Как выпрямить доску

Как выровнять доску если ее повело

1. Выправление покоробленной доски.

Предназначенную к паркетированию доску предварительно следует выправить. Зная свойство древесины выгибаться под влиянием влажности, следует его использовать в комбинации с механическим воздействием. Если доска не была пропитана какими-нибудь влагоупорны-ми веществами и воспринимает в себя влагу, дело обстоит проще. Если же древесина не «склонна пить», то какой-то слой ее, тормозящий влагопоглощение, придется удалить соскабливанием и даже сострогиванием, в зависимости от того, насколько значительна преграда.

Когда это сделано (разумеется, эти действия допустимы лишь после укрепления красочного слоя, если он в плохой сохранности), картину укладывают на ровный прочный стол лицевой стороной вниз, подложив под нее какую-нибудь ткань для предохранения фактуры. Ватой, смоченной теплой водой, протирают доску достаточно обильно, чтобы после впитывания воды доски, поверхность оставалась влажной. После этого накладывают ровные бруски и на них ставят груз (утюг, гирьки, куски мрамора и т.п.). Груз не должен быть слишком тяжелым, так как в противном случае он может оказать чрезмерно быстрое действие и повредить делу. Помня всегда, что «дуги гнут с терпением и не вдруг», спешить не следует. По мере действия груза увлажнение следует повторять.

Можно применить и такой прием: увлажняемую площадь накрыть мокрой материей, поставить те же грузы и по мере отдачи ею влаги древесине, возобновлять смачивание. Преимущество этого приема в том, что материя постепенно и постоянно увлажняет дерево, но при нем не так удобно наблюдать за состоянием доски.

Для выпрямления доски иногда используют систему нажима клинками в различных точках доски. Над лежащей картиной, на некотором расстоянии от нее, помещают два или три деревянных бруска, прикрепленных к столу. Между доской картины и брусками помещают деревянные или пробковые подкладки и клинки нужного размера, которые время от времени слегка «побивают» молоточком. Клинки нужно устанавливать в различных частях доски, как плотно прилегающих к столу (для того, чтобы они не могли подниматься и способствовать растрескиванию доски), так и приподнявшихся, тех, которые должны быть выпрямлены. Схематически это будет выглядеть так, как изображено на рис. 23.

Более механизированное приспособление для исправления покоробленных досок называется «решетчатой струбциной» (рис. 24).

Оно напоминает обыкновенную деревянную борону, у которой вместо зубов в брусках действуют деревянные винты, как у обычных наших струбцинок. Вся конструкция помещена над столом и прочно укреплена на нем, образуя как бы общий станок. В работе этот станок очень удобен, так как позволяет нажимать в различных местах на подложенную под решетку доску. При этом нажим осуществляется очень плавно (рука чувствует винт) и в то же время сила нажима может быть регулируема. Кроме выправления покоробленных мест, этот станок является прекрасным прессом при дублировании доски в ряде других реставрационных работ. Подложенная под решетку картина по мере выправления все более и более прижимается к стволу, пока, наконец, не «распластается» на нем.

Выравнивание покоробленностей является довольно сложной операцией, и потому самое важное в ней постепенность. Времени на это жалеть не следует – главное хороший результат, а его можно достигнуть не ранее, чем через несколько дней (8-10 и более). По выправлении покоробленности доска под теми же прессами должна высохнуть и стабилизироваться в новом состоянии.

Как выпрямить кривые доски и не деформируются ли они снова

Очень часто в строительстве и ремонтах нам приходится сталкиваться с необходимостью применения различных досок. Древесина придает красоту и практичность как внутренней, так и внешней отделке. Однако далеко не все они в процессе использования бывают идеально ровными, да и гарантии производителей об этом не всегда оправдываются. Что делать и как быть в таких случаях? Возможно, ли устранить дефекты безвозвратно, и каким путем этого достичь? Об этом сегодня и порассуждаем в нашей статье.

Способы борьбы с кривизной

Итак, если вы специалист в данной области знаний и не привыкли сдаваться не перед какими обстоятельствами, тогда не омрачайтесь и в этом случае. Здесь вам поможет простой рубанок, с помощью которого можно обстрогать сухую доску, закреплённую в неподвижном состоянии. Обратите внимание на длину подошвы такого инструмента, так как короткий рубанок не сможет устранить такой дефект. Таким образом, у вас получится абсолютно ровная доска обрезная без особых усилий. Если досок мало, тогда ручной вариант рубанка вполне поможет справиться с такой задачей.

Если перед вами лежит гора материалов, тогда электрорубанок, так как здесь уже зада сложнее. Здесь нужна выдержка и терпение, а без особых навыков плотника вы вполне обойдётесь.

Зафиксируйте такую доску и не спеша удалите перекошенную её часть. Благодаря широкой основе рубанка вы сможете почувствовать выход на ровную плоскость. При этом следует помнить, что такой процесс повлияет на уменьшение толщины досок. Абсолютно ровным материал сделать вряд ли удастся, поэтому, укладывая доски на пол при его монтаже, старайтесь делать это вплотную, зафиксировав саморезами. После этого шлифовка закрепит полученный результат. Здесь в помощь придет машина для циклёвки, которую не обязательно покупать, а можно и взять на прокат, что поможет сэкономить на затратах.

Читайте также:
Что подарить маме на день рождения если нет денег? Есть идеи

Вторым вариантом исправления неровностей поверхности доски является следования простым законам физики – действию веса. Сложите доски в штабеля, переложив их специальными прокладками, чтобы предотвратить их соприкасания друг с другом. Поставьте сверху тяжёлые вещи, скажем, бочки с водой. Все это должно быть размещено в сарае, где будет открыта форточка и включена тепловая пушка. Такой способ поможет вам сэкономить толщину досок, однако эффект от такой процедуры не всегда оправдан.

Причины искривления

Следует заметить, что результат любого способа борьбы с кривыми досками зависит от причины возникновения такого нарушения. Если пол был устелен неправильно или же кривизна стала результатом промокания досок, тогда простое выравнивание не принесет долговечного результата. Вам нужно будет кроме этого, разобрать полость под досками, высушить её и наладить систему вентиляции, только тогда выравнивание досок будет иметь смысл.

Таким образом, из сложившейся ситуации есть несколько выходов и их результат будет положительным в том случае, если вы комплексно подойдете к решению вопроса. Удачи!

Как выровнять деревянную доску?

Автор: Ирина Железняк | Опубликовано: Ноябрь 9, 2018 в 21:48

Дерево имеет множество достоинств и отличные потребительские характеристики, именно потому оно так популярно и так часто используется для строительства и оформления интерьера, производства мебели и других предметов быта. Но есть у этого материала и слабые места. Одно из них – это способность к деформации и короблению. Как выровнять доску если ее повело? Существует несколько действенных способов.

Почему деформируются деревянные доски?

К сожалению, коробление древесины отнюдь не редкость. Некоторые породы дерева больше страдают от этого явления, некоторые меньше. Но при воздействии определенных факторов деформируется практически вся древесина.

Что же является причиной деформации пиломатериала:

– перепады температуры и влажности в помещении где используется или храниться древесина. Дерево – это живой, природный материал, обладающий высокой гигроскопичностью, то есть способностью впитывать воду. Если в помещении, где находиться пиломатериал слишком влажно со временем древесина разбухнет, что приведет к ее деформации. То же касается и перепадов температуры в помещении. Под воздействием тепла древесина очень легко деформируется, особенно если повышенная температура идет в совокупности с высокой влажностью;

– неправильная сушка древесины. Самый больший процент деформации деревянных досок происходит именно на этапе сушки. Дело в том, что влага из древесины испаряется не равномерно по всей длине. Это создает в волокнах древесины напряжение, которое и приводит к деформации. Древесина может выгибаться, коробиться, ее может скручивать, на поверхности доски могут образоваться волны. Чаще всего это происходит при естественной сушке пиломатериала или же если его не до конца высушили в сушильной камере, выбрали неправильный температурный режим.

Явление это можно уменьшить с помощью специальной обработки, пропитки материала специальными составами, оснащение древесины компенсационными пропилами и т.д.

Часто неровные деформированные доски отбраковывают еще на производстве. Их могут утилизировать, резать на более мелкие фрагменты, удаляя неровный участок, перерабатывать. Но бывает и так, что купили вы хорошие качественные доски, их доставили к вам на участок, они полежали там во влажном гараже или ангаре и вы заметили, что геометрия материала нарушена. Выбрасывать такой материал жалко, но и использовать по назначению нельзя. Что же делать? Можно попытаться выровнять деревянную доску. Сделать это вполне возможно, ниже опишем несколько действительно рабочих методов.

Как выровнять деревянную доску

Как выровнять деревянную доску:

– с помощью рубанка. Как выровнять доску рубанком? Такой способ прост как дважды два. Берете ручной рубанок и снимаете с неровного места древесину до тех пор, пока поверхность не станет ровной. Такой метод подойдет вам если на доске есть небольшие искривления. Следует понимать, что при такой обработке толщина доски может существенно уменьшиться.

Важно отметить, что рубанок должен иметь длинную подошву, иначе вам не избежать волнообразных следов на доске. Если обрабатываемая поверхность большая по площади удобнее будет использовать электрорубанок. Не пугайтесь, таким агрегатом просто управлять даже если вы держите его в руках в первые, он имеет широкую платформу и удобную конструкцию. Перед началом работ доску необходимо плотно закрепить;

– воздействие тепла и влаги. Это, что-то типа “клин, клином вышибают”. Если ваша доска приобрела искривления именно из-за воздействия данных факторов, вы можете применить их же для воздействия со стороны противоположной искривлению. Такой метод подходит для коррекции небольших деформаций;

– обработка паром и прессование. Если искривления более серьезные можно обработать древесину в искривленных участках паром (можно использовать пароочиститель) и положить под пресс. Оставить ее в таком положении необходимо на несколько дней, затем проверить результат и при необходимости повторить процедуру;

– выравнивание под прессом. Еще один способ предполагает размещение искривленной доски между двумя листами пиломатериала и укрепление с помощью зажимов. Применять этот способ необходимо в сухом прохладном помещении. Деформированная доска должна быть расположена искривлением вниз. Под прессом доску следует оставить не менее чем на трое суток, затем оценить результат.

Ирина Железняк, Собкор интернет-издания “AtmWood. Дерево-промышленный вестник”

Насколько информация оказалась для Вас полезной?

Читайте также:
Затирка швов гипсокартона: -инструкция по монтажу своими руками, чем замазывать, расшивка, цена, фото

Кривой пиломатериал: что делать?

К сожалению, довольно часто приходится иметь дело с искривленным пиломатериалом. В таких случаях плотники говорят, что “доска пошла винтом”. Такой материал трудно использовать.

Небольшое искривление можно исправить. Для этого нужны 2 прочных винтовых зажима . Один зажим установите на изогнутой доске , которая будет служить нижним брусом. Второй зажим используйте для фиксации углового кронштейна. Угловой кронштейн заранее прикреплен саморезами к нижнему брусу.

Выравняйте искривленный брус, нажимая на зажим. Когда брус выровнен, прикрепите его несколькими саморезами к той части кронштейна, которая расположена на столбе. Для сохранения бруса в надлежащем положении следует использовать длинный саморез.

Прикрепите винтовой зажим к нижнему брусу. Нажимая на зажим, приведите нижний брус в нужное положение. Когда брус будет полностью выровнен, ввинтите длинный саморез. Он должен иметь такую длину, чтобы хотя бы наполовину войти в столб.

Теперь нижний брус закреплен и останется на месте.

ПОХОЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

Электролобзик: пильные полотна для разных материалов

Если надо отпилить, отрезать, выкроить, инструмент, равный электролобзику, найти сложно. Широкий .

Инструменты: Электролобзик, который не крошит древесину

Пильное полотно для электролобзика может быть разными. Почему?

Инструменты: Ножовка со сменными полотнами

Какой инструмент лучше – специализированный или универсальный. Мы расскажем об использовании ножовки .

Инструменты: работа бензопилой

Цепные пилы бывают двух видов: электрические и бензиновые. Бензопила — мощнее, чем .

Инструменты: Регулируемое сверло

Как сверлить регулируемым сверлом?

Деревянная плитка своими руками

Дорожку в дворе можно замостить плитками, изготовленными своими руками из дерева. Причем сделать .

Как сделать деревянный пол на лагах

Чтобы сделать деревянный пол на лагах, необязательно вызывать специалиста. Можно все сделать своими .

Основные типы деревянных полов: достоинства и недостатки

Обновляем старый пол

Просто удивительно, как быстро меняются строительные технологии и как много появляется новых удобных .

Как обновить старый паркет: практические советы

Чтобы изменить родной цвет паркета и превратить его из стандартного в эксклюзивное напольное .

Кровля: как сделать замеры

Кровля: защита от ветра/ противоветровое усиление крыши

Противоветровое усиление конструкции крыши защищает ее от смещения, деформации и даже от сноса .

Кровля: ветровая планка

Как построить сарай: обшивка внахлест

Задняя часть нашего сарая обшита вагонкой. Но на боковых сторонах необходимо использовать обшивку .

Как построить сарай: монтаж сдвижной двери

Сдвижные двери экономят пространство, которое распашные двери занимают при открывании и закрывании.

Как построить сарай: окно в небольшом строении

В темном гараже или сарае лучше иметь и дневное освещение. Для этого необходимо сделать окно. Чтобы .

Как выпрямить кривую доску?

Выровнять поверхность кривого бруса можно под воздействием тепла или влаги с противоположной стороны, а еще добиться желаемого результата можно под влиянием давления. Для этого следует выбрать сухое, прохладное помещение и положить деревянную доску на бетонную поверхность. С деформированной частью древесины параллельно следует положить кусок пиломатериала. Пиломатериал нужно положить между двумя ровными досками.

Совет: иногда пиломатериал можно укладывать с «зеркальной» деформацией. Полученная конструкция нужно закреплять с помощью зажимов.

Доски бруса нужно обрабатывать специальным пароочистителем и на поверхность положить груз. Груз нужно размести равномерно. Если доска длинная, тогда груз нужно положить и на концах сруба. Таким образом, можно выпрямлять деревянную доску из бруса в течение трех суток. Результат проверяют именно спустя 3 дней. Если результат отрицательный, то процедуру нужно повторять.

Способ второй – «клин клином вышибают»

Пиломатериал теряет свою форму из-за воздействия внешних факторов: влажность, температура, механические повреждения. Будем бороться с деформацией этими же методами:

  1. Намочите область искривления теплой водой.
  2. Положите доску между двумя относительно ровными пиломатериалами (или древесиной с такой же деформацией, но направленной в другую сторону, отзеркаленную).
  3. Стяните получившийся «сэндвич» зажимами.
  4. Оставьте конструкцию в таком состоянии на 2-3 дня. При этом помещение не должно быть влажным.

Если с первого раза выпрямить таким методом не удалось, то повторите все действия или попробуйте третий способ.

Выравнивание доски с помощью рубанка

Способ достаточно прост. Рубанком снимаем древесину с неровного места, пока поверхность не выровняется. Следует иметь ввиду, что толщина доски уменьшится. Поэтому такой способ подойдет для исправления небольших искривлений.

Важно: берите рубанок с длинной подошвой.

Это необходимо, чтобы избежать появления от рубанка волн на доске

Предупредительные меры

Чтобы избежать или ограничить деформацию дерева, окружающая среда хранилища древесины должна соответствовать уровням влажности и температуры, в которых будет эксплуатироваться конечный продукт. В большинстве помещений достаточно маломощного кондиционера для снижения влажности. В сухие периоды используйте увлажнитель вместе с обогревателем. Избегайте резких колебаний влажности и температуры.
Вы также можете уменьшить риск следующим образом:

  • Перед покупкой выберите доски вручную. Избегайте материала с большими сучками.
  • Покупайте достаточное количество древесины, необходимой для вашего текущего проекта. Таким образом, все пиломатериалы будут иметь одинаковый уровень влажности.
  • Дерево следует хранить горизонтально с большим количеством поперечных досок между ровнями для циркуляции воздуха.

Применяемые инструменты

Для того чтобы выпрямить древесину, необходимо подготовить следующие инструменты:

  • ручной или электрический рубанок;
  • шлифовочная машина.

При выборе таких инструментов следует быть внимательным. Например, рубанок должен быть с длинной подошвой, в ином случае на поверхности доски могут остаться дефекты. Для начала, важно закрепить брус неподвижно и с поверхности снимать всевозможные дефекты. Если необходимо работать только с одной доской, то можно обойтись ручным рубанком, ну а если нужно выпрямлять много древесины, тогда желательно выбрать электрический вариант. Это поможет сэкономить силы и время.

Читайте также:
Стеклянный шар со снегом своими руками или как сделать снежный шар своими руками

Важно помнить, что после обработки толщина пиломатериала уменьшается.

Бывают случаи, когда искривления происходит в течение времени. Например, если дом уже построен с применением деревянных брус, то со временем под воздействия негативных атмосферных явлений стены могу искривляться. В данном случае тоже можно аккуратно устранять всевозможные дефекты.

Следует помнить, что обратный процесс не может быть мгновенным и понадобится время, чтобы стены опять стали прежними. Выравнивание может продлиться хоть месяц, но положительный эффект гарантируется.

Применяемые инструменты

Для того чтобы выпрямить древесину, необходимо подготовить следующие инструменты:

  • ручной или электрический рубанок;
  • шлифовочная машина.

При выборе таких инструментов следует быть внимательным. Например, рубанок должен быть с длинной подошвой, в ином случае на поверхности доски могут остаться дефекты. Для начала, важно закрепить брус неподвижно и с поверхности снимать всевозможные дефекты. Если необходимо работать только с одной доской, то можно обойтись ручным рубанком, ну а если нужно выпрямлять много древесины, тогда желательно выбрать электрический вариант. Это поможет сэкономить силы и время.

Важно помнить, что после обработки толщина пиломатериала уменьшается.

Бывают случаи, когда искривления происходит в течение времени. Например, если дом уже построен с применением деревянных брус, то со временем под воздействия негативных атмосферных явлений стены могу искривляться. В данном случае тоже можно аккуратно устранять всевозможные дефекты.

Следует помнить, что обратный процесс не может быть мгновенным и понадобится время, чтобы стены опять стали прежними. Выравнивание может продлиться хоть месяц, но положительный эффект гарантируется.

Выпрямление деревянной доски

Для того, чтобы выпрямить деревянную доску необходимы следующие инструменты:

  • Шлифовочная машинка для паркета;
  • Электрический и ручной рубанок.

В первую очередь необходимо закрепить доску неподвижно. После этого начинайте аккуратно снимать с дерева все дефекты поверхности.
При выборе рубанка обратите внимание на то, что подошва рубанка обязательно должна быть длинной. Рубанок с короткой поверхностью в любом случае оставит неровности на древесине.

Если пиломатериала немного, можно обойтись ручным рубанком, если у Вас много древесины, придется воспользоваться электрическим. Его широкая подошва и удобная конструкция практически самостоятельно выровняет поверхность доски.

Обратите внимание на то, что такая обработка уменьшает толщину пиломатериала.

Если деревянные доски предназначены для настилания на пол, то все изъяны на лицевой поверхности досок устраняются до укладки. В противном случае примерно за год времени доски окончательно высохнут и деформируются окончательно.

Если Вы начнете пробовать пришить на пол кривые доски, то их в любом случае их нужно укладывать плотно доска к доске и дополнительно прикручивать между собой с помощью саморезов.
В случае такой укладки пол в любом случае необходимо будет тщательно прошлифовать напольную лицевую часть циклевочным шлифовальным аппаратом для паркета.

Для того, чтобы сэкономить средства можно не приобретать инструменты, а взять их напрокат.

Правильно выполнив все работы, можно быть уверенным в том, что деревянный пол станет идеально гладким, разнообразные неровности исчезнут, и не скажутся на качестве нового покрытия.

Как выровнять брус если его повело

Способы выравнивания

Выровнять поверхность кривого бруса можно под воздействием тепла или влаги с противоположной стороны, а еще добиться желаемого результата можно под влиянием давления. Для этого следует выбрать сухое, прохладное помещение и положить деревянную доску на бетонную поверхность. С деформированной частью древесины параллельно следует положить кусок пиломатериала. Пиломатериал нужно положить между двумя ровными досками.

Совет: иногда пиломатериал можно укладывать с «зеркальной» деформацией. Полученная конструкция нужно закреплять с помощью зажимов.

Доски бруса нужно обрабатывать специальным пароочистителем и на поверхность положить груз. Груз нужно размести равномерно. Если доска длинная, тогда груз нужно положить и на концах сруба. Таким образом, можно выпрямлять деревянную доску из бруса в течение трех суток. Результат проверяют именно спустя 3 дней. Если результат отрицательный, то процедуру нужно повторять.



Работы по выравниванию стен из бруса

Сейчас сохраняется тенденция строительства частных загородных домов из натуральных материалов. Для возведения несущих стен многие люди выбирают деревянный брус вместо кирпича или газоблока. Изделия проигрывают по теплопроводности пенобетону, но с их помощью можно создать благоприятный климат в помещении.
Дерево дышит, позволяя воздуху циркулировать, но у конструкций есть и недостатки. Одним из них считается усадка деревянного здания во время эксплуатации. Через год после постройки дома придётся законопатить стены и уложить дополнительную теплоизоляцию. Усадка может привести к деформации ограждающих конструкций, поэтому надо знать, как выровнять стену из бруса.

Применяемые инструменты

Для того чтобы выпрямить древесину, необходимо подготовить следующие инструменты:

  • ручной или электрический рубанок;
  • шлифовочная машина.

При выборе таких инструментов следует быть внимательным. Например, рубанок должен быть с длинной подошвой, в ином случае на поверхности доски могут остаться дефекты. Для начала, важно закрепить брус неподвижно и с поверхности снимать всевозможные дефекты. Если необходимо работать только с одной доской, то можно обойтись ручным рубанком, ну а если нужно выпрямлять много древесины, тогда желательно выбрать электрический вариант. Это поможет сэкономить силы и время.

Читайте также:
Укладка деревянного пола на лаги - технология монтажа в деталях!

Важно помнить, что после обработки толщина пиломатериала уменьшается.

Бывают случаи, когда искривления происходит в течение времени. Например, если дом уже построен с применением деревянных брус, то со временем под воздействия негативных атмосферных явлений стены могу искривляться. В данном случае тоже можно аккуратно устранять всевозможные дефекты.

Следует помнить, что обратный процесс не может быть мгновенным и понадобится время, чтобы стены опять стали прежними. Выравнивание может продлиться хоть месяц, но положительный эффект гарантируется.

Как выровнять деревянный дом


В процессе эксплуатации деревянных домов возможно возникновение перекосов в их конструктивной структуре. Чаще всего причинами подобной проблемы являются:

  • снижение несущей способности грунта под фундаментом,
  • ухудшение прочностных характеристик нижнего венца или угловых соединений (гниение),
  • неиспользование нагелей и окосячки,
  • усадка пристройки, жестко соединенной с домом,
  • препятствие для естественной усадки с одной из сторон.

Перед тем, как выровнять деревянный дом из бруса, следует устранить факторы, способствующие его перекосу. Например, если при сооружении пристройки к нему было выполнено прочное и жесткое примыкание, то при ее усадке будут возникать усилия, приводящие к деформациям в присоединенных конструкциях. И наоборот, капитально установленное строение (к примеру, терраса) может нарушить равномерность оседания построенного сопряженного здания. В таких случаях необходимо разорвать жесткие связи и затем приступать к выравниванию.

Выравниваем стены старого дома

Данная работа выполняется с применением металлических углов толщиной 60 мм, ну а длина должна соответствовать длине проема. Сначала необходимо отрезать часть древесины и подготовить место для стойки, и только потом придется заводить металлический уголок. Выравнивая стены можно обеспечить:

  1. эстетичность;
  2. надежность;
  3. долговечность дома.

Ну, а для обеспечения высоких антикоррозийных свойств, поверхность досок следует обработать специальным составом

Таким образом, выравнивание кривых брусчатых стен гарантирует качество, прочность и безопасность постройки.

Восстановление углов, фундаментов и нижнего венца


При длительном воздействии негативных температурно-влажностных факторов на нижнюю часть стены происходит ухудшение ее прочностных характеристик, приводящее к деформациям. Это вызывает сдавливание нижних венцов под тяжестью верхних. В этом случае, перед тем как выровнять деревянный дом потребуется предварительно его поднять и заменить брусья (бревна), пришедшие в негодность.
При сгнивших углах происходит их опускание по отношению к средней части стен, что приводит к искривлению потолочной плоскости. Причинами такой проблемы чаще всего могут быть:

  • неудовлетворительное проконопачивание снаружи,
  • недостаточная степень гидроизоляции участка «фундамент-стена»,
  • попадание на углы влаги, стекающей с крыши.

В таких случаях потребуется фиксация стен и перекрытий вертикальными и наклонными стойками. Это исключает их деформацию в процессе выломки поврежденных угловых участков. Расстояние, на которое производится демонтаж, определяется еще до начала этого процесса по состоянию бревна (бруса). Это необходимо для предварительной заготовки обрезков требуемой длины и сечения, что существенно упрощает их дальнейшую подгонку при сборке.

При разрушении фундамента, чтобы выровнять деревянный дом потребуется приподнимать и подпирать просевший участок стены. После этого восстанавливается целостность и прочность основания, а при необходимости и повышается несущая способность нижележащего грунта. После завершения всех требуемых мероприятий на верхней фундаментной плоскости формируется гидроизоляционный слой, и стена опускается на место.

Способ первый – используем грубую силу…

…и инструмент. Для этого вам понадобиться рубанок или циркулярная пила; выбор инструмента зависит от типа искривления: торцевое или поверхностное.

При торцевом искривлении:

  1. Разметьте при помощи строительной линейки кривой участок пиломатериала.
  2. Распилите циркуляркой вдоль, по вашей разметке.

При поверхностном искривлении:

  1. Определите область искривления; делайте это на наиболее ровной поверхности.
  2. Удалите искривление рубанком. Важно! Используйте рубанок с длинной подошвой или электрорубанок; в противном случае образуются волнообразные следы на древесине.

Главный плюс этого метода – 100% результат. Однако пиломатериал может сильно потерять в объеме; необходимо учитывать этот фактор.

Способ второй – «клин клином вышибают»

Пиломатериал теряет свою форму из-за воздействия внешних факторов: влажность, температура, механические повреждения. Будем бороться с деформацией этими же методами:

  1. Намочите область искривления теплой водой.
  2. Положите доску между двумя относительно ровными пиломатериалами (или древесиной с такой же деформацией, но направленной в другую сторону, отзеркаленную).
  3. Стяните получившийся «сэндвич» зажимами.
  4. Оставьте конструкцию в таком состоянии на 2-3 дня. При этом помещение не должно быть влажным.

Если с первого раза выпрямить таким методом не удалось, то повторите все действия или попробуйте третий способ.

Особенности выравнивания дома подъемом


всегда нужно использовать не меньше двух домкратов,

  • максимальное облегчение поднимаемой части здания – достигается выносом мебели, а при необходимости демонтажем окон, дверей и полов,
  • медленное и равномерное перемещение конструкции дома – обеспечивается поочередным поднятием оголовка каждого домкрата не более чем на 5 см (при этом целесообразно пользоваться страховочными подкладками из доски соответствующей толщины),
  • правильный контроль высоты подъема – осуществляется посредством измерения расстояния между метками, нанесенными на стену и независимую стойку (использовать для этого шкалу домкрата не рекомендуется из-за его проседания под нагрузкой),
  • соблюдение вертикальности перемещения – при первых признаках появления перекоса прекращается подъем и положение исправляется.
  • Читайте также:
    Как покрасить мебель: -инструкция по окраске своими руками, особенности покраски лакированных

    Выправление покоробленной доски.

    Предназначенную к паркетированию доску предварительно следует выправить. Зная свойство древесины выгибаться под влиянием влажности, следует его использовать в комбинации с механическим воздействием. Если доска не была пропитана какими-нибудь влагоупорны-ми веществами и воспринимает в себя влагу, дело обстоит проще. Если же древесина не «склонна пить», то какой-то слой ее, тормозящий влагопоглощение, придется удалить соскабливанием и даже сострогиванием, в зависимости от того, насколько значительна преграда.

    Когда это сделано (разумеется, эти действия допустимы лишь после укрепления красочного слоя, если он в плохой сохранности), картину укладывают на ровный прочный стол лицевой стороной вниз, подложив под нее какую-нибудь ткань для предохранения фактуры. Ватой, смоченной теплой водой, протирают доску достаточно обильно, чтобы после впитывания воды доски, поверхность оставалась влажной. После этого накладывают ровные бруски и на них ставят груз (утюг, гирьки, куски мрамора и т.п.). Груз не должен быть слишком тяжелым, так как в противном случае он может оказать чрезмерно быстрое действие и повредить делу. Помня всегда, что «дуги гнут с терпением и не вдруг», спешить не следует. По мере действия груза увлажнение следует повторять.

    Можно применить и такой прием: увлажняемую площадь накрыть мокрой материей, поставить те же грузы и по мере отдачи ею влаги древесине, возобновлять смачивание. Преимущество этого приема в том, что материя постепенно и постоянно увлажняет дерево, но при нем не так удобно наблюдать за состоянием доски.

    Для выпрямления доски иногда используют систему нажима клинками в различных точках доски. Над лежащей картиной, на некотором расстоянии от нее, помещают два или три деревянных бруска, прикрепленных к столу. Между доской картины и брусками помещают деревянные или пробковые подкладки и клинки нужного размера, которые время от времени слегка «побивают» молоточком. Клинки нужно устанавливать в различных частях доски, как плотно прилегающих к столу (для того, чтобы они не могли подниматься и способствовать растрескиванию доски), так и приподнявшихся, тех, которые должны быть выпрямлены. Схематически это будет выглядеть так, как изображено на рис. 23.

    Более механизированное приспособление для исправления покоробленных досок называется «решетчатой струбциной» (рис. 24).

    Оно напоминает обыкновенную деревянную борону, у которой вместо зубов в брусках действуют деревянные винты, как у обычных наших струбцинок. Вся конструкция помещена над столом и прочно укреплена на нем, образуя как бы общий станок. В работе этот станок очень удобен, так как позволяет нажимать в различных местах на подложенную под решетку доску. При этом нажим осуществляется очень плавно (рука чувствует винт) и в то же время сила нажима может быть регулируема. Кроме выправления покоробленных мест, этот станок является прекрасным прессом при дублировании доски в ряде других реставрационных работ. Подложенная под решетку картина по мере выправления все более и более прижимается к стволу, пока, наконец, не «распластается» на нем.

    Выравнивание покоробленностей является довольно сложной операцией, и потому самое важное в ней постепенность. Времени на это жалеть не следует – главное хороший результат, а его можно достигнуть не ранее, чем через несколько дней (8-10 и более). По выправлении покоробленности доска под теми же прессами должна высохнуть и стабилизироваться в новом состоянии.

    Как выпрямить доску: рассматриваем детально

    Правильно выполнив все работы, можно быть уверенным в том, что деревянный пол станет идеально гладким, разнообразные неровности исчезнут, и не скажутся на качестве нового покрытия.

    Что вам понадобится

    Использование утюга

    • Влажные полотенца
    • Гладильная доска
    • Утюг с функцией отпаривания

    Использование солнечного света

    • Влажные полотенца
    • Бутылка с распылителем
    • Пластиковый поддон

    Использование давления

    • Бумажные полотенца
    • Полиэтиленовая пленка
    • Тиски
    • Нагревательная лампа

    Два способа убрать кривизну

    Не важно, какой способ вам больше подойдет. Перед началом работ брус придется сильно увлажнить. В идеале влажность материала должна составлять 50%. Собственно, резюмируя можно назвать 2 способа:

    1. Вытягивание — dска действительно натягивается между соседними направляющими, то есть доска, которую равняют становиться на место перекладины в букве «Н». При натяжении используется какой-нибудь временный крепеж по концам доски и фиксирующая подставка посередине выпрямляемого бруса.
    2. Раскручивание — oдин конец бруса надежно фиксируется. Берутся рычаг и напарник. В данном случае без помощника не обойтись. Пока один выпрямляет брус при помощи рычага и держит, второй фиксирует другой конец бруса. То есть задача состоит в том, чтобы зафиксировать оба конца, когда брус прямой.

    Материал выдерживается в зафиксированном положении до полного высыхания, только после этого все фиксаторы снимаются.

    Как определить состояние пола из дерева в доме

    Прежде чем укладывать ламинат, паркет либо линолеум, следует оценить состояние пола из дерева и выровнять его.

    Перед выравниванием поверхности следует очистить пол от остатков бетонного покрытия, пыли и др. также необходимо устранить все трещины, отверстия. Благодаря этому вы сможете предотвратить протекание материала и преждевременный износ покрытия.

    Выравнивание и корректировку можно осуществить любым из этих способов:

    • Циклевка
    • Самовыравнивающаяся смесь
    • Фанера
    • Клей и опилки
    Читайте также:
    Как согнуть трубу без трубогиба в домашних условиях

    Только проанализировав состояние досок, можно выбрать подходящий вариант. В первую очередь, следует обследовать доски на предрасположенность к гнили и наличие насекомых. Основными врагами древесины являются насекомые, которые откладывают в ней яйца, разрушая при этом органическую структуру материала.

    Более того, насекомые, размножаясь, могут за несколько лет уничтожить дерево, превратив его в осыпающуюся труху. Доски следует обработать специальным раствором, чтобы избавиться от короедов.

    Стоит отметить, что пол из дерева не обязательно должен быть поврежден, возможно, доски просто «повело». В таких ситуациях пол в доме остается крепким, без насекомых и гнили, но с некоторыми неровностями. Укладывать ламинат можно, но он не прослужит долго.

    Выравнивание доски с помощью рубанка

    Способ достаточно прост. Рубанком снимаем древесину с неровного места, пока поверхность не выровняется. Следует иметь ввиду, что толщина доски уменьшится. Поэтому такой способ подойдет для исправления небольших искривлений.

    Важно: берите рубанок с длинной подошвой.

    Это необходимо, чтобы избежать появления от рубанка волн на доске

    Создать аккаунт

    Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

    Выравнивание доски воздействием тепла и влаги

    Если доска деформировалась именно воздействием тепла и влаги, то тут сработает что-то наподобие “клин клином”. Воздействовать теплом и влагой нужно на стороне, противоположной искривлению. Метод подходит для небольших деформации доски

    Выравнивание доски паром и прессованием

    Этот метод подойдет для более серьезных искривлений доски. Для выполнения выравнивания нужно обработать паром доску, можно взять отпариватель для одежды. Пропарить доску и установить под пресс. Так оставляем доску на 3-5 дней. Если искривление “ушло” не полностью, повторите еще раз процедуру.

    Выравнивание доски под прессом

    Искривленную доску кладем между двумя листами пиломатериала, закрепляем зажимами. Деформированную доску кладем искривлением вниз. Проделывать эту процедуру лучше всего в сухом, прохладном помещении. Оставить так доску не менее чем на трое суток. После-оценить результат.

    Выпрямление деревянной доски

    Для того, чтобы выпрямить деревянную доску необходимы следующие инструменты:

    • Шлифовочная машинка для паркета;
    • Электрический и ручной рубанок.

    В первую очередь необходимо закрепить доску неподвижно. После этого начинайте аккуратно снимать с дерева все дефекты поверхности.
    При выборе рубанка обратите внимание на то, что подошва рубанка обязательно должна быть длинной. Рубанок с короткой поверхностью в любом случае оставит неровности на древесине.

    Если пиломатериала немного, можно обойтись ручным рубанком, если у Вас много древесины, придется воспользоваться электрическим. Его широкая подошва и удобная конструкция практически самостоятельно выровняет поверхность доски.

    Обратите внимание на то, что такая обработка уменьшает толщину пиломатериала.

    Если деревянные доски предназначены для настилания на пол, то все изъяны на лицевой поверхности досок устраняются до укладки. В противном случае примерно за год времени доски окончательно высохнут и деформируются окончательно.

    Если Вы начнете пробовать пришить на пол кривые доски, то их в любом случае их нужно укладывать плотно доска к доске и дополнительно прикручивать между собой с помощью саморезов.
    В случае такой укладки пол в любом случае необходимо будет тщательно прошлифовать напольную лицевую часть циклевочным шлифовальным аппаратом для паркета.

    Для того, чтобы сэкономить средства можно не приобретать инструменты, а взять их напрокат.

    Правильно выполнив все работы, можно быть уверенным в том, что деревянный пол станет идеально гладким, разнообразные неровности исчезнут, и не скажутся на качестве нового покрытия.

    Как выпрямить доску винтом

    Древесина самый востребованный и ценный материал, имеющий отличные потребительские характеристики. Дерево используют для строительства, отделки помещений, оформления интерьера, изготовления мебели и других различных бытовых предметов.

    Но у дерева есть и слабые места, такие как склонность к короблению и деформации. Если повело доску, то как это можно исправить? В статье представим четыре действенных способа.

    Для того, чтобы выровнять доску, которою повело, нужно понять, почему произошло коробление дерева.

    Основные причины деформации дерева

    • Перепады температуры и влажности
    • Неправильная сушка

    Перепады температуры и влажности

    Такой природный материал, как древесина имеет свойство впитывать воду. В помещении с постоянной повышенной влажностью дерево будет впитывать воду, разбухать. Это приведет в конечном итоге, к деформации. Тоже самое происходит от перепадов температуры в помещении. Особенно в совокупности с повышенной влажностью.

    Неправильная сушка

    Самый большой процент деформации происходит во время сушки. Бывает, что продают вам недосушенные доски, которые потом, при досыхании в естественных условиях могут покоробится. Дело в том, что влага из древесины испаряется не равномерно по всей длине. Это создает в волокнах древесины напряжение. Это напряжение, в итоге, приводит к деформации.

    Или вы купили хорошие качественные доски, их доставили к вам на участок. Они полежали во влажном гараже, соответственно, геометрия материала будет нарушена. Выбрасывать такой материал жалко, но и использовать по назначению нельзя.

    Так и что же делать? Можно попробовать исправить деформацию.

    Предлагаем 4 рабочих способа для выравнивания доски.

    Доску можно выровнять:

    • С помощью рубанка
    • Воздействием тепла и влаги
    • Обработкой паром с прессованием
    • Выравнивание под прессом

    О каждом из методов подробнее.

    Выравнивание доски с помощью рубанка

    Способ достаточно прост. Рубанком снимаем древесину с неровного места, пока поверхность не выровняется. Следует иметь ввиду, что толщина доски уменьшится. Поэтому такой способ подойдет для исправления небольших искривлений.

    Читайте также:
    Как определить антикварную мебель?

    Важно: берите рубанок с длинной подошвой.

    Это необходимо, чтобы избежать появления от рубанка волн на доске

    Выравнивание доски воздействием тепла и влаги

    Если доска деформировалась именно воздействием тепла и влаги, то тут сработает что-то наподобие “клин клином”. Воздействовать теплом и влагой нужно на стороне, противоположной искривлению. Метод подходит для небольших деформации доски

    Выравнивание доски паром и прессованием

    Этот метод подойдет для более серьезных искривлений доски. Для выполнения выравнивания нужно обработать паром доску, можно взять отпариватель для одежды. Пропарить доску и установить под пресс. Так оставляем доску на 3-5 дней. Если искривление “ушло” не полностью, повторите еще раз процедуру.

    Выравнивание доски под прессом

    Искривленную доску кладем между двумя листами пиломатериала, закрепляем зажимами. Деформированную доску кладем искривлением вниз. Проделывать эту процедуру лучше всего в сухом, прохладном помещении. Оставить так доску не менее чем на трое суток. После-оценить результат.

    Как правило, когда пиломатериалы коробятся или искривляются, то они выбрасываются или режутся на небольшие куски – так меньше заметна деформация. Но если у вас нет выбора, и нужно использовать то, что есть, вы можете обратить вспять деформацию искривления. Изогнутость и скручивание пиломатериалов – в особенности длинных досок, балок и щитов обусловлены разной скоростью высыхания древесины и углом распила (продольный, поперечный, тангенциальный).

    Напряжение создается с одной стороны, скручивая доску. Если вы создадите обратное напряжение, пиломатериал через несколько дней возвратится к своей первоначальной форме. И его можно использовать.

    Как это сделать:

    Положите изогнутую доску на бетонный пол в прохладном, сухом месте, защищенном от погоды.

    Поместите еще один кусок пиломатериалов параллельно с деформированной частью, между двумя такими же, но ровными досками (или с пиломатериалами с “зеркальной” деформацией), и зафиксируйте “конструкцию” зажимами. Искривленный кусок древесины должен быть обращен вниз, а если доска изогнулась дугой, то выступающей стороной вверх.

    При наличии пароочистителя, обработайте горячим паром всю поверхность доски и положите на нее сверху равномерный груз. Если доска длинная, то на концы и в место максимального искривления.

    Через 3 суток проверьте, если вы не удовлетворены результатом, то повторите.

    Предназначенную к паркетированию доску предварительно следует выправить. Зная свойство древесины выгибаться под влиянием влажности, следует его использовать в комбинации с механическим воздействием. Если доска не была пропитана какими-нибудь влагоупорны-ми веществами и воспринимает в себя влагу, дело обстоит проще. Если же древесина не «склонна пить», то какой-то слой ее, тормозящий влагопоглощение, придется удалить соскабливанием и даже сострогиванием, в зависимости от того, насколько значительна преграда.

    Когда это сделано (разумеется, эти действия допустимы лишь после укрепления красочного слоя, если он в плохой сохранности), картину укладывают на ровный прочный стол лицевой стороной вниз, подложив под нее какую-нибудь ткань для предохранения фактуры. Ватой, смоченной теплой водой, протирают доску достаточно обильно, чтобы после впитывания воды доски, поверхность оставалась влажной. После этого накладывают ровные бруски и на них ставят груз (утюг, гирьки, куски мрамора и т.п.). Груз не должен быть слишком тяжелым, так как в противном случае он может оказать чрезмерно быстрое действие и повредить делу. Помня всегда, что «дуги гнут с терпением и не вдруг», спешить не следует. По мере действия груза увлажнение следует повторять.

    Можно применить и такой прием: увлажняемую площадь накрыть мокрой материей, поставить те же грузы и по мере отдачи ею влаги древесине, возобновлять смачивание. Преимущество этого приема в том, что материя постепенно и постоянно увлажняет дерево, но при нем не так удобно наблюдать за состоянием доски.

    Для выпрямления доски иногда используют систему нажима клинками в различных точках доски. Над лежащей картиной, на некотором расстоянии от нее, помещают два или три деревянных бруска, прикрепленных к столу. Между доской картины и брусками помещают деревянные или пробковые подкладки и клинки нужного размера, которые время от времени слегка «побивают» молоточком. Клинки нужно устанавливать в различных частях доски, как плотно прилегающих к столу (для того, чтобы они не могли подниматься и способствовать растрескиванию доски), так и приподнявшихся, тех, которые должны быть выпрямлены. Схематически это будет выглядеть так, как изображено на рис. 23.

    Более механизированное приспособление для исправления покоробленных досок называется «решетчатой струбциной» (рис. 24).

    Оно напоминает обыкновенную деревянную борону, у которой вместо зубов в брусках действуют деревянные винты, как у обычных наших струбцинок. Вся конструкция помещена над столом и прочно укреплена на нем, образуя как бы общий станок. В работе этот станок очень удобен, так как позволяет нажимать в различных местах на подложенную под решетку доску. При этом нажим осуществляется очень плавно (рука чувствует винт) и в то же время сила нажима может быть регулируема. Кроме выправления покоробленных мест, этот станок является прекрасным прессом при дублировании доски в ряде других реставрационных работ. Подложенная под решетку картина по мере выправления все более и более прижимается к стволу, пока, наконец, не «распластается» на нем.

    Читайте также:
    Как заделать швы между панелями на потолке самому

    Выравнивание покоробленностей является довольно сложной операцией, и потому самое важное в ней постепенность. Времени на это жалеть не следует – главное хороший результат, а его можно достигнуть не ранее, чем через несколько дней (8-10 и более). По выправлении покоробленности доска под теми же прессами должна высохнуть и стабилизироваться в новом состоянии.

    Механизмы трансформации диванов: виды, особенности, как выбрать

    При выборе дивана нужно обращать внимание не только на его размеры и дизайн. Важный момент, определяющий удобство использования и долговечность конструкции – механизм раскладывания. Существуют различные виды трансформации диванов, и каждый из них имеет плюсы и минусы, которые нужно оценить перед покупкой.

    Особенности выбора

    Чтобы сориентироваться в видах мебели, нужно в первую очередь дать ответы на следующие вопросы:

    1. В какой комнате будет находиться диван? Нужно знать примерную площадь помещения.
    2. Что важнее: больше пространства для сна или больше свободного пространства в дневное время?
    3. Нужно ли внутреннее отделение дивана для хранения постельных принадлежностей?
    4. Как часто будет раскладываться диван: ежедневно или периодически для гостей.

    Механизмы трансформации дивана

    Условно диваны разделяются на две большие группы: раскладывающиеся и монолитные. Последние отличаются меньшей функциональностью и обычно располагаются в залах, прихожих или кухнях. Ниже будут рассмотрены универсальные варианты, которые можно использовать и для дневного отдыха, и для ночного сна.

    Книжка

    Популярная модель, известная в течение многих лет. Она считается простой, но у детей или пожилых людей могут возникнуть сложности при раскладывании. Диван превращается в спальное место путем откидывания спинки назад. При раскладывании не нужно двигать диван от стены, однако его конструкция требует свободного места между спинкой и стеной.

    • Такие диваны прочные и надежные, механизм проверен временем. Можно выбирать такую модель для регулярного использования и организации сна.
    • Диван имеет лишь два положения – сидя и лежа. При трансформации в части соединения раскладных частей могут появляться выемки или выпуклости, что плохо повлияет на качество сна. «Книжку» не получится поставить около стены, поскольку для раскладывания требуется свободное пространство.

    Еврокнижка

    Усовершенствованный вариант книжки работает так: сиденье выдвигается вперёд на выдвижных роликах, формируется ниша, аналогичная по размеру и формам подушкам-спинкам дивана. Последние укладываются в эту нишу, что образует ровную поверхность для сна.

    • Простая трансформация дивана в кровать и наоборот. Сам механизм также весьма простой, при этом, он надежный, пространство для сна получается ровным и большим, также остается достаточно пространства для хранения.
    • По причине широких сидений на диване может быть неудобно сидеть, опираясь на спинку, особенно при небольшом росте.

    Клик-клак (Танго)

    Это также модернизированная версия книжки, однако, ее можно фиксировать в нескольких положениях – сидя, лежа и полулежа. Существуют варианты, где регулируются подлокотники. Принцип действия такой же, как у еврокнижки – достаточно поднять сиденье и нажать до щелчка. Основой является металлический каркас с эластичными амортизаторами.

    • Простой механизм, компактность, наличие ящиков для хранения, широкая и ровная поверхность для сна.
    • Необходимо учитывать расстояние к стене. Диван не рассчитан на существенные нагрузки. Подходит для детской либо гостевой комнаты.

    Французская раскладушка

    Диван с таким механизмом считается самым неудобным для ежедневного сна. Его можно использовать для дневного отдыха и редких гостевых визитов. С целью модификации убираются съемные модули и подлокотники, затем сиденье подтягивается на себя и вверх.

    • В помещении остается много свободного пространства.
    • Отсутствует дополнительное пространство для вещей, поверхность неровная, матрас тонкий, нужно снимать маленькие элементы.

    Существуют похожие, но более универсальные вариации: американская и бельгийская раскладушки. Первая имеет поверхность толще, чем у французской. Часто она имеет пружины. Второй вариант оснащается поролоновыми блоками различной высоты. Ящики для хранения отсутствуют в обоих вариантах.

    Такие модели не подходят для ежедневного использования – это гостевая мебель по своему предназначению.

    Пантограф (Пума, Тик-Так, Шагающая еврокнижка)

    Вариант еврокнижки без выкатных роликов. Имеет внутренние ниши для хранения и обеспечивает большое и ровное пространство для сна. Для раскладывания нужно только потянуть сиденье вверх, взявшись за край по центру. Иногда для удобства диваны оснащаются петельками. Образуется ниша, куда укладывается спинка подушка. В итоге образуется просторное спальное место для двоих, лишенное видимых стыков.

    • Комфортное место для сна, простое раскладывание. Такой диван не испортит напольное покрытие.
    • Ввиду дорогого механизма сам диван также недешевый. Сиденье широкое, поэтому сидеть не слишком удобно, может возникнуть необходимость в использовании дополнительных подушек.

    Очень простая система. Для организации спального места нужно только опустить подлокотники. Они также могут быть установлены в положение полулежа. Ортопедическое изделие подойдет для небольших помещений и детских комнат.

    • Компактность, простая трансформация, наличие большого ящика.
    • Не лучшая надежность. Диван довольно хрупкий, особенно в области боковых элементов, которые часто ломаются.

    Аккордеон

    Принцип трансформации дивана напоминает работу одноименного инструмента – мебель будто растягивается туда и обратно. Диван очень компактен в сложенном виде, однако для его раскладывания нужно достаточно много места. Нередко такие модели оснащаются дополнительной тумбочкой для хранения. Она находится в области задней спинки дивана. В самом диване пространства для хранения нет.

    • Устойчивость и надежность относительно нагрузок, что обеспечивает долговечность. Наличие дополнительных тумбочек для хранения. Диван легко приводится в положение для сна.
    • При трансформации диван ездит по полу, что может стать причиной повреждения напольного покрытия.
    Читайте также:
    Стеклянный шар со снегом своими руками или как сделать снежный шар своими руками

    Спартак

    Модуль, модифицируемый в кровать, включает в себя ортопедический матрас и металлическую сетку. Для разбора дивана требуется три движения. Необходимо убрать подушки, вытащить раскладушку из углубления и разложить ее. Чтобы собрать диван, нужно проделать эти действия в обратной последовательности.

    • Удобное место для сна, можно использовать каждый день.
    • Возможна деформация каркаса по причине сильных нагрузок, отсутствие места для одеял и постельных принадлежностей внутри.

    Дельфин

    Чтобы разложить такой диван, нужно потянуть снизу за его переднюю часть. В итоге выкатится секция, которая спрятана внутри корпуса. Внутри секции расположена подушка с ремешком. В основном подобный механизм используется для угловых диванов. При этом корпус дивана подвергается существенной нагрузке, поэтому нужно внимательно выбирать его материал.

    • Простота в эксплуатации, удобное место для сна.
    • Не слишком надежный механизм.

    Поворотный

    Довольно необычный, но простой механизм. Обычно это угловые диваны, оснащенные ортопедическими матрасами и парой ящиков для постельных принадлежностей. Для трансформации мебели в кровать необходимо повернуть одну из ее частей. В результате получим ровную и просторную поверхность, рассчитанную на одного человека.

    Конрад

    Выдвижная модель с тремя секциями. Для трансформации нужно потянуть нижнюю опору на себя и выкатить сиденье. Поверхность для сна получается ровной, большой и высотой. Внутри расположено отделение для постельных принадлежностей. Недостаток – тяжесть конструкции. Вытянуть ее сможет не каждый.

    Какой механизм выбрать

    Выше мы описали самые популярные виды механизмов трансформации диванов. Каждая конструкция имеет свои плюсы и минусы, и при выборе нужно учитывать свой бюджет, личные предпочтения, особенности эксплуатации. Если нужно подобрать диван на каждый день, подойдет еврософа, пума, дельфин, пантограф.

    Раскладной диван с механизмом трансформации – удобное и универсальное решение. Но важно учесть, как именно он раскладывается, и каковы плюсы и минусы выбранного варианта. В процессе покупки обязательно осмотрите изделие, при необходимости уточните интересующие детали у продавца.

    Видео-обзор механизмов трансформации диванов

    Механизмы трансформации диванов. Какие они бывают и чем отличаются?

    В этой статье мы коротко и информативно расскажем о самых распространенных механизмах трансформации диванов, которые представлены на нашем сайте. Наша цель — помочь Вам быстро сориентироваться в этих не всегда понятных названиях и найти подходящий для Вас вариант.

    Для этого мы рассмотрим диваны с точки зрения потребителя, а это всего 2 основных критерия:

    1. удобство ежедневного раскладывания дивана;
    2. возможная нагрузка на спальное место.

    ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЛЕНЬ ЧИТАТЬ: механизмы, которые не подходят для ежедневного использования, помечены ярлыком «гостевой».

    А теперь давайте перечислим наиболее распространенные механизмы диванов:

    1. Книжка;
    2. Тик-так;
    3. американская раскладушка (Sedaflex);
    4. французская раскладушка (Mixotoile);
    5. «механизм в 3 сложения»;
    6. Спартак .

    Выкатные механизмы:

    7. Еврокнижка (еврософа);
    8. Дельфин;
    9. Кенгуру;
    10. Конрад (телескоп).

    «Книжка». Принцип использования этого механизма прост: нужно поднять сиденье до щелчка, а потом опустить — при этом опустится и спинка. «Книжка» — простейший механизм с точки зрения использования — его легко раскладывать и трудно сломать.
    Максимальная нагрузка до 200 кг.

    Плюсы: спальное место располагается вдоль, а не поперек стены. Такой механизм раскладывания отлично подойдет для малогабаритных помещений, потому что не занимает много места, как в собранном, так и в разобранном виде.
    Минусы: раскладывая диван, его необходимо отодвигать от стены, что совсем неудобно при ежедневном использовании. Есть риск повредить полы, если не приподнимать диван. В месте, где соединяется спинка и основание, может образоваться бугорок или выемка, что мешает комфортному сну и ограничивает пространство.

    «Американская раскладушка» или Sedaflex. Здесь спальное место состоит из двух секций. Чтобы разложить диван, необходимо снять все подушки, потянуть сидение вверх и на себя за специальную ручку и развернуть секции до момента, как они встанут на опоры. Диван раскладывается в два приема: сначала откроется первая секция, а за ней развернется вторая. Максимальная нагрузка — 240 кг.

    Плюсы: надежный механизм трансформации, выполненный из качественных износоустойчивых материалов. Спальное место Sedaflex получается ровным без заломов и изгибов. Такой диван имеет усиленный металлический каркас и сетку, которые обеспечивают высокую жёсткость конструкции и комфортный сон. Также данная модель позволяет использовать качественные 12-сантиметровые матрасы.
    Минусы: нет бельевого ящика, а на спальной поверхности могут быть швы.

    «Французская раскладушка» (Mixotoile). Этот механизм трансформации похож на американскую раскладушку, но в отличие от своей «американской версии» он состоит из трех частей, а в остальном — принцип раскладывания абсолютно идентичен. «Французская раскладушка» имеет полностью металлический каркас, к которому с помощью пружин крепится брезентовый тент повышенной плотности. Под брезентом расположены специальные деревянные рейки, которые придают ортопедический эффект дивану. Максимальная нагрузка на механизм — 180 кг.

    Плюсы: мягкое спальное место, укомплектованное матрасом толщиной 50 см.
    Минусы: неровности спального места, не имеет бельевого ящика.

    «Спартак». Конструкционно механизм идентичен «французской раскладушке» — он также состоит из трех секций и раскладывается аналогичным образом. Однако есть существенное различие, которое может повлиять на решение о покупке. «Спартак» оснащен усиленной металлической сеткой, которая позволяет ему выдерживать высокие нагрузки, а вам — использовать диван для ежедневного сна. Максимальная нагрузка до 240 кг.

    Читайте также:
    Укладка деревянного пола на лаги - технология монтажа в деталях!

    Плюсы: за счет усиленного каркаса модель отличается высокой прочностью, а следовательно показатели долговечности у нее выше. Имеет просторное спальное место.
    Минусы: как и все «раскладушки» механизм «спартак» имеет не очень эстетичный вид сбоку в разложенном виде. За счет улучшенного качества механизм будет стоить дороже, чем «раскладушки».

    «Тик-так». Основное преимущество «тик-така» — простота использования. Раскладывается механизм в два счета: потяните сидение наверх и вперед, а потом опустите спинку на освободившееся место. Это можно сделать даже одной рукой! При этом максимальная нагрузка на спальное место составляет 240 кг.

    Плюсы: механизм обеспечивает просторное спальное место и не задевает напольное покрытие при раскладывании.
    Минусы: в сложенном состоянии диван имеет достаточно широкое сидение, что не всегда удобно. Если механизм сломается, ремонт обойдется в довольно крупную сумму.

    Механизм «в три сложения» и механизм «французская раскладушка» — по сути, одинаковы. Они одинаково раскладываются и одинаково выглядят. Но многие производители разделяют их, объясняя это тем, что используют разные материалы для изготовления. Поэтому при выборе дивана с таким механизмом, уточните, из чего он сделан, чтобы потом избежать сюрпризов. Максимальная нагрузка на спальное место — 180 кг.

    Плюсы: мягкое и широкое спальное место.
    Минусы: нет ящика для белья, спальное место имеет неровности, а в разложенном виде диван выглядит не очень эстетично.

    Выкатные механизмы.

    ВАЖНО! Обращайте внимание на ролики и опоры на «выкатных» диванах. Они обязательно должны быть сделаны из мягких материалов — это обеспечит сохранность вашего пола!

    «Еврокнижка» — это усовершенствованная версия механизма «книжка». Стоит сказать, что это один самых популярных вакантных механизмов на рынке. Модель состоит из двух частей: спинки и сидения, а также имеет вместительный короб для белья. Чтобы разложить диван, нужно убрать подушки спинки, выкатить сидение на себя до упора, а заднюю спинку опустить на освободившееся место.
    Все части дивана с таким механизмом должны плотно прилегать друг к другу, если же в диване появляются щели, то это говорит о низком качестве изделия Максимальная нагрузка — 240 кг.

    Плюсы: такой диван хорошо смотрится как у стены, так и посреди комнаты (его можно применять для зонирования помещения, если позволяет пространство). «Еврокнижка» обеспечивает полноценное просторное спальное место. Минусы: при выдвижении сиденье «ездит» по полу и может повредить напольное покрытие.

    «Дельфин» — пожалуй, один из самых удобных и распространенных механизмов на рынке. Он очень просто раскладывается: достаточно выкатить дополнительную секцию из-под сиденья и потянуть тканевую ручку на себя — диван готов к использованию. Максимальная нагрузка на механизм — 200 кг.

    Плюсы: прочная конструкция, гарантирующая долговечность механизма. Диван обеспечивает просторное спальное место, есть вместительный бельевой ящик.
    Минусы: в разложенном состоянии есть едва заметный стык между сиденьем и выкатной секцией.

    «Кенгуру». Этот механизм очень схож с предыдущим по типу раскладывания. Единственное его отличие от «дельфина» — это более высокое спальное место.

    Плюсы: прочная конструкция, широкое спальное место, наличие большого бельевого ящика.
    Минусы: в разложенном состоянии есть стык между сиденьем и выкатной секцией.

    «Конрад» (телескоп). Этот механизм состоит из трех секций. Для раскладывания необходимо потянуть за нижнюю выкатную часть (первую секцию), за которой выдвинутся все остальные. После того, как вы выдвинули все секции, необходимо взять верхнюю часть первой секции и развернуть ее уложив на вторую. ВАЖНО! «Телескоп» очень компактен на фоне остальных механизмов, а также имеет ортопедическую решетку. Максимальная нагрузка на спальное место — 180 кг.

    Плюсы: компактность в сложенном состоянии и пространство — в разложенном.
    Минусы: тяжело передвигать — механизм и диван имеют большой вес.

    И напоследок еще несколько советов, как выбрать подходящий качественный диван.

    1. Если позволяют средства, выбирайте каркас дивана из лиственных пород дерева (дуб, бук, береза).
    2. Внимательно осмотрите механизм, на нем должен быть знак производителя. Разложите и сложите диван, при этом должны сработать все указанные для модели положения спинки и подлокотников.
    3. Если вы ищете диван «надолго», то лучше выбрать модель с независимым пружинным блоком, она гораздо долговечнее обычной «змейки», зависимого пружинного блока или простого пенополиуретана (ППУ).
    4. Покупая диван с механизмом на деревянной основе, отдайте предпочтение дубу, буку или березе — износостойкость у них гораздо выше, чем у других пород дерева.
    5. Помните, от конструкции дивана зависит длина спального места. Если вы высокий, обратить внимание на диваны типа «еврокнижка» или диваны с выкатными механизмами. Их кинематика позволяет сделать спальное место длиннее двух метров.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: