Как установить пленочный теплый пол на стены или потолок своими руками

Как уложить теплые полы пленочного типа своими руками

Здесь вы узнаете:

  • Особенности инфракрасных теплых полов
  • Принцип работы ИК-полов и вспомогательное оборудование
  • Выбираем подходящую пленку
  • Укладка пленочного теплого пола

С момента своего появления, инфракрасные теплые полы показали растущий интерес от потенциальных потребителей. Они отличаются надежностью и легкостью в укладке, при желании они легко монтируются самостоятельно, без привлечения специалистов. Именно этой теме и будет посвящен наш обзор – мы расскажем, как самостоятельно смонтировать пленочный теплый пол и что для этого нужно. Также мы дадим полную информацию об инфракрасной пленке.

Особенности инфракрасных теплых полов

Традиционные теплые полы изготавливаются на основе тонкой трубы из сшитого полиэтилена (или металлопластика), по которой циркулирует горячий теплоноситель. Все это хозяйство, вместе с утеплителем и пароизоляцией, прячется под толстый слой бетонной стяжки. В результате получается эдакий «бутерброд», позволяющий получить теплое напольное покрытие. По такому полу могут безопасно перемещаться взрослые и дети, не боясь простудиться. Тепло актуально и для тех, у кого постоянно мерзнут ноги.

У водяных теплых полов имеются довольно серьезные недостатки:

  • Большая нагрузка на перекрытия – ее создает толстая бетонная стяжка. Поэтому в многоэтажных домах их монтаж нежелателен и даже опасен;
  • Возможность образования протечки – сочащаяся вода может проникнуть через бетон и залить подвал или нижний этаж;
  • Сложность в монтаже – ничто не мешает уложить водяные теплые полы самостоятельно, но в реальности сложность работ выше, чем это кажется после прочтения пошаговой инструкции.

В некоторых случаях вместо труб с теплоносителем прокладывается греющий кабель. Он не нуждается в мощной и тяжелой бетонной стяжке, поэтому может быть проложен даже в квартире. Но лучше всего заменить его нагревательным матом – он прост в монтаже и подходит под большинство напольных покрытий, особенно под кафельную плитку или керамогранит.

Теплый пол обеспечивает более равномерный и рациональный прогрев помещения, что крайне положительно сказывается на комфорте человека.

Пленочный теплый пол – это современная альтернатива всем вышеуказанным разновидностям полов. Его основой является инфракрасная пленка, прокладываемая под напольным покрытием. На нее подается электроэнергия, в результате чего та начинает генерировать инфракрасные лучи. Достигая поверхности плитки, древесины, линолеума и любого другого покрытия, они преобразуются в тепловую энергию.

Рассмотрим основные особенности и достоинства пленочных теплых полов:

  • Облегченный монтаж – в отдельных случаях на него уходят максимум два часа. Причем сложнее снять и уложить обратно снятое покрытие, чем смонтировать пленку;
  • Нет никакой нагрузки на междуэтажные перекрытия – благодаря этому пленка может быть использована для установки в квартирах;
  • Пленочный теплый пол безопасен для человека и животных – он не оказывает негативного влияния на здоровье и не является источником электромагнитного излучения;
  • Совместимость почти с любыми напольными покрытиями;
  • Долговечность – правильно уложенная пленка сможет проработать 10-15 лет (некоторые производители гарантируют до 50 лет эксплуатации), не требуя замены.
  • Дороговизна – цены на пленочные теплые полы хоть и падают, но остаются высокими;
  • Электрическое отопление приводит к большим расходам на электроэнергию – от этого уже никуда не деться;
  • Отсутствие стойкости к нагрузкам – в случае применения линолеума, потребуется обеспечить защиту пленки с помощью фанерных листов.

Некоторые специалисты отмечают низкую надежность пленочных теплых полов, но здесь все зависит от выбранной пленки – если гнаться за дешевизной, то и с надежностью все будет плохо.

Принцип работы ИК-полов и вспомогательное оборудование

Температурный контроль ведет датчик, располагающийся в толще полов.

Смонтировать инфракрасный пленочный теплый пол можно самостоятельно, без помощи специалистов. Для этого понадобятся соответствующее количество пленки, термостат и соединительные провода. Схема подключения пленочного теплого пола проста – отдельные участки соединяются между собой параллельно (не последовательно), после чего подключаются через термостат к электросети.

Пленочные теплые полы очень тонкие – их толщина в большинстве случаев не превышает 1 мм. А вот ширина варьируется от 50 до 100 см. Пленка поставляется в длинных рулонах, причем она легко разрезается на отдельные участки определенной длины. Но резать наобум нельзя – только по линиям отреза, иначе будет нарушена ее работоспособность. Кроме того, на этих линиях располагаются контактные площадки для подключения к электрической сети.

Общий принцип монтажа пленочных полов следующий:

  • Укладываем на черновые полы слой теплоизоляции;
  • Монтируем датчик температуры;
  • Раскладываем пленку согласно заранее нарисованной схеме;
  • Выполняем электрические подключения.

Завершающий этап – тестирование. Положительным результатом станет равномерный прогрев напольного покрытия на всех участках, под которыми прокладывается пленка.

Выбираем подходящую пленку

Если вы собираетесь монтировать пленочный теплый пол без привлечения специалистов, начните с главного – с выбора подходящей пленки. Необходимо определиться, какая роль отводится этому источнику тепла. Выберите пленку мощностью 180-200 Вт/м², если она будет единственным источником тепла в помещении. В остальных случаях достаточно мощности 100-130 Вт/м².

Что касается ширины пленки, то здесь необходимо ориентировать на схему укладки. Данную схему следует нарисовать самостоятельно, определившись с местами установки мебели. Там, где будут стоять мебельные элементы без ножек, теплые полы не нужны – здесь они придут в негодность из-за перегрева. В зависимости от размеров комнаты и габаритов прогреваемых участков, выберите пленку подходящей ширины.

Отзывы некоторых специалистов свидетельствуют о том, что пленочный теплый пол под плитку лучше не укладывать. Они советуют отдать предпочтение другим видам греющего оборудования, например, нагревательным матам.

Выбирая пленку под теплый пол, необходимо обратить внимание на будущее напольное покрытие. В случае с инженерной доской, ламинатом или линолеумом достаточно взять самый простой пленочный материал. Если планируется укладка кафельной плитки или керамогранита, необходимо приобрести перфорированную пленку – в ней имеются небольшие отверстия, обеспечивающие надежное сцепление применяемых смесей с черновыми полами.

Укладка пленочного теплого пола

Пришла пора разобраться с пошаговой инструкцией по укладке пленочного теплого пола. Если он будет монтироваться под инженерную доску или ламинат, приготовьте следующие материалы и инструменты:

  • Рулонный теплый пол подходящей ширины и длины;
  • Ножницы для резки пленочной основы;
  • Теплоизоляционный материал;
  • Термостат с датчиком температуры;
  • Соединительные провода;
  • Скотч;
  • Соединительные скобы;
  • Битумную изоляцию;
  • Паяльник с флюсом и припоем.

Пройдемся по всем операциям более подробно.

Подготовка поверхности и укладка изоляции

В качестве примера возьмем ситуацию, когда у нас есть новый дом, в котором уже имеются черновые полы. Для начала их нужно выровнять, чтобы получить готовую к монтажу поверхность. Делается это с помощью выравнивающей смеси для пола (например, подойдет ровнитель от торговой марки Крепс – мешок весом 25 кг стоит около 280 рублей). Разведите смесь с водой в указанных пропорциях, залейте черновую поверхность и подождите двое суток до ее полного застывания.

Читайте также:
Промывка системы отопления многоквартирного дома: инструкция, правила и способы прочистки

Следующий этап – укладка теплоизолирующего слоя. Мы рекомендуем взять для этого недорогой Пенофол. Одна из его сторон является блестящей – она отражает тепло в обратную сторону, не давая ему уйти в стяжку. При необходимости, вы можете использовать любые другие виды теплоизоляционных материалов, в том числе и плиточных. Их крепеж выполняется монтажными скобами или дюбелями с широкими шляпками. Отдельные листы или плиты соединяются между собой скотчем.

Разметка пленки

На данном этапе нам потребуется рулетка, лист бумаги и простой карандаш. Измеряем габариты мебели (длина и ширина), рисуем макет помещения, размещаем на ней мебельные элементы. Там, где будет стоять мебель, пленка не нужна – мы уже писали, для чего это делается. В соответствии с полученными данными покупаем пленку для пленочных теплых полов. Широкие участки выстилаем широкой пленкой – так удобнее. Но в общем следует ориентироваться на габариты помещения.

Резка пленки производится согласно линиям разреза. Подготавливаем участки необходимых размеров, отставляем их в сторону. Размечаем места прокладки проводов. Если не хочется делать множество пересечений, действуем следующим образом – раскладываем провода с фазой и нулем по боковым стенкам комнаты, перпендикулярно к ним раскладываем пленку, подключаем одни концы к фазе, а другие к нулю. Как подключить пленочный теплый пол таким методом – указано на рисунке ниже.

Установка термостата, электрические подключения

Теперь мы знаем, как подключать пленочные теплые полы так, чтобы избежать лишних пересечений проводов – так будет меньше путаницы, а перекрещивающиеся провода не будут тереться друг об друга. Давайте посмотрим, как проложить провода и как установить термостат. Делается это очень легко – с помощью строительного ножа.

Перед укладкой необходимо прикинуть в уме схема прокладки проводов, определиться с местом установки термостата. Именно к термостату мы и будем тянуть соединительные провода для подключения пленочных теплых полов. Для их прокладки делаем бороздки в теплоизоляции. Здесь же делаем вырез под температурный датчик, подводим к нему сигнальный провод. После этого отправляем все провода по бороздкам к термостату. Для того чтобы проводники не выпадали из бороздок, закрепляем их скотчем.

Поговорим немного о подключении пленочных теплых полов. Мы уже говорили, что на пленке присутствуют контактные площадки – именно к ним мы и будем подключать провода с помощью контактных групп. Эти контактные группы сжимаются пассатижами, в результате чего они плотно прилегают к площадкам. Но такой подход практикуют не все специалисты – многие из них настоятельно рекомендуют пропаивать все соединения для большей надежности и долговечности соединений.

Не спешите укладывать напольное покрытие – пленочный теплый пол необходимо протестировать. Подключаем его к электросети, устанавливаем температуру +30 градусов, через 15-20 минут отключаем систему и проверяем все участки. Если какие-то из них остались холодными, проверяем электрические подключения.

Укладка напольного покрытия

Фактически наш пленочный теплый пол готов, осталось уложить напольное покрытие. Рассмотрим три частных случая:

  • С укладкой кафельной плитки;
  • С укладкой ламината;
  • С укладкой линолеума.

В случае с кафельной плиткой теплоизоляция становится камнем преткновения – она будет мешать нормальному контакту клея с черновым полом и плиткой. Поэтому поверх теплоизоляции рекомендуется залить тонкую стяжку, уложить на нее пленку, кинуть сверху армирующую сетку, и лишь после этого начать стелить плитку, воспользовавшись плиточным клеем. Есть и второй вариант – вместо промежуточной тонкой стяжки постелить плиты гипсокартона.

С ламинатом все просто – он обладает достаточной прочностью, чтобы защитить полы от продавливания. Поэтому укладываем на ИК-пленку полиэтиленовую пленку или подложку, а уже на нее кладем ламинат. На этом моменте наши теплые пленочные полы полностью готовы к эксплуатации. Если же вместо ламината планируется использование линолеума, то поверх подложки или полиэтиленовой пленки укладываем фанеру или ДВП. Уже поверх твердой поверхности кладем линолеум.

Как провести монтаж пленочного теплого пола самостоятельно

Тепло в доме — главное слагаемое комфорта. Обеспечить его может грамотное обустройство системы отопления. Если раньше вариантов обогрева было немного, теперь это изменилось. Даже в квартире есть альтернатива централизованной отопительной системе. Поговорим о свойствах ИК-пленки и расскажем, как самостоятельно выполнить монтаж электрического теплого пола под разные материалы.

Все о термопленке и ее монтаже

Особенности инфракрасной пленки

Изготавливают ее из прочного полимера. Технология производства предусматривает нанесение на пластиковое полотнище полос карбоно-графитной пасты. Они накрываются еще одним слоем пластика и ламинируются. Для соединения полупроводников используют медные шины с серебряным напылением. Карбоновая паста выполняет роль греющего элемента, который преобразует электрическую энергию в тепловую.

Шины из меди образуют контур отопления, по которому равномерно распределяется тепло. Степень нагрева контролируется терморегулятором, подсоединенным к термодатчику. Когда температура выходит за рамки заданных заранее значений, система отключается или включается. Ламинирующее покрытие на полотнище представляет собой защитный жароустойчивый и электроизоляционный слой с температурой плавления 210 °С.

Материал выпускается полосами длиной по 600-5 000 см. Это зависит от модели и бренда. В любом случае на упаковке указывается предельно допустимая длина полотна в сборке. Обычно она не превышает 800 см. Для длинных помещений рекомендуется собирать две-три полосы, и каждую подключать к терморегулятору. Иначе оборудование будет работать некорректно. Стандартная ширина полотна 500-1000 мм.

Для жилых помещений обычно выбирают материал шириной 500-600 мм. Для промышленных и офисных помещений, а также для бань приобретают более широкие полотнища. Запитывается система от однофазной электрической сети на 220 В. Максимальный нагрев происходит за две-три минуты после подачи питания. Перегрев и расплавление ламинирующего слоя маловероятно, учитывая высокие значения его температуры плавления. Если монтаж проведен правильно, разогрев до критических температур не происходит никогда.

Принцип работы

Принцип работы ИК-пленки прост. Ток подается на металлические шины, которые нагреваются и разогревают полосы карбона. Они, в свою очередь, при нагреве начинают генерировать инфракрасные волны в безопасном для живых организмов диапазоне. Излучение улавливается любыми непрозрачными предметами, накапливается ими, а затем отдается воздуху. Так помещение быстро и эффективно прогревается.

Виды материала

Производится две разновидности материала: с биметаллическим и углеродным нагревателем. Первая дешевле, изготавливается на основе полиуретанового полимера. Ее нельзя соединять с проводом заземления. Поэтому подключают посредством АВДТ или УЗО. Это обязательное условие, которое усложняет укладку системы. Еще одна особенность разновидности с биметаллом: запрещен монтаж такого электрического теплого пола под плитку. Модели с углеродным элементом дороже, но никаких ограничений в их использовании и дополнительных сложностей при монтаже нет.

Читайте также:
Просекатель профиля для гипсокартона: рассекатель, достоинства, как выбрать, как использовать, устройство, как сделать своими руками,

Важные вопросы по монтажу

Пленка укладывается под большинство финишных покрытий : паркет, ламинат, плитку (про дополнительные условия мы сказали выше). Единственное замечание: если материал мягкий, как линолеум или ковролин, сверху дополнительно укладывается защитный слоя из фанеры или ДВП. Это необходимо, чтобы случайно не испортить нагревательные элементы при неосторожном сильном механическом воздействии.

Под материалы, которые обладают высокой теплоизоляцией (например, пробка), пленку нежелательно укладывать. Еще одна значимая особенность термопленки в том, что ее нельзя укладывать в стяжку, как другие модели греющих полов.

Излучение ИК-полос близко к спектру излучения солнечных лучей. Испускаемые ими волны находятся в абсолютно безопасном диапазоне, поэтому монтаж пленочного теплого пола может быть проведен в помещении любого типа. Его используют для обогрева детских комнат, спален, помещений, где живут больные и пожилые люди.

Этапы установки пленочного теплого пола

Одно из достоинств греющей пленки — возможность уложить ее самостоятельно. Более того, при необходимости, к примеру, переезде, ее легко демонтировать, собрать, а потом уложить на другое место. Разберем поэтапно процесс укладки.

Подготовка плана и проведение расчетов

Начинают монтаж электрического теплого пола с создания проекта. Сначала определяют, система будет работать как отопление основного типа или дополнительного. В первом случае площадь полосок должна быть не меньше 75-80% от общей площади комнаты. Во втором минимумом считается 40%. В любом случае проводятся замеры, в верном масштабе строится план помещения. На нем отмечаются ИК-полотна.

Их нельзя размещать под крупной и тяжелой мебелью или бытовой техникой . Они аккумулируют слишком большое количество тепловых волн, возвращают их нагревателям, из-за чего те перегреваются и выходят из строя. Поэтому расстояние от массивных предметов до кромок полотен должно быть не меньше 100 мм.

Выбирают направление укладки. Специалисты советуют укладывать полотнища вдоль комнаты. Так получается самый экономный расход материала. Но при этом надо учесть рекомендации производителя о максимальной длине одного отрезка. Обычно это 8 м. При разработке проекта учитывают и расстояние между термопленкой и стеной. Оно должно быть от 100 до 400 мм. После того как план будет готов, подсчитывают общую длину полотна.

Осталось определить мощность оборудования. Обычно для дополнительного отопления выбирают термопленку 150 Вт, а для основного — 220 Вт. Менее мощный вариант больше подходит для линолеума, ламината или ковролина. Его не стоит класть на балконе и в квартирах первого этажа. Более мощная система 220 Вт не ограничена в условиях эксплуатации.

Подготовка основы

Напольная термопленка чувствительна к дефектам основания. На неровностях либо крупинках мусора тонкий карбоновый слой истончается и перетирается. Система выходит из строя. Поэтому правильная подготовка перед укладкой необходима. Даем инструкцию по проведению работ.

  1. Штробим стены, подготавливая каналы для укладки проводки и установки регулирующего температуру устройства. Ширина штроб должна быть такой, чтобы в них поместилась гофротруба, в которую закладывается проводка.
  2. Проверяем качество основы. Она должна быть ровной. Перепады высот допустимы, но не больше 2-3 мм на метр. Трещины, сколы и другие дефекты надо убрать. Проще всего залить тонкий слой самовыравнивающегося раствора. Если основание в плохом состоянии, крошится или шатается, его полностью снимают и готовят новое.
  3. Проверяем герметичность стыков стен и пола. Даже незначительные дефекты на этом участке приведут к серьезным теплопотерям. Все сколы, трещины, выемки и другие дефекты расшиваем. То есть расширяем настолько, чтобы можно было качественно их заполнить ремонтной смесью. Затем зачищаем и запениваем или заделываем подходящей шпаклевочной пастой.
  4. Очищаем подготовленную поверхность. Предварительно ждем, чтобы она полностью просохла. Черновое основание тщательно подметаем или пылесосим. Дополнительно его можно промыть и хорошо высушить, чтобы не осталось влаги.
  5. Укладываем гидроизоляцию. Пленочный материал расстилаем по всей поверхности с небольшим нахлестом между полосками. Стыки аккуратно проклеиваем скотчем. Должен получиться цельный гидроизоляционный «ковер», который защитит электрическую систему от влаги.
  6. Укладываем теплоизоляцию. Для этого берем рулонный утеплитель вспененного типа, обязательно фольгированный. Раскладываем его металлизированной стороной вниз. Делаем небольшие нахлесты на стыках, проклеиваем их скотчем.

В некоторых случаях от утепления отказываются. Это не всегда оправданно, особенно если греющая пленка укладывается в частном доме или квартире, расположенной на первом этаже. В любом случае, без фольгированной подложки часть излучения будет уходить в расположенное ниже перекрытие. Это лишние теплопотери, ведущие к перерасходу энергии на бесполезный обогрев перекрытия.

Все про пленочный теплый пол: как выбрать лучшую систему обогрева и правильно провести её монтаж

Популярность теплого пола постоянно растет, а производители разрабатывают все новые виды и типы таких систем обогрева. Новинка строительного рынка – пленочный теплый пол. Изготовители описывают эту систему самыми яркими красками, но практика показывает, что на деле все совсем не так радужно.

Более того, появляются самые удивительные слухи о вреде или пользе таких конструкций, порой, совершенно противоположные. И все же у пленочных систем теплого пола есть немало преимуществ, поэтому познакомиться с этим материалом стоит как можно ближе. При правильном монтаже и применении он сделает дом комфортным при минимальных затратах времени и сил на ремонт.

Как устроена система пленочного теплого пола?

Теплый пол в виде пленки устроен довольно сложно, в домашних условиях такую систему не изготовишь. Нагревательным элементом служит уникальная наноструктура, выполненная из углеродных материалов, в которых атомы углерода образуют гексагональную решетку. Этот материал обладает способностью генерировать невидимое человеческому глазу инфракрасное излучение.

Нагревательный элемент помещают между двух слоев плотного полимерного материала. Эти полосы, ширина которых составляет примерно 15 мм, соединены специальными токопроводящими медными шинами, защищенными серебряным покрытием.

Полимерный слой защищает нагревательный элемент от влаги, механического воздействия, возгорания и других негативных факторов, но при этом прекрасно пропускает инфракрасные лучи.

Преимущества и недостатки пленочного материала

Среди положительных моментов, которыми могут наслаждаться счастливые обладатели систем пленочного пола, чаще всего отмечают следующие:

  • Исключительно простой и удобный монтаж, при котором отсутствует надобность в бетонной стяжке.
  • Малое время, необходимое для проведения монтажных работ – всего несколько часов.
  • Возможность сочетать систему практически с любым напольным покрытием: керамической плиткой, ламинатом, ковролином, паркетом и т.п.
  • Малая толщина пленки (менее половины миллиметра), которая никак не изменит расчетную толщину отделки пола.
  • Низкая инерция нагрева, при которой элемент быстро разогревается и так же быстро прекращает обогрев.
  • Способность переносить повышенные нагрузки на финишное покрытие (например, в спортзалах, общественных зданиях, офисах и т.п.).
  • Равномерный прогрев помещения, отсутствие перепада температуры воздуха по направлению от пола к потолку.
  • Относительно невысокая стоимость монтажных работ.
  • Возможность сократить расход электроэнергии на обогрев помещения примерно на 25-30% (в сравнении с аналогичными системами теплого пола).
  • Возможность внедрить обогрев помещения в систему “умный дом”.
  • Низкая интенсивность электромагнитного поля, которое генерируется при работе инфракрасных нагревательных систем.
  • Отсутствие негативного влияния на здоровье людей.
  • Способность удалять из помещения неприятные запахи.
  • Воздух в помещении не пересушивается, сохраняя оптимальный уровень влажности, при этом происходит его ионизация.
  • Считается, что пленочные системы могут оказывать противоаллергическое воздействие.
Читайте также:
Шторы для кухни, видовое разнообразие (130 реальных фото)

Пленочный пол легко не только установить, но и демонтировать. При желании владельцы могут удалить напольное покрытие, снять пенку теплого пола и снова установить ее на новом месте.

Производители не слишком часто упоминают о недостатках своего продукта, кроме того, положительные характеристики систем пленочного пола иногда оказываются несколько завышенными. Чтобы избежать неприятных сюрпризов во время монтажа пленки, следует учесть следующие моменты:

  • Монтаж пленочного пола может занять больше времени, чем заявляет производитель, даже если выполнять его будет опытный профессионал в строгом соответствии с рекомендованной технологией.
  • Разрезание пленки и раскладка ее в помещении больших проблем обычно не вызывает, сложности связаны с грамотным подключением серебряных контактов.
  • Неправильно выполненный зажим приводит к слабому соединению элементов пола, а для переделки понадобится взять новый контакт.
  • Хотя для укладки такого пола не нужна бетонная стяжка, все же поверхность основания должна быть практически идеально ровной, заметная кривизна основания может вызвать разрывы пленки уже после укладки напольного покрытия.
  • Толщина пленочного пола меньше одного миллиметра, но для его укладки может понадобиться “пирог” толщиной 20-35 мм (основание из фанеры или ДСП, подложка, слой полиэтиленовой пленки, напольное покрытие и прочее).
  • Система демонстрирует высокую надежность лишь при абсолютно точном соблюдении всех инструкций по монтажу и профессиональном выполнении работ, а любая самодеятельность или низкий уровень качества может привести к скорым поломкам.
  • Возможность сэкономить около 20% затрат на отопление по сравнению с другими системами электрического теплого пола действительно наблюдается, но лишь в домах с хорошим централизованным отоплением и при качественном утеплении помещения.
  • Наличие пленочного пола не сушит воздух, однако и не увлажняет его, при использовании традиционного централизованного отопления проблему уровня влажности придется как-то решать.

Что касается ионизации воздуха и удаления неприятных запахов, этот эффект действительно присутствует согласно отзывам владельцев пленочного пола. Ионы обладают способностью блокировать молекулы веществ, издающих неприятные запахи, этот эффект широко применяется в промышленности, например, для очистки одежды, мягкой мебели и т.п.

А вот прямого противоаллергического воздействия не наблюдается, хотя люди, склонные к аллергии, лучше чувствуют себя в ионизированном и увлажненном помещении, чем в сухом, запыленном и прокуренном.

Где и как применяют пленочные системы?

Чтобы решение об использовании инфракрасного пленочного пола было хорошо обоснованным, не помешает познакомиться с его примерными техническими характеристиками:

  • ширина пленки – 0,5-1 м;
  • длина рулона пленки – 50 м;
  • толщина материала – 0,2-0,4 мм;
  • потребляемая мощность квадратного метра материала – 25-80 Вт/ч;
  • рабочая температура поверхности нагревательного элемента – 30-50 градусов.

Пленочный пол можно успешно использовать в качестве основного отопления квартиры или дома, однако при этом необходимо, чтобы не менее 70% пола были покрыты этим материалом. К сожалению, в местностях с холодными зимами такой способ обогрева не справляется с повышенной нагрузкой.

Здесь инфракрасный пол можно использовать только как дополнительный способ отопления помещения.

Еще одно интересное применение для инфракрасного теплого пола – аварийное отопление. Разрывы труб в морозную погоду – явление не слишком редкое.

Если центральная отопительная система по какой-то причине вышла из строя, но электрическая энергия в дом поступает, с помощью теплого пола удастся поддерживать в жилых помещениях если не комфортную температуру, то приемлемую для нормальной жизни и защиты от переохлаждения.

Выгодная сфера применения инфракрасных нагревательных систем – обогрев служебных помещений и хозяйственных построек. Система практически не отразится на размерах помещения, а включать ее можно только при необходимости. Это также один из оптимальных вариантов для монтажа отопления ванной комнаты.

Кафельный пол всегда будет теплым, а воздух в ванной прогреется до нужной температуры, что позволит сделать водные процедуры максимально приятными. Инфракрасный пол можно укладывать не только под напольное покрытие, но даже на открытых площадках, однако в этом случае понадобится специальная защита.

Инфракрасный пол и безопасность

Отзывы о пленочных системах в интернете встречаются самые разнообразные. Одни заверяют, что инфракрасный пол излучает крайне опасное для здоровья людей электромагнитное излучение.

Другие заверяют, что это самое излучение исключительно благоприятно воздействует на организм и справляется с множеством распространенных заболеваний.

На самом деле ни те, ни другие не правы. Интенсивность электромагнитного излучения такого устройства ничтожно мала, поэтому оказать сколько-нибудь негативное воздействие на человеческий организм оно просто не может. Кабельный электрический пол демонстрирует более высокие показатели интенсивности электромагнитного излучения, при этом считается вполне безопасным для здоровья.

По причине низких показателей интенсивности положительное воздействие излучения на человеческий организм также невелико. Дело в том, что электромагнитные поля могут позитивно влиять на здоровье только при условии совпадения температуры инфракрасной волны с температурой тела человека.

Обеспечить такой вариант в домашних условиях довольно затруднительно. Гораздо больше позитивного воздействия владельцы пленочного пола получают от пребывания в равномерно прогретом помещении с приемлемой влажностью воздуха.

Еще один миф: инфракрасную пленку нельзя класть под линолеум или ламинат, поскольку такие материалы просто не пропускают излучение. Все верно, инфракрасные лучи через слой такого покрытия не проходят, однако это не означает, что помещение не прогреется. В этом случае сначала нагревается ламинат (или линолеум) и лишь после этого тепловая энергия передается воздуху в комнате.

При использовании других покрытий воздух прогревается сразу по всей высоте комнаты. Максимальная температура нагрева ламината или линолеума довольно умеренная – около 40 градусов. Поэтому температура в помещении будет вполне приемлемой, но перегрева воздуха или поверхности пола не произойдет.

Читайте также:
Перепланировка хрущевки: фото до и после

Марки и лучшие производители

Выбор инфракрасного пола в виде пленки на рынке довольно широк. Стоимость зависит от количества пленки, а также от ее качества, известности бренда и комплектации.

Варианты очень разнообразны – от пленки европейского производства, которая комплектуется всем необходимым вплоть до саморегулирующейся системы и антиискровой сетки до недорогих китайских аналогов. В целом же специалисты отмечают, что это не самый дешевый способ устройства теплого пола по сравнению с другими вариантами.

Популярная корейская марка HeatPlus, мощность которой варьируется в пределах 150-220 Вт на кв.м., успешно используется для монтажа в помещениях с повышенным уровнем теплопотерь (балконы, лоджии, подвалы, тамбуры и т.п.). При желании пленку можно уложить даже на стены или потолок. Ширина пленки в зависимости от вида составляет 0,5, 0,8 или 1 метр. Материал снабжен надежной антиискровой многослойной защитой. Гарантии производителя – 15 лет.

Корейский бренд Caleo Gold исключительно популярен и считается довольно дорогим вариантом теплого пола. Материал с мощностью 170 или 230 Вт на кв.м. (последний рекомендован для холодных помещений) снабжен антиискровой сеткой, обладает саморегулирующим эффектом. Гарантийные обязательства производителя составляют 15 лет.

Еще один корейский бренд – RexVa – отличается повышенным уровнем безопасности и устойчивости к поломкам благодаря специальной антиискровой сетке. Этот материал демонстрирует способность противостоять скачкам напряжения в сети. Ширина пленки составляет 0,5 м, а мощность достигает 150 Вт на кв. м. Гарантия, как и для других корейских брендов, составляет 15 лет.

Инфракрасный пол от производителя Okondol (Корея) может нагреваться до 50 градусов, поставляется пленка шириной 0,5 или 1 метр. Производитель гарантирует безупречную работу системы в течение 50 лет, разумеется, при соблюдении рекомендаций по монтажу и эксплуатации.

Помимо упомянутых марок на рынке предлагают инфракрасную пленку Calorique, PowerFilm, УНОСИ, IN-TERMA, SkySun и другие.

Полезные рекомендации по выбору подходящей инфракрасной пленки можно найти на следующем видео:

Что необходимо учесть при монтаже?

Продавцы и производители рекомендуют поручать монтаж инфракрасного пола специалистам, однако некоторые мастера вполне успешно справляются с этой задачей самостоятельно. Чтобы правильно уложить пленочный пол, необходимо выполнить следующий шаги:

  • Шаг # 1: Составить план-схему раскладки пленки, выбрать место для термодатчика и термостата.
  • Шаг # 2: Установить термостат в подходящем месте.
  • Шаг # 3: Подготовить основание, которое должно быть не только ровным, но также сухим и чистым.
  • Шаг # 4: Если основание неровное, возможно, понадобится уложить на пол фанеру (рекомендованная толщина – 10 мм и выше) или ДСП.
  • Шаг # 5: Уложить защитное гидроизоляционное покрытие, роль которого с успехом выполняет пленка толщиной 50 мкм или больше.
  • Шаг # 6: Уложить теплоизоляционный слой из лавсановой пленки, подходит и металлизированная, и полипропиленовая разновидность этого материала.
  • Шаг # 7: Разрезать пленку на полосы нужной длины по специальным линиям.
  • Шаг # 8: Выложить пленку в соответствии со схемой шинами вниз и зафиксировать ее скотчем.
  • Шаг # 9: Соединить элементы специальными контактами.
  • Шаг # 10: Установить термодатчик.
  • Шаг # 11: Подключить систему к электропитанию и терморегулятору.
  • Шаг # 12: Выполнить монтаж напольного покрытия.

Не стоит использовать в качестве теплоизоляционного слоя материалы с основанием из алюминиевой фольги. Категорически запрещено укладывать полосы пленки внахлест.

После того, как пленка разложена, передвигаться по ней необходимо с большой осторожностью, чтобы не повредить нагревательные элементы. Не стоит также ронять на ее поверхность строительный инструмент.

Иногда удачным выбором становится комбинированный вариант: владелец дома самостоятельно проводит подготовительные работы и укладку напольного покрытия, а монтаж и подключение собственно пленки доверяет профессионалам.

Раскладку теплого пленочного пола следует тщательно продумать и составить соответствующую схему. На ней необходимо указать места установки стационарных предметов мебели, поскольку ставить их на пол с пленочным обогревом не рекомендуется.

Для мебели, которая плотно прилегает к полу, необходимо подобрать мета постоянной установки, а все остальное ставить на ножках или подвешивать на стены. Несоблюдение этого указания может привести к перегреву пола, порче пленки, мебели и напольного покрытия.

Важно правильно установить датчик температуры, чтобы его показания были корректными. В этом отношении также существуют четкие рекомендации производителя, которых необходимо придерживаться.

Укладывать пленку следует только на ровный и чистый пол, особенно если в качестве напольного покрытия выбран ламинат, один из самых капризных вариантов пола в сочетании с напольными системами обогрева.

После укладки ламината не следует сразу же включать теплый пол. Нужно подождать некоторое время, чтобы напольное покрытие прогрелось до уровня температуры воздуха в помещении. Лишь после этого можно безопасно включить обогрев. Соблюдение этого правила не повредит и при работе с другими типами напольного покрытия.

Пленочный инфракрасный теплый пол своими руками

Знаете, какой теплый пол проще всего обустроить своими руками? Пленочный, инфракрасный, принцип действия которого основан на мягком инфракрасном излучении — экологичном, абсолютно безопасном для человека или животных. Такой пол не потребует от монтажника особых усилий. К тому же его комплекты оснащены специальными пошаговыми инструкциями, которые гарантируют качественный результат даже дилетантам в области строительства и отделки.

Преимущества инфракрасного пленочного теплого пола

Современные инновационные пленочные полы — это, в принципе, обычная полиэтиленовая пленка, но термостойкая, в которую «упакованы» полосы карбоновой пасты, соединенные впаянными медными шинами. По этим шинам и подается ток определенной частоты и силы, в результате чего карбоновые элементы испускают тепло — инфракрасные волны-лучи длиной от 5 до 20 мкм.

Такое излучение не сушит окружающее пространство, как, например, комнатные радиаторы или обогреватели. Оно лишь нагревает предметы вокруг себя — имеющееся напольное покрытие, стены, мебель и бытовые приборы (поэтому под них пленочный пол стараются не класть). Но, в принципе, ИК-излучение безопасно, экологично и, по мнению специалистов, даже обладает благоприятным воздействием на живые организмы.

Вообще, у такого нестандартного пола масса преимуществ, в том числе:

  • лучистый обогрев;
  • высокое КПД;
  • и показатели экономичности почти на 20% лучше, чем у кабельных систем традиционного типа.

Он прост в монтаже и абсолютно надежен. Но главное его достоинство — совместимость с любым из типов финишного отделочного покрытия. Такой пол легко ложится под ламинат и ковролин, под плитку, паркетную доску и линолеум. Только под паркет инфракрасную пленку правильнее класть в, так называемом, «щадящем режиме» — чтобы дорогостоящее покрытие не рассохлось, на каждые 10 кв м паркетной доски должно приходится только 3-4 м ИК-пленки.

Читайте также:
Ремонт и замена автомобильного стартера своими руками

Технические характеристики инфракрасного теплого пола

ИК-пол обладает следующими технико-эксплуатационными характеристиками:

  • потребляемая мощность его составляет 45-67 Вт/мч на кв м;
  • температура плавления пленки — 130°С;
  • доля ИК лучей в спектре излучения равна 95%;
  • а длина обогревательной ИК-волны составляет от 5 до 20 мкм.

При этом длина полосы термопленки не может быть более 8 м. И толщина такого теплого пола составляет не более 0,4 мм, так что подобное утепление можно ставить не только на пол под любое покрытие, но еще и на стены и даже на потолок. И помещение будет теплым по всему периметру.

Такому полу необходимо обеспечить электропитание в 220 В. А расходование им электричества напрямую зависит от эксплуатационного режима и величины обслуживаемой площади.

Сегодня на рынке представлены пленочные теплые полы от самых разных производителей. И характеристики у всех у них практически одинаковые. Так что, выбирая ИК-пленку для себя, потребитель ориентируется на рекламу, ценовую политику фирм и убедительные пояснения продавцов.

Самостоятельный монтаж пленочного пола: инструкция

Комплект инфракрасного пола от любой фирмы — это, как правило, собственно пленка в нужном объеме, электропроводка с изоляционным комплектом, а также сенсор температуры, терморегулятор и набор контактных зажимов.

Рассчитать необходимое количество пленки, а также составить схему ее укладки можно самостоятельно или обратившись за помощью к консультанту по продажам теплого пола. А чтобы не повредить меблировку и бытовую технику, ИК-прокладку следует уложить только на свободные участки пола. Такой подход позволит еще и сэкономить на количестве теплой пленки (и как следствие, на затратах).

Важно: чтобы помещение прогревалось равномерно, нужно застелить инфракрасной пленкой не менее 70% площади пола. Это нужно помнить, планируя интерьер и составляя схему ИК-укладки. Тогда получится и меблировку не испортить, и обеспечить нужный микроклимат в комнате, квартире.

1 этап

Перед началом работ выровненную поверхность (отклонение горизонтали допускается не более 3 мм) надо очистить от пыли-грязи, остатков строительного мусора. Далее уложить слой теплоизоляции — под каждое финишное покрытие свой. Так, например, под ковролин и линолеум стелют изолон или инфрафлекс с односторонним фольгированием, а также пенотерм толщиной 3-5 мм или фанерные листы. Под керамическую плитку, как правило, кладут твердую изоляцию (скажем, технический пробковый лист в 2 мм) или стелют пленку прямо на цементно-песчаную стяжку под слой плиточного клея. Но в любом случае теплоизоляция должна будет оказаться во всех нужных местах, зафиксированная термоизоляционным скотчем на стыках.

2 этап

Потом необходимо будет определиться с местом нахождения терморегулятора и оформить под него отверстие. А чтобы автоматика этого прибора срабатывала правильно, потребуется еще и монтаж термодатчика. Для этого в районе второй секции пола (примерно), отступив от стены, на которой будет установлен терморегулятор, 20-25 см, следует проштробить полосу глубиной 1-2 см. И в нее под нагревательную пленку уложить собственно температурный датчик из комплекта теплого пола. Его кладут обязательно НА теплоизоляционную подложку, чтобы прибор показывал истинную температуру пола. И в самом конце монтажа датчик температуры пола подключают в систему (с изнанки ИК-пленки), предварительно обеспечив его изоляцию.

Далее по специальным линиям (их производители отмечают пунктиром и символом «ножницы») пленку предстоит разрезать на полосы требуемой длины. После раскроя эти полосы размещаются по полу, в соответствии с ранее составленной схемой. При этом от стен в комнате надо отступать не меньше, чем на 10 см. А если в помещении оборудован камин, от него придется отступать при укладке не менее, чем на метр.

Пленка кладется медной полосой вниз, а контактами — к стене (к той самой, на которой будет размещен терморегулятор). Полосы размещаются встык, а стыки проклеиваются монтажным скотчем, как и края пленки без проводного крепления.

3 этап

Следующий этап монтажа — установка с помощью плоскогубцев контактных металлических зажимов на медные полосы, впаянные в пленку. Для этого контакт вставляется строго посередине торца шины, проводящей ток (между пленкой и медной полосой), а затем плотно прижимается. Далее к установленным зажимам параллельно, методом скрутки зачищенных концов подсоединяются монтажные провода — левые строго к левым, правые к правым (лучше купить два цвета проводов, чтобы не запутаться). И ни в коем случае при этом и в других обстоятельствах нельзя перегибать нагревательный элемент под углом в 90 градусов, иначе ИК-пленка будет испорчена.

Важно: надо непременно изолировать места разреза пленки (с обратной стороны), а также подключения к зажимам проводов, используя битумные полоски из изоляционного комплекта. А предварительно обозначить места предполагаемых изолирующих операций на схеме, чтобы не промахнуться.

Последний «штрих» в укладке инфракрасного пола — это подключение к терморегулятору монтажных проводов и температурного датчика, а также подключение самого регулятора к электрической сети. И уже в самом конце монтажных работ (для дополнительной защиты) поверх теплого пола следует положить слой полиэтиленовой пленки, а уже по нему — выбранное финишное напольное покрытие.

Подключение и тестирование инфракрасного пленочного пола

Подключение уложенных нагревательных ИК-полос выполняется с использованием многожильных медных проводов с сечением в 1,5-2,5 мм. А тестирование пленочных теплых полов нужно проводить при температуре в 30°С, не выше. И внимательно отслеживать возможные искрения, нагревание соединений и пр.

Принцип подключения терморегулятора инфракрасной пленки ничем не отличается от принципа подключения других теплых электрических полов:

  • с одной стороны в 2 контакта вставляют провода термодатчика;
  • с противоположной же стороны (также в 2 контакта) ставят провода теплого пола;
  • а 2 центральных контакта остаются под электропитание.

Что же касается заземляющих проводов, то они в контакты не вставляются, а лишь соединяются и зажимаются клеммой.

Теплый пленочный пол инфракрасного излучения — прекрасная альтернатива другим нагревающим электрическим системам. В то числе в вопросах монтажа — ведь его можно класть без мокрой стяжки. К тому же этот пол легко переезжает вместе со своими владельцами — его можно не только собрать, но и разобрать самостоятельно.

Как установить пленочный теплый пол на стены или потолок своими руками

Особенности монтажа пленочного теплого пола на стены или потолок

    Содержимое:
  1. Можно ли ИК теплый пол крепить на стену или потолок
  2. Как крепить к стене плёночный тёплый пол
  3. Как уложить инфракрасную термоплёнку на потолок
  4. Чем можно покрыть ИК плёнку сверху
  5. Что лучше, ИК обогрев пола, стен или потолка

Традиционные системы отопления используют принцип нагрева окружающего воздуха с помощью излучения тепловой энергии. В отличие от них, ИК полы нагревают поверхность любых твердых предметов, а избыток тепла передается воздушным массам в помещении. Именно это позволяет укладывать пленочный теплый пол на стену или потолок, без уменьшения производительности и тепло эффективности.

Читайте также:
Выбор топливного фильтра для Lada Priora и его замена: фото

Можно ли ИК теплый пол крепить на стену или потолок

Да можно. В инструкции по эксплуатации ясно указывается, что допускается монтировать пленку на стену потолок, пол и другие ровные поверхности. Причем уникальный принцип работы, который используется, не снижает показатели независимо от расположения системы отопления.

Инфракрасные лучи воздействуют не на воздух, иначе все тепло оставалось бы под потолком или уходило наверх, а на поверхность предметов. В результате создания электромагнитного поля быстро нагревается поверхность противоположных стен, установленной мебели, людей находящихся в помещении. Избыток тепла методом конвекции уходит в окружающий воздух и подогревает его.

В результате инфракрасный теплый пол на потолке или стенах при условии грамотного монтажа обеспечивает равномерный прогрев помещения, вне зависимости от места расположения. Плёнку можно укладывать даже на открытом воздухе, утепляя беседки или справляясь с проблемой оледенения дорожек.

Одним из преимуществ системы отопления является низкая себестоимость. Сэкономить можно и на том, что монтаж инфракрасного пленочного теплого пола на стену может быть выполнен своими руками.

Как крепить к стене плёночный тёплый пол

Самостоятельная укладка инфракрасного тёплого пола на потолок или стены хотя и отличается от монтажа пленки на пол, но требует всего лишь минимальных технических навыков.

Процесс монтажа осуществляется с учетом следующих рекомендаций:

  • Полосы крепятся в вертикальном, а не горизонтальном положении.
  • Провод подключается сверху пленки.
  • Основание должно быть предварительно выровненным и сухим.

Остальные работы проводятся следующим образом:

  • Устанавливается теплоотражающее покрытие. Тепло отражатель предназначен для того, чтобы направить ИК лучи в строгом направлении внутрь комнаты и не допустить утечки тепла. С этой целью можно использовать любой теплоизоляционный материал, исключая тот, что имеет фольгированный слой.
  • Рассчитывается будущая схема, по которой будет необходимо установить плёнку. Учитываются следующие показатели: от края стены делается отступ не менее 1-4 см. Ширина мата составляет 25 см. Категорически запрещается укладывать полосы внахлест.
  • Укладываются полосы. Их крепят к стене с помощью дюбелей в специальные места, где отсутствуют токопроводящие элементы. Между рядами пленки оставляется зазор не более 5 см. Так как нагреваться будет только часть стены, где простелены маты, эта мера обеспечит равномерное распределение тепла в комнате и предотвратит появление холодных зон.
  • Подключение электроснабжения. Все маты соединяются параллельно. В инструкции по эксплуатации приводится схема подключения, которой необходимо следовать неукоснительно. Все электропроводные участки закрываются битумной пленкой. Начинают монтаж с установки терморегулятора, потом раскидывают запитывающие провода на маты.
  • Проверяют работоспособность системы на обогрев стены. Каждый отдельный мат должен равномерно прогреваться. При недостатке нагрева поджимают соединения или полностью заменяют участок пленки.
  • Сверху полы обязательно закрывают декоративным материалом. Для этой цели подойдут невоспламеняющиеся отделочные материалы на основе гипса. Можно использовать гипсокартон или любую штукатурку.

Как уложить инфракрасную термоплёнку на потолок

Технология монтажа на потолке мало чем отличается от той, что требуется при укладке ИК полов на стенах. Единственным отличием является то, что финишный отделочный материал не доложен создавать весовой нагрузки на пленку. Поэтому для защитного декора используют любые конструкции, которые не оказывают непосредственной нагрузки на маты.

Идеальным решением являются металлопрофильные системы. Оптимальным является использование гипсокартона, а также армированного пластика, потолков типа Армстронг. Также, как показывает практика, натяжные потолки совместимы с ИК теплым полом.

Крепление пленки к потолку производят последовательно, начиная с фиксации с одного края и постепенно разматывая рулон и закрепляя его в месте отсутствия электропроводящих элементов.

Чем можно покрыть ИК плёнку сверху

Укладка на стене и потолке имеет одну общую сложность. Необходимо обеспечить пожаробезопасность системы и уменьшить возможные теплопотери. Поэтому крайне тщательно следует подходить к выбору отделочного материала.

подшивка потолка вагонкой Лучше всего подойдут гипсовые строительные смеси и гипсокартоновые конструкции. Отопительные термопленки на полы и стены следует покрывать защитным слоем из негорючего и теплопроводного материала, с минимальным процентом потерь тепловой энергии.

В зависимости от выбора отделочного покрытия, необходимо выбрать подходящую мощность пола. На стены и потолок следует устанавливать пленку с производительностью полностью компенсирующей потери тепловой энергии.

Защита от перегрева поверхности обеспечивается установкой терморегулятора. Сверху слоя пленки рекомендуется проложить дополнительный слой теплоизоляции. Температурный контроль будет обеспечиваться автоматически с помощью установленных датчиков.

Особенностью отслеживания необходимого температурного режима является установка контроллеров не в комнате, а непосредственно рядом с элементом нагрева.

Утепление стен с помощью инфракрасной пленки зачастую ограничено необходимостью обеспечения большего количества свободного пространства, тогда как установка системы отопления на потолке может быть компенсирована защитным слоем металлоконструкции.

Что лучше, инфракрасное отопление пола, стен или потолка

Плёночный инфракрасный энергосберегающий обогрев практически не отличается по эффективности из-за выбора места установки системы отопления на потолке, полу или стенах.

Но при выборе месторасположения следует учитывать некоторые моменты:

  1. Эффективность обогрева дома. На этот показатель может повлиять расстояние между стенами и потолком и полом. Так для расстояния более чем 2,5 м. понадобится более мощная система отопления.
  2. Потолочное или напольное инфракрасное отопление должно обеспечивать равномерный прогрев помещения, отсутствие холодных зон. Целесообразность выбора того или иного варианта обеспечивается техническими характеристиками и особенностями самого здания: площадью, возможными теплопотерями и т.д.

Темперирование стен пленочным теплым полом, как правило, более экономически выгодное и обеспечивает стабильный результат и меньшие затраты во времени, необходимого для монтажа системы отопления.

Пленочные инфракрасные полы независимо от их расположения, обеспечивают стабильный нагрев помещения. Но на выбор локализации источника обогрева в первую очередь влияет не только этот фактор, но и стоимость и простота монтажа системы отопления, а также ее эффективность. Некоторые коррективы могут внести технические особенности здания.

Как самому сделать печь на отработанном масле

С каждым годом отработанное масло становится все менее выгодным энергоносителем. Судите сами: сжигая топливо по цене 13 р. (0.20 у. е.) за 1 литр, вы ежемесячно потратите на обогрев 100 м² около 7 тыс. рублей (110 у. е.). Но в гаражах и небольших дачных домиках с периодическим отоплением самодельные масляные печки востребованы по сей день. Наша цель – пояснить доступным языком, как сделать печь на отработке своими руками из газового баллона или стальной трубы. Для ясности предоставим чертежи разных конструкций – капельницы с наддувом и простой масляной буржуйки.

  • 1 Виды самодельных печек на отработке
    • 1.1 Устройство и недостатки буржуйки открытого типа
    • 1.2 Плюсы и минусы капельницы
  • 2 Как сварить простую печь
  • 3 Делаем капельный отопитель
  • 4 Выводы и рекомендации по отбору тепла
Читайте также:
Пристроить балкон на первом этаже - сколько стоит и условия цены

Виды самодельных печек на отработке

Машинное масло, загрязненное примесями, само не воспламеняется. Поэтому принцип работы любой масляной буржуйки основан на термическом разложении топлива – пиролизе. Проще говоря, для получения теплоты отработку нужно нагреть, испарить и сжечь в топке печи, подавая воздух с избытком. Существует 3 вида устройств, где данный принцип реализован различными способами:

  1. Простая и самая популярная конструкция прямого горения с дожиганием масляных паров в перфорированной трубе открытого типа (так называемая чудо-печка).
  2. Капельная печь на отработанном масле с закрытым дожигателем;
  3. Горелка Бабингтона. О том, как она работает и как ее сделать самостоятельно, подробно описывается в другой нашей публикации.

Примечание. Серьезные мастера, собаку съевшие в вопросах использования жидкого топлива, навострились делать в единичных экземплярах факельные горелки по заводским образцам. Но в силу сложности исполнения подобные конструкции недоступны широкому кругу домашних и гаражных умельцев, поэтому здесь рассматриваться не будут.

Эффективность отопительных буржуек невысока и составляет максимум 70%. Заметим, что указанные в начале статьи затраты на обогрев рассчитаны по показателям заводских теплогенераторов с КПД 85% (для ознакомления с полной картиной и сравнения масла с дровами вы можете перейти сюда). Соответственно, расход горючего в самодельных отопителях значительно выше – от 0.8 до 1.5 литра в час против 0.7 л у дизельных котлов на 100 м² площади. Учитывайте данный факт, принимаясь за изготовление печи на отработке.

Устройство и недостатки буржуйки открытого типа

Изображенная на фото пиролизная печка представляет собой цилиндрическую или квадратную емкость, на четверть заполняемую отработавшим маслом либо соляркой и снабженную воздушной заслонкой. Сверху приварена труба с отверстиями, сквозь которые за счет дымоходной тяги всасывается вторичный воздух. Еще выше стоит камера дожигания с перегородкой для отбора теплоты продуктов горения.

Справка. Верхнюю камеру буржуйки делать необязательно. Существует более эффективное решение по отбору тепла – изготовить дожигатель с поворотом на 90° и направить его в наклонный дымоход, теплообменник–экономайзер или внутрь обычной дровяной буржуйки.

Принцип действия таков: топливо нужно разжечь с применением легковоспламеняющейся жидкости, после чего начнется испарение отработки и ее первичное горение, вызывающее пиролиз. Горючие газы, попадая в перфорированную трубу, вспыхивают от контакта с кислородным потоком и сжигаются окончательно. Интенсивность пламени в топливнике регулируется воздушной заслонкой.

Данная печка на отработке имеет лишь два преимущества: простота с дешевизной да независимость от электричества. В остальном – сплошные минусы:

  • для работы необходима стабильная естественная тяга, без нее агрегат начинает дымить в помещение и затухать;
  • вода либо антифриз, попавшие в масло, вызывают мини-взрывы в топливнике, отчего из дожигателя во все стороны брызгают огненные капли и хозяину приходится тушить пожар;
  • высокий расход горючего – до 2 л/час при слабой теплоотдаче (львиная доля энергии улетает в трубу);
  • неразъемный корпус тяжело чистить от сажи.

Хотя внешне буржуйки отличаются, но действуют по одному принципу, на правом фото пары топлива догорают внутри дровяной печки

Часть этих недостатков можно нивелировать с помощью удачных технических решений, о чем будет сказано далее. В процессе эксплуатации следует придерживаться правил противопожарной безопасности и подготавливать отработанное масло – отстаивать и фильтровать.

Плюсы и минусы капельницы

Кардинальное отличие этой печи заключается в следующем:

  • перфорированная труба помещена внутрь стального корпуса из газового баллона или трубы;
  • топливо поступает в зону сжигания в виде капель, падающих на дно чаши, размещенной под дожигателем;
  • для повышения эффективности агрегат оснащается наддувом воздуха с помощью вентилятора, как показано на схеме.

Схема капельницы с нижней подачей горючего из топливного бака самотеком

Примечание. Буржуйка способна работать и от естественной тяги дымохода, но тогда диаметр и число отверстий в дожигателе необходимо увеличить.

Реальный недостаток капельной печки – сложность исполнения для новичка. Дело в том, что целиком полагаться на чужие чертежи и расчеты нельзя, отопитель нужно изготовить и настроить под свои условия эксплуатации и правильно организовать топливоподачу. То есть, потребуются неоднократные доработки.

Пламя накаляет корпус отопительного агрегата в одной зоне вокруг горелки

Второй негативный момент характерен для печек с наддувом. В них струя пламени постоянно бьет в одно место корпуса, отчего последний довольно быстро прогорит, если не сделать его из толстого металла или нержавейки. Зато перечисленные минусы с лихвой перекрываются достоинствами:

  1. Агрегат безопасен в эксплуатации, поскольку зона горения полностью закрыта железным корпусом.
  2. Приемлемый расход отработанного масла. На практике хорошо настроенная буржуйка с водяным контуром сжигает до 1.5 литра за 1 час для отопления 100 м² площади.
  3. Есть возможность обернуть корпус водяной рубашкой и переделать печь на отработке в котел.
  4. Топливоподача и мощность агрегата поддается регулировке.
  5. Нетребовательность к высоте дымохода и удобство очистки.

Котел с наддувом воздуха, сжигающий отработавшее машинное масло и солярку

Лирическое отступление. Поскольку турбированные масляные отопители работают практически бездымно, то сажа в небольших количествах накапливается только в чаше. Толковый мастер предусмотрит, чтобы она с легкостью вынималась.

Как сварить простую печь

Нет смысла пояснять, как сделать стандартную и самую распространенную конструкцию, изображенную ниже на сборочном чертеже. Во-первых, схема очень понятная, а во-вторых, в информации подобного рода нет недостатка.

Перейдем к более сложному варианту обогревателя с дожигателем, согнутым под 90° (угол поворота можно делать и больше, но не острее). Цель мероприятия проста – организовать отбор тепла у раскаленных дымовых газов, а не сразу выбрасывать их на улицу. Второе отличие – выдвижной ящик с маслом вместо традиционной закрытой емкости, которую неудобно чистить. Конструкция печи с размерами показана на чертеже.

Размеры агрегата произвольные и могут меняться при подборе труб другого сечения

Совет. Размеры труб для топливника и корпуса выбирайте в зависимости от объема обогреваемого помещения. Для обычного гаража 6 х 3 м подойдет профильная труба 80 х 80 х 4 мм, на топливный ящик возьмите размер 60 х 60х 4 мм. Сгодится и круглый металлопрокат, но с ним работать сложнее.

Пошаговая инструкция сборки печи для сжигания отработки выглядит так:

Читайте также:
Котлы Конорд, газовые и твердотопливные: обзор, технические характеристики и отзывы

  1. Нарежьте заготовки для корпуса, выдвижного ящика и дожигателя. Для последнего трубы нужно резать под углом 45°.
  2. В профиле меньшего сечения выпилите болгаркой одну стенку, а по бокам приварите заглушки, чтобы получилась открытая емкость. К передней части, выступающей за борта ящика, приделайте ручку.
  3. Сварите конструкцию, как показано на чертеже, просверлите воздушное отверстие сверху топливной камеры и выполните перфорацию вашей изогнутой трубы. Отопитель готов.

Здесь мастер для лучшей теплоотдачи приделал конвекционные ребра из стальной полосы 40 мм

Несколько слов о том, как подобрать количество и диаметр отверстий дожигателя. В нашем примере его сечение составляет 80 х 80 = 6400 мм², для расчета нужно взять половину – 3200 мм². Если применить сверло 8 мм, то площадь каждого отверстия составит 50 мм². Делим 3200 на 50 и получаем 64 шт., которые надо просверлить в процессе сборки, при настройке их число вырастет.

Важный момент. Перед запуском отопительного агрегата убедитесь, что общая высота дымохода (считается от масляной камеры до среза трубы на улице) составляет не менее 5 м, в противном случае нарастите его до нужной отметки.

Один из простых способов отбора тепла – подключение печки к горизонтальной трубе длиной 3—4 м, идущей под уклоном вдоль стены помещения. Проследите, чтобы над ней и отопителем не стояли деревянные полки или канистры с горючим. Стены около печки лучше оградить листовым железом.

Теперь остается выполнить розжиг, прогрев и настройку печи. Ваша задача – добиться минимальных выбросов черного дыма на улицу, свидетельствующих о недостатке воздуха для горения. Нужно сверлить по 3—5 дополнительных отверстий в дожигателе и снова проверять работу агрегата, пока выброс не станет максимально прозрачным.

Совет. Не перестарайтесь и не наделайте много сверлений, из-за чего буржуйка станет дымить в помещение. Очень развернуто об изготовлении, настройке и обслуживании рассказывается в видео:

Делаем капельный отопитель

Чаще всего для сборки капельниц мастера-умельцы используют старые кислородные и пропановые баллоны с диаметром 220 и 300 мм соответственно. Первые предпочтительнее из-за мощных толстых стенок, способных долго служить и не прогореть. Также подойдет труба из низкоуглеродистой стали (Ст 3—10) с толщиной стенок от 5 мм.

Совет. Идеальный вариант долговечного корпуса – труба из жаропрочной нержавеющей стали, легированной хромом, молибденом или никелем (например, 15Х1МФ либо 12X18H12T) со стенкой не больше 3 мм. Возможно, такая найдется у вас или у соседа в гараже. Специально покупать ее не нужно – обойдется слишком дорого.

Металлопрокат для остальных деталей подбирайте по чертежу печи с верхней подачей отработки в зону горения. Вентилятор для нагнетания – «улитка» от салонного отопителя ВАЗ 2108 либо его китайский аналог, топливная магистраль – нержавеющая трубка диаметром 8—10 мм.

Технология изготовления такая:

  1. Сделайте пламенную чашу из обрезка трубы или возьмите готовую стальную емкость. Она должна выниматься через ревизионный люк, так что не делайте поддон слишком большим.
  2. Вырежьте в корпусе проемы для дымоходного патрубка и прочистного люка. В последнем сделайте обрамление и установите дверцу (можно с креплением на болтах).
  3. Изготовьте дожигатель. Не торопитесь сверлить все отверстия, указанные на чертеже, выполните сначала 2 нижних ряда. Остальные доделаете в процессе настройки печи.
  4. Приварите к дожигателю крышку и воздуховод с фланцем для монтажа вентилятора. Присоедините устройство топливоподачи, как это сделано на фото.
  5. Соберите отопительный агрегат и подсоедините его к дымоходу.

Совет. Для большей устойчивости к корпусу не помешает приварить раму из стального профиля или уголка по примеру, изображенному на фото.

Чтобы регулировать мощность нагрева, нужно предусмотреть управление оборотами вентилятора и устройство для дозирования топливоподачи (как правило, применяют автопоилку с разрывом струи). По отзывам мастеров на популярном форуме, где обсуждаются вопросы отопления отработкой, расход горючего в печи можно контролировать визуально. Тенденция такая: если в разрыве струи масло идет каплями, то сгорает меньше 1 литра в час, а когда течет тоненькая струйка – более 1 л/час.

Рекомендация. Управление производительностью вентилятора реализуйте с помощью дешевого китайского ШИМ – регулятора (цена вопроса – около 8 у. е.).

После розжига и прогрева отопителя необходимо настроить оптимальный режим работы. Процедура выполняется по той же схеме, что и с чудо-печкой: нужно добиться максимально прозрачного дыма из трубы путем сверления в дожигателе дополнительных отверстий. Идеальный цвет пламени – синий, нормальный – желтый, а красноватый — неудовлетворительный. В последнем случае наблюдается низкая теплоотдача, высокий расход и образование сажи. Подробности о конструкции и сборке печи смотрите в видеосюжете:

Выводы и рекомендации по отбору тепла

Главный вывод звучит так: если вы являетесь одновременно сварщиком и слесарем, то решите задачу по изготовлению масляной буржуйки без особых затруднений. Повозиться придется лишь с настройкой и организацией подачи отработки в капельнице.

Примечание. Автоматическое пополнение топливной емкости можно организовать и для печки открытого типа. Резервуар с отработанным маслом подключается к камере сгорания трубкой, чтобы они действовали по принципу сообщающихся сосудов.

Как вы поняли, просто сделать печь на солярке и отработке недостаточно, надо еще правильно отобрать у нее максимум тепла, не дать ему вылететь без пользы в дымоход. Практикуются следующие способы:

  1. Как уже говорилось выше, можно проложить дымоход под уклоном по всей длине помещения, а потом вывести его на улицу вертикально.
  2. Устроить обдув корпуса бытовым вентилятором.
  3. Обварить тело буржуйки дополнительными теплосъемными ребрами.
  4. Изготовить и поставить на дымоход экономайзер (в народе его называют регистром и бойлером) – теплообменник самоварного типа. Такие применяются в твердотопливных котлах и состоят из нескольких дымогарных труб, омываемых снаружи водой.

Простейший способ снять тепло с нагретого топливника – наварить конвекционные ребра

Важный момент. Обдувать корпус чудо-печки не рекомендуется по понятным причинам. Водяной контур, установленный на дымоход, нужно подключать к системе отопления с принудительной циркуляцией и расширительным баком открытого типа, чтобы уберечься от закипания. При периодической топке трубопроводы заполняются антифризом.

Схема подключения водяного экономайзера к радиаторному отоплению

Последний способ отбора тепла – для опытных мастеров. Превратите простую капельницу в котел на отработанном масле – установите на корпус водяную рубашку толщиной 3—4 см и утеплите снаружи, как об этом рассказывается в последнем видео:

Печь на отработке своими руками: чертежи с инструкциями

Отработанное масло — продукт, который уже выполнил свою основную функцию по защите трущихся частей различных агрегатов от преждевременного износа. Если оно уже не подлежит очистке и восстановлению, то отправляется на утилизацию. Один из способов извлечь пользу из вторсырья и дополнительно сэкономить на топливе — сделать печь на отработке своими руками.

Читайте также:
Ограждение клумбы даче своими руками фото

Особенности печей, работающих на масле

Отработка — горючая жидкость, производится путем перегонки нефти. Причем теплота, выделяющаяся при ее полном сгорании, выше в 3 раза, чем у древесины, в 1,5 раза, чем каменного угля и на 20%, чем природного газа. Это свойство позволяет использовать отработку как эффективное топливо для печей.

Чтобы масло полностью выгорало, помимо основной топочной камеры печи содержат дополнительную камеру дожигания. Именно там происходит пиролиз — высокотемпературное окисление углеводородов. На выходе остается незначительное количество отходов, которые минимально загрязняют окружающую среду.

Преимущества и недостатки печей на отработке

Обогрев, организованный с помощью таких отопительных устройств, выгоден по следующим причинам:

  • Высокий КПД. Он достигает 75-80%, что в сравнении с твердотопливными печами больше на 15-20%.
  • Относительная экологическая безопасность. При качественном сжигании топлива в атмосферу выделяется очень мало вредных веществ.
  • Экономичность. Отработанное масло уже отслужило свой срок, поэтому полученная энергия практически бесплатна.
  • Простое изготовление. Можно использовать бросовые материалы — обрезки стальных труб, металлические емкости, газовые баллоны, вышедшие из употребления и т.д. Детали режутся болгаркой, свариваются, скручиваются болтами.

Минусы у печей тоже есть:

  • пожароопасность;
  • возможность задымления при неправильном изготовлении;
  • опасность получить ожог;
  • быстрое накопление сажи на стенках, необходимость регулярной чистки.

Понятно, что к дизайну в этих помещениях особых требований не выдвигается. Устройство должно быть надежным, недорогим и безопасным.

Устройство и принцип работы

На примере наиболее простой конструкции можно понять, каким образом печь на отработке функционирует.

Масло (1) заливается в нижнюю камеру (2) через отверстие (3). Заглушка на нем играет роль регулятора тяги — чем больше она открыта, тем лучше поступает в топку воздух.

После розжига масло начинает нагреваться и интенсивно испаряться. Раскаленные газы (5) поднимаются по перфорированной трубе (4) в камеру дожига (6). В процесс горения вовлекается кислород из воздуха, поступающего в отверстия.

В камере дожига при высокой температуре (до 700-800°) частицы дыма сгорают с выделением большого количества теплоты. Перегородка (7) задерживает газы в камере, чтобы температурное разложение было более продолжительным и эффективным. Оставшиеся продукты горения поступают в дымоход (8).

Конструктив может дополняться приваренными ребрами для увеличения теплообмена, наддувом для усиления тяги, водяным контуром и другими усовершенствованиями. Они расширяют функционал печи, превращая бюджетную буржуйку в полноценный отопительный котел.

Печи промышленного изготовления могут вырабатывать мощность 15-100 кВт. Они применяются для отопления площадей 150-1000 кв.м при расходе топлива от 0,5 до 10 л в час. Правда, стоят они недешево, но за счет экономии на бесплатной отработке быстро окупаются.

Материалы для изготовления печей

Отопление на отработке часто применяется для обогрева гаражей, автосервисов, сараев, подсобок. Для изготовления печей используется листовой металл, трубы и другой металлопрокат. В ход идут также старые газовые баллоны, толстые стенки которых могут выдерживать большую температуру и долго не прогорать.

В зоне горения все поверхности сильно раскаляются. Конструкция может деформироваться и при недостаточной толщине стенок потерять устойчивость и разрушиться. Поэтому металл должен быть толстым — не менее 4-6 мм.

Дымоход масляной печи также сильно разогревается, особенно в области примыкания к топке. Затем по мере отдаления от нее температура падает, но в любом случае в местах прохода трубы через горючие конструкции необходима защитная изоляция. Это могут быть только негорючие и не поддерживающие горение материалы, но не пенополистирол или монтажная пена. При нагревании они выделяют ядовитые вещества.

Особенности конструирования

Печь на отработке — отопительное устройство, где все элементы должны работать слаженно. Если их размеры и компоновка подобраны неправильно, тяга будет плохой, а обогрев неэффективным. В некоторых случаях включать печку просто опасно.

Камера для первичного горения

Основной вопрос возникает в отношении размеров емкости для загрузки масла. Ее объем не должен быть слишком большим. Чтобы холодная отработка быстро прогрелась, наливать ее сразу нужно порцией не более 0,4-0,5 л.

Размер нижней топки можно рассчитать исходя из предполагаемого расхода 0,5-1,5 л/час для помещения средней площади. В топке также должен оставаться дополнительный объем для воздуха, необходимого для горения. По минимуму это еще 2-3 л. В общей сложности объем топки составляет 6-10 л плюс-минус еще несколько литров.

Если печь будет работать длительно, камеру увеличивать не стоит. Лучше организовать капельную или струйную подачу масла из отдельной емкости, чтобы топливо быстро прогревалось и вступало в экзотермическую реакцию. Скорость поступления регулируется краном на подающем шланге.

Для удобства чистки можно нижнюю емкость оборудовать масляной ванной. Она заполняется отработкой и помещается внутрь, а для обслуживания достается через боковое отверстие со съемной крышкой.

Камера дожига

В печи, где основное горение происходит в камере дожига, она же и выступает в роли теплообменника. Ее поверхность излучает тепло, поэтому площадь теплопередачи должна быть достаточной для обогрева конкретного помещения. Для ее увеличения снаружи к емкости можно приварить поперечные ребра из листовой стали.

Камера дожига может нести еще дополнительные функции. Например, согревать воду для системы отопления или подключаться к булерьяну на твердом топливе. Выходное отверстие верхнего бака соединяется с дымоходом, который также выделяет тепло в окружающее пространство. Поэтому большую его часть рекомендуется разместить в помещении.

Дымоход

Для обеспечения хорошей тяги дымоотвод должен иметь достаточную высоту. Желательно, чтобы от т поддувала до верхней точки трубы было не менее 4-5 м, причем горизонтальные участки в расчет не входят.

Дымоход можно изготовить из металлической трубы или купить готовый сэндвич-дымоход. Если в помещении утепление не требуется, то на улице рекомендуется сделать наружную теплоизоляцию. Это поможет не только уменьшить образование конденсата, но и сохранить тягу. Поскольку в холодную погоду газы в дымоходе начинают быстро остывать и опускаться вниз, печка может просто «задохнуться».

Горение отработки сопровождается выделением копоти и золы, которые оседают на стенках внутри конструкции. Помимо этого само масло содержит остатки металла и других несгораемых веществ, они остаются в печи в топливной камере. Чтобы облегчить чистку, рекомендуется конструкцию сделать сборно-разборной или предусмотреть ревизии в тех местах, откуда можно легко прочистить каналы.

Регулировка тяги осуществляется крышкой на топливной камере, а также шибером в дымоходе.

Читайте также:
Шторы для кухни, видовое разнообразие (130 реальных фото)

Если модель печи совсем простая и небольшой мощности, без этой заслонки можно обойтись.

Дымоход желательно устанавливать без перегибов или колен. Проблемные места чаще засоряются и корродируют, к тому же изгибы по ходу дымовых газов уменьшают тягу. Дымоотводящие трубы, особенно горизонтальные, рекомендуется соединять сборными креплениями на фланцах. Это существенно облегчает обслуживание.

Перфорированная труба

Ее сечение подбирается в зависимости от размеров помещения. Для среднего гаража 6х4 м достаточно трубы Æ57 мм, для больших площадей подойдут квадратные профили сечением 100х100, 120х120 мм.

Диаметр отверстий, через которые в эжектор попадает воздух, в среднем 7-10 мм. Количество рекомендуется подбирать экспериментальным путем:

  1. Для начала просверлить отверстия общей площадью, равной 1/2 площади сечения эжектора.
  2. Запустить и проверить работу печки.

Если наблюдается копоть, нужно добавить несколько отверстий и повторить испытания. При оптимальной площади перфорации дым прозрачный, почти невидимый.

В случае, когда просверлено сразу слишком много отверстий, тяга будет обратной. Произойдет задымление самого помещения, а трубу придется заменить.

Для повышения мощности количество эжекторов можно увеличить до 2 или 3. Между ними в нижнем баке устраиваются заслонки, которые при необходимости открываются. Например, при трех работающих эжекторах помещение быстро прогревается, а после перекрывания двух из них оставшаяся труба обеспечивает комфортный прогрев в экономичном режиме.

Как сделать печь на отработке своими руками

Конструкции могут быть открытыми, то есть с трубой-эжектором без всякого защитного короба, или закрытыми, где эжектор помещен внутрь какой-либо металлической емкости. Легче и быстрее в изготовлении открытая печь.

Простая из 2 баков

Состоит из нижней и верхней камеры, перфорированного эжектора, дымохода. Сваривается из листового металла либо обрезков труб, стальных профилей.

Для организации прочисток по длине дымохода устраиваются фланцевые соединения. Они должны располагаться также в каждом колене, если труба изгибается.

Чертежи печи на отработки дают наглядное представление о компоновке элементов, их размерах, способе соединения деталей:

Печь с наддувом

Изготавливается с закрытым инжектором, то есть труба с отверстиями находится внутри теплообменника. С помощью компрессора подается воздух, а масло по капле вливается на разогретую чашу через воронку. В верхней части крепится дымоход. Для изготовления чаще всего используется газовый баллон.

Главное преимущество — нет искр и пламени, соответственно, обеспечивается большая пожаробезопасность, чем при открытой трубе.

С водяным контуром

Такие печи используются для отопления объектов площадью до 300 кв.м. Основное отличие состоит в том, что вокруг теплообменника монтируется металлический короб, наполненный водой.

Теплоноситель циркулирует по системе отопления, согревая помещения очень дешевым теплом. Масло подается через поплавковый дозатор небольшими порциями. Для изготовления «водяной рубашки» используется нержавейка или качественная сталь.

В систему монтируется группа безопасности из манометра, клапана и автоматического отводчика для сброса воздуха. Для нормальной работы отопления необходимо провести расчет по мощности.

С капельной подачей

Принципиальное отличие от печек с масляными ваннами состоит в том, что отработка поступает в зону горения небольшими порциями. Это позволяет регулировать мощность, а также снизить расход топлива на 20-25%.

Способ подачи масла каплями с одной стороны более практично, чем сжигание сразу большого количества отработки. Но, как показывает опыт, есть еще одна опасность. В емкости, где хранится топливо и откуда осуществляется подача, могут накапливаться взрывоопасные пары. Если они через шланг попадают в печь, возникает бурная реакция вплоть до пожара. Поэтому топливо должно быть достаточно чистым, без включений бензина и других легковоспламеняющихся жидкостей, которые являются источником испарений.

Как пользоваться

Для быстрого розжига масла нужно наливать немного — 0,2-0,5 л. Затем добавить небольшое количество растворителя или другой горючей жидкости. Поджечь смесь можно с помощью горящей бумаги или ткани, которая помещается в камеру. Крышка должна быть полностью открыта.

Когда отработка разгорелась и печка вышла на рабочий режим, пламя регулируется задвижкой. Чтобы потушить печь, достаточно прекратить подачу воздуха. Для этого задвинуть полностью крышку на топливной камере. Через несколько минут весь кислород выгорит, и пламя потухнет.

Требования к установке

Печь на отработке — чрезвычайно опасный объект, неосторожное обращение с которым может привести к пожару. В радиусе 2-3 метров не должны храниться горючие материалы. Для защиты пола и перекрытий устраивается негорючая подставка из кирпича или бетона.

Нельзя оставлять печь без присмотра. В помещении должны соблюдаться меры противопожарной безопасности, присутствовать средства тушения огня. Обязательна хорошая вентиляция.

Требования к топливу

Когда говорят, что в печке допускается сжигать любую отработку, это верно только отчасти. В качестве топлива пригодно моторное, трансмиссионное или индустриальное масло, но без примесей, металлической стружки и воды. При нагреве вода закипает и выплескивается, что вызывает резкое воспламенение.

Для удаления ненужных взвесей рекомендуется отработку фильтровать и отстаивать в бочке. Вода опускается вниз, летучие вещества испаряются. Емкость должна быть открытой, а в месте ее установки необходимо организовать вентиляцию.

Есть достаточно эффективный способ преобразования отработки не очень высокого качества в топливную эмульсию. Это взбивание масла в какой-либо закрытой емкости на высоких скоростях. При этом образуется однородная смесь, которая горит более равномерно, без расплескивания брызг.

Обслуживание

Главная его функция — очистить стенки от нагара и копоти. Как правило, много отложений образуется при недостаточной тяге и плохом качестве топлива. Если с этим все в порядке, то за сезон на стенках выпадает не более 5 мм отложений. Тем не менее, их нужно удалять, чтобы не ухудшить тягу.

Иногда золы накапливается так много, что она полностью перекрывает канал. В этом случае угарный газ проникает в помещение, что может вызвать тяжелые последствия.

Сажу счищают механически. Некоторые используют ударный метод — закрывают в дымоходе зажженную петарду, а после микровзрыва выгребают отходы скребком. Загустевшую жидкость из масляной ванны можно разогреть и слить. Остатки не до конца сгоревших тряпок также удалить.

Заключение

Печь на отработке — выгодный вариант отопления для гаража, мастерской или автосервиса, поскольку топливо практически бесплатное. Для изготовления используются листовая сталь, круглые или профильные трубы. Устанавливать такой агрегат нужно с соблюдением норм пожарной безопасности. Обслуживание, которое заключается в очистке камер сгорания и дымохода, проводится минимум раз в год, чтобы проход не забивался сажей и не ухудшалась тяга.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: