Как утеплить кирпичную стену изнутри – техника

Как сделать утепление кирпичной стены изнутри

В частном домостроении кирпичные сооружения позиционируются как строения на века, которые станут родовым гнездом последующим поколениям. Определенный резон в этом есть, кирпичный дом действительно крепок и надежен, вот только его показатели по теплосбережению отстают от современных требований. С учетом роста цен на энергоносители, отопление кирпичного дома даже при наличии магистрального газа, достаточно дорого. Если нет возможности смонтировать термоизоляцию снаружи, нужно определиться: как правильно утеплить кирпичные стены изнутри здания.

  1. Особенности стен из кирпича
  2. Правила утепления кирпичных стен
  3. Требования к утеплителю для внутренних работ
  4. Критерии выбора материала
  5. Виды теплоизоляционных материалов
  6. Минеральная вата
  7. Пенополистирол
  8. Теплая штукатурка
  9. Основные этапы монтажа
  10. Советы профессионалов

Особенности стен из кирпича

Неоспоримые преимущества по прочности и жесткости кирпичных домов перевешиваются их недостаточной теплоэффективностью. Нормативная толщина кладки по теплосбережению для 2-й климатической зоны 64 см, т.е. 2,5 кирпича, тогда как достаточную прочность для 1-2 этажных зданий дает кладка в 1 кирпич, а до 5 этажей включительно 1,5 кирпича.

Достижение нормативной энергоэффективности дома путем наращивания толщины кирпичных стен, повысит стоимость строительства за счет увеличения количества материала и объема работ. Возросший вес строения потребует более мощного фундамента. Кирпичные постройки обладают термической инертностью: они долго прогреваются, и долго остывают.

Важно! Между толщиной кирпичной кладки и ее тепловой инертностью существует прямая зависимость. Чем толще стена, тем больше времени она будет прогреваться, и дольше отдавать тепло.

Температурная инерция неоспоримый плюс для построек ПМЖ, а для загородных коттеджей, куда люди приезжают на выходные, это минус: пока дом нагреется, закончатся выходные. Частые циклы нагрева и остывания негативно влияют на целостность стен. Наилучшим методом повышения энергоэффективности кирпичного дома станет его наружное утепление. При невозможности монтажа утеплителя снаружи, допускается утепление кирпичной стены изнутри при соблюдении правила увеличения коэффициента паропроницаемости изнутри наружу.

Правила утепления кирпичных стен

Планируя строительство кирпичного дома, заложите в смету утеплитель для кирпичной стены внутри кладки. С этой ролью справится пенопласт, экструдированный пенополистирол или ПИР-плиты. Если дом уже построен, оптимально утеплить его со стороны улицы, но это не всегда возможно. Монтажу внешнего утепляющего слоя может помещать:

  • наличие несъемной наружной отделки;
  • близость к забору или к другой постройке;
  • историческая или архитектурная ценность здания.

Важно! Градостроительный кодекс не позволяет утеплять снаружи квартиры многоэтажных домов, т.к. это влечет изменение внешнего вида здания.

Утепление внутренних стен единственный вариант повысить теплосбережение при невозможности монтажа утеплителя снаружи либо внутри несущих стен дома. Если площадь загородного дома позволяет использовать плитный материал без ущерба для размера комнат, то утеплить угловую комнату квартиры можно либо пенофолом, либо теплой штукатуркой, которые за счет своей незначительной толщины не приведут к значительному уменьшению полезной площади.

Одним из негативных аспектов утепления внутренних стен является промерзание наружной стены из-за отсутствия прогрева изнутри. Но вредит конструкциям не столько промерзание, сколько влага, конденсирующаяся на холодной поверхности. Повышенная влажность приводит к образованию плесени и грибка, что негативно влияет на здоровье людей и целостность конструкций. Чтобы минимизировать появление влаги в утеплителе, нужно соблюдать принцип увеличения коэффициента паропроницаемости материалов изнутри наружу.

Требования к утеплителю для внутренних работ

При выборе теплоизоляционного материала нужно учитывать не только его теплосберегающую способность. Немаловажны такие качества, как:

  • легкость монтажа;
  • экологическая чистота;
  • негорючесть;
  • отсутствие вредных выделений при повышении температуры.

При небольшой площади утепляемого помещения, плитный материал, толщиной 50 мм плюс вентзазор приведут к уменьшению комнаты. В этом случае допустимо применение пенофола, который сочетает в себе функции утеплителя и пароизоляционного материала.

Важно! фольгированная поверхность пенофола работает на отражение теплового излучения лишь при наличии зазора между утеплителем и отделкой.

Критерии выбора материала

Для понимания, как правильно утеплить кирпичную стену изнутри, определитесь, кто будет осуществлять монтаж утеплителя. Профессионалы знают, какие материалы сочетаются между собой, как избежать мостиков холода. При самостоятельном производстве работ рассчитайте при помощи специального калькулятора, в каком месте «пирога» утеплителя будет находиться точка росы. Ее нужно отодвинуть как можно дальше к внешней поверхности ограждающей конструкции. Точка росы в утеплителе приведет к его намоканию и снижению теплоизолирующих свойств.

Виды теплоизоляционных материалов

Если домовладелец обладает начальными строительными навыками, вопрос как дешевле утеплить кирпичные стены дома изнутри решается экономией на оплате труда нанятых работников. Изучите виды и свойства современных утеплителей и произведите работы самостоятельно.

Минеральная вата

Эффективный теплоизолятор, выпускаемый в виде плит и рулонов. Для утепления стены кирпичного дома, необходимо использовать плитные разновидности. Минвата в рулонах предназначена для монтажа на горизонтальные поверхности, вертикальное расположение рулонной минваты приведет к ее сползанию и снижению теплоэффективности. Для утепления стен выбирайте утеплитель плотностью не ниже 35 кг на м 3 . Преимущества минваты:

  • доступная цена;
  • экологическая чистота;
  • негорючесть;
  • малый вес;
  • легкость монтажа;
  • энергоэффективность.

Внимание! При работе с минватой необходимо использовать защитную одежду, очки, перчатки, респиратор.

К недостаткам материала можно отнести его пылеватость и необходимость монтажа пароизоляции со стороны теплого помещения. При монтаже в межкомнатных перегородках, минвата улучшает показатели звукоизоляции.

Пенополистирол

Легкий и дешевый материал с высокой теплоизолирующей способностью. Обладает высокой паропроницаемостью. К недостаткам стоит отнести:

  • горючесть;
  • выделение токсичных веществ при повышении температуры.
Читайте также:
Как сделать из лоджии дополнительную комнату

Экструдированный пенополистирол не поддерживает горения, но при нагреве выделяет ядовитые пары. Низкая паропроницаемость ЭППС позволяет монтировать его без пароизолирующей пленки.

Обратите внимание! Обе разновидности ППС не рекомендованы для утепления бани, сауны и других высокотемпературных помещений.

Теплая штукатурка

Смесь на основе цемента, в которую введены добавки из керамзита, перлита, пенополистирола и других веществ, способствующих утеплению кирпичных стен за счет своих изолирующих свойств. Теплая штукатурка для внутренних работ является оптимальным ответом на вопрос, как утеплить угловую квартиру. Утепляющий слой штукатурки наносится аналогично обычной смеси, толщиной не более 4-5 см. Отсутствие мостиков холода, легкость нанесения и последующей отделки позволит утеплить квартиру в кирпичном доме изнутри.

Основные этапы монтажа

Утепление частного кирпичного дома изнутри своими руками начинается с установки обрешетки под размер плитного материала. При утеплении ППС или ЭППС можно использовать деревянные бруски или направляющие для гипсокартона, установив их на расстоянии, соответствующем ширине плит утеплителя. Для минваты расстояние между элементами обрешетки рассчитывается, путем вычитания из ширины материала 1-2 см для более плотной установки утеплителя. Если в качестве теплоизоляции выбран ППС или ЭППС, после их установки необходимо пропенить щели, если таковые имеются. После монтажа пенополистирола нужно закрепить по обрешетке слой пароизолятора, проклеив швы специальным скотчем.

Важно! Обычный скотч, даже двухсторонний, не является заменителем скотча для пароизоляции.

При работе с экструдированным пенополистиролом пароизоляция не потребуется. Минераловатное утепление так же нуждается в слое пароизоляции. Финишной отделкой может служить вагонка или имитация бруса. Перед монтажом деревянных планок, необходимо закрепить контробрешетку для вентзазора. При отделке гипроком, вентзазор не потребуется.

Обратите внимание! В качестве пароизоляции можно использовать пенофол.

Советы профессионалов

Профессионалы владеют секретами мастерства и готовы поделиться ими с теми, кто утепляет дом самостоятельно:

  • Выбирая утеплитель, его толщину и способ установки, рассчитайте энергоэффективность пирога стены в соответствии с климатической зоной.
  • При монтаже обрешетки контролируйте работу строительным уровнем. Выставленная в уровень обрешетка облегчит монтаж финишной отделки.
  • Используйте сухой пиломатериал.
  • Купив сжатую минвату, распакуйте ее за сутки до монтажа.
  • Соблюдайте рекомендованный производителем нахлест пароизоляции.
  • Проклеивайте стыки пенофола алюминиевым скотчем.
  • Следуйте рекомендациям производителя материалов.

Внутреннее утепление стен кирпичного дома с применением пароизолирующих материалов, препятствует удалению влаги из помещения. Проведите замер уровня углекислого газа. Превышение норматива свидетельствует о низкой эффективности системы вентиляции.

Утепление стен кирпичного дома изнутри – современные методы

Кирпичный материал считается традиционным вариантом для строительства сооружений, эксплуатирующихся в разных условиях. Теплоизоляционный показатель стен из такого материала зависит от количества уложенных рядов. Конструкция способна промерзать из-за недостаточной толщины стен или ошибок, допущенных в процессе строительства. Сегодня попробуем разобраться, как выполняется утепление стен кирпичного дома изнутри.

  1. Зачем нужно делать?
  2. Важные нюансы
  3. Чем утеплять?
  4. Минватой
  5. Пенополистиролом
  6. Пенопластом
  7. Пенофолом
  8. Напыляемым пенополиуретаном
  9. Теплой штукатуркой
  10. Сотопластом
  11. Арболитом

Зачем нужно делать?

В помещениях всегда выделяется некоторое количество тепловой энергии и влаги, и объясняется это непрерывностью процессов человеческой жизнедеятельности.

Тепло выделяется во время приготовления еды, функционирования бытовой техники и т. д. Уровень содержания влаги в воздухе меняется после каждодневных умываний, кипячения воды, мытья полов и прочих действий, связанных с использованием жидкости. Отметим, что от температуры воздуха зависит его способность удерживать в себе влагу.

Если стены утеплены плохо, остывший воздух оставляет на их поверхности конденсат. Осевшая на стенках вода становится источником образования грибковой плесени, угрожающей здоровью человеческого организма. Споры плесени попадают в органы дыхательной системы, становятся причиной астмы или аллергии. Кроме этого, грибок разрушает материалы, использованные для строительства стен, портит внешний вид и качество одежды.

Чтобы избавиться от подобных проблем, внутри кирпичного дома устраивается утепление. В этом случае стены из кирпичного камня перестают поддерживать контакт с теплыми воздушными потоками в комнате, в связи с чем появляется возможность их промерзания до границы соприкосновения со слоем тепловой изоляции. Это означает, что эффективность утепления окажется низкой.

Абсолютно иной результат достигается, если теплоизоляция размещается снаружи, но порой возникают ситуации, когда подобные решения осуществить не представляется возможным.

Итак, внутренние поверхности стен утепляют в следующих случаях:

  • если нет разрешения изменять архитектуру фасадных стен объекта;
  • по наружным стенам выполнены деформационные швы;
  • стены разделяют помещения технического назначения, шахты лифтов и прочие объекты, не имеющие доступа для устройства теплоизоляционного слоя;
  • проектное задание предполагает обустройство внутреннего утепления для кирпичных стен.

Важные нюансы

Перед тем, как утеплить стены в кирпичном доме, необходимо принять во внимание определенные особенности процесса и разобраться, в чем они заключаются.

Чтобы правильно подобрать теплоизоляционный материал, учитывая его технические характеристики, следует изучить ряд процессов физического характера, связанных с данным видом работ.

Слово «утепление» означает изменение показателей сооружений по уровню тепловой проводимости. Высокий показатель говорит, что использовался низкокачественный тепловой изолятор, и применять его больше не следует. Подобные работы проводятся с применением утеплительных материалов с низким уровнем проводимости тепловой энергии.

Мы знаем, что кирпичный камень изготавливается из обожженной глины, отлично проводящей тепло. Сооружение, возведенное из такого материала и не имеющее утеплительной прослойки, прогревается и остывает достаточно быстро, и его температурный режим зависит от окружающего воздуха. Заметим, что глина отличается пористой структурой и прекрасно впитывает воду, которая при соответствующих условиях имеет склонность к испарению.

Читайте также:
Прокладка кабелей в плинтуса - как правильно укладывать провода в плинтуса после ремонта

В процессе испарения воды снижается температурный режим поверхности, подвергаемой данному явлению. Получается, что дом из кирпичного камня, и так не являющийся теплым объектом, во время испарения остывает еще больше. Пользуясь данным свойством, в жаркие дни можно охлаждать кирпичное строение, не имеющее утепления, открыв доступ в подвал. Поднимающийся из него сырой воздушный поток наполняет кирпичи влагой, постепенно испаряющейся наружу. Данный процесс сравним с работой кондиционера воздуха.

Разберемся, как правильно срабатывает утеплитель. В материале, используемом для внутренней отделки, перемещение воздушных масс затруднено. Воздушная прослойка является своеобразной преградой для тепловых потоков. Данный принцип заложен в конструкции обычного термоса и оконных стеклопакетов.

Эффективную защищенность от потерь тепловой энергии создает прослойка воздуха, находящаяся между стенами из особого вещества. От количества таких прослоечных перегородок зависят теплоизоляционные возможности утеплителя, которые принимаются во внимание при приобретении материала.

Утепление кирпичного дома изнутри современными методами смещает точку росы (так условно называется место, в котором теплый воздух преобразуется в конденсат, накапливающийся внутри) глубже внутрь стеновых конструкций. Необходимо такую точку вынести максимально наружу, подальше от середины стенки.

Таких условий можно добиться, утеплив стены изнутри. Естественно, что подобный вариант решения сократит полезное пространство помещения, что сильно скажется на комнатах с малыми площадями. И все же, чем лучше утеплить стены изнутри?

Чем утеплять?

Разберемся, как правильно утеплить кирпичный дом изнутри, и какие материалы для этого лучше всего подходят.

Минватой

Данный материал сегодня пользуется заслуженной популярностью. Стены изнутри утепляются следующим образом:

  • выполняется подготовка стены к утеплению;
  • набивается обрешетка из деревянных брусков, интервал между рейками выбирается в соответствии с размерами утеплительного материала.

Чтобы исключить вероятность образования конденсата на внутренней поверхности минерального утеплителя, под обрешеточные рейки закладывают планки пятимиллиметровой толщины. Данная мера позволит сформировать воздушную подушку, препятствующую намоканию ваты.

Закладывается утеплительный материал, фиксируется к поверхности стены крепежом. Сверху натягивается мембрана, создающая надежную пароизоляцию. В качестве такого слоя допускается использовать пленку из полиэтилена или фольгу. Мембрану крепят к обрешетке, используя рейки сечением 2 на 2 см, что способствует образованию зазора, препятствующего потерям тепловой энергии.

Утепленные ватой стены обшиваются гипсокартонными листами, пластиковыми панелями или вагонкой. После этого выполняется финишная отделка стен краской или обоями.

Пенополистиролом

Достоинство утеплительного материала – легкость, прочность и высокий теплоизоляционный показатель. Данный вариант утеплителя устойчив к воспламенению, монтируется по аналогии с минватой, но за счет набиваемой обрешетки внутри комнаты формируются мостики холода, способствующие появлению мест накопления конденсата.

Как утеплить изнутри кирпичные стены пенополистиролом?

Поверхность следует зачистить, выровнять тонким штукатурным слоем, обработать грунтовочной смесью. Монтажной пеной или клеевым раствором пенополистирольные плиты фиксируются к стене, при этом очередной ряд начинается со сдвигом в половину листа, чтобы не создавать большие стыки по вертикали. Стыковочные участки запениваются.

Закончив утепление, поверхность рекомендуется покрыть армирующей сеткой и оштукатурить ровным слоем, подготовив стену к покраске или поклейке обоями. Некоторые зашивают утеплительный слой гипсокартонными листами.

Пенопластом

Главное достоинство материала – низкая стоимость, по остальным характеристикам он значительно хуже пенополистирола. Кроме того, такой утеплитель воспламеняется, выделяя при этом опасные для организма человека токсины.

Если мы утепляем стены изнутри в кирпичном доме листами пенопласта, то подбираем материал, плотность которого не менее 35 кг на кубический метр. Более плотные листы крепятся по технологии, используемой для фиксации пенополистирольного материала, а рыхлый утеплитель, обладающий высокой паропроницаемостью, фиксируется, как минерализованная вата.

Все стыковочные участки заделываются строительной пеной.

Пенофолом

Такой теплоизолятор изготавливается из вспененного полиэтиленового сырья, покрывается с одной или с обеих сторон фольгированным слоем. Толщина материала небольшая, но теплоизоляционный показатель достаточно высокий. Пенофольный слой, толщина которого достигает четырех миллиметров, прекрасно заменяет минерализованную вату восьмисантиметровой толщины.

Довольно часто такой материал применяется в комплекте с плитами минеральной ваты, что повышает теплоизоляционные возможности конструкции и одновременно сокращает ее толщину. В этом случае материал фиксируют вместо пароизоляционного слоя, заложив утеплитель между каркасными рейками.

Можно ли устроить теплоизоляционный слой, используя исключительно пенофол? Для этого стены изнутри оббиваются каркасной обрешеткой, толщина реек которой составляет два сантиметра, что позволяет сформировать воздушную подушку. Пенофол монтируется горизонтально скобами, стыковочные места проклеиваются скотчем. Набивается контробрешетка, на которую крепится финишная отделка.

Напыляемым пенополиуретаном

Как еще можно утеплить кирпичный дом изнутри, чтобы не было конденсата? Обратите внимание на пенополиуретан – отличное решение, защищающее от негативного воздействия воды и сохраняющее тепловую энергию в помещениях. Укладка такого утеплителя не нуждается в подготовке стен, но монтаж сопровождается определенными сложностями.

Полимерный состав наносят при помощи специального оснащения. При формировании слоя толщиной более трех – четырех сантиметров монтируется опалубочная обрешетка, выполняющая функции основания для нанесения финишного отделочного слоя. Наносимый материал отличается жидкой консистенцией, поэтому напыляется в несколько заходов. Застыв, пенополиуретановый слой отлично противостоит воздействиям механического характера, в дополнительных защитных мерах не нуждается. Точка образования конденсата будет либо на поверхности стен, либо внутри утеплительного слоя.

Отметим, что материал отличается такими свойствами, которые полностью исключают накапливание влаги. Его единственный недостаток – высокая стоимость услуг по нанесению.

Читайте также:
Подготовка потолка к покраске

Теплой штукатуркой

Рассмотрим, как утеплить кирпичную стену изнутри своими руками, используя штукатурные смеси. Сразу заметим, что такой вариант сопровождается определенными сложностями, но при этом считается самым результативным по сохранению полезного пространства комнат.

Штукатурный раствор наносится в несколько этапов. Сначала выполняется обрызг жидкой смесью, которая надежно закрывает любые неровности и прячет дефекты стен. Затем наносят грунтовку густым штукатурным раствором. Данный слой формируется поэтапно, толщина его достигает шести миллиметров. Заключительный этап подразумевает применение цементного раствора жидкой консистенции, клея или иных составов. Финишным слоем поверхность стены выравнивается окончательно, и становится полностью пригодной для чистовой отделки.

Сотопластом

Продолжаем разбираться, какой утеплитель лучше подходит для стен кирпичного дома внутри, и предлагаем рассмотреть качества очередного материала. Смотрится он эстетично, стоит недорого, но утепляет слабо, что объясняется бумажными сотами, заложенными между листами пластика. Перегородок оказывается недостаточно, чтобы сформировать качественную преграду, сохраняющую тепловую энергию.

Арболитом

Таким маркетинговым приемом производитель вводит застройщика в заблуждение, так как материал практически не утепляет стены. Изготавливают его из тростника, камыша, бумаги, соломы и опилок, связывают цементным раствором. Пользоваться им не рекомендуется, так как утеплительные способности оставляют желать лучшего.

Материалы и технология утепления кирпичной стены изнутри своими руками

Утепление кирпичных стен изнутри – не лучшее решение. Гораздо надёжнее будет утепление либо с обеих сторон, либо только снаружи.

Но если из-за обстоятельств нельзя утеплить фасад, тогда эта статья будет полезна тем, кто интересуется правилами утепления изнутри.

Как провести утепление кирпичной стены изнутри в частном или многоквартирном доме, с какими материалами лучше работать и каких ошибок избегать? Об этом речь пойдёт ниже.

Плюсы и минусы внутренней теплоизоляции дома

При строительстве частного дома с нуля либо ремонте уже готового здания лучше утеплить его стены с наружной стороны. К тому же, частный дом вряд ли будет находиться в районе исторической ценности, поэтому не нужно бегать по инстанциям и просить разрешения на создание облика фасада по своему вкусу.

Если никаких проблем нет, то целесообразнее заняться утеплением наружной стены, а внутренней – только в качестве дополнительного средства снижения теплопотерь.

Другое дело, когда речь идёт о многоквартирном доме. Здесь нужно и разрешение инстанций, и согласие других жильцов. Если дом является историческим наследием, то смена облика стены на участке только одной квартиры не разрешается. Нужно утеплять фасад всего здания сразу.

В этих случаях, жильцы не хотят заморачиваться и, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, утепляют стену изнутри. Для таких людей, это по сути единственный выход утепления жилья.

Согласно действующим строительным нормам, утепление изнутри не рекомендуется из-за того, что в слое утеплителя будет скапливаться влага. Это видно на иллюстрации ниже.


До утепления, влага была в середине стены, после утепления – она уже прямо у утеплителя. В результате, в этих местах будет накапливаться конденсат и влага, которые станут просачиваться сквозь утеплитель на внутреннюю стену помещения. Это приведёт к сырости на стенах, появлению плесени и грибков.

Поэтому при утеплении стен изнутри важно позаботиться о нужной толщине утеплителя и о хорошей вентиляции, которая бы содействовала проветриванию помещения и выведению всей влаги из комнаты. После утепления кирпичных стен изнутри, площадь комнаты уменьшится от 0,5м2 до 2м2 в зависимости от толщины материала.

Плюс утепления изнутри в том, что становится легче обогреть помещение, ведь тепло не уходит на улицу через холодные стены.

Этот метод незаменим там, где дома вплотную примыкают друг к другу и проход между зданиями слишком узок, чтобы проводить на стене работы.

Стройматериалы и инструменты

Для проведения работ строителю понадобится такой инструмент:

  1. Молоток, кирка – для отбивания лишних участков со стены.
  2. Дрель, миксер – для замеса раствора.
  3. Шуруповёрт и саморезы – для прикручивания профилей.
  4. Строительный нож.
  5. Ножницы по металлу.
  6. Степлер строительный.
  7. Уровень.
  8. Рулетка и карандаш – для замеров.
  9. Мастерок, гребёнка и шпателя.
  10. Макловица, кисточка или валик – для грунтовки и возможной покраски.
  11. СИЗ (очки, перчатки, бируши, респиратор, защитный костюм для работы с пенополиуретаном).

Нужные материалы:

  • грунтовка;
  • монтажная пена;
  • клей либо раствор для поклейки утеплителя или пароизоляции;
  • скотч для соединения изоляционных материалов;
  • обрешётка из металла или дерева;
  • гипсокартон;
  • сетка для армирования либо стеклохолст;
  • штукатурка;
  • краска или другое финишное покрытие.

Перед тем, как выбрать утеплитель, нужно узнать о его плотности, толщине, пожарной и экологической безопасности, теплопроводимости. Материалом для утепления внутренних кирпичных стен может стать:

  1. Пенофол – вспененный полиэтилен толщиной до 1 см. Удобен тем, что он ненамного уменьшает площадь комнаты после монтажа, при этом его теплоизоляционные свойства ничем не хуже других материалов. Например, всего 4 мм пенофола по характеристикам и качеству утепления приравниваются к 8 см минеральной ваты. Нужно выбирать материал с маркировкой «А», она означает, что пенофол предназначен для утепления стен, а не плит перекрытия или крыши.
  2. Пенополиуретан – тонкий теплоизоляционный слой до 2 см. Удобство в том, что перед распылением пенополиуретана нет необходимости укладывать пароизоляционный слой.
  3. Пенополистерол. Один из самых дешёвых и простых методов утепления наравне с пенопластом. При пожаре не горит, а тлеет. Но он отнимает много полезной площади комнаты.
  4. Минеральная вата – звукоизоляционный и пожаробезопасный материал. Для внутреннего утепления нужно брать материал в 2 раза большей толщины, чем для наружных работ, поскольку весь конденсат будет накапливаться в ней. По рабочим характеристикам минвата хуже пенополиуретана, но по стоимости – дешевле.
  5. Пенопласт – его рекомендуется использовать только, если наружные стены тоже утеплены. В противном случае, пенопласт будет промерзать, намокать и на нём начнёт образовываться плесень. К тому же, материал не пожаробезопасен, он легко воспламеняется и быстро горит, выделяя при этом ядовитые токсины.
Читайте также:
Быстрорастущие деревья - породы и темпы их роста

Как правильно утеплить внутри помещения своими руками?

Определившись с утеплителем, закупив все нужные расходные материалы и инструменты, можно приступать и к самой работе.

Независимо от того, какой материал будет использоваться, нужно подготовить поверхность стены и обеспечить лучшую сцепляемость утеплителя с основанием.

Вести внутренние работы следует при температуре на улице не ниже -20°С и низкой влажности воздуха в помещении. Если повлиять на первый параметр никто не в силах, то изменить второй – легко. Можно включить обогреватель, камин, буржуйку, чтобы хорошо просушить стены. Если есть только небольшие сырые участки, то их можно подсушить строительным феном при температуре 200°С.

После просушки нужно перейти к очистке. Весь мусор, пыль, старая штукатурка, обои, краска и т.д. должны быть убраны.

Для этих целей используются:

  • шпателя,
  • молоток,
  • кирка,
  • перфоратор,
  • макловица с водой.

В итоге, должно получится чистое и подготовленное к дальнейшему этапу основание.

Особое внимание нужно уделить стене, если она была поражена грибком или плесенью. Просто смыть её водой может и получится, но это только на первый взгляд.

Споры этих бактерий остаются в порах кирпича и через время они снова «расцветут» пышным цветом. Поэтому на поражённую поверхность важно обязательно нанести антисептический или бактерицидный раствор.

После полного высыхания стены, её нужно погрунтовать. Некоторые считают, что предназначение грунтовки – очистка поверхности, поэтому наивно решают заменить её в целях экономии обычной водой.

Но цель грунтовки – не просто очистить поверхность от пыли, а заполнить все мелкие поры кирпича и обеспечить лучшее сцепление последующего материала со стеной. Вывод – вода для очистки пыли, грунтовка – для повышения адгезии.

Грунтуется стена 1 раз, можно и 2 (при необходимости), но тогда нужно обязательно дождаться полного высыхания первого слоя.

Пенополиуретан распыляется компрессором на стену, а минеральная вата укладывается в промежутки каркасной обрешётки. Пенофол монтируется на стену при помощи клея, а швы между полосками заделываются специальным скотчем.

После того, как утеплитель подсохнет, на него можно наносить штукатурку либо устанавливать гипсокартон (на минвату).

На высохший защитный слой наносится финишное покрытие иди декор (обои, краска, плитка, декоративная штукатурка). Утепление кирпичной стены изнутри готово.

Утепление и звукоизоляция кирпичных стен изнутри, видео-инструкция:

Типичные ошибки при работе

Стандартные ошибки, которых следует избегать:

  1. Плохой утеплитель. Нужно покупать материал у проверенных людей или магазинов. Не ввестись на дешёвые цены и «летние распродажи». Зачастую большие скидки на строительную продукцию ставятся для того, чтобы побыстрее распродать просроченный или некачественный товар. Покупка плохого материала – залог быстрого прихода в негодность утеплителя и всей стены.
  2. Плохая заделка швов. Это приводит к просачиванию влаги сквозь такие стыки. Они становятся «мостиками холода», по которым холод и сырость проходят из улицы в комнату.
  3. Низкая паропроницаемость материала. Поскольку дома включается обогрев комнаты, да и сами люди дышат, купаются и готовят пищу, то влажность в помещении будет повышенная. Пару нужно выходить на улицу, а не оседать на внутренних стенах, вызывая грибок и плесень. Поэтому, перед покупкой утеплителя, нужно учесть его паропроницаемость. Чем она выше, тем лучше.

Сложности в работе могут возникнуть при распылении пенополиуретана. Для этого нужен специальный инструмент, поэтому лучше, чтобы такую работу делал профессионал.

В других случаях важно постараться как можно плотнее уложить материал на стену. Например, клей на пенопласт и пенополистерол нужно разравнивать гребёнкой, а не шпателем. Тогда не получится, что из-за большого количества раствора плитка отошла от стены. Клей равномерно распределится по всей площади, благодаря тому, что есть дополнительные пустоты.

Если вас интересует, как и чем можно утеплить кирпичные стены изнутри и снаружи, загляните в этот раздел.

Заключение

Утепление кирпичных стен нужно проводить в комплексе с наружными работами. Если это невозможно, тогда позаботиться, чтобы у материала был высокий уровень паропроницаемости, а в помещении – надёжная вентиляция.

Как выполнить утепление кирпичной стены изнутри и снаружи — инструкция и советы

Залогом уюта и комфорта любого дома или квартиры является тепло. Если кирпичные стены не утеплены, то они плохо сохраняют тепло в помещении, но исправить этот недостаток можно – достаточно утеплить стены, а сделать это можно как снаружи, так и изнутри.

Кирпич является самым распространенным строительным материалом, поэтому большинство стен кладут именно из него.

Обычно толщина кирпичной стены составляет 40-65 см, но ее теплоизоляционных характеристик недостаточно для того, чтобы создать в доме или квартире комфортные условия проживания.

Утеплять такие стены можно снаружи или изнутри, оптимальным вариантом будет утепление с обеих сторон. Для утепления кирпичных стен дома снаружи, обычно используют пенопласт, минеральную вату или пенополистирол.

Читайте также:
Реставрация мебели из ДСП своими руками: мастер класс

Если у вас ограниченные финансовые возможности, то лучшим вариантом является утепления при помощи пенопласта, утепление при помощи минеральной ваты обойдется дороже.

Независимо от того, какой теплоизоляционный материал вы используете, если все работы по его монтажу выполнены правильно, то зимой в вашем доме будет всегда тепло, а летом прохладно.

Современные теплоизоляционные материалы разработаны с таким учетом, что влагу и пар они пропускают только в одном направлении, то есть будут отводить их от стен, и не будут впитывать с улицы.

Правильно проводить утепление стен снаружи или делать это необходимо с двух сторон. Если утеплитель уложить только внутри, то точка росы переносится внутрь стены, и она намокает, из-за чего начинает развиваться плесень.

Преимущества наружного утепления стен:

  • стена прогревается воздухом из помещения, а наличие утеплителя, не дает ей быстро остывать и он не пропускает к ней холодный воздух с улицы;
  • влага из стены свободно испаряется, поэтому грибок и плесень развиваться не будут;
  • для сохранения структуры можно использовать термопанели с имитацией кладки;
  • точка росы не перемещается внутрь стены, поэтому она не будет намокать;
  • увеличивается срок эксплуатации здания, так как мороз не воздействует на стену (циклы морозостойкости материала).
  • дополнительно укрепляются стены

На современном рынке представлено много теплоизоляционных материалов, но не все они подойдут для проведения утепления кирпичных стен снаружи и внутри.

Особенностью утеплителей используемых снаружи является то, что они не только должны иметь низкую теплопроводность, но и не боятся воздействия ультрафиолетового излучения, влаги, низкой температуры.

Снаружи

Для утепления внешней стены кирпичного дома можно использовать:

Пенопласт или пенополистирол

Он представляет собой материал из мелких гранул, прочно соединенных между собой. Этот утеплитель имеет различную плотность, и чем она выше, тем он будет прочнее.

Данный материал может использоваться в температурном режиме от -40 до + 40 градусов, а при соблюдении правил его монтажа, срок службы пенопласта составляет 50 и более лет.

Кроме описанных преимуществ, цена на такой материал невысокая, поэтому он пользуется большой популярностью.

Теплоизоляционная штукатурка

Раствор, который может быть цементным, известковым или гипсовым, в нем есть утеплители, это может быть перлитовый песок, древесные опилки или другие наполнители.

Этот способ утепления имеет высокие теплоизоляционные характеристики, материал пожаробезопасный и имеет доступную стоимость.

Базальтовый утеплитель

Может использоваться как снаружи, так и изнутри дома. Он имеет высокую пористость, что обеспечивает высокие теплоизоляционные характеристики, не боится перепадов температуры, обладает хорошей паропроницаемостью, прочный и легкий.

Базальтовый утеплитель может монтироваться в вентилируемый фасад или как пенопласт, крепиться непосредственно на стену, а затем оштукатуриваться и окрашиваться.

Изнутри

Для внутреннего утепления стен, необходимо использовать следующие материалы:

Минватой

Она чаще всего применяется для утепления стен изнутри, так как обладает всеми необходимыми для этого характеристиками. Кроме низкой теплопроводности, минеральная вата имеет хорошие звукоизоляционные показатели.

Основным недостатком указанного теплоизолятора является то, что его надо закрывать гипсокартоном или другими отделочными материалами, а это забирает часть свободного пространства комнаты.

Для маленьких помещений лучше всего использовать минеральную вату, которая выполнена в виде плит, если помещение большое, то лучше брать рулонный материал.

Пробковые обои

Они используются не только как утеплитель, но и как отделочный материал. Изготавливаются пробковые обои из измельченной коры пробкового дуба, после чего она прессуется.

Такой материал может иметь пористую структуру или быть покрыт лаком. Пробковые обои, кроме высоких теплоизоляционных показателей, имеют высокие звукоизоляционные характеристики, их просто клеить, они долговечные, создают в комнате комфортные и уютные условия.

Пенополиэтилен

Является представителем новых теплоизоляционных материалов, он есть разных торговых марок, например Изолон, Cтенофон и другие. Выпускается данный теплоизоляционный материал в рулонах и представляет собой полимерную пену.

Этот теплоизолятор легко резать, он безопасен для здоровья, выступает в роли тепло, звуко и виброизоляции, может использоваться как для утепления кирпичных, так и бетонных или деревянных стен.

Карбамидный пенопласт или пеноизол

По своим характеристикам очень близок к пенополистиролу, но имеет меньший срок службы и менее прочен.

Инструкция (минеральной ватой)

Особенностью минеральной ваты является то, что ее можно использовать как для внутренних, так и для наружных стен кирпичного дома.

Если вы решили утеплять стены снаружи, то сначала необходимо сделать обрешетку. Для создания обрешетки используются металлические профили или деревянные рейки.

Порядок выполнения утепления при помощи минеральной ваты будет следующим:

  1. решетка создается с учетом размеров утеплителя, так как от них зависит то, какое будет расстояние между вертикальными стойками;
  2. для того чтобы минеральная вата плотно фиксировалась между стойками, при ее ширине 50 см, расстояние между стойками должно быть 40-45 см;
  3. если для создания обрешетки используются деревянные брусья, то их минимальное сечение должно составлять 30х50мм;
  4. для фиксации обрешетки используются саморезы и дюбеля;
  5. обычно минеральная вата не крепится при помощи клея или раствора, она просто плотно укладывается между стойками, а места нахлеста можно зафиксировать дополнительной рейкой;
  6. когда минеральная вата полностью уложена между обрешеткой, можно приступать к монтажу облицовочного материала.

Оклейка наружных стен дома пеноплексом

Данный материал просто и легко монтировать, поэтому с работой может справиться даже новичок.

Утепление дома из кирпича, начинается с выравнивания листов снизу, на стене фиксируют небольшую полку. Для крепления листов используют специальный клей, которым полностью смазывают полотно, ставят лист на место и хорошо прижимают.

Если одного слоя утеплителя недостаточно, то второй можно монтировать только после того, как первый слой хорошо схватится.

Листы укладывают со смещением на половину их длины. Когда будет проводиться дополнительная фиксация утеплителя анкерами, то они одновременно удерживают углы соседних листов и середину предыдущего ряда.

При помощи штукатурной сетки проклеивают все стыки. Возле окон и дверей пенополистирол крепят при помощи металлических уголков.

После укладки теплоизоляционного материала, на него крепится армирующая сетка и поверхность штукатурится. Пеноплекс имеет плохую паропроводность, поэтому перед его укладкой, стены надо хорошо просушить. В качестве финишного покрытия можно использовать различные материалы.

Особенности внутренней изоляции

Утепление изнутри выполняется в том случае, когда сделать это снаружи нельзя. Если возникла необходимость утеплять стены изнутри, то надо ответственно отнестись к этой работе и правильно выбрать материалы.

Недостатком проведения утепления стен изнутри является то, что стена не только не становится теплее, но и начинает больше промерзать, поэтому точка росы перемещается ближе к внутренней поверхности стены. Наличие конденсата приводит к появлению сырости и развитию плесени.

Больше всего повышенной сырости боятся именно кирпичные стены, в результате чего они начинают разрушаться. Чтобы исправить указанный недостаток, выбирать надо материалы, имеющие минимальную паропроницаемость и влагопоглощение.

При укладке утеплителя, необходимо качественно заделывать швы, чтобы влага не проникала в комнату.

При утеплении стен изнутри, чтобы выполнить работу качественно, придерживайтесь следующих правил:

  • стена должна быть полностью сухой;
  • обязательно необходимо использовать паро и гидроизоляционные материалы;
  • используемый материал должен быть влагостойким и иметь минимальную паропроницаемость;
  • на теплоизоляторе должно быть минимуму швов, а если они есть, то их надо герметично заделывать.

Вывод

Для выполнения указанных работ не надо иметь специальных знаний или профессиональных инструментов. Достаточно следовать разработанным технологиям, все делать аккуратно и качественно, и вы сможете утеплить свой дом или квартиру самостоятельно.

Полезное видео

Утепление стен кирпичного дома, видео:

Как утеплить кирпичную стену изнутри: выбор материала и порядок выполнения технологических операций

Дом из кирпича – прочное и надежное сооружение, но без дополнительной теплоизоляции жить в нем будет очень холодно.

Говоря об утеплении дома, обычно подразумевают размещение теплоизолятора снаружи. Но что делать, если обстоятельства вынуждают владельца жилища поступить наоборот?

Что ж, такое решение вполне допустимо, но перед тем как утеплить кирпичную стену изнутри, ознакомьтесь с характерными особенностями этого процесса.

Способы утепления стен кирпичного дома

Но это гораздо более важным является тот факт, что стена, изолированная от теплого помещения, будет несколько раз за сезон, соответственно погодным условиям, то промерзать, то оттаивать.

А ведь морозостойкость любого строительного материала определяется как раз количеством циклов замораживания/оттаивания, которое он может выдержать и после которого в материале появляются трещины.

Еще одно следствие – придется сильно уменьшить паропроницаемость стены, либо вовсе свести ее к нулю. Это тянет за собой целую цепочку нежелательных явлений:

  • сделав стены паронепроницаемыми, придется увеличить интенсивность вентиляции, иначе в доме будет иметь место повышенная влажность;
  • вместе с производительностью вентиляции увеличатся и теплопотери;
  • чтобы компенсировать увеличенные теплопотери, придется применять более толстый слой теплоизоляции, который «съест» при этом еще больше внутреннего пространства.

Однако в ряде случаев владельцу жилища все-таки приходится делать выбор в пользу внутреннего утепления. Чаще всего в такой ситуации оказываются обитатели многоэтажек, которые не имеют доступа к наружной стороне стены из-за близко расположенного соседнего здания или наличия за этой стеной неотапливаемой пристройки.

Несмотря на то что, как правило, в угловых квартирах ставят больше радиаторов отопления, драгоценное тепло не всегда удается сохранить. Как утеплить стену в угловой квартире изнутри? Читайте полезные советы по выбору утеплителя и монтажным работам.

Обзор теплоизоляционных материалов для утепления дома снаружи представлен здесь.

А в этой теме https://microklimat.pro/uteplenie/doma/potolka/v-chastnom-dome.html все о том, как правильно произвести утепление потолка в частном доме. Материалы и способы монтажа утеплителя.

Чем утеплять кирпичный дом изнутри?

Итак, чем утеплить стены внутри кирпичного дома? Обычно при выборе теплоизолятора в первую очередь обращают внимание на его теплопроводность, которая должна быть как можно более низкой. А сам материал должен быть достаточно удобным в монтаже.

Наилучшим образом этим требованиям соответствуют:

  • плиты из базальтовой ваты;
  • пенополистирол, также выпускаемый в виде плит.

Коэффициент теплопроводности этих материалов варьируется в пределах от 0,035 до 0,048 Вт/м*С — в зависимости от плотности.

Но есть еще одна важная характеристика, которую стоит принимать во внимание. Это паропроницаемость. У базальтовой ваты этот показатель довольно высок – от 0,3 до 0,6 мг/м*ч*Па.

У пенополистирола, наоборот, крайне низок:

  • у вспененного – 0,05 мг/м*ч*Па;
  • у экструдированного (более прочная разновидность) – всего 0,005 мг/м*ч*Па.

Что зависит от этого показателя? Дело в том, что паропроницаемость слоев в конструкции стены в направлении изнутри наружу должна возрастать – тогда в стене не будет аккумулироваться сырость. Коэффициент паропроницаемости кирпичной стены равен 0,11 – 0,17 мг/м*ч*Па. Если ее утеплить изнутри пенопластом, данное правило будет соблюдено.

А вот если применить базальтовую вату, то внутренняя поверхность стены под утеплителем очень скоро станет влажной. Это приведет к скорому разрушению материала и развитию плесени. Чтобы предотвратить эти нежелательные явления, со стороны помещения базальтовую вату нужно закрыть паронепроницаемой пленкой – пергаминовой или полиэтиленовой.

Как утеплить кирпичные стены дома изнутри самому

Рассмотрим, как правильно утеплить стены кирпичного дома изнутри. Правильнее всего при внутреннем утеплении размещать теплоизолятор в каркасе.

Такая тактика даст несколько неоспоримых преимуществ:

  • стену можно будет обшить листовым материалом, что даст гораздо меньше грязи, чем оштукатуривание;
  • прочный каркас позволит закрепить на стене полки, кашпо, светильники и пр.;
  • можно будет быстро проверить, не появилась ли сырость под утеплителем.

Если принято решение использовать базальтовую вату, домашнему мастеру нужно обзавестись перчатками, очками и респиратором.

Тонкие волокна ваты (толщина – 7 мкм) являются ломкими и при монтаже образуют большое количество пыли. При попадании в глаза и дыхательные пути она может представлять серьезную опасность.

Необходимые инструменты

Ничего особенного для монтажа утеплителя не понадобится. Набор инструментов – самый обычный:

  • ударная дрель или перфоратор с комплектом сверл для бетона;
  • нож или ножовка для подрезки теплоизолятора (попытка резать базальтовую вату ножницами приведет к ее смятию и, соответственно, частичной потере теплоизоляционных свойств).

Еще понадобится отвес, при помощи которого элементы каркаса будут установлены строго вертикально.

Монтаж материала

Работы по утеплению проводят в следующей последовательности:

  • подготовка;
  • монтаж каркаса;
  • заполнение каркаса утеплителем.

Подготовка

Поверхность стены приводится в надлежащее состояние: удаляется отделка, устраняются значительные дефекты. Если стена оштукатурена цементно-песчаной штукатуркой, паропроницаемость которой составляет 0,09 мг/м*ч*Па, ее можно оставить. Только проверьте при помощи простукивания, что она в хорошем состоянии и не содержит пустот. В противном случае штукатурку нужно сбить.

Схема оштукатуривания кирпичной стены

Перед укладкой пенопласта поверхность стены следует выровнять, в случае применения базальтовой ваты можно этого не делать – она мягкая и своей структурой сгладит все неровности.

Перед укладкой базальтовой ваты на стене нужно закрепить гидроизоляционную пленку – этот теплоизолятор, хотя и обработан маслами, перед большим объемом воды (например, потекла крыша) не устоит — намокнет и потеряет теплоизоляционные свойства.

Монтаж каркаса

Следующим шагом устанавливают каркас. Он будет состоять из вертикальных брусков, длинная сторона поперечного сечения которых соответствует толщине утеплителя (для кирпичной стены толщиной 630 мм потребуется 100-миллиметровый слой утеплителя).

  • Крайние рейки каркаса выставляют по отвесу.
  • Между ними натягивают несколько отрезков лески или капроновой нити. Нити должны касаться граней брусков, обращенных внутрь комнаты – они будут выступать ориентиром, благодаря которому прочие элементы можно будет установить в одной плоскости с крайними.
  • Просвет между брусками следует подбирать исходя из ширины плит теплоизолятора. Стандартные плиты пенопласта имеют ширину 500 мм, базальтовый утеплитель обычно немного шире – 600 мм.

К стене бруски прикручивают при помощи дюбелей.

Заполнение каркаса утеплителем

Готовый каркас заполняют утеплителем. Для таких случаев, а также для установки между стропилами, производители базальтовых плит выпускают специальные их разновидности, имеющие с одной стороны упругий (его еще называют флексированным) край.

Благодаря такому исполнению, плита может быть втиснута между элементами каркаса, где она будет удерживаться без крепежа – только за счет распора.

Базальтовые утеплители могут сильно отличаться плотностью – от 30 до 400 кг/куб. м. Для внутреннего утепления, если теплоизолятор не подвергается нагрузкам, как, например, на полу, применяют материалы плотностью 30 – 50 кг/куб. м.

Если утепление выполняется пенопластом и после его установки кое-где остались зазоры, их можно задуть монтажной пеной.

Если применялась базальтовая вата, то поверх нее нужно настелить пароизоляционную пленку. Весьма желательно, чтобы она немного захватывала и внутреннюю стену, примыкающую к утепляемой. Без этого на внутренней стене, через которую снаружи будет проникать холод, может образовываться конденсат.

Отделка

Шляпки саморезов, которыми обшивка прикручивается к каркасу, погружаются в нее примерно на 1 мм.

После этого стена шпаклюется (особое внимание нужно обратить на стыки между отдельными листами) и окрашивается либо оклеивается обоями.

Люди, плохо разбирающиеся в вопросах строительства, могут без задней мысли провести внутреннее утепление дома. Однако в большинстве случаев этого делать не желательно. Можно ли утеплять дом изнутри? Разберем аргументы за и против.

Технология изготовления эковаты своими руками подробно описана в данной статье.

Видео на тему

Как крепить мдф панели к стене: подробная статья-инструкция с 2 способами монтажа

Если вопрос экологичности для вас – не пустой звук, то вы наверняка уже давно обратили внимание на мдф панели для стен. С их помощью можно серьезно украсить свой интерьер, сделать его более выразительным и современным, при этом не опустошив полностью драгоценный в нынешних экономических условиях семейный бюджет. К тому же, процесс монтажа не отличается каким-либо запредельным уровнем сложности и вполне доступен для освоения “простому смертному”. Поэтому смело вооружайтесь инструментом и спешите закупить материал – сегодня мы расскажем о том, как крепить мдф панели к стене таким образом, чтобы при виде результата испытать вполне заслуженное удовлетворение.


Плюсы и минусы использования в интерьере


Вполне логично перед непосредственным монтажом того или иного отделочного материала справиться о том, какие у него есть положительные и отрицательные стороны. Тем более, что с точки зрения уместности использования мдф панели представляют собой далеко не такое однозначное решение, как пластик или гипсокартон. Схожую инструкцию, но уже по креплению гипсокартона, вы можете прочитать в статье: “Как крепить гипсокартон к стене: 2 способа монтажа”.

  • уже озвученная выше экологичность;
  • простейший монтаж;
  • хорошие шумоизоляционные показатели;
  • широкий выбор фактур и расцветок;
  • элементарный уход;
  • невысокая стоимость.


  • горючесть материала;
  • возможны неровности в местах стыков фрагментов;
  • не подходит для наружной отделки;
  • слабый показатель влагостойкости;
  • возможная деформация при механическом воздействии;
  • неудобный монтаж подвесной мебели.



Как видим, крепить мдф панели к стеновой поверхности можно только в относительно сухих помещениях с благоприятными термическими условиями. Обязательно следует избавиться от плесени на стенах, в случае наличия таковой. При этом нужно учитывать тот факт, что этот материал очень боится любого силового воздействия и неминуемо даст трещину при любом активном с ним контакте. В остальном все отрицательные стороны использования благополучно нивелируются его плюсами. Один из них – это широкий выбор самых разных фактур и расцветок, позволяющий украсить интерьер в полном соответствии со своими эстетическими запросами.

Инструменты и расходные материалы


Для того, чтобы крепить панели, вам не понадобятся какие-то специфические инструменты. Нужно держать под рукой все тот же стандартных набор, который используется для монтажа любого другого отделочного материала.

  • отвес;
  • уровень или уголок;
  • молоток;
  • шуруповерт;
  • электролобзик или ножовка по дереву;
  • строительный степлер;
  • рулетка;
  • карандаш.

Подготовьте и расходники:

  • гвозди;
  • дюбеля;
  • саморезы;
  • деревянные рейки или металлические профили для каркаса (при условии такого способа монтажа);
  • жидкие гвозди или другой клеевой состав.



Остается только добавить сами мдф панели – и вот тогда уже будет полный набор всего необходимого для качественного и успешного монтажа. Для того, чтобы подсчитать точное их количество, нужно сделать правильную разметку.

Подготовка основания и разметка


Наверное, самый утомительный и нудный этап, который многие мастера (как начинающие, так и уже профессионалы) воспринимают не совсем всерьез. А жаль, ведь от качества подготовки базовой поверхности многое зависит. Особенно, если вы будете крепить мдф панели непосредственно на основание без создания выравнивающего каркаса. Поэтому лучше все же мыслить трезво и выполнить необходимые манипуляции предельно качественно и внимательно:

  1. по возможности внимательно, но без лишнего фанатизма удалите старую отделку (читать о том, как снять жидкие обои со стены);
  2. если краска упорно не желает слазить с “насиженного” места, то оставьте – она не будет вам мешать при дальнейшем монтаже;
  3. устраните все возможные трещины при помощи грунтовки и ремонтного состава;
  4. если трещины незначительные, то сперва сделайте их шире при помощи молотка и зубила, а затем уже обрабатывайте их грунтовкой глубокого проникновения – это поможет защитить вашу базовую поверхность от появления плесени и грибка;
  5. после всей обработки определитесь, где и как вы будете крепить панели к стене – чтобы сделать точную разметку;
  6. прислоните уровень к стене и определите верхнюю и нижнюю точку монтажа;
  7. проведите горизонтальную линию по периметру помещения, в котором будет происходить ремонт, а затем уже непосредственно под потолком;
  8. определяем расположение направляющих исходя из оптимального шага в 50 см.






Все дальнейшие ваши действия зависят от того, как вы решите закреплять панели на стене – непосредственно на клей или же через устройство вспомогательного каркаса. Рассмотрим оба вида монтажа, отметив особенности их использования, плюсы и минусы, а также специфику выполнения различных этапов.


Способ первый. Монтаж с использованием обрешетки

  • рекомендуется в тех случаях, когда базовая поверхность отличается сильными неровностями, которые нельзя исправить вручную;
  • для помещений с повышенной влажностью лучше всего использовать не деревянные рейки в качестве базы для каркаса, а металлические профили;
  • способ с использованием обрешетки незаменим в тех случаях, когда планируется дополнительное утепление стен.


Главным минусом подобного варианта является необходимость монтажа каркаса, что немного удлиняет продолжительность выполнения работ. К тому же, каркас отнимает некоторое количество сантиметров свободного пространства. Готовы ли вы мириться с таким “произволом”? Очень часто у вас просто нет вариантов, ведь добиться идеальной поверхности получается далеко не каждый раз, когда нужно.

Устройство обрешетки

Очень важный момент – знать способ крепления панелей мдф к стене: вертикальный или горизонтальный. От этого напрямую зависит характер устройства вспомогательного каркаса.

  • горизонтальное расположение панелей мдф – вертикальная схема обрешетки;
  • вертикальное расположение панелей мдф – горизонтальная схема обрешетки.




Как видим, все довольно просто – перепутать вряд ли получится!

  • перед монтажом следует обработать рейки антисептиком – так вы защитите древесину от появления микроорганизмов;
  • длина рейки должна быть как минимум на несколько миллиметров меньше фактического расстояния от верхней до нижней точки конструкции.


Последовательность

  1. независимо от того, какой вид каркаса вы собираетесь конструировать – металлический или деревянный, в любом случае, в первую очередь необходимо зафиксировать угловые стойки, а затем уже поперечные и те, которые будут располагаться в проемах;
  2. шаг в 50 сантиметров является оптимальным для всех видов обрешетки;
  3. для фиксации узких и широких металлических профилей лучше всего использовать саморезы, так как так называемые дюбеля-гвозди представляют менее надежными для подобного рода креплений.







Весь процесс монтажа каркаса – в следующем видео.

Фиксация панелей

  1. срезаем гребень у первой панели и этой же стороной зажимаем к обрешетке примыкающей стены;
  2. закрепляем к горизонтальным планкам при помощи саморезов, не забываем отступить 1 сантиметр от самого низа;
  3. каждая последующая панель вставляется аналогичным образом в паз предыдущей и закрепляется гвоздями либо кляймерами;
  4. самый сложный элемент – последний: он подрезается под нужный размер, вставляется и фиксируется на вертикальной стойке каркаса саморезами.

Видео, детально рассказывающее о ключевых моментах операции, ниже.

Способ второй. Монтаж при помощи клея

  • используется только в тех случаях, когда базовая поверхность стены близка к идеальной;
  • не рекомендуется в помещениях с повышенной влажностью;
  • позволяет сэкономить полезное пространство.


Подготовка поверхности и разметка при данном способе практически ничем не отличаются от предыдущего рассмотренного нами способа. Разница лишь только в том, что нужно основательно поработать грунтовкой для того, чтобы исключить появление грибка или других разрушительных процессов.
В остальном сам алгоритм действий выглядит так:

  1. подготовьте мдф панели, обрежьте при помощи ножовки или электролобзика нужные фрагменты;
  2. нанесите клеевой состав по периметру листа, а также ровно посередине него проведите линию;
  3. клей наносите не непрерывной линией, а точками – так вы сэкономите состав;
  4. прижмите панель к стене и зафиксируйте;
  5. в первую очередь фиксируйте цельные листы, все угловые элементы и фрагменты – в последнюю очередь.


В качестве отличного варианта клеевого состава для мдф панелей рекомендуем воспользоваться жидкими гвоздями – быстро, надежно и совсем недорого.






Как крепить панели из мдф к стеновой поверхности с помощью клея, расскажет следующее видео.

Заключение

Информация о том, как правильно крепить мдф панели к стенам любого типа, лишней точно не будет. В некоторых случаях этот материал предстает едва ли не идеальным решением для оформления стеновой поверхности. Кроме того, он достаточно легкий и удобный для монтажа, поэтому справиться с ним вполне реально даже в одиночку. Главное – четко следовать уже проверенному временем алгоритму по креплению мдф панелей и не лениться хорошенько поработать над базовым основанием, чтобы после не корить себя за появившийся грибок и прочие неприятности.




Фото: vk.com

Обшивка стен МДФ панелями: делаем правильно

Делая ремонт дома, всегда хочется убить двух зайцев и совместить высокое качество материалов с невысокой стоимостью. На первый взгляд такая идея кажется утопичной, но что если мы вам скажем, что это вполне реально?

В этой статье мы не только поговорим про то, как делается обшивка стен мдф панелями, но и покажем небольшое видео как обшить стены мдф.

То, про что нельзя забывать

Перед тем, как перейти к детальному ответу на вопрос как обшить стены мдф панелями, давайте уделим немного времени полезным советам. Чтобы ремонт получился качественным и прослужил долгие годы, необходимо делать его, соблюдая все правила и нормы.

Зачастую, такими правилами пренебрегают, и потом, когда отделка начинает приходить в негодность, сетуют на некачественные материалы и всё остальное.

Чаще всего в таких ситуациях, проблема именно в том человеке, который делал ремонт, поэтому вот несколько практических советов:

  • Перед тем, как обшить стены панелями мдф, обязательно подготовьте основу. Стенам необходима дополнительная защита, чтобы на их поверхности не образовывался грибок. Сделать это можно при помощи специального грунта глубокого проникновения или пропитки для бетонных или каменных поверхностей.
  • Если обрешётка под панели будет изготовлена из деревянных брусков, обработайте их все пропитками для дерева, которые защищают бруски от впитывания влаги и от жучков короедов. Не нужно жалеть пропитку, чем лучше будут защищены деревянные направляющие, тем дольше прослужит отделка, и её не придётся редактировать.

  • По сути, стены обшитые мдф не нуждаются в дополнительной защите, но если вы устанавливаете их, например, в кухне (см. Отделка стен на кухне: выбор материала), где традиционно сложная окружающая среда, можно подумать о покрытии панелей лаком. На внешнем виде это никак не отразится, зато придаст дополнительную защиту от влаги и механических воздействий.
  • Обшивка стен панелями мдф может производиться несколькими способами. Подробнее об этом мы поговорим чуть ниже, а пока скажем лишь, что со способом нужно определиться ещё до момента покупки материала. Дело в том, что панели могут отличаться по конфигурации паза, и например мдф под крепление степлером, не подойдёт для фиксации на кляймеры.
  • Современные производители выпускают множество разнообразных панелей, отличающихся по качественным характеристикам. Есть ламинированные и влагоустойчивые. Конечно, отличается и цена на них, но в некоторых случаях нет смысла переплачивать, например если вы обшиваете стены спальни (см. Отделка спальни: ищем варианты), то траты на ламинированное мдф будут просто бессмысленными.

Совет! Если вы решили делать ремонт своими руками, перед тем как приступить к работе, обязательно посмотрите, как обшить стены панелями мдф видео. Это поможет вам понять всю суть процесса и почерпнуть некоторые тонкости, которые мы по причине рамок статьи не сможем упомянуть.

Итак, с тонкостями процесса мы определились, а значит можно переходить непосредственно к монтажу, и начинается он не с самих панелей, а с тщательной подготовки поверхности и изготовления обрешётки.

Подготовительные работы

На самом деле, обшивать стены мдф не сложно, гораздо сложнее подготовить стены и собрать обрешётку. Именно от этого будут зависеть последующее качество отделки и то, насколько долго она прослужит без переделки и реставрации.

В первую очередь, готовим весь необходимый инструмент, чтобы не искать его потом по всему дому. Всё должно быть под рукой, и тогда процесс пойдёт значительно быстрее и проще.

Итак, для отделки панелями нам понадобится следующий набор инструментов:

  • Рулетка.
  • Карандаш.
  • Строительный уровень.
  • Молоток.
  • Ножовка по дереву.
  • Перфоратор и сверло к нему, диаметром соответствующим выбранным дюбелям.
  • Кисти или малярный валик.
  • Строительный степлер и скобы к нему.

Теперь, когда всё под рукой, переходим к следующему этапу.

Разметка стен

Перед тем, как обшить стену мдф и изготовить обрешётку, необходимо чётко определиться, каким образом пойдут ваши панели, горизонтально или вертикально. Определяться нужно ещё на этом этапе, так как монтаж происходит в перпендикулярном порядке.

Если с этим вопросом определились, то можно переходить к нанесению разметки. Мы поговорим про вертикальную установку панелей, так как она считается более распространённой.

В первую очередь нам нужно закрепить крайние бруски, и для этого находим самую низкую точку от потолка и от пола. От этих точек отступаем примерно пять сантиметров, и при помощи строительного уровня проводим линию по всему периметру комнаты.

Теперь у нас есть крайние линии, и, отталкиваясь от них, разбиваем всю стену на равные участки, примерно по 40-60 сантиметров. Этого расстояния вполне достаточно, чтобы панели не провисали и стояли ровно.

Теперь, когда все линии нанесены, на каждой из них ставим отметки примерно через 50 сантиметров. В этих точках направляющие обрешётки будут фиксироваться к стене, поэтому не стоит мелочиться, чем чаще будет стоять крепёж, тем прочнее получится конструкция.

Строительство обрешётки

Инструкция о том, как правильно собрать обрешётку, наглядно показано на видео в этой статье. Обязательно посмотрите его до конца, чтобы наглядно понять весь процесс, а мы тем временем продолжим.

В тех местах, где мы поставили метки на горизонтальных линиях, с помощью перфоратора сверлим отверстия необходимой глубины. Теперь, дюбелями прибиваем к стене металлические оттяжки, на которых будут держаться направляющие, и загибаем их концы перпендикулярно стене.

Для изготовления обрешётки можно использовать три материала, каждый из которых обладает своими плюсами и минусами:

  1. Деревянный брус. Наиболее дешёвый, но в то же время и слабый материал. Как известно дерево подвержено многим негативным воздействиям, и впоследствии с ним могут возникнуть определённые сложности.
  2. Металлический профиль для гипсокартона. Металл боле устойчив к различным воздействиям, но при контакте с влагой, он начинает покрываться ржавчиной, которая через определённое время может проступить на поверхности панелей.
  3. Оцинкованный профиль. Самый дорогой материал из всех перечисленных, но в то же время и самый устойчивый. Оцинкованный профиль не боится контактов с водой, и легко переносит температурные изменения, поэтому его можно использовать в помещениях с агрессивной средой, таких как кухня или ванная.

Важно! Если вам необходимо отрезать оцинкованный профиль, ни в коем случае не используйте для этого болгарку. От высоких оборотов, всё защитное покрытие просто сгорит, и профиль останется незащищённым.

Монтаж панелей

Итак, наша обрешётка готова, а значит, мы непосредственно подошли к вопросу, как обшивать стены панелями мдф. На самом деле, всё самое страшное уже позади и процесс монтажа панелей – это самый простой этап. Начинать монтаж можно с любой удобно для вас стороны, никаких определённых правил тут нет, просто берём панель, приставляем её к углу и при помощи степлера, через гребень, крепим к обрешётке.

На одном из фото видно, как начинается монтаж, и то, что следующая скоба вбивается в гребень. Напоминаем вам, что мы говорим про то, как обшить стены плитами мдф при помощи степлера, а если вы выбираете кляймеры, то технология будет несколько отличаться, и подробнее об этом можно почитать в одной из статей на нашем сайте.

Далее, вставляем следующую панель в паз, той, что мы только что закрепили и повторяем все действия. Таким образом, зашиваются все стены, и сложностей на этом этапе возникнуть не должно. Стены готовы, и осталось только зафиксировать декоративные уголки. Монтируются они на клей ПВА. Всё просто и понятно, поэтому даже не будем заострять на этом внимание.

И в заключении

Ну, вот мы и разобрались с вопросом, как обшивать стены с мдф. Как видно, ничего сложного или невыполнимого тут нет. Главное, это не бояться трудностей, и смело браться за работу, а если у вас всё-таки остались вопросы, то вы можете почитать и другие статьи на нашем сайте, где, мы уверены, вы найдёте ответы на все интересующие вас вопросы.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: