Как заделать дыру в стене?

Чем лучше заделать или замазать дыру в стене перед поклейкой обоев

В отличие от капитального ремонта или оборудования помещения с нуля, мелкие повреждения стен не требуют работы профессионалов и с лёгкостью исправляются человеком, имеющим базовые знания в области строительства. Купить материалы, нужные для ремонта, также не составит труда — все инструменты и растворы можно найти в любом строительном магазине.

Причины появления дыр в стенах

Любые поверхности постепенно разрушаются, и причин появления трещин может быть несколько. К самым распространённым относятся ошибки в усадке сооружений, суровые температурные условия, например, сильные перепады температур как в ванной комнате, сильные ветра или большое количество солнечного света.

Существуют ещё несколько основных причин появления дефектов:

  • Перепланировка водопровода и перемещение труб в другое место стены;
  • Перенос или замена выключателей, проводов и розеток на новые;
  • Крепление полок, светильников и шкафов.

Любые поверхности постепенно разрушаются, и причин появления трещин может быть несколько.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы залатать дырки, готовят строительную смесь, наиболее подходящую для определённого типа дефекта. Состав подбирают исходя из зоны расположения и величины отверстия. Прежде чем остановить выбор на какой-либо смеси, рассматривают все преимущества и недостатки. Основных видов строительных смесей несколько.

Чтобы залатать дырки, готовят строительную смесь, наиболее подходящую для определённого типа дефекта.

Шпатлёвка – пастообразная смесь, применяемая для выравнивания поверхности и устранения мелких дефектов. Различают несколько видов шпаклёвки, каждый из которых имеет достоинства и недостатки:

  • Цементная шпаклёвка. Такой смесью заделывают дыры как изнутри здания, так и снаружи. К преимуществам использования цементной шпаклёвки относят высокая прочность и водостойкость. Из минусов – долгое высыхание и отсутствие пластичности, из-за которой поверхность иногда покрывается мелкими трещинками и нуждается в нанесении второго слоя отделки.
  • Гипсовая шпаклёвка. Материал применяют в основном для внутренних работ в сухих помещениях. Плюсы использования – не растрескивается и не нуждается в нанесении второго слоя, достаточно одного толстого пласта. Недостаток гипсовой шпатлёвки кроется в отсутствии устойчивости к влаге и непереносимости критических температур.
  • Акриловая шпаклёвка. Эта смесь относится к категории финишных отделочных материалов и имеет несколько преимуществ: она не боится влаги, хорошо выравнивает поверхность. Несмотря на это, акриловая шпаклёвка не подойдёт для заделки больших дыр, потому что наносится тонким слоем. Ещё одним минусов является высокая стоимость материала.

Ни одну из смесей не применяют для ремонта сквозных отверстий, иначе поверхность не будет герметичной.

Этот материал универсален: используется при монтаже дверей и окон, а также при устранении щелей и подобных дефектов. При выходе из баллона пена увеличивается в объёме и надежно закрывает дефекты любого размера и глубины. После застывания материал отличается герметичностью, не позволяя влаге проникнуть сквозь неё.

Монтажная пена бывает двух видов, которые различаются способами применения. Для правильной заделки отверстия при покупке состава изучают инструкцию по применению.

Типы монтажной пены:

  • Однокомпонентная. Отличается тем, что применяется без какой-либо предварительной подготовки.
  • Двухкомпонентная. Для использования требуется строительный пистолет или смеситель для соединения составляющих.

К преимуществам относят быстрое застывание и высокую адгезию с бетоном, что обеспечивает большую плотность отремонтированного участка. Также монтажной пеной удобно заделывать глубокие дырки небольшого диаметра за счёт подачи материала тонкой струёй из баллона. Главный недостаток – возможная усадка состава.

При выходе из баллона пена увеличивается в объёме и надежно закрывает дефекты любого размера и глубины.

Ремонтная смесь – однозначно лучший материал для замазывания больших дыр с внутренней и внешней стороны стены дома. К достоинствам применения этого материала относят высокую степень адгезии, независимость от температур, долговечность и прочность, наличие антисептических свойств.

Ремонтные смеси делят на два типа: для горизонтальных и вертикальных поверхностей. На этот фактор смотрят при покупке, чтобы успешно провести косметический ремонт стены.

Основные способы заделки дырок в стене

Выбирать метод устранения дефекта следует исходя из особенностей размера и расположения отверстия. Основной способ решения проблемы – заполнение пространства повреждения специальным составам. К материалам, подходящим для заделки, относятся ремонтные смеси, монтажная пена, несколько видов шпаклёвки. Для реставрации поверхности проводят следующие действия:

  1. Очистка пространства внутри трещины;
  2. Заполнение дефекта специальным составом;
  3. Затирка наждачкой.

Выбирать метод устранения дефекта следует исходя из особенностей размера и расположения отверстия.

Чем заделать дыру в стене из бетона

Бетонные стены — практичное и недорогое удовольствие, поэтому многим людям этот материал приходится по вкусу. Нет однозначного решения, чем лучше заделать дырку в бетонной стене: всё зависит от типа и величины отверстия. В случае с небольшим поверхностным повреждением устранение проходит быстрее и легче, при масштабных сквозных дефектах процесс заделывания становится сложнее.

Бетонные стены — практичное и недорогое удовольствие, поэтому многим людям этот материал приходится по вкусу.

Для маленьких дырок

Дефекты маленького диаметра появляются вследствие вкручивания штырей или вставных шипов. Каждому знакома ситуация, когда хочется задекорировать комнату настенными украшениями. Когда приходит время их убрать, люди задумываются, как и чем замазать дыры в стене.

Для ремонта понадобится:

  • Заострённый предмет (отвёртка или гвоздь);
  • Малярная кисть;
  • Грунтовка для стен;
  • Пылесос;
  • Наждачка;
  • Шпатель;
  • Шпаклёвка или бетонный раствор.

Процедура реставрации проходит в следующей последовательности:

  1. Увеличение диаметра отверстия. Это делают для лучшего попадания раствора внутрь. Острым предметом увеличивают диаметр дыры.
  2. Очистка. Пылесосом тщательно обрабатывают повреждение, очищая её от пыли и мусора.
  3. Обработка грунтовкой. Эту процедуру проводят для улучшения адгезии ремонтируемой поверхности и шпаклёвки.
  4. Углубление нужно зацементировать специальным составом, а после полного застывания обработать наждачной бумагой.

Дефекты маленького диаметра появляются вследствие вкручивания штырей или вставных шипов.

Для больших дырок

Демонтаж розетки, перемещение труб и другие работы приводят к образованию больших, часто сквозных повреждений. Тогда хозяева квартиры начинают узнавать, чем лучше закрыть дырку в стене, если она большая. Для реставрации такого отверстия готовят цементный раствор для заполнения бреши, финишную штукатурку для выравнивания стены, камни или кирпичи, шпатель. Проводить работу рекомендуют в таком порядке:

  1. Очистка дефекта от пыли и строительной грязи;
  2. Обработка грунтующим раствором;
  3. Из-за большого размера дефекта до заполнения пространства в отверстие закладывают дроблёный камень или кирпич. Это нужно для укрепления места и сокращения трат на растворы.
  4. Строительная смесь имеет чёткие пропорции: нужно развести одну часть цемента к трём частям песка;
  5. Раствор заливают отверстие и ждут полного высыхания, после чего шпаклюют и выравнивают поверхность около дефекта;
  6. После обработки области нужно дождаться полного высыхания, что занимает промежуток времени до 12 часов;
  7. После окончательного застывания заплатку затирают наждачной бумагой, убирая неровности по уровню стены.

Для реставрации большого отверстия используется также специализированный состав для бетона или гипс.

Для трещин

Небольшие дефекты в виде трещин заделывают аналогично маленьким углублениям. Увеличивают отверстие, чтобы удобно было закладывать внутрь ремонтный состав, затем обрабатывают от мусора, запечатывают и штукатурят после высыхания. Затвердевший материал подчищают наждачной бумагой, чтобы неровности не были заметны на поверхности.

Если не устранить трещину сразу, она будет расползаться.

Чем заделать дырку в гипсокартоне на стене

Гипсокартон – распространённый материал, использующийся в качестве внутренней перегородки помещения. Повредить его довольно легко: достаточно удара дверной ручкой, и повреждение поверхности обеспечено. Как заделать дырку в гипсокартоне на стене, и какие материалы подойдут? Реставрация проходит следующими способами:

Читайте также:
Как заделать стык между ванной и стеной: герметики и уголки

  • Повреждение скрывают с помощью заплатки из ГКЛ. Гипсокартонный лист вырезают по форме повреждённого участка и вставляют в брешь, затем шпаклюют и зачищают наждачной бумагой. Потом повреждённый участок красят в нужный цвет.
  • Второй способ подойдёт для ремонта небольших повреждений. Специальную армирующую сетку вставляю внутрь повреждения, затем покрывают шпаклёвкой. После красят нужным цветом.

Повреждение скрывают с помощью заплатки из ГКЛ.

Чем заделать дырку в стене из кирпича

Углубления в кирпичной поверхности заделывают аналогично бетонной. Маленькие повреждения сначала расширяют для лучшего проникания ремонтной смеси, затем вычищают мусор, закладывают шпаклёвку, а после высыхания шлифуют наждачкой. Большие дыры очищают от грязи, смачивают водой, затем заливают гипсовым или цементным раствором с кусками кирпича. После этого замазывают шпаклёвкой и шлифуют наждачкой.

Углубления в кирпичной поверхности заделывают аналогично бетонной.

Чем заделать дыры в стенах от дюбелей и шурупов

Часто дефекты появляются вследствие вкручивания шурупов и вбивания гвоздей. Многим приходится портить стену, чтобы пригвоздить полку или настенные часы. Когда помещение начинают ремонтировать и перемещать предметы на поверхности, создаётся логичный вопрос: чем замазать мелкие дыры в стене, чтобы реставрация не занимала долго времени?

Главное, запомните: в отверстии не должно остаться дюбелей или их частей, иначе ремонт не имеет смысла, потому что строительная смесь быстро вывалится из-за неплотного прилегания к стенкам отверстия.

Пластиковую часть дюбеля удаляют при помощи самореза. Его нужно вкрутить в отверстие так, чтобы крепко держался в дюбеле, но не разламывал пластик. Далее саморез удаляется из отверстия путём раскачивания его из стороны в сторону. Сделать это лучше пассатижами или другим подходящим инструментом.

Итак, дыра прочищается пылесосом, а затем замаскировывается с помощью шпаклёвки. Перед заполнением пространства рекомендуется смочить углубление шприцем или пульверизатором.

В отверстии не должно остаться дюбелей или их частей, иначе ремонт не имеет смысла.

Нюансы заделки дырок в стенах перед поклейкой обоев

Декорирование обоями – залог уюта и красоты помещения. Клеить обои на неровную дырявую поверхность – задача проблематичная. Чем замазать дыры в стене, чтобы обои легли правильно и замаскировали повреждённые участки?

Ответ прост: материалы используются те же. Шпаклёвка или специальный ремонтный состав. Процесс реставрации отличается только тем, что окончанием устранения дефекта является финишная чистовая зачистка, выполняемая с помощью инструментов для выравнивания поверхности. В случае, если все действия выполнены верно, результат порадует глаз. Поверхности будут ровными и аккуратными, без всяких неровностей, что позволит обоям не рваться после наклеивания.

Окончанием устранения дефекта является финишная чистовая зачистка, выполняемая с помощью инструментов для выравнивания поверхности.

Советы и рекомендации по заделке дырок в стенах

Реставрация любого дефекта требует минимальных умений и знаний в области строительства. Прежде чем начинать ремонт, подготавливают материалы и изучают процесс по видео урокам, чтобы не допустить грубых ошибок. Следует запомнить главные правила заделки любых повреждений:

  • Перед заполнением дыры ремонтной смесью её необходимо тщательно прочистить от мусора и пыли для лучшей адгезии наносимого состава.
  • Важно дождаться полного высыхания шпаклёвки перед зачисткой наждачной бумагой, иначе возникает риск появления неровностей.
  • Маленькие повреждения лучше расширить с помощью дрели или обычного шурупа, чтобы ремонтный состав лучше проник внутрь углубления и заполнил всё пространство.

Если реставрированный участок не подвергать нагрузкам и правильно эксплуатировать помещение, о повторном разрушении можно не беспокоиться.

Во время косметического ремонта, при взгляде на помещение, хозяев дома часто постигает ужас и вопрос, чем замазать дырку в стене? Дефекты стены возникают по разным причинам: неправильная планировка здания, неоптимальный температурный режим в помещении, перемещение труб или розеток.

Материал для заделки дыр используют разный, это зависит от его характеристик и особенностей поверхности. Основные составы для реставрации: шпаклёвка, монтажная пена и ремонтная смесь. Способов ремонта несколько, основной порядок действий такой: углубление прочищают от пыли, заполняют специальным составом, шпаклюют, зачищают наждачной бумагой.

Для устранения маленьких дыр в бетоне достаточно расширить отверстие для лучшего попадания раствора, очистить, заполнить смесью и после высыхания обработать наждачкой. Ремонт дыр большого диаметра проходит следующим образом: дыру пылесосят, обрабатывают грунтовкой, заливают раствором с добавлением дроблёного камня или кирпича, затем шлифуют с помощью наждачной бумаги. Реставрация трещин происходит аналогично заделыванию маленьких дырок. Для того, чтобы заделать дыру в гипсокартоне на стене, используют заплатки из такого же материала или армированную сетку, которую покрывают шпаклёвкой. Процесс устранения дефектов кирпичной поверхности не отличается от починки бетонной. В качестве реставрационного состава используют цементный или гипсовый раствор. Реставрация отверстий от дюбелей и шурупов отличается от заделки маленьких дыр и трещин только тем, что перед началом работы остатки дюбеля извлекают из повреждения с помощью самореза. Дальнейший порядок действий идентичен заделыванию небольших дефектов. При необходимости оклейки обоями отремонтированного места к предыдущим действиям добавляют финишную чистовую зачистку, чтобы все неровности исчезли, и обои легли ровно.

Материал для заделки дыр используют разный, это зависит от его характеристик и особенностей поверхности.

Перед началом работы рекомендуют подробно изучить информацию по теме и ознакомиться с тонкостями и различными нюансами. Важно запомнить, что перед заполнением ремонтной смесью требуется полностью очистить повреждение от грязи, маленькие отверстия предварительно увеличивают для лучшего попадания раствора, а перед зачисткой наждачкой выжидают время до полного застывания материала.

Видео: Как замазать штробу или отверстие за один раз

Как правильно заделать дыру в стене – советы и рекомендации от профессионалов

При демонтаже старого водопровода, анкеров или из-за механического воздействия в стене образуется дыра. Для ее устранения не требуется вызывать строительную бригаду. Работы можно провести самостоятельно с использованием стандартного инструмента. Восстановление сделает человек, имеющий минимальный опыт в проведении ремонта. Чтобы разобраться, чем заделывать дыры в стенах квартиры, следует учесть материал, из которого построен дом.

Читайте также:
Как сделать из лоджии дополнительную комнату

Дыра в кирпичной стене

Кирпичная кладка устойчива к механическим воздействиям. Стены такого типа собраны из отдельных элементов. Поэтому заменяют только те, которые были повреждены. После ремонта восстановленное место не будет отличаться.

Большая

Заделать дыру в стене из кирпича можно своими руками. Для этого потребуется подготовить цементно-песчаную смесь. Чаще используют растворы с соотношением цемента и песка 1:3.

Чтобы получить однородный состав за короткое время, вымешивание проводят строительным миксером. Заделать большую дыру в кирпичной стене можно в следующем порядке:

  1. Очистить поврежденное место от материалов отделки. Если дыра находится в стене облицованной кирпичом, то подготовка не требуется. Материалы отделки удаляют так, чтобы получить свободный доступ к кладочным швам.
  2. Удалить застывший раствор, фиксирующий кирпичи с повреждениями. Чтобы цементную смесь было проще очистить, в швах высверливают отверстия. При этом применяют сверло по бетону, перфоратор или ударную электродрель. Оставшийся раствор удаляют тонким острым предметом. Подойдет отвертка или стамеска.
  3. Демонтировать поврежденные элементы. Если кирпичи прочно зафиксированы, их разбивают молотком.
  4. Подготовить место для монтажа. Кирпичи очищают от затвердевшей смеси. Пыль и загрязнения удаляют воздухом под давлением.
  5. Нанести на кладочную поверхность грунт. Он улучшает сцепление поверхностей. Предпочтение отдают жидкости с противогрибковыми свойствами. Ее наносят пульверизатором, малярной кистью или валиком.
  6. Заделать дыру новыми кирпичами. Применяют заранее приготовленный цементно-песчаный раствор.

Следующим шагом является нанесение отделки. Способ монтажа зависит от типа используемого материала. Для лучшего сцепления кирпичную стену обрабатывают грунтом.

Маленькая

Небольшую дыру в кирпиче заделывают цементно-песчаной смесью. Место повреждения предварительно подготавливают к ремонту. Это необходимо для того, чтобы обеспечить наилучшее сцепление ремонтного состава с кирпичом.

Мелкие повреждения сложно заделать. Чтобы было проще заполнить полость раствором, ее расширяют. Применяют перфоратор или ударную электродрель со сверлами по бетону. Диаметр сменных элементов подбирают, учитывая габаритные параметры дыры.

Поврежденное место рассверливают. Отколовшиеся элементы и пыль счищают. Для лучшего сцепления кирпич смачивают водой. Так влага будет уходить из цементного раствора постепенно. Это улучшит его прочностные характеристики.

Консистенция смеси должна быть густой. Ингредиенты вымешивают постепенно добавляя в воду. Для работы хорошо подходит густой эластичный состав. Он надежно удерживается на поврежденном месте до полного высыхания.

Небольшую дыру в кирпичной стене заделывают, набрасывая раствор шпателем. Просто прикладывать его к стене не удастся. При набрасывании состав ударяется о поверхность и заполняет мелкие полости. До полного высыхания разравнивают восстановленный участок шпателем или штукатурным мастерком.

Для финишной шлифовки используют полутерок с установленной наждачной бумагой. Чтобы ускорить работу, применяют шлифовальные машины с электрическим приводом. Так выравнивают восстановленный участок за короткий срок.

Как заделать дыру в гипсокартоне на стене

Отличительной особенностью гипсокартона является его хрупкость. Механическое воздействие небольшой силы приводит к повреждению. Отремонтировать участок можно самостоятельно. Для этого не применяют специализированное оборудование.

Работу проводят, используя стандартный набор инструментов, предназначенных для установки гипсокартона. Для восстановления целостности поверхности с небольшими повреждениями применяется гипсовая шпаклевка.

Большая

Для больших сквозных отверстий потребуется отрезок листа такой же толщины. Размеры куска подбираются так, чтобы его габаритные параметры превышали диаметр дыры, образовавшейся на стене.

Поврежденный участок заделывают в следующем порядке:

  1. Удаляют отделку. Очищают стену рядом с отверстием. Работы проводят осторожно, чтобы не повредить лист.
  2. Очищают участок от поврежденных элементов. На гипсокартоне убирают все плохо зафиксированные детали.
  3. Наносят разметку на лист. За пределами дыры чертят прямоугольник. Его стороны должны быть расположены на расстоянии не менее чем 10 мм от края отверстия. Разметку наносят карандашом или маркером.
  4. Обрезают материал по заранее намеченному контуру. Для резки применяют канцелярский нож. Можно использовать специализированную пилу, предназначенную для раскройки листов гипсокартона.
  5. Удаляют пыль и мелкие абразивные частицы. Мусор сметают щеткой с жестким ворсом.
  6. Подготавливают несколько кусков металлического профиля или деревянных брусков. Их длину выбирают, учитывая размеры вырезанного отверстия. Чтобы заделать дыру в стене из гипсокартона, подбирают бруски из сухой древесины. Влажные детали при высыхании изменят свою форму. Это приведет к повреждению гипсокартона.
  7. Укладывают бруски с внутренней стороны и прикручивают к листу. После монтажа получается обрешетка для крепления заранее заготовленного куска.
  8. Подгоняют размеры отрезка из гипсокартона под образовавшийся прямоугольник. Для простоты монтажа длина и ширина отрезка должны быть на 2-3 мм меньше, чем отверстие. После установки шов можно заделать гипсовой шпаклевкой.
  9. Устанавливают отрезанную деталь и прижимают ее к обрешетке крепежными элементами.
  10. Замешивают гипсовую шпаклевку. Чтобы ускорить работу, применяют строительный миксер или насадку на электродрель. Шпаклевку смешивают с водой до однородной консистенции.
  11. Замазывают восстанавливаемый участок. В первую очередь необходимо заделать швы. Для увеличения степени прочности после нанесения первого слоя на стыки накладывают армирующую сетку. Сверху ее закрывают гипсовой шпаклевкой.
  12. Шлифуют поверхность. Для работы применяют полутерок с установленной абразивной сеткой.

После восстановления монтируют на поврежденный участок материалы отделки. Если необходима покраска, следует нанести слой финишного состава.

Маленькая

Отверстие небольшого диаметра в стене из гипсокартона заделывают путем нанесения шпаклевки. Для работы понадобится гипсовый состав двух видов – стартовый и финишный.

Первый включает более крупные частицы наполнителя. Он хорошо скрепляется с обрабатываемой поверхностью. Финишный имеет мелкий наполнитель и используется для подготовки стены под отделку.

Чтобы заделать небольшую дыру в стене, удаляют поврежденные части. Для увеличения степени сцепления убирают загрязнения. Их сметают воздухом или сухой ветошью.

При работе образуется большое количество пыли. Чтобы исключить вероятность нанесения вреда здоровью, следует воспользоваться респиратором.

Проводят грунтовку поврежденного места. Подбирают жидкость, имеющую глубоко проникающие свойства. Так улучшают степень сцепления поверхностей и защищают стену от образования грибка. Грунт наносят распылителем или валиком.

На подготовленный гипсокартон укладывают шпаклевку. Заделать глубокую дыру можно несколькими слоями. Если намазать одновременно большое количество ремонтного состава, то он не будет держаться. Для укрепления конструкции между слоями укладывают армирующую сетку.

Застывший ремонтный состав подвергают шлифовке. Так удается сделать ровную поверхность. После восстановления монтируют отделочные материалы.

Бетонная стена

Поверхности, изготовленные из бетона, отличаются прочностью. Дыры возникают при демонтаже водопровода, отопления и т. д. Небольшие углубления появляются при ударах различной силы. Заделать отверстия можно своими руками.

Читайте также:
Покраска радиаторов (батарей) отопления: удаление краски, обработка и нанесение новой

При работе применяют цементно-песчаный раствор или шпаклевку. Чтобы разобраться, какой смесью заделать дыры в стене, учитывают их габаритные параметры. Для крупных повреждений потребуется цементный раствор. Мелкие углубления можно заделать шпаклевкой.

Большая

Разовое нанесение бетона большими порциями невозможно без предварительной подготовки стены. Необходимо изготовление армирующей решетки. Чтобы заделать дыру большого диаметра в стене, требуется:

  1. Очистить дыру от незафиксированных элементов. Потрескавшиеся части зачищают отверткой или стамеской. Загрязнения удаляют щеткой или воздухом под давлением.
  2. Нанести грунт. Им смачивают места, которые будут контактировать с раствором. При подборе грунта учитывают его характеристики. Жидкость должна подходить для обработки бетонных поверхностей.
  3. Просверлить в стене отверстия. Они необходимы для монтажа армирующего слоя. Диаметр сверла подбирают, учитывая размер металлических прутьев, предназначенных для изготовления решетки. Детали должны плотно заходить в отверстия.
  4. Установить металлические прутья на посадочные места. Детали сваривают между собой. Это улучшает жесткость конструкции. Для соединения подойдет любой тип сварки.
  5. Сделать обрешетку, препятствующую вытеканию раствора. Опалубку изготавливают из досок. Обрешетку фиксируют на стене резьбовыми крепежами.
  6. Замешать раствор. Состав вымешивают до получения однородной консистенции.
  7. Заделать дыру в бетонной стене путем заливки раствора в отверстие. Опалубка при этом будет удерживать состав до его застывания.
  8. Демонтировать обрешетку до полного высыхания. Не полностью затвердевший раствор счистить шпателем. Так выравнивают поверхность, удаляя выступы.
  9. Завершающим этапом является шлифовка отремонтированного участка.

На восстановленную стену наносят материалы отделки. Чтобы улучшить адгезионные свойства, поверхность грунтуют.

Маленькая

Заделать дыру в стене из бетона можно цементным раствором или шпаклевкой. Чтобы нанесенный состав прочно держался на поверхности, ее необходимо подготовить.

Мелкие отверстия и повреждения очищают от плохо зафиксированных элементов. Их поддевают острым предметом и удаляют. Чтобы проще было заполнить полости, их расширяют. Применяют перфоратор или ударную дрель.

До того, как заделать дыру, подготовленную поверхность очищают от загрязнений. Их удаляют щеткой с жестким ворсом или сдувают воздухом под давлением.

Чтобы обеспечить постепенное высыхание раствора, бетонную стену смачивают водой. Так влага будет держаться в ремонтном составе до полного его застывания.

Раствор набрасывают штукатурным мастерком. Смесь необходимо бросать с усилием. Так удастся заполнить пустоты. Это увеличит прочность полученной поверхности.

Застывший ремонтный состав выравнивают на одном уровне с прилегающими поверхностями. Шлифовку проводят наждачной бумагой с мелким зерном. Чтобы ускорить процесс, применяют шлифовальную машину.

Как заделать трещину в стене

Появление трещин требует проведения ремонтных работ. Если повреждения не устранить на начальном этапе, это приведет к более серьезным разрушениям. Чтобы разобраться, чем заделать трещину в стене, необходимо обратить внимание на материал, из которого она изготовлена.

Заделка трещин в кирпичных стенах

На поверхностях из кирпича возникают два вида трещин. Одни появляются в кладочных швах. При этом кирпичи не повреждаются. Другие приводят к нарушению целостности элементов кладки.

Чтобы заделать трещину, применяют цементный состав. Его изготавливают самостоятельно. Для замешивания понадобится 1 часть цемента и 3 части просеянного песка. В полученную сухую смесь добавляют воду и вымешивают до получения однородной консистенции.

Чтобы обеспечить прочность конструкции, на стену монтируют армирующий слой из металлических прутьев. Для этого поперек трещины делают прорези. Распиловку кирпича проводят углошлифовальной машиной с диском по бетону. По краям прорезей сверлят отверстия. Диаметр сверла подбирают, учитывая толщину прутьев.

Края металлических заготовок загибают под прямым углом. Получаются детали в форме скобы. Их забивают в заранее просверленные отверстия. Так увеличивается прочность конструкции и исключается вероятность дальнейшего распространения трещины.

Дыру заполняют ремонтным составом. Для этого используют резиновый шпатель. Раствор вдавливают в трещину. Такая технология позволяет максимально заполнить полость. Затвердевший состав шлифуют и наносят материалы отделки.

В гипсокартонных стенах

Трещины в стенах возникают при механических воздействиях. Если в качестве обрешетки используется сырой деревянный брус, повреждение может образоваться при его высыхании. Заделать дыру такого типа в стене предпочтительно гипсовой смесью. Работа осуществляется в следующем порядке:

  1. Расширяют место повреждения. Это необходимо для нормального заполнения полости. Трещину расширяют канцелярским ножом.
  2. Удаляют загрязнения. Можно воспользоваться сжатым воздухом, щеткой с твердым ворсом или пылесосом.
  3. Наносят грунт. Он улучшает адгезионные свойства и защищает плиту от гниения.
  4. Набрасывают первый слой шпаклевки. Используют стартовый состав с наполнителем крупные фракции.
  5. Укладывают армирующую сетку. Ее прижимают к первому слою.

  • Наносят состав с наполнителем мелкой фракции.
  • Дожидаются полного высыхания.
  • Шлифуют восстановленный участок абразивной сеткой.
  • После ремонта стена готова к нанесению отделки. Способ монтажа зависит от вида отделочного материала.

    В бетонных стенах

    Заделать трещину в бетонной стене можно своими руками. Технология ремонта не отличается от восстановления кирпичной кладки.

    Заделывают трещину в стене цементным составом. Его вдавливают в предварительно расширенную полость. При необходимости обустраивают армирующий слой из металлических прутьев.

    В некоторых случаях можно заделать дыру в стене монтажной пеной. Материал имеет низкую степень теплопроводности. Отверстие расширяют углошлифовальной машиной и очищают от загрязнений. Пену наносят с помощью монтажного пистолета. При этом полость заполняют не полностью. Это необходимо для расширения пены.

    Заделать дыру в стене можно своими руками. Перед началом работ учитывают, из какого материала она изготовлена. Для увеличения степени прочности конструкции используют армирующий слой. Такой подход позволяет сделать поверхность устойчивой к механическим повреждениям.

    Доводилось ли вам заделывать дыру в стене? С каким материалом вы работали? Делитесь своим опытом в комментариях. Сделайте репост статьи и сохраните ее в закладки, чтобы при необходимости быстро вернуться к ней.

    Также рекомендуем посмотреть подборку видео, которые закрепят знания и ответят на оставшиеся вопросы.

    Ремонт дыр в стене своими руками.

    Как замазать штробу или отверстие за один раз? Как сделать, чтобы штукатурка не втягивалась?

    Как заделать дыру в стене: пошаговая инструкция

    Большая или маленькая дыра в стене – это в любом случае дефект. Даже исключив эстетические моменты, любая трещинка или дырочка в поверхности – серьезный изъян, механический и декоративный одновременно. Неаккуратное отверстие от настенных часов или картины вызывает тот же вопрос. Как и насколько сложно заделать дыру в стене, зависит ли это от материалов, их возраста, степени подвижности конструкций и размеров самой дыры? Сегодня раскрываем пошагово все вопросы, связанные с удалением дефектов в виде сквозных дыр от труб или небольших отверстий от розеток.

    Читайте также:
    Ромашка садовая- посадка и уход, популярные виды растения

    Как заделать дыру в бетонной или кирпичной стене

    Прежде чем приступить к заделыванию маленьких трещин или крупных дыр в стеновом проеме, давайте определимся, какие инструменты нам понадобятся.

    Мизерные трещины в настенном покрытии или дырочки от сверления или гвоздей требуют такого же вмешательства, как и крупная сквозная дыра от трубы или розетки.

    Приготовим заранее:

    1. Небольшую кисточку с жесткой щетиной.
    2. Кусочек поролона.
    3. Два шпателя: маленький и большой.
    4. Наждачную бумагу для зачистки поверхностей.
    5. Пылесос.
    6. Герметизирующие строительные смеси и пистолет для герметика.
    7. Шпатлевка и грунтовка для стен.

    Для более крупного отверстия стоит иметь под рукой перфоратор и молоток.

    Дырочки или дыры в процессе стройки или ремонта могут появляться по разным причинам: при перепланировке электропроводки или в процессе замены светильников, полочек или карнизов, от размещения любых современных гаджетов или декоративных элементов, закрепленных на стене или потолке. Использование тех или иных строительных материалов для победы над механическим дефектом будет зависеть, прежде всего, от причин появления дыры и ее размеров, и лишь потом — от вида стройматериалов и их качественных характеристик. С бетонными покрытиями и кирпичной кладкой дела обстоят проще, а гипсокартон – нежный материал, с ним работать сложнее.

    Для устранения дефектов в стене используют разные смеси: оптимальные внутри помещения шпаклевка и ремонтная смесь – для щелей. Монтажная пена, гипс и цемент также рекомендуется для наружных и внутренних работ при заделывании дыр в бетоне и кирпичной стене.

    Как замазать маленькую щель

    Едва заметную щель – повреждение или дырочку от самореза, штыря, гвоздя замазать гораздо проще, тем более в кирпичной или бетонной поверхности.

    Исходя из особенностей и величины трещины, делаем следующее:

    1. Убираем старую отделку или снимаем покраску.
    2. Немного расширяем дефект – используем гвоздь и молоток или перфоратор. Это необходимо для тщательного заполнения пространства внутри щели раствором или любой строительной смесью.
    3. Очищаем полость внутри отверстия – с помощью пылесоса.
    4. Для лучшего соприкосновения и взаимопроникновения уплотнительных растворов обрабатываем дыру грунтовкой.
    5. Замазываем щель.
    6. Тщательно затираем поверхности наждачкой – только после полного высыхания.

    И заключительный этап – возвращение первоначального вида. Грунтуем «кусочек» с изъяном и наносим такое же настенное покрытие, как и на остальной поверхности пространства.

    Как заделать большую дыру

    Крупные повреждения в стене заделывают таким же образом, как и маленькие дыры. Тот же последовательный процесс – очищение отверстия и грунтовка.

    Но учитывают несколько важных нюансов:

    • дыру до 5-7 см можно заделать строительным раствором. Но при появлении щелей внутри дыры их тоже замазывают раствором повторно;
    • сквозные дыры от трубы (штробы) или от розетки заделывают с помощью кирпичных осколков (гипса, мелкого щебня) и цемента. Смесь кирпича и раствора помещают внутрь отверстия – плотно утрамбовывают, исключая любые щели и не оставляя выступ от зацементированной поверхности;
    • дождавшись полного высыхания «начинки», стену шпаклюют;
    • высохшую поверхность обрабатывают наждачной бумагой и приступают к декоративной отделке.

    Как заделать сквозную дыру в гипсокартоне

    Этот вид отделки довольно часто применяют внутри домов. Надежный, легкий, долговечный и привлекательный внешне и по цене отделочный материал ценится за простоту эксплуатации и доступность. К тому же огнеупорный и довольно гибкий гипсокартон весьма популярен при проведении ремонтных работ. Как заделать дыру в нем?

    Гипсокартонные поверхности не такие прочные, как цементные и кирпичные. Они не отличаются устойчивостью к повышенной влажности и механическому воздействию. Трещин в гипсокартоне не бывает. А вот маленькие или огромные дыры в результате сверления или повреждений появляются на поверхности такой отделки довольно часто.

    Что делать, чтобы убрать дыру в гипсокартоне?

    1. Выравниваем участок с дефектом – вырезаем ровное геометрическое отверстие на месте повреждения (квадратное или прямоугольное).
    2. Изготавливаем из тонкой деревянной доски или профиля уплотнитель – размером на 2 мм меньше, чем приготовленное отверстие. Такая «уплотнительная прокладка» в реставрационном процессе поможет крепче удержать новый участок отделки (кусочек для удаления дыры).
    3. Вырезают по четко просчитанному контуру новую «заплатку» из гипсокартона.
    4. Помещают сверху «деревянной» накладки и закрепляют с помощью самореза (или двух – зависит от размера дыры).
    5. Крепежи вкручивают слегка утопленными в гипсокартон – так будет выглядеть аккуратно, без выступов.
    6. Сверху наносят финишную шпаклевку.
    7. После полного высыхания очищают и ровняют поверхность наждачкой.
    8. Лишь после этого можно приступать к декоративной отделке – если потребуется (красим краской или клеим обои).

    Причины появления трещин на стене

    Одна из основных причин – усадка дома и стен. Но этот процесс – не единственная причина. Температурные перепады, повышенная влажность, неправильно подобранные строительные и отделочные материалы согласно качественным характеристикам – все это может вызвать растрескивание как горизонтальных, так и вертикальных поверхностей.

    Если трещину не отреставрировать как можно быстрей, придется работать уже над щелью – так как мини трещина будет расползаться.

    Как заделывают маленькие трещины

    Для того чтобы спрятать небольшую трещину, потребуются примерно те же усилия, что и для заделывания маленькой дыры.

    Но следует учесть некоторые нюансы, прежде чем начать работу:

    1. Маленькая щель – минимум трудозатрат и материалов на весь процесс. Но пошаговые действия по удалению отделки, устранения пыли внутри щели также актуальны.
    2. Внутри проем следует смочить водой – для лучшей адгезии. Удобно сбрызнуть из пульверизатора.
    3. Кистью с длинной щетиной смазываем внутреннее пространство грунтовкой.
    4. Аккуратно, не размазывая по большой площади, уплотняем щель шпателем – используем для этого алебастр или цементный раствор.

    Далее действуем, как выше описано: высохший слой зачищаем наждачной бумагой, выравнивая и очищая поверхность от неровностей. Затем покрываем краской или однотипным покрытием, как и по всей поверхности стены или потолка.

    Возможные проблемы при заделывании дыры от розетки, от трубы

    Момент, который не терпит легкомыслия: все рекомендации, связанные с процессом заделывания сквозной дыры, как правило, кардинально отличаются от замазывания небольших отверстий и щелей. Одна строительная смесь будет превосходно справляться с щелями, но никогда не поможет избавиться, например, от сквозной дыры от трубы в стене. Об этом важно помнить.

    На что еще рекомендуют обратить внимание строительные эксперты?

    1. Для работы над маленькими щелями больше подходит шпаклевка, а большие дыры заделываем цементным раствором, небольшие отверстия — бетоном и гипсом.
    2. Существует 2 типа строительных смесей – для горизонтальных и вертикальных поверхностей. Это стоит учесть при реставрационных работах.
    3. Чтобы избавиться от щели в потолке в результате осыпания штукатурки, следует равномерно обработать дыры антисептиком и грунтовкой. После высыхания проштукатурить расщелины – делают это в 2-3 приема, последовательно по мере высыхания предыдущего слоя и пока не выровняется поверхность. После полного застывания отреставрированной дыры можно приступить к покраске поверхности.
    4. Для обработки сквозных отверстий приемлем только цемент. Затем основу покрывают, шпаклюют и красят. Прочие строительные растворы (акриловая или гипсовая шпаклевка) не подходят для такого типа отверстий. С их помощью допустимо только отреставрировать уже закрытую цементным раствором дыру.
    5. Если требуется убрать пыль и мусор из щели или узкой дыры, логично использовать пылесос. Если пыль попытаться сдуть – она может попасть в глаза.
    6. Небольшую дыру очень просто очистить от строительного мусора с помощью дюбеля, зажатого в пассатижи. Это гораздо проще, чем расковыривать дыру маленьких размеров толстой отверткой или шпателем.
    7. Чтобы в результате изъятия дюбеля с пластиковой насадкой не образовался надлом, делаем так, как рекомендую опытные мастера. Пластик от дюбеля удаляют с помощью самореза (без использования молотка или дрели): его вкручивают и аккуратно расшатывают, затем достают пассатижами. Таким образом, поверхность останется без повреждений и трещин.
    8. Полное и абсолютное высыхание залатанных дыр до работы наждачной бумагой – залог идеально ровной и чистой поверхности без размазанных потеков и бугров.
    9. Чтобы сделать ровный вырез в гипсокартоне: наносим контур карандашом, делаем надрезы по чертежу и затем с незначительным нажимом вырезаем отверстие. Для этого хорошо подходит канцелярский нож.
    10. Небольшие дырки (возле стояка или вдоль плинтуса) довольно просто устранить с помощью силиконового герметика – нанести равномерно, аккуратно заполнив щели.
    Читайте также:
    Газонокосилка не заводится, не набирает обороты, не собирает траву

    Как только освоите все тонкости и нюансы процесса – смело беритесь за работу. Ведь заделать дырку в стене с руки даже непрофессиональному строителю.

    Чем заделать дыры в бетонной стене: пошаговая инструкция

    Бетон — крепкий, износостойкий и основательный строительный материал. Однако со временем он подвергается различным деформациям (трещины, сколы, дыры, щели). Причин, влияющих на образование дефектов, множество — от перестановки мебели и розеток до усадки здания. Процесс заделки дыр в бетонной стене своими руками несложен, однако необходимо придерживаться правильной технологии и последовательности устранения дефектов, а также учитывать характер и величину бреши.

    Причины образования дефектов

    У бетона, как и других стройматериалов, есть степень износа и срок эксплуатации. Качество стройматериала определяется такими параметрами, как состав материала, пропорции компонентов, тип заполнителя, вибрация, погодные условия и др. Кроме низкосортного материала, образование дыр и отверстий в бетонной стене вызывается многими факторами:

    1. Неравномерная усадка сооружения и вибрации. Возникает по причине неверного распределения нагрузки на стены постройки либо неправильной укладки фундамента. Впоследствии образуются бреши и трещины в стене. При существенных деформациях строения возникают обвалы перекрытий и стен, поэтому сначала устраняются первопричины — укрепляются опоры, фундамент и решаются вопросы с усадкой и вибрационной нагрузкой. Только после этого проводятся работы по заделке дыр.
    2. Воздействие природных условий. Температурные перепады, активное солнечное излучение, сильный ветер негативно влияют на состояние бетонной кладки. В первую очередь подвергаются воздействию внешние швы, лестничные перекрытия и верхние этажи здания.
    3. Пересыхание бетонного раствора с течением времени приводит к возникновению дыр и трещин. Железобетонным строениям свойственны сквозные щели и бреши.
    4. Ремонтные работы. Перенос розеток и выключателей, укладка труб, перестановка кухонной мебели, крепление шкафов, люстр, сантехники, кондиционера приводит к образованию разного рода отверстий в бетонных конструкциях.

    Дыра в бетонной стене.

    Инструменты и материалы для реставрации

    Перед началом работы необходимо определиться с масштабом реставрации и подготовить нужные инструменты. Бетонное покрытие восстанавливается с применением таких средств:

    • цемент;
    • песок;
    • готовый бетонный раствор;
    • фрагменты кирпича, камни, ветошь;
    • гипс;
    • грунтовка;
    • противогрибковые средства для стен;
    • шпаклевка.

    Песок и цемент.

    Необходимые инструменты для заделки большинства дефектов:

    • пылесос для удаления пыли;
    • очки для защиты глаз;
    • наждачная бумага для зачистки поверхности;
    • кисти разных диаметров;
    • узкий и широкий шпатель;
    • дюбели;
    • нож, отвертка.

    В зависимости от величины дыры количество материалов и набор инструментов меняется.

    Пошаговая инструкция заделки дыр небольшого размера

    После удаления из стены гвоздя, шурупа, перемещения полки либо шкафа образуются небольшие отверстия. Справиться с заделкой такой дыры можно с помощью шпаклевки или бетонного раствора и нескольких инструментов. Последовательность работ по реставрации мелких дефектов включает такие мероприятия:

    • расширение отверстия отверткой, ножом либо гвоздем для более глубокого проникновения смеси;
    • очищение дыры пылесосом либо кистью от пыли и мелкого мусора;
    • опрыскивание водой для увлажнения;
    • грунтовка поверхности с помощью губки или пульверизатора для лучшего сцепления и меньшего расхода шпаклевочного материала;
    • после просыхания грунтовки производится нанесение шпаклевки и выравнивание поверхности;
    • зачистка поверхности наждачной бумагой после высыхания.

    Устранение больших брешей

    Дыры существенных размеров являются последствием демонтажных работ (перенос электрических розеток, выключателей). Для заделки таких отверстий понадобятся грунтовочная смесь, раствор цементный либо гипс, дробленые камни или колотый кирпич, финишная шпаклевка, шпатели, наждачная бумага.

    Работы по устранению дефектов включают в себя 5 этапов:

    1. Очистка бреши от мусора и пыли. Используется пылесос либо щетка.
    2. Обработка проблемного участка грунтующей смесью.
    3. Заполнение отверстия щебнем либо фрагментами кирпича, смешанными с цементным (гипсовым) раствором. Таким образом проблемная зона укрепится, а расход шпаклевочного материала сократится. Полученная смесь хорошо утрамбовывается, чтобы избежать появления пустот. Цементный раствор готовится из 3 частей песка и 1 части цемента с добавлением воды. Также используются готовые составы для бетонных стен, клей для кафеля либо строительный гипс. Смеси разводятся согласно приложенной инструкции до консистенции густых сливок.
    4. После высыхания заплатки начинаются шпаклевочные работы. В случае необходимости заполняются оставшиеся пустоты и трещины. Шпаклевка просыхает в течение 10-12 часов.
    5. Окончательно высохший участок выравнивается наждачной бумагой либо шлифмашиной до уровня основной стены.

    Шпаклевка стены.

    Из больших отверстий после просыхания смесь может выпасть. Для восстановления целостности поверхности основная часть выбоины закладывается кирпичами на бетонный раствор. Отверстие предварительно расширяется. Дальнейшие восстановительные работы проводятся по приведенной схеме.

    Правильная своевременная оценка размера дефекта и выбор нужных материалов позволит легко справиться с реставрацией своими силами.

    Устранение сквозных отверстий

    Нередко сквозные щели и дыры появляются в бетонных конструкциях после переноса коммуникаций и сантехники. Технология закладывания сквозной бреши заключается в поочередном закрытии отверстия фанерой либо доской с 2 сторон. Сначала в дыру укладывается наполнитель, после чего наносится бетонный либо гипсовый раствор.

    Читайте также:
    Оформление могил своими руками фото

    Сквозная дыра в стене.

    При закрытом доступе к одной стороне отверстия монтаж производится по следующей инструкции:

    • участок расширяется, убираются лишний мусор, грязь и пыль;
    • проем увлажняется;
    • наносится грунтовка;
    • создается точка опоры для наполнителя с помощью дюбелей и сверла по бетону либо саморезов (в бетонной стене по краям просверливаются 4-5 отверстий под дюбели либо вкручиваются саморезы);
    • после установки крепления пустые участки закладываются наполнителем (камнями, пенопластом, колотым кирпичом или смоченной в раствор тканью) и заливаются приготовленной смесью;
    • высохший участок шпаклюется;
    • после застывания шпаклевка затирается мелкозернистой сеткой или наждачной бумагой до уровня стены.

    При использовании тряпок в качестве наполнителя необходимо напитать их раствором. После этого вся ткань плотно укладывается в дыру и заливается раствором с добавлением мелких камешков (так наполнитель лучше уплотнится).

    Бетонная смесь легко готовится своими руками из цемента и песка в пропорции 1:3. Вода добавляется до получения раствором консистенции густой сметаны. Готовые смеси также разбавляются водой до получения однородной массы. Методика закладывания таких дыр показана как для влажных комнат, так и для сухих.

    Ремонт бреши монтажной пеной

    Дыры больших размеров, щели и выбоины в бетонной стене заделываются монтажной пеной:

    1. Углубляется проблемная зона, очищается от грязи и пыли.
    2. Участок увлажняется из распылителя для лучшего сцепления пены с поверхностью.
    3. Перед распылением баллончик с пеной встряхивается, наносится средство снизу вверх. Пена увеличивается в объеме, поэтому заполняется участок не на всю глубину.
    4. После высыхания лишняя пена срезается острым ножом немного глубже уровня стены.
    5. Необходимый участок выравнивается раствором до полного застывания.
    6. Заплатка шпаклюется, а после высыхания шлифуется.

    Пена обладает высокой способностью проникновения в самые труднодоступные и мелкие участки. За 24-48 часов она заполняет нужный участок, после чего излишки удаляются.

    Для ремонтных работ с выбоинами в помещениях с низкой температурой воздуха используется морозостойкая монтажная пена. Реставрация глубоких швов, трещин и межпанельных расхождений предполагает наличие специального устройства — пистолета для пены, которые обеспечит лучшее качество и удобство работы.

    Последовательность заделки швов пеной не отличается от устранения дыр. Глубокие трещины и бреши запениваются слоями. После полного просыхания одного слоя наносится следующий. При работе с монтажной пеной необходимо соблюдать осторожность, поскольку она плотно пристает к одежде и телу.

    Устранение других дефектов

    Помимо дыр и брешей, в бетонных стенах образуются щели, стыковочные трещины и сколы. Ремонтные работы по устранению трещин в стыках немного отличаются от заделки дыр:

    1. Щель расширяется по всей длине на 1 см болгаркой, края выравниваются.
    2. Трещина вычищается острым предметом от остатков грязи и пыли.
    3. Для лучшего сцепления смачивается дважды грунтовочной смесью. Второй слой наносится после просыхания первого.
    4. Трещина заделывается раствором, а после застывания шлифуется с помощью наждачной бумаги.

    Если щели возникают в точке соединения бетона с кирпичом, используется строительная сетка. Полость трещины наполняется бетонной смесью, сверху кладется сетка из стали. После просыхания оставшийся участок заполняется раствором цемента с добавлением извести.

    Кроме этого, для заполнения щелей используются водостойкие смеси из бетона и краски. В емкость с краской засыпается цемент и перемешивается до образования густой смеси.

    Маленькие трещины смазываются составом из столярного клея и порошкового мела, доведенного до сметанообразной консистенции. Полученная масса наносится на растрескавшийся участок, излишки удаляются.

    Небольшие отверстия после укладки кабелей, труб небольшого диаметра замазываются силиконом, щели больших размеров запениваются.

    Отслоения штукатурки и сколы зачищаются, обрабатываются специальными антигрибковыми средствами (при необходимости), грунтуются и штукатурятся несколькими слоями. Каждый слой окончательно просыхает перед нанесением следующего. Такая последовательность нанесения сбережет поверхность от дальнейшего растрескивания. Финальным действием является зачистка участка наждачной бумагой либо шлифмашинкой. Трещины устраняются сразу после обнаружения, поскольку они быстро увеличиваются.

    Время и способ устранения дефектов в бетонных конструкциях тесно связаны с величиной дыры, отверстия либо трещины. Небольшие повреждения замазываются готовой шпаклевочной смесью. Большие отверстия требуют следования пошаговой инструкции по реставрации. Все проблемные зоны предварительно подготавливаются, очищаются, штукатурятся, а затем шлифуются.

    При соблюдении технологии и алгоритма действий по восстановлению бреши раствор надежно фиксирует заплатку, сохраняя ее от растрескивания, шелушения. Руководствуясь схемами реставрации различных видов повреждений, даже неопытный человек легко заделает дыру в бетоне своими руками.

    Варианты чем заделать дыру в стене от профессионалов

    Жизнь порой бывает непредвиденной и может подкинуть неприятные сюрпризы. Одним из таких сюрпризов, который преподносится нам порой внезапно, можно считать образовавшуюся дыру в стене. Причин ее появления может быть много. Это и результат замены труб, перестановки мебели, монтаж различной бытовой техники. Причина не столь важна, она не влияет на ход ремонта. Более важным в данной ситуации является проблема устранения дыры в стене. Причем сделать это желательно самостоятельно без лишних финансовых затрат. Не бойтесь браться за эту работу, даже если опыта в ремонте вам не хватает. Даже новичок сможет легко понять всю суть технологий, применяемых для устранения дефектов перегородки, связанных с образованием различного размера отверстий.

    Решение проблемы зависит от двух факторов:

    • материал, использованный при строительстве стены: бетон, кирпич или гипсокартон;
    • размер дыры: маленькая пробоина, крупная глубокая или сквозная дыра.

    Итак, разберем способы и используемые материалы в зависимости от этих факторов.

    Устранение дыр в кирпичной и бетонной стене

    План работы будет полностью зависеть от размеров самого отверстия. Но, несмотря на это, в каждой работе должен быть подготовительный этап. Он заключается в очищении краев проема от неровностей штукатурки или другого покрытия. Если пробоина появилась в кирпичной перегородке или стене из бетона с обоями, вокруг поврежденного участка из обоев желательно вырезать соответствующего размера кусок правильной формы.

    Следующие действия полностью зависимы от размера образовавшегося отверстия.

    Практически незаметное отверстие

    Зачастую это следы от неудачных попыток вбить гвоздь, результат после удаленного дюбеля или игры в Дартс, или же просто у соседа была неудачная попытка повесить на свою стену огромный телевизор. Для устранения этой неприятности вам понадобятся следующие материалы: наждачная бумага, пылесос, шпатель небольшого размера, поролон, кисточка, алебастр или гипсовый материал.

    Перед началом ремонта не забудьте провести подготовительную работу, то есть поврежденный участок освободить от присутствующего мусора и пыли, а также остатков отделочного материала.

    Последующие действия необходимо проводить по плану:

    • подходящим дюбелем или шурупом немного расширьте само отверстие в стене из кирпича. Это требуется для того, чтобы ремонтный раствор (чаще всего используют шпаклевку или цемент) беспрепятственно проникал вглубь отверстия;
    • путем работы пылесоса нужно убрать образовавшийся мусор и пыль;
    • предварительно намочив кисточку, обработать ею образовавшуюся брешь. Такое действие исключает возможность впитывания штукатуркой влаги из цементного раствора или шпаклевки, что станет причиной ухудшения прочности отделки;
    • шпателем нанести ремонтный раствор, тщательно втирая его вглубь погрешности. В результате должно получиться ровное покрытие;

    Большое глубокое отверстие

    Причины возникновения именно такого дефекта могут быть разные. Это и дырка после удаления коробки розетки или просто результат увлечения геологией вашего ребенка. Но не стоит впадать в панику. Приведенная ниже инструкция поможет выполнить ремонтные работы без усилий.

    Пошаговый план действий:

    • работающим пылесосом очистить обрабатываемое место от штукатурной крошки и пыли;
    • смочить брешь изнутри, используя при этом мокрую кисточку или поролон;
    • в зависимости от глубины отверстия выбрать необходимый отделочный материал. При глубине не более 5 см достаточно просто замазать дефект ремонтным раствором. После высыхания, образовавшиеся трещины заново заделайте. При более глубоких отверстиях лучше использовать кирпич или его замену, который требуется посадить внутрь дырки и замазать штукатуркой или шпаклевкой;
    • при таком дефекте лучше использовать большой шпатель, которым наносите финишную штукатурку, шпаклевку или гипсовый раствор, при этом поверхность должна становиться идеальной ровной. Неповрежденные участки вокруг заделанного отверстия тоже нужно захватывать;
    • подождать некоторое время, за которое стена успеет высохнуть. После этого место ремонта зачистить листом наждачной бумаги и отделать краской или обоями.

    Ремонт сквозной дыры и щелей между плитами

    Такое отверстие, естественно, нужно заделывать с обеих сторон. Однако, если доступа к противоположной стороне у вас нет, проблему все равно можно исправить самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов.

    Все действия похожи на действия при большой дыре, однако план работ немного расширился. При этом список инструментов для ремонта дополняет дрель.

    Последовательность действий ремонта:

    • с помощью электродрели вмонтировать в стенки отверстия четыре крепких дюбеля с шурупами, причем монтировать их необходимо как можно глубже. Дюбели нужно использовать такие, в надежности которых вы ни капли не сомневаетесь, поскольку они будут служить опорой для кирпича или камня;
    • используемый кусок кирпича или камня нужно подделать, таким образом, чтобы он идеально закрывал образовавшийся просвет;
    • приготовить цементный раствор, которым тщательно укрепить камень или кирпич внутри дыры. После того, как он начнет твердеть, продолжить выполнять действия, аналогичные тем, которые выполняются при устранении большого дефекта.

    В случае устранения щелей между плитами своими руками, стоит отказаться от использования цементного раствора, поскольку он со временем начинает крошиться и проблема появляется снова. В таких ситуациях лучше и надежней использовать монтажную пену. После ее застывания образовавшиеся неровности нужно обрезать ножом, а далее проводить шпаклевание обычным способом.

    Восстанавливаем гипсокартонную стену

    Дыры в стенах из этого материала являются самыми распространенными. В отличие от кирпичной и бетонной стены, стены из гипсокартона достаточно хрупкие и очень часто повреждаются именно из-за невнимательности и неосторожности хозяев квартиры.

    Причины могут быть разные. Зачастую появление дыры в такой стене это результат передвижения мебели, а также подвижных и не очень игр детей. Впрочем, и эта проблема легко устраняется.

    Позаботьтесь о наличии у вас под руками всех нужных инструментов и материалов. Вам понадобятся:

    • Саморезы, их уйдет у вас около 8 штук.
    • Соответствующего размера гипсокартон.
    • Деревянная доска, или в случае с большой дырой в гипсокартоне, два деревянных бруска.
    • Наждачная бумага.
    • Кусок армирующей сетки.
    • Ножовка.
    • Шпаклевка.
    • Карандаш и линейка-треугольник.
    • Электродрель с насадками (будет использована в качестве миксера и для закручивания саморезов).

    Когда вы подготовили все необходимые материалы и инструменты, можно переходить непосредственно к устранению проблемы. Чтобы устранить дыру в стене из ГКЛ, вам нужно действовать согласно алгоритму:

    1. очертить место будущего ремонта в виде прямоугольника, использовать при этом нужно линейку и карандаш. Убедиться, что очерченная граница имеет идеально ровные края;
    2. теперь берем ножовку и вырезаем отверстие по очерченным линиям для того, чтобы удалить весь испорченный материал. Следует строго соблюдать границы;

    Теперь вы совершенно четко знаете, чем заделать отверстие в стене, в какой последовательности проводить все ремонтные работы в зависимости от размеров образовавшейся дыры и материала, из которого выполнена стена квартиры. Вооружившись всеми необходимыми знаниями, можно смело приступать к ремонту без привлечения к процессу профессионалов, что позволит сэкономить вам не только деньги, но и ваше драгоценное время. Верьте в свои силы и у вас все обязательно получится!

    Как построить каркасный дом

    Несмотря на то, что общий строительный сезон заканчивается, некоторые застройщики продолжают возведение домов.

    Как такое может быть, ведь с приходом холодов стройка обычно замирает, недострой консервируется и ждет следующего сезона?

    Все это справедливо, когда дело касается кирпичных, каменных или блочных построек. Однако каркасные дома можно строить круглогодично.

    Поэтому если вы еще не успели в этом году обзавестись своим домом, не стоит отчаиваться — узнайте, как построить каркасный дом за один сезон!

    Элементы каркасного дома

    В чем суть построек из каркаса?

    Сперва разберемся с каркасными технологиями. Что значит «каркасный дом»? Это, как правило, деревянные постройки, в основе которых лежит каркас. Каркас можно сделать из сухого цельного или клееного бруса.

    Он устанавливается на фундамент, фиксируясь к нему с помощью обвязки. Все работы можно выполнять своими руками, так как работа с деревом не требует каких-то особых навыков, которыми не обладает среднестатистический мужчина. Как правильно собрать каркас – мы рассмотрим позже.

    Схема каркасного дома

    Следующий этап – это утепление и гидроизоляция. Мы утепляем каркас так, чтобы стена стала похожа на многослойный пирог. На каркасе фиксируется утеплитель, чаще всего минеральная вата.

    Она укладывается внахлест и приклеивается. Можно использовать рулонный, маты, жидкий наносной, пенополистирол и другие виды утеплителя. Снаружи дом можно дополнительно утеплить плитами пенопласта, произведя ветрозащиту и шумоизоляцию.

    Гидроизоляция проводится пленками и мембранами. Они защищают стены от попадания влаги внутрь.

    Пароизоляция в каркасном доме – важный элемент стены. Без нее стена покрывается конденсатом, а кроме того – влага скапливается в точке росы, которая приходится на центр утеплителя. В результате утеплитель быстро приходит в негодность, а стены покрываются грибком и плесенью.

    Хорошая пароизоляция выполняет роль вентиляционных зазоров, однако это касается современных мембран, а не пленок.

    Пленки существенно дешевле, однако не так функциональны. Правильно собранный пирог стены гарантирует теплоту дома и уменьшает его энергопотери.

    Каркасный дом в разрезе

    На следующем этапе начинку стены обшиваем листами ОСБ-3. Места стыков желательно пропенить, обеспечив отсутствие мостиков холода.

    Далее выполняем внутреннюю и внешнюю отделку. Внутренняя стена чаще всего оклеивается обоями, а внешняя сторона идет под покраску.

    Однако также можно использовать сайдинг, блок-хаус, отделку камнем, «под кирпич», «под брус» и любую другую.

    Фундамент для каркасного дома – основа основ

    Несмотря на то, что для каркасного дома существует огромный выбор фундаментов, специалисты рекомендуют остановиться на ленточном.

    Ленточный фундамент имеет неоспоримые плюсы:

    • может быть выполнен своими руками
    • недорогой
    • надежный
    • сделать его достаточно просто

    Итак, если вы решили сделать ленточный фундамент своими руками, сперва придется поработать с участком. Определите, где будет располагаться ваш дом, с учетом соседей, забора, устройства септика, расположения скважины и пр.

    Необходимо учесть все нюансы, проверить, удобно ли будет заезжать транспорту, хватит ли места для других построек, если вы захотите позже построить гараж или баню. Участок желательно иметь ровным, возможно вам придется с помощью техники выровнять его, сняв верхний слой.

    Когда участок подготовлен, начинаем разметку. У вас уже должен быть готовый проект или план с размерами дома. Исходя из этих параметров, используя веревку и колышки, размечаем все несущие стены.

    Далее нам, если мы решили все сделать самостоятельно, необходимо либо брать лопату, либо нанимать технику. Копаем траншею под фундамент, шириной примерно в 40 сантиметров.

    Далее устанавливаем опалубку, которую можно купить, арендовать или смонтировать своими руками из досок. Опалубка должна подниматься над поверхностью земли примерно на полметра – высокий фундамент смотрится красивее, и защищает менее прочные стены от снега.

    Ленточный фундамент под каркасным домом

    Готовую опалубку, если она была сделана своими руками, необходимо изнутри обложить пленкой, фиксируя ее к опалубке.

    Это необходимо для того, чтобы жидкий цемент не просачивался в щели между досками, при этом снимать опалубку будет проще — цемент не прилипнет к шершавой древесине. Под тяжестью цемента самостоятельная опалубка может разойтись, и пленка удержит цементный раствор.

    Если у вас глинистая почва, на дно траншеи подсыпьте сантиметров 20 ПГС. Поверх песка заливайте цементом до края опалубки. Это делать надо быстро, так как цемент застывает. Скорее всего, один вы не справитесь, и придется звать на помощь двух-трех человек.

    Даем фундаменту застыть, для этого потребуется минимум неделя. Если по прогнозу стоят дожди, поверхность покрываем пленкой. Оставляем фундамент для каркасного дома примерно на месяц, и только потом можно делать обвязку.

    Крепкий каркас – залог крепкого дома

    Как видно из самого названия, каркасные дома – это дома на основе каркаса. Таким образом, каркас – это главный элемент всей постройки, поэтому смонтировать его надо правильно.

    План каркаса деревянного дома

    Как сделать обвязку – читайте здесь. Когда обвязка готова, приступаем к возведению будущей стены. Смонтировать стену можно, используя следующие элементы из бруса:

    • стойки
    • раскосины
    • вставки
    • поперечины

    Все это элементы стены. Стойки представляют собой вертикально поставленный брус, который располагается между двумя обвязками – нижней и верхней. Верхняя обвязка относится к балкам перекрытия.

    Раскосины – это брус, поставленный под углом между стойками. Они также фиксируются в верхней и нижней обвязке (не к стойкам, как ошибочно предполагают некоторые).

    Каркас дома с окном

    Вставки представляют собой небольшие куски бруса, используемые для дополнительной крепости каркаса.

    Поперечины – это брус, положенный строго горизонтально между вертикальными стойками. Они фиксируются на стойки.

    Углы каркасного дома с укосами

    Стойки следует сбивать гвоздями 80 мм, на расстоянии друг от друга 450 мм. К обвязке они прибиваются по 2 гвоздя 120 мм сверху и по 2 таких же снизу.

    Используя уголки металлические, конструкцию можно сделать крепче. Все материалы, используемые при строительстве, необходимо обработать септиком.

    Особое внимание необходимо уделить углам. Здесь выполняется обязательное укрепление стоек укосинами.

    Не забывайте проверять геометрию дома после каждого этапа – все горизонтальные брусья должны лежать строго горизонтально, а вертикальные – ровно вверх.

    Обвязку нужно класть ровно, а для этого поверхность фундамента должна быть ровной по всему периметру – допускается погрешность в 1 см.

    Верхнюю обвязку также проверяют уровнем. Если есть погрешности на фундаменте – его доливают цементом, выравнивая.

    Если уровень показывает небольшие неровности – используем части бруса, предварительно проведя обработку септиком, и выравниваем поверхность. Ровность стен проверяем отвесом.

    Каркас дома на фундаменте

    Все составляющие элементы каркасной кровли

    Крыша – важнейший элемент, и в каркасном доме крышу можно монтировать при наличии некоторого опыта своими руками.

    Однако перед тем, как ставить крышу, необходимо произвести верхнюю обвязку стен и проверить ее уровнем. От ровности обвязки зависит то, как ляжет перекрытие.

    Если есть небольшие неровности, их устраняем своими руками с помощью подкладки щепы под заниженную часть.

    Поставить стропильную систему можно двумя способами:

    • наслонным способом
    • висячим

    Оба типа стропильной системы используются в каркасном строительстве, однако балки при висячей стропильной системы опираются на мауэрлат.

    Мауэрлат делается своими руками, он представляет собой брус из древесины, имеющий сечение 10,0×10,0 см, который обустраивается по периметру здания и фиксируется к поверхности несущих стен на верхний ряд обвязки.

    С верхней стороны стропильные ноги крепятся друг с другом при помощи конькового бруса.

    Кровля каркасного дома

    Наклонную конструкцию делают своими руками другим способом, она не крепится стропилами межу собой в верхней части.

    Стропила упираются в верхней части на продольную центральную стену или специально предусмотренные опорные колонны.

    Какую стропильную систему выбрать в вашем случае, подскажут габариты вашего здания.

    Висячая кровельная система подойдет для небольших построек, расстояние между несущими стенами у которых составляет не более 6 метров.

    Каркас крыши каркасного дома

    Сперва необходимо собрать стропильные ноги в количестве 2-х штук.

    Стяжки необходимы для соединения первых стропильных ног в нижней их части, они крепятся с помощью анкерных болтов к стропильным ногам.

    Ноги приставляются к мауэрлату и фиксируются с помощью выпиленных пазов. Пазы правильной формы вырезаем своими руками.

    В пазы устанавливаются стропила, расстояние между которыми зависит от размера вашей кровли. Примерный шаг составляет около 1 метра.

    Если ваша крыша выше, чем три метра, обратите внимание на стропила с вертикальным направлением.

    Таким образом, каркас вашей кровли будет состоять из:

    • стропил
    • опорной доски
    • коньковой балки
    • стоек
    • балок чердачного перекрытия, которые соединяются внахлест над внутренней несущей стеной
    • прогона
    • подстропильной ноги
    • лежня
    • схватки

    Установка стропильных ног

    Когда каркас кровли собран, необходимо произвести обрешетку.

    Это важнейший элемент кровли, поэтому делая ее своими руками, будьте внимательны и аккуратны: обрешетка не только необходима для крепления кровельного материала, но и для связки между собой всех конструктивных частей каркаса крыши.

    Обрешетка обеспечивает устойчивость каркаса, поэтому до ее устройства необходимо организовать с нижней стороны временную обвязку.

    Обрешетка может быть:

    • сплошной
    • промежуточной

    Выбор вида обрешетки в первую очередь зависит от материала, которым будет покрываться кровля. Сплошную обрешетку выполняют для мягкой кровли, которая лучше всего подходит для каркасного дома. Металлочерепица или шифер могут быть уложены на промежуточную обрешетку.

    Основные правила каркасного строительства

    Чтобы не получить каркасный дом плохого качества, необходимо соблюдать некоторые правила:

    1. Только качественные материалы. Если вы выбираете деревянное строительство, используйте либо клееный брус, либо брус технической просушки, либо не беритесь за строительство вовсе. Брус, продаваемый на пилорамах, сырой – через 3 года эксплуатации 90% бруса получит трещина, а остальные 10 перекрутит так, что повырывает саморезы.
    2. Не знаешь, как сделать самому – доверься профессионалам. Не экспериментируйте в сложных строительных работах – доверьте что-то специалистам. Особенно это касается работ на высоте, проводке электричества и других, сложных узкопрофильных работ.
    3. Не экономьте на мелочах. На мелочах много не сэкономишь, а повредить будущему дому можно существенно. Это в первую очередь касается пропитки для древесины. Сделайте два слоя, а огнебиозащиту выбирайте европейскую.
    4. Долой китайские материалы. Не покупайте китайские утеплители и изоляцию, они не только низкого качества, но и выделяют вредные вещества. Европейские материалы имеют подтвержденную сертификацию и класс безопасности.

    Как строится каркасный дом: основные этапы строительства

    Отправим материал на почту

    • Основные правила каркасного строительства
    • Выбор места на участке
    • Фундамент для дома – основа основ
    • Нижняя обвязка и пол
    • Крепкий каркас – залог крепкого дома
    • Перекрытие
    • Монтаж стропильной системы
    • Фото каркасных домов
    • Заключение
    • 4 комнаты
    • 1 санузел
    • 86.7² Общая площадь

    • 4 комнаты
    • 2 санузла
    • 207.3² Общая площадь

    • 5 комнат
    • 3 санузла
    • 205.4² Общая площадь

    • 4 комнаты
    • 2 санузла
    • 74² Общая площадь

    • 4 комнаты
    • 1 санузел
    • 134.7² Общая площадь

    • 4 комнаты
    • 2 санузла
    • 204.4² Общая площадь

    • 1 комната
    • 64.9² Общая площадь

    • 5 комнат
    • 2 санузла
    • 117.2² Общая площадь

    • 4 комнаты
    • 2 санузла
    • 235² Общая площадь

    • 2 комнаты
    • 1 санузел
    • 93² Общая площадь

    • 5 комнат
    • 2 санузла
    • 168² Общая площадь

    • 5 комнат
    • 3 санузла
    • 280.19² Общая площадь

    • 5 комнат
    • 2 санузла
    • 284.2² Общая площадь

    • 5 комнат
    • 2 санузла
    • 181.7² Общая площадь

    • 4 комнаты
    • 2 санузла
    • 101.8² Общая площадь

    • 1 комната
    • 1 санузел
    • 176.5² Общая площадь

    • 4 комнаты
    • 2 санузла
    • 141.7² Общая площадь

    • 5 комнат
    • 2 санузла
    • 139.7² Общая площадь

    • 6 комнат
    • 3 санузла
    • 392.2² Общая площадь

    • 4 комнаты
    • 2 санузла
    • 207.5² Общая площадь

    Теплый и недорогой дом, который можно возвести за один сезон – мечта любого хозяина. Именно этим требованиям отвечает каркасное домостроительство. Небольшой вес всех конструктивных элементов позволяет обойтись без привлечения подъемной и другой специальной техники, а современные теплоизоляционные материалы делают каркасные дома пригодными для жизни даже в условиях суровых северных зим. Но мало знать, как построить каркасный дом, необходимо соблюсти все требования технологии и учесть поэтапные особенности возведения строения. Обо всех нюансах каркасного домостроения мы попросили рассказать специалистов компании «Город домов».

    Основные правила каркасного строительства

    Чтобы конечный результат строительства не разочаровал, перед постройкой необходимо ознакомиться с простыми правилами:

    • Главный критерий при выборе пиломатериалов – качество. Лучше отдать предпочтение древесине камерной сушки, чем дереву естественной влажности, которое может дать трещины при усыхании. Хорошим вариантом будет техническая просушка бруса, которая сводит к минимуму количество влаги в дереве.
    • Доверить работу профессионалам. Строительство дома, в котором вы будет жить – это не самая подходящая площадка для экспериментов, если что-то сделать не так, то в лучшем случае это приведет к возникновению дискомфортных условий проживания, а в худшем – к аварийным ситуациям. И это даже не принимая во внимание то, что строительство это не только возведение стен, а еще и множество узкопрофильных видов работ: проводка коммуникаций (канализация, электричество, отопление), кровельные работы на высоте и многое другое.

    Технология строительства каркасного дома – поэтапная работа, которая сама по себе поможет сберечь средства бюджета. Поэтому не стоит экономить на стройматериалах.

    Выбор места на участке

    Две группы факторов, которые влияют на место будущего дома, имеют рекомендательный и обязывающий характер.

    К последним относятся:

    • Противопожарные нормы. Регламентируют правила расположения зданий в зависимости от пожарной опасности. Например, расстояние между постройками из негорючих материалов – не менее 6 метров, для дерева и других горючих материалов – 12 м.
    • Санитарные нормы. Регламентируют расстояние от дома до хозяйственных построек, ЛЭП, деревьев и прочего.

    Соблюдение правил рекомендательного характера остается на усмотрение хозяев:

    • Ориентация по сторонам горизонта. Выход окон на юг или восток позволит добиться максимального естественного освещения.
    • Учет преобладающих ветров. Не стоит устраивать дополнительные окна и двери с подветренной стороны.
    • Расстояние до проезжей части. Чем больше расстояние до дороги, тем тише будет в доме, но увеличит подъездной путь.
    • Внешний вид из окна. Предпочтительнее расположение окон с видом на сад, чем во двор усадьбы и на хозяйственнее постройки.

    Для соблюдения всех норм и выбора наиболее подходящего места необходимо обратиться в проектную организацию.

    Фундамент для дома – основа основ

    Крепкий фундамент – залог прочного и долговечного дома. Для каркасных построек обычно возводят фундамент одного из видов:

    • мелкозаглубленный ленточный;
    • свайно-винтовой.

    В первом случае сначала будут проводиться земляные работы, чтобы было куда заливать фундамент, затем делается опалубка и в ней выкладывается армирующий каркас.

    Второй этап – заливка бетона. Технологически правильно сделать это за один прием, но иногда допускается и послойная заливка. По мере затвердевания опалубка снимается – фундамент должен набрать прочность в течение 30 дней. После этого проводят гидроизоляционные работы, и начинается сборка нижней обвязки.

    Свайный фундамент, в свою очередь считается одним из самых бюджетных и быстровозводимых.

    Свая представляет собой толстую металлическую трубу, конец которой снабжен винтовой лопастью. Закручиваются в землю они с привлечением специальной техники. Есть некоторые виды забивных свай, но используют их редко.

    Видео описание

    Какие плюсы и минусы свайно винтового фундамента? Можно ли за небольшие деньги сделать качественный фундамент? Подробнее в видеоматериале:

    Сваи – недавно появившийся на отечественном рынке инновационный способ монтажа фундамента. Поэтому пока он пользуется недоверием потребителей. Однако правильная установка с соблюдением всех требований обеспечит надежность постройки и долгий срок службы.

    Нижняя обвязка и пол

    Для защиты обвязки от воздействия влаги снизу, на фундамент укладывается рубероид или гидроизол. Можно использовать битумную мастику, но она будет дороже рулонного материала. Иногда материалы комбинируют: один раз фундамент покрывается мастикой, а сверху укладывается гидроизоляция.

    Сборка каркасного дома начинается с обвязки. Для нее используются доски сечением 15х5 см или брус 15х15 см. Доски укладываются по периметру и выравниваются по внешнему краю фундамента. В нужных местах просверливаются отверстия под шпильки. Второй слой досок укладывается таким образом, чтобы перекрыть нижние стыки досок. Это придает конструкции дополнительную прочность. Проще и быстрее монтаж бруса, но цена его выше, чем досок. К тому же общая несущая способность двойной доски будет выше, чем у одного бруса.

    На обвязку устанавливается доска 20х5 см на ребро. Она также выравнивается по внешнему краю фундамента и крепится саморезами. Лаги монтируются из досок такого же сечения. Крепятся саморезами или специальными уголками. Шаг установки – 30–60 см.

    Важно! Чем больше длина пролёта лаги, тем меньше шаг. Это обеспечит равномерное распределение нагрузки на перекрытие, минимизирует прогиб лаг и исключит эффект «батутности».

    Следующий этап – утепление. Здесь важно подобрать качественный утеплитель.

    Важно! Нежелательно использовать пенопласт. Он относится к горючим материалам, соответственно представляет собой повышенную опасность для деревянных конструкций. Чаще всего для теплоизоляции пола применяют плиты каменной ваты.

    Для устройства чернового пола используется обрезная доска 10х2,5 см. Поверх нее укладывается фанера толщиной 0,5–0,6 см. Можно укладывать листы фанеры сразу без настила из досок. В этом случае толщина листов должна составлять минимум 1,5 см. Такой вариант быстрее, но в некоторых случаях дороже. Подобно кирпичной кладке, фанера укладывается в разбежку. Промежуток в несколько сантиметров между листами компенсирует расширение при повышении влажности воздуха.

    Крепкий каркас – залог крепкого дома

    Возможны две схемы строительства каркасного дома:

    • сооружение стены на полу и последующая ее установка в вертикальном положении;
    • сборка всех элементов сразу на месте.

    Первый способ обычно используется на заводах по производству модулей каркасно-щитовых домов. В некоторых случаях сборка на полу легче, чем сразу на месте, но получившаяся конструкция будет иметь немалый вес, поэтому для ее поднятия и установки понадобиться несколько человек.

    Собирать элементы сразу вертикально может даже один человек. Такой способ медленнее, но поможет избежать неточности в размерах – детали собираются «по-месту».

    Для расчета шага существуют специальные формулы, в которых учитывается нагрузка на конструкцию. Но на практике чаще всего шаг между стойками зависит от ширины утеплителя. Расстояние между ними должно быть на несколько сантиметров меньше утеплителя. Это обеспечит плотное прилегание к стойкам и сохранение тепла.

    Есть два варианта сборки каркаса: на саморезы или на гвозди.

    В зависимости от типа наружной обшивки, делают постоянные или временные укосы. Если наружная часть будет обшиваться листовым материалом с достаточной прочностью – она придаст дополнительную жесткость конструкции и постоянный укос не потребуется.

    Если отделочный материал будет наборным – сайдинг или вагонка, то потребуется установка постоянных укосов.

    Особого внимания требует монтаж угловых стоек. Технология проста, но просто установленный вертикальный брус может промерзать. Поэтому в строительстве каркасных домов используется теплый угол.

    Если используется пиломатериал меньшего сечения или хозяева дополнительно хотят утеплить угловые элементы, то возможно несколько вариантов:

    • Для увеличения толщины к угловым стойкам прибивают две доски глубиной равной глубине стойки и шириной 5 см. После внешней отделки на угол набивается специальный наличник, который обеспечивает воздушный зазор между углом и доской наличника. Это позволит снизить теплопотери.
    • Перед началом внешней обшивки монтируется контр-обрешётка которая будет удерживать гидроизоляцию. Обычно используется брус 5х5 или 5х4 см. 5 см – оптимальный размер для вентиляционного зазора между стеной и отделочным материалом. К контр-обрешётке крепится выбранный материал – вагонка, сайдинг, имитация бруса.

    Перекрытие

    Потолочные балки крепятся к верхней обвязке методом врубки или на металлические уголки. Врубка не должна превышать 50% от толщины бруса верхней обвязки. Сечение и шаг балок зависит от назначения второго этажа.

    • Если предполагается наличие мансарды или полноценного жилого этажа, то возведение перекрытия аналогично полу первого этажа.
    • Если наверху будет только чердак, то балки берутся меньшего сечения.

    Для удобства работы на перекрытие настилается черновой пол из доски 10х2,5 см. Это облегчит перемещения и сделает работу более безопасной.

    Если дом предполагает одноэтажную конструкцию, то верхние балки монтируются с 30 сантиметровым выпуском за стены каркаса. Это делается для крепления стропил.

    Монтаж стропильной системы

    Важный этап строительства каркасного дома, как и по любой другой технологии – выбор типа и монтаж кровли. Каркасное строительство позиционируется, как быстрая стройка. Поэтому чаще всего выбирают обычную двухскатную конструкцию. При соблюдении всех норм строительства кровлю каркасного дома можно соорудить любой конфигурации и сложности, но это потребует больше времени.

    Для хорошего схода снега уклон крыши должен быть более 28 градусов, но не должен превышать 50 градусов – на такую крышу в несколько раз увеличивается нагрузка ветра.

    Для сооружения стропил берутся доски 20х5 см длиной 6 м. Из двух досок собирается первая пара стропил и устанавливается на край каркаса. Такая же пара устанавливается с противоположной стороны. Между двумя парами стропил с двух сторон натягиваются шнуры для контроля плоскости крыши. По ним выставляются остальные стропила. Шаг между ними варьируется от 60 до 80 см в зависимости от выбора утеплителя. Для укрепления применяются деревянные ригеля сечением 20х5 см. Они скрепляют пару стропил наподобие буквы «А».

    Видео описание

    Как изготовить стропильную систему каркасного дома, показано в видеоматериале:

    Характер обрешетки зависит от выбранного кровельного материала. Это может быть мягкая черепица, профнастил или металлическая черепица. Ограничением будет вес кровельного материала. Например, использование глиняной или клинкерной черепицы не рекомендуется – большой вес создаст дополнительную нагрузку на каркас дома.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: