Крыша сруба с рубленными фронтонами

Рубленные фронтоны – конструкция и особенности строительства

Фронтон по праву считается плотниками лицом сруба, он привлекает взгляды и может многое рассказать об опыте и мастерстве умельца, создавшего его. Этим термином обозначают часть стены, начинающуюся после чердачного перекрытия и заканчивающуюся под коньком кровли. Рубленные фронтоны деревянных домов из бруса и бревна являются характерной особенностью древнерусского зодчества. Секреты сооружения этого традиционного архитектурного элемента передавались мастерами из поколения, являясь по сути вершиной плотницкого искусства. В этой статье мы расскажем об особенностях конструкции и рубки самцовых фронтонов.

Виды фронтонов

Срубы из бревна и бруса на территории России не теряют популярности даже с появлением более дешевых и быстрых технологий возведения домов. Приверженность традициям объясняется отличными термоизоляционными качествами натуральной древесины, экологичностью и долговечностью этого материала. Современные мастера, занимающиеся сооружением срубов, рубят дома 2 типов:

    С самцовыми фронтонами. Рубленные фронтоны, также называемые самцовыми, изготавливают из бревен разного размера, самцов. Их прирубают или устанавливают на крайний венец колодца сруба с помощью нагелей. Устройство самцовых фронтонов сложнее каркасных аналогов, а затраты на дополнительный материал могут составлять 1/3 общей стоимости сруба. Но зато деревянный дом с такой конструкцией выглядит целостно, гармонично, отлично удерживает тепло и соответствует лучшим образцам традиционно русской архитектуры. Рубку самцов осуществляют прямо на месте строительства, для этого нанимают бригаду опытных мастеров, которые знают об особенности работы с деревом. Чаще всего фронтоны, срубленные из бревна, сооружают, если проект дома предусматривает слеговую стропильную систему.

Обратите внимание! Самцовые фронтоны, изготовленные и бревен, весят гораздо больше каркасных конструкций. Поэтому важно определить, какая схема отделки пространства между скатами, нужно во время составления проекта. Это необходимо для подсчета нагрузки при определении глубины закладки фундамента.

Устройство

Рубленный или самцовый фронтон – это стена, располагающаяся между скатами кровли, которую изготовляют из того же материала, что и стены сруба, бревна или бруса. Для возведения необходимы прочные, здоровые бревна с сечением 230-250 мм, предварительно обработанные антисептическими пропитками. Самцовые фронтоны устанавливают на крайних стенах сруба или делают небольшое смещение внутрь, чтобы обустроить балкон. Рубленная конструкция состоит з следующих элементов:

  • Самцы. Этим термином обозначают бревна, из которых рубят фронтон. Они имеют разную длину, так как каждый последующий самец короче предыдущего. Чтобы установить самец на крайний венец сруба, в нем с помощью бензопилы и тесала изготавливают полукруглый желоб. При этом важно, чтобы между бревнами обеспечивалось полное прилегание.
  • Рядовые слеги. Слегами называют бревна, прирубаемые к самцам, которые связывают фронтоны для обеспечения жёсткости конструкции. Они необходимы для возведения традиционной слеговой стропильной системы. Если расстояние между фронтона не превышает 6 м, то слеги рубят на строительном участке, в противном случае их изготавливают вместе со срубом.
  • Князевая слега. Князевой называют слегу, устанавливаемую на верхний самец. Она связывает верхние части фронтонов между собой, по сути являясь коньком крыши. На князевой слеге выполняется вязка стропильных ног, поэтому она должна быть прочной и выдерживать большой вес. Если прогон между фронтонами превышает 6 м, устанавливается сдвоенная слега. Считается, что для коньковой балки лучше использовать именно простое нецилндрованное бревно, так как оно обладает большей прочностью.

Важно! Сборка рубленного фронтона выполняется с использованием межвенцового уплотнителя. В этой роли обычно выступает джут, мох, пакля, волокно льна. Эти материалы уплотняют щели, возникающие в процессе усадки сруба, предотвращая теплопотери. Традиционно пространство между самцами прокладывали мхом, сейчас он считает самым дорогим уплотнителем. Поэтому чаще используются более дешевые, но настолько же эффективные ленточные материале на основе джута и льноволокна.

Особенности рубки

Устройство рубленных фасадов является сложной строительной задачей, особенно если она связана с сооружением слеговой стропильной системы. Нет сомнений, что бревенчатый фасад, коне и слеги с выносом выглядят эффектно и органично, однако исконно русская эстетика требует дополнительных затрат на покупку древесины и наем опытных мастеров, которые выполнят рубку. От качества сборки сруба зависит, выдержит ли он зимние морозы, а также сколько дом прослужит, поэтому важно найти профессиональных плотников, знания и опыт которых достаточны для этой задачи. При рубке самцовых фронтонов учитывают следующие особенности этой конструкции:

  1. Чем выше фронтонная стена дома, тем больше будет усадка за 1 год эксплуатации дома. Поэтому высокие двухэтажные дома из бревна лучше оставить для усадки на 1-1,5 года, чтобы он принял свои окончательные размеры, а затем приступать к возведению крыши и внутренней отделке.
  2. Из-за треугольной формы самцового фронтона усадка этой части стены происходит неравномерно. Более короткие верхние самцы уседают и изменяются в размерах больше, чем нижние. Такая схема усадки приводит к изменению геометрии крыши и разрушению контракции, если крепление выполнялось без компенсационных элементов.
  3. Если для возведения крыши используется стандартная конструкция стропильного каркаса, в которой скаты облокачиваются на фронтонные стены, во время усадки самцов может происходить выпадение верхних венцов сруба. Чтобы предотвратить такую ситуацию, стропила прикрепляют с помощью металлических скоб или специальных креплений ползунов.
  4. Чтобы компенсировать усадку стропил при жесткой фиксации к стенам, коньковое соединения выполняют с небольшим зазором. Так как при высыхании древесины, стропильные ноги не могут опуститься вниз, они приподнимаются, а затем смыкаются в районе конька.
  5. Если кровля сруба относится к мансардному типу, то придется отказаться от монтажа самцовых фронтонов, потому что ломанная конструкция стропильной системы не может монтироваться на скользящие крепления. Так как жестко закрепленная к самцам кровля при усадке сруба может деформироваться, лучше зашить фронтон с помощью каркасной конструкции.
Читайте также:
Как открыть заднюю крышку наручных часов для замены батарейки?

Профессиональные мастера утверждают, что затраты на сооружение рубленных фронтонов окупают себя, если сруб используется постоянно и отапливается. Отличные термоизоляционные качества бревна помогает сократить расходы на отопление мансарды, а привлекательный вид позволяет от внутренней отделки.

Двухскатная крыша на сруб: разбор вариантов строительства + технологические тонкости

Сооружение крыши над рубленой постройкой – непростая работа, требующая от мастера навыков искусного плотника и познаний в материаловедении. Исполнителю понадобится предварительно попрактиковаться в выполнении соединений. Он обязан учитывать традиционную усадку сложенных из древесины стен.

Для того чтобы двухскатная крыша на сруб была построена безупречно, нужны сведения о способах ее устройства, включая старинные кровельные технологии. Предложенная нами информация будет полезна и самостоятельным мастерам, и заказчикам услуг строительных бригад для осмысленного контроля.

Содержание

«Каверзы» деревянного домостроения

Популярность рубленых бань, дач, жилых домов обоснована изумительной атмосферой, возвращающей к народным истокам. Строения из натуральной древесины отличаются превосходной теплотехникой и привлекательной ценой. Веским преимуществом признают способность самопроизвольно пропускать излишки испарений. Нельзя не отдать должное солидным экологическим плюсам.

Однако у востребованного натурального стройматериала имеется внушительный список недостатков. Кроме возгораемости и чувствительности к переувлажнению плотников-строителей и будущих владельцев обязаны беспокоить:

  • Нестабильность размеров деревянных конструкций. Линейные подвижки, происходящие из-за колебаний влажности с температурой, будут сопровождать сооружение до завершения эксплуатации. В первые годы элементы деревянной системы двигаются активней, со временем «резвость» снижается, но не исчезает.
  • Обязательная усадка, с учетом которой срубы не принято обустраивать в течении минимум года, лучше двух-трех лет после сборки венцов. Лес после укладки проседает в среднем на 10-20%, что необходимо учитывать при проектировании дома. Менее всего просядут стены из клееного бруса, но и его использование полностью не избавит от изменения высоты коробки.
  • Разница в векторном направлении усадки. Интенсивное изменение размеров происходит поперек бревна, т.е. перпендикулярно волокнам. Вдоль волокон размер строительного леса изменяется незначительно: усушку по длине ствола даже в расчет не следует принимать.

Без учета перечисленных обстоятельств деревянная крыша обязательно «съедет». Между стопой дома и кровельной системой появятся зазоры, пропускающие дождевые капли и талую воду. Следом начнется загнивание древесины, в результате полное разрушение не только верхней ограждающей конструкции, но и дома в целом.

Учета специфики материала недостаточно для грамотного возведения крыши из древесины. Необходимо ознакомиться со всеми возможными способами строительства, чтобы выбрать рациональный по стоимости и приложению усилий вариант. Нужно понимать, какие силы будут действовать на сложенные из бревна либо бруса стены, каким методом можно погасить их действие.

Разновидности крыш углом для срубов

Крыши с двумя скатами идеально сочетаются с рублеными стопами. Две крутых скатных плоскости создают впечатление сказочной избы. Наиболее подходящий угол наклона 45º-60º, но вариации в обе стороне имеют полное право на существование.

Соперником в области обустройства срубов двухскатному сооружению может стать ломаная крыша, имеющая аналогичную или пятиугольную конфигурацию в разрезе. Двухскатные крыши над срубами могут быть утепленными или холодными, чердачными или бесчердачными. В качестве финишного покрытия применимы все разновидности кровельных материалов, включая дранку и камыш.

В деревянном строительстве сохранены старинные технологии возведения крыш углом и появились новые методы, позволяющие древесине свободно передвигаться без угрозы разрушения постройки. Согласно способу устройства двухскатные крыши построек из древесины делятся на две основополагающие категории:

  • Крыши на самцах – на рубленых и сплоченных бревенчатых фронтонах. Они завершают стенки коробки в торцах, представляя собой их естественное продолжение. Несущие детали кровельной конструкции, слеги, согласно «самцовой» методе опираются прямо на фронтоны. Поверх укладывается обрешетка под монтаж финишного покрытия.
  • Крыши со стропильной системой. Сооружаются они согласно предписаниям, которые диктуют стандартные технология строительства скатных крыш. Стропильные крыши бывают висячими и наслонными, опираются на балки перекрытия или на стенки через верхний венец. Фронтоны банально зашиваются доской, благодаря чему бюджет строительства сокращается на пару с эффектом рубленого дома.

На деле изготовители крыш редко следуют лишь одной технологии. Стропильная конструкция может совмещаться с самцовой системой. Висячая ферма может быть установлена посередине самцовой крыши, чтобы не провисали слеги под собственной массой вкупе с кровлей и снегом.

Есть схемы, которые вообще сложно отнести к определенной категории, т.к. их решающие конструктивные черты можно по-разному классифицировать.

Например, потолочная балка сруба, матица или перевод, может играть роль основы для установки наслонных стропилин или выполнять функцию затяжки, объединяющей элементы в висячий треугольник. Затяжку стропильной фермы можно перенести выше, как было предложено в другой статье, описывающей возведение крыши над полумансардой. Вариантов масса, но чтобы понять принцип их устройства, надо ознакомиться с классическими схемами.

Читайте также:
Изразцы для печи и камина своими руками – изготовление изразцов в домашних условиях

Правила изготовления крыши на самцах

Строителям крыши по самцовой схеме грех не воспользоваться бесценным преимуществом рубленых коробок. Разбирать и собирать их можно многократно как детский конструктор. Потому верхние венцы банально снимаются с положенных мест и устанавливаются на подходящую ровную площадку.

Работать на твердой почве без риска гораздо приятнее, не нужно передвигаться по шатким лесам и мосткам. Под венец устанавливаются подкладки из осиновых чурок. Они имитируют предыдущие ряды бревен, благодаря чему с выравниванием в горизонт и подгонкой узлов нет малейших осложнений.

Если условно разделить рубленый дом на три горизонтальные части, то нижние 2/3 будут приходиться на стены, а верхняя треть на сруб двухскатной крыши. По сути, это клином сходящаяся верхушка бревенчатого дома. Строят ее практически также, но постепенно уменьшают ширину торцовых стенок так, что края фронтонов напоминают лестницы со ступенями. Вместо длинных бревен, приходящихся на стены короба, врубкой укладывают слеги. Врубают их не в каждый ряд, а через два или три.

Самцы после возведения на полную высоту подпиливаются с целью формирования четкой треугольной формы. Затем на слеги монтируется обрешетка, сверху кровельный материал.

Вершины самцов соединяет коньковая слега, уложить которую можно двумя различными методами:

  • С установкой слеги в вершине самца. В таких случаях бревно, завершающее фронтон, отесывается на два канта. Ступенчатые выступы самца спиливаются или отесываются в треугольник. В его верху остаются незакрытые участки, которые необходимо будет заполнить коротышами.
  • С перекрытием слеги бревнами самца. Согласно этой технологии указанная коньковая балка перекрываются бревнами самца, укорачивающимися к вершине. Слеги при этом расположены ниже линии будущих скатов. Обрешетку тогда приходится сооружать из внушительных по толщине бревен, чтобы выровнять плоскость скатов с границами фронтонов. Вместо решетин можно установить стропила, толщина которых компенсирует недостачу высоты в плоскости, сформированной слегами.

Для изготовления слег берут наиболее ровные бревна Ø 18-20см. Крепят их простыми врубками «в лапу» или усложненными аналогами «с присеком» или «шипом». Т.к. край фронтона стесывается или спиливается, врубки с горизонтальными частями крепежных узлов типа « в сковородень» не подходят. Ведь часть несущего элемента соединения будет удалена в процессе обработки.

Длина слег обязана формировать фронтонный свес крыши. Обычно он составляет 0,5м. Если решено увеличить ширину свеса, слеги укладываются попарно или по три в каждую «ступеньку» самца, чтобы повысить несущую способность конструкции. По завершению сооружения каркаса крыши ее геометрию проверяют путем установки доски на воображаемый скат.

Выявленные доской выпуклости стесывают, углубления заполняют деревянными накладками. Однако опытные плотники советуют не нашивать «заплат», а лучше побольше стесать.

Старые мастера при изготовлении крыши на самцах крепеж не использовали вообще. Сооружения такого рода называют крышами без гвоздей. В теле древесины не было постепенно ржавеющих стержней, потому конструкции служили не одну сотню лет.

Комбинация слег со стропилами

Бывает, что сооружение традиционной самцовой крыши не представляется возможным. Например, в результате усердной стески излишков со слег и самцов могут изрядно пострадать врубленные соединения. В подобных ситуациях классический вариант просто дополняется сверху наслонными стропилинами. Необходимость стесывания горбов тогда автоматически отпадает. Окончательное выравнивание производится по верхним краям стропильных ног.

Изготовление стропилин выполняется по шаблону с отметками врубок и длины ноги. Рубят их по-простому чашами. Точность рубки соединений стропилин со слегами не нужна, наоборот чаши должны быть больше абриса слеги на 3-5см. Сруб дома неизбежно будет оседать, теряя высоту. Стропила останутся практически прежнего размера за исключением нескольких мм. Оседающая коробка потащит за собой низ стропилин, из-за чего угол соединения низа стропилины и верхнего венца будет уменьшаться. Т.е. упертые в верхние бревна или в балки перекрытия стропилины будут постепенно разъезжаться.

Безопасное для крыши смещение стропилин относительно слег обеспечит широкая врубка. Между верхами стропильных ног, опирающимися на коньковую балку, должен остаться зазор. Разъезжаясь внизу, вверху стропилины в период интенсивной усадки будут сближаться. После усадки верха соединяют деревянной накладкой и/или установленной чуть ниже затяжкой. Можно, не дожидаясь усадки соединить их шарнирным узлом, позволяющим деревянным деталям системы передвигаться без образования прорех между коробкой и крышей.

Нижними пятками стропилины в описанной схеме упираются в верхний венец, работающий как мауэрлат, или в края матиц – потолочных балок. Узлы соединений выполняются врубками с шипом, карнизный свес наращивается кобылками. Чтобы двухскатную рубленую крышу не снесло с бревенчатого дома, стропилины через одну привязывают к забитым во второй сверху венец шпилькам проволочными скрутками. В областях с высокой ветровой нагрузкой привязать нужно каждую стропильную ногу. После активной усадки деревянного сооружения, ослабевшие скрутки следует подтянуть.

Два ската с наслонными стропилами

Схема похожа на предыдущий тип, только слеги не нужны вовсе. Название наслонных стропильные ноги получили оттого, что верхом и низом они опираются на самостоятельные опоры. Нижние пятки опираются на верхний венец, служащий мауэрлатом, или на балки потолочного перекрытия. Для опирания верха элементов стропильной системы двухскатной крыши над срубом есть несколько вариантов:

  • Коньковая или князевая слега, проложенная между самцами. Уложенные на слегу верха стропилин не скрепляют или соединяют шарниром по изложенным выше причинам.
  • Внутренняя капитальная стена. Между верхом стропилин тоже должен остаться зазор, т.к. края их опираются на стенки разной высоты, следовательно, с разной усадкой. В устройстве самцов для подобной крыши особого смысла нет, фронтоны банально обшиваются доской.
  • Установленная по матицам опорная конструкция под коньковую балку. Самцы в данном случае опять же не сооружаются. Для компенсации усадки опорные столбы устанавливаются на винтовые регулирующие устройства, позволяющие вслед за уменьшением высоты сруба уменьшать длину опорных стоек. раньше вместо компенсирующих устройств применялись деревянные подкладки, которые удалялись после усадки.
Читайте также:
Стол для бани: -инструкция по монтажу своими руками, особенности изделий из дерева, фото

Карнизный свес наслонной крыши над срубом чаще всего обеспечивают пришивные кобылки. Хотя он может быть сформирован выносом стропильных ног, если они крепятся не врубками, а скользящими соединительными приспособлениями. Скользящий крепеж позволяет сооружать крыши над рублеными стопами не дожидаясь усадки.

Висячая схема устройства крыши

Висячие стропильные ноги получили название за то, что они словно нависают над обустраиваемой коробкой. Есть у них только стены в качестве нижних опор, а верхней опорой служит та же часть расположенного напротив стропила. Нижние пятки соединены затяжкой, благодаря чему висячие стропилины превращаются в равносторонний треугольник, называемый также стропильной аркой или фермой. Затяжка «принимает на грудь» распор, передаваемый в наслонной схеме стенам.

Компенсация действия распора затяжкой – веский плюс висячей системы. Его с удовольствием позаимствовали строители наслонных крыш, пытающиеся минимизировать силы, распирающие стены дома при увеличении нагрузки на скаты. Роль затяжки с успехом может сыграть потолочная балка. И тогда действительно станет не ясно, к наслонной или висячей категории нужно будет отнести стропильный каркас двухскатной крыши.

Бесценное достоинство висячих систем заключается в том, что для производства сборки крыши сруба необязательно подниматься наверх. Все стропильные треугольники по шаблону отлично сплачиваются и подгоняются в безопасных условиях.

В списке минусов первое место занимают ограничения по перекрываемым пролетам. Системами без центральной опоры не перекрывают большепролетные здания. При обустройстве дома шириной до 5м используется простая стропильная арка без дополнительных деталей, повышающих жесткость конструкции. Затяжки для пролетов большей величины, могут прогнуться от собственного веса. Чтобы исключить провисание в центре стропильного треугольника устанавливается бабка-подвеска.

Чтобы понять суть строительства висячей стропильной системы, рассмотрим технологию установки арок над небольшим по площади срубом. Нижние пятки стропилин будут опираться на потолочные балки, соединение верхних краев укрепим деревянной накладкой и стяжкой. Формирование карнизного свеса поручим кобылками, обязанность обеспечения жесткости конструкции поручим небольшим опорам. Самцы возводиться не будут. Созданные скатами фронтоны после проведения монтажных работ зашьем доской.

Чтобы отметить линии скатов, найдем центры обоих торцов и отметим их на верхнем венце. Ориентируясь на отметку, вертикально установим доску, любой продольный край которой будет повторять воображаемую центральную ось.

Оснастим досками оба торца, отметим на них высоту крыши, пользуясь водяным или лазерным уровнем. Между досками нужно натянуть строительный шнур, обозначающий коньковую линию крыши.

Порядок работ по устройству висячей крыши:

  • Выравниваем перепуски балок, выходящие за пределы стопы. Забиваем в крайние балки по гвоздю согласно проектным размерам, натягиваем шнур, отмечаем излишки, отпиливаем бензопилой.
  • На потолочных балках отмечаем местоположение гнезд, требующихся для установки стропильных ног. Аналогично забиваем гвозди, натягиваем шнурок и вычерчиваем линии паза для будущего зуба на стропильной ноге.
  • Изготавливаем шаблон стропильной фермы. Прикладываем доску подходящих размеров нижним краем к первой матице, верхний край нужно придерживать так, чтобы ребро доски легло под шнурку, обозначающую коньковую линию. Там, где доска и шнур соприкасаются, ставим метку и проводим от нее линию вниз с помощью отвеса. По матице вычерчиваем линию нижнего запила и отмечаем на стропилине местоположение зуба там, где на балке отмечено гнездо.
  • По шаблону изготавливаем стропилины и собираем их на ровной площадке.
  • Переносим стропильные треугольники на крышу и устанавливаем на место. Проверяем вертикальность отвесом и крепим временными укосинами.
  • На матицах внутри сруба с помощью линейки, двух гвоздей и шнурки отмечаем пазы для опор под стропильные ноги. Эту процедуру, мне кажется, удобнее сделать вместе с разметкой гнезд.
  • Изготавливаем опоры путем формирования шипа в их основании. Высоту опоры отмечаем по факту, примерив ее к стропильной ноге.
  • Устанавливаем стоки, верх которых крепим двумя деревянными накладками.
  • Выбираем пазы в крайних матицах для установки кобылок.
  • Пришиваем крайние кобылки, забиваем в них гвозди, между ними протягиваем шнур.
  • По шнуру устанавливаем промежуточные кобылки, после монтажа которых оформляем свесы ветровой доской.

Изнутри стропильные треугольники следует соединить диагональными ветровыми связями. Снаружи жесткость конструкции будет поддерживать обрешетка, вид которой выбирается согласно типу финишного покрытия.

Читайте также:
Почему пластиковые окна плачут и промерзают конденсат наледь запотевание влага на окнах

Желающим обустроить теплую крышу между стропилинами нужно будет уложить теплоизоляцию. Гидроизоляция настилается сверху стропильных ног перед устройством обрешетки независимо от того, будет ли утепляться конструкция.

Приведенные нами примеры и схемы двухскатных крыш над бревенчатыми коробками помогут определиться с наилучшим вариантом строительства. Любую из базовых версий можно доработать и приспособить к индивидуальным техническим условиям. Информация о специфике устройства полезна и тем, кто собирается собственноручно обустраивать владения, и тем, кому необходимо контролировать работу.

Фронтоны из бревна

Проекты срубов в некоторых случаях предусматривают изготовление рубленных фронтонов. Стоит отметить, что такой вариант строительства встречается не так часто. Особенно это утверждение справедливо в отношении срубов бань. Срубы дешево в этом случае купить не получится, поскольку наличие рубленных фронтонов требует большего расхода материала, да и степень сложности строительства сруба увеличивается.

Особенности изготовления рубленного фронтона

Изготовление рубленного фронтона должно осуществляться профессионалами, которые имеют достаточно большой опыт в изготовлении срубов домов из бревна. Конструкция выполняется таким образом, что бревенчатые фронтоны являются для для крыши несущими, при этом фронтоны должны быть надежно связаны через конек. Изготовление такой конструкции требует большого опыта. Это связано с проблемой усадки бревен, которая всегда сопутствует изготовлению срубов из бревна. Проблем «добавляет» и треугольная форма фронтона, которая и обуславливает разную степень усадки: больше непосредственно под коньком в высшей точке, меньше — у свеса. Со временем может даже измениться крутизна ската крыши. Если не учитывать эти факты, возникновения проблем не избежать. Это могут быть и перекосы, и появление щелей и другие серьезные проблемы. Именно поэтому изготовлением рубленного фронтона должны заниматься плотники, имеющие достаточный опыт в сфере деревянных срубов домов и бань.

Несущим элементом в конструкции крыши с рубленными фронтонами должен стать коньковый брус. Если того требует конструкция, брус можно «посадить» на промежуточные стойки со специальными домкратами, которые позволяют регулировать высоту стоек в связи с постепенной усадкой фронтонов. Стропила в этом случае крепятся внахлест с использованием специального шарнирного соединения.

Еще одна задача — не допустить «выталкивания» верхних венцов фронтона, которое связано с уменьшением крутизны ската крыши. Во избежании этого не допускается крепление стропил непосредственно к бревнам с применением гвоздей. Поэтому для крепления используются специальные крепежные скобы, которые по прочности соединения не уступают гвоздям и позволяют стропилам смещаться относительно стен сруба дома. Еще один вариант — жесткое крепление стропил со стенами, исключающее их скольжение вниз. Но тогда придется оставить зазор между стропилами на коньке, что обеспечит их смещение при усадке навстречу друг другу (зазор при этом смыкается). Правда, в этом случае возникают проблемы с гидроизоляцией, которую необходимо монтировать поверх зазора.

Изготовление рубленного фронтона из бревна — достаточно сложный процесс. Купить сруб недорого при таком раскладе не получится, но надежность и эксплуатационные свойства такого деревянного дома или бани подталкивают в решении использовать именно рубленный фронтон.

Цены на крышу:

Входит в основную комплектацию сруба

Стоимость материала:

стропила 50х150 материал — ориентировочно 6000 руб/м³ или 300 руб/м² крыши.

Стоимость работ: 360 руб/м² крыши.

Стоимость материала:

рулонный материал (Ютафол, Изоспан, Мегафлекс, Delta) — 1500 руб. (75м²) или 20 руб/м².

Стоимость работ: 50 руб/м²

Стоимость материала:

базальтовая плиты (Термолайф, Изорок, Роквул, Технониколь, Изовол) — 150 руб. за 1 плиту размером 0,6 м² или 250 руб/м² за слой.

Стоимость работ: 60 руб/м² за слой.

Стоимость материала:

доска обрезная — 6000 руб/м³ или 150 руб/ м².

Стоимость работ: 150 руб/м²

Стоимость материала:

  • металлочерепица — 350 руб/м²;
  • профлист — материал 250 руб/м²;
  • мягкая кровля — 600 руб/м² (гибкая черепица + подклад. ковер + гвозди + битумн. Мастика);
  • рубероид — материал 40 руб/м²;
  • шифер — материал 170 руб/м².

Стоимость работ:

Консультации бесплатны

«ГринСруб»:
потому что надежно

Успешное развитие компании и сознание социальной ответственности — основа для организации новых рабочих мест и реализации благотворительных проектов.

Выбор материала для строительства фронтонов

Максимально использовать внутренний объём дома позволяет обустройство в пространстве чердака жилых помещений. Для этого необходимо, чтобы ограждающие конструкции (крыша, фронтоны) имели достаточные для комфортного проживания теплоизоляционные показатели.

Принцип утепления крыши в основном остаётся неизменным и отличается только выбором утеплителя и отделочного материала. Что касается фронтонов, то в бревенчатых домах они выполняются чаще всего двух типов:

  1. Каркасная конструкция из брусков с утеплением и обшивкой её снаружи и внутри. Для защиты утеплителя от увлажнения в данном варианте используется ещё паро- и гидроизоляция (плёнки, мембраны). Толщина утеплителя зависит от температуры наружного воздуха зимой.
  2. Фронтоны, выполненные из того же бревна, что и весь сруб. Их ещё называют самцовыми. Это означало, что стена фронтона стоит «сама по себе». Профиль крыши получается постепенным уменьшением длины брёвен вплоть до конька. Самцовый фронтон – сооружение довольно тяжёлое и стоять ему «самому по себе» сложно, поэтому он соединяется в пространственную конструкцию слегами (продольные брёвна, служащие основанием под кровлю) с помощью угловых врубок «в чашу – курдюк». Укладка брёвен самцового фронтона выполняется так же, как и в бревенчатых стенах дома. В случае использования не слеговой, а стропильной системы крыши бревенчатый фронтон устанавливается плотно между двумя стропилами, чтобы исключить горизонтальное смещение.
Читайте также:
Как правильно залить бетонный пол

Достоинства и недостатки каркасной и бревенчатой конструкции фронтона

  1. Достаточно легко возводимая конструкция, поэтому не увеличит значительно сроки строительства.
  2. В случае применения недорогих материалов утеплителя и обшивки является одним из наиболее дешёвых вариантов устройства фронтона.
  3. Стена фронтона является самонесущей конструкцией и имеет небольшой объёмный вес, поэтому ощутимо не нагружает фундамент, тем самым не происходит значительного удорожания строительства, а также увеличения осадки дома. Такой фронтон может устанавливаться на балки перекрытия, без несущей стены на 1 этаже.
  4. Позволяет применять разные виды обшивки, что расширяет возможности дизайнерского решения фасадов.
  1. Чтобы обеспечить теплоизоляцию стены для зимней эксплуатации мансарды, возникает необходимость применения довольно толстого слоя утеплителя, жёсткость которого позволит ему не сминаться во время эксплуатации. Это может привести к удорожанию фронтона.
  2. Декоративность стены с фронтоном значительно ухудшается, так как имеется чёткая граница между бревенчатой стеной и обшивкой фронтона, даже если она выполнена в виде имитации бревна.
  3. Пароизоляционная пленка, которая является неотъемлемой частью каркасной конструкции фронтона в жилой мансарде, задерживает прохождения воздуха внутрь помещения, что в сочетании с такой же конструкцией скатов крыши приводит к эффекту парника. Естественной вентиляции в такой комнате не происходит, её приходится постоянно проветривать.
  4. Менее экологичный вариант в сравнении с бревенчатым фронтоном.

  1. Фронтонная стена мансардного этажа из бревна такая же, как наружные стены первого этажа, поэтому обладает всеми положительными свойствами древесины:
    a) Низкая звуко- и теплопроводность.
    b) Высокая прочность.
    c) Фитонциды, выделяемые древесиной, полезны для здоровья человека.
  2. Бревенчатая часть фронтона является продолжением стены, эстетически воспринимается, как единое целое. Выглядят такие бревенчатые дома очень респектабельно. Особенно выразительна архитектура срубов с балконами, террасами, выпусками стен, с более сложной конфигурацией в плане.
  3. Долговечность массивного бревна значительно больше многослойной каркасной конструкции. Она проверена многовековым опытом русских мастеров деревянного зодчества.
  4. Бревенчатая стена пропускает воздух, поддерживая тем самым процесс естественной вентиляции во внутренних помещениях дома.
  5. Декоративность естественной структуры дерева позволяет создавать высокоэстетичные, оригинальные, а главное гармоничные по восприятию экстерьеры домов. Дерево продукт только природы, в окружении которой человек чувствует себя особенно хорошо.
  1. Бревенчатый фронтон по сравнению с каркасным имеет больший вес. Это приводит к необходимости установки несущей бревенчатой стены под таким фронтоном, что не всегда удобно с архитектурно-планировочной точки зрения.
  2. Можно причислить к недостаткам ещё и увеличение стоимости брёвен и сложность их монтажа по сравнению с устройством каркасного фронтона. Однако, это утверждение достаточно спорно, если учесть стоимость утеплителя и выбор качественной внутренней и внешней обшивки такой стены.

Если рассматривать мансардный фронтон из бревна, как более прочную надёжную, а значит и долговечную конструкцию, то выбор будет в пользу данного варианта фронтонной стены. Добавив к вышесказанному респектабельность, эстетичность и гармоничное сочетание с окружающей природой экстерьера дома с бревенчатым фронтоном, данный выбор будет очевиден.

Вместе с тем, если существуют конструктивные противопоказания к устройству бревенчатых фронтонов (например, ломаная крыша мансарды или сдвигание фронтона внутрь дома для устройства балкона при отсутствии внутренних несущих стен), то лучше выбирать каркасную технологию.

Как влияет архитектурный стиль на выбор конструкции фронтона

Выбор конструкции фронтона впрямую зависит от архитектуры сруба. Порой довольно нелепо смотрится элемент фасада, который буквально выпадает из контекста дизайнерского решения экстерьера. На сегодняшний день строительство срубов из бревна становится всё более популярным.

Современные архитекторы, опираясь на многовековой опыт своих предков, разрабатывают оригинальные проекты бревенчатых домов с учётом уже новых технологий деревянного домостроения. Стоит рассмотреть некоторые из них, чтобы определиться с выбором типа фронтона.

Русский стиль сформировался ещё в глубокой древности. Сохранив лаконичность и ажурную красоту декора фасадов, он добавил современного комфорта в объёмно-планировочное решение домов из бревна. Следуя традиции возведения срубов в русском стиле, фронтон в них выполняется также из бревна.

Этот стиль также довольно часто выбирается русскими застройщиками. Он пришёл к нам с предгорий французских Альп. В переводе на русский язык означает «хижина пастуха». Его отличает массивность конструкции здания, минимализм внешнего декора, лаконичная геометрия форм.

Архитектура и планировка дома подчинены его функциональности. Двускатная крыша далеко выходит за пределы периметра дома, покрывая довольно большие площади террас. Стиль Шале также предполагает устройство бревенчатого фронтона.

Сельский стиль советских времён

Зародился он, как видно из названия, во времена существования Советского Союза. Главная задача строительства домов на селе – это как можно больше граждан страны обеспечить собственным жильём. Вопрос экономного строительства вставал тогда на первый план.

Бревенчатые дома чаще всего обшивались вагонкой, а фронтоны выполнялись каркасного типа. Сегодня такой стиль не потерял своей актуальности. Он довольно часто применяется при строительстве дач и недорогих жилых домов. При этом такие срубы становятся всё более комфортным жильём.

Читайте также:
Как стыковать плинтуса в углах: особенности стыка дверного наличника и планки, фото,

При проектировании бревенчатых домов архитекторы сегодня используют также и скандинавский стиль. Его корни уходят в прошлое народов суровой Скандинавии. Здесь тоже акцент делается на функциональность дома. Массивное обрамление окон и дверей, наличие балконов и террас характерно для этого стиля.

Отсутствие декоративных деталей на фасадах ничуть не умаляет красоты такого сруба. Здесь главным украшением является естественная эстетика дерева. «Мой дом – моя крепость» – девиз скандинавского стиля, что отражается в его массивности, прочности и лаконичности. Фронтон такого сруба также предполагает использование бревна, для его возведения.

Стропильная система на срубе из бревна

  • По каким признакам могут различаться крыши
  • Фиксация стропильных ног на бане из пеноблоков
  • Какую крышу нужно ставить на сруб?
  • Установка стропил на бане из бруса в одиночку
  • Цены на брус
  • Про мансарду и чердак
  • Противоусадочная конструкция крыши для рубленых фронтонов
  • Крыша «без единого гвоздя»
  • Немного о деревянной кровле

По каким признакам могут различаться крыши

Срубы, как правило, имеют скатные кровли различных форм. Самая типичная и простая для частных домов – это двускатная (или щипцовая). Именно о ней мы и будем говорить в этой статье.

Некоторые распространённые формы крыш

Также в малоэтажном строительстве пользуются популярностью мансарды, и соответственно мансардные формы крыш. Однако для мансарды необязательно сооружать крышу ломаной конфигурации. Можно сделать так называемую «полумансарду», если поднять стены, примерно, на 1/3 или половину этажа и поставить обычную двускатную крышу. Можно даже обойтись обычной щипцовой (треугольной) крышей, если она достаточно широка и высока.

Схема архитектурных решений мансардного этажа

В принципе ж, можно и шифером накрыть по обрешётке, и готово. А утеплять уже потолок – перекрытие между чердаком и жилым этажом. Это, конечно, самый простой и брутальный вариант. С крышей, даже нетеплой, многие предпочитают повозиться основательней – особенно сейчас, когда появилось столько материалов, и по уверениям их производителей, ни шагу нельзя ступить без всевозможных паро-, гидро- и прочих изоляций и утеплителей.

С другой стороны, можно сделать утеплённую крышу – для мансарды, или чтобы не делать отдельно потолок (например, в бане – в комнате отдыха).

  • По конструкции несущих элементов:
  • Многие знают, что основные несущие элементы крыши – это стропила. Но есть ещё и…
  • кровля на слегах

Вот эти горизонтальные брёвна – слеги, врубленные в самцы

  • смешанная слегово-стропильная конструкция.

Стропильно-слеговая конструкция крыши

Стропила могут быть жёстко связаны с остовом дома, или быть скользящими («плавающими») – независимая стропильная конструкция. Жесткие традиционно разделяют на:

  • висячие – оказывают распирающее давление на стены при переносе веса крыши на здание; допустимы при ширине между опорами (внешними стенами) до 6 — 6,5 метров;
  • наслонные – связаны между собой затяжкой – балкой – по нижним концам, и таким образом оказывают вертикальное давление; обязательны при шаге между опорами от 7 метров.

Конструкции висячих и наслонных стропил

В чистом варианте висячие стропила встречаются редко, их часто усиливают ригелями, дополнительными стойками, укосинами и прочими конструктивными элементами. Вся вместе конструкция пары стропил с прочими элементами называется фермой. Помимо висячих и наслонных конструкций, которые собирают на объекте, существуют стропильные фермы, которые собирают в заводских условиях и доставляют в готовом виде.

Фиксация стропильных ног на бане из пеноблоков

Особенности монтажа стропильной системы сруба

  • Опорами для стропил служат матицы. Их выступы за стены сруба выравнивают «по шнуру», а для приведения верхних поверхностей матиц к горизонтали их плоскости или стесывают, или поднимают, прибивая досточку нужной толщины. Толщина выравнивающих досок и глубина стесывания определяется также при помощи натянутого шнура.
  • Для сборки первой стропильной фермы нужна особая точность, потому что после подгонки эта ферма будет использоваться как шаблон для всех последующих ферм. Сборку ферм делают на гвоздях длиной 100 мм (сотки).
  • Важно обеспечить плотность установки стропильных ног в углубления на концах матиц, для этого делают шаблон шипа на конце стропильной ноги и по нему обрезают все концы стопил. Инструменты для устройства углублений матиц – молоток и стамеска. Углубления выбирают по шаблону шипа стропильной ноги, на равных расстояниях от концов в каждой матице.
  • После разметки углублений первую, шаблонную ферму разбирают и по ее деталям готовят нужное количество элементов для всех ферм, также заготавливают кобылки в нужном количестве – по две на ферму. Кобылки заготавливают длиной в один метр из досок 50*100 мм.
  • Вся сборка ферм делается внизу, также гвоздями- сотками. Особое внимание уделяют контролю расстояний по шипам стропил. Они должны соответствовать расстояниям между нижними точками углублений матиц.
  • Для монтажа стропильных ферм требуется двое рабочих, поскольку установка делается с корректировкой вертикальности по отвесу. Временная жесткость достигается фиксацией досками – распорками.
  • Крепление стропильных ног к матицам делают гвоздями 200 мм, с засверливанием 6-8 мм, чтобы не допустить раскалывания древесины концов стропильных ног.
  • Когда все фермы установлены, монтируют стойки. Стойки крепятся к стропильным ногам вверху с помощью двусторонних накладок. Вертикальность стоек выверяется отвесом, затем стойка вставляется шипом в углубление матицы и подгоняется по высоте обрезкой по месту.
  • Для устройства свеса устанавливают кобылки с выпуском за стропильные ноги около 300 мм, при этом проекция свеса крыши на поверхность земли будет около 800 мм, но не менее 750 мм для организации надежной защиты стен дома от дождя и снега. Конечно, выпуск кобылок может быть и другой длины, это зависит от особенности конструкции примененной стропильной системы. Но в любом случае свес нерационально делать меньше, чем 450 мм дома из кирпича и меньше 600 мм для деревянного.
  • Для установки кобылок делают выемки на концах матиц, рядом со стропильными ногами, используя стамески и молоток (киянку). Гвозди для прибивки кобылок применяются также – сотки, а установка кобылок по длине выставляется «по натянутому шнуру».
Читайте также:
Как надуть матрас без насоса?

Алгоритм крепления стропил во многом определяется типом стропильной системы. Баня в абсолютном большинстве случаев имеет небольшие размеры. Такие параметры, с одной стороны, упрощают и удешевляют стропильную систему, а с другой стороны, ограничивают выбор различных вариантов ее обустройства. В настоящее время для бань чаще всего используются следующие типы крыш и стропильных систем.

Стропила односкатной крыши

Таблица. Типы стропильных систем для бани.

Килт для бани: инструкция по изготовлению

Содержание:

  1. Особенности использования килта
  2. Материалы для килта в баню
  3. Как построить выкройку
    • Для мужского килта
    • Для женского килта

  4. Изготовление килта для бани
    • Стандартный килт
    • Большого размера
    • Для ребенка в баню
    • Из махрового полотенца

  5. Украшение килта

Килт для бани — отличная альтернатива классическому махровому полотенцу или простыни, в которую оборачивают тело. Килт не спадает и не стесняет движений. При желании этот аксессуар для парной можно сшить своими руками.

Особенности использования килта для бани

Килт для бани — изделие из ткани, которое носит гигиенический характер. Этот аксессуар часто заменяет простынь и позволяет скрыть свои интимные места в общественных парных. Благодаря наличию застежек и резинки килт можно легко трансформировать в полотенце. Это очень удобно, так как традиционные полотенца плохо крепятся на талии и бедрах и постоянно сползают, что сковывает движения и доставляет массу неудобств.

Происходит эта юбка от классического шотландского одеяния. Горцы очень любили просторные юбки, так как они не сковывали движений и не позволяли замерзнуть в период межсезонья. На празднования горцы надевали юбки в классическую красно-черную клетку. Сейчас шотландская юбка является частью народного костюма горцев.

В теплое время года шотландцы носили килт из тонких тканей. Для его пошива обязательно нужна была выкройка, так как юбка содержала складки. В некоторых случаях основная часть одежды крепилась к кокетке.

В холодное время года шотландцы носили длинный килт из широкого куска полотна. Им можно было даже укрыться. Как видите, очень удобно, это одновременно часть одежды и покрывало. Изготавливали теплый килт из шерстяной ткани. Иногда использовали набивную овчину.

Но современный килт для сауны и бани мало похож на национальную шотландскую одежду, так как не имеет складок и вытачек. Его основное предназначение — впитывать влагу и хорошо пропускать воздух.

Достоинства килта для бани:

    Легко превращается в полотенце или простынь;

Отлично впитывает влагу;

Не сползает с тела;

  • Не сковывает движений.
  • Килт для бани бывает мужским и женским. Отличий между этими изделиями немного. Мужской — короче, но шире. Женские аксессуары шьют с учетом расстояния от груди до колена. Часто женские набедренные повязки для бани называют парео. Застегивается такая юбка на запах, то есть с наложением одного куска ткани на другой. С целью удержания килта не теле используют тесьму, липучки или застежки. Имеются различия и в декоре. Мужские юбки дополняют лаконичным декором, это чаще всего вышивка. К женским крепят банты или ленты.

    Материалы для изготовления килта в баню

    Стоимость килта для бани — достаточно высокая, поэтому попробуйте сшить его своими руками. Изготавливают этот банный аксессуар из натуральной ткани. Чаще всего выбирают хлопок, лен или махровое полотно. Необходимо, чтобы кожа в таком одеянии дышала, а ткань отлично впитывала пот.

    Конечно, махровое полотно хорошего качества стоит недешево, поэтому бюджетным вариантом считается килт из вафельной хлопковой ткани. Он гораздо тоньше, но тоже отлично впитывает влагу. Самое интересное, что вафельное полотно быстро промокает насквозь, поэтому от такого материала лучше отказаться, если вы любите несколько раз подряд посещать парную, чередуя ее с бассейном и джакузи.

    Выбирайте ткань белого или бежевого цвета. Она быстро пачкается, но некоторые полотна окрашиваются синтетическими нестойкими красителями. Они могут после длительного пребывания в парной оставлять цветные следы на теле. Для детей запрещено приобретать цветную ткань. Краситель может вызвать аллергию.

    Как построить выкройку килта для бани

    На самом деле изделие — очень простое, поэтому выкройку строить не нужно. Шотландцы не всегда шили свои юбки, применяя выкройку. Это был обычный отрезок ткани, сложенный по специальной схеме. Складки скреплялись поясом. Если вы не уверены в своих силах и нечасто занимаетесь пошивом одежды, то лучше постройте выкройку на бумаге, а потом перенесите ее на ткань.

    Выкройка для мужского килта в баню

    Для построения выкройки килта для бани возьмите лист бумаги, лучше всего если это будет калька. Если ее в доме нет, подойдут обычные газеты или ненужные обои. Вам необходимо начертить на куске бумаги прямоугольник размером 120 на 50 см. Это вся выкройка, больше ничего делать не нужно.

    Чтобы сшить килт в баню для мужчин, вам нужно приобрести полотно размером 120 на 50 см. Мужской килт короче, так как не подразумевает носку изделия на груди. У мужчин это своеобразная набедренная повязка. Если мужчина невысокого роста, достаточно длины 40 см. Для представителей сильной половины человечества, которая занимается в тренажерном зале, за основу мерки берется объем груди. Если он больше 100 см, то приобретите для пошива аксессуара две длины ткани.

    Выкройка для женского килта в баню

    У женщин этот банный аксессуар немного сложнее. Для построения выкройки вам нужно начертить прямоугольник размером 120 на 80 см. Два нижних края бумаги округлите. Для этого используйте циркуль. Иглу циркуля нужно установить в центре построенного квадрата, сторона которого равна радиусу круга. Вырежьте края.

    Если вы хотите дополнить изделие карманами, то требуется построить его выкройку. Это прямоугольник или квадрат нужного вам размера. Обычно размер кармана составляет 20 на 15 см. Достаточно одного кармана, в него можно положить бижутерию и драгоценности.

    Изготовление килта для бани своими руками

    Техника снятия мерок и пошива килта у детей и взрослых отличается. Также имеются различия при работе с разными материалами.

    Пошив стандартного килта в баню

    Изначально вам необходимо определиться с размерами и назначением аксессуара. Для того чтобы изготовить килт для женщины, вам понадобится в полтора раза больше ткани, чем для мужского. Примерный размер куска ткани для пошива женского парео составляет 120 на 80 см. То есть вам нужно приобрести 80 см полотна, так как стандартная ширина составляет 120-140 см. Если вы хотите дополнить изделие карманами, приобретите немного больше ткани.

    Инструкция по пошиву килта:

      Выберите в магазине материал. Помните, с махровым полотном работать сложнее, так как при обработке ткань может растягиваться и сыпаться. Если у вас нет оверлока, приобретите другую ткань.

    В качестве держателя используют обычную бельевую резинку. Ее длина должна быть на 40 см меньше, чем ширина полотна. Это позволит не сползать изделию во время носки.

    Обработайте все края без исключения оверлоком. Если вы увидели, что махра растягивается, укрепите линию пояса флизелином или дублерином. Вафельное полотно дешевле, но оно не такое приятное к телу и совсем не растягивается. Приложите материал к линии пояса и проутюжьте. Флизелин должен приклеиться к ткани.

    Произведите обработку стыка флизелина и махры на оверлоке. Флизелин сделает пояс жестче.

    Подогните линию пояса на 3-4 см два раза. Так вы сделаете своеобразный тоннель для резинки. Втяните резинку и закрепите ее края.

    Подогните срезы по бокам и снизу изделия. С одной стороны в районе пояса пристрочите липкую ленту. Вторую половину липучки пришейте с другой стороны. Липучка должна проходить в области над грудью для женщин и на талии у мужчин.

    В качестве крепежей используйте пуговицы или куски ленты. Можно просто взять шнурки. Не забудьте о карманах.

  • Обработайте срезы оверлоком, подогните их и пришейте снизу изделия. Расположите карманы, где вам удобно. При желании на кармане можно вышить инициалы. Так вы получите именной аксессуар для парной.
  • Как сшить килт для бани большого размера

    Представленные выше размеры этого аксессуара для бани подходят для стройных женщин и мужчин. Отрезок ткани размером 120 на 80 см рассчитан на пошив килта для женщин, которые носят 46-48 размер одежды. Для пошива парео больше 50 размера вам придется поискать полотно шириной 150 см. Это сэкономит ваши средства. В противном случае вам придется приобрести две длины полотна.

    В качестве основной мерки для пошива килта у женщин выступает объем груди, а у мужчин ширина бедер. Измерьте обхват груди, талии и бедер. Выберите наибольшую ширину. Если у вас объем груди — 100 см, бедер — 110 см, а талии — 80 см, то определяющей считается длина в 110 см. К этому числу прибавьте 30 см. Это будет ширина запаха. В остальном порядок пошива мало чем отличается от классического. Вам нужно обработать линии среза и пришить резинку.

    Пошив килта для ребенка в баню

    Порядок пошива детского килта — такой же, как и взрослого. Уделите внимание выбору ткани. Выбирайте белое полотно или цвета слоновой кости. Оно не линяет и не станет причиной высыпания у ребенка.

    Теперь нужно измерить объем грудной клетки ребенка. Это будет решающая длина. Добавьте к ней 15 см. Это часть запаха. Длина изделия для девочек определяется расстоянием от колена к подмышке. У мальчиков это расстояние от талии до колена.

    Обработайте края и срезы оверлоком. Пришейте резинку и липучки. В качестве украшения можете использовать аппликацию со смешным зверьком или героем мультфильма.

    Килт для бани из махрового полотенца

    Если вас пригласили в баню, а у вас нет лишних средств на приобретение парео, сшейте его собственными руками из подручных материалов. Это может быть обычное полотенце из махры или микрофибры.

    Края обрабатывать не нужно, так как они уже отделаны оверлоком. Поэтому затраты времени на пошив килта из полотенца — меньше часа. В итоге вы получите симпатичное парео бесплатно и без лишней мороки.

    Возьмите полоску ткани, которая по цвету такая, как и полотенце. Если такой ткани у вас нет, приобретите кособейку. В магазине фурнитуры она стоит копейки. Пришейте кособейку по всей ширине изделия с изнаночной стороны. Это будет тоннель для резинки.

    Отрежьте кусок резинки, длиной на 40 см меньше, чем ширина полотенца. Втяните резинку и пришейте ее края. Осталось только пришить липкую ленту. Она должна проходить в местах запаха и основного отрезка ткани. Можете для декора приобрести симпатичную аппликацию.

    Украшение килта для бани

    Украшают подобные аксессуары для бани карманами и аппликацией. Карманы носят функциональный характер. В них можно положить золотые украшения, так как во время пребывания в бане они очень сильно нагреваются и могут обжечь кожу.

    Форма кармана должна соответствовать выкройке килта. Обычно срезы в мужском килте не округляют, соответственно карманы должны быть прямоугольной или квадратной формы. В женских парео для красоты и удобства край ткани делают округлым, поэтому и карман можно сделать фигурными.

    В качестве аппликации можно использовать уже готовую фурнитуру. Это тканевые нашивки, которые нужно пристрочить к карману. Иногда женское парео дополняют лентами, бантами и даже кружевом.

    Если вы умеете вышивать, можете дополнить парео красивым узором. Очень удобно вышивать крестиком на вафельном полотне. Вы сможете сшить килт в национальном стиле, дополнив его узором. Для вышивки выбирайте нити, хорошо окрашенные. Они не должны линять. Ведь в бане высокая влажность и температура.

    Для украшения килта ребенка выберите симпатичную аппликацию. Сейчас в продаже много изделий с изображениями животных или героев мультфильмов. Обратите внимание на изнаночную сторону аппликации. Она должна быть тканевой. Ни в коем случае не приобретайте клеевые аппликации. Они не будут держаться на махровом полотне. Кроме того, высокая температура может привести к плавлению клея и к порче ткани.

    Как сшить килт для бани своими руками — смотрите на видео:

    Красиво шить не запретишь!

    Елена Красовская

    Красиво шить не запретишь!

    Руководство для новичков

    Учитесь шить он-лайн с Еленой Красовской

    Как сшить накидку, парео, юбку или килт для бани и сауны

    Рассмотрим, как сшить накидку, парео, юбку или килт для бани и сауны. Вас ждут текстовой и видео варианты.

    Где, кто и зачем носит килт или накидку

    Эту полезную вещь для любителей бани и сауны называют по разному, но модель трудно спутать с чем-то другим. Пригодится, если вы или близкие предпочитаете банные процедуры или походы в бассейн.

    Аксессуар применяют в парилке вместо неудобной простыни.

    Он занимает немного места в сумке, в бане скрывает части тела от чужих глаз, защищает от попадания бактерий, а если под рукой не оказалось полотенца, с лёгкостью заменит.

    Какой бывает накидка для бани

    Повязка вокруг тела обычно бывает простой прямоугольной формы, запахивается с большим заходом полотна друг на друга, имеет застёжку на ленту велкро (липучку), пуговицы или завязки. Есть женский и мужской варианты.

    Отличия в длине, форме, декоративных элементах.

    Мужской килт короче, шире, как правило, без дополнительного декора.

    Женский, часто называют парео или юбка, шьют на основе расстояния от груди до колен, добавляют карманы, закругленную форму низа, различные декоративные украшения: аппликации, бантики, пуговки и т.д.

    Примечание: Можно сшить парео нужного размера, добавить веник, аромомасла, скраб для тела и подарить подруге или коллеге. Если вы уверены, что подарок придётся по душе, берите на заметку.

    Какие материалы подходят для накидки в баню

    Для банной накидки подходят ткани из натуральных материалов – хлопка и льна.

    Отличным решением будет приобретение вафельного или махрового полотна.

    Первое, быстро впитывает воду, лёгкое и недорого стоит.

    Второе, продержится дольше под воздействием воды и пара, но немного подороже в цене.

    Выбирайте на свой вкус и кошелёк.

    Сколько нужно ткани для накидки

    Ориентируемся на следующие мерки.

    Для мужчин: Обхват бёдер и Длина изделия от талии до колена.

    Для женщин: Обхват груди (Ог3) и Длина изделия от основания грудной клетки до колена.

    Дополнительно к длине изделия добавляем 10 см. – припуски на швы.

    Ткань берём по мерке длины плюс припуски.

    Например, если длина от основания грудной клетки до колена 90 см., нужно взять 1 метр при ширине ткани 150 см.

    Длина 50 см., берём 60 см. при той же ширине.

    Важно! Если мерки обхватов (бёдер или груди) больше 100 см., покупайте ткани в два раза больше – две длины.

    При 50 см. – 50х2 = 1 м. + 10 см. (припуски) = 1,10 см., при 90 см. – 90х2+10=1, 90 см.

    Также, если ткань меньшей ширины, чем 1,50 см. нужно две длины.

    Что нужно для пошива накидки для бани

    Для пошива накидки вам понадобятся:

    • Основная ткань;
    • Нитки в тон или контрастные;
    • Резинка бельевая;
    • Лента “велкро”;
    • Швейная машина;
    • Сантиметровая лента;
    • Мелок для разметки;
    • Ножницы;
    • Утюг.

    Чертёж выкройки накидки для бани

    Выкройка накидки для бани очень простая.

    Можно строить сразу на ткани или использовать готовую выкройку из подходящего материала.

    Рассмотрим построение чертежа выкройки женской накидки, размер 48. С прямым нижним срезом, застёгивается на ленту “велкро”.

    Мерки: Ог3 – 96 см. Дизд – 1,0 м.

    Мерка обхвата груди меньше 100, ткани нужно: 1,0 +10 см. – 1,10 м.

    Примечание: Обычно ширину запАха в стандартных изделиях: юбках, платьях и т.д., берут равной 10-15 см. Для выкройки накидки в баню увеличиваем ширину запАха вдвое.
    До 46 размера прибавляем 20-25 см.
    С 48 размера – 30 -35 см.

    В моём примере ширина запаАха = 30 см.

    Выкройку строим в половинном размере.

    Этапы построения выкройки накидки
    1. Начинаем построение выкройки накидки с того, что ставим точку 1 в верхнем левом углу.
    2. От точки 1 вправо проводим прямую линию.
    3. По линии откладываем величину мерки Сг3 (половина ОГ3) – точка 2.
    4. От точки 2 откладываем величину запаАха – точка 3
    5. Перпендикулярно линии 1-3 вниз из точек 1 и 3 проводим прямые линии.
    6. Откладываем значение мерки Дизд. – точки 4 и 5.
    7. Соединяем точки 4 и 5.
    8. От точки 5 вправо по линии откладываем 1,5 – 2,0 см.( для стройности запаха в динамике). Точка 6.
    9. Соединяем точки 3 и 6 – уточнённая новая линия среза накидки.
    10. От точки 2 влево отступим на 3-4 см. – метка притачивания резинки.
    11. От точки 2 вправо, а от точки 3 влево отложим 5-6 см. точки 2′ и 3 ‘ – разметка притачивания ленты “велкро”.

    На основе данной выкройки, можно легко создавать другие виды накидок для взрослых и детей: подставляйте свои размеры, изменяйте вид нижнего среза, добавляйте дополнительные детали – карман или декоративные элементы.

    Раскрой накидки для бани

    Подготовленный отрез ткани складываем пополам, лицевой стороной внутрь.

    Делаем разметку согласно чертежу выкройки.

    Намечаем все контрольные точки.

    Припуски на швы:

    • По боковым срезам – 1,5 см.
    • По верхнему – 7 см.
    • По нижнему – 3 см.


    Вырезаем деталь.

    Пошив накидки для бани

    Примечание: Для хорошего облегания по фигуре, предлагаю сшить килт с резинкой по верхнему срезу. Количество резинки определите опытным путём или по расчёту: мерка Сг3 (Сб) минус 10-15 см.

    Сшить килт или накидку может даже начинающий портной, достаточно знать некоторые тонкости пошива.

    1. Подгибаю внутрь и проутюживаю припуски по боковым срезам. Прокладываю прямую строчку, закрепляю в конце.
    2. Подгибаю внутрь по разметке припуск по верхнему срезу, проутюживаю.
    3. К размеченным точкам по внутренней стороне припуска, слева и справа, примётываю (прикалываю) резинку.
    4. Притачиваю резинку зигзагообразной строчкой. Можно заменить прямой, пройдя несколько раз туда-обратно.
    5. Закрываю резинку приутюженным припуском, прикалываю.
    6. Прокладываю строчку по верхнему срезу с лицевой стороны. Нужно следить чтобы резинка не попала в строчку.
    7. По разметке прикладываю и прикалываю ленту “велкро”. Следите за тем чтобы не притачать одинаковые полоски!
    8. Прокладываю строчку точно по контуру полосок ленты.
    9. Подгибаю внутрь припуск по нижнему срезу, прокладываю строчку.
    10. Проутюживаю готовую накидку.


    Если вы заложили в модель накидки закруглённую форму низа, посмотрите в видео, как её легко выполнить. В данном случае, нужно изменить последовательность пошива.

    Сначала выполнить боковые срезы, одновременно с нижним, а затем переходить к оформлению верхнего среза.

    В том случае, когда вместо ленты “велкро” вы возьмёте пуговицы, нужно сделать навесные петли или пробить отверстия для петель и пришить пуговицы.

    В остальном, процесс пошива накидки для бани и сауны, будет аналогичным.

    Подробности построения выкройки и пошива смотрите в видео:

    Подведём итог

    Мы рассмотрели, как сшить накидку, парео, юбку или килт – полезный аксессуар для посещения бани и сауны. Процесс раскроя и пошива достаточно прост и под силу даже новичку.

    Можно сшить для себя или порадовать близких необычным подарком.

    Выбирайте ткани из натуральных материалов, изучайте мастер-класс и оттачивайте своё мастерство.

    Даже небольшие швейные проекты помогают совершенствоваться.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: