Как заложить окно кирпичом правильно: закладка оконного проема

Как дверной или оконный проем заложить кирпичом?

При производстве ремонтных работ нередко возникает необходимость дверной или оконный проем заложить кирпичом. Причина — перенос двери или окна в другое место либо просто заделка лишнего перехода между помещениями. Эту часть ремонта вы можете смело взять в свои руки и таким способом сэкономить средства, поскольку выполнить ее достаточно просто.

Закладка проемов должна производится на прочное основание.

Подготовительные работы

Прежде чем заложить дверной проем, следует его подготовить надлежащим образом:

  • убрать старую дверь и демонтировать ее детали: дверную коробку, порог и уплотнительный материал;
  • если дверь стояла в проеме кирпичной или бетонной стены на деревянных закладных деталях, то их следует выбить;
  • удалить слой старого раствора с торцов перегородки, куда впоследствии будет примыкать кладка;
  • снять напольное покрытие и часть стяжки до плиты перекрытия;
  • убрать мусор и пыль.

Закладка дверного проема должна производиться на прочное основание — фундамент или плиту перекрытия. Если стяжка под дверью сделана недавно и качественно, то допускается класть перегородку прямо на нее, в остальных случаях этот слой раствора необходимо демонтировать. Перед проведением кладочных работ от ленточного фундамента здания следует проложить новый гидроизоляционный слой из рубероида.

При подготовке оконных проемов к заделке выполняются те же операции, только вместо порога нужно убрать подоконник. Во время демонтажа куски отслаивающейся штукатурки тоже лучше убрать. Из стены удалить все деревянные детали и убрать мусор.

Для кладки рекомендуется использовать такой же кирпич, из какого сложена строительная конструкция. Подойдет и бывший в употреблении материал при условии, что он не состоит из сплошных половинок и не рассыпается в руках. Если же конструкции дома бетонные либо шлакоблочные, то сгодится как белый силикатный, так и красный керамический кирпич. Для отверстий в стенах из пеноблоков и газобетона кирпичная кладка не подойдет, их заделывают соответствующим материалом.

Выбор способа монтажа

Важное условие для закладки проемов кирпичом — обеспечение надежной связи новой конструкции со старой.

Применяется два способа связывания:

Схема перевязки швов.

  • перевязка швов;
  • анкеровка.

Перевязку швов с существующей конструкцией применяют для заделывания кирпичных стен. Для этого по торцам дверного просвета необходимо выбить кирпичи на ширину не менее 12 см. Образуются ниши, куда при закладке проема кирпичом будут входить новые камни. Если перегородка сложена в полкирпича, то достаточно выбить финишные половинки в каждом четвертом ряду.

Способ перевязки не слишком подходит для заделки оконных проемов, потому что они сделаны в несущей стене, сложенной в 1,5-3 камня (толщина от 250 мм). Здесь более уместно выполнить анкеровку: с помощью перфоратора просверлить в боковых торцах конструкции отверстия и забить туда куски арматуры периодического профиля.

Диаметр связывающей арматуры — от 6 до 10 мм, глубина погружения в толщу конструкции — минимум 100 мм. Анкеровка выполняется через каждые 3-4 ряда, удобнее всего ее делать в процессе возведения перегородки, чтобы швы новой и старой кладки совпадали. Данный способ также применяется для связи с бетонными стенами.

Порядок выполнения работ

Как правило, при заделке ненужного дверного проема кирпичом выдерживается толщина перегородки 12 см (полкирпича), поскольку эта конструкция не несет никакой нагрузки, верхнюю часть существующей стены удерживает перемычка. Окно в наружном ограждении тоже можно закладывать в полкирпича при условии, что будет сделано дополнительное утепление.

Чтобы дверь заложенная могла нести нагрузку от подвешиваемых шкафов или какой-либо бытовой техники, применяется обычный способ укладывания камней — на ложок. При этом обязательна перевязка швов на половину или треть длины кирпича. Иногда используется другой способ заделки — полуторный пустотелый камень высотой 88 мм укладывается с перевязкой на ребро. Но следует учесть, что подобная перегородка не сможет нести дополнительную нагрузку.

Работы производятся в следующем порядке:

  1. Приготовьте простой цементно-песчаный раствор марки М50, используя на 1 часть цемента М400 на 5 частей хорошо просеянного песка. Другой вариант — приобрести готовую кладочную смесь и размешать ее с водой, следуя инструкции на мешке.
  2. Смочите водой основание и боковые грани проема. Разложите 1 ряд камней возле места укладки, последний подрубите под необходимый размер.
  3. Аккуратно разложите раствор на длину 2-3 камней и начните закладывать 1 ряд. После каждого уложенного кирпича подтягивайте к его боковой части раствор мастерком, а потом прижимайте его следующим камнем.

В ситуации, когда сквозь закладываемый просвет необходимо провести трубы отопления из ППР, металлопластика или металла, в перегородку закладываются стальные гильзы (футляры). Их диаметр должен быть больше наружного размера трубы. Длина футляра подбирается так, чтобы его концы выходили за поверхность кладки на 2-3 см.

После застывания раствора конструкцию необходимо облицевать, чтобы заложенная кирпичами дверь внешне не отличалась от остальных стен. Тип отделки выбирайте соответствующий — штукатурка, гипсокартон или другой материал.

Как заложить окно кирпичом своими руками

Как заложить окно кирпичом своими руками

В строительстве встречаются различные ситуации: в одних случаях необходимо сделать дополнительное окно, в других – уменьшить их количество. Чтобы окон стало меньше достаточно заложить ненужный проем.

Условия, влекущие за собой закладывание окна. Если во время ремонта планируется перепланировка, проем может оказаться совсем ненужным в новом помещении или размеры проема уменьшаются. Также очень часто окна закладывают владельцы угловых квартир, так как большое количество окон в одной комнате создает некоторые неудобства.

Наиболее распространено для этих целей использование кирпича. Оконный проем можно заложить полностью или частично.

Для осуществления закладки окна потребуются стандартные строительные инструменты:

  • мастерок;
  • уровень;
  • емкость для раствора;
  • дрель со специальной насадкой «миксер» для размешивания раствора.

Из материалов потребуются:

  • песок и цемент для раствора;
  • кирпич;
  • пенопласт.

Как заложить оконный проем своими руками

Как заложить оконный проем своими руками.

Часто при перепланировке или ремонте помещений возникает необходимость частично или полностью заложить оконный проем. А как это сделать пр

авильно знают не все, поэтому сегодня мы и поговорим о том, как заложить оконный проем кирпичом.

Для начала опишу возникшую у меня ситуацию.

При утеплении дома пенопластом, мы решили обшить профнастилом порог дома и сделать нечто вроде предбанника.

При этом часть окна попадет внутрь помещения, а так как мы собрались заменить старое деревянное окно металлопластиковым стеклопакетом, решено было заложить неиспользуемую часть оконного проема и установить металлопластиковое окно меньшего размера(то есть шириной меньше на один отсек).

В начале мы хотели просто залепить оконный проем пенопластом, снаружи оштукатурить, а изнутри зашить гипсокартоном, но потом выбор пал на кирпич, поскольку так показалось, будет надежнее.

Теперь опишу собственно сам процесс и список необходимых материалов и инструментов.

Для кладки использовался кирпич, из того, что был в наличии, а именно красный кирпич для черновой кладки.

Чтобы приготовить раствор (бетон) использовался обычный портландцемент и песок в соотношении один к одному.

Из инструмента пригодилось:

  • Ведро для приготовления замеса.
  • Миксер строительный или дрель с насадкой-венчиком.
  • Мастерок строительный (он же кельма).
  • Уровень водяной строительный. Использовался вместо направляющей лески.
  • Щетка для грунтовки.

Итак, как же заложить оконный проем своими руками.

Процесс замешивания раствора озвучивать не будем, и перейдем непосредственно к кладке.

Чуть не забыл упомянуть, что поверхности, которые будут соприкасаться с кирпичной кладкой, необходимо тщательно очистить от пыли и прочих загрязнителей.

Затем можно приступать к грунтованию этих самых поверхностей.

Замечу, что раствор должен быть погуще, чтобы сильно не растекался, потому, что кирпич не будет держаться кучи.

Мы ложили кирпич «руба», то есть на ребро, для экономии кирпичей и уменьшения веса.

Но именно поэтому пришлось ложить его в два этапа, и продолжать только тогда, когда первая половина положенного кирпича уже крепко «стояла на ногах» и бетон уже немного схватился.

Для того чтобы контролировать ровность плоскости кладки, можете использовать натянутую леску или нить или даже несколько таких «подсказок», главное, чтобы они вам не мешали.

Так как поверх кладки будут укладываться листы пенополистирола, то требования к такой кладке не очень высокие и при проведении работ ограничивались только прикладыванием уровня на глаз.

Ровность рядов по горизонтали не контролировалась за неважностью(все будет обшиваться с обеих сторон).

Как заложить оконный проем кирпичем

В нашем случае край кладки примыкал к новому металлопластиковому окну, поэтому был оставлен зазор в несколько сантиметров.

Шурупами к окну прикручивались пластины из жести, концы которых заделывались между слоями кирпича при помощи раствора.

После первичного высыхания кладки щель задули строительной пеной.

И уже потом обшили пенопластом и оштукатурили, но это уже совсем не в тему нашей статьи.

Совет от Самодела.

В нашем случае мы сделали дополнительную вентиляцию в виде одного пустотелого кирпича. Не знаю, будет ли какой-либо положительный эффект, но смотрится довольно неплохо.

Новый проем в кирпичной стене

Как сделать оконный проем в кирпичной стене, не нарушив жесткости конструкции и не вызвав обрушения?

  1. Первая операция — это разметка будущего проема. Важно правильно рассчитать ширину и высоту, учесть припуски на пенные швы, необходимые для установки будущего окна.
  2. Когда разметка произведена, стену необходимо аккуратно снаружи и изнутри освободить от слоя штукатурки, предварительно позаботившись об обесточивании всей домовой электропроводки. Если только вы наверняка не знаете, что под штукатурным слоем она отсутствует.
  3. Следует также знать, что от дымохода в стене до оконного или дверного проема необходимо выдержать расстояние не менее 3 м.
  4. Выбивать кирпич следует начиная с верхних рядов. В вырезанную в верхней части штробу (она должна быть несколько шире разметки) необходимо вставить перемычку. Она будет удерживать верхние ряды кладки и позволит производить дальнейшие работы без лишних рисков. Ее бетонируют и продолжают работы только после того, как раствор надежно схватится. Удалять кирпичи лучше алмазными сверлами, постепенно выбивая их без излишних усилий, иначе кирпичная кладка вокруг окон нарушится.

Инструменты

Кирпичная кладка не требует наличия какого-либо особого профессионального инструмента. Для подобных работ необходимо приготовить следующее:

  • соответствующую емкость для изготовления раствора;
  • дрель со специальной насадкой для перемешивания строительной смеси;
  • мастерок;
  • молоток;
  • отвес и уровень.

Если имеется возможность приобрести готовый раствор на специализированном предприятии, то это существенно облегчит рабочий процесс. Такие работы желательно производить в теплую сухую погоду.

Как определить, есть ли в доме облицовка кирпичом или облицовка кирпичом. Полнотелые кирпичные стены

Чтобы узнать, используется ли в доме каменная кладка или облицовка из кирпича, сначала нужно понять, что такое облицовка из кирпича. Это не те очаровательные маленькие кусочки кирпича, которые вы приклеиваете к стене гостиной, чтобы создать деревенский вид. Кирпичный шпон на самом деле представляет собой одинарный слой полноразмерных кирпичей, установленных рядом с внешней стеной дома. Внутренняя стена несет вес конструкции, а не кирпича. В этом случае кирпич служит только декоративным элементом.Домовладелец может добавить облицовку из кирпича в любое время после постройки дома. С другой стороны, массивные кирпичные стены состоят из двух слоев кирпича, которые соединяются друг с другом в процессе строительства. Эти стены являются несущими и вместе образуют внешнюю стену дома. Есть несколько характерных признаков, которые отличают кирпичную облицовку от массивных кирпичных стен, включая узор кирпичей и то, как они расположены вокруг окон. Полные кирпичные стены также более вероятны в старых домах, но один только возраст не является решающим.

Как узнать, есть ли в доме облицовка кирпичом или облицовка кирпичом. Стены из массивного кирпича

Кредит изображения: rickmartinez / iStock / GettyImages

Используйте свою голову (эр)

Чтобы отличить кирпичную облицовку от несущей кирпичной стены, первое, что нужно сделать, это взглянуть на узор кирпича. Стена из фанерованного кирпича — это всего лишь; единственная стена. Однако структурная кирпичная стена на самом деле представляет собой две кирпичные стены, построенные бок о бок. Чтобы прикрепить эти две отдельные стены друг к другу, каменщики устанавливают ряды коллекторов.Ряд жатки — это слой кирпича, уложенный перпендикулярно стене. Укладка этих кирпичей перпендикулярно перекрывает зазор между стенами, делая кирпич частью обоих. Эти кирпичи соединяют две стены друг с другом. Кирпичи обычно кладут в длину, но каменщики поворачивают верхние кирпичи на 90 градусов и кладут их коротким концом наружу. Это изменение рисунка очевидно, если вы знаете, что искать. Хотя шаблон может отличаться, вы обычно видите строку заголовка каждые шесть строк.

Прочтите их и плачьте

Внешние стены современных домов строители по понятным причинам оклеивают водонепроницаемыми материалами.При добавлении кирпичного шпона в дом кирпич кладут на несколько дюймов от внешней стены. Это создает пространство, в котором могут скапливаться вода и влага. Чтобы устранить эту проблему, установщики шпона просверливают просверленные отверстия вдоль определенных рядов кирпича. Эти отверстия позволяют воздуху циркулировать и позволяют воде стекать обратно из стены. Осмотрите ряд кирпичей чуть выше фундамента и над окнами. Если есть отверстие размером с палец, просверленное примерно через каждые 32 дюйма, в доме стены облицованы кирпичом.

Рассматривание ветрин

Структура окон и дверей дома часто показывает его конструкцию. Перемычка — это несущая конструкция, устанавливаемая над дверями и окнами в кирпичных домах. Кирпичи тяжелые, а окна и двери могут не выдержать веса кирпичей над ними без небольшой помощи. Стены из монолитного кирпича обычно имеют тяжелые каменные или бетонные перемычки вместе с каменными арками. Каменные арки обычно состоят из двух рядов торцевых кирпичей, образующих арку над окном.Также можно проверить глубину подоконников и дверных косяков. Эти особенности в доме с массивными кирпичными стенами очень глубоки, потому что стены толщиной в два кирпича. В настоящей кирпичной стене окна будут отступать примерно на один кирпич снаружи. Те, кто живет в облицованном кирпичом доме, сидят ближе к стене.

Подготовительные работы

Прежде чем заложить дверной проем, следует его подготовить надлежащим образом:

  • убрать старую дверь и демонтировать ее детали: дверную коробку, порог и уплотнительный материал;
  • если дверь стояла в проеме кирпичной или бетонной стены на деревянных закладных деталях, то их следует выбить;
  • удалить слой старого раствора с торцов перегородки, куда впоследствии будет примыкать кладка;
  • снять напольное покрытие и часть стяжки до плиты перекрытия;
  • убрать мусор и пыль.

Закладка дверного проема должна производиться на прочное основание — фундамент или плиту перекрытия. Если стяжка под дверью сделана недавно и качественно, то допускается класть перегородку прямо на нее, в остальных случаях этот слой раствора необходимо демонтировать. Перед проведением кладочных работ от ленточного фундамента здания следует проложить новый гидроизоляционный слой из рубероида.

При подготовке оконных проемов к заделке выполняются те же операции, только вместо порога нужно убрать подоконник. Во время демонтажа куски отслаивающейся штукатурки тоже лучше убрать. Из стены удалить все деревянные детали и убрать мусор.

Для кладки рекомендуется использовать такой же кирпич, из какого сложена строительная конструкция. Подойдет и бывший в употреблении материал при условии, что он не состоит из сплошных половинок и не рассыпается в руках. Если же конструкции дома бетонные либо шлакоблочные, то сгодится как белый силикатный, так и красный керамический кирпич. Для отверстий в стенах из пеноблоков и газобетона кирпичная кладка не подойдет, их заделывают соответствующим материалом.

Как правильно заложить окно кирпичом

закладываем окно кирпичом

Иногда, наоборот, требуется уменьшить их количество в доме. Если задние из указанного нами стройматериала, необходимо будет просто заложить проем кирпичом. Необходимо будет соблюдать некоторые технологии :

  1. Сделать замес густого раствора. Такая консистенция нужна, чтобы он не растрескался.
  2. Очистить поверхность от загрязнений.
  3. Стена грунтуется.
  4. Кирпич кладется в целях экономии методом на ребро.
  5. Щели заделываются строительной пеной.
  6. Сверху кладутся листы пенополистирола.
  7. Поверхность отделывается.

В том, как заложить оконный проем кирпичом, нет ничего сложного. Но любой из вышеперечисленных процессов очень важен: следует проводить его в соответствии с приведенными рекомендациями. При их игнорировании есть риск деформации проделанных работ и даже обрушения всего здания.
Если у вас остались вопросы — рекомендуем к просмотру видео «как заложить окна кирпичом»:

Как заделать оконный проем в кирпичной стене?

Параметры дверных проемов и общие требования

Говоря о работах по перепланировке многоэтажных зданий и созданию новых проходов, требуется изучить государственные СНиПы и ГОСТы. В официальных документах указаны параметры и технологии, применяемые к дверным проходам. Габариты, установленные государственными нормами:

  1. Стандартная высота проема — 2000 мм. Можно увеличить высоту до 2100 мм.
  2. Ширина будет зависеть от расположения полотна с коробом. Для входных дверей — 900-1000 мм. Проходы в жилые комнаты — 700-800 мм. В ванной и туалете ширину можно делать меньше, чем в жилых комнатах.
  3. Толщина стен не поддается строгому регламентированию в официальных документах.

Виды кладки кирпича

При строительстве зданий из кирпича применяется несколько способов кладки:

  1. Ложковая кладка. Ее смысл заключается в том, чтобы каждый ряд сдвигался на половину кирпича. Благодаря этому в общей конструкции швы не совпадают и прочность увеличивается. В простонародье ее называют кладкой «в полкирпича».
  2. Цепная. Подразумевает под собой чередование двух горизонтальных рядов. Первый ряд выполняется ложковым способом, а второй тычковым.
  3. Тычковая кладка. Кирпичи располагаются торцами наружу. Стена становится гораздо прочнее и устойчивее, повышаются показатели шумо- и теплоизоляции. Однако материала для изготовления стен тычковым способом нужно гораздо больше. Из-за этого такой способ кладки не используется для строительства многоэтажных домов.

При создании стены из кирпича необходимо армировать конструкцию. Для этого делается перевязка металлической сеткой или арматурой малого диаметра. Армирование выполняется через каждые 2-3 ряда. Готовая стена становится прочнее и долговечнее.

Подготовительные работы

Прежде всего, вы должны определиться с тем, каким способом будете выполнять закладку проема. Обязательным условием является обеспечение связи вновь выкладываемого участка стены или кирпичной перегородки с существующей.

Закладку дверного проема можно выполнить:

  • Первый способ Из существующего проема выбиваются по краям через два – четыре ряда по высоте проема кирпичи на глубину не менее 120мм (полкирпича), образуя так называемые штрабы для перевязки кирпичной кладки. В эти штрабы будут заходить кирпичи вновь возводимой стены на цементном растворе М — 50, создавая тем самым прочное сцепление со старой поверхностью.
  • Второй способ Применение анкерных элементов – арматурных стержней диаметром 6 – 10 мм или больших гвоздей длиной 200мм, которые устанавливаются в швы кладки через три – четыре ряда по высоте. Анкерные элементы должны заходить в швы дверного проема на глубину не менее 100мм. В плане расстояние между стержнями рекомендуется выполнять с шагом около 100мм. Для более технологичной установки их применяйте перфоратор для сверления гнезд в швах старой стены.

Несущая

Несущие конструкции — основные вертикальные конструкции, которые свою собственную массу и вес перекрытий передают в виде нагрузки на основание здания. Если здание многоэтажное со множеством квартир, перед тем, как делать новый проход или переносить старый в несущей стене, требуется получить разрешение от администрации.

Справка! Жителям первых этажей получить разрешение на строительство дверного прохода в несущей конструкции гораздо труднее, чем жильцам верхних этажей.

Как правильно заложить окно кирпичом

закладываем окно кирпичом

Иногда, наоборот, требуется уменьшить их количество в доме. Если задние из указанного нами стройматериала, необходимо будет просто заложить проем кирпичом. Необходимо будет соблюдать некоторые технологии :

  1. Сделать замес густого раствора. Такая консистенция нужна, чтобы он не растрескался.
  2. Очистить поверхность от загрязнений.
  3. Стена грунтуется.
  4. Кирпич кладется в целях экономии методом на ребро.
  5. Щели заделываются строительной пеной.
  6. Сверху кладутся листы пенополистирола.
  7. Поверхность отделывается.

В том, как заложить оконный проем кирпичом, нет ничего сложного. Но любой из вышеперечисленных процессов очень важен: следует проводить его в соответствии с приведенными рекомендациями. При их игнорировании есть риск деформации проделанных работ и даже обрушения всего здания. Если у вас остались вопросы — рекомендуем к просмотру видео «как заложить окна кирпичом»:

Виды проемов

При строительстве нового проема особое внимание требуется уделить виду конструкции. Большинство людей привыкли к проходам прямоугольной формы и думают, что разнообразить помещение невозможно. Однако существуют различные виды дверных проемов:

  1. Арка — считается идеальным дополнением для классического стиля интерьера. Арочный проем можно декорировать различными элементами: колоннами, декоративными ветвями. Можно создавать различный радиус закруглений. В деревянных домах часто изготавливаются не полукруглые своды, а геометрические.
  2. Расширенный прямоугольный проход для двустворчатых дверей. В квартирах устанавливаются конструкции с одной створкой. Чтобы расширить проем, нужно дополнительно укрепить несущие стены, и получить разрешение от администрации.
  3. Сложные конструкции. Комбинация стандартных проходов с арочными формами и различными дополнительными элементами. Это могут быть углубления в стене для расположения аквариума, цветов, решетки.

При создании арочного прохода в кирпичном здании желательно воспользоваться услугами строителей. Связанно это с тем, что нужно учитывать форму закруглений и тип кладки. От этого будет зависеть целостность и долговечность готового проема.

Технология закладки проема кирпичом

Закладка дверного проема кирпичом начинается, как и все процессы, с подготовки самого проема. Прежде всего, необходимо выполнить демонтажные работы – это снятие дверного полотна, удаление дверной коробки, пакли, пены, если они есть, срубка раствора с откосов.

Новая кирпичная конструкция должна опираться на прочное и ровное основание. Основанием может быть бетонным или железобетонным — плиты перекрытия, например.

Допускается опирать вставку на цементную стяжку хорошего качества, которая уложена непосредственно на железобетонные плиты перекрытия. Если стяжка крошится, то лучше ее удалить вовсе до перекрытия.

Демонтируем напольное покрытие, порог, если он присутствует в районе выполнения работ, расчищаем место устройства кирпичной вставки. Убираем мусор, пыль и вперед.

Если вы решили выбрать первый способ и сделать штрабы, то после того, как вытащите кирпичи по краям проема, то обязательно смочите боковые поверхности его и основание водой. Кирпичная кладка выполняется по обычным требованиям к ней. Ознакомьтесь более подробно с технологией в статье — устройство кирпичных перегородок.

Для экономии средств, если у вас есть кирпич, бывший в употреблении, то после его очистки от раствора, смело можете использовать его для закладки проема. Это часто практикуется, так как заложенный проем не несет никакой нагрузки – над ним осталась перемычка. Вставка — самонесущая часть стены, перегородки.

При втором способе заделки, если вы решили обеспечить монолитность старой и новой конструкции при помощи анкеров, то выложив три – четыре ряда, высверлите гнезда в швах существующей стены проема и забивайте туда арматурные штыри или гвозди.

При этом следите, чтобы швы новой конструкции совпадали с уже существующими швами стены или перегородки по горизонтали. Швы тщательно заполняются раствором.

Почти всегда между верхним рядом и низом проема получается щель, которую можно заполнить раствором, кусочками кирпича с раствором. Ровность кладки проема по вертикали контролируйте правилом или ровной рейкой.

Если хотите узнать, по каким критериям контролируется качество работ, то читайте статью — контроль качества кирпичной кладки.

Проем, как вариант, можно заделать фортаном, пеноблоками, если стена имеет соответствующую ширину. Гипсокартон – один из вариантов, процесс монтажа сухой и чистый, но прочность поверхности несравнима с кирпичом. Смотреть надо по ситуации.

Если на заделанный проем вы планируете что-то прибить, то вы не сможете повесить на этот участок тяжелый предмет, навесные шкафчики с посудой, закаткой и так далее. Конечно, можно предусмотреть усиление профилями, но это нецелесообразно.

После заделки дверного проема осталось заштукатурить новый участок, а затем приступить к отделочным работам. Закладка дверного проема кирпичом не является супер сложным процессом. Эту работу можно выполнить своими руками, если у вас есть элементарные навыки строителя.

Подготовка к проведению работ

Перед тем, как начинать основные строительные работы по созданию проема, требуется подготовиться. В первую очередь, если речь идет о многоэтажной постройке со множеством квартир, необходимо подготовить проект будущей конструкции, описать этапы проводимых работ. План действий, документы на квартиру и документ, подтверждающий личность, требуется отнести в администрацию, чтобы получить разрешение на создание прохода. Если речь касается создания прохода в собственном кирпичном доме, то подготавливать документы и получать разрешение не нужно.

Совет! Строители рекомендуют не выходить за такие габариты: максимальная ширина — 2000 мм, максимальная высота — 2400 мм.

Инструменты и материалы для работы

Если одобрение получено или работы в собственном коттедже распланированы, нужно подготовить инструменты и материалы:

  1. Молоток, кувалда, зубило.
  2. Строительный уровень, рулетка, карандаш.
  3. Перфоратор.
  4. Большая болгарка.
  5. Маленькая болгарка для разрезания арматуры.

Эти инструменты есть не у каждого хозяина, потому что редко используются. Можно арендовать специализированное оборудование для разрезания стен.

Важно! Дополнительно требуется запастись оснасткой к перфоратору и болгаркам. Это буры разного диаметра с победитовыми наконечниками, и диски для болгарок с алмазным напылением.

Нельзя использовать ударное оборудование. Отбойные молотки создают мощную вибрацию при работе, которая может разрушить несущую стену.

Разметка и выбивание дверного отверстия в кирпичной стене

Перед началом работ требуется нанести разметку на стену. Она должна быть сверена с составленным заранее планом. Наносить разметку лучше всего маркером или жирным карандашом. После нанесения разметки необходимо свериться с размерами. Для этого измеряется ширина, высота и диагонали.

Когда размеры точно перенесены на стену, можно начинать выбивать проем. В первую очередь необходимо сделать контур будущего прохода. Большой болгаркой с двух сторон стены обводится разметка. Прорезать стену насквозь нет необходимости. После создания контура, дальнейшие работы выполняются с помощью кувалды.

Совет! Чтобы во время работы болгаркой избавиться от большого количество пыли, нужно использовать усовершенствованный электроинструмент с пульверизатором и мешком для строительных отходов.

При создании прохода в несущей стене желательно укрепить саму конструкцию и потолок. Для этого используются подпорки, которые принимают на себя нагрузку перекрытия. Их можно сделать из двух деревянных щитов, металлической трубы и домкрата.

Укрепление дверного проема

Созданный проем требуется дополнительно укреплять металлическими уголками и перемычками. Строители рекомендую начинать развивать проем с верхней части. Когда 20-30 см будет свободно, требуется установить верхние перемычки для сохранения целостности верхней части прохода.

Важно! Проект, подготовленный без этапа усиления несущей конструкции, не получит одобрения от администрации дома.

Соединить отдельные уголки можно с помощью металлических швеллеров или перемычек. Закрепляются они с помощью сварки.

Оборудование оконных проемов при обкладке дома

На фото изображена кладка проема на уголок

Кладка оконных проемов из облицовочного кирпича даже выглядеть максимально эстетично. Поэтому использование швеллера или бетонных перекрытий не очень актуально. А вот использовать широкий металлический угол вполне возможно. Только в этом случае его укладываем только со стороны несущей стены, с фасадной же стороны видимых креплений не будет.

В некоторых случаях металлический угол еще дополнительно крепят к фасаду, но при хорошей закладке это не обязательно. Также стоит учитывать, что отделочный материал придется подрезать, чтоб у нас не было выступающих частей фасада, и он смотрелся как можно лучше. Для этого необходимо применять сухую раскладку камня перед его укладкой.

Внешняя отделка

После проведения основных строительных работ, требуется очистить помещение от мусора. Далее следует закончить запланированные грубые работы во всех помещениях и приступать к отделке. Пустоты в металлическом каркасе замазываются с помощью цемента или штукатурки. Нужно подождать, пока смесь высохнет, и проверить поверхность строительным уровнем. Если она ровная, можно продолжать отделку.

Дальнейшие работы будут зависеть от пожелания хозяина. Можно покрыть штукатурку шпатлевкой и наклеить обои. Можно придумать красивый рисунок и перенести его на стену (оформить рамку в виде сплетающихся деревьев). Можно сделать каркас из гипсокартона (колоны, декоративные блоки).

Советы и рекомендации

При создании прохода рекомендуется воспользоваться советами строителей:

  1. Если во время демонтажа стены соседние от разметки кирпичи начали шататься, необходимо заменить их на новые и укрепить раствором.
  2. Стену нужно начинать разбивать в месте верхней перемычки, чтобы сделать укрепление как можно раньше.
  3. Когда проем обрел свою форму, но укрепляющие уголки и швеллера не были установлены, запрещено использовать перфоратор. Вибрация может разрушить конструкцию.
  4. Желательно выбирать центр стены для расположения проема.
  5. Обязательно должен оставаться зазор в 2-3 см между стенами и дверной коробкой.
  6. Перед проведением строительных работ требуется определить, есть ли в кирпичной кладке проводка, арматура, армирующая сетка, трубы. Для этого нужно использовать датчик скрытой проводки, который можно приобрести в строительных магазинах.
  7. До начала отделочных работ нужно проверить рабочие поверхности с помощью строительного уровня.
  8. Заранее требуется подготовить материалы и инструменты, чтобы не отвлекаться во время проведения демонтажа.

Сделать дверной проем в кирпичной стене не так сложно, как это кажется на первый взгляд. Важно соблюдать последовательность действий, заранее получить одобрение на проведение работ, не забывать про дополнительное укрепление. Нельзя экономить на материалах при работе с несущими конструкциями. Когда речь касается коттеджа, важно не делать слишком большие габариты прохода.

Подготовительные работы

Прежде чем заложить дверной проем, следует его подготовить надлежащим образом:

  • убрать старую дверь и демонтировать ее детали: дверную коробку, порог и уплотнительный материал;
  • если дверь стояла в проеме кирпичной или бетонной стены на деревянных закладных деталях, то их следует выбить;
  • удалить слой старого раствора с торцов перегородки, куда впоследствии будет примыкать кладка;
  • снять напольное покрытие и часть стяжки до плиты перекрытия;
  • убрать мусор и пыль.

Закладка дверного проема должна производиться на прочное основание — фундамент или плиту перекрытия. Если стяжка под дверью сделана недавно и качественно, то допускается класть перегородку прямо на нее, в остальных случаях этот слой раствора необходимо демонтировать. Перед проведением кладочных работ от ленточного фундамента здания следует проложить новый гидроизоляционный слой из рубероида.

При подготовке оконных проемов к заделке выполняются те же операции, только вместо порога нужно убрать подоконник. Во время демонтажа куски отслаивающейся штукатурки тоже лучше убрать. Из стены удалить все деревянные детали и убрать мусор.

Для кладки рекомендуется использовать такой же кирпич, из какого сложена строительная конструкция. Подойдет и бывший в употреблении материал при условии, что он не состоит из сплошных половинок и не рассыпается в руках. Если же конструкции дома бетонные либо шлакоблочные, то сгодится как белый силикатный, так и красный керамический кирпич. Для отверстий в стенах из пеноблоков и газобетона кирпичная кладка не подойдет, их заделывают соответствующим материалом.

Технология кладки оконных проемов из кирпича

Кладка оконных проемов из кирпича является одним из самых сложных моментов при возведении здания. Очень важно сделать правильные расчеты, так как они влияют на надежность жилой постройки в целом.

Этапы работ

Кладка оконных проемов состоит из нескольких основных этапов:

  1. Расчетов будущего проема.
  2. Возведения кирпичной кладки.
  3. Установки прогона.
  4. Создания декоративных элементов.

Строить окна нужно строго по чертежам, так как в них рассчитана нагрузка, которой будет подвержена стена.

Особенности кладки

В одноэтажных зданиях оконный проем начинает формироваться с 14 ряда кирпичной кладки. Под подоконником, независимо от способа кладки всех стен, делается тычковый ряд.

Облицовочная кладка в первом ряду должна быть сделана таким образом, чтобы края проема совпали с вертикальным швом или были расположены на середине кирпича. Она должна выступать на одну четверть кирпича, что сделает дополнительную теплоизоляцию. Ширина проема делается шире, чем указано в чертежах. Это делается для того, чтобы можно было при необходимости подогнать высоту оконного проема при помощи регулирования ширины швов.

Оконный проем может быть выполнен в форме арки, но делать такую кладку довольно сложно без специальных навыков.

Прогон в оконном проеме

Установка прогона в оконном проеме кирпичного сооружения – это основная часть работ. Прогон является перемычкой в верхней части оконного проема, благодаря которой в кирпичную стену можно вмонтировать окна.

Перемычки бывают нескольких видов:

  • клинчатые;
  • арочные;
  • стальные;
  • железобетонные.

Каждый прогон имеет различную технологию установки.

Клинчатые перемычки из кирпича

Клинчатые перемычки выполняются из кирпичной кладки. Такой способ подходит для зданий на крепком фундаменте.

Клинчатые перемычки оконных проемов

Этапы установки клинчатого прогона:

  1. На верху оконного проема устанавливается опалубка. Ширина досок должна быть не менее 4-5 см. Опалубка может опираться на борозды, которые можно оставить при кладке откосов оконного проема. Также для опоры можно использовать выпущенные из кладки кирпичи. Для окон в 1,5 метра и более необходимо делать дополнительную опору для опалубки.
  2. На опалубку необходимо нанести разметку того, как будут располагаться кирпичи. При создании разметки стоит учитывать также и толщину швов. В клинчатом прогоне должно быть нечетное количество рядов, при этом центральный ряд кирпичей располагается строго вертикально.
  3. На опалубку наносится цементный раствор в 2-4 см толщиной.
  4. Затем следует размещать кирпичи. Для кладки можно использовать стандартные или клинообразные кирпичные блоки. Кирпичи размещаются вертикально под небольшим наклоном, который и образует клин. Для этого кирпичи кладут на ребро, швы должны сразу же перевязываться как между элементами одного ряда, так и между несколькими рядами. Если используются стандартные кирпичи, швы должны быть клинообразными. Кладку необходимо вести одновременно с двух концов по направлению к центру.
  5. Если все сделано верно, последние кирпичные блоки посередине конструкции будут устанавливаться с трудом.

Если помещение строится на грунте, который может осесть неравномерно, желательно отдать предпочтение более устойчивому варианту прогона. Например, использовать железобетон. Стоит также учитывать перед монтажными работами, что в опалубке клинчатая перемычка может находиться около 10 суток.

Арочный кирпичный прогон

Верх оконного проема в виде полукруга является довольно сложной конструкцией, но арочный прогон является интересным украшением любого здания.

Перед тем, как делать арочную перемычку, нужно установить опалубку. Опалубка называется кружало и представляет собой половину окружности. Опалубка ставится на специальные деревянные укрепления.

Для арочного кирпичного прогона используется несколько кирпичей с каждой стороны оконного проема как основа. Возводить арку стоит строго по шаблону. Обычно используется нечетное количество кирпичей. Для шаблона необходимо воспользоваться циркулем. В его верхнюю часть кладется центральный кирпич, после проводится расчет необходимого количества кирпичей по половине окружности с учетом швов.

Кладка начинается с крайних кирпичей. Далее блоки ставятся с двух сторон одновременно на опалубку и скрепляются раствором. Делать арку необходимо достаточно быстро, так как качество арочного проема зависит от того, схватятся ли все элементы конструкции в равной степени.

Проверять, получается ли арочный прогон согласно всем расчетам, можно при помощи отвеса. Чтобы проверить правильность расположения и толщины швов, можно сделать самодельный циркуль из веревки, прикрепленной к центру опалубки. Также стоит проверять, верно ли ведутся работы, при помощи рейки.

Перемычка из стального швеллера

Часто для создания оконных проемов применяются металлические уголки. Их еще называют стальными швеллерами. Обычно используются уголки стандартных размеров в 12 см (если кладка выполнена в полкирпича) и 24 см (при кладке в один кирпич).

Железобетонный прогон

Самым надежным верхним перекрытием считается бетон. Он подходит для длинных оконных проемов. Его существенный недостаток – большой вес. Блок может достигать 100 кг, поэтому желательно использовать специальную технику для его установки.

Железобетонный блок вставляется в верхнюю часть оконного проема, при этом его концы закрепляются на кирпичной кладке. После установки можно укладывать последующие ряды материала.

Прогон из железобетона можно сделать самостоятельно. Есть несколько технологий. Железобетонную перемычку можно изготовить заранее или же сделать во время работ на самом оконном проеме.

Чтобы сделать прогон из бетона, необходимо изготовить прямоугольную форму. После необходимо залить в нее цементный раствор. Через три дня, когда цемент полностью застынет, можно вытащить перемычку из формы и установить на стене.

Устройство железобетонной перегородки во время работ проходит чуть сложнее:

  1. Кладку возле оконного проема необходимо полностью очистить, удалив остатки раствора.
  2. Необходимо покрыть верхний оконный проем слоем грунтовки.
  3. Далее изготавливается опалубка. Она должна быть выполнена по форме будущего прогона, доски должны полностью перекрывать проем по ширине и высоте. Доски для опалубки должны быть не менее 2 см толщиной и скрепляться между собой саморезами без просветов.
  4. Монтаж необходимо начинать с нижней части опалубки. При помощи строительного уровня нужно проверить, что щит получился ровным. Под опалубку необходимо сделать V-образные подпорки, которые будут ставиться на нижний срез окна.
  5. На нижнюю часть опалубки кладется арматурная сетка. После закрепляются вертикальные щиты конструкции.
  6. Чтобы укрепить прогон, прокладывается слой теплоизоляции из минеральной ваты или пенопласта.
  7. В форму заливается тонкий слой цементного раствора. После выкладывается армирующая металлическая сетка. Выжидать какого-то периода времени, чтобы бетон схватился, не нужно.
  8. После процедура повторяется: после заливки раствора опять необходимо положить железную закладку.

Железобетонный прогон является самым прочным вариантом монтажа оконного проема.

Декоративное оформление оконного проема

Самый популярный вариант оформления оконного приема в кирпичной системе – это кладка в четверть кирпича. Ее можно сделать как в классическом прямоугольном окне, так и при арочном прогоне.

Для создания декоративного элемента кирпич делают выступающим из стены на 5-6 см тычковой стороной. Удобнее всего делать четверти на стальных швеллерах небольшого размера. Кроме декоративной функции, кладка в четверть улучшает теплоизоляционные свойства, что уменьшает вероятность сквозняков, проникающих через окно в дом.

Кладка оконных проемов требует укрепления конструкции при помощи прогона. Необходимо точно рассчитывать параметры по чертежам, чтобы стена оставалась прочным и надежным сооружением.

Как дверной или оконный проем заложить кирпичом?

Подготовка к работе

Прежде чем заложить оконный проем в кирпичной кладке нужно:

  1. Демонтировать старое окно со снятием всех деталей.
  2. Очистить проем от старого слоя раствора на торцевой части перегородки, куда будет наноситься кладка.
  3. Снять подоконники.
  4. Прогрунтовать поверхность.
  5. Убраться от пыли и мусора.
  6. Выбрать способ кладки.

Основание для закладки в кирпичной стене должно быть прочным. Все работы легко сделать своими руками. Таким образом возможно не просто избавиться от оконного проема в кирпичном доме, но и уменьшить его размеры. Изменение конструкции окна регулирует подачу природного света в комнату. Несмотря на то, из какого материала построено здания, кирпич — оптимальный вариант для выполнения работ такого характера. Если правильно заложить место где ранее было окно, стены не потеряют прочность.

Подготовительные работы

Прежде чем заложить дверной проем, следует его подготовить надлежащим образом:

  • убрать старую дверь и демонтировать ее детали: дверную коробку, порог и уплотнительный материал;
  • если дверь стояла в проеме кирпичной или бетонной стены на деревянных закладных деталях, то их следует выбить;
  • удалить слой старого раствора с торцов перегородки, куда впоследствии будет примыкать кладка;
  • снять напольное покрытие и часть стяжки до плиты перекрытия;
  • убрать мусор и пыль.


Необходимо тщательно произвести демонтаж старых дверей для последующей закладки проема.
Закладка дверного проема должна производиться на прочное основание — фундамент или плиту перекрытия. Если стяжка под дверью сделана недавно и качественно, то допускается класть перегородку прямо на нее, в остальных случаях этот слой раствора необходимо демонтировать. Перед проведением кладочных работ от ленточного фундамента здания следует проложить новый гидроизоляционный слой из рубероида.

При подготовке оконных проемов к заделке выполняются те же операции, только вместо порога нужно убрать подоконник. Во время демонтажа куски отслаивающейся штукатурки тоже лучше убрать. Из стены удалить все деревянные детали и убрать мусор.

Для кладки рекомендуется использовать такой же кирпич, из какого сложена строительная конструкция. Подойдет и бывший в употреблении материал при условии, что он не состоит из сплошных половинок и не рассыпается в руках. Если же конструкции дома бетонные либо шлакоблочные, то сгодится как белый силикатный, так и красный керамический кирпич. Для отверстий в стенах из пеноблоков и газобетона кирпичная кладка не подойдет, их заделывают соответствующим материалом.

Сколько нужно кирпича и материалов?

В работе понадобится дрель-миксер.
Необходимо:

  • мастерок,
  • емкость,
  • перфоратор,
  • дрель с миксерной насадкой,
  • уровень с отвесом.

Для демонтажа может понадобиться такие инструменты, как молоток, шпатель, лом. К необходимым материалам относят пенопласт, ингредиенты для раствора (песок, цемент), кирпич.

Количество применяемого кирпича исходит из размеров оконного проема и толщины стены. Лучше использовать красный (черновой) строительный материал. На этапе подготовительных работ можно рассчитать нужное количество, оценив габариты пространства и зная площадь одного кирпичика. Также объем применяемого материала может варьироваться из-за типа закладки.

Особенности материала

Декоративный кладочный материал пользуется большим спросом, ведь у него много достоинств перед натуральным кирпичом. Создается искусственный кирпич из разных материалов, что представлены в таблице:

Для отделки стен внутри рекомендуется выбирать оптимальный вариант – кирпич из гипса. Он будет дешевле, чем клинкерный и тем более чем керамогранит. Гипс прочнее других полимерных материалов, а природный. Гипсовая плитка легко делается своими руками, смешивая воду, гипс и клей ПВА. После залива в форму, облицовочный материал должен высохнуть и его можно использовать для работы.

Какие есть варианты заложить оконный проем кирпичом?

Самостоятельное устройство и закладка оконного проема выполняется 2-мя способами:

  • глухим,
  • полым.

Работа может быть выполнена глухим способом.
Первый позволяет полностью заложить старое окно в доме с помощью кирпичных блоков сплошными рядами. При полной закладке один ряд кирпича закладывается с внешней стороны здания, второй — с внутренней. Чтобы заполнить разрез между кладками, используют пенопласт для звуко- и теплоизоляции. Не стоит допускать выступания строительного материала за пределы стены. Кладка всех рядов выполняется параллельно.

Рекомендации профессионалов

  • Блочная перемычка. Устанавливается, если дом выстроен из аналогичного материала. Ширина проема не должна превышать 1.2 метра, высота – не больше двух третьих от предыдущих показателей. Для усиления, под блоки ложатся армированные пруты, сечением 6-8 мм. Концы арматуры загибаются кверху, заводятся за уложенные блоки. Укладка блоков проводится на клеевой раствор. Выпуск по бокам должен быть не менее 115 мм.
  • Готовые бетонные перемычки. Материал здания значения не имеет. Выбор балок зависит от высоты ряда стен здания. Если это кирпичная кладка, следите, чтобы высота нескольких рядов вместе с рядными швами была равна высоте одной перемычки, уложенной на раствор. В случае с блоками, подбирайте балки по высоте блока. Установка производится с напуском не меньше 25-30 см на каждую сторону. Если укладываются 2-3 параллельно расположенные балки, пространство между ними заполняется клеевым, цементным раствором.

Недопустимо сверлить отверстия, делать канавки, проводить другие механические действия с бетонными перемычками. Это приведет к снижению прочности конструкции.

  • Перемычки из уголков. Для усиления кирпичных, бетонных оконных проемов используются металлические уголки. Элементы укладываются с внутренней, внешней стороны, заподлицо с внешней стороной стены. Монтаж первого ряда прогона проводится с подрезкой блочных элементов. Отступы по краям составляют не меньше 10-13 см. Для проема, шириной не более 1 метра 20 сантиметров, размер полки уголка равен 50 мм. Перед установкой металлических элементов, проведите обработку антикоррозийными средствами.

А если это облицовка?

Монтаж перемычки под облицовочный кирпич требует правильного подхода. Чтобы сохранить вид внешней облицовки, не применяйте бетонные, уголковые, монолитные конструкции. Пользуйтесь металлической пластиной. С внешней стороны она не видна, а нижняя маскируется отливами.

Монтаж проводится в следующем порядке:

  • В зависимости от глубины проема, готовятся две, три и более пластины. Толщина – не менее 3-4 мм, но нельзя перебарщивать. Толстые пластины сложнее декорируются.


Пример с металлической планкой

  • Сторона, направленная внутрь кладки соединяется аналогичными пластинами, металлическими прутами. Они сажаются на сварку. Сборка проводится на земле.
  • Собранная перемычка укладывается над оконным проемом. Напуски с обеих сторон составляют 15-20 сантиметров. Для надежности, пластины крепят анкерами в кирпичную кладку.

После правильной установки, переходите к кладке прогона из облицовочного кирпича.

Этапы работы

После подготовительных работ наступает строительный процесс. Изначально готовится раствор из цемента и просеянного песка в концентрации 1:5 или же приобретается готовая смесь. Основание и боковые грани смачиваются водой и раскладывается ряд камней рядом с местом кладки. Далее кладется раствор (длиной 2—3 камня) и укладывается первый ряд кирпича. С помощью мастерка боковые части кирпичиков подтягиваются и прижимаются следующим. Последний кирпич изначально обрабатывается смесью, потом ставиться на место. Чтобы шов был всюду одинаковый, камни пристукиваются. Толщина заложенного проема кирпичом должна соответствовать толщине стены дома. Кладка не должна выпирать либо проваливаться. Если нужно провести сквозь пространство трубу, нужно предварительно вмонтировать стальные гильзы под диаметр трубы и с выходом на поверхность на 2—3 см.

Постоянный адрес статьи

Завершение


Завершающим этапом работ над закладкой оконного проема кирпичом является оштукатуривание кладки с внешней и внутренней стороны стены. Делается это не только чтобы сделать красивым и эстетичным заложенное окно, но и для защиты кирпича от влаги, воздействия погодных условий и в качестве дополнительной теплоизоляции. Перед началом, кирпичную кладку необходимо обработать грунтовкой глубокого проникновения.

Штукатурка может быть двух видов:

  • гипсовая – подходит только для внутренней отделки и стоит дороже, чем цементная;
  • цементная – подходит для внешних и внутренних работ.

После полного высыхания стены, можно приступать к облицовке заложенного проема под общий вид стенки.

Чтобы на стене не появилась сырость или грибок, каждый слой работ должен очень хорошо просыхать. После завершения отделки, стене нужно дать просохнуть в течение 1-2 недель, затем использовать поверхность в своих целях. Этого времени вполне достаточно, чтобы раствор полностью затвердел. Нет ничего сложного в том, чтобы заложить оконный проем кирпичом. Но ко всем этапам работы нужно отнестись внимательно и со всей ответственностью во избежание неприятных ситуаций уже после окончания работ.

Cтатьи по теме

Как дом из СИП-панелей обложить кирпичом — обязательные материалы, инструкция, советы каменщиков

Как обкладывать фундамент кирпичом — этапы работы, инструкция, советы каменщиков

Утепление кирпичного фасада — теплоизоляция, термопанели, инструкция, советы каменщиков

Температурный шов в кирпичном многоэтажном доме, инструкция, советы каменщиков

Потолок из кирпича — как сделать, варианты, укрепление, инструкция, советы каменщиков

Ремонт цоколя кирпичного дома — капитальный, частичный, инструкция, советы каменщиков

Стороны кирпича — как называются, характеристики, инструкция, советы каменщиков

Подготовка кирпичной поверхности под оштукатуривание — правила, инструкция, советы каменщиков

Отзывы ()

Инструменты и расчеты материала

Перед тем как клеить гипсовые кирпичи на стены нужно приготовить инструменты и рассчитать количество материала. Для расчета необходимо вымерить длину и высоту стен, на которой будет монтаж, и умножить полученные значения. Из полученного числа удаляется дверной и оконные проемы, дабы сократить расходы. После расчета добавляется порядка 10% к общему значения для запаса. Зная сколько надо материала, необходимо учесть, что он есть плоский и угловой, который используется на угол комнаты.


Инструменты для укладки декоративного камня

Для работы потребуется:

Возможно надо ручной инструмент в виде пилы для обрезки кирпича. Клеевой состав продается разный, в зависимости от того, где проводится отделка стен кирпичом: внутри, снаружи. Клей может быть сухой или жидкий, в виде пасты. Дополнительно покупаются крестики, чтобы шов везде был ровным.

Укладка декоративного кирпича своими руками (видео)

Типы кладки декоративного кирпича

Обшивка искусственным кирпичом не сложная, кирпичный материал сделан в виде панели, выкладывать на стенах можно по-разному. Технология зависит от вида используемого кирпича:

  1. Длинная грань – ложковая.
  2. Торцевая – тычковая.

Ложковая укладка включает 4 ряда ложковых и 1 тычковый. При использовании тычкового способа, вся кладка будет только из тычковых частей. Типы кладок могут быть разными, самыми распространенными являются:

  1. Готическая – проводится работа с использованием длинных и коротких рядов кирпича, поочередно. Между рядом делается смещение, на половину кирпича.
  2. Бранденбургская – делается из пары длинных рядов и одного короткого. Клеиться кирпич так, чтобы тычковая сторона была через пару рядов друг над другом. Каждый ряд смешается на полкирпича.
  3. Крестовая – сложный тип кладки. Декоративный кирпичик на стены клеится поочередно разными сторонами. Между рядами проводится смещение в полкирпича.

Особенности материала

Несмотря на свою необычность, декоративный кирпич начал пользоваться спросом совсем недавно. При выборе декоративной облицовки все больше людей склоняется именно к этому типу отделки стен, понимая, что кирпичная кладка идеально сочетается с любым интерьером. Чтобы понимать, какие качества и особенности присуще декоративному кирпичу, следует ознакомиться более внимательно с данным материалом. На сегодняшний день строительный рынок предлагает покупателям несколько вариантов кирпичной кладки для декоративной отделки, которые изготовлены из различных материалов.

Клинкер

Основной частью состава для данного вида декоративного кирпича является глина. При изготовлении она проходит особый процесс прессовки и последующего обжига. Благодаря этим процедурам клинкерные декорации спокойно переносят перепады температуры и погодных условий. Из этого следует, что данный вид кирпича можно использовать не только для внутренней отделки, но и для наружной облицовки.

Клинкер по своим особенностям отличается повышенным уровнем прочности. Повредить его, конечно, можно, но для этого придется приложить максимум усилий и строительную технику. Помимо крепости, клинкер легко переносит воздействие ультрафиолетовых лучей, а также не боится химических элементов. Влажная среда для клинкерного декоративного кирпича не страшна. Конечно, он впитывает некоторую влагу от внешнего воздействия, но это никак не отражается на его внешнем виде. Важная особенность, которая приходится по нраву жителям регионов с суровыми зимами, клинкерный кирпич невосприимчив к низкой температуре.

О черноземах: свойства чернозема, виды черноземов, условия почвообразования.

Что подразумевает под собой чернозем? Чернозем – это плодородная земля, имеющая черный оттенок цвета, земля, наделенная огромным количеством гумуса и имеющая зернисто-комковатую структуру. Как правило, черноземные почвы формируются в лесу, а так же на суглинках и глинах при умеренно-континентальном климате.
На сегодняшний день чернозем можно по праву считать самой лучшей для фермеров, земледельцев и садоводов почвой, почвой, на которой прекрасно растут, как цветы, деревья и кустарники, так и плодовые культуры, такие, как томаты, огурцы, перцы и т.п. Следовательно, чернозем – это прекрасная садовая земля, отличная земля для огородов, а так же для домашних комнатных растений.
На территории нашего государства черноземные почвы в большинстве своем преобладают в Западной Сибири, на Северном Кавказе, в Поволжье, в центрально-черноземных областях, а так же их можно увидеть сегодня на территории Украины, в Северной и Южной Америке, в Китае и ряде европейских государств.

Чернозем – земля, насыщенная гумусом, для формирования которой важны следующие условия:
– умеренный климат либо умерено-континентальный;
– последовательное чередование иссушения и увлажнения;
– положительный температурный режим.
Как установили специалисты, для образования черноземов самым благоприятным является температурный режим выше +5 градусов и годовое выпадение осадков до 600 мм, не больше.
Залегают черноземные земли, как правило, на волнисто-равнинном рельефе, изрезанном в отдельных местах оврагами, западинами и речными террасами.

Что касается растительности на черноземной почве, то здесь преобладают лугово-степные и травянистые растения. При соответствующих климатических условиях идет процесс разложения такой растительности, в результате чего и образуется гумус, который с годами накапливается в верхнем слое почвы. Наряду с гумусом черноземные почвы так же содержат в себе и ряд других веществ, таких как минеральные соединения и сложные органические вещества. Именно благодаря им в почве начинают формироваться такие важные для растений, произрастающих на черноземах элементы питания, как фосфор, азот, сера и некоторые другие.

О свойствах чернозема

Чернозем отличается не только зернисто-комковатой структурой от других видов почв, но еще и прекрасными водно-воздушными качествами и огромным содержанием в своем составе кальция. Последнего вещества в черноземных почвах содержится до 90%.
Среди земледельцев чернозем весьма ценен и ценят его люди, прежде всего, за повышенную плодородность, которая связана в данном случае с интенсивной естественной гумификацией и с очень высоким уровнем гумуса в верхнем слое почвы. Гумуса в данном случае содержится в почве около 15 процентов.

Виды чернозема

Чернозем подразделяют специалисты на 5 основных видов.
1. Выщелоченный. Такой вид чернозема формируется в лесостепной зоне в процессе отмирания разнотравно-злаковых растений.
2. Оподзоленный. Этот вид чернозема присущ широколиственным травянистым лесам.
3. Обыкновенный. Данный чернозем можно обнаружить в степной зоне. Формируется он, как правило, в процессе отмирания разнотравной растительности.
4. Типичный. Формирование типичного чернозема происходит на суглинках, в лугово-степных зонах и в лесостепных регионах в результате распада разнотравно-злаковых культур.
5. Южный. Такой вид чернозема можно увидеть в степных зонах в южной их части, а формируется он в результате отмирания типчаково-ковыльной растительности.
В виду повышенного содержания в черноземе гумуса, этот вид почвы ценится, главным образом, за высокий уровень плодородия и стабильные урожаи. Продается чернозем, то есть садовая земля в мешках, а так же в пакетах весом от 1 килограмма и до нескольких десятков килограмм.

Стоит заметить, что помимо гумуса в черноземе имеются и другие не менее полезные для плодовых растений вещества такие, как фосфор, азот, железо и сера. По своей непосредственной структуре черноземная почва напоминает собой небольшие комки плодородной земли, а самой плодородной считается черноземная почва южных зон. Эту почву по-другому специалисты называют еще «жирной землей» или «жирным черноземом».

Сегодня чернозем ценят не только в нашем государстве, но и далеко за его пределами, а все благодаря повышенной плодородности такой почвы. В настоящее время именно чернозем признан лучшей почвой для выращивания ягод, фруктов, овощей, плодовых кустарников и деревьев. При этом важно знать, что для некоторых отдельных видов растений, один только чернозем в почве будет не очень полезен и его важно смешивать с другими полезными компонентами, например, с песком, торфом или компостом. Данные компоненты помогают сделать чернозем боле рыхлым, что позволит получать наилучшие плоды отдельных видов плодовых культур.

Применение чернозема

Как известно, самая лучшая почва для выращивания овощей, фруктов, ягод, а так же плодово-ягодных кустарников и деревьев – это чернозем, а все потому, что такая почва очень плодородна. Чернозем, как уже видно из названия имеет черный цвет, а вместе с этим плотный состав.

Применяют сегодня черноземные почвы в садоводстве, огородничестве и сельском хозяйстве в качестве качественной плодовой земли для посадки различного рода растений, кустарников, трав и деревьев. Используют чернозем сегодня при разбивке газонов, как специальный растительный грунт, при окультуривании земель, наделенных большим количеством глины, а так же для разбавления земель с плохой дренажной системой, чтобы создать на таких землях благоприятный для роста растений воздушно-водный режим. Чернозем – это еще и лучшая земля для рассады, именно в нем в черноземе рассада крепнет и начинает расти небывалыми темпами.
Продается сегодня плодородная земля в пакетах и в мешках в любых объемах, приобрести чернозем и всевозможные плодородные смеси из него можно и лично у нас по самой доступной цене.

Характеристика чернозёма

Чернозем – это почва, которая обогащена огромным количеством гумуса и особенно выражено содержание гумуса в черноземе в верхнем его слое. Вместе с этим черноземные почвы содержат в себе огромное количество питательных элементов и полезных для растений микроорганизмов, а визуально они представляют собой комковатую либо зернистую структуру. Наделен чернозем и отличными водно-воздушными качествами, которыми не наделена сегодня больше ни одна другая естественного происхождения почва.
В черноземе, как доказали специалисты, содержится до 90% кальция, а так же гуминовые кислоты, которые на сегодняшний день являются самой ценной и просто незаменимой фракцией гумуса, быстроусвояемой корнями абсолютно всех видов растений.
Между тем, даже, несмотря на то, что черноземная почва обладает рядом таких весомых достоинств, есть в ней и один недостаток. Чернозем не обладает рыхлостью, а посему, высаживая в эту землю растения со слабой корневой системой, важно позаботиться о том, что бы придать чернозему рыхлость. Это можно сделать очень легко, добавив в землю немного песка, торфа или специальную компостную смесь, купить которую можно в любом садоводческом или хозяйственном магазине. Самая оптимальная для создания естественной рыхлости чернозема пропорция три части самого чернозема к одной части любого из вышеперечисленных компонентов, то есть торфа, песка или же компостной смеси.

Стоит заметить, что черноземная почва – это еще и очень жирная почва и в этом можно убедиться, просто взяв в руки такую землю, и сжав ее. На любой руке, после названных действий, останется черный жирный отпечаток. Именно вот это и говорит о том, что чернозем является плодородной землей с достаточно большим содержанием, как уже было замечено, гумуса. Благодаря своим вот таким качествам, свойствам и менее пористой структуре, нежели у других видов почвы, чернозем не спекается на солнце и не сгнивает под действием влаги, как это делают глинистые почвы, например.
Растения в черноземе чувствуют себя достаточно бодро и вольготно, ведь здесь они в достатке обеспечены всеми необходимыми для питания элементами и кислородом, что так важно для роста любого живого организма. Для того, чтобы вырастить хорошие плоды на черноземных почвах, вам не понадобится удобрять землю какой-то химией или биодобавками, растения будут цвести и радовать вас на ней в естественных условиях без каких-либо почвенных примесей.

Виды чернозёма

Сегодня чернозем по праву называют все земледельцы и садоводы эталоном почвы и это не зря, ведь именно он, чернозем, состоящий на половину из гумуса, наделяет растения и плодовые культуры всем самым необходимым для их жизни и прекрасного роста. Следовательно, чернозем – самая плодородная земля и этот факт неоспорим.
Между тем в зависимости от того, где именно был образован чернозем, он заметно отличается по своему составу. Так, черноземные почвы разливают по следующим видам:

– типичный чернозем;
– слитый чернозем;
– выщелоченный чернозем;
– оподзоленный чернозем;
– бескарбонатный и др.

При этом, несмотря на различие видов, чернозем в любом случае остается самой плодородной почвой.
Различают чернозем не только по территории образования, но и по процентному соотношению гумуса в нем. В этом случае ученые делят черноземные почвы на следующие виды:

– слабогумусные (содержат до 4% чистого гумуса в своем составе);
– малогумусные (содержат до 5-6% чистого гумуса в своем составе);
– среднегумусные (содержат от 6% до 9% чистого гумуса в своем составе);
– сильногумусные (содержат свыше 9% чистого гумуса в своем составе).

Сегодня продается плодородная земля в мешках и пакетах различного объема. Так, к примеру, садовая земля в пакетах (5,10,25,60литров) может быть приобретена прямо у нас по выгодной цене. Озеленение и благоустройство вашей приусадебной территории с такой землей будет проходить быстро и просто. Кроме всего прочего у нас можно купить почвогрунт для рассады и другие полезные для роста и развития растений составы.

Чернозем: виды, свойства, применение

Любой хозяин земли хочет получать со своих грядок или фермы достойный урожай. Но не каждая почва способна дать его.

Земли России достаточно разнообразны и плодородны. Но единственный из грунтов, на котором можно успешно выращивать любые растения,- это чернозем. Его считают королем грунтов и грунтом королей.

Что такое чернозем? Это земля с содержанием гумуса от 6 до 9%, содержащая большое количество кальция и имеющая хорошую влагопоглощающую и водоудерживающую способность.

В других почвах содержание гумуса не превышает 4,5%. Чем больше его содержание, тем чернее грунт, откуда и пошло название черноземных почв.

Полезные свойства для почвы и растений

Уникальностью чернозема является его плодородие, внимание на которое обратили еще наши далекие предки. Ни одна другая почва не может сравниться с ним в урожайности.

Благодаря богатому содержанию гумуса, хорошим водно-воздушным свойствам он является наилучшим грунтом для выращивания различных растений и на грядках огорода, и на промышленных фермах. Это почва, в которую палку воткни — вырастет.

Характеристика чернозема как удобрения

Природа сформировала чернозём как совершенную почву для выращивания растений. И вот почему:

  • Гумус, в большом количестве содержащийся в черноземе, имеет в своем составе много питательных веществ, необходимых растениям. В нем почти сто процентов азота и около шестидесяти фосфора, необходимого для растений. Протекающие в черноземе химические и физические процессы приводят к тому, что полезные вещества гумуса очень хорошо усваиваются растениями;
  • Благодаря большому содержанию гумуса, грунт с добавкой чернозема поддерживается рыхлым. Это позволяет ему насыщаться кислородом и улучшает дыхание корней растений и жителей поверхностного слоя земли;
  • Органические вещества гумуса склеивают минеральные части почвы, поэтому из чернозема и можно ладонями сформировать характерные масляные на вид колбаски. Чернозем, «склеивая» песок и глину, делает из них плодородный грунт. Благодаря этому земля хорошо удерживает в себе и в то же время отлично отдает растениям необходимые им питательные вещества и влагу;
  • Происходящие в черноземе химические процессы имеют свойство выделять тепло и подогревать грунт для корней растений. Добавкой к химическому подогреву является хорошее притяжение солнечных лучей темный цветом чернозема. Корням комфортно в таком грунте и растения отлично развиваются.

Внесение даже небольшого количества чернозема оздоравливает землю и повышает урожайность.

Виды чернозема


Влияние своеобразных природных условий различных климатических зон обусловило формирование черноземных почв, отличающихся по содержанию гумуса, толщине слоя и химическому составу.

Содержание гумуса составляет 9-10% в жирных сильногумусных, 5-9% в нежирных среднегумусных, 4-5% в малогумусных и до 4% в слабогумусных черноземах.

По толщине слоя черноземные почвы подразделяют следующим образом:

  • от 25 см до 0,7 м — средне и маломощные;
  • от 0,7 до 1,2 м — мощные;
  • 1,2-1,5 м сверхмощные.

Разделяют чернозёмы и по различиям формирования:

  1. Оподзоленный. Сформировался и присущ широколиственным травянистым лесам.
  2. Обыкновенный. Встречается в степной местности. Образовался и поддерживается благодаря отмиранию травяной растительности.
  3. Южный. Чернозем степных зон южных областей. Произошел в процессе формирования и развития типчаково-ковыльных степей.
  4. Выщелоченный. Образовался в зонах лесостепей, как следствие органического разложения различных, преимущественно злаковых растений, а также листьев деревьев.
  5. Типичный. Его образование происходило в лесостепях и лугово-степных зонах на суглинках в результате распада различных трав и злаковых культур.

Несмотря на различия, все виды чернозема отличаются великолепной урожайностью и идеально подходят для возделывания всех видов растений.

Как отличить чернозем от других грунтов?

Купить чернозем можно без труда оптом и в розницу. Но откуда его привезли и действительно ли это чернозем определить иногда сложно. Часто на него нет никаких подтверждающих документов.

Вместо чернозёма можно приобрести обычную садовую землю, торф или их сочетание. Замена желаемого товара торфом любимое ухищрение недобросовестных продавцов.

Просто необходимо знать, как выглядит чернозем. Разобраться, действительно ли перед вами то, что нужно, не очень сложно.

Необходимо запомнить характерные признаки чернозема:

  • жирная почва черного цвета;
  • обладает маслянистым блеском;
  • когда влажный — скользкий и пластичный;
  • легко лепится в комок, при этом на ладони ощущается как мыло;
  • в сухом виде похож на камень, его трудно раскрошить;
  • весит один кубометр примерно одну тонну.

Чтобы отличить чернозем от подделки, следует воспользоваться следующими способами:

  1. Произвести осмотр грунта. Он должен быть насыщенного черного цвета, может быть слегка бурым, если в его составе есть окись железа. Цвет — это главное отличие чернозема от обычных грунтов. Обычные в больших количествах содержат песок или глину, а также фрагменты растительности и камни. Поэтому цвет фальсификата светлый.
  2. Попробовать почву на ощупь. Она должна быть комковатой, иметь зернистую структуру. Мешок настоящего чернозема достаточно тяжел.
  3. Попробовать намочить землю водой. Влажный чернозем станет липким, подобным глине, когда высохнет – затвердеет и будет растрескиваться. Чернозем, в отличие от торфа, хорошо впитывает воду.

Главное — не спешить и быть внимательным.

Применение плодородной земли


Ошибка многих земледельцев считать, что завезенный на участок в большом количестве чернозем решит раз и навсегда проблему с урожайностью. Необходимо учитывать, что растет на участке и что планируется к посадке, есть ли многолетние растения.

Также следует помнить, что чернозём, как и другие почвы, требует ухода и удобрения. Полезные вещества могут смываться с участка обильными дождями, растения их расходуют для своего роста и в процессе плодоношения. Микроорганизмы могут частично погибнуть при переезде и на новом, непривычном для себя месте.

Вследствие перечисленных причин и очень богатый грунт может со временем оскудеть и уже не радовать большими урожаями.

На снижение качества чернозема и соответственно урожайности может повлиять использование его для культивирования только цветущих растений и овощей. Они не обладают разветвленной и мощной корневой системой, и их засилье на участке может привести к уплотнению земли.

Необходимо комбинировать выращивание на участке деревьев, крупных кустарников и небольших посевных растений.

Крупные растения своими корнями разделяют и разрыхляют почву, позволяя воздуху проникать в нее. Хорошее снабжение кислородом полезно для микроорганизмов в грунте, они чувствуют себя комфортно и хорошо работают на благо урожая.

Исключительно чернозем лучше использовать для посадки деревьев и кустарников, неплохие результаты он дает в теплицах и парниках.

В огороде можно применять смесь с обычным грунтом, используя одну часть чернозема и три части земли.

Следует также помнить о следующих особенностях обработки черноземных почв:

  1. На склонах необходимо особенно осторожно относиться к обработке почвы. Весной на уклонах легкую перекопку лучше провести в раннее время, чтобы сохранить чернозем от пересыхания. Также необходимо стараться сберечь зернистую структуру почвы, не перелопачивая ее глубоким плугом или лопатой.
  2. Вода для полива не должна быть минерализованной, чтобы сохранить содержание гумуса.
  3. В жаркую, сухую погоду часто поливать можно только молодые растения, другие следует поливать реже, но сильнее увлажнять почву на глубину до 50 сантиметров. Для укрытия корней овощных культур необходимо мульчирование.
  4. Соблюдать рациональную посадку растений, чтобы корням хватало места для роста.

Как и другой грунт, черноземы требуют внесения удобрений. Лучше, если это будет навоз или компост из расчета одна, максимум полторы тонны на сотку. Сидераты рекомендуется использовать раз в 5-6 лет.

При правильном уходе и рациональном использовании черноземов их плодородие можно долго поддерживать на должном уровне. Основная забота хозяина — это сохранение ценных свойств богатого грунта, об остальном позаботится природа.

Плюсы и минусы чернозема

Главным достоинством чернозёма является то, что это готовый, не нуждающийся в дополнительной обработке высокоурожайный грунт, пригодный для выращивания любых растений.

Он позволяет получать большие урожаи, если посчастливилось иметь участок на такой почве. Также им успешно можно облагородить бедные грунты, которые отплатят сторицей.

Единственным минусом чернозема может быть высокая стоимость его приобретения.

Как образуется черноземный слой почвы

Споры ученых вопросу образования черноземов не утихают. Как всякое сложное явление формирование чернозема зависело и будет зависеть от множества причин.

Некоторые исследователи считают, что чернозёмы обязаны своему образованию биохимическому распаду наземных частей растений после их отмирания и проникновению продуктов распада в почву. Формируя таким образом полезные свойства почвы и ее темный цвет.

Другие указывают на то, что наземные части растений не могли попасть в грунт без механической обработки и что образовался чернозем вследствие перегнивания корневых частей растений.

Третьи считают, что черноземные почвы были сформированы двумя путями одновременно.

Все сходятся в том, что черноземные почвы появились благодаря разложению растений и организмов. В переработке органики принимают участие микроорганизмы, дождевые черви и грибы. Бактерии и грибы обладают способностью перерабатывать органические соединения в более простые – элементы гумуса.

Гумус включает в себя почвенные микроорганизмы, гумусовые и гуминовые кислоты, гумин и другие компоненты.

Различия в содержании гумуса, толщине слоя и химического состава зависит от некоторых причин:

  1. Плодородия подпочвы. Или другими словами почвы, на которой вырастали сначала простейшие растения, потом травы и злаки, за счет которых образовался чернозем. Где подпочва была более подходящего состава для растений, там и быстрее нарастал слой чернозема.
  2. Геологические причины. На местностях, которые раннее других приподнимались из-под воды, плодородный слой и развивался быстрее.
  3. Водный баланс. В местностях возле рек и озер, с достаточным количеством осадков почвы всегда богаче, чем места, расположенные в засушливых районах. Это связано с тем, что влага позволяет растениям быстрее расти и достигать больших размеров. Во влажном микроклимате микроорганизмы лучше себя чувствуют и хорошо перерабатывают органику.
  4. Климатические условия. В благоприятном южном умеренном климате растительность богаче и процесс разложения органики происходит быстрее, чем в местностях с сильными и продолжительными холодами.
  5. Покатость земной коры. С крутых склонов гор и холмов почвы смывается легче. Поэтому шансов на образование плодородных почв больше имеют пологие места. На них ровным слоем опадают остатки растений и остаются для перегноя.

Совокупность всех условий и приводит удивительным образом к образованию плодородных черноземных почв. Физические и химические характеристики которых зависят от преобладания тех или иных факторов.

История формирования


Еще до зарождения жизни на Земле образовался верхний рыхлый слой поверхности. Формирование почвы на поверхности Земли заняло очень длительный период и происходило с помощью микроорганизмов и под влиянием климатических факторов.

Разнообразие почв на нашей планете предопределили наличие микроорганизмов и примитивных растений. А также влияние на их развитие влажности, температурного режима, солнечных лучей и воздуха.

Первые земные обитатели развивались, выделяли органические вещества и отмирали, создавая биологическую основу почвы. На качество и вид формировавшихся грунтов влияло и наличие микро- и макроэлементов.

С течением времени на поверхности земли появился растительный мир и животные. Растения и животные постепенно формировали в земле перегной или так называемый гумус, и под влиянием множества факторов сформировались разнообразные виды почв. Наиболее плодородной из которых считается чернозём.

Заключение


Многие садоводы и огородники завозят на свои участки и успешно применяют чернозём. Используют его как самостоятельную почву, так и удобряя им свою.

Чернозем — это самый лучший грунт, который подарила нам природа, позволяющий выращивать любые растения и получать высокий урожай.

Главный редактор и автор сайта. Агроном-овощевод по образованию, закончил аграрный университет МСХА им. К. А. Тимирязева в 2010 г.

Увлекаюсь опытным садоводством и журналистикой. Люблю читать классику, любимый автор — Ф. М. Достоевский. Мечтаю стать директором крупного с/х предприятия

Читайте также:
Газонокосилка не заводится, не набирает обороты, не собирает траву
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: