Класс энергоэффективности бытовой техники – от А до G
С 2011 года на электротоварах, оборудовании и многоквартирных жилых домах должен быть указан класс энергоэффективности
В перечень вошли:
- холодильники,
- стиральные машины,
- телевизоры,
- кондиционеры (сплит-системы),
- посудомоечные машины,
- пылесосы,
- морозильники,
- электроплиты и электродуховки,
- микроволновые печи,
- электрические приборы для отопления и нагрева жидкости, бойлеры, водонагреватели,
- лампы и светильники,
- производственное оборудование, станки, электромоторы и
- многоквартирные жилые дома и здания.
Как правило, производители не указывают класс энергоэффективности на компьютерах, мониторах, принтерах, чайниках, а также на другой мелкой технике.
В этой статье мы расскажем про классы энергоэффективности бытовых электрических приборов.
Виды классов энергоэффективности электроприборов
На сегодняшний день установлены 7 основных классов энергоэффективности: A, B, C, D, E, F, G.
Определенный класс присваивается прибору в зависимости от количества киловатт, которое он потребляет.
Каждая буква маркируется на определенном фоне, цветовая гамма которого меняется от зеленого к желтому и затем к ярко-красному.
Буква А, на зеленом фоне, означает высокий показатель энергоэффективности техники.
Хотя существуют еще 2 класса: А+ и А++, обозначающие более высокую энергоэффективность, чем у класса А.
Маркировку В наносят на приборы с более низким показателем энергоэффективности.
Буквы C, D, E, F, G показывают самый низкий класс энергосбережения.
Как рассчитывается показатель энергоэффективности
Класс энергоэффективности рассчитывается для каждого вида прибора на основе разных параметров.
Для стиральной машины показатель энергоэффективности складывается из соотношения мощности, потребляемой в час, к максимальному объему загрузки.
Для класса А стиральной машины это значение должно находиться в диапазоне 0,17 – 0,19, для класса В 0,19 – 0,23 и так далее.
Если на машинке указаны несколько букв, значит, для этого прибора установлены также классы энергосбережения отжима, стирки.
Для расчета класса энергопотребления у холодильников учитывается объем камер, минимально возможная температура внутри них, наличие в приборе дополнительных опций (автоматическая разморозка и пр).
Самый высокий класс энергосбережения, который может быть присвоен холодильнику, как и стиральной машине, А++.
Для электродуховок класс энергоэффективности определяется исходя из мощности и объема духовой камеры.
При этом для духовок разного объема предусмотрены разные диапазоны значений энергосбережения.
Расчет класса энергоэффективности для кондиционеров ведется с учетом их функциональных возможностей.
Одноканальная или двухканальная сплит-система, есть или нет система водяного и воздушного охлаждения, наличие режимов охлаждения и обогрева.
Для различных кондиционеров действуют разные значения для определения класса энергопотребления.
Класс энергосбережения для телевизоров определяется как соотношение потребляемой мощности к размеру экрана.
Индекс энергоэффективности посудомоечной машины – это класс эффективности мытья и сушки отдельно.
Таким образом, зная показатель энергоэффективности бытового электроприбора, можно приобрести более экономичную продукцию и, тем самым, существенно сократить расходы на оплату электроэнергии.
А сегодня, в условиях постоянного роста цен на электричество, это более чем актуально для каждого потребителя энергоресурсов.
А теперь давайте посмотрим на классы энергоэффективности отдельных бытовых приборов.
Холодильники
Энергоэффективность холодильников рассчитывается с учетом нескольких параметров:
- объема холодильной и морозильной камер,
- минимально возможной температуры в обеих камерах,
- наличия дополнительных функций, к примеру, No Frost, дисплей, Wi-Fi и прочего.
Наиболее энергоэффективными, как мы выяснили, являются модели класса A+++.
Холодильники с высокой энергоэффективностью стоят дороже.
Однако экономить не имеет смысла, так как более дорогая модель с высоким классом быстро себя окупает.
Такая техника работает круглосуточно.
К примеру, Samsung RL-44 QEUS класса “A+” с объемом 326 л в течение года потребляет 315 кВт/ч.
Модель Бирюса 22 с объемом 250 л, относящаяся к классу С, потребляет в год 548 кВт/ч.
Как правило, производители указывают не только класс энергосбережения, но и годовой расход электроэнергии в кВт/ч.
Имейте в виду, чтобы класс энергосбережения холодильника соответствовал заявленному производителем, он должен быть установлен в соответствии с указаниями в инструкции.
Во-первых, техника должна быть выставлена по горизонтали, а во-вторых, необходимо обеспечить определенный зазор между стенками холодильника и стеной или окружающей мебелью.
Класс энергоэффективности стиральных машин
Энергоэффективность стиральных машин рассчитывается как соотношение мощности потребления в течение часа к максимальному объему загрузки.
Стиральные машины имеются класса A с несколькими плюсами.
Однако приобретать модель повышенного класса энергосбережения не всегда целесообразно.
Если холодильник работает круглосуточно, то стиральная машина – всего несколько часов в неделю.
Поэтому разница между энергоэффективностью модели A и А++/класса будет практически незаметна.
Разница же в их стоимости достаточно существенная, поэтому она вряд ли себя окупит.
Конечно это не значит, что стоит выбирать модели класса B-D, так как уровень их энергоэффективности уже можно отнести к критично низкому.
Кроме того, следует учитывать, что класс влияет не только на потребление энергии, но и на качество стирки.
Если машина в течение часа потребляет минимум энергии, но при этом, после длительной стирки, оставляет на белье загрязнения, ее нельзя назвать энергоэффективной.
Качество стирки определяется следующим образом:
- в машину загружают загрязненную ткань определенного размера,
- лоскут стирается в течение часа с температурой воды 60 градусов,
- выстиранную ткань сравнивают с эталоном.
Класс энергоэффективности телевизора
Телевизоры, как и холодильники, относятся к приборам, которые используются часто, поэтому на классе энергосбережения экономить не стоит.
Класс энергоэффективности телевизора рассчитывается путем определения соотношения мощности потребления к площади экрана.
Мощность потребления учитывается не только во время работы телевизора, но и в режиме ожидания.
Кроме того, влияет на данный показатель и наличие дополнительных опций, к примеру, нескольких тюнеров, встроенных накопителей, Wi-Fi и прочее.
Отметим, что модели класса A+ появились только четыре года назад, а телевизоры класса A+++ ожидаются только через пару лет.
Наиболее распространенными сейчас являются модели класса А и А+.
К последним относится телевизор марки Sony KDL-40W705C.
Наименьшей энергоэффективностью отличаются старые телевизоры с электронно-лучевой трубкой, а также современные плазменные.
TFT-модели на сегодняшний день считаются наиболее энергоэффективными.
Класс энергоэффективности кондиционера
Расчет энергоэффективности кондиционера осуществляется по сложному алгоритму, так как учитываются одновременно коэффициенты охлаждения и нагрева.
Коэффициенты определяются количеством тепловой энергии, которое выделяется в течение часа при работе аппарата при стопроцентной нагрузке.
Коэффициенты показывают, во сколько раз тепловая мощность превосходит мощность потребления электроэнергии.
Для класса А коэффициенты составляют >3,2-3,6, а для класса B коэффициенты находятся в пределах >3.0-3.2.
Ввиду того, что в Европе погода стала сильно отличаться от нормы, было введено понятие сезонных индексов (SEER и SCOP), которые учитывают отклонение температуры от нормы, а также другие факторы.
Посудомоечные машины
Энергоэффективность машин для мытья посуды определяется с учетом потребления энергии в режиме ожидания и после 280 циклов мытья.
Полученное значение соотносят со средним расходом энергии.
За среднее значение принимается 462 кВт/ч электричества в год, которое тратится на мытье определенного количества посуды.
Наивысший класс, то есть А+++, имеет индекс 50 и меньше.
Аппараты более низких классов могут иметь коэффициент до 90.
Компьютеры
Компьютерам не присваивается класс энергоэффективности, так как это сложная техника, коэффициент которой посчитать практически невозможно.
Разные комплектующие ПК могут иметь разную производительность и энергоэффективность.
Чем мощнее компьютер, тем больше энергии он потребляет.
Особенно это касается игровых моделей, обладающих производительными видеокартами.
Однако, следует учитывать, что производители компьютерных комплектующих также стремятся к повышению энергоэффективности и снижению тепловыделения своей продукции.
Поэтому самая мощная современная видеокарта будет потреблять энергии всегда меньше, чем, к примеру, видеокарта аналогичного класса, но десятилетней давности.
Еще одним важным элементом компьютера, который значительно влияет на потребление энергии, является блок питания.
Желательно приобретать ПК с блоками питания класса 80 PLUS, которые в настоящий момент являются наиболее энергоэффективными.
Отсюда следует, что время от времени компьютерную технику стоит обновлять не только с целью повышения ее производительности, но и улучшения показателей энергоэффективности.
Мониторы
Мониторам, как и компьютерам, не присваивается класс энергоэффективности, однако этот показатель стабильней, чем у компьютеров.
В среднем современные мониторы имеют следующую мощность потребления:
- 18-20” – 12 Вт
- 21–22” – 17 Вт
- 23–24” 19 Вт.
Чтобы выбрать наиболее энергоэффективный монитор в своем классе, уделяйте внимание потребляемой мощности, которая указана в характеристиках.
Самыми энергоэффективными являются модели мониторов с LED-подсветкой.
Не забывайте, что монитор потребляет энергию даже когда находится в режиме сна, то есть, когда экран погашен, но светодиод горит.
Принтеры
Принтерам, как и мониторам, не присваивается класс энергоэффективности, поэтому выбирать их следует с учетом мощности потребления, которая у разных типов оборудования разная:
- струйные принтеры – 25-40 Вт/ч.
- лазерные принтеры – 350-400 Вт/ч.
Помимо потребления электроэнергии, важным параметром является скорость печати.
Лазерные принтеры далеко не всегда менее энергоэффективны, чем струйные, так как скорость печати у них гораздо выше.
Самостоятельно рассчитать энергоэффективность принтера можно как соотношение мощности потребления и количества напечатанных страниц в течение часа.
Наименее энергоэффективными являются многофункциональные устройства, которые включают в себя принтер и сканер.
Это связано с тем, что в случае использования принтера в режиме ожидания работает и сканер.
Для дома, где принтер используется редко, его энергоэффективность особой роли не играет.
Единственное, следует помнить, что он потребляет несколько ватт электроэнергии даже в режиме ожидания.
Класс энергоэффективности пылесоса
Градация энергоэффективности такая же, как и у остальных энергоприборов, но только до класса D.
Моделей класса E, F и G в продаже уже не существует.
Пылесосам, предназначенным для уборки твердых поверхностей и ковров, присваивается два класса энергоэффективности.
Как и в случае со стиральными машинами, класс энергоэффективности говорит не только о расходе электроэнергии, но и об эффективности уборки, то есть содержании пыли в воздухе после чистки поверхностей пылесосом.
Как правило, производитель указывает не только класс энергоэффективности прибора, но и расход электроэнергии в год в кВт/ч.
Этот показатель берется из расчета 50 уборок в год, выполненных в помещении площадью 87 квадратных метров.
Морозильные камеры
Класс энергоэффективности морозилки высчитывается так же, как и обычного холодильника, то есть учитывается объем, минимальная температура и наличие дополнительных опций, повышающих потребление энергии.
Градация также аналогична холодильникам – потребление энергии моделей класса A+++ менее 22 кВт.
Модели А-класса потребляют 44-55 кВт, морозильные же камеры В-класса потребляют 55-70 кВт электроэнергии.
Энергоэффективность морозильной камеры зависит от места и качества установки (так же, как и энергоэффективности холодильника).
Если морозильная камера установлена не правильно, она будет потреблять гораздо больше электроэнергии, чем должна.
Электроплиты
Класс энергоэффективности электроплит показывает расход электроэнергии в час при работе всех конфорок на полную мощность.
Экономными считаются плиты, которые потребляют 0,6-1 кВт/ч.
Модели низших классов потребляют 1,6/2,0 кВт/ч.
Эта информация актуальна и для электродуховок.
Единственное, при расчете ее энергоэффективности учитывается еще и объем.
Если варочная плита комбинирована электродуховкой, в паспорте указывается два класса энергоэффективности, то есть для каждого элемента отдельно.
Класс энергосбережения электродуховок определяют с учетом мощности потребления и объема духовой камеры.
Наиболее энергоэффективными являются индукционные печи.
Их энергия расходуется непосредственно на нагрев посуды, а не нагрев конфорки и обогрев пространства вокруг плиты.
Однако и стоимость индукционных плит наиболее высокая.
Электрочайники
Электрочайникам не присваивают класс энергоэффективности.
Наиболее важными являются следующие их параметры:
- объем чайника,
- время нагрева до закипания,
- потребляемая мощность.
Зная эти параметры, которые производители обычно указывают в характеристиках, не сложно при выборе сравнить энергоэффективность разных моделей и приобрести наиболее экономичную модель.
Уделяя внимание классам энергоэффективности бытовой и офисной техники, можно обеспечить значительную экономию энергии.
Однако следует учитывать, что это далеко не единственный способ экономии энергии. Про другие вы можете узнать в нашем блоге, также вас может заинтересовать:
Класс энергетической эффективности офисной техники
Любой тип электрооборудования потребляет определенное количество электроэнергии, для нормального выполнения своих функций. Исходя из этого разработаны классы энергоэффективности, которые отражают один из основных потребительских свойств товара. Чем выше класс энергоэффективности, тем меньше техника расходует электричество, при этом отлично справляясь со своим прямым назначением. Для каждого типа техники, существуют свои индивидуальные особенности для определения класса.
Электробытовое оборудование маркируется в соответствии с установленными требованиями. Покупатель или потребитель, должен легко определить по классу техники, эффективна техника или нет, для определения возможностей эксплуатации в его условиях. На какие классы энергоэффективности делится офисная техника. В упрощенном варианте можно разделить на три вида: эффективная, допустимая и неэффективная.
Совершенствование техники, стоимость электроэнергии и повышение требований к качеству привели к тому, что количество бытовой техники класса А сильно возросло. В связи с этим маркировка приборов, в существующем виде стала не актуальной. В ЕС было решено ввести дополнительные классы: А+ и А++. Если продукция экономичного потребления энергии класса А, из маркировки убирают пункты E-G.
Способы и методы определения энергоэффективности
Маркировка оборудования в России
Виды бытовой техники, подлежащей обязательной маркировке
- холодильники;
- морозильные камеры;
- кондиционеры;
- воздухоохладители;
- стиральные машины;
- посудомоечные машины;
- лампы электрические осветительные;
- пассажирские лифты;
- телевизоры;
- электродуховки.
Приборы и оборудование не вошедшие или исключенные из списка:
- копировальная техника и принтеры;
- микроволновые печи и духовки;
- бытовые отопительные электроприборы;
- водонагреватели электрические;
- кухонные электроплиты для домашнего применения.
Из списка была исключена сложная бытовая техника: компьютеры, электронные устройства, организационная техника. Они не подлежат обязательной маркировке, возможна только добровольная.
Классы энергетической эффективности офисной техники
Какое офисное оборудование подлежит обязательной маркировке. Исходя из действующих нормативов к числу офисной техники, подлежащей обязательной классификации относят: кондиционеры и воздухоохладители, телевизоры, электрические лампы, холодильники. Другая техника присутствующая в офисе может маркироваться производителем на добровольных началах. Офисная техника производимая в США и Европе, осуществляется изготовителем по своему усмотрению — добровольно.
Не вся техника установленная в офисе маркируется, поэтому ее выбор будет на ваше усмотрение. Что касается ламп освещения, телевизоров, сплит-системы и холодильника, выбор будет зависеть от ваших финансовых возможностей и лимитов на потребление электроэнергии, который определен ресурсоснабжающей организацией.
Классификация принята следующими буквенными обозначением: А — потребление меньше стандартного на 45%, В — на 25%, С — на 5%, D – потребление соответствует 100%, E — до 110%, F – до 125%, G — больше 125%. Введенные дополнительные обозначения — »А+» означает уменьшение потребление на 58% от расчетного, а класс »А++» — показывает фактический расход составляющий 33% от стандартного. Буквенная маркировка сопровождается цветовым обозначением: от зеленого A до красного G, самого неэкономичного потребления.
При определении классов кондиционеров, минимальная мощность должна быть 12 кВт. Индекс энергоэффективности класса А: при охлаждении составляет — 3,2; при нагреве должен быть выше 3,6. Класс G при охлаждении и нагреве: 2,2; 2,4-2,6.
При оценке класса телевизоров, все зависит от конкретной модели, ее размеров по диагонали и наличию дополнительных устройств. Стандартно энергоэффективность выглядит следующим образом: класс А меньше 30; В меньше 42; С меньше 60; D меньше 80; E меньше 90; F меньше 100; G больше 100.
Маркировка и этикетка энергоэффективности
Основные данные отражаемые в маркировке, делятся на четыре вида. Первый — детали прибора или техники, его модель, материал. Второй — класс энергоэффективности от А до G, другие буквенные обозначения в отечественной маркировке недопустимы. Третий — указание типа техники или прибора, его способности и эффективности. Четвертый — показатель или уровень шума в децибелах, создаваемый прибором при работе.
Законодательство в области энергоэффективности
Отечественные производители присваиваю своей продукции классы энергоэффективности, по правилам сформулированным Минпромторгом. Основанием к этому послужило изменение правил маркировки товаров в ЕС в 2010, и реакцией нашего Правительства, выпустившего постановление №1222. Который потом пришлось неоднократно дорабатывать и исключать из списка целые группы товаров.
Обязательное введение маркировки на всю продукцию, составляющее офисное оборудование, которое планировалось ввести в России — было преждевременным. В Европе да и во всем мире никто так не делает. Отсутствуют сами стандарты в отечественной промышленности и способы такого определения, нет лабораторий. Одна лаборатория в Москве на всю страну.
Торговая сеть и реализаторы продукции, неправильно восприняли появление дополнительных классов энергоэффективности в маркировке бытовой техники. При продаже идет завышение цен на продукцию на 30% дороже, по сравнением со стоимостью в европейских странах. Что определило снижение продаж техники с маркировками »A+» и »А++».
Характеристики классов энергетической эффективности бытовой техники
Виды бытовой техники, подлежащие обязательной маркировке
С 1 января 2011 года, приобретаемая нами бытовая техника, должна иметь обозначение класса эффективности энергопотребления. То есть, в паспорте прибора или на корпусе, должна присутствовать этикетка определенного цвета, с буквенным указанием класса энергетической эффективности.
Буквой А, на ярко-зеленом фоне, маркируется техника с наиболее высоким показателем эффективности энергопотребления. Маркировка В, означает более низкую энергоэффективность и изображается на светло-зеленом фоне.
Далее следуют буквы С, D, F, G и цветовая гамма меняется от зеленого до желтого(D) и до ярко-красного (G), показывающая самую низкую эффективность энергопотребления. Также существуют дополнительные классы А+, А++, это приборы энергетическая эффективность которых, выше чем у класса А.
Согласно постановлению правительства №1222, обязательной маркировке подлежат следующие виды бытовых приборов: холодильники, морозильники, стиральные машины, кондиционеры, электроплиты, электродуховки, посудомоечные машины, микроволновые печи, телевизоры, отопительные электрические приборы, электрические водонагреватели, лампы.
Так что же фактически обозначают эти цифры, и как данный показатель рассчитывается? Попробуем разобраться.
Сложность состоит в том, что для различных видов бытовой техники, этот показатель складывается из разных параметров.
Так, для стиральной машины, показатель энергоэффективности определяется отношением потребляемой мощности в час, кВт/ч, к максимальной загрузке машины. Машина потребляет 0,8кВт/ч при загрузке 4кг. Соответственно, показатель класса равен 0,8/4 = 0,2. Это означает класс В. Диапазон для класса А 0,17-0,19, ниже этого начинается А+. Ну, а если число превышает 0,39, такие стиральные машины являются наименее экономичными и обозначаются маркировкой G. Если у вашей машинки указаны три цифры (ААА, ВВВ и т.п.), не пугайтесь, первая обозначает класс энергопотребления, вторая класс эффективности стирки, третья эффективность отжима.
Для электродуховок, показатель класса зависит от объема духовой камеры и мощности. Здесь различают духовки малого, среднего и большого объемов. Показатель изменяется пропорционально объему: класс А, для малого объема, 0,6 кВт/ч, среднего 0,8 кВт/ч, большого 1,0. Соответственно, G = 1,6, 1,8 , 2,0 кВт/ч и более, для разных объемов.
Для посудомоечных машин расчет ведется отдельно для определения класса эффективности мытья и класса эффективности сушки.
Показатель энергоэффективности для кондиционеров определяется отношением индекса производительности холода к фактическому потреблению электроэнергии в процессе охлаждения.
Для холодильников индекс эффективности вычисляют из отношения фактического потребления электроэнергии к стандартному, определенному опытным путем. Для класса А , это 55% и ниже, а свыше 125% начинается класс G.
Класс эффективности энергопотребления микроволновых печей, соответствует коэффициенту полезного действия прибора.
У телевизоров этот показатель складывается из отношения потребляемой мощности к площади экрана.
Таким образом, независимо от способа нахождения, индекс энергопотребления определяет эффективность работы вашего прибора.
Обязательное обозначение класса энергетической эффективности бытовой техники. Чем это грозит потребителю?
Выбирая бытовую технику, потребитель обращает внимание на цену, качество, характеристики, заявленные изготовителем, торговую марку. Как мы уже выяснили, важным показателем, который следует учитывать при покупке любого электроприбора, является класс энергопотребления (класс энергетической эффективности).
Европейские производители начали указывать энергетическую эффективность своей продукции с 1992-го года, когда была утверждена директива, определяющая буквенное обозначение и цветовую гамму класса энергопотребления. Таким образом, приборы маркируются при помощи энергетической наклейки, где указан класс энергопотребления, буквами от А до G, на соответствующем цветовом фоне: начиная от зеленого (высокая энергоэффективность) и заканчивая красным (низкая энергоэффективность).
На российском рынке такая продукция присутствует давно, но указывать класс энергопотребления, до недавнего времени, производители были не обязаны. Но, после принятия в 2009 году закона об энергопотреблении, и разработки постановления №1222, где перечислены товары, подлежащие обязательной маркировке по классу энергопотребления, фирмам-производителям необходимо, с 1 января 2011 года, обозначать класс энергетической эффективности прибора. Более того, класс должен быть подтвержден специализированной, аккредитованной лабораторией.
И вот тут самое интересное. Смогут ли все производители подтвердить класс энергопотребления своих товаров? Плюс, подобная проверка не является бесплатной. Весьма сомнительно, что денежные средства, затраченные на подтверждение класса, производители или поставщики компенсируют со своей прибыли. В итоге, это отразится на стоимости товара, и платить будем мы с вами, потребители.
Это, конечно, неприятно. Однако знать эффективность энергопотребления приобретаемой техники очень важно. Ведь это не просто потребляемая прибором мощность, это показатель эффективности работы. Только стоить техника с классом энергопотребления А, будет значительно дороже класса G.
Выбор класса, в конечном итоге, остается за потребителем, хочется только, чтобы процесс обозначения класса техники не вызвал существенного увеличения цены товаров.
От А+++ до G: стоит ли обращать внимание на класс энергоэффективности приборов?
На всех бытовых электроприборах есть обозначение класса энергоэффективности. Что они означают, и можно ли реально сэкономить, купив прибор с классом энергоэффективности А+++?
Приобретая бытовой электроприбор, мы видим на этикетке к нему буквенное обозначение типа А или G. Как рассчитывается энергопотребление устройства, и присуждается ему соответствующий класс? Можно ли реально сэкономить, если заплатить чуть больше за прибор с классом энергоэффективности А+++? Объясняем все на пальцах и приводим реальные расчеты.
Что дает обозначение класса энергоэффективности?
Класс энергоэффективности — это показатель эффективности расхода электроэнергии прибором за единицу времени (цикл или час), который обозначается буквами от А до G. Приборы с особо низким энергопотреблением могут маркироваться А+, А++ и А+++. Согласно директиве Комиссии Евросоюза №2010/30/ЕС каждый электроприбор от лампочки до автомобиля должен маркироваться этикеткой с указанием класса энергоэффективности.
Холодильники
Холодильник работает 24 часа в сутки 7 дней в неделю и круглый год, поэтому важно, чтоб он потреблял минимум электроэнергии. При расчетах энергопотребления во внимание берется объем морозильной и холодильной камеры, минимальная температура внутри них и другие дополнительные опции (если таковые имеются). В таблице ниже приведены данные потребления электроэнергии в Вт/ч для каждого класса:
| А+++ | А++ | А+ | А | B | C | D | E | F | G |
| Менее 22 | 22 — 33 | 33 — 42 | 42 — 55 | 55 — 75 | 75 — 95 | 95 — 110 | 110 — 125 | 125 — 150 | Более 150 |
Обратите внимание, что точного значение до 1 Вт нет, так как в разных моделях разные показатели могут влиять на энергопотребление. Так, например, холодильник класса А+ может потреблять столько же, сколько и модель класса А++, если у обеих энергопотребление составляет 33 Вт/ч.
Посудомоечные машины
В случае посудомоечных машин эффективность потребления электроэнергии рассчитывается по числу предметов. Так, согласно директиве ЕС класс определяет количество кВт*ч затраченных на мытье 12 предметов за один цикл. Ниже приведены табличные данные:
| A | B | C | D | E | F | G |
| 2,05 |
Кондиционеры
Кондиционеры маркируются классами энергоэффективности только мощностью до 12 кВт. Классы имеют обозначения от A до G. Кондиционер может работать как на охлаждение комнаты, так и на обогрев, поэтому табличные данные энергопотребления для этих режимов будут отличаться. Хотя стоит отметить, что разница относительно невелика, поэтому на выбор модели рядовым пользователем разница в показателях не особо повлияет.
Класс энергоэффективности для кондиционеров рассчитывается несколько иначе, чем для остальных устройств. Здесь коэффициенты SEER (режим охлаждения) и SCOP (режим обогрева) являются отношением холодопроизводительности (Q) к выходной мощности прибора (N). То есть SEER = Q/N. Поэтому чем выше коэффициент, тем более экономичным является кондиционер. С 2013 года для кондиционеров действует следующая классификация:
Для большей наглядности производитель на этикетке к устройству указывает расчетную потребляемую мощность в год (для предельной нагрузки в 500 часов). Эта цифра лишь приблизительная, так как время работы и климатические условия в разных регионах и у разных пользователей могут быть разными.
Стиральные машины
Для расчета энергоэффективности стиральных машин берется один цикл в режиме «Хлопок» при 60° и максимальной загрузке белья. Однако, в самой таблице указаны кВт*ч на 1 кг белья. Поэтому рассчитать, сколько конкретно будет брать энергии ваша машинка, можно умножив показатели из таблицы на вес стираемого белья.
| A+++ | A++ | A+ | A | B | C | D | E | F | G |
| 0,39 |
Но действительно ли есть смысл покупать стиралку чуть дороже, но с классом энергоэффективности выше? Для сравнения давайте возьмем две недорогие и практически идентичные модели Beko WRS 55P1 и Beko WRS 55P2. Размеры, объем белья и классы стирки и отжима у них одинаковые. А вот класс энергоэффективности у первой А++, а у второй А.
Предположим мы будем стирать один раз в неделю, загружая 5 кг. Тогда расход для Beko WRS 55P1 за год составит:
0,15*5*52 (кол-во недель в году) = 39 кВт*ч. По московским тарифам это составит 39 * 5,47 = 213 рублей.
Для Beko WRS 55P2 расход составит:
0,19*5*52 = 50 кВт*ч. По московским тарифам это составит 50 * 5,47 = 273 рубля.
То есть разница в оплате за год составит всего 60 рублей. Учитывая, что Beko WRS 55P1 стоит на 500 рублей дороже, то ее окупаемость по отношению ко второй составит примерно 8 лет. Как видим разница вообще не принципиальная, поэтому гнаться за классом А++ или А+++ особо не стоит.
Вывод
Класс энергоэффективности — это лишь средний показатель того, сколько будет потреблять электроэнергии то или иное устройство. Многое же зависит от условий и времени эксплуатации. Если вы — обычный потребитель и покупаете стиральную машину или кондиционер для себя, то на класс энергоэффективности обращать внимание особо не стоит. Проще и эффективнее экономить, перейдя на многотарифную систему оплаты электричества. Если же у вас есть частная прачечная и стиральные машины будут работать круглосуточно, тогда лучше приобретать устройства класса не ниже А+.
Классы энергетической эффективности офисной и бытовой техники
от 29 апреля 2010 года N 357
(с изменениями на 12 декабря 2011 года)
Документ с изменениями, внесенными:
приказом Минпромторга России от 7 сентября 2010 года N 767 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 43, 25.10.2010);
приказом Минпромторга России от 12 декабря 2011 года N 1708 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 14, 02.04.2012).
2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра В.Ю.Саламатова.
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
11 июня 2010 года,
регистрационный N 17550
Приложение
Правила определения производителями и импортерами класса энергетической эффективности товара и иной информации о его энергетической эффективности
(с изменениями на 12 декабря 2011 года)
1. Правила определения производителями и импортерами класса энергетической эффективности товара и иной информации о его энергетической эффективности (далее – Правила) разработаны в соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ “Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 48, ст.5711), пунктом 28 Плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона “Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года N 1830-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 50, ст.6114), и постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года N 1222 “О видах и характеристиках товаров, информация о классе энергетической эффективности которых должна содержаться в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и принципах правил определения производителями, импортерами класса энергетической эффективности товара” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 5, ст.526).
Настоящими Правилами предусматривается порядок определения производителями и импортерами класса энергетической эффективности товара, а также иной информации товара о его энергетической эффективности.
2. Определение класса энергетической эффективности товара осуществляется производителем, импортером в соответствии с настоящими Правилами (пункт в редакции приказа Минпромторга России от 7 сентября 2010 года N 767 – см. предыдущую редакцию).
3. Настоящие Правила распространяются на электрические холодильные приборы компрессионного типа, предназначенные для хранения и/или замораживания пищевых продуктов в бытовых условиях. Правила устанавливают классы и характеристики энергетической эффективности холодильных приборов (приложение N 1) .
Приложения к Правилам в Бюллетене не приводятся. Информация размещена на официальном сайте Министерства промышленности и торговли Российской Федерации: www.minprom.gov.ru. – Прим.ред.
4. Настоящие Правила распространяются на стиральные и комбинированные стирально-сушильные электрические машины бытового назначения, питающиеся от электрической сети переменного тока напряжением до 250 В и частотой 50 Гц, предназначенные для стирки текстильных изделий с применением моющих средств, а также полоскания, отжима и сушки (при наличии) в автоматическом режиме.
Действие Правил не распространяется на стиральные машины с отдельными баками для стирки и отжима (например, машины с двумя баками), а также на стиральные машины, работающие на других видах энергии.
Правила устанавливают классы и характеристики энергетической эффективности бытовых стиральных и комбинированных стирально-сушильных электрических машин (приложение N 2).
5. Настоящие Правила распространяются на бытовые кондиционеры, питающиеся от электрической сети переменного тока напряжением до 250 В и частотой 50 Гц (далее – кондиционеры).
Действие Правил не распространяется на кондиционеры:
работающие от других источников энергии;
с паро- и водоводяным тепловым насосом;
с холодопроизводительностью более 12 кВт.
Правила устанавливают классы и характеристики энергетической эффективности бытовых кондиционеров (приложение N 3).
6. Настоящие Правила распространяются на бытовые посудомоечные машины, питающиеся от электрической сети переменного тока напряжением до 250 В и частотой 50 Гц.
Действие Правил не распространяется на приборы, которые также могут использовать иные источники энергии.
Правила устанавливают классы и характеристики энергетической эффективности бытовых посудомоечных машин (приложение N 4).
7. Настоящие Правила распространяются на бытовые кухонные электроплиты (далее – электроплита), работающие от электрической сети. Действие Правил не распространяется на электроплиты с высокочастотным нагревом.
Правила устанавливает классы и характеристики энергетической эффективности электроплит (приложение N 5).
8. Настоящие Правила распространяются на жарочные электрошкафы (бытовые электродуховки), работающие от электрической сети.
Действие Правил не распространяется на электрошкафы:
микроволновые печи и микроволновые комбинированные печи;
малогабаритные шкафы (с полезным объемом менее 12 л);
электродуховки без терморегулирования;
электродуховки со способом разогрева пищи, отличным от указанного (стандартный разогрев пищи, разогрев пищи принудительной циркуляцией воздуха и разогрев пищи горячим паром).
Правила устанавливают классы и характеристики энергетической эффективности жарочных электрошкафов (приложение N 6).
9. Настоящие Правила распространяются на бытовые микроволновые печи, предназначенные для нагрева пищевых продуктов и напитков в камере посредством электромагнитной энергии на одной или нескольких полосах частот (далее – микроволновые печи) в диапазоне от 300 МГц до 30 ГГц с номинальным напряжением не более 250 В и частотой 50 Гц.
Действие Правил не распространяется на следующие приборы:
коммерческие микроволновые печи;
промышленное микроволновое нагревательное оборудование;
приборы для медицинских целей;
приборы, предназначенные для применения в местах с особыми условиями (например, газ, пар, пыль).
Правила устанавливают характеристики энергетической эффективности микроволновых печей (приложение N 7).
10. Настоящие Правила распространяются на телевизоры цветного изображения и аппаратуру телевизионную комбинированную.
Правила устанавливают характеристики энергетической эффективности телевизоры цветного изображения и аппаратуру телевизионную комбинированную (приложение N 8).
11. Настоящие Правила распространяются на бытовые электроприборы для отопления, а именно на электрорадиаторы теплоаккумуляционные, электроконвекторы, электротепловентиляторы, электрорадиаторы без аккумуляционного сердечника, питающиеся от электрической сети переменного тока напряжением до 250 В и частотой 50 Гц.
Правила устанавливают характеристики энергетической эффективности бытовых электроприборов для отопления (приложение N 9).
12. Настоящие Правила распространяются на бытовые электроприборы для нагрева жидкостей, а именно на электробойлеры бытовые, электроводонагреватели проточные, питающиеся от электрической сети переменного тока напряжением до 250 В и частотой 50 Гц.
Правила устанавливают характеристики энергетической эффективности бытовых электроприборов для нагрева жидкостей (приложение N 10).
13. Настоящие Правила распространяются на бытовые электрические лампы, работающие от электрической сети системы электроснабжения общего назначения и предназначенные для работы в осветительных приборах (лампы накаливания и люминесцентные лампы со встроенным пускорегулирующим устройством), а также бытовые люминесцентные лампы (включая лампы с одним и двумя цоколями и лампы без встроенного пускорегулирующего устройства), которые предназначены для применения не только в бытовых условиях (далее – лампы).
Действие Правил не распространяется на лампы:
со световым потоком свыше 6500 лм;
с потребляемой мощностью менее 4 Вт;
предназначенные для работы с другими источниками энергии, например, питающиеся от батарей;
не предназначенные для излучения света видимого диапазона частот (длина волны от 400 до 800 нм);
для работы в приборе, не предназначенном для освещения. Если такие лампы предлагаются для продажи отдельно (например, в качестве запасных частей), то действие методики на них распространяется.
Правила устанавливают классы и характеристики энергетической эффективности ламп (приложение N 11).
14. Настоящие Правила распространяются на мониторы компьютерные.
Правила устанавливают классы и характеристики энергетической эффективности мониторов компьютерных (приложение N 12).
15. Настоящие Правила распространяются на принтеры и копировальные аппараты. Правила устанавливают классы и характеристики энергетической эффективности принтеров и копировальных аппаратов (приложение N 13).
16. Настоящие Правила распространяются на лифты, предназначенные для перевозки людей (лифты пассажирские, лифты грузопассажирские). Действие Правил не распространяется на лифты, предназначенные для использования в производственных целях.
Правила устанавливают классы и характеристики энергетической эффективности лифтов, предназначенных для перевозки людей (приложение N 14).
Приложение N 1
к Правилам определения
производителями и импортерами
класса энергетической эффективности
товара и иной информации
о его энергетической эффективности
Определение классов энергетической эффективности бытовых холодильников, морозильников и их комбинаций
(с изменениями на 7 сентября 2010 года)
Для обозначения холодильных приборов с наибольшей энергетической эффективностью, в зависимости от индекса энергетической эффективности, установлено два класса (по возрастанию) – “А+” и “А++”, согласно таблице 1.
Масло и воск для дерева – 5 проверенных народных рецептов
Магазинный воск для дерева купить не проблема, но цена на него «кусается», а главное нет стопроцентной уверенности в том, что ты берешь натуральный продукт. Народ сейчас тянется ко всему натуральному, поэтому я собрал 5 проверенных составов, которые можно приготовить своими руками. Здесь вы найдете воск и масло для дерева, как для наружных работ, так и для внутренних работ, плюс составы для деревянной посуды.
Масловоск для дерева своими руками приготовить вполне реально.
- Восковые смеси
- Рецепт № 1. Рассчитан на обработку мебели
- Рецепт № 2. Недорогая наружная отделка
- Восковые смеси с добавлением масла
- Рецепт № 3. Универсальный состав
- Рецепт № 4. Добавляем прополис
- Рецепт № 5. Добавляем смалец
- Вывод
Восковые смеси
Пропитка дерева воском в чистом виде это первое, что приходит в голову домашнему мастеру. Сама инструкция здесь предельно проста и выглядит она примерно так:
Обрабатывать мы будет кухонную подставку для ножей.
· В качестве основного состава берется натуральный пчелиный воск (покупать лучше на рынке у пчеловодов или торговцев медом);
· Наносить будем кистью с натуральной щетиной;
· Для прогрева желательно иметь строительный фен, но можно обойтись и бытовым;
Натуральный пчелиный воск плавится при температуре 62 — 70ºС, но плавить его нужно на водяной бане, иначе он потемнеет (подгорит).
· Наливаете в кастрюлю воды и ставите на плиту;
· На дно кастрюли кладете какую-нибудь подставку или просто тряпку;
Для того чтобы разогретый, жидкий воск для дерева хорошо впитался в это самое дерево, заготовку также нужно разогреть.
Проще всего разогреть деревянную заготовку в духовке это можно сделать пока плавится воск.
Нанести равномерно воск кистью не реально, по мере остывания состава, толщина слоя будет увеличиваться, поэтому после нанесения излишки воска нужно соскрести с заготовки.
Для работы можно взять пластиковую карточку, нож использовать не желательно, можно поцарапать поверхность.
Запомните общее для всех рецептов правило: твердый воск для косметической обработки и тем более пропитки древесины не используется никогда! Состав должен быть жидким или пастообразным, но никак не твердым.
Изложенный выше способ хорош, но у него есть ряд серьезных минусов:
- Воск быстро застывает и если придется покрывать что-то объемное, к примеру, мебель воск нужно будет постоянно подогревать, плюс много мороки с зачисткой заготовки после нанесения;
- Как бы вы ни пытались натереть заготовку ветошью или войлоком, блеска вы никогда не добьетесь, поверхность останется матовой;
- Если не ухаживать за натертой воском вещью, то она покроется пылью и эта пыль въестся. Чтобы вернуть первозданный вид вам придется повторять весь цикл заново, то есть: отшлифовать наждаком, покрывать горячим воском и натереть.
Называть выше изложенный порядок действий рецептом как-то даже язык не поворачивается это скорее технология нанесения, я рассказал о ней, чтобы вы имели представление об основах, а теперь мы переходим к конкретным рецептам.
Рецепт № 1. Рассчитан на обработку мебели
Для мебели актуальна проблема въевшейся пыли, как бы вы не вытирали свою мебель, а со временем на чистом воске налет все равно появится. Чтобы избежать данной проблемы и при этом не потерять в натуральности и качестве, наш мудрый народ придумал смешивать горячий воск с канифолью.
Рецепт восковой пропитки для мебели.
Канифоль выступает как кристаллизатор и способствует образованию прочной пленки на поверхности, при этом дерево будет дышать. Скипидар добавляется в качестве растворителя, он не даст смеси быстро застыть и вы, успеете спокойно обработать поверхность.
Состав готовится на водяной бане, очередность действий примерно такова:
- Первым разогревается до жидкого состояния пчелиный воск;
- Когда около половины объема воска растает можно добавлять канифоль, причем канифоль желательно растолочь;
- После полного растворения воска и канифоли в состав добавляется скипидар и все это тщательно размешивается.
Для внутренних работ я рекомендую брать живичный скипидар, цена на него чуть выше, но зато он меньше воняет.
Технология обработки мебели немного отличается от выше описанного варианта.
- В данном случае после нанесения готового состава вы оставляете вещь в покое на 3 часа;
- Дальше берете строительный фен и разогревая поверхность, вытираете с нее излишки смеси и снова даете заготовке остыть еще в течение часа;
- На третьем этапе с легким подогревом активно полируете заготовку, зеркального блеска вы не добьетесь, но благородный отлив, несомненно, получите.
Воск с канифолью и чистый воск для деревянного пола или стен теоретически использовать можно, но лучше сюда подойдет масло воск, о котором я расскажу чуть позже, в соответствующей главе этой статьи.
Рецепт № 2. Недорогая наружная отделка
Натуральный пчелиный воск для наружных работ использовать очень дорого, плюс нет особой необходимости в стопроцентно натуральной пропитке снаружи здания. Вместо воска гораздо дешевле будет взять обычный белый или какой-либо иной парафин.
Недорогая пропитка на парафине для наружных работ.
В идеале вместо бензина лучше использовать очищенный ацетон, он, конечно, обходится дороже, но зато запах выветривается гораздо быстрее. Бензин также лучше взять как можно более чистый.
И не забывайте – как ацетон, так и бензин относятся к легко воспламеняющимся жидкостям. Большие объемы вообще лучше готовить на воздухе, иначе в закрытом помещении пары при высокой концентрации могут взорваться от любой искры.
Восковые смеси с добавлением масла
Под дерево пропитка делается с добавлением масла. Такие составы хороши со всех сторон.
- Масляный состав позволяет проникнуть пропитке гораздо глубже в древесину;
- Все масляные смеси после застывания остаются либо жидкими, либо превращаются в пасту, а значит, всегда готовы к повторному нанесению без разогрева;
- Масло придает древесине дополнительный блеск и красивый отлив.
Рецепт № 3. Универсальный состав
Теоретически данной смесью можно обрабатывать любую древесину, от стен и пола, до посуды, но многие опасаются присутствия там скипидара и канифоли.
По этому поводу следует заметить, что скипидар субстанция летучая и она полностью испаряется, а канифоль, во-первых, для человека безвредна и во-вторых, ее там всего 5 % от общей массы.
Универсальный масляно-восковой состав для внутренних работ.
Льняное масло для дерева подходит практически идеально, но, тем не менее, это не единственный вариант, его можно заменить оливковым и даже подсолнечным. Единственное, что я не советовал бы делать, так это лить туда машинное масло, запах вы потом ничем не уберете.
Пропитка дерева льняным маслом в чистом виде также практикуется, но на большие предметы масло нужно обильно наносить от 3, до 5 раз с интервалом в сутки, плюс после первого раза поверхность шлифуется тонким наждаком, чтобы снять ворс.
Посуду пропитать чистым маслом намного проще, плюс здесь дерево можно еще и затонировать. Если объяснять в двух словах, то масло наливается в емкость и туда же кидается посуда или поделки.
Маслом посуду можно не только пропитывать, но и тонировать.
Если дерево нужно просто пропитать маслом, то все это доводится до кипения и через 5 – 7 минут изделия вынимаются. Чтобы затонировать, заготовки придется прожарить во фритюре, как картофель. Весь процесс подробно показан на видео в этой статье.
Рецепт № 4. Добавляем прополис
Прополис это также полностью натуральный продукт, который получается в результате жизнедеятельности пчел, более того, прополис считается лечебным и даже входит в некоторые лекарственные препараты.
Обработка смесями на прополисе не только экологически чистая, но еще и лечебная.
Технология такая же, как и в предыдущих вариантах: растапливаете, 2 раза наносите и полируете. Пожалуй, единственный минус рецепта в том, что эта смесь выйдет намного дороже остальных, ведь прополис стоит недешево, поэтому данным составом обычно пропитывают только посуду.
Рецепт № 5. Добавляем смалец
Для тех, кто не в курсе, смалец это перетопленный свиной жир или сало. Внешне результаты обработки смесью с прополисом и смесью на смальце ничем не отличаются, но смалец стоит копейки, поэтому рецепт обходится намного дешевле.
Смалец может стать удачной заменой прополису.
Как вы видимо уже поняли, пошаговая инструкция не меняется: разогреваем на водяной бане, хорошо перемешиваем и не менее 2 раз наносим состав на изделие с последующей полировкой.
Цветной воск для деревав домашних условиях сделать сложнее, можно ошибиться в пропорциях и не угадать тон. Вам легче сначала затонировать древесину, к примеру, раствором марганцовки, а потом обрабатывать ее одним из перечисленных выше составов.
Вывод
Я перечислил лишь наиболее распространенные составы, но их существует гораздо больше и если вы, знаете еще рецепты, как приготовить воск для дерева, добро пожаловать в комментарии это будет полезно всем.
Пропитать деревянную посуду своими руками можно в домашних условиях.
Масло-воск для защиты древесины: 8 рецептов изготовления состава
Древесина обладает множеством достоинств, но и недостатки у нее тоже имеются. Это – чувствительность к влажной среде. При контакте с жидкостью необработанные волокна древесины разбухают и деформируются, а при длительном воздействии начинают гнить. Можно ли избежать подобного? Да, и для этого используется масло-воск для дерева.
Речь идет о составе, который либо продается в готовом виде, либо делается своими руками. Второй вариант предпочтителен для тех, кто не боится экспериментов и хотел бы попробовать разные способы обработки деревянных поверхностей.
Преимущества масла-воска
Раньше для этой цели использовали по большей части яхтный лак, и он превосходно защищал древесину от губительного воздействия влаги. Состав делает цвет дерева красивым и насыщенным, а структуру волокон – ярко выраженной.
Масло-воск для покрытия дерева
Но у лака есть недостатки. Он стирается и растрескивается, а потому его нужно регулярно обновлять (раз в 5-6 лет, в зависимости от интенсивности эксплуатации). Удаление старого слоя – процесс сложный, а нанесение нового покрытия связано с немалыми трудностями. Лак токсичен, а потому нужно соблюдать меры предосторожности.
По сравнению с ним масло-воск имеет ряд преимуществ:
- Простота нанесения. Даже составы, приготовленные вручную, без труда втираются в деревянную поверхность.
- Нетоксичность. В эти средства входят едкие компоненты, а потому при работе с ними нужно соблюдать осторожность. Но чаще всего масло-воск делается из натуральных ингредиентов – нетоксичных и безопасных для здоровья человека.
- Паропроницаемость. Если лак наглухо закупоривает поры и всевозможные отверстия, то масло-воск сохраняет их. Древесина «дышит», что приводит к естественной вентиляции и предотвращает процессы гниения.
- Практичность. При грамотном нанесении эти составы обеспечивают превосходную защиту от резких перепадов температуры, влажности и плесени.
- Глубокое проникновение. Лак остается на поверхности деревянных изделий, в то время как масло-воск проходит глубоко в структуру волокон и обеспечивает более надежную защиту.
Если раньше при замене половиц вам нужно было снимать весь слой лака и заново наносить, то теперь этого можно избежать. Вы просто укладываете новую доску и покрываете ее тем же составом, который использовался для обработки пола. Это обеспечивает однородную структуру всего покрытия.
Волокна древесины при нанесении воска остаются свободными, не скованными. Если половицы уложены на систему теплого пола, то при перепадах температуры на поверхности дерева не будут возникать трещины, поскольку оно сможет увеличиваться и сужаться в объеме, не деформируясь.
Выбор масла-воска
Ключевой критерий – состав средства, какие компоненты входят в него. От этого напрямую зависит конечный результат и тон древесины.
Средство состоит из:
- масла (льняного, оливкового или жожоба),
- пчелиного воска,
- колеров для насыщения цвета,
- растворителя, делающего средство не таким густым (чем меньше его массовая доля, тем быстрее протекает затвердевание).
Если покупаете готовое средство, то убедитесь, что в составе нет агрессивных растворителей, а также бензола. Нужно учитывать и сорт древесины, поскольку от этого напрямую зависит и скорость впитывания, и расход средства. В продаже есть составы для лиственных, мягких и экзотических пород древесины.
Масло-воск нередко содержит в себе добавки, которые делают поверхность глянцевой и блестящей. Это выглядит эффектно, и такое средство подходит для внутренних работ. Но будьте осторожны, поскольку при обработке составом покрытие становится скользким.
Способы приготовления
Самое время поговорить о том, как приготовить масло-воск в домашних условиях и какие компоненты потребуются для этого. Для большего удобства мы будем приводить массовую долю соотношения ингредиентов. Придерживайтесь этой рекомендации и сможете приготовить качественное средство для обработки деревянных покрытий.
Воск, скипидар и канифоль
Данный состав идеально подходит для мебели, поскольку позволяет создать специальную защитную пленку, благодаря которой пыль никак не вредит поверхности дерева, сверху не образуется характерный налет.
Это стало возможным, благодаря добавлению скипидара. Он делает состав не таким густым, что упрощает нанесение и позволяет работать с поверхностью столько, сколько нужно.
- пчелиный воск – 4 части,
- живичный скипидар – 2 ч.,
- канифоль – 1 ч.
Необходимо растопить воск до жидкого состояния, добавить растолченную канифоль. Компоненты смешать и дождаться, когда они полностью растворятся, после чего влить скипидар и перемешать.
Парафин, бензин, канифоль
Этот состав подходит для наружных работ. Если у вас есть деревянная терраса, беседка, скамейка и навес, то он убережет их от губительного воздействия внешних факторов. Средство содержит бензин, применяется в тех местах, где нет повышенных требований к экологичности.
- парафин – 55%,
- очищенный бензин – 40%,
- канифоль – 5%.
Бензин можно заменить очищенным ацетоном. Он стоит дороже, но быстрее выветривается, не оставляя запаха. При приготовлении средства соблюдайте меры безопасности, особенно при растапливании парафина. Необходимо держать емкость с бензином подальше от огня.
Средство лучше готовить на открытом воздухе, что поможет избежать концентрации паров. Если нет такой возможности, и вы вынуждены смешивать ингредиенты дома, то позаботьтесь о проветривании помещения.
Воск, льняное масло, скипидар, канифоль
Популярное средство для обработки небольших деревянных изделий. Это мелкая мебель, посуда, всевозможные поделки из дерева и так далее. Здесь сказывается большой расход материалов, что связано с немалыми финансовыми затратами.
- пчелиный воск – 25-30%,
- очищенное льняное масло – 35-40%,
- скипидар – 20-30%,
- канифоль – 5%.
Если нет льняного масла или оно стоит дорого, можно заменить его оливковым или подсолнечным. Проследите за тем, чтобы оно было очищенным и не содержало примесей или какого-либо осадка, поскольку это ухудшит качество состава. Все ингредиенты смешиваются друг с другом и подогреваются, после чего средство готово.
Воск, льняное масло, прополис
Прополис используется не только в лечебных и косметологических целях. Его состав обогащает древесину, делая ее «живой» и крепкой. Прополис известен проникающими свойствами и сцеплением с воском, поэтому смесь получается качественной.
- пчелиный воск – 1 часть,
- льняное масло – 4 ч.,
- прополис – 2 ч.
Минус средства – высокая стоимость, что обусловлено ценой самого прополиса. Если все же вы решите приготовить его, то проследите за тем, чтобы льняное масло было очищенным, поскольку в противном случае в составе появятся ненужные примеси.
Технология приготовления проста и понятна. Воск и прополис растапливаются, после чего в них вливается масло, и вся смесь тщательно перемешивается. Такое средство подходит для обработки деревянной посуды.
Воск, льняное масло, смалец
Перетопленное свиное сало тоже прекрасно подходит для обработки дерева. Сказывается повышенная жирность, которая создает защитную пленку. В чистом виде никто не станет натирать полы или деревянную посуду жиром, поэтому он используется как один из компонентов.
- пчелиный воск – 3,4 части,
- льняное масло – 10 ч.,
- смалец – 1 ч.
Смеси на основе перетопленного свиного сала или прополиса обладают практически одинаковым эффектом, но со смальцем выходят значительно дешевле. В обоих случаях следует наносить состав не менее 2 раз, дожидаясь, когда первый слой тщательно просохнет. Это поможет добиться желаемого результата.
Используем оливковое масло
Еще один популярный и простой в приготовлении рецепт, который пригодится при обработке древесины. Для этого понадобится:
- оливковое масло – 7 ложек,
- пчелиный воск – 2 ложки.
Нужно взять воск и хорошенько раскрошить его, а затем размять в однородную массу. После этого он смешивается с оливковым маслом и настаивается на водяной бане. Смесь нужно растопить, затем снять с огня и помешивать, пока она не станет однородной.
Такой состав хранят в стеклянной посуде с крышкой, поскольку при контакте с воздухом он начнет затвердевать и утратит свойства.
Воск из масла жожоба
Если вы найдете это замечательное масло, то считайте, что повезло! Оно обладает потрясающими свойствами и целительно для древесины. Смесь на основе этого масла уберегает волокна от деформации и не позволяет им набухать.
- отжатое масло жожоба – 150 мг,
- пчелиный воск – 50 мг.
При приготовлении состава необходимо соблюдать пропорции – 1:3. Это поможет добиться оптимальной консистенции и сохранит природные свойства масла.
Компоненты растапливают на водяной бане и тщательно перемешивают. Состав хранят в стеклянной банке до 2 лет, он не утрачивает свойств. Поэтому вы можете периодически использовать его для обновления и укрепления покрытия древесины.
Карнаубский воск для дерева
Последний, но не по значимости, рецепт наверняка вас заинтересует. Сегодня в продаже можно найти карнаубский воск. Он обладает чудотворными свойствами и прекрасно отражается на состоянии древесины: укрепляет ее, делает волокна прочнее и невосприимчивыми к влажности.
Большая трудность при приготовлении средства на основе карнаубского воска в том, что он плавится при высокой температуре, а потому по большей части используется для изготовления мастики в домашних условиях.
Для средства потребуется:
- поместить хлопья карнаубского воска в металлическую тару, закрыть крышкой и разогреть на медленном огне,
- добавить масло (льняное или конопляное) в соотношении 2:1 (то есть, 2 части масла на 1 часть воска),
- разогревать смесь до плавления,
- хорошенько размешать,
- перелить в стеклянную тару.
При длительном хранении полученная мастика затвердевает. Придется вновь разогреть ее до жидкого состояния и добавить небольшое количество очищенного масла, после чего можно смело наносить на древесину.
Технология нанесения масла-воска
Как наносить подготовленное средство на деревянную поверхность? Необходимо полностью очистить изделие. На нем не должно быть ни мелкого мусора, ни пыли, ни краски, ни загрязнений. То же самое относится к жирным пятнам.
Нанесение воска на паркет
Смесь наносят при помощи кисти. Следите за тем, чтобы ее щетина не пушилась и не оставляла ворсинок на поверхности. Масло-воск наносится тонким слоем по всему покрытию изделия, причем нужно избегать образования наплывов и швов. Поверхность должна быть однородной и гладкой.
Густые средства часто оставляют излишки на щетине кисти, которые быстро затвердевают. Так образовываются сгустки. Если вы заметили подобное, то необходимо периодически протирать кисть, снимать комья.
Нанеся первый слой, дайте ему полностью просохнуть. Не торопитесь и наберитесь терпения. Если вы не выждете достаточное количество времени и начнете проверять воск, то на поверхности останутся отпечатки пальцев.
Указанную выше процедуру нужно делать 2-3 раза. Так деревянная поверхность сможет пропитаться раствором, а его компоненты проникнут в труднодоступные мелкие трещинки, заполняя их и уберегая от влаги.
Полировку деревянной поверхности можно делать обыкновенной хлопчатобумажной тканью. Если же дома есть шлифовальная машинка, то используйте ее, но избегайте абразивных дисков и материалов, поскольку они повредят поверхность дерева и оставят на нем характерные следы и потертости.
Процедура обработки не представляет никаких сложностей. Немного практики, и вы сможете наносить масло-воск на деревянные изделия.
