Коммутация проводов в распределительной коробке

Коммутация проводов в распределительных коробках – делимся полезным опытом

Казалось бы, вопрос не сложный: взять и разбросать провода по нужным линиям после штробления, закрепления гофры или короба – это может сделать и подсобник, и учиться тут нечему. На самом деле, даже это, казалось бы, элементарное дело, не плохо было бы освоить каждому подсобнику, начиная от самой установки коробок, подключения выключателей, розеток до более сложных навыков, как соединение проводов в распределительной коробке (так как этот процесс имеет определенные этапы и последовательность выполнения, зная которые с этим делом справится любой желающий).
Так почему же всё-таки коммутируют провода в коробках? Всё дело правилах техники безопасности – электрической и пожарной. Кроме этого, это практично: при наличии каких-то неисправностей, имея доступ к концам проводов, легко найти участок, где произошел какой-то сбой, обрыв, замыкание.
Сегодня выпускаемые ПВХ коробки и коммутационные коробки из других материалов имеют привлекательный дизайн, легки и удобны в эксплуатации. Их нет необходимости заштукатуривать наглухо.

Итак, давайте разберем основные правила коммутации проводов в коробке.

Правило 1-е

Суть его заключается в том, что любой провод нужно прокладывать с запасом. Не экономить, но и не оставлять лишние метры провода, а делать небольшой запас. Это вам подтвердит любой электрик. Для чего это необходимо? К примеру, если провод прокладывался очень экономно, то потом его уже не вытянешь на пару-тройку нужных сантиметров. Если оставить в запасе 5 см провода, которые будут немножко выглядывать их коммутационной коробки, потом этот кусочек никуда не спрячешь и аккуратно не зачистишь, не соединишь по правилам ПУЭ. Самый оптимальный вариант – оставлять запас около 10-15 см, который будет выглядывать из коробки. Это позволит сделать работу аккуратно, а объем коробки позволит спрятать достаточно большое количество проводов не сильно уплотняя их.

Правило 2-е

Лучше разделять коммутацию проводов освещения и коммутацию розеточных проводов на отдельные коробки. В отдельных случаях целесообразно совместное размещение. Но в большинстве, всё-таки лучше располагать раздельно освещение и розеточные провода, что станет понятным немного позже – при необходимости что-то починить, добавить и т.п. При расположении разных групп проводов в одной коробке, лучше соединить изолентой провода одной группы между собой.

Правило 3-е

Всегда придерживайтесь правильной цветовой маркировки проводов всегда и везде, будь то розеточные или осветительные цепи. При отсутствии цветовой маркировки, стоит промаркировать концы проводов самостоятельно с помощью изоленты нужных цветов.

Правило 4-е

Удобно подписывать кабель и провод специальным маркером, при неимении такового – гелевой или шариковой ручкой. Подписывать стоит понятными вам словами, которые вы, либо электрик, поймете и через год, и через 5 лет. Это избавит вас от путаницы и ненужной суеты с прозвонами всех проводов.

Правило 5-е

Подготавливать провода нужно правильно: зачищать изоляцию и соединять по группам с помощью специальных инструментов (для снятия изоляции, обжимных клещей), а не используя кустарные способы в виде ножа, топора, ножниц и даже зубов.
Отметим, что есть несколько различий при коммутации розеток и освещение. Так, при коммутации розеток питающий входящий провод, а также все провода, отходящие от короба к розеткам, соединяются по цветам (фаза, ноль, заземление, соответственно).
Коммутация розеток освещения требует следующих правил: выключатель должен разрывать только фазу, а не ноль. Кто-то скажет, что это не так, что нет разницы. Но на самом деле, это опасно и следствием этого служит поражение током во время обычной замены лампочки, либо поджатии контакта в патроне при вроде бы выключенном выключателе. Последовательность коммутации: питание, выключатель, светильник. Таким образом получится необходимый разрыв фазы перед светильником (потребителем).
Правильная цветовая маркировка это: питающая фаза коричневого цвета, которая идет на выключатель. От выключателя (синий цвет) фаза идет на фазу светильника (коричневый цвет), а от светильника на питающий ноль (синий).
Несколько светильников подразумевают двух- либо трехполюсный выключатель. В таком случае, для такого светильника необходима одна фаза (цвет – коричневый), на выходе два или три провода к фазам светильников (цвет – коричневый).
При наличии заземления светильника, оно не идёт к выключателю. Соединение проводится в коробке.
Розетки соединяются параллельно, светильники и выключатели к нему – последовательно.

Правило 6-е

Когда изоляция уже снята, стоит сразу же заняться соединением всех групп проводов. То есть провода одной группы скручиваются в жгут: отдельно розеточные, отдельно все ноли, все заземления, после чего разведите их немного в стороны друг от друга.
Помните о том, что провода стоит соединять сваркой, пайкой или обжимом, но ни в коем случае не скруткой! После окончания коммутации, голые провода изолируются изолентой с нахлестом, либо с использованием термоусадочных трубок, колпачков или других приспособлений, согласно официальным правилам.

Правило 7-е

Все группы проводов аккуратно упаковываются в коммутационную коробку с легким нажимом. Не стоит использовать тяжелые предметы для чрезмерного уплотнения! Просто разведите концы групп в разные стороны и закройте крышку. При правильном выборе коммутационной коробки, места на все провода в ней будет достаточно.

Дополнительные советы

– Пластиковый короб к коробке должен прижиматься плотно, а гофра – входить в коммутационную коробку где-то на 1 – 0,5 см (это ограничивает доступ кислорода при возникновении возгорания).
– Стоит также и записать на листе плотной бумаги либо картоне основную цветовую маркировку проводов на будущее.
– Владельцы всегда любят, чтобы работа была выполнена аккуратно и удобно для пользования, поэтому не забудьте согласовать такие мелочи, как, к примеру, та ли иная клавиша под нужный светильник.
– Придерживайтесь всех правил коммутации проводов, так как это гарантия безопасности и показатель высокого профессионализма.

Правильное соединение проводов в распределительной коробке

Электропроводка в помещении должна быть безопасной и удобной для использования. Если строго следовать этому правилу, то каждый потребитель энергии (люстра, телевизор, компьютер, холодильник) должен иметь собственное устройство защиты от короткого замыкания или перегрева проводки. Вы можете протянуть отдельный кабель от персонального автомата защиты для каждой розетки и выключателя. Против этого выступают еще два критерия: рациональность и экономичность.

Читайте также:
Как правильно перекрыть крышу с шифера на профнастил?

Для чего нужны распределительные коробки

Рациональная электропроводка выглядит следующим образом:

То есть, общее энергопотребление объекта равномерно распределяется между автоматами защиты. Кроме того, следует разбить потребителей по группам, например:

  1. Освещение гостиная и спальня
  2. Освещение кухня
  3. Освещение санузел и прихожая
  4. Розеточная группа (в каждой комнате)
  5. Силовая розеточная группа (для мощных потребителей, вроде кондиционера или электрической духовки)

Но при такой схеме, на одной линии электропроводки может оказаться насколько подключений. Выполнять накладные соединения и прятать их в стену небезопасно. Как минимум, это не дает возможность отключить неисправную ветку, оставив работоспособной остальную схему.

Для нормальной разводки линий, существуют распределительные коробки.

Представляют собой изолированный контейнер, внутри которого происходит коммутация (постоянная) линий электропроводки. Соединение проводов в распределительной коробке может выполняться различными способами, главное — обеспечить надежную изоляцию между фазами, и контакт, выдерживающий нагрузку.

Схема соединения проводов в распределительной коробке позволяет сэкономить при покупке электрокабелей, а также избежать неконтролируемого переплетения проводов в стенах. От щитка с защитными автоматами расходятся так называемые радиальные провода. На каждом из них размещаются соединительные узлы: те самые распределительные коробки.

Важно: Сечение провода может быть одинаковым или разным. Главное условие: мощность магистрального кабеля не может быть ниже мощности конечной проводки к потребителю (розетка, световой прибор).

Кроме того, существуют определенные способы и правила соединения проводов в распределительной коробке. Об этом поговорим подробнее.

Общие правила коммутации электрокабеля в распредкоробках

Разумеется, все требования к энергообеспечению изложены в ПУЭ.

Это настольная книга электрика. Мало того, за нарушение «Правил устройства электроустановок» предусмотрены штрафы. Однако на практике, все эти строгости касаются лишь учреждений и организаций. В частных домовладениях, ответственность заканчивается вместе с проводом, выходящем из прибора учета (счетчика электроэнергии). Остальное — на совести домовладельца. Чтобы некорректное соединение не привело к пожару, или поражению электротоком, надо соблюдать несложные правила:

  • Соединение проводов в распределительной коробке производится при полном отключении электроэнергии. Даже если электрик в диэлектрических перчатках, и знаком с правилами безопасности, возможен случайный контакт фазного провода с конструктивными элементами здания или заземлением.
  • Тип соединения должен быть одинаковым для каждой линии в пределах одной коробки. Это обезопасит вашу линию от ослабления контакта под нагрузкой.
  • Не допускается физический контакт проводников, выполненных их разных материалов (медь с алюминием). При протекании электрического тока, возникает активная электрокоррозия. Металлы покрываются оксидной пленкой, которая ухудшает контакт. Как следствие — искрение, перегрев, и полное отгорание контактного соединения.Если такая необходимость возникает, необходимо залудить провода с помощью припоя. После скрутки соединение должно быть пропаяно не менее, чем на 50% длины. Остальная часть скрутки не будет корродировать, поскольку через нее не течет ток под нагрузкой.
  • Необходимо исключить возможность выхода оголенных проводников за пределы коробки. Даже если кабель полностью уложен в стене.
  • При соединении без контактных приспособлений, то есть с помощью пайки, скрутки или сварки, на оголенный проводник обязательно надевается изолирующий колпачок. Изолятор должен прочно фиксироваться, при его изготовлении используются негорючие материалы.
  • Концы проводов внутри коробки должны иметь как минимум 200% запас по длине соединительных концов. При обрыве или отгорании, будет возможность провести повторный монтаж, не прокладывая новый провод.

Кроме того, неопытные электрики часто ошибаются, и обламывают жилы при зачистке изоляции. Если провод заведен в коробку «в натяг», повторное соединение будет невозможным.

Способы соединения проводников в коробке

Не существует единственно возможной методики. Выбирая способ, как соединить провода в распределительной коробке, электрик взвешивает все факторы: от стоимости материалов до предполагаемой нагрузки.

  • Клеммы. Есть мнение, что такой способ является самым надежным, однако это неверное утверждение. Чаще всего, клеммы применяются на коробках с готовыми контактными площадками.

Такое соединение проводов в коробке, позволяет в любой момент отсоединить одну из линий (например, для ремонта), не нанося ущерб всей энергосистеме. Есть два способа подключения, непосредственно на колодку (изготовив кольцо из жилы провода), или с помощью клеммы. С кольцом все просто, необходимо лишь обеспечить укладку провода таким образом, чтобы при затяжке резьбового соединения, не ослабился контакт.

А вот с клеммами все сложнее. Обжимать одножильный провод нерационально: можно механически повредить проводник, и в любой момент жила отломится. Да и при укладке в коробке, одножильный кабель с клеммами занимает много места, сложно развести разные фазы на достаточное расстояние.

Отличный результат получается при обжиме многожильного мягкого кабеля, контактная клемма укладывается удобно. Но стационарная прокладка многожильного кабеля — это нонсенс.

Итог: Клеммные колодки в распределительной коробке удобны, но соединение лучше проводить непосредственно жилой под винт, без использования обжимных клемм.

Существуют современные коробки, с контактными колодками быстрого монтажа. Такое решение действительно удобно, но рассчитано на малую нагрузку.

Таким образом, применение контактных колодок оправдано лишь при необходимости периодически отсоединять одну из линий. Да и то, рано или поздно проводник отломится.

  • Для стандартной разводки в квартире (или домовладении), все-таки больше подходит классика:

Сварка проводов в распределительной коробке применяется с незапамятных времен. Тот, кто ремонтировал свои «хрущевки» или «брежневки», наверняка обратил внимание на капельку застывшего расплава на конце алюминиевых скруток в коробках.

Сегодня применение алюминиевой проводки запрещено ПУЭ, а способ соединения сваркой по-прежнему популярен. Суть в следующем: после тщательного закручивания зачищенных жил, на конечную точку кратковременно подается контакт сварочного аппарата.

Обычно это компактный прибор небольшой мощности. Его применяют практически все профессиональные электрики. Работает по принципу споттера для точечной сварки. Дугу зажечь не получится, но металл в точке приложения плавится исправно. На рисунке изображена простейшая схема, которую можно собрать в домашних условиях.

Читайте также:
Как нагреть воду в бассейне на даче своими руками

Качество соединения более чем достаточное. Помимо общей длины скрутки (40–50 мм), шарик на конце образует точку с минимальным сопротивлением. Дополнительный плюс — такая скрутка не раскрутится даже при перемещении проводов внутри коробки.

Если сварочный аппарат недоступен — ограничиваемся обыкновенной скруткой. Разумеется, соединение производим не пальцами, а с помощью пассатижей. Все концы проводника должны быть зачищены (но не уменьшены в сечении), длина оголенной части перед началом скрутки не менее 70 мм.

Скрутка производится после окончательного закрепления проводов в коробке. Если кабель будет двигаться, соединение может потерять прочность. Как результат — искрение, перегрев, и обрыв контакта. Хорошо, если обойдется без пожара.

  • Как вариант — вслед за скруткой проводится пайка проводов в распределительной коробке.

Важно! Среди дилетантов распространено мнение: под нагрузкой, скрутка нагреется, и припой расплавится. Во-первых: нагрузка, способная нагреть проводник до температуры плавления припоя, в домашних условиях нереальна. Разумеется, при условии исправных защитных автоматов. Во-вторых: нагрев на скрутке происходит по причине неплотного контакта, а это как раз решается пропайкой.

Надежность получается ненамного хуже, чем при сварке. При этом нет необходимости приобретать (делать самому) сварочный аппарат, достаточно мощного паяльника или даже строительного фена.

Совет: Используйте как можно более мощный прибор для пайки. Лучше кратковременно воздействовать высокой температурой, чем медленно и долго греть контакты слабым нагревателем.

Во время нагрева, следите за состоянием изоляции. Если она начала плавиться, сделайте перерыв до полного остывания. Сразу после пропайки не шевелите провод, дайте возможность остыть как припою, так и изоляции.

Применяйте тугоплавкие припои, у этих сплавов выше прочностные характеристики.

  • Опрессовка. С точки зрения электропроводности, качество контакта не лучше, чем у обычной скрутки. Но прочность соединения возрастает в разы. Если нет возможности сварить или пропаять скрутку, обожмите ее с помощью специальной втулки.

Можно обойтись и пассатижами, но специальный инструмент все-таки надежнее. Есть втулки для параллельного сращивания проводов, а есть для фиксирования скруток. Принципиальной разницы нет. Если проводников два или три, подойдет параллельный обжим. При большем количестве — опрессовка после скрутки.

Фактически, выше рассмотренные способы являются модернизацией старого доброго скручивания. Не следует относиться к вопросу скептически. Из-за плохого контакта в распределительной коробке, произошло множество пожаров, нанесен ущерб бытовой технике. Поэтому при ремонте электропроводки в своем жилище, используйте по максимуму технические средства улучшения контакта в скрутке.

Современные способы соединения проводки в коробке

Так называемые колодки быстрой фиксации. Эти изделия широко предлагаются в интернет магазинах, на рынках стройматериалов.

Действительно, такие приспособления делают монтаж быстрым и удобным. Внешний вид соединения также приятен. Поэтому подобные «электроклипсы» полюбились электрикам, выполняющим работу на заказ.

Однако у этого способа есть серьезные недостатки. Сразу оговоримся: производитель не обещает высокую мощность соединения: характеристики есть на корпусе. Для светодиодной лампы, подключения компьютера или телевизора — в самый раз. А вот холодильник, электроплиту, бойлер, через такую распределительную коробку подключать нельзя.

Площадь контакта в таких «быстросъемах» маленькая, площадка соединена с проводником по касательной. При небольшой нагрузке, ток не слишком греет поверхность. А при подключении серьезного потребителя, начнется искрение, нагрев, и отгорание соединения.

Где купить

Максимально быстро закрыть вопрос можно, посетив ближайший специализированный магазин. Оптимальным же, по соотношению цена-качество, остаётся вариант покупки в Интернет-магазине АлиЭкспресс. Обязательное длительное ожидание посылок из Китая осталось в прошлом, ведь сейчас множество товаров находятся на промежуточных складах в странах назначения: например, при заказе вы можете выбрать опцию «Доставка из Российской Федерации»:

Вывод

При всем разнообразии способов соединения проводов в коробке, наиболее надежным остается традиционная скрутка. Сварка или пропайка существенно улучшают контакт.

Серьезное оборудование не требуется, все работы можно выполнить при наличии элементарных навыков в электротехнике.

Видео по теме

Соединение проводов в распределительных коробках

Без современных благ цивилизации, будь то газ, вода, интернет, а особенно электрическая энергия, человечество очень быстро возвращается к своему первобытному состоянию, когда для достижения любого результата требуется приложить значительные усилия. Без электричества вообще не будет работать ни один из привычных приборов, без него нельзя погладить, постирать, выйти в мировую сеть, иногда даже приготовить еду. Электроэнергия поступает в дом с внешних линий, минует общеквартирный электрощит, а затем через систему распределительных коробок «расходится» по всей внутридомовой проводке.

Почему электролинии построены именно таким способом? Есть ли в этом рациональная необходимость или это лишь прихоть эстетов, не любящих вид пучков-скруток проводов? Что сложного в правильном разведении проводов, и как коммутация проводки влияет на общую безопасность жилья, а также на бесперебойность обеспечения электричеством?

На эти и другие важные вопросы мы и постараемся максимально полно ответить в данной статье.

Распределительная коробка

Первая и важнейшая задача этой относительно небольшой коробочки из ПВХ – это минимизация пожарной опасности. Места соединения кабельных линий всегда представляют собой очаги наибольшего риска. Контакты со временем имеют свойство ослабевать, а провода и их изоляционное покрытие изнашиваться, поэтому кабельные сети могут перегреваться, изоляция на них оплавляется, вплоть до возгорания, особенно если стены выполнены из горючих материалов. Распаечная коробка в данном случае играет роль своеобразного изолятора, которая отделяет многочисленные соединения от окружающей среды.

Второй важной функцией этого компактного приспособления является обеспечение возможности практически моментального доступа к контактным соединениям всей домовой электропроводки. При возникновении обрыва электроцепи или замыкания легко отследить, в каком именно направлении следует искать неисправность и оперативно восстановить поврежденный участок. Кроме того, производители выпускают вполне привлекательные на вид распредкоробки разнообразных форм и расцветок, поэтому однозначно не стоит «зашивать» их в стены, создавая себе потенциальные проблемы в будущем. Несмотря на небольшие габариты, внутри коробок помещается довольно много пучков проводных соединений.

Как соединить провода?

В любом деле важен порядок и правильность действий, поэтому мы подготовили небольшую гид-инструкцию, которая поможет начинающему и даже опытному электрику-любителю не ошибиться в таком ответственном вопросе как установка распредкоробок и коммутация проводки.

Читайте также:
Как уложить линолеум на бетонный пол правильно фото

Совет №1

Перед началом работ необходимо составить примерную электросхему всей внутридомовой проводки, отметив на ней места расположения распределительных коробок.

Совет №2

Следует подготовить рабочий набор, в который входят инструменты (плоскогубцы, стриппер, отвертки, рулетка), проводники нужных марок, приспособления и крепления, изоляторы и электроприборы. В первую очередь, нужно выполнить задачу по надежной фиксации коробки и подвести к ней провода, которые подлежат соединению.

Совет №3

Расчетливый хозяин всегда найдет способ сэкономить, но не следует доводить это, вполне положительное качество, до абсолюта. Опытный электромонтажник скажет, что вытащить или растянуть уже проложенный кабель хотя бы несколько сантиметров весьма проблематично, а иногда невозможно. В этом случае коммутация проводки может превратиться в настоящий квест «как соединить слишком короткие кабеля» (более подробно о правильном сопряжении написано в материале «Способы соединения электрических проводов»). На практике, для максимального удобства монтажа и аккуратности, нужно завести в коробку не менее 10-15 см провода.

Совет №4

Коммутация проводки для различных по назначению кабельных групп, например, для розеток и освещения, обычно производится в отдельных распредкоробках. Важность совета вы оцените, когда решите добавить провод для нового светильника или заменить неисправный розеточный кабель – с меньшим количеством контактов гораздо проще работать.

Если все же экономность и нежелание устанавливать дополнительные приспособления взяли верх, то можно обычной изолентой объединить проводные группы в пучки (розетки, светильник+выключатель и т.д.), чтобы легко отыскать нужный.

Совет №5

Чтобы еще больше облегчить себе или другому мастеру будущую неизбежную починку электролиний, достаточно подписывать каждый проводник обычной шариковой или гелевой ручкой, маркером для CD-дисков. Лаконичные подписи будут хорошо видны в распредкоробке, они позволят точно понять, с каким из кабелей проблема, если не работает кондиционер или розетка в спальне. Существуют готовые бирки, которыми можно маркировать кабельные выводы, или особые прозрачные термоусадочные трубки, позволяющие вставлять полоску бумаги с обозначением.

Совет №6

Это даже не рекомендация, а одной из важных требований безопасности – при прокладке или ремонте электропроводки необходимо соблюдать цветовую маркировку кабелей, помечая не обозначенные провода разноцветной изолентой.

Совет №7

Подготовка к сборке распределительной коробки – это важное начало успешного завершения дела. Изоляционный слой каждого проводника должен быть тщательно снят, при этом желательно применять специальный инструмент (стриппер), что позволит избежать повреждения токопроводящих жил (см. «Способы соединения электрических проводов»). Надеемся, каждый из электромонтеров помнит, что перед работой необходимо обесточить кабельные электролинии.

Совет №8

Коммутация проводки для разных кабельных групп имеет свои особенности. Розеточные кабеля просто соединяются в соответствии с маркировкой. Интересной и полезной «мелочью» будет соблюдение порядка проводов в розетках, например, фаза всегда слева или справа.

Для осветительной подгруппы необходимо соблюсти правило, когда выключателем разрывается только фаза, нейтраль всегда остается замкнутой. В ином случае, при выключенном свете и при попытке заменить лампу или усилить контакт в патроне, возможно поражение электротоком.

Правильная схема подключения осветительного прибора к распредкоробке следующая: фазовый (коричневый) провод приходит на выключатель, с последнего уходит синяя нейтраль, которая присоединяется к коричневой фазе люстры, а уже синий ноль светильника сопрягается с общим питающим нулем. Заземление осветительного устройства проводится непосредственно в распредкоробке.

Примерная схема подключения пары светильников и розеточной группы через распределительную коробку выглядит так:

нейтраль – синий, заземление – желтый, фаза – черный и красный

Совет №9

После снятия изоляционного покрытия для дальнейшей работы будет удобно разделять провода по группам и подгруппам, скручивая их в отдельные жгуты. Отдельно собирается розеточная и осветительная проводка, а также кабеля для электроприборов, в каждой группе выделяются пучки проводников фаз, нолей и заземления и разводятся по сторонам. Как мы помним из статьи «Способы соединения электрических проводов», коммутация проводки считается более надежной, если она проведена методами пайки, сварки или применены клеммные колодки, пружинные клеммы (Wago), гильзы или соединительные изолирующие колпачки-зажимы. Если часть проводов осталась голой, ее необходимо тщательно изолировать изолентой или термоусадкой.

Совет №10

Готовые соединенные проводные группы мягко и аккуратно «пакуются» в распределительную коробку. Нельзя прилагать чрезмерных усилий, это может привести к нарушению контакта. Изолированные окончания групп можно развести в стороны.

Для оценки качества выполненных работ включается электропитание, и последовательно проверяется функционирование каждой розетки, светильника и других приборов, проводится визуальное наблюдение за возможным искрением соединений. Каждую электролинию желательно на несколько часов «прогрузить» максимально допустимым током. Дальнейший осмотр должен выявить отсутствие характерных запахов, а также следов оплавленной изоляции и повреждений мест сопряжения. Если все в порядке, то коробка плотно закрывается крышкой – задача выполнена успешно.

Соединение проводов в распределительной коробке

Спроектировать электропроводку дома не сложнее, чем выбрать лучший VPS на KVM для своего сайта. Для воплощения же этого проекта необходимо иметь необходимые знания и оборудование. Оборудование приобретается в магазине, знания даже не нужно покупать. В самом начале должна составляться схема электросети. В большинстве случаев хозяин строительства нанимает электрика которые не представляют будущее расположение мебели и в результате выключатели закрыты дверями, розетки в углах закрыты мебелью. Как правило, электрики вычерчивают схемы мелом на стене будущее оборудования, но лучше схему электросети с размещением электрических токоприемников разместить на плане помещения отдельным чертежом, включая коммутацию (соединение) жил силовых кабелей в распределительной коробке – это поможет:

  • рассчитать нагрузку на электросеть;
  • сечение проводов;
  • разделить потребителей на группы.

В плане бытовой схемы электросети имеется как минимум две группы электропотребителей:
1 – освещение;
2 – силовая часть, то есть розетки.

лучше всего чтобы эти два контура монтировались отдельными силовыми кабелями. Если планируются установка мощных электроприборов: электроплита, духовка, бойлер – эти аппараты должны иметь собственный отдельный контур, т.е. отдельный отключатель, предохранитель и кабели.

Читайте также:
Как выбрать электрический котел отопления, какой лучший и самый экономичный

Что такое ПУЭ

Пуэ – это сборник нормативной документации устройства и монтажа электрических цепей, по сути – это настольная Библия всех людей, которые начинают заниматься электрикой. В сборнике показаны основные принципы создания цепей, правила их расчёта, защита и коммуникационные приспособления. Далее все описание электрических устройств будут в соответствии с правилами согласно ПУЭ.

Выбор сечения и марки провода

Для прокладки электропроводки в помещениях и соединение проводов в распределительной коробке согласно пуэ жилы должены иметь различное цветовое изоляционное покрытие, от одного производителя с одинаковой цветовой гаммой. Для проводки лучше всего использовать провод ВВГНГ – одножильный медный провод, плоский в двойной изоляции, лучше всего с добавочным обозначением НГ, что означает негорючий. лучше всего приобрести провода с известную марку производителя, обязательно должны иметь сертификат. Не нужно брать провод без маркировки, проводка в доме – это прежде всего безопасность и делается не на один год, поэтому экономия здесь неуместна. Необходимо учитывать, что медный провод при одинаковом сечение выдерживает в полтора раза больше нагрузки чем алюминиевый.

Внимание! для капитальной схемы нельзя использовать многожильный провод ПВС или ШВВП. Хотя эти провода мягкие и их удобнее укладывать, но сопротивление по току у них больше, соответственно они будут нагреваться при подключении нагрузки сильнее.
Расчет по мощности

Одно из основных правил расчета сечения кабеля: используется в расчете 1 кв.мм 9 А. электротока, то есть кабель сечением 1мм может выдержать нагрузку чайника или утюга мощностью 2 кВт. Исходя из этих рекомендаций для проводки в доме должны применяться не менее:

  • освещения жила в 1,5мм кв., что соответствует 10 – 12А.;
  • розетки в комнатах 16А, что соответствует сечению 2,5 мм. кв.
  • кухонные электродуховки, провод для которых должен выдержит 25А. – это сечение 4мм. кв;
  • жила четырехконфорочная электроплита должна выдерживать 32А. – сечением 6 мм 2 .
    Правильный выбор соединения эл проводов в распределительной коробке зависит от сечения провода.
Внимание! нельзя использовать провода различных производителей, так – как они имеют разное удельное (омическое) сопротивление на 1 погонный метр.

Электрическая распределительная коробка и соединение проводов

После прокладки проводов, согласно составленной схемы их необходимо соединить между собой. Для того чтобы соединение были в одном месте существуют коммуникационные коробки (распределительные). В зависимости от монтажа соединения устройства могут быть круглого или квадратного сечения, глубокие или помельче и делятся на внутренние или наружные по способу крепления. Согласно требованиям ПУЭ провода должны проходить не менее 15 см. от потолка с учетом всех навесов. На этом же расстоянии крепится и устройство для коммутации жил кабелей. Для установки внутренней коробки в стене высверливается ниша, соответствующая наружному диаметру гильзы, для наружного крепление производится непосредственно на стену.

Методы соединения жил кабелей в распределительной коробке

Методы соединения между собой жил силовых кабелей в распределительный полости зависит от конкретной ситуации в которой учитывается:

  • Металл, из которого изготовлены жилы;
  • Внешняя среда эксплуатации;
  • Количество соединяемых жил;
  • Сечение соединяемых жил;

Например, соединение скруткой, пайкой, сваркой только жилы из одноимённого металла (все методы ПУЭ запрещены) для соединения провода из различных материалов (медь, алюминий, сталь, композит) используется клеммные зажимы.

Также соединение может осуществляться следующим способом: клеммными колодками с болтовым или пружинным зажимом, зажимами Wago; зажимами СИЗ (самоизолирующими); опрессовка гильзами, болтовыми соединениями или зажимом типа “Орех”.

Клеммная колодка

представляет собой винтовые зажимы, установленные на одной пластине для каждого отдельно взятого кабеля, которые смонтированы в пластмассовых корпусах. Каких зажимов может быть два, или больше. Зачищенная жила кабеля вставляется в отверстие с торца корпуса и зажимаются винтами. Клеммники для соединения проводов в распределительной коробке позволяют соединять различные диаметры и материалы кабелей. Однако, у него присутствует недостаток: примерно один раз в год необходим профилактический осмотр и подтяжка винтов зажимов. Так – как ток, проходящей через контакт и нагревает и резьбовой зажим постепенно ослабевает. Такими колодками можно пользоваться при соединении слаботочной сети, например, монтажа освещения или подсветки.

Соединение типа «Орех»

Такой тип коммутации представляет собой стальную пластину с винтовым креплением по краям. Принцип работы – обыкновенный резьбовой зажим оголенной жилы силового кабеля с возможностью ответвления более меньшим сечения. Стальной зажим помещается в круглый карболовый (термореактивная резина) корпус. Конструкция довольно надежная и проверена многими годами эксплуатации.
Требует постоянной профилактики не менее 1 раза в год.

Одно из самых распространенных недостатков резьбовых соединений – ослабление контакта в клеммах для соединения проводов в распределительной коробке исключают зажимы с подпружиненным контактами или рычажного приспособления. Одна из самых известных и популярных устройств эксцентриковый зажим Wago. Устройство Wago выполнен таким образом, что зажим выполняется рычагом со смещением оси. При повороте рычага вовнутрь эксцентрик надежно зажимает конец провода. Эксцентриковые зажимы очень просты в применении и надёжны в эксплуатации. Кроме того, надежно соединяют концы силового кабеля из различного материала и небольшой разницы в диаметре.

Более подробно о видах клеммных зажимов можно узнать из видеоматериала:

Также весьма популярны пружинные зажимы

принцип работы такого приспособления понятен из рисунка при нажатии на клавишу рычаг отжимает контакт с клеммой образуя полость, в которую вставляется конец защищенной жилы. В отличии от контактов которые зажимаются винтами пружинные зажимают концы быстро и надежно и их ненужно закручивать отверткой из неудобного положения. В подобных устройствах очень важно соблюдать согласно требований пуэ соединение проводов в распределительной коробке и максимальную токовую нагрузку, на который рассчитан контакт (значение написано на корпусе). Завышение предельно допустимого тока в контакте вызовет его нагрев, который изменит свойства стали пружины, которая может ослабнуть со всеми вытекающими негативными последствиями.

Само-изолирующие колпачками (СИЗ)

Еще одним из простых и быстрых способов стыковки является само-изолирующие колпачки, или (СИЗ). Это устройство выпускается пять типоразмеров сечением 1,4 мм. до 5, 6мм. Пользоваться ими просто: достаточно предварительно скрутить соединяемые жилы, затем подбирается колпачок соответствующего диаметра и вкручивается на подготовленную скрутку. Имеющаяся внутри колпачка конусная пружина дополнительно скручивают жилы и сжимает их между собой. Достоинства такого места соединения быстрота, но доверять основную сеть такому приспособлению не стоит. При правильном соединение проводов в распределительной коробке лучше всего воспользоваться более надежным способом.

Стык гильзой

Еще способ коммутации жил в электрической распределительной коробке – это соединение проводов запрессовкой в соединительной гильзе. Этот метод более надежен чем скрутки и соединительные колпачки. Правильно выполненное таким способом зажим более надежен и прост. Принцип осуществляется тем, что в заранее подготовленную трубку из металла (латунная или медная гильза) вставляются зачищенные концы с одной стороны гильзы или противоположных. Зачем металлическая трубка зажимается специальным приспособлением, надежно соединяя между собой жилы. Изоляция металлической втулки производится либо термоусадочной трубкой, либо или изоляционной лентой с перекрытием вполовину ширины ленты (полуперекрыша). Этот метод наиболее подходит для стыковки многожильных проводов в распределительной коробке

Скрутка

несмотря на кажущуюся простоту метода, производство подобной операции довольно сложная, чтобы скрутка правильная работала должно быть выдержано несколько условий: равномерная и плотный шаг скрутки; прикрепление должно быть не менее 5 витков; на скрутку должен наложен бандаж из тонкой медной проволоки либо на саму скрутку непосредственно, либо на изоленту сверху для увеличения жесткости узла.

Лучше всего скрутки применять для монтажа временной электросети.

Внимание! использование в скрутки в деревянных или влажных помещениях запрещено. Запрещена коммутация проводов разного сечения и материала в распределительной коробке методом скрутки.

Изоляция стыка может быть кембриком, термоусаживающей трубкой или изолентой.

Пайка

Для того чтобы исключить некоторые недостатки скрутки медных кабелей коммутации применяется пайка. Для неё используется оловянисто – свинцовый припой марки ПОС 40 – ПОС 60. Для качественного выполнения процедуры необходимо концы, предназначенные для пайки обезжирить соляной кислотой обработанной цинком. Затем произвести пайку опустив концы в расплавленный припой, либо паяльником не менее 100 Вт. Покрытие пайкой должно быть не менее 70% скрутки. Боле упрощает работу с жилами, у которых концы предварительно облужены оловом или припоем. Бандаж на спайку не нужен. Изоляция может быть термоусаживающей трубкой, кембриком либо изолентой. Перед процедурой пайки необходимо проверить правила соединения проводов в распределительной коробке т.к. после пропайки жил кабеля становится неразъемным.

Сварка

Сварка считается самым надежным соединение медных проводов в распределительной коробке. С развитием электронной техники промышленность стала выпускать малогабаритные сварочные трансформаторы с регулируемым током на электроде – инверторы. При небольших габаритах инвертора произвести сварку концов медных концов не представляет сложности, причем не имеет значения производится сварка многожильных или одножильных силовых кабелей. Режимы: достаточно 20-30 Вольт напряжения и 70А. токовой нагрузки. При сварке образуется расплав металла после чего обеспечивается надежное контакт между кабелями. Кроме надежности метод имеет еще одно преимущество: при подготовке к сварке достаточно снять только поверхностный слой изоляции без дальнейшей обработки.
Для более надежного усвоения материала, изложенного в статье предлагаем посмотреть материал по соединению проводов в распределительной коробке видео

Аппарат для сварки скруток семейства ТС-700

Аппарат представляет из себя понижающий трансформатор с регулировкой на тиристорной схеме регулировки, позволяет сваривать любые скрутки общим сечением до 25 мм 2 . Аппарат может сваривать импульсным, переменным или постоянным током, что позволяет соединять не только медные жилы в распределительной коробке, но другой материал жил, например, алюминий, композит, сталь. Аппарат очень компактный: габариты 105х181х67 мм. Вес 5,5 кг. укомплектован в кожаную сумку, которая перекидывается через плечо.

Работать на инвенторе просто, никаких навыков сварки не надо, как это происходит можно посмотреть на видео. Питание бытовым напряжением 220В, в режиме сварки потребление 1,4 кВт. Экранированный металлический корпус защищает от магнитного поля бытовые приборы. От возможных перегрузок аппарат защищает встроенный термопредохранитель.

Комплектация:
1. сумка, лямку которой можно перекидывать через плечо;
2. защитные очки со стеклами типа “Хамелеон», которые мгновенно реагируют на количество света в зависимости от яркости освещения, при работе нет необходимости постоянно снимать очки;
3. два силовых кабеля длиной 1,4 м. для держателя и электрода и держателя скрутки;
4. сетевой кабель 3 м.;
5.также в комплекте 10 электродов, что хватит на 10.000 раз сварки;

Ориентировочная стоимость аппарата в полной комплектации всего 7300 руб.

Виды соединения электрических проводов в распаечной коробке

В такой сфере, как электричество, все работы должны выполняться строго, точно и без единой ошибки. Некоторые желают разобраться в подобных работах самостоятельно, не доверяя сторонним лицам выполнение ответственной миссии. Сегодня мы поговорим о том, как правильно соединять провода в распределительной коробке. Работа должна быть выполнена качественно, ведь от нее зависит не только работоспособность электроприборов в доме, но и пожарная безопасность помещения.

О распределительной коробке

В квартире или доме от электрического щита провода разводятся по разным комнатам. Обычно имеется несколько точек подключения: выключатель, розетки и так далее. Для того чтобы все провода были собраны в одном месте, создали распределительные коробки. В них заводятся проводка от розеток, выключателей и соединяются в полом корпусе.

Для того чтобы при ремонте не пришлось искать, где в стенах спрятаны провода, электропроводка прокладывается на основании специальных правил, прописанных в ПУЭ (Правила устройства электроустановок).

Основной считается рекомендация, согласно которой все соединения, выполняются в распределительной коробке.

Распределительные коробки классифицируются по типу крепления. Итак, бывают коробки для наружного монтажа и внутренней установки. Для второго варианта в стене необходимо подготовить отверстие, в которое будет вставлена коробка. В итоге крышка коробки располагается на одном уровне со стеной. Часто крышку при ремонте скрывают обоями, пластиком. В крайнем случае – применяется наружная коробка, которая крепится прямо на стену.

Бывают круглые или прямоугольные распределительные коробки. В любом случае будет минимум 4 выхода. На каждом выходе имеется штуцер или резьба, к которым крепится гофрированная трубка. Это делается для быстрой замены провода. Вытягивается старый провод, прокладывается новая проводка. Не рекомендуется прокладывать кабель в штробу на стене. Если электропроводка сгорит, придется долбать стену, нарушать отделку, чтобы провести ремонтные работы.

Для чего нужны распределительные коробки

Существует множество факторов, которые говорят в пользу существования распределительных коробок:

  • энергосистему можно отремонтировать в считанные часы. Все соединения – доступны, можно без проблем найти участок, на котором перегорели провода. Если кабель прокладывался в специальные каналы (гофрированная трубка, например), то за час можно заменить вышедший из строя кабель;
  • в любое время можно провести осмотр соединений. Как правило, неполадки в проводках возникают на местах соединения. Если розетка или выключатель не работают, а напряжение в сети есть, проверьте, первым делом качество соединения в распаечной коробке;
  • создается наивысший уровень пожарной безопасности. Считается, что опасные места – это соединения. С использованием коробки они будут находиться в одном месте.
  • минимальные временные и финансовые затраты при ремонте проводки. Не нужно искать в стенах провода, которые вышли из строя.

Соединяем провода в коробке

Существует несколько способов, с помощью которых в распределительных коробках можно выполнять соединения проводников. Отметим, что есть простые и сложные способы, однако при правильном исполнении все варианты обеспечат надежность электропроводки.

Способ №1. Метод скрутки

Считается, что метод скрутки используют любители. В то же время, это один из самых надежных и проверенных вариантов. ПУЭ не рекомендуют использовать скрутку, так как контакт между проводами – ненадежный. В результате проводники могут перегреться, помещению угрожает пожар. Однако скрутку можно использовать как временную меру, например, при тестировании собранной схемы.

Специалисты утверждают, что даже для при временном соединении проводов все работы нужно выполнять по правилам. Стоить отметить, что независимо от количества жил в проводнике, методы скрутки – примерно одинаковые. Тем не менее, есть некоторые отличия. Если соединяются многожильные провода, то стоит придерживаться следующих правил:

— необходимо очистить изоляцию проводника на 4 см;

— раскручиваем каждый проводник на 2 сантиметра (по жилам);

— выполняется соединение до стыка не раскрученных жил;

— закручивать жилы нужно только пальцами;

— в конечном итоге скрутка затягивается с помощью плоскогубцев, пассатижей;

— оголенные электрические провода закрываются изоляционной лентой или термоусадочной трубкой.

Намного проще использовать скрутку при соединении одножильных проводов. После того, как проводники будут очищены от изоляции, их нужно скрутить вручную по всей длине. После с помощью пассатижей (2 штук) проводники зажимаются: первыми пассатижами – на месте окончания изоляции, а вторыми – на конце соединения. Увеличиваем количество витков на соединении вторыми пассатижами. Соединенные проводники изолируются.

Способ №2. Монтажные колпачки — СИЗы

Очень часто для скрутки проводников применяются специальные колпачки. В результате удается получить надежное соединение, с хорошим контактом. Внешняя оболочка колпачка – пластиковая (материал – не горючий), а внутри – имеется металлическая часть с резьбой в виде конуса. Вставка увеличивает поверхность соприкосновения, улучшая электрические параметры скрутки. Чаще всего с помощью колпачков соединяются толстые проводники (не требуется выполнять пайку).

Необходимо снять изоляцию с провода на 2 сантиметра, слегка скрутить жилы. Когда будет одет колпачок, его нужно провернуть с силой. На этом соединение можно считать готовым.

Перед тем, как проводить соединение, нужно подсчитать количество проводов. На основе полученных данных (по сечению) подбирается определенный тип колпачков. Преимущества скрутки с помощью пластиковых колпачков заключатся в том, что не нужно тратить много времени, как при обычной скрутке. Кроме того, соединение получается компактным.

Способ №3. Соединение проводников пайкой

Если в хозяйстве имеется паяльник, и вы умеете работать с ним, то провода можно соединять с помощью пайки. Перед тем, как соединить жилы, их нужно залудить. Флюс паяльный или канифоль наносится на проводник. Далее нагретое жало паяльника погружается в канифоль, проводят несколько раз по проводу. Должен появиться рыжеватый налет.

После того, как канифоль высохнет, провода скручиваются. С помощью паяльника берется олово, скрутка прогревается до тех пор, пока олово не затечет между витками. В конечном итоге получится качественное соединение с отличным контактом. Тем не менее, электрики не очень любят пользоваться данным методом соединения. Дело в том, что на подготовку уходит много времени. Однако если вы выполняете работу для себя – не стоит жалеть ни сил, ни времени.

Способ №4. Сварка жил

С помощью инверторного сварочного аппарата можно соединять провода. Сварка используется поверх скрутки. На инверторе нужно установить параметры сварочного тока. Существуют определенные нормативы для разных соединений:

— проводник с сечением 1,5 кв.мм – 30 А;

— проводник с сечением 2,5 кв.мм – 50А.

Если проводник – медный, то для сварки применяется графитовый электрод. На верхнюю часть полученной скрутки подключается заземление от сварочного аппарата. Снизу скрутки подносится электрод, разжигается дуга. Электрод прикладывается к скрутке на пару секунд. Через некоторое время соединение остынет, потом его можно изолировать.

Способ №5. Клеммные колодки

Еще один вариант соединения проводников в коробке – с использованием клеммных колодок. Существует несколько видов колодок: винтовые, с зажимами, однако принцип устройства – идентичный. Самой распространенной считается колодка с медной пластиной для крепления проводов. Вставив в специальный разъем несколько жил, их можно надежно соединить. Монтаж с помощью зажимной клеммы соединение выполняется очень просто.

В винтовых клеммах колодки помещены в пластиковый корпус. Бывают колодки открытого и закрытого типа. Колодки закрытого типа – это изобретение нового поколения. Чтобы выполнить соединение, в гнездо вставляются провода и зажимаются винтом (при помощи отвертки).

Однако клеммные соединения имеют недостаток. Он заключается в том, что неудобно соединять воедино несколько проводников. Контакты расположены попарно. И если нужно соединить больше трех проводов, то в одно гнездо втискивается несколько ответвлений, что весьма затруднительно. В то же время такие соединения позволяют эксплуатировать ветки с большим потреблением тока.

Еще один вид колодок – клеммы Wago. Сегодня пользуются спросом два вида клемм:

— клеммы с плоскопружинным механизмом. Иногда их называют одноразовыми, так как повторно использовать клеммы невозможно – ухудшается качество соединения. Внутри клеммы имеется пластина с пружинными лепестками. Как только вставить проводник (он должен быть только одножильным), лепесток отжимается, а провод зажимается. Проводник врезается в металл. Если вырвать проводник усилием, то потом уже лепесток не примет прежнюю форму.

Некоторые клеммные соединения внутри содержат электромонтажную пасту. Такое соединение применяется в том случае, если нужно подключить медный и алюминиевый провод. Паста защищает металлы от окисления, защищая проводники;

— универсальные клеммы с рычажковым механизмом – это самый лучший вид соединителя. Очищенный от изоляции провод вставляется в клемму, зажимается небольшой рычажок. На этом соединение считается завершенным. А если нужно повторно провести соединение, добавить контакты, — поднимите рычажок, вытащите провод. Эксплуатироваться колодки могут при малом токе (до 24 А – при сечении в 1,5 кв. мм) и при высоком токе (32 А – при сечении проводника в 2,5 кв. мм). Если соединяются провода, по которым будет протекать ток выше указанного, то нужно применять соединения другого типа.

Способ №6. Опрессовка

Соединять провода в коробке методом опрессовки можно только с помощью специальных клещей, а также металлической гильзы. На скрутку одевается гильза, после чего ее зажимают клещами. Как раз данный метод годится при соединении проводников с большой нагрузкой.

Способ №7. Болтовое соединение

Соединение нескольких проводов с помощью болтов – это простой и эффективный метод соединения. Чтобы выполнить работы, нужно взять болт и несколько шайб с гайкой.

Не достаточно знать, как соединить провода в распределительной коробке. Нужно знать, какие именно проводники соединяются между собой. Итак, на болтовую резьбу надевается шайба. Накручивается жила, одевается вторая шайба, а потом – следующая жила. В конце одеваем третью шайбу и прижимаем соединение гайкой. Узел закрывается изоляцией.

Можно назвать несколько преимуществ болтового соединения проводников:

— простота выполнения работ;

— возможность соединять проводники, выполненные из разных металлов (например, алюминий и медь).

Однако есть и недостатки:

— фиксация проводов – не качественная;

— для скрытия болта нужно использовать много изоляции;

— габариты болта могут помешать скрыванию соединения в коробке.

Подключение розеток

Обычно на розетки отводится отдельная линия. В коробке имеется три кабеля по два или три проводника. Каждый провод окрашивается в свой цвет. Как правило, коричневый – это фаза, голубой – нулевой проводник, а желто-зеленый провод – заземление. Так или иначе – в коробке все провода соединяются по цветам, формируя группы.

Как только проводники отделены по цветам, их складывают, вытягивают, подгоняя под одинаковую длину. Не стоит отрезать слишком коротко – оставляйте 100-миллиметровый запас, чтобы при необходимости была возможность повторно провести соединение. Выбрав подходящий метод соединения, нужно состыковать провода.

В старых домах заземления нет, а значит – проводов будет только два. Иногда в кабеле провода – одного цвета. Чтобы определить, где фаза, а где – ноль, нужно использовать индикаторную отвертку, чтобы определить фазу.

Как подключить выключатель с одной клавишей

Если в комнате имеется выключатель, то соединение в коробке будет немного сложнее, чем только с розетками. Тут будет также три группы проводников, но соединение – другого типа. Имеется:

— входной кабель – от другой коробки или напрямую от щита;

— провод для люстры;

— провод от выключателя.

Схема должна работать следующим образом. Питание (то есть фаза) поступает на клавишу выключателя. От его выхода подается провод на осветительный прибор. Как только контакты выключателя замкнуться, люстра будет гореть. Заземление и нейтральный провод нужно скручивать вместе.

Подключение выключателя с двумя клавишами

Подключение выключателя с двумя клавишами в распределительной коробке – более сложное, чем при одноклавишном выключателе.

Схема характерна тем, что к устройству на 2-е группы ламп нужно прокладывать кабель с тремя жилами (если нет заземления). Один проводник подсоединяется на общий контакт, а другие два – на выход к клавишам. Нужно запомнить, какой проводник (по цвету) был подключен к общему контакту. Фаза, которая приходит, соединяется с общим проводом выключателя. Нейтральные провода от входа, а также с двух лампочек скручиваются – три проводника вместе. Остается фазный провод от ламп и два – от выключателя. Их соединяют попарно – один проводник от выключателя к фазе одной лампочки, а второй выход к оставшейся лампе.

Выводы

Таким образом, мы рассмотрели все существующие на сегодняшний день способы соединения проводов в распределительной коробке. Для того чтобы понять, какой метод будет лучше, нужно определиться с тем, в каких условиях будет эксплуатироваться проводка, какая нагрузка будет на нее возложена. Если детально просчитать все параметры работы электросети в доме или квартире, то все работы можно выполнить своими руками. Большинство соединительных элементов имеются в продаже специализированных магазинов или в гипермаркете на отделе «Электричество».

Однако стоит отметить, что работа с электричеством – это ответственная задача. По нормативам выполнять электромонтажные работы может только специалист, имеющий допуск (разряд).

Кроме того, для выполнения некоторых видов соединения (например, сварки), нужно иметь под руками соответствующее оборудование, инструменты.

На основании вышесказанного рекомендуется обратиться к специалистам за помощью. Не экономьте средства на безопасности своей семьи, дома. Приступайте к самостоятельному выполнению электрических работ только в том случае, если имеются определенные знания в данной сфере и уверенность в собственных силах.

Водоснабжение жилого дома

Водоснабжение жилого дома

Система водоснабжения жилого дома — одна из основных систем жизнеобеспечения, которые необходимы для создания нормальных условий для проживания. Поэтому разработка проекта и монтаж систем ГВС и ХВС необходимо выполнять с точным соблюдением действующих норм стандартов и СНиП. Для интегрирования важно обеспечить профессиональное проектирование системы и грамотный подбор схемы водоснабжения многоквартирного жилого дома. Монтаж должны выполнять исполнители высокой квалификации с использованием комплектующих и материалов высокого качества.

Особенности организации системы водоснабжения в многоэтажном доме

Обеспечить бесперебойную и стабильную подачу холодной и горячей воды в многоквартирном жилом доме часто оказывается непростой задачей. Это связано с тем, что каждая из квартир представляет собой самостоятельный объект водоснабжения, в составе которого есть несколько отдельных точек водозабора. Этим обусловлена сложная схема водоснабжения многоэтажного жилого дома, предусматривающая монтаж трубопроводов разного диаметра, из разных материалов. Все трубопроводы должны быть скомпонованы в единую сеть, обеспечивающую стабильный уровень напора и расхода воды в каждой точке водозабора во всех квартирах.

В состав системы водоснабжения многоквартирного жилого дома входят такие основные элементы:

  • сеть водопроводов ХВС и ГВС, включающая центральные стояки и разводку по квартирам;
  • насосное оборудование разных типов и разной производительности;
  • фильтры для очистки воды;
  • запорно-регулирующая, предохранительная арматура;
  • приборы учета воды.

Правильный подбор оборудования и комплектация системы обеспечит ее бесперебойную работу для стабильной подачи жидкости потребителям.

Устройство центрального водоснабжения в многоэтажном доме

Источником водоснабжения в многоэтажном доме, как правило, выступает городская распределительная водопроводная сеть. В дом заводится центральная подающая труба, которая обычно имеет большое сечение, чтобы обеспечить достаточный расход жидкости. На ее конце устанавливается задвижка, после которой монтируют водомерный узел для централизованного учета объема воды, расходуемой домом в целом.

В состав водомерного узла входит водосчетчик, перед которым устанавливается фильтр грубой очистки. После счетчика монтируется обратный клапан, который исключает возвратный ход жидкости при падении давления в трубопроводе. Водомерный узел ограничивается двумя отсекающими задвижками. Кроме этого, часто монтируют устройств обвода. Фактически это запасной водомерный узел, через который вода направляется при обслуживании, ремонте или поверке основного водосчетчика. Применение обводной схемы дает возможность проводить эти работы без прекращения подачи воды потребителям.

На выходе из водомерного узла вода поступает в магистральный трубопровод, из которого она распределяется по стоякам. Это вертикальные участки магистрального водопровода, по которым жидкость поднимается на этажи, откуда она распределяется по квартирам и до конечных точек водозабора по горизонтальной разводке. Чтобы в аварийном случае, для проведения планового обслуживания и ремонта можно было перекрыть только один стояк, на каждом из них устанавливается запорное устройство — задвижка или шаровый кран. Это позволяет не отключать весь дом это водоснабжения при выполнении работ по конкретному стояку.

Давление воды в системе

Требуемый уровень давления в трубопроводе и схема водоснабжения многоэтажного жилого дома определяются количеством этажей объекта.

Если в доме не более 9 этажей, то обычно используется традиционная схема с нижним розливом. Она предусматривает подачу воды от горизонтальной магистрали в подвале дома сразу на все этажи по стоякам. При нормативном давлении на входе стояка на уровне около 4 атмосфер потери напора в вертикальном подающем трубопроводе составляют примерно 1 атм. на 10 метров. Соответственно, величина давления на верхнем этаже при этой схеме составляет не менее 1 атм. Это вполне достаточно для стабильного водоснабжения.

В домах высотой свыше 9 этажей применяется двухзонная схема, при которой система подачи воды делится на нижнюю и верхнюю зоны. Нижняя зона объединяет с 1 по 9 этаж. Она работает по принципу подачи воды для дома до 9 этажей. Верхняя зона начинается с 10 этажа и может распространяться вверх до 20 этажа. Вода для верхней зоны подается в центральный стояк под давлением 6 атмосфер и поднимается до верхнего этажа. Оттуда жидкость стекает вниз по распределительным стоякам вплоть до 10 этажа и подается в квартиры. В домах выше 20 этажей предусматривается 3 рабочие зоны.

В системе централизованного холодного водоснабжения многоэтажного дома не предусматривается циркуляция жидкости. Вода в системе постоянно находится под давлением, достаточным для ее подпора. Давление жидкости, которая поступает потребителю, должна быть не больше 1–4 атмосфер.

Схемы подачи воды в квартиры

Качество и стабильность водоснабжения потребителей в значительной мере зависит от устройства горизонтальной разводки, по которой вода распределяется от стояков по квартирам. Разводка может быть построена с применением последовательной и коллекторной схемы.

Последовательное подключение квартир

Схема последовательного подключения квартир многоквартирного дома к сети водоснабжения и последовательной разводки внутри квартиры отличается простотой. Она используется в большинстве домов старого фонда. Кроме этого, ее применяют в инженерном оснащении многих новых жилых комплексов бюджетного класса. Она предусматривает подключение к одной магистрали большого числа потребителей. Каждая линия подключается путем врезки в магистральную трубу тройника, поэтому схема также называется тройниковой.

Такой вариант разводки лучше подойдет для квартир с одним санузлом и небольшим числом водозаборных точек. К точкам водозабора относятся сантехника (смесители, унитазы, душевые кабины и т. д.) и бытовая техника (стиральные, посудомоечные машины), которая подключается к водопроводу.

Плюсы последовательной разводки:

  • простота схемы подключения;
  • сравнительно небольшой расход труб и фасонных элементов;
  • простой монтаж.

Благодаря этим плюсам, система водоснабжения монтируется быстро при сравнительно небольших расходах.

К основным минусам последовательной схемы относится падение давления при одновременном заборе воды несколькими потребителями, например, когда кран открывают и в ванной, и в кухне. Чем дальше точка водозабора расположена от стояка, тем сильнее на ней будет снижаться напор. Такой режим не только неудобен, но и может приводить к сбоям бытовой техники. Еще один недостаток состоит невозможности отключения отдельной линии, поэтому при необходимости локального ремонта приходится отключать водоснабжение по квартире в целом.

Коллекторное подключение квартир

Недостатки последовательного подключения не позволяют применять его во многих современных новостройках. Система водоснабжения здесь должна быть рассчитана на подключение большого числа сантехнических приборов и быттехники, многие квартиры имеют два санузла. Обеспечить стабильную подачу воды без падения напора в таких условиях позволяет использование коллекторной схемы.

При этом способе подключения каждая точка водозабора подключается по отдельной магистральной линии. Все магистрали прокладываются и подсоединяются к распределительному коллектору, который, в свою очередь, подключается к стояку. На коллекторе для каждой линии устанавливается шаровый кран или другая запорная арматура.

Смонтировать такую систему намного сложнее, чем последовательную. При использовании коллекторной разводки существенно возрастает расход труб и фитингов. Это приводит к увеличению расходов на монтаж и сроков выполнения работ.

В то же время коллекторная схема обладает важными плюсами, в том числе:

  1. отсутствие падения напора и давления при одновременной подаче сразу на несколько водозаборных точек;
  2. возможность выборочного отключения отдельных линий с сохранением водоснабжения по квартире;
  3. удобство при обслуживании и ремонте.

Эти плюсы делают коллекторную схему водоснабжения оптимальным решением для квартир многоквартирного дома с большим числом точек водопотребления. В небольших квартирах расходы на ее монтаж могут себя не оправдывать.

Особенности горячего водоснабжения многоквартирного жилого дома

Несмотря на общий принцип распределения жидкости потребителям, систем горячего водоснабжения имеет ряд существенных отличий от ХВС. Основные отличия состоят в необходимости источника горячей воды и особенностях построения разводки.

Открытая и закрытая схема ГВС

По типу источника горячей воды системы ГВС многоквартирного дома бывают двух типов — открытые и закрытые.

В системе открытого типа вода подается из внешней котельной по теплотрассе. Принцип аналогичен системе холодного водоснабжения. В дом заходит центральная труба большого сечения. На ее конец устанавливается задвижка, после которой монтируется водомерный узел. От водомерного узла горячая вода распределяется по стоякам, откуда подается на этажи и в квартиры.

Преимущество открытой системы в простоте и сравнительно малых расходах на монтаж. Для ее монтажа не требуется дополнительное оборудование. Схема применяется в большинстве многоквартирных домов старого фонда. Главный минус такой системы состоит в недостаточном качестве подаваемой горячей воды, которое фактически нельзя контролировать. Часто жидкость не отвечает санитарным нормам. Также поставщики услуг ГВС могут нарушать нормативные требования по давлению и температуре поступающей жидкости.

Все эти недостатки устраняются в закрытой системе горячего водоснабжения многоквартирного жилого дома. Она предусматривает использование холодной питьевой воды, отбираемой из сети ХВС. Жидкость подогревается при помощи специального теплообменного оборудования от горячей воды, которая поступает из котельной и используется в качестве теплоносителя. Подогрев воды осуществляется в бойлере или пластинчатом теплообменнике. Оба типа таких установок обычно работают в составе ИТП — индивидуального теплового пункта. Помимо водонагревательной установки, ИТП включает такие виды оборудования:

  • насосное оборудование;
  • распределительные коллекторы;
  • приборы учета воды, измерительные приборы;
  • запорно-регулирующую арматуру;
  • автоматику для управления системой.

При закрытой схеме достигается высокое качество подаваемой потребителям горячей воды, которая отвечает санитарным требованиям питьевого водоснабжения. Важным плюсом является возможность точного регулирования температуры и давления жидкости, автоматизированное управление системой ГВС.

Разводка ГВС

Построение разводки горячего водоснабжения также может существенно отличаться Характерная для ХВС тупиковая схема, при которой вода постоянно стоит на подпоре, применяется только в домах старой постройки небольшой этажности. Это связано с тем, что жидкость, стоящая в трубопроводе, остывает. В результате при открытии крана пользователем из него вначале идет остывшая вода, которая стояла на подпоре. Только после этого идет жидкость требуемой температуры. Это не только неудобно, но и значительно увеличивает расход воды.

Чтобы исключить этот недостаток, используется схема горячего водоснабжения жилых многоквартирных домов с циркуляцией. Такая схема предусматривает проведение подающего и обратного трубопроводов. По первому жидкость поступает потребителям, по второму ее неиспользованная часть возвращается в систему. В результате создается закольцованная система с однотрубной или двухтрубной разводкой.

Более распространена двухтрубная схема. При такой разводке подающий и обратный стояки заводятся в каждую квартиру. Все точки водопотребления подключаются к линии подачи. На «обратку» устанавливаются полотенцесушители. Этот принцип обеспечивает рациональное использование тепловой энергии. Кроме этого, змеевики полотенцесушителей работают как компенсаторы, нейтрализующие температурные деформации трубопровода.

Однотрубная схема централизованного горячего водоснабжения жилого дома предусматривает заведение только подающего стояка в каждую квартиру. К нему подключают водозаборные точки и полотенцесушители. Все стояки подачи в доме закольцовывают на один «холостой» обратный стояк. Недостаток состоит в том, что горячая вода быстрее разбирается ближними к подаче потребителями и остывает к полотенцесушителям. Поэтому для потребителей, подключенных дальше от стояка, снижается давление и температура жидкости. Частично компенсировать это позволяет подключение полотенцесушителей через байпасные клапаны.

Водоснабжение МКД (многоквартирного дома)

Введение

Система водоснабжения многоквартирного дома обеспечивает потребителей горячей и холодной водой – необходимыми условиями комфорта в современном мире. Как устроены такие системы, какие требования к ним предъявляются? Подробности далее.

Устройство системы водоснабжения МКД

Водоснабжение – это целый комплекс взаимосвязанных элементов и систем, которые служат для подачи воды необходимого качества потребителю. В состав водоснабжения входят:

  • Водозабор;
  • Насосные станции водоснабжения и повышения давления;
  • Водоподготовка;
  • Резервуары чистой воды;
  • Сети водопровода.

Рис.1 Принципиальная схема водоснабжения

Принято разделять сети водоснабжения на наружные и внутренние.

Наружные сети – это трубопроводы и сооружения, находящиеся снаружи здания.

Внутренние сети включают:

  • вводы в здание;
  • водомерные узлы;
  • магистрали, стояки, подводки;
  • водоразборная арматура;
  • запорная и регулирующая арматура;
  • насосные установки при необходимости.

В данной статье рассматриваются только внутренние сети водопровода.

Внутри многоквартирного жилого дома используются системы холодного (ХВС) и горячего (ГВС) водоснабжения.

Качество холодной и горячей воды нормируется СаНПиН 2.1.4.2496.

Системы ХВС

В1 – хозяйственно-питьевой водопровод

В2 – противопожарный водопровод

На вводе трубопровода холодного водоснабжения предусматривается установка водомерного узла.

Рис.2 Принципиальная схема водомерного узла

На рис.2 изображены:

  1. Трубопровод ввода;
  2. Задвижки;
  3. Водосчетчик;
  4. Манометр;
  5. Контрольно-спускной кран;
  6. Трубопровод внутренней сети;
  7. Обводная линия;
  8. Опоры.

Устройство внутреннего противопожарного водопровода (В2) регламентирует СП 10.13130.2009.

В жилых зданиях с количеством этажей менее 12 противопожарный водопровод не предусматривают.

Как правило, в жилых многоквартирных домах свыше 12 этажей устраивают объединенный хозяйственно-противопожарный водопровод.

Системы ГВС

Температура горячей воды должна быть не менее 60 °. Максимальная температура не должна подниматься выше 75°С, иначе возможны опасные последствия для потребителей (ожоги).

По отношению к системе теплоснабжения различают открытые системы и закрытые.

Использование открытых систем теплоснабжения запрещено ФЗ№190 с 1.01.2013 года. При закрытых системах теплоснабжения подогрев воды для систем Т3 и Т4 происходит в центральных тепловых пунктах (ЦТП) или в индивидуальных тепловых пунктах (ИТП).

Т3 – горячий водопровод;

Т4 – циркуляционный водопровод.

Чаще всего предусматривают устройство ИТП в подвальных этажах жилых зданий. В ИТП устанавливается теплообменное оборудование, в котором теплоноситель из наружных тепловых сетей нагревает холодную воду для нужд ГВС.

Рис.3 Принципиальная схема ИТП с пластинчатыми теплообменниками

Чтобы температура горячей воды у потребителей не опускалась ниже 60°С предусматривают устройство циркуляционного водопровода (Т4)

К сожалению, некоторые жильцы самовольно подключаются к системе циркуляции, устраивают в своих квартирах «теплые полы», что приводит к нарушению работоспособности системы во всем доме. ВАЖНО ЗАПОМНИТЬ, что ни в коем случае нельзя самовольно производить какие – либо вмешательства в системы ГВС, иначе пострадают другие потребители жилого дома.

Материалы трубопроводов

Трубопроводы систем водоснабжения изготавливают из труб различных материалов.

Как правило, стальные трубы (электросварные и водогазопроводные) предусматриваются для стояков и магистралей, а также противопожарного водопровода. Полипропиленовые трубы используют для разводки внутри квартир.

Гидростатическое давление

Еще один очень важный аспект в системах ГВС и ХВС – это гидростатическое давление. Важно, чтобы оно было не слишком маленьким, иначе вода из крана вовсе не потечет, с другой стороны, при слишком высоком давлении присутствует риск возникновения аварийной ситуации – может случится срыв арматуры.

Величину гидростатического давления регламентирует СП 30.13130.2016.

  • На отметке наиболее низко расположенного сантехнического прибора давление должно составлять не более 0,45 МПа.
  • Минимальное давление у наиболее высоко расположенного прибора должно составлять не менее 0,2 МПа, либо принимается по паспорту производителя

В том случае, когда гарантированного гидростатического давления на вводе в здание недостаточно, чтобы на верхних этажах обеспечить необходимый свободный напор у сантехнических приборов, необходимо предусматривать повысительные насосные установки.

Гарантированный напор – это величина гидростатического напора в наружном водопроводе в месте присоединения ввода в здание. Его значение обычно указывается в технических условиях на подключение здания к городским сетям.

Свободный напор – давление на изливе санитарно-технического прибора. Принимается согласно паспорту изготовителя сантехнического прибора.

Когда давление в системе превышает необходимый минимум, то предусматривают применение регуляторов давления и редукторов.

Особенности водоснабжения высотных зданий

Поскольку в высотных жилых домах все «проблемные точки» обостряются в значительной степени, необходимо отметить нюансы конструирования систем водопровода в них.

Высотное здание – это здание, которое имеет высоту более 75 м (согласно СП 267.1325800.2016).

В таких зданиях необходимо учитывать следующие особенности:

  1. Высокие значения гидростатического давления в системах. Арматура не рассчитана на экстремальные значения давления, которое создается в зданиях выше 16 этажей. Чтобы избежать разрушения арматуры на нижних этажах предусматривают зонирование систем по вертикали. Высота зоны, как правило, не превышает 50 метров. Все насосные агрегаты должны иметь системы автоматизации;
  2. Кроме жилых квартир в зданиях предусматриваются помещения различные по функциональности (магазины, офисы, фитнесклубы). Каждая группа помещений имеет свой определенный режим работы. Поэтому к каждой группе потребителей предусматривают отдельную ветвь и отдельный узел учета;
  3. Повышенные требования к противопожарному водопроводу. Это связано с тем, что при помощи гидрантов пожарных машин потушить пожар, возникший на уровне выше 50 метров, практически невозможно. Поэтому предусматривают внутренний пожарный водопровод и автоматические установки пожаротушения.
  4. Значительное ресурсопотребление. А значит, необходимо чтобы системы водоснабжения были надежными. Надежность обеспечивают следующие мероприятия:
  • Применение трубопроводов, которые почти не подвержены коррозии и зарастанию (полиэтиленовые, медные);
  • Применение коллекторной разводки, когда к каждому прибору идет отдельная труба. Это мероприятие позволяет снизить гидравлическую неустойчивость систем водоснабжения.

Конструктивные схемы высотных зданий

В высотных зданиях предусматриваются следующие решения при конструировании систем водоснабжения.

  1. Зонирование систем по вертикали:

Рис.4 Принципиальная схема зонирования систем водоснабжения

  1. Магистрали прокладываются в пространстве технического этажа, материал труб-сталь.
  2. Стояки выполняются также из стальных труб, прокладываются они в нишах лестничного холла. На стояках ГВС в обязательном порядке предусматриваются компенсаторы.
  3. В лифтовом холле предусмотрены распределительные шкафы, где расположены узлы вводов в квартиры. Системы ГВС и ХВС оборудуются счетчиками горячей и холодной воды, фильтрами, а также регуляторами давления.

Рис.5 Принципиальная схема квартирного узла

  1. Разводка в квартирах выполняется трубами из сшитого полиэтилена. Трубы, как правило, размещаются в пространстве подвесного потолка. Разводка до сантехнических приборов выполняется без соединительных деталей. Такая схема обладает высокой надежностью, протечки воды сведены к нулю. Гладкая поверхность внутри трубы из сшитого полиэтилена не допускает зарастание трубы даже в случае использования жесткой воды.
  2. В целях соблюдения противопожарных норм в коридорах устанавливаются пожарные краны, в квартирах – устройства первичного пожаротушения.

Заключение

Система водоснабжения многоквартирных домов – один из самых сложных инженерных объектов. Особое внимание при проектирование и монтаже необходимо уделять системам водоснабжения высотных зданий. Характеристики подобной системы жестко регламентируются СанПиНом и Сводами Правил проектирования, поскольку перепады давления, не учтенные на этапе проектирования, могут привести к двум крайностям:

  • недостаточный напор воды на верхних этажах;
  • аварийные ситуации и прорывы трубопровода.
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: