимо измерять ширину доски.

В случае с обрезной доской все просто, поскольку материал обрезают с целью придания одной ширины. Далее, при помощи калькулятора все величины умножаются между собой. При длине доски 5 м, толщине 50 мм и ширине 25 см, объем материала составит:

5 х 0,050 х 0,25 = 0,0625 м³

После умножения получившегося числа на количество досок, получим объем материала общий.

Формула вычисления кубатуры досок

Определение количества досок в кубометре

Для того, чтобы определить стоимость конкретного вида доски, при известных значениях объема: V х цена 1 м 3 .

Есть еще один момент, на который необходимо обращать внимание при определении кубатуры досок – номинальная длина в точности составляет 6,1 – 6,2 м, но при продаже это не берут в расчет. Зачастую это имеет значение в случае покупки большого количества материала. Для примера, возьмем доску с размерами 150 х 20 мм.

Совершив нехитрые подсчеты, получим численность досок в 1 м 3 – 55, 5 штук. Так, в кубатуре доски 6 м насчитывают именно 55 штук, итого при расчете получаем значение 0,99 м 3 . По существу, переплата на кубатуру доски составит 1% от точной цены. Например, при стоимости 4 995 рублем, платим 5 500 рублей.

Необрезная доска

Особенности расчета

Расчет кубатуры необрезной доски несколько осложнен, поскольку материал не имеет одной ширины между различными досками, но также и в каждой доске по отдельности. Это объясняется довольно просто – дерево не имеет одинакового диаметра.

Понятное дело, что внизу оно шире, вверху уже. Таким образом, ширина обрезной доски ни под какие стандарты не попадает. Как быть в данном случае? Воспользоваться для расчета разными формулами. Ширину доски измеряют для удобства посередине длины. Так вы получаете среднюю ширину. Данный метод подсчета хорошо работает в случае, если партия материала небольшая.

Для промышленных объемов

Этот способ не подходит, поскольку работа будет проходить очень медленно, а это не выгодно. Для таких случаев специалисты разработали так называемый, кубатурник доски необрезной. Объем в нем получают путем измерения и экспериментирования, проще говоря, при помощи множества замеров и вычисления среднего значения ширины.

Конечно же, это нельзя назвать супер точным способом, но отклонения столь незначительны, что на них не стоит обращать внимания.

Некоторые предприятия, занимающиеся переработкой древесины, используют на практике метод измерения штабеля. Для этого не требуется предварительно сортировать древесину по ширине. Специалисты делают замеры длины доски, средней ширины и высоты штабеля. Полученные значения умножают между собой, а результат умножают на коэффициент для расчета кубатуры доски, который имеет среднее значение – 0,67.

Метод взвешивания

Для того чтобы замерить кубатуру доски необрезной, получив максимально возможный точный результат, применяют метод взвешивания.

Прежде чем это сделать, необходимо измерить влажность материала и плотного дерева. Учитывая то, что обрезная доска самый дешевый материал, применяемый на объектах с наименьшей степенью ответственности, то сложные подсчеты не слишком то и оправданы.

Также, следует учесть, что тот результат, который вы получите не будет особо отличаться от того, который можно получить с использованием кубатурника.

При возведении жилых зданий

Здесь профессионалы своего дела обязаны совершать множество задач, среди которых: расчет и составление сметы до выполнения финишной отделки помещений. Кроме того, нужно провести расчет необходимого количества строительных материалов. Стоит отметить, что эта задача довольно трудная. Учитывая это, определение кубатуры доски является важным моментом.

Примечание. Кубический метр пиломатериалов рассчитывают при помощи единого метода. Сорт доски не влияет на полученный результат.

К нешпунтованным видам древесины относят: обрезную доску, брус, необрезную доску.

Шпунтированные виды – это те, которые имеют особые пазы для идеальной состыковки досок: напольное покрытие, вагонка, блокхаус, имитация бруса. Обратите внимание, что приобретая шпунтированную доску, расчет проводится с использованием рабочей ширины материала, без шипов.

Касательно расчета кубатуры необрезной доски, при значениях ширины одного конца 25 см, и 20 см – другого, средняя величина получится – 22 см. Для подсчета большого количества материала, его раскладывают таким образом, чтобы широкая часть не имела отличий от узкой более чем на 10 сантиметров.

Основная длина доски в разложенной пачке, должна быть примерно одинаковой. Затем, используя рулетку, измеряют высоту стопки из досок и ширину посередине. Результат, который получается при замерах, умножают на коэффициент со значением 0,07 – 0,09, который зависит от воздушного промежутка между досками.

Как производить расчет кубатуры досок

В этой статье будет подробно изложена информация, которая позволит наиболее правильно рассчитать количество пиломатериалов в кубическом метре деревянной доски. На сегодняшний день обрезная и необрезная доска представляет собой популярнейших пиломатериал. Производители выпускают многочисленные вариации этого материала размерами от 16×8 мм до 250×100 мм.

При этом ширина доски всегда минимум в два раза превышает толщину, если соотношение сторон меняется – материал уже называют брусом. Обрезную доску принято измерять кубометрами, поэтому для определения стоимости работ вам необходимо научиться определять вес куба доски обрезной. К счастью, есть готовые таблицы и формулы, которые позволят вам быстро справиться с этой задачей.

Расчет кубатуры доски обрезной

Как правило, большинство начинающих строителей не задумываются над вопросом «кубометр досок – это сколько», а просто пользуются таблицей, приведенной ниже. Однако мы настоятельно рекомендуем научиться высчитывать кубатуру самостоятельно, это значительно упростит работу, и только в таком случае вы сможете считать себя профессионалом.

Если сравнивать обрезную доску с необрезной или односторонне-обрезной, на поверхности первой отсутствуют места, где раньше была кора, этот параметр называется обзолом. Небольшой обзол, как правило, допускается, но чем его меньше, тем лучше. Так что в плане геометрии такая доска в гарантировано представляет собой прямоугольный параллелепипед. Эта фигура обладает тремя параметрами: толщиной, шириной, длиной, которые принято выражать буквами a, b, l. Этих показателей достаточно чтобы знать как вычислить кубатуру доски за несколько секунд.

Важно знать, что существует официальный стандарт, по которому доски могут выпускаться только с параметром «a» равным 22, 25, 30, 40, 50, 100 мм. Существуют также другие пиломатериалы, которые изготавливаются из других методом продольного строгания или распила. Их ширина варьируется от 100 до 250 мм, шаг 50 мм. Длина таких досок может быть 3, 4, 6 м.

Формула расчета кубатуры

Толщина * Ширина * Длина

(a * b * l)

Как только вы узнали все величины, можно быстро ответить на вопрос как вычислить кубатуру доски. Перед расчетами вам нужно перевести все величины в метры. Например, у нас есть доска размером 25 мм х 10 см х 4 м, при переводе в метры получается 0. 025, 0.1, 4. Теперь перемножаем эти параметры:

0.025 * 0.1 * 4 = 0.01

Теперь единицу делим на полученный результат и узнаем, как высчитать куб досок, а точнее количество досок в кубе древесины.

1 / 0.01 = 100

Таким образом, в кубическом метре будет содержаться 100 досок указанных размеров. Теперь вы можете легко ответить на вопрос как вычислить куб досок, однако вам нужно научиться считать количество необходимого для выполнения работ пиломатериала.

Что такое доска дюймовка и как высчитать её кубатуру

Дюймовка – это лишь название одного из размеров досок, также существуют сороковки, пятерки, брусы, это позволяет строителю быстро сориентироваться о какой доске идет речь. Чтобы узнать сколько в кубе доски дюймовки нужно произвести уже знакомые нам расчеты, в результате которых получится при ширине доски 10 см – 66 штук, при ширине доски 15 см – 44 штуки. Как правило, одного кубометра хватает на покрытие площади в 40 метров квадратных.

Расчет кубатуры доски необрезной

Как уже было сказано, существует также необрезная доска, которая получается в результате продольного распиливания бревен без обработки по бокам. Так что это найти ответ на вопрос сколько досок в кубе необрезной доски обычно несколько сложнее, чем в первом случае. Дело в том, что у необрезных пиломатериалов точно указываются исключительно ширина и длина, а вот ширина может варьироваться. Многое зависит от того, из какой части дерева выпиливается определенная доска. Если вы задаетесь вопросом как считать кубатуру доски необрезной, нужно первым делом задуматься о поставленной задаче.

Например, вам может понадобиться обшить строение, в таком случае вы первым делом узнаете отделочную площадь и умножаете её на толщину обшивки, это позволит высчитать необходимый объем материала. Опишем данную ситуацию в цифрах:

Сколько может понадобиться необрезной доски толщиной 25 мм на обшивку прямоугольного строения 10*5 метров и высотой 3 метра?

Высчитываем всю площадь для отделки, для этого производим умножение периметра здания на его высоту: (10 + 10 + 5 + 5) * 3 = 90 квадратных метров. Теперь полученное значение умножаем на толщину материала: 90 * 0.025 (переводим миллиметры в метры) = 2.25 кубометров.

Как вы видите, в данном случае практически не имеет значения ширина отдельного обшивочного элемента, поскольку это не влияет на общую кубатуру. Впрочем, иногда вам все же может пригодиться знание усредненных габаритов доски, что позволит приблизительно узнать сколько необрезной доски в кубе. Эти приблизительные данные указаны в таблице:

Что ещё нужно знать при подсчете необходимого количества пиломатериалов

Всегда помните про погрешность расчетов. Дело в том, что любая фирма-производитель досок всегда округляет цифры в выгодную для себя сторону. Например, доска занимающая объем 0.045 по факту должна быть в кубометре древесины в количестве примерно 22 штуки, однако производитель округляет 0.045 до 0.05, в результате получается уже 20 досок на кубометр. Эта небольшая погрешность может казаться незначительной при объемах в несколько кубометров, однако когда дело идет о сотнях, разница в количестве досок кажется гораздо более существенной, не говоря уже о деньгах. Однако теперь вы определились, как узнать сколько досок в кубе, поэтому расчеты будет производить гораздо проще.

Как мы измеряем объём необрезной доски?

Как измерять объём, мы знаем со школы.

Длину умножаем на ширину и на высоту. Когда речь идёт об обрезной доске, сложностей тоже не возникает.⠀Жаркие дискуссии между продавцом и покупателем случаются, когда нужно измерить объём необрезной доски.

Мы никогда ни с кем не спорим, а ссылаемся на ГОСТ 6564-84.⠀Он чётко говорит, как измерять ширину необрезных досок. После этого посчитать кубатуру необрезного пиломатериала сразу станет просто. Ведь именно в определении ширины скрывается вся проблема.

Цитата: “Ширину у необрезных, односторонне обрезных определяют – в середине длины пиломатериала или заготовки как полусумму ширин обеих пластей (без учета коры и луба), причем доли до 5 мм не учитываются, доли 5 мм и более считаются за 10 мм”.⠀

Теперь простыми словами

Допустим вы имеете необрезную плаху толщиной 50 мм. и длиной 6 метров. Вам нужно измерить объём этой доски. Толщина известна, длина известна. Нужно найти ширину.

Для начала находим середину этой 6-ти метровой плахи. Что-то мне подсказывает, что середина будет на расстоянии 3-х метров от любого края доски.

Нашли середину. Смело подходим к этому месту с рулеткой. Допустим, доска лежит на земле на широкой пласти, а на нас смотрит своей узкой пластью.

Если следовать чётко ГОСТ 6564-84, то нам нужно вначале произвести измерение ширины одной пласти. Потом перевернуть доску и измерить ширину другой пласти. Напомню, при измерениях кору захватывать рулеткой не нужно.

У нас получилось 2 размера: ширина узкой и широкой пласти. ГОСТ говорит, что нам нужно вычислить полусумму ширин обеих пластей. А что такое полусумма? Это всем нам знакомое со школы среднее арифметическое. То есть мы складываем две наши ширины и делим на два.

Полученный результат округляем. Тоже как в школе: до 5 мм – в меньшую сторону, 5 мм. и более – в большую сторону, до 1 см. Например, если ширина у вас получилась 354 мм., то принимаем ширину 35 см. Если 355 мм., то 36 см.

Всё ширину определили. Осталось перемножить все размеры (Длина х Ширина х Толщина) и получим объём одной необрезной доски. Если у вас несколько досок, то измеряете объём каждой и все значения складываете. Получите общий объём. По научному такой способ измерения называется поштучным . Он самый точный . Но самый долгий.

Перед тем как перемножать, нужно все значения перевести в одну систему измерения – в метры. Например, если у вас доска 6 метров, то пишем на калькуляторе 6.

Толщина – 50 мм. Вот её нужно перевести в метры. В одном метре – тысяча миллиметров. Значит, делим 50 на 1000. Получаем: 0,05 метров. Именно эту цифру мы вводим в калькулятор.

И осталось у нас ширина. Допустим, после всех измерений она получилась равной 35 см. Сколько это в метрах? Вы уже поняли принцип. В одном метре – 100 см. Значит, делим 35 на 100. Получаем: 0,35 метра.

Ну и наконец, всё перемножаем: 6 х 0,05 х 0,35 = 0,105 м3. Это получился объём одной необрезной доски. Единица измерения – метры кубические (м3).

Кто-то может подумать: нифига себе, попробуй покрути, попереворачивай такие плахи туда-сюда. Ладно пару-тройку штук. А если десяток или сотню! И вы будете правы – не наворохаешься.

Поэтому, что мы сделали?

Мы упростили измерение ширины необрезной доски

Мы доску не переворачиваем. Кладём её сразу широкой пластью вниз. А измерение производим узкой пласти. И вот тут ключевой момент – вместе со всей шириной узкой пласти мы захватываем и измеряем обзол. Но только один. Не забываем округлять полученный результат. Я об этом писал выше.

Именно поэтому в среде людей, кто постоянно сталкивается с лесоматериалами, существует устойчивое выражение: “один обзол ваш – другой наш” или “один обзол продавца – другой покупателя”.

Одинаковыми ли будут результаты измерений с теми, что я описал выше? Практически да. Это опять школьный курс геометрии. Давайте распилим доску в том месте, где производим измерение ширины. А теперь посмотрим на торец этого спила.

Что мы видим? Мы видим трапецию. Как правило, она равнобедренная. То есть боковые стороны у неё равны. И отличие между быстрым способом и идеально правильным настолько же велики, насколько эта трапеция будет уходить от своей идеальной равнобедренности.

А это весьма и весьма несущественная разница. Поэтому на практике ей пренебрегают. Зато скорость измерения объёма значительно увеличивается. Да и силы со здоровьем сохраняются.

Если будет интересно вспомнить школьную геометрию, то покубатурьте, побалуйтесь. Если нет – поверьте на слово.

Мне часто задают вопрос:

“А если досок будет 20, 30, 40 штук, вы тоже будете измерять объём каждой доски?”

Да. Даже если мы отгружаем клиенту целую фуру необрезной доски, то измеряем объём каждой плахи. А это доходит и до 300 досок.

Есть ещё способы измерения кубатуры пиломатериала, утверждённые ГОСТ. Например, пакетный . Это, когда доску вначале укладывают в плотный пакет, а затем измеряют длину, ширину и высоту пакета. Получают объём. Затем умножают на поправочный коэффициент. Этот способ, конечно, ещё быстрее. Но наш более точнее.

Более того, в том месте, где мы произвели измерение ширины необрезной доски, мы проводим черту и рисуем стрелку в том направлении, в котором измеряли. Над чертой пишем цифрами итог измерения, в сантиметрах.

Это удобно для нас и наших покупателей. Проще и понятнее делать сверку. Исключается двоякое толкование. О чень удобно принимать доску и делать выборочный или сплошной контроль. Всё честно и прозрачно. Поэтому у нас никогда не возникает недопониманий и ситуаций, что объём не сошёлся.

В заключение расскажу ещё два типа измерений объёма необрезной доски. Точнее ширины плахи. Их “изобрели” и культивируют хитромудрые покупатели.

Первый тип таких покупателей говорит, что нужно измерять ширину пласти без обзола в самом узком месте доски. Что делаем в этом случае? Отправляем такой типаж людей за обрезной доской. Там с радостью согласятся с их подходом в измерениях. Либо соглашаемся с их методологией, но цену сразу умножаем на 1,3.

Второй тип более гуманен. Он робко предлагает произвести измерение ширины плахи в её середине (как и положено по ГОСТ), но не учитывать обзол, а просто взять для расчёта ширину узкой пласти. Обычно такой трактовкой грешат покупатели из-за границы.

По предложенному способу можно измерять только ширину обрезного пиломатериала с непараллельными кромками. Для тонкой необрезной доски тоже можно рассматривать такой метод. Но это на усмотрение продавца и покупателя.

Надеюсь, был полезен.

Свои ситуации, способы и истории оставляйте в комментариях. Там же можно задавать вопросы.

Игорь Страдымов – директор “Сухая Доска Сибири”

Кубатурник необрезной доски: объем изделия прямоугольного сечения, расчет необрезного материала для получения обрези и при покупке

Каким образом можно рассчитать количество единиц в кубометре пиломатериала? Как вычислить объем одной шпунтованной доски? Как рассчитать кубатуру необрезной доски при ее покупке? Давайте попробуем разобраться.

Наша задача – научиться самостоятельно рассчитывать кубатуру пиломатериалов.

Простая геометрия

Объем изделия прямоугольного сечения

Простейшая расчетная задача – вычисление кубатуры изделия правильной формы. С точки зрения геометрии перед нами прямоугольный параллелепипед, объем которого, как известно, равен произведению длин всех его сторон.

Важный момент: чтобы получить результат в кубометрах, все размеры пиломатериала нужно предварительно пересчитать в метры.

Давайте вычислим кубатуру изделия сечением 200х50 мм и длиной 6 метров.

Переводим размеры в единицы СИ. В метрах они соответствуют 0,2х0,05х6;
Перемножаем эти значения. 0,2*0,05*6=0,06 м3.

Форма обрезной доски – прямоугольный параллелепипед.

Стоимость

Какова цена материала известной кубатуры? Как нетрудно догадаться, она равна произведению количества кубов на стоимость кубометра. Так, если куб пиломатериала стоит 6400 рублей, его единица в 0,06 м3 обойдется покупателю в 6400*0,06=384 рубля.

Количество изделий в кубе

Ненамного сложнее описанной выше инструкция по расчету количества пиломатериалов в кубометре.

Здесь задача разбивается на два этапа:

Вычисляется объем единицы пиломатериала;
Количество единиц в кубометре вычисляется как отношение 1 кубометра к вычисленному объему.

Так, в вышеописанном случае количество досок в кубе равно 1/0,06=16,(6).

Шпунтованная

Как можно своими руками рассчитать кубатуру шпунтованного напольного настила?

Давайте обратимся к здравому смыслу:

Шпунтовый замок представляет собой паз с одной стороны изделия и гребень – с другой стороны. При этом размеры паза и гребня с минимальной погрешностью равны друг другу;
Соответственно, мы можем просто отбросить размер гребня и пренебречь пазом, вычислив кубатуру единицы пиломатериала без замка. Для получения м3 для одной доски ее рабочая ширина умножается на толщину и длину.

Форма изделия позволяет пренебречь размером шпунтового замка.

Необрезная

Расчет для получения обрези

Как посчитать необрезную доску в кубах, если в дальнейшем нам нужно пропустить ее через продольно-распиловочный станок и превратить в обрезную известного объема?

Расчет предельно прост. Опытным путем установлено, что при опиливании в отходы уходит около 20% пиломатериалов. Соответственно, закупать их нужно с коэффициентом поправки 1,2, то есть для получения 1м3 обрези необходимо закупить 1,2 куба необрезного материала.

Расчет при покупке

Как посчитать кубатуру необрезной доски при ее покупке?

Обратимся к нормативной документации, и нужные нам ответы найдутся в:

ГОСТ 13-24-86 , регламентирующем способы вычисления кубатуры необрезных деревянных досок;
ГОСТ 6564-84 , описывающем правила контроля для пиломатериалов (в том числе снятие размеров).

Однако для начала вспомним, что представляет собой интересующий нас материал. Это фрагмент ствола, распиленного в двух параллельных плоскостях.

Соответственно, трапециевидную форму могут иметь:

Пласти (большие по площади стороны);
Сечение.

Торец представляет собой неправильную трапецию.

Кроме того: на боковых сторонах доски могут присутствовать неокоренные участки и обзол.

С толщиной все просто: она постоянна по всей длине и, согласно нормам ГОСТ 6564-84, определяется с помощью штангенциркуля по ГОСТ 166 или измерительной линейки по ГОСТ 427. Измерение проводится в любом месте, но не ближе чем в 150 мм от торца.

Продольный размер измеряется по наименьшему расстоянию между противоположными торцами. Используется результат, округленный до второго десятичного знака (попросту говоря, до сантиметра).

Главная проблема – измерение ширины.

Она может быть определена:

В общем случае – в середине пиломатериала, как половина суммы ширины обеих пластей. При этом кора и луб не учитываются, доли менее 5 мм – тоже, а доли свыше 5 мм считаются за 10 мм;
При заметном отклонении кромок от параллели – на равном расстоянии от торцов на пласти без обзола.

Пиломатериал заметно расширяется к комлевой части.

Казалось бы, дальнейшее понятно: кубатура пиломатериала определяется как произведение его габаритных размеров. Однако не все так просто. В тексте ГОСТ 13-24-26 содержится любопытная таблица: сколько необрезной доски в кубе, зависит от ее влажности и от того, о лиственной или хвойной породе дерева идет речь.

При влажности свыше 20% используются поправочные коэффициенты:

Группа пород древесины	Коэффициент
Хвойные	0,96
Лиственные	0,95

При влажности до 20% коэффициенты не применяются. То, сколько в кубе необрезной доски, может быть определено и без измерения каждой отдельной единицы пиломатериала.

В этом нам поможет еще одна содержащаяся в ГОСТ 13-24-86 таблица кубатуры необрезной доски в зависимости от ее складированного объема.

Влажность, длина	Толщина, см
Влажность, длина	1,6	1,9	2,2	2,5	3,2	4,0	4,4	5	6	7,5-10
Больше 20%, 200 – 650 см	0,59	0,6	0,6	0,61	0,63	0,65	0,66	0,67	0,7	0,75
Больше 20%, 100 – 175 см	0,67
Меньше 20%, 200 – 650 см	0,64	0,65	0,65	0,66	0,68	0,71	0,72	0,73	0,75	0,79
Меньше 20%, 100 – 175 см	0,73

На фото – складированные изделия из сосны.

Описание	Толщина, см
Описание	1,9	2,2	2,5	3,2	4,0	4,4	5	6	7,5-10
Влажность больше 20%, длина 200 – 650 см	0,52	0,53	0,54	0,57	0,6	0,62	0,64	0,68	0,74
Влажность больше 20%, длина 100 – 175 см	0,66
Влажность меньше 20%, длина 200 – 650 см	0,58	0,59	0,6	0,63	0,67	0,69	0,71	0,75	0,82
Влажность меньше 20%, длина 100 – 175 см	0,73

Так, при размерах штабеля 2х2х3 метра, влажности сосновой древесины 12% и толщине 25 мм фактическая кубатура составит 2*2*3*0,66=7,92 м3.

Количество древесины в штабеле можно достаточно точно оценить, измерив его габариты и использовав поправочный коэффициент.

Заключение

Надеемся, что предложенная вниманию читателя информация поможет ему в расчетах. С дополнительными материалами можно ознакомиться, просмотрев видео в этой статье. Мы будем очень благодарны за высказанные в комментариях замечания и дополнения. Успехов!

Как посчитать кубатуру в пачке необрезного пиломатериала?

Необрезной пиломатериал, это обработанная древесина с двух сторон, боковые кромки не спиленные.

По этой причине в первую очередь высчитываем среднюю ширину пиломатериала.

Перед складыванием в стопку, измеряем самую широкую к примеру доску и самую узкую.

Самая широкая 20-ь см, самая узкая 15-ь см.

Суммируем и делим на два 25 +15 = 40 : 2 = 20-ь.

20-ь см средняя ширина.

Далее складываем (зная среднюю ширину материала), остаётся посчитать кубатуру определённого количества необрезных досок.

Кубатура, это длина умноженная на высоту и умноженная на ширину, высчитываем кубатуру одной доски и суммируем с их количеством.

Важно ещё учитывать и понижающий коэффициент прописанный в ГОСТе, для необрезной доски это 0,63-и, для полубруса 0,5.

То есть на финише расчётов полученная цифра умножается на понижающий коэффициент.

Что бы проще было считать пиломатериал можно сложить в стопки, перемножив ширину, длину и высоту стопки, а так же понижающий коэффициент, получим кубатуру.

Коэффициент для не обрезной доски 0.63, а для лафета и полубруса 0.5.

Для более точного измерения нужно сложить пиломатериал в одну стопку или несколько разных стопок. Измерить среднюю ширину стопки, высоту и длину. Полученные данные умножить на коэффициент и кубатуру каждой стопки сложить. Для упрощения можно, уже погруженный пиломатериал в кузов грузового автомобиля, измерить длину, ширину и высоту пилмата умножить на 0.7.

Этот метод является единственно правильным и самым точным.

Тут не нужно ни чего придумывать. Для расчета кубатуры необрезного пиломатериала (досок или бруса) пользуются двумя основными документами, освещающими требование к такого рода продукции. Эти документы называются –

1- межгосударственный стандарт ГОСТ 5306-83 “Пиломатериалы и заготовки. Таблицы объемов”**

2- отраслевой стандарт ОСТ 13‑24-86 “Доски необрезные. Способы учета объема.”

Существует три способа учета объема необрезных пиломатериалов.

пакетный (Формирование пакета производится в соответствии с ГОСТ 19041-85Е. Доски укладываются одна к другой, без нахлестов. По всей длине пакета, его ширина должна быть одинаковой. Боковые стороны должны быть вертикальными.)

Штабель измеряется по высоте, длине и ширине. Измерения делаются с точностью до 1 сантиметра. Прокладки между досками (если таковые имеются) не берутся в расчет, их общая толщина суммируется и отнимается от высоты пакета. Все полученные значения перемножаем – высоту умножаем на ширину и полученный результат умножаем на длину. Таким образом мы получаем складочный объем необрезных досок в пакете.

Для того что бы узнать объем плотной древесины, получившийся результат умножаем на коэффициент плотности укладки (или коэффициент “полнодревесности”) соответствующий породе дерева, толщине и длине досок. Для этого пользуемся готовыми данными выведенными на основе точных расчетов и утвержденными ГОСТ –

поштучный (Определяется объем каждой отдельной доски и суммируются объемы всех досок) Ширина каждой, отдельно взятой необрезной доски определяется по ГОСТ 6564-84 “Пиломатериалы и заготовки. Правила приемки, методы контроля, маркировка и транспортирование” . Ширина обзолистой доски выводится средним значением между замерами с обоих плоскостей, сделанных без учета коры и луба. Замеры ширины с каждой из сторон делаются не ближе 15 сантиметров от торца. Если доска имеет сужение в своей средней части, то замер производится на расстоянии 15 сантиметров от самого узкого места. Далее все аналогично – толщина доски умножается на среднюю ширину и полученный результат, на длину доски.
способ выборок (Суть в том что определяется объем выработки досок или пакетов, и среднее значение применяют к оценки объемов всей партии, умножая полученный средний результат на количество отдельных единиц товара)

Самодельные лодки из фанеры

Приобрести готовую лодку сможет не каждый, поскольку цены очень кусачие. К тому же, не все конструкции отвечают запросам различных клиентов. Если взять надувные лодки, то это не очень надежные модели, поскольку могут запросто повредиться в сложных условиях. А это означает, что они не очень надежные. В таких случаях принимается решение на изготовление лодки своими руками из фанеры. Строительство маломерного плавсредства, начинается с зарисовок, которые потом трансформируются в весьма профессиональные чертежи.

Это увлекательный процесс и он под силу только тем рыбакам, которые находятся в постоянном творческом поиске. Кроме этого, построение лодки – это как фактор самоутверждения. Но если посмотреть на процесс серьезно, то ведь сложного ничего нет.

Лодка своими руками из фанеры

Небольшое плавсредство, которое в состоянии взять на борт 2-3 рыболова, имеющее не большой вес, можно легко сделать из фанеры, как одного из самых доступных строительных материалов. Причем, лодка может передвигаться как при помощи весел, так и с помощью лодочного мотора или паруса. Для этого не потребуется особой, профессиональной подготовки, что вполне посильно даже новичкам.

Фанера является достаточно прочным материалом, для того, чтобы построить маленькое судно, не говоря уже о дорогостоящих яхтах, где при их изготовлении широко используется и фанера. Кроме этого, она просто поддается обработке, при применении электрических или ручных приспособлений.

Кроме этого, если на такую лодку установить мотор, то она может развить солидную скорость при не плохих ходовых характеристиках. К тому же, фанерная лодка на много надежнее надувной лодки.

Материалы и инструменты

Во-первых, придется подобрать соответствующее по пощади, помещение, где могла бы свободно разместиться лодка. Желательно, чтобы помещение отапливалось, так как все работы могут происходить зимой. Летом, вряд ли кто-нибудь начнет строить лодку: летом нужно уже плавать на ней. Мало того, помещение должно быть вентилируемым, с возможностью поддержания оптимального температурного режима. Поскольку работать придется с деревом, то влажность должна быть оптимальной.

Чтобы начертить схему, нужно иметь:

чертежные принадлежности;
карандаши;
резинки;
лекала;
линейки и треугольники;
рейсшина;
картон и чертежная бумага;
клей для бумаги;
калькулятор.

На этапе постройки потребуется:

электролобзик;
молоток;
топор;
струбцины (до 10-ти шт, не меньше);
кисточки, шпатели (металлические и резиновые);
шуруповерт;
электро и ручной рубанок;
отвертки;
стамески;
степлер;
циркулярная и ручная пила.

Материалами для изготовления могут послужить:

фанера (лист 1,5х1,5 метра), толщиной 4-5 мм;
доски сосновые или дубовые;
стеклоткань для оклейки корпуса лодки;
шпаклевка для заделки щелей;
водонепроницаемый клей;
олифа или водоотталкивающая пропитка для дерева;
краска масляная или водостойкая эмаль;
гвозди, шурупы, саморезы;
металлическая полоса, металл для различного крепежа.

Основные размеры лодки

Если использовать фанеру, толщиной 5 мм, то оптимальными окажутся такие ее размеры:

Общая длина плавсредства – 4,5 метра.
Ширина плавсредства (в самом широком месте) – 1,05 м.
Глубина лодки – 0,4 метра.

Из чего состоит лодка

Лодка состоит из узлового элемента – киля, который служит базой и к которому крепятся прочие элементы лодки. Нос лодки называется форштевнем и с обратной стороны находится ахтерштевень. С помощью этих компонентов лодке придается продольная жесткость. Подобные детали конструкции могут быть выполнены как из цельного отрезка дерева или отдельных составляющих, соединенных способом склеивания, а так же сбитых гвоздями или скрученных шурупами.

Форма корпуса определяется наличием поперечных силовых элементов, которые называются шпангоутами. Доски, соединенные со шпангоутами, форштевнем и ахтерштевнем, формируют борта лодки.

Если этот остов обшить фанерой, то получится лодка. Внутри лодки настилается настил – слань, который является нижней палубой, чтобы защитить дно лодки.

Лодки из фанеры под мотор

Лодки под мотор особо не отличаются своими конструкционными соображениями, по сравнению с лодками, предназначенными для движения под веслами или под парусом. Отличие заключается лишь в организации места для крепления двигателя. Как правило, на корме крепится транцевая доска, где и устанавливается лодочный мотор.

Отдельные конструкции маломерных судов оснащают и другими элементами, такими как кокпит, палубные стрингеры, боковые стрингеры и др. Для улучшения устойчивости и непотопляемости, в плавсредствах предусматриваются специальные промежутки, которые заполняются монтажной пеной. Подобный подход позволяет исключить возможность затопления лодки, если она опрокинется.

Рабочие чертежи лодки

Вся работа по постройке лодки начинается с чертежей, которые должны быть составлены профессионально. Если этого сделать невозможно, то можно обратиться за помощью в Интернет, где можно подыскать уже готовые чертежи. Главное, чтобы они соответствовали основным воображениям. Но и здесь нужно быть внимательным, чтобы не пропустить основные этапы по сборке лодки и изготовлению дополнительных узлов.

Как правило, большинство чертежей рисуется на миллиметровой бумаге. Это даст возможность детально просчитать все узлы конструкции.

Большой эскиз чертежа можно нарисовать по следующему алгоритму:

Проводится линия, которая условно делит лодку на две части. При этом учитывается тот факт, что две части, левая и правая должны быть симметричными и абсолютно одинаковыми.
Проведенная линия делится на несколько равных отрезков. Впоследствии, на этих участках будут установлены шпангоуты.
Рисуется как вертикальное отображение, так и проекция сверху.
По поперечным отметкам вычерчиваются формы шпангоутов.
Проверяются основные размеры всех составляющих в масштабе.
Форма шпангоутов вычерчивается в масштабе 1:1 на картоне или толстой бумаге.
Гибкие линии формы лодки вычерчиваются с помощью линейки или лекала.

Полученный рисунок складывается вдоль прочерченной линии для проверки на симметричность. Обе части должны безупречно повторять друг друга.

Перенос рисунка на деревянную заготовку

После очередной проверки чертежей на правильность, их переносят на картон. Толстая и жесткая бумага облегчит этап переноса чертежей на заготовки. Рисунок переносится на заготовку с учетом всех контуров и обводов в точности, как он начерчен, без всевозможных напусков, уменьшений и увеличений размеров.

При копировании рисунков следует учитывать направление волокон древесины. В данном случае, все зависит от конструкции элементов лодки. Если элемент изготавливается из фанеры, то слои фанеры сами по себе расположены таким образом, что волокна каждого последующего слоя располагаются перпендикулярно предыдущего слоя.

Что касается изготовления футоксов, то их можно сделать и больше, по высоте, поскольку их потом можно будет обрезать.

Технологические этапы изготовления

Чтобы построить лодку из фанеры своими руками, нужно проделать следующие шаги:

перенести рисунок на шаблон;
перенести рисунки из шаблонов на дерево;
установить киль и закрепить форштевень;
закрепить шпангоуты;
закрепить охтерштевень и транцевую доску (для мотора);
обшить днище фанерой;
обшить борта;
загерметизировать стыки и стрингеры;
пошпаклевать и покрасить корпус лодки.

Корпус лодки

Остов лодки и его корпус собираются из заготовленных деталей. Процесс сборки должен проходить аккуратно и внимательно, во всех плоскостях.

Шпангоуты к килю крепятся сначала предварительно и лишь только после очередного контроля закрепляются окончательно. Причем, крепление должно быть надежным, поскольку лодку придется переворачивать перед обшивкой ее фанерой.

Собираем внутренний контур футоксов

Крепость конструкции, в том числе и бортов, зависит от того, насколько надежное крепление футоксов. Футоксы являются составной частью конструкции шпангоута, который состоит из флортимберса и двух футоксов.

Флортимберс – это нижняя часть шпангоута, которая предназначена для закрепления к килю. Футоксы – это боковые части шпангоутов, к которым крепятся борта лодки. Места креплений футоксов и флортимберса конструктивно выполнены несколько шире, что увеличивает устойчивость всей конструкции. Особенно это важно для плавсредств, где будут установлены двигатели, которые увеличивают нагрузку на конструкцию в целом и при движении в частности.

Материал для форштевня

Форштевень имеет непростую форму, что обусловлено нагрузками, действующими на него в процессе движения лодки. Одним из самых подходящих материалов для его изготовления может послужить дуб, но, в крайнем случае, можно воспользоваться и вязом.

Повезет, если удастся отыскать отрезок подходящего дерева, имеющего природный изгиб. Если такой возможности нет, то можно изготовить форштевень из отдельных элементов, методом склеивания. Если хочется иметь цельную конструкцию, то нужно взять топор и другие инструменты, и вырубить его согласно форме лодки.

Конструкция киля

Киль является самым простым компонентом конструкции лодки, и представляет из себя типичную доску, толщиной 25-30 мм и длиной 3,5 м.

Бортовые доски

Для этого, выбирают здоровые, ровные и без сучков доски, 150 мм в ширину и до 5 м в длину.

Изготовление транца

Транец предназначается для крепления лодочного мотора. Доска для транца должна иметь толщину 25 мм. Если используется фанера, то лучше склеить несколько слоев, чтобы в итоге получилась подходящая толщина (20-25 мм). Основание для крепления мотора должно быть жестким, поэтому его толщина не должна быть меньше 20 мм. Если необходимо, то транцевая доска усиливается сверху деревянным бруском. В данном случае, все зависит от способа крепления лодочного мотора.

Изготовление каркаса лодки

Каркас собирается в следующей последовательности:

устанавливается киль;
устанавливаются штевни;
размечаются места установки шпангоутов;
установка шпангоутов;
крепеж шпангоутов, штевней и транца к боковым доскам;
проверка правильности установки всех элементов, перед окончательным их креплением;
места соединения элементов конструкции желательно обработать водостойким составом или олифой.

Обшивка лодки фанерой

Согласно рабочего чертежа, из фанеры вырезаются заготовки для обшивки корпуса лодки.

каркас лодки опрокидывается вверх дном;
все поверхности киля и шпангоутов обрабатывают наждачной шкуркой и делают их абсолютно ровными;
детали дна лодки устанавливают на свое место и закрепляют с помощью степлера, после чего места крепления пробивают гвоздями;
бортовые элементы обшивки для начала примеряют, а потом крепят аналогичным образом, как и при креплении днища;
при проклейке заготовок, следует обращать внимание на направление волокон внешного слоя фанеры. Они должны располагаться вдоль, а не поперек лодки.

Работа с клеем

Работы с клеем направлены на то, чтобы получить прочную конструкцию, а при случае, заполнить им швы или трещины. При работе с фанерой, проклеиваются все места соединения заготовки с килем и шпангоутами. После пробивки гвоздями, клеем заполняют зоны соединения фанеры с несущими элементами, если они не прилегают плотно.

Для улучшения прочности и ходовых качеств плавсредства, фанерная обшивка обклеивается стеклотканью. Подобная защита деревянной конструкции повышает долговечность лодки. Стеклоткань одинаково распределяется по плоскости обшивки, при этом не желательны складки или появление пузырей, что указывает на плохое качество работы. Ткань клеится от киля, по направлению к бортовым доскам.

Покраска

Как только поверхность лодки хорошо просохнет, приступают к следующему этапу – шпаклевке и покраске. Отлично подойдут готовые шпаклевочные смеси на искусственной основе. Красится лодка в два этапа: сначала наносится грунтовочный слой, а затем один или два слоя краски.

Лодка из фанеры: подбор инструментов, материалов, чертежи, сборка корпуса, проклейка швов и установка дополнительных деталей, финишная отделка

Если вы – заядлый рыбак, или просто не представляете себе теплое время года без отдыха на воде, то небольшое речное судно для вас будет очень уместным приобретением. Однако готовые изделия такого типа стоят немало, а вот самодельная лодка из фанеры достаточно проста – так что есть смысл потратить некоторое время на освоение методики, и затем с минимальными затратами средств и сил собрать небольшой ялик, байдарку или плоскодонку.

В нашей статье мы опишем процесс изготовления такой конструкции, начиная с подбора материала и заканчивая технологией отделки.

Читайте также:

Замена масла в двигателе Лада Веста

Изготовить такое суденышко сложно, но вполне реально

Что нам нужно

Набор инструментов

Приступая к работе, нам следует позаботиться о наличии всех необходимых инструментов.

В принципе, набор потребуется простой:

Выпиливать заготовки удобнее всего дисковой пилой

пила по дереву (дисковая или сабельная);
электролобзик с набором полотен;
шлифовальная машинка с насадками для обработки фанеры;
дрель и сверла разного диаметра;
шуруповерт;
струбцины для фиксации склеиваемых деталей;

Вместо струбцин в некоторых случаях подойдут зажимы для бумаги

ручной инструмент – молотки, пассатижи, стамески и т.д.
измерительный инструмент – рулетка и уровень.

Работы лучше выполнять в свободном гараже или мастерской. В принципе, детали можно собирать и на полу, но работать будет куда удобнее, если мы из бруса и толстых досок сконструируем специальные козлы, на которых и будут размещаться все элементы нашей будущей лодки.

Подбор материалов

Проекты лодок из фанеры, в изобилии представленные в интернете, предполагают использование самых разных материалов. Мы рассмотрим одну из наиболее простых модификаций, поскольку новичкам лучше отрабатывать методики на несложных образцах.

Заготовки для работы

Для постройки судна нам будут нужны:

Фанера для лодки должна соответствовать ряду требований:

К ним относятся:

Чертежи лодки и перенос их на материал

Прежде чем приступать к закупке материалов, нам будут нужны чертежи лодок из фанеры. Строить схему плоскодонки или туристической байдарки самостоятельно стоит только в том случае, если у вас есть достаточный опыт, и вы четко понимаете, какого размера вам нужна лодка, и какую конструкцию она обязана иметь. Новичку же лучше воспользоваться готовым проектом – благо, найти его в сети не составит труда.

Чертежи лодки из фанеры с крупными схемами устройства основных узлов

Итак, перед тем как из фанеры сделать лодку, поступаем следующим образом:

На основе чертежей делаем шаблоны нужной формы и размера из оберточной бумаги или старых обоев.
Выкройка лодки из фанеры прикладывается к деревянной панели и обводится по контуру.
Точно так же шаблоны используются для разметки досок и брусьев, из которых будет делаться внутренний каркас.

Еще одна схема: плоскодонка с фанерными бортами и дощатым днищем

При переносе размеров на заготовки мы с высокой вероятностью столкнемся с трудностями. Связано это с тем, чтоб стандартный размер фанерного листа (максимум 3000 мм по длине) часто бывает меньше, чем запланированные габариты лодки. В этом случае нам необходимо освоить методику склейки фанеры:

Торцы двух деталей подгоняем друг к другу.

Аккуратно стесываем края на длину, превышающую толщину листа примерно в 7 – 8 раз.
Полученные скосы смазываем столярным или полимерным клеем и надежно зажимаем струбцинами.
После полной полимеризации клея мы получаем достаточно длинный лист с прочным соединением «на ус».

Схема склейки фанерных листов

Методика работы

Сборка корпуса лодки

В этом разделе мы расскажем, как самому сделать лодку из фанеры, пользуясь заготовками, чертежами и шаблонами, подготовленными так, как указано выше.

Инструкция предполагает выполнение работ по следующей схеме:

Вначале с помощью электролобзика или сабельной пилы вырезаем из фанеры все детали . При выпиливании стараемся действовать предельно аккуратно, строго соблюдая размеры – даже расхождение на 1 мм может привести к тому, что при сборке бортов у нас образуются крупные щели, и придется выполнять трудоемкую подгонку.

Перед тем как сделать лодку из фанеры, обязательно проверяем точность подгонки деталей

Шпангоуты вырезаем из более толстой доски, или же склеиваем из нескольких слоев фанеры . При склейке масса детали, естественно, увеличится, но на плавучести конструкции это отразится не сильно.
Гребные лодки из фанеры делаются со стандартной кормовой доской (транцем), а вот для моторки нужно установить более прочную деталь . Довольно часто кормовой транец делают многослойным: фанера 8-10 мм + стеклоткань + дубовая доска около 15 мм.

Совет!
Многослойные детали иногда дополнительно стягиваются саморезами.
При этом длина крепежа подбирается таким образом, чтобы шляпки были заглублены примерно на 0,5 мм, а острые края не выступали наружу.

Склеенный или цельный транец устанавливаем на козлы или верстак и прикладываем к нему деревянные заготовки бортов . После этого фиксируем детали струбцинами и сводим фанерные листы на носу, формируя контур лодки.

Начальный этап сборки

Приступаем к сборке корпуса . Детали крепим либо с помощью шовного материала (проволока, леска), либо с использованием клея. При склеивании стесываем торцы соединяемых фанерных листов под нужным углом и внимательно следим, чтобы не было расхождения бортов в килевой части.
На этом этапе устанавливаем внутрь корпуса шпангоуты . Используя эти детали в качестве распорок, окончательно придаем форму бортам.

Склейка деталей с зажимом струбцинами

Дополнительно укрепляем каркас поперечинами – часть из них будут использоваться в качестве временных распорок, а часть можно будет оставить для формирования настила.
После завершения черновой сборки внимательно осматриваем конструкцию , проверяя, насколько точно сошлись швы, и нет ли необходимости в подрезке каркаса.

Проклейка швов и установка дополнительных деталей

При изготовлении фанерной лодки своими руками этап склейки элементов и герметизации всех швов является одним из наиболее ответственных.

От качества выполнения всех операций напрямую зависит надёжность и долговечность нашего плавсредства, потому действуем очень аккуратно:

Сначала готовим клеевой состав. Нам его будет нужно довольно много, а цена специализированных клеев весьма высока, так что мастера предпочитают использовать самодельное средство на основе эпоксидной смолы и двуокиси кремния (так называемый аэросил). Компоненты смешиваем в пропорции 1:1, а затем с помощью насадки на дрель доводим до консистенции густой сметаны.

Совет!
Состав содержит большое количество летучих токсичных компонентов, потому и процесс его приготовления, и саму проклейку стоит проводить в хорошо проветриваемом помещении с обязательным использованием средств для защиты органов дыхания.

Полученной клеевой массой промазываем все стыки между деревянными деталями. Шпангоуты и распорки перед этим вынимаем.

Почти любая технология изготовления лодки из фанеры предполагает проклейку швов для их герметизации

Вдоль каждого шва внутри корпуса укладываем полосу из стеклоткани шириной около 100 мм. Поверх полосы наносим еще один слой эпоксидно-кремниевого клея.
Когда проклеенные швы полностью высохнут, устанавливаем на место шпангоуты. Фиксируем их на днище и бортах с помощью клея, дополнительно усиливая крепление полосами стеклоткани внахлест.

Когда конструкция будет полностью зафиксирована, приступаем к оборудованию лодки:

На дно укладываем доски настила, размещая их на шпангоутах.
Борта усиливаем дополнительными верхними брусьями, на которых отдельно закрепляем уключины.

Совет!
Каждую уключину фиксируем с использованием широкой фанерной пластины, которая предназначена для равномерного распределения нагрузки при гребле.

В носовой части устанавливаем несколько поперечин. Поверх них укладываем треугольный щит из влагостойкой фанеры, формируя кокпит – закрытое пространство на носу лодки.

Фото почти готовой лодки с приклеенными бортами, установленными шпангоутами и каркасом для кокпита

После того как клей полностью высохнет, снимаем лодку с козлов и укладываем на основание днищем вверх.
Шлифуем и обезжириваем швы, после чего промазываем их снаружи тем же клеевым составом, который использовался при внутренней обработке.

Наружная проклейка швов

Финишная отделка плавсредства

Нам остается придать нашей лодке привлекательный внешний вид, одновременно защитив ее деревянные детали от воздействия влаги.

Используя шлифовальную машинку, тщательно обрабатываем все поверхности, удаляя выступающие деревянные волокна.

Совет!
Если для работы использовалась шлифованная фанера, то обработке подвергаем только проклеенные швы.

Обезжириваем древесину, нанося на материал растворитель. При этом следим, чтобы состав не повредил клеевые соединения.
Обрабатываем деревянные части влагозащитной пропиткой. Лучше всего здесь подойдут комплексные средства от Tikkurila – они одинаково хорошо защищают фанеру и дерево как от пресной, так и от соленой воды.

Краска для днища и бортов

После высыхания пропитки для дерева шпаклюем все швы и неровности, а затем грунтуем лодку.
Окрашиваем борта и днище влагостойкой краской в два-три слоя. Оптимальный расход в данном случае составляет от 1 до 1,5 л на 1 м2 поверхности.
Внутри лодку можно или покрасить тем же составом, или обработать лаком, устойчивым к истиранию и увлажнению.

Внешний вид изделия, готового к использованию

После того как краска и лак полностью высохнут, можно приступать к испытанию ходовых качеств нашего судна!

Заключение

Воспользовавшись приведенными выше советами о том, как делается лодка из фанеры, вы сможете своими силами с минимальными финансовыми затратами сконструировать простое, но достаточно надёжное плавсредство. Чтобы разобраться в нюансах, рекомендуем вам внимательно изучить видео в этой статье, а все вопросы, возникающие ходе просмотре и работы, можно будет задать в комментариях к этому материалу.