Русские бани

Проектирование бань | Totalarch

Вы здесь

В Северо-Восточной Европе, холодной, лесистой, удаленной от цивилизаций Европы и Азии, издавна жили полудикие финны. С VI-VII веков стали сюда добираться люди в лодках (славяне с Юга и скандинавы с Севера), обладавшие металлическим оружием и инструментом (в первую очередь ножом и топором) и умевшие работать с древесиной и шкурами как материалами для судов. Так что переселенцам (рыбакам, охотникам, а затем скотоводам и крестьянам) были доступны для жилья не только норы под поваленными деревьями, лесные шалаши и обтянутые шкурами чумы (рис. 8). Сначала это была землянка (нора, яма) с бревенчатым накатом, затем полуземлянка с бревенчатым частоколом и с накатом или бревенчатый шалаш, потом бревенчатый сруб, уже требующий фундамента (валунов по углам), потом наиболее известная сейчас оседлая древняя конструкция — курная (черная) изба. Это были те единственные конструкции, которые могли быть созданы из имевшихся в лесу простейших строительных материалов — грунта (песка, глины), бревен, ветвей, сухих листьев, сена, камней (валунов ледникового происхождения), мха. Фактически это были те же самые курные постройки, известные по всему миру тысячелетиями, но изготовленные из имеющихся ресурсов (рис. 9). Ясно, что в отличие от южных регионов, ни о каком массовом строительстве жилья из камня и кирпича в Северной Европе говорить не приходилось.

Рис.8. Древние курные постройки: а — чум (шатёр, юрта, яранга) кочевых народов, б — древнегерманская полуземлянка («длинный дом» викингов), в — курная яма (влазня), г — землянка (славянская «истобка»), д — хижина кельтов, е — полуземлянка, ж — полуземлянка (подклет) с горницей (светёлкой), з — курная изба, и — курная паровая баня I-IX веков н. э. (Мексика), называющаяся «темаскаль» («тема» – купаться, мыться, «калли» – дом). 1 — деревянные жерди (стропила), скреплённые (связанные, скованные) сверху, 2 — шкуры, кожа, ткань, береста, солома, камыш, тростник, 3 — глинистая засыпка («зелёная крыша»), 4 — ограждающая изгородь, 5 — нары (лежаки, скамейки), в том числе засыпные, 6 — накат горизонтальный (наслонные стропила), 7 — распорные колья, 8 — брёвна (или плахи) стеновые, 9 — дощатый дымник. 10 — центральный столб (шест), 11 — стеновые столбы, увитые плетнём и обмазанные глиной, 12 — крыша из камыша, тростника или соломы, 13 — частокол из брёвен (или сруб), 14 — подклет (полуземлянка с беструбной печью), 15 — лестница (крыльцо), 16 — горница, 17 — фундаментные валуны, 18 — грунтовая подсыпка (завалинка) или деревянная забирка, 19 — груда валунов, защищаюшая стену от костра (очаг, каменка), 20 — отверстие для вывода дыма – дверь или волоковое (задвижное) окно, 21 — движение дыма, 22 — наклонные (висячие) стропила, 23 — горизонтальные (наслонные) стропила, опирающиеся на бревенчатый фронтон, 24 — сруб из брёвен, 25 — склон горы с террасой, 26 — траншея глубиной 0,2-0,5 м для прохода под низкими перемычками проёмов (незакрывающихся дверей) парилки и раздевалки, идущей снаружи по всем помещениям до очага включительно, 27 — открытый очаг из неотёсанного камня площадью 1 м² в плане, 28 — парилка из камня на глине, 29 — раздевалка (внешние помещения вокруг парилки).

Рис. 9. Принцип устройства черной бани (курной мытной избы, дымной сауны). 1 — открытый очаг, 2 — котёл для нагрева воды (современное решение, требующее дефицитной металлической посуды), 3 — углубление в земле (яма) с водой, нагреваемой раскаленными валунами (наиболее древнее решение), 4 — деревянный пол по грунту, 5 — полок, 6 — лестница, 7 — скамья (лавка), 8 — шайка, 9 — приточный воздух, 10 — дымовые газы, 11 — открывающееся окно или дверь, 12 — деревянная труба – дымник, 13 — грунт.

Обсуждать, кто занес в Северо-Восточную Европу конструкцию чёрной бани (готы, славяне, германцы — в том числе варяги и викинги, финны, балты или кто-нибудь ещё), бессмысленно, поскольку в первом тысячелетии нашей эры (и ранее) три четверти Европы было занято строевым лесом, и бревенчатые курные строения были известны по всей Европе еще задолго до того, как появились все эти народы. Славянские переселенцы в течение многих веков мирно уживались с коренным (туземным) населением (многочисленными финно-угорскими племенами) вперемежку. В 862 году варяги (викинги), славяне (ильменские словене, кривичи) и финны (чудь, меря и весь) образовали в Новгороде русскую общность, этнос Русь (рось, то есть людей, живущих на реках). Интересно, что финны-суоми, составляющие население современной Финляндии, до сих пор называют русских «venalainen» («vene» — лодка, laine — волна). Земли суоми в XII веке отошли к Швеции, а в 1809 году вошли в состав России (до 1917 года). Так что вплоть до XX века финские сауны в своей массе могли отличаться от русских бань не более, чем русские бани в соседних деревнях или даже в соседних дворах.

Курные бани постоянно совершенствовались: вслед за брёвнами стали применять плахи (расколотые вдоль бревна) и доски (ранее доступные лишь для постройки судов и элитного жилья — палат и теремов), сначала тёсаные топором (тёс), затем пилёные, строганные. Доска потребовала дорогостоящих скоб и гвоздей, сначала кованых, потом штампованных. Очаг (место для огня) из углубления в грунте или кучи камней превращался в надежное ограждение из обожженной песчано-глиняной (глинобитной) смеси, кирпича, металла — в печь, сначала без дымовой трубы с выпуском дыма в виде расстилающегося по потолку слоя в дверь (окно) или дощатый дымник (дымовую трубу в потолке), затем с дымовой трубой из камней и глины.

Чтобы сделать из жилой курной постройки мытную, необходимо получить тёплую воду для распаривания кожи. В совсем небольшом количестве тёплую воду можно получить в виде пота при перегреве тела. Несколько больше воды, причём горячей, можно получить при поддачах, когда воду плещут на раскалённые камни, вода испаряется, а затем в виде горячей росы (конденсата) выделяется на коже (паровая баня). Ещё больше воды можно получить кипячением холодной воды в бересте над костром (берестяные кульки не обгорают). Но заметные количества горячей воды можно получить только погружением раскалённых булыжников в ёмкости с холодной водой или с помощью металлической посуды, весьма труднодоступной до XX века. Так что в курных мытных избах и землянках в условиях жары от раскалённых камней очага и горячего потолка увлажняли кожу паром, расчёсывались веником, а затем обмывались холодной водой вне избы, в том числе и в реке.

В 882 году Русь перебралась в Киев, а в 988 году крестилась в христианскую веру. Поэтому не удивительно, что в Древнем Киеве в Х-ХII веках стали строиться каменные церкви с печами и куполами по типу Византийских (Константинопольских) соборов. Известно также о постройке каменных купален для лечебных целей («для немогущих»), которые стали называться по-гречески «банио». Именно греческие мастера построили первые белокаменные палаты в Древнем Киеве, используя дотоле неизвестные на Руси способы кладки: «опус микстум» на известковом растворе с добавлением обожжённой глины и так называемую кладку «насухо» с использованием разведённой в воде глины.

В результате татаро-монгольского нашествия 1237-1242 гг. Киев потерял былое влияние на Руси и затем отошёл к Литве, а в 1453 году окончательно пала Византийская империя. Поэтому с XIII-XV веков русская церковь, принявшая православие, стала развиваться достаточно самостоятельно, тем более, что с 1240 года Русь стала воевать со своими западными и северными соседями, а затем устремилась на восток. Всё это привело к тому, что и русские банные традиции стали сильно отличаться от обычаев европейцев (в том числе и западных славян), отказавшихся в средние века под давлением католичества от паровых бань в пользу купелей. Так или иначе купальни «банио» не прижились (в том числе и по климатическим причинам), и даже знать мылась в самых обычных курных бревенчатых конструкциях. Реальный прогресс русских бань при этом был связан с распространением печного дела из теремов в избы, причём сразу именно печного, а не сначала каминного, как это было принято в западных регионах Европы.

Рис. 10. Принцип устройства белой бани с русской глинобитной печью. 1 — опечье (сруб из бревен), 2 — бревенчатое перекрытие опечья, 3 — глинобитная (битая) печь, 4 — наклонный под (дно топливника), 5 — цилиндрический свод печи, 6 — толстая деревянная доска – шесток, 7 — лежанка печи, 8 — дымоход, 9 — ушат (корыто, ведро, бочка), 10 — устье печи.

В городском быту (а в впоследствии и в деревенском) революцию совершили глинобитные (а потом и кирпичные) русские печи, греть воду в которых можно было уже в глиняных горшках, а впоследствии в чугунах (рис. 10). Ясно, что теплая лежанка русской печи является аналогом теплого пола египетских бань, термов и хаммамов, а сама конструкция печи исходит из конструкции камина.

Интересно отметить, что баней у русских могла служить и сама русская печь (влазня). После протопки дно (под) застилалось соломой, и человек залезал в жерло печи ногами вперёд (иногда и всем телом с головой под свод). Мокрым веником вода брызгалась на потолок, образовывался пар, конденсирующийся потом на теле. Мокрое распаренное тело скребли мочалками, вениками.

Русские печи из-за высокой массивности и длительности протопки использовались преимущественно в постоянно действующих банях, то есть в городских общественных вплоть до XX века. С заимствованием в XVII-XVIII веках идей «голландских» (отопительных) и «шведских» (отопительно-варочных) печей начали разрабатываться кирпичные банные печи-каменки, положенные в основу лучших городских бань, а затем уже в XX веке в миниатюрном исполнении — в основу сельских и дачных бань (рис. 11 и 12).

Рис. 11. Принцип устройства белой паровой бани с кирпичной печью-каменкой (закрытой). 1 — кирпичная печь на отдельном фундаменте, 2 — топливник, 3 — котел с водой, 4 — засыпка из валунов (каменка), 5 — задвижка, 6 — дверка для поддачи, 7 — полки, 8 — протекающий деревянный пол (дощатый, бревенчатый) по водозащищенным балкам.

Рис. 12. Принцип устройства белой бани с кирпичной печью-каменкой (открытой) и раздельными паровым и мытным помещениями. 1 — парное помещение (парилка, парильня, горячая, жаркая, парная), 2 — помещение для мытья (мыльная, помывочная, мытная комната), 3 — топливник, 4 — дверца топливника, 5 — чугунная плита, 6 — каменная засыпка (каменка), 7 — съемная дверца каменки, 8 — бак для нагрева воды, 9 — протекающий пол.

Белые бани с русскими печами и особенно с печами-каменками имели существенные отличия от черных бань, и не только по причине отсутствия дыма и повышения комфортности за счёт дощатых полов. Во-первых, люди (и потолки) отгородились кирпичными стенками от жгучего лучистого тепла от углей, пламени и камней (от «сухого жара»). Во-вторых, кирпичные ограждения печи исключили возможность нагрева потолка дымовыми газами («столбом пламени» от огня), что привело к снижению мощности лучистого потока тепла с потолка на тела людей и уменьшению температур воздуха в бане в целом. В-третьих, для компенсации снижения лучистых и конвективных потоков тепла на тело человека стали шире использоваться паровые методы нагрева тела (путем поддачи воды на раскаленные камни каменки), причём именно в целях нагрева, а не только увлажнения кожи (то есть, когда в бане становилось прохладно, то тогда и поддавали). В-четвертых, белые бани с печами-каменками впервые смогли разделиться на паровые и мыльные отделения (помещения, комнаты), что позволило четко определиться с климатическими параметрами отделений и обеспечить бесперебойную работу общественной бани с непрерывным потоком посетителей. Паровое (парильное) отделение представляло собой жаркое помещение, в котором можно было погреться перед мытьём. Оно было относительно сухим, имело деревянную обшивку. Мыльное отделение делалось относительно прохладным, было приспособлено для работы с водой, имело либо протекающий деревянный пол в частных посемейных банях или водоустойчивый каменный (бетон, асфальт, керамическая плитка) пол в городских общественных банях. В элитных банях протопка печи велась из специальных подсобных помещений.

Печи-каменки в городских банях имели порой гигантские размеры с загрузкой нескольких тонн камней (из расчета 50-100 кг камней на 1 м³ объема парилки), что обеспечивало длительную работоспособность парилки после протопки печи (10-20 часов). Наиболее крупными по габаритам и по площади поверхности являются печи с закрытыми каменками, так как они не имеют металлических теплопередающих элементов и потому обладают низкой удельной мощностью теплоотдачи. Открытые же каменки сильно нагревают воздух и могут давать пар при горящей печи. Поэтому открытые каменки иногда называют каменками непрерывного (постоянного) действия. Закрытые каменки, расположенные непосредственно в потоке дымовых газов, могут подать пар в баню только после протопки печи, а потому называются каменками периодического (эпизодического) действия. Наиболее прогрессивными являются, безусловно, печи с открытыми каменками, требующие наличия в обязательном порядке металлических теплообменных плит (контейнеров для камней). Шедевром банного печного мастерства явилась знаменитая печь-каменка в Воронинских банях (Санкт-Петербург, 1872 г.) конструкции П.Ю. Сюзора, сочетающая открытую каменку на металлическом поддоне с закрытым монтажом в корпусе кирпичной печи с выпуском «лёгкого» пара на потолок (рис. 13).

Рис. 13. Схема городской банной печи-каменки. 1 — корпус печи из обожженного кирпича мокрого формования, 2 — топливник, 3 — зольник, 4 — дымооборот, 5 — выход дыма в дымовую трубу, 6 — калориферный канал (для нагрева воздуха от металлического кожуха 8), 7 — входное отверстие для воздуха, 8 — металлический кожух с верхней металлической чашей для каменной засыпки, 9 — каменная засыпка (каменка), 10 — душевой рассекатель воды, подаваемой на каменку, 11 — выпускное отверстие для смеси горячего воздуха с паром («лёгкого пара»), 12 — кран для подачи воды на каменку, 13 — дверка топливника.

Кирпичные печи-каменки совершили настоящую революцию в городском банном деле XIX века. В то же время во многих деревнях России ещё долго, вплоть до середины XX века даже в страшном бреду не смогли бы представить себе, как это можно запрятать камни в кирпичную печку и только для того, чтобы на них лить воду. Бани в деревнях ещё долго были курными. Бани же в крупных городах уже в XIX веке сплошь стали каменными (кирпичными) зданиями, безопасными в противопожарном отношении, и в таких каменных постоянно отапливаемых банях кирпичные печи-каменки были достаточно удобными. А в деревнях до сих пор каменная баня является большой редкостью. Этот разрыв между городом и деревней существовал в нашей стране всегда.

Время царствования городских кирпичных печей-каменок на твердом топливе было недолгим. Внедрение стальных водогрейных котлов (в том числе паровых высокого давления) вновь в корне изменило весь облик городских общественных мытных бань. Если металлическая посуда позволила нагревать воду на огне без применения раскаленных камней, погружаемых в воду, то металлические паровые котлы позволили получать пар без поддач воды на раскаленные камни. Камни в бане перестали быть обязательным элементом. На рис. 14 приведена схема типовой городской коммунальной бани второй половины XX века, в которой острый (сжатый) пар из парового котла (расположенного в самом здании бани или в городской теплоцентрали) обогревает помещение с помощью регистров (батарей), нагревает воду для мытья, а также нагревает и увлажняет парилку. Пар из магистрали подается непосредственно в объем парилки (в отсутствии людей), конденсируется на стенах, нагревая их. Конденсат стекает на пол и удаляется в канализацию через трап. Такие паровые отделения (парилки) в многоместном исполнении (общественном) стали называть в СССР «паровыми банями», а в одноместном исполнении (индивидуальном) в Европе — паровыми кабинами. Справедливости ради следует отметить, что в целях безопасности СНиП 2.04.05-91 (а затем и СНиП 41-01-2003) запретил использование в системах отопления бань теплоносителей с температурой выше 95°С.

Рис. 14. Принцип устройства советской городской бани. 1 — подача пара с температурой 160°С и давлением 5 атм (от парового котла или городской магистрали), 2 — возврат конденсата в котел (обратка), 3 — мытное отделение, 4 — парное отделение, 5 — регистры (трубы, батареи, радиаторы) парового отопления, 6 — вентили (краны) для регулирования расхода пара, 7 — выпуск пара в объем парилки, 8 — водонагреватель (бойлер), 9 — душ (или ванна), 10 — шайка, 11 — бойлерное помещение (техническое), 12 — трапы для выпуска воды в канализацию.

Схема бань на рис. 14 заставляет задуматься, чем же отличаются (для теплотехников) между собой ванны, души и бани, поскольку все они одинаково легко реализуются в одной и той же пароводогрейной схеме. Действительно, при наличии столь высокотемпературного теплоносителя и металлической арматуры проектировщикам было все равно, что нагревать (помещение или воду) и куда подавать горячую воду для мытья (в шайки ли, в ванны или души). Выбор душей был определен не техническими, а санитарно-эпидемиологическими службами, поскольку души обеспечивают более высокую гигиеничность, чем ванны и шайки, требующие дезинфекции после каждого использования (что редко когда соблюдалось, и даже порой не исключалась путаница между ножными и тельными шайками). Поэтому, несмотря на повышенный расход воды, души уверенно вошли в мытное отделение городских бань вместо шаек, но климатические условия остались прежними. Это еще в большей степени запутало общенародную трактовку технического понятия русских бань. Одни люди стали понимать под баней любое мытьё, другие — то, что осталось от прежних бань (то есть парилку, даже без воды). Конечно же, это не правильно. Бани — это бани, мытьё — это больше, чем бани (поскольку мыться можно не только в банях), а парилки — это меньше, чем бани (поскольку парилки — это часть бани, а может быть, даже часть совсем иной процедуры, например, ванной или душевой).

Источник: Теория бань. Хошев Ю.М. 2006

Проект сауны: пошаговая инструкция

Параметры сауны

Для составления проекта типовой сауны я хотел взять типовой размер. Недолго думая, зашел в раздел цен на нашем сайте, и вычислил средний размер исходя из имеющихся проектов. Средний размер получился 2.45х2.17 метра. Здесь учитываются как сауны с дровяными каменками, так и с электрическими.

При составлении проекта на данном этапе меня интересует наличие проемов и толщина стен, а также высота потолка в помещении. Для типового проекта, опять же, выберу типовые характеристики. Каменка – электрическая (их выбирают немного чаще), без окна (чаще оно отсутствует), толщина стены с дверным проемом – 150 мм, высота потолка сауны – 2,25 м (для этого потолок исходного помещения должен быть не ниже 2,35 м).

Будем исходить из того, что перегородки еще не возведены и дверной проем устраивается в соответствии с нашим ТЗ.

Частный случай – планировка полок в максимальном количестве и максимальной ширины. Только сделав планировку сауны с полками и каменкой, можно определить оптимальное расположение двери.

Т.к. мы взяли «грязный» размер помещения, необходимо учесть толщину каркаса сауны. Как правило – это 50 мм обрешетки, 30 мм контробрешетки и 15 мм вагонки. Выходит пирог толщиной 95 мм.

Теперь у нас есть данные с «чистыми» размерами сауны, поэтому мы заодно можем определить объем помещения для подбора каменки.

Расположение каменки и конфигурация полок

Место для каменки выберем ближе к углу, чтобы она не мешала проходу. Для удобного доступа к полкам электрокаменку лучше расположить на противоположной стороне от них. Т.к. широкая стена будет с проемом, каменку расположим на короткой стене. Исходя из размеров каменки и ее безопасных расстояний можно рассчитать ширину верхних и нижних полок. В данной сауне у левой стены проходит верхняя полка шириной 590 мм и нижняя – 365. Вдоль дальней стены – 690 и 465 соответственно. Свободное пространство позволяет сделать любую из полок еще шире, но я оставлю такие размеры, т.к. получается универсальная конфигурация 7, 6, 5 и 4 планки. Здесь будет комфортно посетителям с разной комплекцией и разными предпочтениями по температуре. Также будет возможность париться сидя или лежа.

Ширина полок рассчитывается по ширине планки плюс 10 мм. Стандартная планка для полок сауны – 90 мм. Десятимиллиметровых зазоров – на один меньше, чем планок, отсюда такой размер. Нижние полки имеют такую же ширину, с той разницей, что крайняя планка заходит на 25 мм внутрь под зашивку.

Подбор каменки для сауны

В качестве нагревателя выбрана Harvia Moderna. Эта компактная модель вешается на стену, имеет выносную панель управления в комплекте и быстро прогревает сауну. Небольшие безопасные расстояния позволяют монтировать ее прямо на деревянную поверхность и рядом с любой деревянной конструкцией. Предусмотрим также ограждение каменки для дополнительной безопасности.

При подборе мощности каменки надо учитывать не только объем обшитого помещения, но и любые каменные, стеклянные и неутепленные поверхности. В нашем случае имеется дверь 7х19 дм со стеклянным полотном. По инструкции для каменки площадь стекла надо прибавить с коэффициентом 1,2 к имеющему объему. В нашем случае необходимо накинуть 1,5 м3 к 10,1. Таким образом, расчетный объем сауны получился 11,6 м3. Этому объему соответствует мощность 8 кВт. На практике, при надежной теплоизоляции и корректной вентиляции, может оказаться достаточно и 6 кВт. Но такое решение предпочтительно, если нет возможности выделить больше киловатт. Для экономии электроэнергии и быстрого нагрева рекомендуется поставить 8-кВтную модель. Термостат будет чаще отключать каменку, т.к. температура будет держаться в сауне дольше.

Вентиляция, освещение и дверь

Последние штрихи – определить высоту полок, расставить светильники и выбрать место для вытяжного отверстия. Высота стандартных полок: нижняя – 45 см и верхняя 90 см. Светильники расположим в трех углах. Вытяжное отверстие расположим в противоположном от каменки углу. Оно будет располагаться внизу под полками. Вентиляционный клапан устанавливается сверху на стене, либо в потолке. Приток будет через щель под дверью высотой 3 см. Т.к. каменка расположена около двери, дополнительный приток под нее устраивать не обязательно.

Окончательный чертеж вида сверху будет выглядеть так:

Перед началом монтажа перегородок надо определить расположение и размер дверного проема. Ширина проема должна быть на 4 см больше ширины дверной коробки, а высота – на 5 см. Сам проем располагается посередине между нижней полкой и ограждением каменки.

Каркас

В первую очередь монтируется каркас стен. Для обрешетки требуется брус хвойных пород 50х50 мм. Сюда будет закладываться утеплитель толщиной 50 мм.

Шаг брусков устанавливаем по стандартной ширине утеплителя – 600 мм. Там, где не получается сделать ровно 600 мм – делаем меньше. Предусматриваем вентиляционный канал на противоположной от каменки стене. Соединяем его тройником с вентканалом для вентиляционного клапана, который будет находится в потолке. От тройника выводится один вентканал в душевую, либо в предбанник (место установки вент. клапана см. в ТЗ по электропроводке ниже). Заподлицо с дверным проемом устанавливаем по бруску с каждой стороны. Деталь №1 делается на 100 мм короче детали №2, т.к. на нее будет устанавливаться потолочный брус (спецификация изделий Saunaflame – в конце статьи).

Для большей жесткости каркас потолка делается вдоль короткой стены. Деталь №3 – брус 50х100 м – устанавливается на вторую деталь короткой стороной. Утепление потолка производится не менее чем в 100 мм.

Контробрешетка потолка делается с шагом не более 600 мм из бруса 50х30 мм (деталь №4). В потолочном пироге также присутствует алюминиевая фольга на бумажной основе. Для завершения устройства потолка на контробрешетку подшивается вагонка. В вагонке проделывается отверстие диаметром 100 мм для установки вентиляционного клапана, который подключается к ранее установленному вент. каналу в потолке.

Электропроводка и вентканалы

До закладки утеплителя в стены надо вывести провода для светильников и электрокаменки и предусмотреть вентканал для основной вентиляции. Сечение провода для электрокаменки подбирается в соответствии с мощностью (рекомендуемая площадь сечения указана в паспорте изделия). После этого можно утеплять стены и прикрыть утеплитель алюминиевой фольгой, не забыв вывести концы проводов. Схема технического задания:

Стены

После того, как потолок подшит, а стены утеплены, можно приступать к монтажу контробрешетки стен. Верхняя планка как раз будет упираться в потолочную вагонку. Нижняя будет у самого пола. Еще одна планка должна быть напротив будущего каркаса верхней полки – 855 мм до верхнего края (высота полки минус толщина планки для полок 25 мм и толщина доски, на которую собираются полки 20 мм). Другая планка – напротив середины подспинника. Остальное пространство заполняется так, чтобы шаг контробрешетки был не более 500 мм. В нашем случае добавляется еще две планки. Одна – между нижней планкой и планкой верхней полки. Вторая – между верхней планкой и планкой подспинника. Начинаем со стены по виду А (деталь №5):

На остальных стенах шаг контробрешетки сохраняется таким же как на длинной стене (вид А). Чертеж контробрешетки левой стены (вид Б):

На правой стене (вид В) устанавливается электрическая каменка, поэтому в месте ее крепления надо предусмотреть планки, к которым она будет прикручиваться. В инструкции к каменке находим размеры и расстояния для крепежной рамы:

В соответствии с данными размерами предусматриваем контробрешетку правой стены (вид В):

Стена, в которой будет устанавливаться дверь (вид Г) также должна иметь каркас жесткости по периметру двери (детали №10 и №12), т.к. в этом месте будут делаться дверные доборы из вагонки. В дверном проеме устанавливаются монтажные доски для дверной коробки. Вверху достаточно двух планок 100х20 мм, по краям планки (деталь №13) устанавливаются напротив каждого отверстия дверной коробки, в которые она затем прикручивается. Заранее распакуйте дверь и измерьте эти расстояния.

Дверь и вагонка

Настало время установить дверь. С использованием деталей №10 и 12 это будет просто. У вас уже подшит потолок. В потолке есть отверстие с вентиляционным клапаном. В стенах выведены провода для светильников и каменки. Если вы хотите установить панель управления снаружи сауны, то самое время это сделать (проведите кабель от места установки панели управления к соединительному блоку каменки). Температурный датчик имеет провод, который можно провести за вагонкой либо по ее поверхности. Сейчас последний момент, когда его можно скрыть. Как только приняты решения по всем проводам – приступайте к монтажу вагонки. В месте вывода проводов делайте в вагонке отверстие перед тем, как прибить ее. Можете заранее сделать вырезы для вент. отверстия постоянной вытяжки (см. рисунок с деталями №26 и 27). Вагонка дверных доборов прибивается в последнюю очередь.

После того, как вся вагонка прибита – приступайте к установке потолочных и дверных плинтусов. Прикройте деревянной решеткой нижнее вентиляционное отверстие. Можно также установить светильники.

Каркас полок

Начните монтаж каркаса полок с заготовки стоек. Для этого используется брус 50х70 мм. На рисунке пронумерована последовательной установки стоек. Начинаем с верхней полки, которая идет вдоль всей стены, затем другая верхняя полка.

Стоящие рядом стойки скрепите металлическими уголками для жесткости (с внутренней стороны). Поперечные и продольные бруски 50х50 мм соединят все стойки верхних полок. Рекомендуем не устанавливать стойки для нижней полки, пока не установите детали №16, 17, 20 и 21.

Стойки нижней полки, которые примыкают к стойкам верхней, рекомендуем скрепить между собой. Завершаем монтаж нижней полки скреплением деталями №18, 19, 22 и 23 стоек (№15).

Каркас полок сделан – самое время установить нижние плинтуса.

Полки

Зашивка между уровнями полок – это то, с чего мы начнем. В первую очередь монтируется та, что напротив входа.

Затем устанавливаем вторую сторону:

Торцевые планки нижнего уровня ставим по тому же принципу:

Заготовленные планки для полок скрепляем рейкой 20х50 мм с таким же шагом, который выбран для стоек. Таким образом, эти рейки перекроют каркас полок. Схема верхних полок:

Схема нижних полок:

Получившиеся щиты положите на каркас. Рейка 20х50 мм, скрепляющая планки, прикручивается к каркасу.

Подспинники и ограждение электрокаменки

Подспинники скрепляются на планки такого же сечения, которое выбрано для полок и самих подспинников. Готовый щит прикручивается к стене в заранее предусмотренную планку контробрешетки (см. выше). Стена (вид А):

Повесьте крепежную раму с электрокаменкой. Вам осталось сделать декоративное ограждение вокруг электрокаменки. Его размеры учитывают безопасные расстояние от корпуса каменки до деревянных конструкций, указанные в паспорте:

Последний штрих: повесьте абажуры, термометр, гигрометр и песочные часы. Заложите камни в печь. Сауна готова.

Возникшие вопросы задавайте в комментариях.

Печь для бани своими руками, чертежи и порядовки

От печи в бане зависит влажность и температура воздуха, комфорт и польза для организма. Банную печь обязательно оснащают баком для нагрева воды, дымоходом и карманом-каменкой для камней.

Если у вас есть огромное желание сложить печь для бани своими руками, а не нанимать специалистов – обязательно несколько раз прочитайте эту статью, можете даже распечатать её на листке бумаги и пользоваться непосредственно как шпаргалкой. При этом вы существенно сэкономите и получите бесценный опыт, который в вам в дальнейшем складывать подобные конструкции уже за деньги. Немаловажную роль играет внешняя отделка, ведь баня – это место отдыха, как физического, так и морального и внешний вид печи играет в этом немаловажную роль! После внешней отделки печь в вашей бане должна стать ее «изюминкой», эксклюзивным украшением, на которое просто приятно смотреть, как на картину.

Банную печь располагают либо топочной дверцей в соседнее помещение, либо непосредственно в парную, где и производится закладка дров. Естественно лучше, чтобы дрова закладывались из соседней комнаты, если вам позволяют размеры – делайте именно так.

Баки с водой монтируют либо за корпусом печи на опорах (напольное или настенное крепление), либо крепят его непосредственно над топливником печи. При этом стационарное напольное крепление бака более безопасно, нежели настенное.

Видео инструкция: как сварить металлическую печь для бани своими руками

Расчет объема бака для банной печи

Объем бака с водой рассчитывают, принимая на одного человека от семи до десяти литров воды температурой не менее пятидесяти градусов. Так, если планируется одновременное посещение парной компанией 3-4 человека, следует выбирать бак объемом не менее 40 литров.

Как вычислить объем парной и топливника печи?

Мало измерить габариты комнаты. Нужно еще учесть материал поверхностей. Если в помещении есть окна, стеклянная дверь, поверхности из кафеля, кирпича, бетона, следует измерить их площадь. За каждый квадратный метр площади таких поверхностей прибавляйте полтора кубических метра к объему помещения, который будет учитываться при выборе размера печи. Минимальная мощность печи для бани – 8-10 кВт.

Требования к печи

Печь для бани должна быть безопасной (как в плане пожаров, так и для здоровья человека – не вызывать ожогов при случайном прикосновении и исключать попадание дыма в помещение), температурный режим обязательно должен регулироваться, а габариты соответствовать объему помещения.

Металлическая печь-калорифер, подходит ли она для бани?

Металлическая печь калорифер

Такая конструкция печи наиболее простая. Для работы понадобятся листы стали толщиной не менее 5 мм, сварочный аппарат и болгарка (или газовый резак), трубы для подвода и отвод воды, огнеупорные кирпичи, раствор печной глины, камни, трубы для дымохода, кран, печные дверки с задвижками и петлями, металлический профиль для монтажа опоры печки.

Образец печи калорифер

Сама конструкция состоит из бака для воды с подсоединенными к нему трубами и краном. Бак нагревается от задней стенки печи, внутреннее пространство которой в свою очередь зонально распределено на топку и каменку открытого типа. Дымовые газы утилизируются через дымоход, выходящий из топки через каменку и стены бани.

В первую очередь необходимо вырезать из листов стали донышко и боковые стенки будущей печки и соединить их сваркой. Внутрь печи привариваем уголки – они будут поддерживать лист металла, на который уложим камни.

Делаем каркас для печи

На передней стенке вырезаем прямоугольное отверстие под дверцу, и из вырезанного прямоугольника делаем дверцу. По периметру можно обварить ее полосками стали для большей плотности прилегания. В нижней части дверцы или передней стенки топливника высверливаем несколько отверстий для доступа воздуха внутрь печи. Сваркой крепим петли дверные и петлю под задвижку.

Внутреннее пространство печи обкладываем шамотным кирпичом

Чтобы сделать дымоход, подготовим патрубок и проделаем отверстие в листе металла, на котором будет каменка. Привариваем патрубок к стальному листу.

Металлическая печь для бани

Приступаем к монтажу бака для воды. Он состоит из трех стенок и донышка, герметично сваренных между собой и задней стенкой печи. К одной из боковых стенок бака привариваем подводящую и отводящую трубы для воды. Затем привариваем кран в нижней части бака. Всю конструкцию устанавливаем на каркас из стальных профилей или на кирпичное основание высотой 20-30 см. Металлические части печи покрываем огнеупорной краской. Наверх выкладываем камни (талькохлорит, порфирит, базальты и т.п.) размером от 5 до 12 см. Монтируем дымоход и дымовую трубу, наливаем в бак воду, накрываем его крышкой и производим розжиг готовой печи, проверяя конструкцию на наличие тяги и отсутствие дыма в помещении.

Чтобы модернизировать буржуйку для бани, можно оснастить ее камерой-зольником с колосниковой решеткой и ящиком для сбора пепла. Это значительно упростит чистку печи, а дверца поддувала поможет лучше регулировать тягу, а соответственно температуру и скорость сгорания топлива. Для той же цели (регулирование температуры нагрева печи), а также для уменьшения потерь тепла через дымоход, его оснащают задвижкой. Она может быть шиберного типа или любого другого.

Задвижка для дымохода

Задвижка – вид 2

Печь для бани из трубы или старого баллона

Отличие этой конструкции от предыдущей в том, что бак с водой располагается непосредственно над топливником. Для работы понадобятся: труба для печи и бака (толщина стенок 1 см, диаметр 50 см, высота 150 см); труба для каменки (толщина стенок прежняя, а диметр 35см); кран врезной; металлическая арматура; петли для дверец; листы стАльные толщиной аналогично трубам; инструменты для сварки, резки металла.

Печь для бани из трубы

Делим трубу большего диаметра надвое, используя болгарку. Из одной части (длина 60 см) будем монтировать бак для воды, из второй (90 см)– конструировать отопительный прибор для бани.
На листе стали делаем разметку, чтобы вырезать круг, равный по диаметру трубе – корпусу печи. Для этого удобно использовать баллончик с краской или маркер. Этот круг послужит донышком конструкции. Герметично привариваем его к трубе.
Сразу же делаем ножки конструкции. Для этого укрепляем донышко печи для бани металлическим каркасом из профилей. Высота каркаса 10-15 см.
После того, как печь твердо стоит на ножках, рисуем на корпусе прямоугольник 25х7 см. Этот кусочек металла будет дверцей поддувала. Вырезаем его болгаркой, оснащаем петлями, скобой-ручкой и щеколдой.
Делаем колосник. Его задача: пропускать воздух из поддувала в зону горения, удерживать топливо и не препятствовать попаданию пепла и золы в нижнюю камеру печи. Такую решетку можно изготовить из отрезков арматуры или листа металла с вырезанными в нем отверстиями. Колосник необходимо закрепить сваркой во внутренней части трубы на высоте 12-15 см от донышка.

Дверца топливника для печи

Дверца для каменки

Крышка для бака

Таким образом, из самых простых материалов можно быстро и дешево соорудить печь для бани своими руками, при этом она ничем функционально не будет отличаться от покупного аналога! Выполняя работу качественно и не спеша, вы получите результат, который будет радовать вас и ваших гостей многие годы!

Порядовая кладка печи для бани своими руками – фото отчет

Все очень просто, достаточно смотреть на фотографии и делать точно также, естественно при этом нужно использовать подходящие материалы и смеси!

Кирпичная печь для бани готова

Нулевой ряд основания печи:Второй ряд основания печи: Второй ряд и поддувальная камера Четвертый ряд – перекрываем поддувало Ставим колосник Второй ряд шамотного кирпича Оставляем зазор между шамотным и облицовочным кирпичом Третий и четвертый ряд шамотного кирпича Обкладываем шамотный кирпич обычным Кладем пятый ряд шамотного кирпича Делаем шамотную решетку Делаем отпускной канал Ставим топочную дверцу Выводим регистр Крепим верхнюю часть дверки Готовая топочная дверка Внешний вид печи на данном этапе Делаем решетку, на которой должны будут лежать камни Второй ряд кармана для камней Выводим верхний уровень регистра Как должна выглядеть печь, если вы все делаете правильно Необходимые места укладки шамотного кирпича Крайний ряд шамотного кирпича Делаем отверстия в шамотном кирпиче Подготовка задвижки к установке (примерка) Укладка задвижки Обкладка задвижки Перекрываем проем над ядром Сужаем дымоход Кладка дымохода Установка второй задвижки Подгонка верхней части дымохода к потолку Если вы все сделали правильно, ваша печь для бани должна выглядеть примерно вот так

Поздравляем вас, оказывается, что вы вполне справились с задачей самостоятельно!

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Конструкция – Ефимовские бани

Мы много лет строим фахверк дома и бани премиум класса с панорамно-безрамным остеклением и силовым каркасом из клеёного конструкционного бруса. Мы разработали несколько типоразмеров фахверк бань 7,5х11,5м; 7,5х9м; 6х9м. Высота в коньке 3,7м. Бани предназначены для круглогодичного использования. Площадь панорамно-безрамного остекления зала отдыха от 8 до 18 м2. Возможно выполнить индивидуальный проект фахверк бани по вашим размерам.

Стороны безрамного остекления можно изменить по вашему желанию: панорамные окна могут распологаться с одной, двух или трех сторон зала отдыха. Согласитесь, приятно после жаркой парной сидеть на диванчике, попивая душистый чай и любоваться на пейзажи за окном через огромные- панорамные окна. Перед баней расположена крытая летняя терраса из террасной доски. Сзади возможна дополнительная открытая терраса.

Видеоэкскурсия по фахверк бане 5,5х9м.

Многолетний опыт проектирования, строительства и эксплуатации домов с панорамным остеклением и каркасом из клеёного конструкционного бруса в условиях Урало-Сибирского региона позволил нам создать надежный конструктив бани выдерживающего сильные ветра, морозы, перепады температур и высокую влажность. Мы строим свои фахверк дома по всей России. Наши дома стоят в Москве, Питере, Челябинске, Владивостоке, Новосибирске и Екатеринбурга. В этом сезоне мы изготовили домокомплект для Камчатки на очереди Тобольск, Сочи и Кострома. Мы готовы организовать для вас просмотры, построенных нами домов и устроить экскурсию на строящиеся объекты, где вы сможете удостовериться в качестве клеёного бруса, в надежности и экологичности наших домокомплектов, а так же оценить уровень монтажа.

Для силового каркаса мы используем сертифицированный клеёный конструкционного брус 180х160мм или 210х180мм с запилом в чашку, который производится из северной хвойной древесины на немецком оборудовании Hundegger К 2i. Клеёный брус является основой бани и формируют жесткую, сейсмоустойчивую конструкцию дома, придаёт надежность и устойчивость зданию, а так же гарантирует отсутствие усадки.

Стены заполняются экологичными, теплоизоляционными базальтовыми плитами Rockwool. Утепление крыши и пола первого этажа 200 мм, внешних стен 150 мм с перехлестом швов и может быть увеличено. Базальтовые плиты внутри и снаружи дома защищены специальными ветро влаго защитными и пароизоляционными мембранами с прослойкой алюминия, что предотвращает продувание дома и проникновения влаги.

Остекление фасада – безрамное, от пола до потолка: стеклопакеты заводятся в пазы стоек-колонн и надежно герметизируется. Двухкамерные стеклопакеты СПД 48 толщиной 48 мм с тепловыми рамками и тройными мульти функциональными закаленными стеклами, блaгoдapя cпeциaльнoмy энергоэффективному ионному напылению oтpaжaют и сохраняют тeплoвyю энepгию внyтpи дома.

Мы предлагаем несколько вариантов отделки и покраски бани, а так же несколько вариантов дизайна фасада. Цвет и стиль покраски и отделки дома внутри и снаружи может быть любой.

Энергоэффективность и надежность наших бань подтверждается их многолетней эксплуатацией в погодных условиях Урала и Сибири. Мы готовы организовать просмотры, построенных нами фахверк бань и устроить встречу с их владельцами.

Подробный видеорассказ о строительстве фахверк бани.

Необходимо понимать, что ф ахверк баня -это достаточно дорогое удовольствие и минимальными вложениями тут не обойтись). Наш многолетний опыт показывает, что постройка фахверк бани по стоимости и трудозатратам приближается к постройке жилого дома. Поэтому перед началом стройки имеет смысл еще раз всё взвесить и понять, что Вы больше хотите построить: просто фахверк баню или, чуть увеличив бюджет, возвести себе настоящий жилой дом со SPA-зоной? В любом случае решение остается за вами)

Стоимость домокомплекта

Базовый домокомплект предназначен для монтажа

на монолитную жб плиту.

Базовый Домокомплект включает:

Силовой каркас (на жб плиту) + Стропильная система +
+ Стеклопакеты (на перед. фасад)

Планировка бани универсальна и включает:

Парная, душевая, Зал отдыха, открытая и крытая терраса

*Информация размещенная на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой. Стоимость товаров/услуг и подробные характеристики каждого товара пожалуйста уточняйте у представителя компании, используя Контакты, указанные на Сайте.

Главная
О нас
Наши дома
Контакты

c 09:00 до 19:00 ежедневно

Встроенная баня: технология строительства

Содержание:

Подготовительные работы
Электрификация бани
Обустройство вентиляции
Устройство канализации
Отделка пола
Стены и потолок
Установка лавок
Монтаж двери
Электропечь
Мобильная баня

Обустройство парной в частном доме требует соблюдения техник пожарной безопасности и обеспечения паро-, гидроизоляции помещения. Только в таком случае встроенная баня не повредит жилому строению и будет отличаться высокими эксплуатационными характеристиками. Для парилки можно смонтировать и отдельную конструкцию. Для этого каркас утепляют, тщательно изолируют от пара и влаги и обшивают деревянной вагонкой. Однако, если размеры позволяют, желательно выделить для парной отдельное помещение.

Подготовительные работы перед монтажом встроенной бани

Для начала необходимо определиться с проектом встроенной бани в доме. Ее лучше размещать на первом этаже или в цокольном помещении. Размеры рассчитывайте с учетом 2,5-3 м 3 на одного человека. Кроме того, удобнее обустроить парилку возле ванной. В таком случае можно будет не заниматься оборудованием дополнительной моечной.

Сразу же можно заняться подключением к канализационной системе и спроектировать вентиляционный канал. Перед установкой электрокаменки стоит заранее учесть мощность проводки в доме и при необходимости оборудовать трехфазную сеть.

Когда помещение выбрано, закупаем необходимые материалы. Для оборудования бани в жилом доме нам понадобится утеплитель (минвата или пробковый щит), керамзит, рубероид, алюминиевая фольга, металлорукав, гофрированная труба, вагонка, кафельная плитка.

Если все материалы закуплены, приступаем непосредственно к строительному процессу. Первым делом нужно заняться вопросом электроснабжения приборов.

Электрификация бани встроенного типа

Выбирая электрокаменку, учитывайте мощность, необходимую для качественного прогрева парной. Лучше выбирать специально адаптированные для бань модели с расположением клеммной коробки на задней панели. В таком случае устройство будет защищено от попадания влаги. Для электрокаменки, как и для обычной каменной печи, необходимо оборудовать дополнительный фундамент.

Работы по электрификации встроенной бани своими руками выполняем в такой последовательности: устанавливаем отдельный автомат на распределительном щитке, прокладываем кабель в специальной гофрированной трубе и устанавливаем отдельную розетку для печи.

На данном этапе нужно подготовить кабель для разводки в помещении к местам расположения светильников. Для этих целей лучше использовать провода с термоустойчивой изоляцией и уровнем влагостойкости от IP54. Выключатель следует размещать в предбаннике.

Технология обустройства вентиляции для встроенной бани

Чтобы защитить древесину в парилке от плесени, гниения и разбухания, необходимо обустроить качественную вентиляцию.

В процессе придерживаемся следующего алгоритма:

Выходное отверстие вентиляции оборудуем сверху в диагональном положении по отношению ко входному.

Прокладываем от одного канала к другому вентиляционный ход.

Устанавливаем вентиляционные задвижки для регулировки потока воздуха.

Монтируем противопожарный клапан для предотвращения попадания раскаленного воздуха внутрь жилых помещений в случае пожара. Он будет закрываться при включении системы пожаротушения.

Способы устройства канализации во встроенной бане

Перед тем как обустраивать пол в парной, нужно оборудовать канализацию. Если есть возможность, то проще, конечно, врезать трубу в общую канализационную систему.

В противном случае слив придется оборудовать самостоятельно в таком порядке:

Прорываем траншею до бани.

Делаем углубление для слива в парилке.

Засыпаем ямы гравиево-песочной смесью.

Устанавливаем трубы под уклоном к сливной яме.

Обмазываем стыки сливных труб цементным раствором.

Отделка пола в бане встроенного типа

В парилке частного дома можно оборудовать кафельный пол, выбирая для этого плитку, устойчивую к температурному влиянию до 120 градусов.

Осуществляем отделку пола в такой последовательности:

Заливаем бетон под уклоном к сливному отверстию.

Стелим гидроизоляционную пленку. Можно также использовать рубероид.

Делаем цементно-песочную стяжку. Важно соблюдать уклон к сливу. На данном этапе в месте оборудования печи выкладываем основание из огнеупорного кирпича.

Монтируем кафельную плитку.

При таком обустройстве пола желательно выбирать покрытие с шероховатой поверхностью или устанавливать сверху настила деревянный трап, чтобы случайно не поскользнуться.

Обшивка стен и потолка встроенной парилки

Наиболее подходящим вариантом для отделки стен считается дерево лиственных пород (липа, осина, абаши). Хвойную древесину не используют из-за высокого содержания смоляных веществ.

При выполнении отделочных работ придерживаемся такой инструкции:

Монтируем каркас на потолке и стенах брусьями сечением 4*6 см или 5 см 2 .

Осуществляем разводку кабеля к месту расположения будущих светильников.

Устанавливаем по периметру под потолком сухотруб. Это устройство нужно для обеспечения пожаротушения.

Между брусков закладываем утеплитель. Нужно следить, чтобы теплоизолятор плотно прилегал к стенам.

Сверху фиксируем слой алюминиевой фольги зеркальной стороной внутрь. Она обеспечит быстрый прогрев и длительное сохранение тепла в парилке. Это существенно сэкономит расходы на топливо.

Проклеиваем стыки металлизированным скотчем.

Аккуратно, чтобы не повредить фольгу, прикрепляем обрешетку в строго горизонтальном положении. Для этого используем брусья сечением 3*4 см и устанавливаем их с шагом 0,4 м.

Монтируем поперечные каркасы из брусков сечением 3*6 см. На них в дальнейшем будут крепиться полки.

Обшиваем стены и потолок вагонкой.

Особенности установки лавок во встроенной бане

Лавки следует закреплять к подготовленному заранее каркасу под вагонкой. Для их изготовления желательно использовать тщательно отшлифованные доски из лиственных пород дерева толщиной 3-4 см. Обратите внимание, что все крепежные элементы должны быть оцинкованы и загнаны вглубь основы, чтобы не обжечься о них при высокой температуре. Вмонтированные полки смажьте специальным маслом перед использованием.

Монтаж двери в бане встроенного типа

Что касается входной двери, она должна отвечать определенным требованиям: иметь косяк, петли и утеплитель, быть небольшой ширины и высоты, открываться только наружу. Кроме того, ее необходимо изготавливать из плотного дверного полотна и устанавливать под ней высокий порог для уменьшения теплопотерь и препятствия потока холодного воздуха. Выбирать дверь желательно из отшлифованных шпунтованных досок.

Электропечь для встроенной парилки

Каменка должна иметь мощность с расчетом 1 кВ на 1 м 3 парилки. Установку электропечи осуществляем в такой последовательности:

Устанавливаем каменку на подготовленное заранее основание высотой около 15-20 см.

Обеспечиваем свободное пространство вокруг нее на 20-25 см.

Промываем камни и закладываем их в специальную емкость.

Инструкция по обустройству мобильной встроенной бани

Если нет возможности выделить под парную целое помещение, то оборудовать отдельно стоящую конструкцию можно в любой комнате. Для этого понадобятся минвата, доски (обрезные и шпунтованные), гидроизоляционная пленка, деревянная вагонка, минеральная вата, алюминиевая фольга.

Для начала определитесь с местом расположения конструкции. Удобнее всего размещать ее в углу комнаты. Перед обустройством необходимо продумать размеры сооружения. Высота такой бани не должна превышать двух метров. Не лишним также будет заранее сделать вентиляционный канал и подвести канализационный слив.

Работы выполняем в такой последовательности:

Монтируем пол по периметру будущей конструкции. Для этого на лаги высотой около 5 см набиваем сначала «черновой» настил из обрезных досок.

Стелим гидроизоляционный слой.

Монтируем «чистовой» пол из шпунтованной доски под уклоном к сливному отверстию.

По периметру парилки устанавливаем строго вертикально брусья и выполняем обвязку на пяти уровнях, располагаемых на одинаковом расстоянии.

Оббиваем основу пароизоляционным слоем с внешней стороны и покрываем им стены, к которым прилегает сооружение. Если они неровные, то предварительно необходимо закрепить на них фанерные листы.

Обшиваем каркас снаружи деревянной вагонкой. Для внешней облицовки можно использовать древесину хвойных пород. Оставляем место для двери.

Укладываем с внутренней стороны 5-сантиметровый слой утеплителя.

Фиксируем сверху алюминиевую фольгу, отражающей поверхностью внутрь. Проклеиваем стыки металлизированным скотчем.

Набиваем сверху контробрештку брусьями, толщиной 3-4 см, чтобы между обшивкой и пароизоляцией оставался воздушный коридор. Осуществлять работу нужно аккуратно, чтобы не повредить целостность фольги.

Обшиваем парилку изнутри вагонкой.

Оборудуем дверь в помещение. Она обязательно должна открываться наружу.

Помещаем светильники в герметичные термостойкие плафоны.

Оббиваем место расположения печи оцинкованным металлическим листом.

Монтируем полки и лавки. Обрабатываем древесину специальным маслом.

На последнем этапе укладываем камни в специальную чашу.

Как построить встроенную баню — смотрите на видео:

Как сделать замер натяжного потолка: простые и сложные формы

Прежде, чем заказать натяжной потолок, необходимо снять точные размеры комнаты и набросать рабочий эскиз проекта. В статье мы выясним, как правильно производить замер натяжного потолка. Мы рассмотрим как простые прямоугольные формы, так и комнаты сложных очертаний.

Выгодное предложение. Рассмотрим, однако, эту работу с точки зрения замерщика.

Начнем с того, как записать снятые размеры.

Бланк замера: оформление и возможные проблемы

Бланк замера натяжного потолка, в сущности, представляет собой схематичную зарисовку формы помещения (или потолка, если он покрывает лишь часть площади перекрытия).

Со снятыми размерами связаны две потенциально конфликтные ситуации :

Снятые с ошибками замеры потолка приведут к тому, что полотно будет размечено и изготовлено с неподходящей формой и/или размерами.
Изменение формы помещения между моментами замера и монтажа потолка породит, вежливо говоря, непонимание между заказчиком и исполнителем.

Глупейшая ситуация, которая возникает подчас при параллельной работе нескольких ремонтных бригад вследствие несогласованности их действий: сняты размеры натяжного потолка, потолок заказан, а строители тем временем начинают монтаж перекрывающей его гипсокартонной стены или короба (см. Стены и потолки из гипсокартона — монтаж собственными руками).

Избежать обеих ситуаций поможет простейший регламент :

Замер натяжного потолка выполняется двумя разными людьми независимо друг от друга с последующей сверкой результатов.
Заказчик проверяет эскиз и расписывается в том, что с проектом ознакомлен и согласен.

Подписанный заказчиком проект означает, что при любом изменении конфигурации потолка стоимость согласовывается заново.

Выполнение этих простейших рекомендаций сводит вероятность ошибки к минимуму. В случае же изменения проекта потолка после оформления заказа (см. Гипсокартонные конструкции на потолке — проектирование и монтаж) исполнитель вправе потребовать компенсации за дополнительные работы. К сожалению, этими рекомендациями часто пренебрегают.

Нюанс: будем реалистами. Во втором случае подпись клиента в проекте поможет вам лишь в том варианте, если дело дойдет до суда. Практика показывает, что большинство заказчиков склонно считать все вопросы координации работы бригад строителей их собственными проблемами.

Снимаем размеры

Простая форма помещения

Дано: комната представляет собой квадрат или прямоугольник.

Как делать замер натяжного потолка в этом несложном случае ?

Зарисуйте эскиз. Не полагайтесь на память: обязательно набросайте контур комнаты.
Снимите все размеры стен на уровне как можно ближе к перекрытию. Именно всех стен: абсолютно правильные геометрические фигуры встречаются в геометрии, но никак не в строительстве. Заваленные стены тоже могут исказить картину, именно поэтому размеры и предлагается снимать как можно ближе к потолку.
Снимите размеры диагоналей комнаты. Зачем? Причина упоминалась несколькими фразами раньше. Лист замера натяжных потолков должен содержать исчерпывающе точную информацию о размерах и форме помещения.

Даже если противоположные стены имеют в точности одинаковую длину — это не значит, что комната представляет собой правильный прямоугольник. Она может быть параллелограммом с двумя острыми и двумя тупыми углами.

Простейший случай. Достаточно замерять стены и диагональ.

Сложная форма помещения с прямолинейными стенами

Дано: комната представляет собой сложный многоугольник. Чаще всего углы в ней прямые (или почти прямые), но возможны варианты.

Как правильно замерить натяжной потолок в таком случае?

Вначале опять-таки набрасываем эскиз потолка. Это обязательная операция, от которой нам никуда не деться.

Замеряем, как и в предыдущем случае, все прямые участки стен и указываем их на эскизе.
Делим помещение на схеме на несколько треугольников и опять-таки замеряем все диагонали. Как и в предыдущем варианте, размеры натяжных потолков будут максимально точными при условии, что все углы вычислены.

Внимание: если потолок подпирается колоннами, через будущий натяжной потолок проходят стояки , имеются какие-либо еще дополнительные факторы — все они должны быть указаны в эскизе с расстояниями от стен и диаметром.

Любой многоугольник несложно разделить на простые геометрические фигуры.

Криволинейный потолок

Дано: помещение или один из уровней потолка имеет скругления. Это могут быть дуги с постоянным или переменным радиусом, сочетания дуг и ломаных линий, контур изображения цветка или животного и так далее.

Этот случай явно сложнее предыдущих. Как замерять натяжные потолки столь сложной формы ?

Рисуем эскиз. Операция нудная, но привычная.
Снимаем размеры прямых участков стен. Собственно, если проводится замер натяжных потолков, состоящих из нескольких уровней — комната может быть и простой формы. Нам понадобятся уже привычные длины стен и диагонали.
Затем на эскизе размечаем потолок сеткой с шагом 10-20 сантиметров. Размер ячейки сетки на схеме зависит от сложности контура и радиусов изгибов.

Если ВСЕ стены криволинейные — точкой отсчета может стать, к примеру, люстра или стояк отопления (см. Крепление люстры к натяжному потолку своими руками). Впрочем, в абсолютном большинстве случаев криволинейный потолок представляет собой один из ярусов потолочной конструкции, и привязаться к стенам и углам не проблема.

Размечаем на эскизе контрольные точки, привязав их к координатной сетке. Как правило, можно ограничиться лишь продольными или поперечными линиями с постоянным шагом. Расстояния от точки пересечения контура потолка с линиями на схеме до стен позволят создать абсолютно точный макет потолка произвольной формы.

Альтернатива — представить каждую дугу как последовательность хорд и снять размеры каждого треугольника. Иногда бывает проще замерять потолок этим способом.

Полезные мелочи

Напоследок — несколько небольших советов в рамках тематики статьи.

- Лазерный дальномер многократно ускорит снятие замеров при любой конфигурации потолка.

Максимальный размер натяжного потолка без соединительных профилей с собственными подвесами — 50 м2. При большей площади потолок начинает провисать. Впрочем, этот размер — лишь ориентир: провисание зависит и от формы помещения.
Не бойтесь при создании макета потолка ошибиться на пару-тройку сантиметров в ту или иную сторону. ПХВ полотно натягивается при монтаже. Собственно, полотно выкраивается на 7% меньше, чем фактическая площадь потолка.

Полотно меньшего размера, чем потолок. Именно поэтому после остывания оно натягивается.

Заключение

Думается, с тем, как замерить натяжной потолок, мы разобрались. Остался сущий пустяк: изготовить полотно по заданным размерам и смонтировать его. Успехов в ремонте!

Как правильно сделать замер натяжного потолка

Монтаж натяжного потолка начинается с проведения замеров. По результатам измерений составляется чертеж и выполняется раскрой полотна. Важно не допустить ошибок на этом этапе, иначе на потолке образуются складки или провисание, а при отклонении в меньшую сторону полотно не удастся натянуть. Конечно, погрешность в несколько сантиметров не отразится на всей поверхности, но в небольших нишах и выступах такие отклонения недопустимы. Рассмотрим, как правильно замерить простой и криволинейный натяжной потолок сложной конфигурации, а также возможности программы для построения чертежа.

Что понадобится замерщику

Чтобы сделать замер натяжного потолка, понадобятся следующие инструменты:

Лазерный дальномер — необходим для определения основных параметров комнаты.
Рулетка или металлическая линейка (20-30 см) — удобно мерить небольшие расстояния: выступы или ниши в труднодоступных местах.
Карандаш или маркер — для пометок на стенах.
Лист замера и планшет для бумаги — подойдет обычный блокнот в клеточку. Существует готовый бланк форматов А5 и А4, его можно скачать в конце статьи. Также понадобится ручка, лучше взять гелиевую — написанные числа будут четче.
Калькулятор — потребуется делать несложные вычисления: сложение, вычитание, умножение, деление. Подойдет самый простой, имеющийся в любом телефоне.

Обратите внимание! Чертеж с применением конструкторских инструментов не требуется, эскиз выполняется от руки. Главное, чтобы были четко нанесены контуры и указаны нужные размеры.

Общие правила построения чертежа

При построении эскизов натяжных потолков необходимо соблюдать определенные правила. Углы обозначаются заглавными латинскими буквами по алфавиту: A, B, C,…, X, Y, Z. В качестве начального, как правило, берут первый угол слева от входа (нижний на чертеже), это будет А. Дальше продолжают обозначения по часовой стрелке. Если не хватает букв — используют индексы: A1, B1,…, Z1. В качестве начальной точки отсчета можно брать любой удобный угол, это не является строгим правилом.

Важно! Эскиз натяжного потолка выполняется в зеркальной проекции, то есть так, как мы его видим снизу. Это обязательное требование, поскольку на производстве при изготовлении полотна изображение переворачивают.

Общие принципы построения чертежа:

Схема помещения переносится на замерочный лист с соблюдением пропорций и масштаба. Это нужно, чтобы четко представлять форму будущего потолка. Масштаб указывать не требуется.
Замеры рекомендуется выполнять на расстоянии 4-10 см от базового потолка, так как именно здесь будет смонтирован каркас для полотна.
Размеры на эскизе приводятся в см: если длина комнаты 4 м, то записывается 400. Единицы измерения указывать не надо.
После построения эскиза требуется разбить полученную фигуру на треугольники. Для этого измеряют диагонали и на чертеже проводят соответствующие линии с указанием размеров.

Зная стороны треугольника можно вычислить точное значение угла между ними. Если длина комнаты 400 мм, а ширина 300, то в случае идеального прямого угла диагональ (третья сторона) составит 500. Можно проверить по теореме Пифагора: 400 2 +300 2 =500 2 . Если диагональ меньше 500, угол не равен 90 о . Найти его можно по теореме косинусов, но самому делать это не придется, так как расчет и построение выполняется в программе при раскрое полотна.

Обратите внимание! Ранее требовалось, чтобы диагонали не пересекались. Это ограничение накладывалось техническими возможностями программного обеспечения для построения чертежа. Современные версии ПО допускают разбиение на треугольники с пересечением диагоналей.

Как правильно замерить натяжной потолок

Простая прямоугольная комната

При составлении эскиза прямоугольного помещения достаточно измерить длину, ширину и одну диагональ. Аналогично замеряется квадратная комната. Но поскольку углы могут отклоняться от вертикальных, лучше измерить все четыре стороны и две диагонали.

Некоторые мастера утверждают, что при небольшом отклонении углов от прямых, погрешность незначительна и нивелируется растяжением полотна. Поэтому можно ограничиться измерением одной диагонали. С учетом усадки ПВХ-пленки размеры выкройки всё равно уменьшаются на 5-8%.

Читайте также:

8 оригинальных панно из бумаги

Потолок сложной формы

Натяжной потолок сложной формы схематично представляет собой многоугольник. Фигура может содержать как выпуклые, так и вогнутые углы. Замер выполняется в следующем порядке:

Составляется схема, передающая форму базовой плоскости.
Выбирается начало отсчета.
Все углы обозначаются по часовой стрелке.
Фигура разбивается диагоналями на треугольники. Это обеспечит точное вычисление всех углов.
Записываются числовые значения прямых участков и диагоналей.

Круглый и овальный потолок

При круглой и овальной формах потолка применяется два метода построения эскиза. Аналогично измеряется фигура в виде эллипса.

1-й способ

При круглой форме указывается радиус. Его измерение ведется от центра окружности до ее границы. Задача определения середины круга упрощается, если там расположена люстра. Тогда делается замер расстояния от места ее крепления до любой точки окружности.

Если центр визуально не определен, можно вписать в окружность квадрат. Затем провести диагональ, этот отрезок будет равен диаметру (двум радиусам). Остается измерить его и разделить пополам.

Для эллипса нужно вписать в окружность прямоугольник, определить длину большой и малой дуги, а также измерить хорду для каждой из них (линию, соединяющую концы дуги). Дополнительно необходимо указать диагональ.

2-й способ

Подходит для фигур не идеально ровной формы и гарантирует более точный раскрой и вычисление площади потолка. Порядок построения эскиза для круга и эллипса одинаковый:

На линии берется начальная точка.
От нее через каждые 10-15 см ставятся отметки.
Концы отрезков обозначаются по часовой стрелке.
Начальная точка соединяется с каждой последующей, это будут диагонали. Полученные элементы могут приближенно считаться треугольниками. Можно соединять точки не пучком, а зигзагом. Первая – вторая – последняя – третья – предпоследняя и т. д.
Остается померить все диагонали и записать их значения.

Обратите внимание! Чем больше размер круга или эллипса, тем реже ставятся отметки. Допустимый интервал: от 10 до 40 см.

Внутренний вырез на натяжном потолке

Пример 1. Прямоугольный потолок с круглым вырезом. В этом случае необходимо измерить:

длину и ширину прямоугольника, а также диагональ;
радиус круга;
расстояние от центра окружности до каждой из сторон.

Пример 2. Прямоугольный вырез. Здесь надо сделать замеры:

сторон и диагонали внешнего прямоугольника;
размеры выреза;
расстояния между контурами фигур.

Криволинейные формы

При сложной криволинейной форме потолка следует разбить его на треугольники. Для этого производится деление всей кривой линии на отрезки, максимально близкие к прямым.

Выбирается начальная точка
Через определенный интервал в зависимости от формы кривой и площади потолка ставятся отметки. Чем круче изгиб, тем меньше интервал.
Обозначения ставятся по часовой стрелке.
Из начальной точки проводятся диагонали. Их располагают пучком или зигзагом.
Затем нужно измерить все прямолинейные участки и диагонали, записать значения соответствующих отрезков.

Нюансы замера двухуровневого натяжного потолка

Двухуровневый потолок имеет вид объемной конструкции. Его замер базируется на общих принципах, но имеет некоторые особенности. Чертёж выполняется в виде развертки для получения плоского изображения.

Для каждого уровня чертится отдельный эскиз.
Выполняется замер всех прямолинейных участков и диагоналей для обоих ярусов.
На чертеже второго уровня к полученным размерам прибавляется высота перегиба.

Важно! Если опыта мало, рекомендуется сначала собрать каркас двухуровневого потолка, а потом делать замеры, отмечая точки на готовой конструкции. В противном случае велика вероятность ошибок при раскрое полотна или сборке каркаса по чертежам.

Особенности замера мансарды

Главная особенность замера состоит в том, что скаты крыш не надо изображать зеркально. В остальном порядок подготовки чертежа и снятия размеров остается общим с потолком. Важно обязательно указать на эскизе, что это стены или скаты крыши.

Обратите внимание! Так как потолочное покрытие будет состоять из двух или нескольких полос, соединённых разделительным багетом, то на схеме закладывается 1 см на линию шва.

Нужна ли программа для построения чертежа

Построением чертежа и раскроем материала занимается фирма-производитель натяжных потолков. Для работы достаточно предоставить эскиз, сделанный от руки, с указанием всех необходимых размеров. Поэтому осваивать специализированный софт не обязательно.

В то же время умение работать с программой позволяет облегчить ввод исходных данных, автоматизировать процесс и сэкономить время. Зная её возможности, можно снимать меньше размеров и быстрее делать замер, особенно при устройстве сложных многоуровневых потолков. Программа позволяет скруглять углы, строить окружности, добавлять уровни, вырезы и многое другое. А точный макет потолка, с учетом размеров выбранного полотна, позволит контролировать расположение швов и выбирать их оптимальное размещение исходя из конфигурации комнаты.

Наиболее распространенным ПО для построения чертежа является Easy Ceiling. Это универсальная программа, которая подойдет как производителям, так и дилерам. Easy Ceiling значительно ускоряет процесс, достаточно указать количество углов, длины сторон и диагоналей, после чего автоматически сформируется чертеж и добавятся обозначения. Если выбрать задание величин углов, то диагонали можно не вводить, а значит, и не измерять. Это упрощает процедуру замера. Если в базе готовых чертежей содержатся похожие варианты, можно открыть подходящий, обвести его по контуру и задать только величину максимального отрезка.

Ознакомиться со всеми возможностями и загрузить демо-версию программы можно на официальном сайте: easyceiling.ru

Скачать инструкцию и бланк замера натяжного потолка

Замерочный лист представляет собой печатную форму, которая включает следующие данные:

Ф.И.О. заказчика;
наименование, габариты и состояние помещения;
тип стен и дома;
сведения о натяжном потолке: фактура, цвет, ширина пленки, направление шва, виды и количество светильников.
усложняющие элементы: наличие труб, карнизов, ниш;
чертеж потолка;
размеры сторон и диагоналей;
список дополнительных работ.