Как сделать каркас под гипсокартон своими руками

Как сделать каркас под гипсокартон

Содержание статьи:

  1. Основные разновидности
  2. Монтаж металлического каркаса
    • Материалы и инструменты
    • Для перегородки
    • Для выравнивания стен

  3. Установка деревянного каркаса
    • Перегородка
    • Обшивка стен

Каркас под гипсокартон — это несущая основа облицовочного покрытия. Гипсокартонные листы, закрепленные на нем, позволяют замаскировать не только неровности стен, но и осуществить множество дизайнерских идей по оформлению помещений. Кроме того, устройство каркаса дает возможность скрытно провести инженерные коммуникации, а также выполнить тепло- и звукоизоляцию стен или перегородок, изготовленных с его помощью. Сегодня мы рассмотрим, как сделать каркас под гипсокартон самостоятельно.

Основные разновидности каркасов под гипсокартон

Жесткие каркасы для стен изготавливаются из металлических оцинкованных профилей или деревянного бруса. Металлические профили имеют несколько видов:

    Направляющие профили UW или ПН. Их сечение имеет П-образную форму. Стандартная его высота — 40 мм, ширина — 50, 75 или 100 мм. Такие профили служат своеобразным рельсом для крепления в них остальных элементов каркаса.

Стоечные профили CW (ПС). Имеют также П-образное сечение и предназначаются для формирования стенового каркаса, устанавливаются вертикально в направляющие профили UW и имеют поперечные размеры 50х50, 50х75 и 50х100 мм.

Потолочные профили CD (ПП). Имеют поперечное П-образное сечение 60х27 мм и используются в качестве основных элементов каркасов потолков и стен.

Направляющие профили UD. Служат для крепления потолочных профилей CD и имеют размеры 28х27 мм.

Профили UA. Они являются модифицированным вариантом CW-профиля, имеют большую жесткость благодаря утолщенным стенкам.

  • Угловые профили УП. Это перфорированные уголки, служащие для укрепления и выравнивания стыков смежных стен.
  • Все направляющие профили «U» имеют гладкие стенки, а опорные профили «С» — ребристые, что придает им большую прочность на изгиб. Для соединения элементов каркаса под гипсокартон из металлопрофиля между собой или их крепления к основе служат различные удлинители профилей, прямые подвесы, анкерные зажимы, дюбеля и шурупы-саморезы. Стандартная длина металлических профилей составляет 4 или 3 м.

    Деревянные стеновые каркасы изготавливаются из бруса. Поперечное сечение их стоек не должно быть менее 40х70 мм, а горизонтальных элементов — 30х50 мм. Для пиломатериалов используется древесина хвойных пород, ее влажность не должна быть выше 15%. Перед монтажом брус пропитывается антисептиками и антипиренами для защиты каркаса от насекомых и случайного возгорания.

    Монтаж металлического каркаса под гипсокартон

    Перед монтажом гипсокартонной перегородки любой толщины примыкающие стены должны быть оштукатурены, а пол покрыт выравнивающей стяжкой.

    Материалы и инструменты для металлического каркаса по гипсокартон

    Для изготовления простой перегородки толщиной до 100 мм достаточно профилей UW и CW. Если требуется стена большей толщины с прокладкой в ее полости инженерных коммуникаций, следует использовать профили UD и CD. При этом на каждой стороне стены потребуется монтаж параллельных направляющих, удаленных друг от друга на необходимое расстояние.

    Для крепления профилей между собой в каркасе будут нужны прямые подвесы и мелкие шурупы типа «блоха» с наконечниками в виде сверла. Для крепления всей конструкции к примыкающим стенам понадобятся пластиковые дюбели и ударные саморезы.

    Обшивать готовый каркас предстоит гипсокартонными листами толщиной 12,5 мм, которые должны иметь по краям широкие скошенные фаски и серый или зеленый цвет. Обычный стеновой ГКЛ имеет серый цвет, влагостойкий, который можно использовать в ванной комнате или на кухне — зеленый. Крепление листов к каркасу производится саморезами по металлу 3,5х35 мм, имеющими прокалывающие наконечники и потайные головки. Их тоже нужно купить.

    Для усиления дверного проема в каркасе нужен профиль AU или деревянный брус. Кроме этого, следует запастись уплотнительной лентой, служащей в качестве изоляции перегородки от стен, потолка и пола, минеральной ватой для заполнения полости перегородки и металлическим уголком для оформления откосов дверных или оконных проемов.

    В набор инструментов, предназначенных для изготовления металлического каркаса под гипсокартон, должны быть включены: строительный уровень длиной 120 или 80 см, рулетка, правило, шнур, отвес, ножницы по металлу, перфоратор, дрель с реверсом или шуруповерт.

    Изготовление металлического каркаса для перегородки

    В качестве примера рассмотрим формирование каркаса перегородки из профилей CW и UW. Вначале на полу следует обозначить место расположения будущей конструкции. Здесь нужно учесть такие моменты:

      Редко когда стены комнат стыкуются под идеально прямыми углами. Это особенно касается старых построек. В разных концах противоположных стен расстояния между ними могут различаться в несколько сантиметров. Это нужно учитывать при разметке новой перегородки или стены и выполнять привязку не к одной конструкции, а к обеим, расположенным параллельно относительно друг друга. При этом все расстояния следует усреднять, тем самым избегая получения визуальной кривизны образовавшегося помещения.

  • При разметке линии стены нужно учитывать, что она необходима в качестве ориентира для монтажа направляющего профиля. Поэтому фактически перегородка будет немного «сдвинута» на расстояние толщины гипсокартонной обшивки и слоев ее отделки. После нанесения на пол линии планируемой перегородки ее нужно спроецировать на потолок. Это делается с помощью отвеса. При использовании вместо него лазерного уровня задача намного упростится. После получения двух линий, одной на потолке, а другой на полу, их концы нужно соединить по стенам и проверить вертикальность предполагаемой перегородки строительным уровнем.
  • При наличии положительного результата этой проверки на потолке и полу по линиям контура перегородки следует закрепить направляющие UW профили. Их монтаж нужно выполнять, используя уплотнительную ленту, которая укладывается между профилем и базовой поверхностью. Крепление профилей производится по краям и через каждые 0,5 м при помощи дюбелей и ударных шурупов.

    После этого на краях направляющих следует закрепить стойки из CW-профиля. Вначале двумя опорными профилями нужно сформировать дверной проем в выбранном месте будущей перегородки. Удобнее всего начинать крепление стоек с нижней направляющей, а затем продевать их в верхний профиль UW, устанавливая по уровню в строго вертикальном положении. Только после этого опорные стойки можно фиксировать саморезами в верхней направляющей. Все стойки располагаются лицевой стороной в сторону проема.

    Опорные профили оконных или дверных проемов нужно усилить деревянными брусками. Для этого необходимо их вставить внутрь стоек и закрепить саморезами. Сечение брусков должно соответствовать ширине профилей. В качестве альтернативы пиломатериалам можно использовать профили AU.

    Следующий этап работы — это установка опорных профилей по всей длине будущей перегородки между верхней и нижней направляющей. Первый профиль CW нужно устанавливать на расстоянии 55 см от прилегающей стены, а все остальные — не более 60 см друг от друга. Расстояния измеряются от центра каждой стойки. Проверка их вертикального положения обязательна.

    Для того чтобы сформировать горизонтальную верхнюю часть дверного проема или горизонтальные участки окон в каркасе, следует использовать направляющий профиль UW. Потребуется его кусок длиной на 30 см больше, чем ширина проема. Вначале на полки профиля следует нанести две метки, расположенные на расстоянии по 15 см от каждого его края. После этого нужно подрезать по меткам полки профиля под углом 45 градусов до его основания. Затем следует согнуть края заготовки до получения элемента П-образной формы.

    Полученную таким способом заготовку необходимо надеть на боковые стойки проема отогнутыми краями и поднять на нужную высоту. После этого остается только закрепить в проеме этот элемент, прикручивая его края саморезами к боковым опорным профилям. Аналогичным методом формируются и оконные проемы каркаса.

    Теперь полученную металлическую конструкцию, состоящую из направляющих, опорных профилей и проемов, можно обшивать гипсокартонными листами.

    Изготовление металлического каркаса для выравнивания стен

    Для этой работы требуются практически те же материалы и инструменты. При устройстве каркаса под гипсокартон для облицовки существующей стены на ее неровности в плане их удаления особое внимание обращать не нужно. Величину наибольшего перепада на поверхности конструкции следует просто учесть при разметке расположения направляющих профилей. При этом от стены нужно сделать определенный отступ, который необходим для размещения за будущей облицовкой коммуникационных систем и теплоизоляционного материала.

    После определения этого расстояния на пол необходимо нанести линию границы каркаса параллельно существующей стене и спроецировать разметку на потолочную поверхность при помощи отвеса или лазерного уровня, как и в предыдущем случае. Затем по линиям разметки нужно закрепить на полу и потолке направляющие профили при помощи дюбелей и саморезов с шагом расположения крепежа не более 1 м.

    После этого необходимо определить на стене расположение прямых подвесов, которые должны фиксировать положение каждого стоечного профиля будущего каркаса. Стойки должны устанавливаться таким образом, чтобы стыки листов приходились на середину профилей. Поэтому ориентироваться здесь нужно по ширине используемого гипсокартона. В любом случае расстояние между промежуточными стойками не должно превышать 1 м.

    Линии расположения стоек рекомендуется нанести на стену. После этого, ориентируясь на разметку, для каждой стойки следует установить несколько прямых подвесов. К стене они крепятся при помощи перфоратора, молотка, дюбелей и саморезов.

    На завершающем этапе изготовления каркаса под гипсокартон на стену необходимо установить стоечные профили. Для этого их концы следует завести в полости направляющих нижних и верхних профилей. Затем их поочередно нужно выставить в строго вертикальное положение при помощи строительного уровня и зафиксировать в направляющих саморезами типа «клоп».

    Окончательный крепеж стоек и обеспечение жесткости конструкции каркаса выполняется при помощи закрепленных на стене прямых подвесов, к которым прикручивается шурупами каждый вертикальный профиль в нескольких местах по всей высоте.

    Полученный каркас можно дополнительно усилить перемычками, изготовленными из кусков стоечных профилей. Для этого потребуется с помощью ножниц по металлу сделать заготовки нужных размеров и выполнить их крепление к стойкам, используя мелкие саморезы.

    Установка деревянного каркаса под гипсокартон

    Для изготовления деревянного каркаса под гипсокартон потребуются ножовка или пила, дрель, металлические уголки, саморезы по дереву, уровень, монтажные дюбели, шуруповерт и отвертка.

    Изготовление деревянного каркаса для перегородки

    Деревянный каркас перегородки следует изготавливать по заранее подготовленному чертежу, на котором должны быть указаны все размеры и места расположения проемов. Сборку конструкции нужно начинать с монтажа брусков верхней и нижней обвязки. Их крепление к потолку и полу выполняется при помощи дюбелей и саморезов.

    После монтажа обвязки к ней крепятся вертикальные распорки, их правильное положение должно контролироваться уровнем. В качестве крепежа используются саморезы по дереву.

    Затем между вертикальными деревянными стойками следует закрепить поддерживающие горизонтальные рейки. Их сечение может быть меньшим, чем у стоек, но не менее 30х50 мм.

    После того как одна сторона перегородки будет готова и обшита ГКЛ, в нее нужно уложить утеплитель, электропроводку в гофрированном рукаве или провести трубы по необходимости. Утеплитель в данном случае играет роль звукоизолирующего материала. После заполнения полости перегородки ее следует обшить ГКЛ с другой стороны.

    Изготовление деревянного каркаса для обшивки стен

    Монтаж такого каркаса целесообразен, если высота стен превышает 3 м или они имеют некачественный штукатурный слой, образующий неровности поверхности.

    В первую очередь необходимо выполнить разметку стены и выявить ее дефектные места. После этого в соответствии с замерами нужно установить обрешетку. Ее монтаж следует начинать с установки на полу горизонтального бруса. Затем к нему крепятся вертикальные рейки, отступая 10 мм от краев обрешетки. Шаг между рейками следует принимать 600 мм.

    После проверки вертикального положения реек строительным уровнем на потолке нужно зафиксировать второй горизонтальный брус и прикрепить к нему свободные концы стоек. Если пол — неровный, для правильной укладки горизонтального бруса можно подложить под него куски реек или обрезки ДСП.

    Чтобы не выполнять вырезы в ГКЛ при устройстве каркаса возле оконных или дверных проемов, вертикальные стойки можно сдвинуть на нужное расстояние.

    Деревянный каркас для обшивки стен гипсокартонными листами можно собрать проще, если выполнять эту процедуру на полу. Из несущих горизонтальных и вертикальных брусьев нужно собрать раму, размер которой будет соответствовать размерам стены. Затем в раме следует установить деревянные вспомогательные перекладины и рейки с шагом 60 см.

    Теплоизоляцию нужно закрепить на стене и закрыть каркасом, который крепится с помощью шурупов и дюбелей. После монтажа каркаса под гипсокартон его можно обшивать листами.

    Как сделать каркас под гипсокартон — смотрите на видео:

    Каркас из металлических профилей для гипсокартона

    Вступление

    В работе с гипсокартоном можно придерживаться двух подходов. Первый подход, связан со строгим соблюдением профессиональных технологий излагаемых в технологических картах производителей. Второй подход более «домашний» и связан с отношением к конструкциям из гипсокартона, как конструктору «собирай, как получится».

    С точки зрения готового изделия оба подхода имеют право на существование. Именно по этому, в Интернет много картинок с нелепо собранными конструкциями под обшивку гипсокартоном. В этой статье посмотрим, как сделать каркас из металлических профилей для гипсокартона по профессиональным технологиям производителей, в частности компании KNAUF.

    Материал каркаса из металлических профилей

    Чем хорош выпускаемый материал для гипсокартона? Стандартной универсальностью. Что бы вы ни планировали строить, перегородку, потолок, нишу, везде используются стандартные профили ( о профилях читать тут и тут), стандартные листы гипсокартона, даже стандартные саморезы. Разница лишь в размерах.

    Поэтому для любой конструкции из гипсокартона, используется материал из следующего списка (в скобках я показал маркировку профиля по евро стандартам).

    Профиль стоечный, маркировка ПС (CW), пример на фото.

    Профиль направляющий, маркировка ПН (UW), пример на фото.

    Профиль потолочный ПП (CD), пример на фото.

    Профиль направляющий потолочный ПНП (UD), пример на фото.

    • ГСП-А (ГКЛ): простой лист, размер 1200×2500÷4000 мм, толщины 9,5; 12,5,15 мм;
    • ГСП-Н2 (ГКВЛ): влагостойкий лист, размер тот же;
    • ГСП-DFH3IR (ГКЛУ): лист усиленный.
    • ГСП-DF (ГКВО): огнестойкий лист, размер тот же, но нет листов 9,5 мм.

    Саморезы для скрепления профилей: типы LN, LB (клопы), FN (последние для потолка П131, П231)

    Саморезы для крепления листов ГК к профилю: типы TN, TB, MN.

    Замечу, что у других производителей (не КНАУФ), например ГИПРОК, размеры профилей такие же, как у КНАУФ, отличается лишь толщина стали и перфорация на стенках и полке профилей.

    Кстати у профилей одна стенка и две полки.

    Три типа каркаса

    Чтобы понять принцип сборки каркасов для гиспокартона рассмотрим три, наиболее используемых каркаса. Это

    • Потолочный каркас;
    • Для обшивки стены;
    • Для перегородок.

    Каркас из металлических профилей для потолка

    Не существует универсального каркаса для потолка. Выбор конструкции зависит от расстояния, на которое потолок нужно опустить и от размеров комнаты, где делается потолок.

    Вариант 1. На прямых подвесах

    Каркас потока на прямых подвесах применяется, если нужно опустить подвесной потолок на минимальное расстояние. Длина прямых подвесов позволяет опустить такой потолок на 125 мм (смотрим фото). Справедливости ради замечу, что есть прямые подвесы 50 и 200 мм, которые используются редко, чаще в деревянных домах.

    В данном каркасе используются:

    • Профили направляющие (ПН);
    • Профили потолочные (ПП);
    • Прямые подвесы.

    Сам каркас делается по схеме указанной на фото.

    Вариант 2. На тягах

    Если необходимо опустить подвесной потолок ниже 125 мм, то вместо прямых подвесов используется крепление каркаса на тягах и подвесах. Длина тяги подвеса 125-500 мм.

    На тягах наиболее популярна конструкция одноуровневого каркаса, в которой на перекрестье профили скрепляются специальным «крабом». Потолок П113.

    Сам каркас делается по схеме указанной на фото.

    Вариант 3. Двухуровневый каркас на тягах

    Двухуровневый каркас на тягах требует большего количества профилей, но является более надежным. В этом каркасе профили не нарезаются, а монтируются целиком один поверх другого, создавая два уровня каркаса. Скрепляются профили двух уровней специальным креплением (соединитель профилей двухуровневый).

    Каркас для обшивки стены

    При обшивке стены сухим способом используются потолочные профили ПП 60х27. Они, с шагом в 600 мм, крепятся к стене на прямых подвесах. Шаг между подвесами 1000 мм. По периметру облицовочного каркаса крепятся направляющие потолочные профили ПН 28х27.

    Независимый каркас для закрытия стен

    Если при обшивке стены нет возможности закрепить профили ПП к стене, то выполняется конструкция из направляющих и потолочных профилей не связанная со стеной. Однако она не может быть выше 2600 мм.

    Каркас из металлических профилей для перегородки

    Перегородка из гипсокартона делается на каркасе из металлических профилей или деревянном брусе. В этой статье смотрим каркас на профилях.

    Для каркаса глухой перегородки используются стоечные профили ПС в качестве вертикальных стоек и направляющие профили ПН в качестве обрамляющей конструкции по периметру перегородки. Вертикальные стойки связываются по длине дополнительными перемычками из профилей ПС.

    Важно отметить . Что на все профили, соприкасающиеся со стенами и потолкам, наклеивается уплотнительная лента типа Дихтунгсбанд.

    Разметка (схема) каркаса перегородки

    В схеме каркаса глухой перегородки важнейшим параметром является шаг между вертикальными стойками. Он зависит от высоты помещения и размеров используемых профилей ПС. Например, для однослойных (С111) и двухслойных (С112) перегородок, работают следующие правила:

    1. Толщина перегородки до 75 мм. Для вертикальных стоек используются профили ПС 50. Направляющие профили соответственно ПН 50.

    • При высоте потолка до 3 метров, шаг между стойками 600 мм (по оси стойки);
    • При высоте 4 метра, шаг ПС 50 – 400 мм;
    • При высоте 5 метров, шаг ПС 50 – 300 мм.

    2. Толщина перегородки 100 мм. Для вертикальных стоек используются профили ПС 75. Направляющие профили соответственно ПН 75.

    • При высоте потолка до 3 метров, шаг между стойками 600 мм (по оси стойки);
    • При высоте 4 метра, шаг ПС 75 – 400 мм;
    • При высоте 5 метров, шаг ПС 75 – 300 мм.

    3. Толщина перегородки 125 мм. Для вертикальных стоек используются профили ПС 100. Направляющие профили соответственно ПН 100.

    • При высоте потолка до 3 метров, шаг между стойками 600 мм (по оси стойки);
    • При высоте 4 метра, шаг ПС 100 – 400 мм;
    • При высоте 5 метров, шаг ПС 100 – 300 мм.

    Важно! По технологии, высота металлических стоечный профилей должна быть на 10 мм меньше высоты помещения.

    Вариант 2. Перегородка с дверью

    Дверные коробки ставятся вместе со сборкой каркаса перегородок. Место под дверь монтируется так:

    • по месту установки двери, справа и слева от неё ставятся вертикальные стойки (профиль ПС). С них закладывается брус для крепления дверной коробки. Брус жестко крепится к профилю.
    • Делается перемычка из профиля ПН над дверной коробкой и ставятся дополнительные стойки в 20 см от проёма;
    • Дверь является частью конструкции каркаса, поэтому её нужно установить до обшивки;
    • Над дверью нужно установить дополнительные вертикальные стойки.

    Вариант 3. Перегородка с тяжелой дверью (25—100 кг)

    В этом варианте по обе стороны дверной коробки смонтировать UA-профили. Остальное не меняется. Подробно: Установка тяжелой двери в перегородку гипсокартона.

    Выводы

    Как видите, каждый каркас из металлических профилей для гипсокартона имеет свои технологические, строго регламентированные параметры. Изменение шага между профилями или замена одних профилей другими может привести к деформации перегородки. Причем эта деформация произойдет не сразу, а в течении эксплуатации.

    Особенно важны детали монтажа, а именно:

    • Вертикальные стойки перегородок на должны упираться в потолок помещения;
    • На стенки профилей, которые соприкасаются со стенами, полом и потолком обязательно нужно наклеивать звукоизоляционную ленту типа Дихтунгсбанд;
    • Для повышения звукоизоляции перегородок и потолков в конструкцию каркаса нужно укладывать звукоизоляционный материал, а для перегородок применять двухслойную обшивку гипсокартоном.

    Каркас из металлопрофиля под гипсокартон – различные варианты конструкции

    Главная задача мастера при строительстве конструкций из гипсокартона – это правильно и точно установить каркас, который, собственно, данный материал и удерживает. Несмотря на то, что существуют стандартизированные типы схем, соответствующие фирменным технологиям — той же компании «Кнауф», мастера постоянно что-то придумывают и усовершенствуют.

    Именно этим и интересна работа с гипсокартоном, она нестандартна и вам постоянно приходится «включать мозги». Работа фактически творческая, и если вы сомневаетесь, браться за нее или нет, то отбросьте все сомнения, у вас все обязательно получится после того, как вы прочитаете данный материал. Итак, как делать каркас из металлопрофиля под гипсокартон: видео, фото и пошаговая инструкция.

    Подготовительная часть

    Основная часть статьи будет разделена на две части, посвященные стеновым и потолочным каркасам. Но это чуть позже, а сейчас нужно понять с каким инструментом вам предстоит работать, и какими материалами пользоваться.

    Рабочий инвентарь

    Давайте упомянем весь инструмент, который может пригодиться именно при возведении каркаса, включая профессиональный. Мало ли – сегодня вы пробуете свои силы, а завтра уже обслуживаете огромные объекты, зарабатывая по серьезному деньги.

    Технологически установка металлопрофиля под гипсокартон может быть разбита на 4 основных этапа:

    • Разметка плоскости каркаса;
    • Крепление профилей к стенам;
    • Резка профиля;
    • Заполнение каркаса.

    Подобное деление поможет нам лучше понять, какой инструмент использовать. Давайте по порядку.

    Совет! Варианты подешевле могут выдавать некоторую погрешность, но обычно и их точности для работы с гипсокартоном хватает.

    Итого: начинающему мастеру будет достаточно приобрести рулетку, гидроуровень и пузырьковый уровень. Профессиональный монтажник отдаст предпочтение лазерной технике, но не по причине ее точности, а из-за удобства пользования и увеличивающейся скорости работы.

    Дополнительная информация! При условии, что основание сделано из дерева, для крепления профилей применяется шуруповерт.

    Итого: Понятно, что монтажный пистолет будет стоить намного дороже – от 30 до 70 тысяч рублей, в зависимости от производителя и модели, но работать без него на больших объектах – себе дороже.

    Итого: У хорошего мастера должно быть в наличии каждое из этих приспособлений, так как в разных ситуациях пригодиться может все.

    Итого: Приобретаем оба инструмента.

    Материалы

    Теперь давайте быстро разберем все типы профилей и фурнитуру к ним и начнем уже скорее сборку:

    Совместно с профилями используются следующие приспособления:

    Также существует и другая фурнитура, например: пружинные подвесы, угловые соединители, т-образные соединители и прочее. Используются они редко, так как их можно заменять тем, что мы назвали в таблицах.

    Стеновые каркасы

    Итак, разбирать мы будем стандартные конструкции. Прочие модификации вы сможете придумать сами, или подсмотреть у опытных мастеров. Кстати, «Обшивка потолка гипсокартоном своими руками» — видео, которое посмотреть нужно всем новичкам.

    Фальшь стена – классическая схема

    Большинство мастеров начинают освоение конструкций из гипсокартона именно с установки фальшь стен.

    Вот как это делается:

    • Начинается все, как несложно догадаться, с разметки. На этом этапе ваша задача – определить самую выступающую точку на стене, правильно сориентировать плоскость, начертить ее без перекосов.
    • Выступающую точку на самой стене искать нет никакого смысла – обычно это либо стояки отопления, либо ручки кранов на радиаторах, в общем, любая отдельностоящая вещь, которая может помешать установке.
    • Ориентировать плоскость нужно так, чтобы с соседними стенами она образовывала углы под 90 градусов. Ну, это в идеале, а так, ищем максимально близкие значения. Проверьте имеющиеся углы при помощи угломера или простого угольника, если стены образуют приблизительно одинаковые углы, то в дальнейшем можно будет пользоваться только рулеткой.
    • Итак, замеряем, насколько отстоит выступающая точка от стены, добавляем к полученному значению от 3 до 6-ти сантиметров, в зависимости от типа профиля, и как каркас с данной точкой пересекается.
    • Полученное значение, пусть это будет 10 см, откладывается на двух верхних углах будущей плоскости.

    • К полученным точкам приставляем отвес и переносим их на нижние углы.
    • Все полученные метки соединяются отбивочным шнуром. В результате получится идеально ровная плоскость без перекосов.
    • Если в наличии имеется лазерный осепостроитель, который умеет рисовать во все стороны, просто ставим его на пол и совмещаем его линии с точками – все готово, можно крепить профиль.

    • Направляющий профиль (ППН или ПН) крепится прямо к стенам, полу и потолку на дюбель-шурупы.

    Совет! Будьте осторожны и не повредите во время сверления коммуникации, которые могут в поверхностях проходить. Это может быть и проводка и водяной пол с подогревом.

    • Затем устанавливаются основные вертикали. Что это такое? Это те стойки, которые формируют границы оконных и дверных проемов. Используют для этого профиль ПС или ПП, в зависимости от типа направляющей.
    • Связка между профилями при этом выполняется за счет саморезов «клопов».
    • Далее ставятся основные горизонтали – их лучше сделать из направляющего профиля, чтобы соединения со стойками были технологичными.
    • Заполняем основное пространство каркаса стойками, с шагом ровно 60 сантиметров. Все элементы должны стоять строго по уровню, поэтому не забываем перепроверяться.

    Совет! Не нужно уровнем «мучать» каждую стойку – выставите одну, а все остальные отступите от нее по рулетке.

    • Сразу прикиньте, в какой последовательности, и с какой стороны вы будете подшивать листы. Это позволит понять, откуда проще начать отсчет шага.
    • Затем ставятся основные поперечины. Эти элементы нужны в местах стыка гипсокартонных листов. Мы знаем два факта: длина листа составляет 250 сантиметров, соседние листы ставятся в разбежку. Отсюда следует, что перемычка под первый лист располагается на расстоянии 2,5 метра от пола, а под второй – от потолка.

    • Гипсокартонщики активно спорят о том, нужны ли каркасу поперечины, ведь и без них конструкции получаются достаточно прочными, особенно если шить гипсокартон в два слоя.
    • Наша позиция больше склоняется в пользу перемычек, но иногда, действительно, можно обойтись и без них.
    • Как не крути, но даже не привязанные к стенам перемычки в значительной степени усиливают каркас. А в некоторых местах без них и вовсе не обойтись. Например, вертикаль на краю оконного проема – ее просто некуда крепить иной раз, а подходящая к ней перемычка послужит прекрасной опорой, которую можно привязать к стене.
    • Если делать каркас таким способом, для присоединения перемычек понадобятся «крабы» (одноуровневые соединители), либо же профиль разрезается таким образом, чтобы на концах получались «язычки», как на фото ниже, через которые элемент крепится на саморезы.

    • Обе схемы имеют недостатки. В первом случае идет расход фурнитуры, которую к тому же приходится резать в точках примыкания к основным вертикалям, а во втором, мало того, что происходит наложение профилей, так еще и шляпка самореза будет торчать поверх всего этого. В результате получается значительный перепад на плоскости, и гипсокартон при креплении в этих местах может даже сломаться.
    • Решение проблемы будет дальше, а пока продолжаем.
    • Перемычки устанавливаются и под потолком, если планируется сделать натяжной потолок. Они идут непрерывно по всей длине конструкции и образуют закладную.
    • После установки всех элементов, каркас укрепляют. Для этого все основные стойки связывают со стеной через подвесы или уголки, сделанные из ПН профиля. В нужных местах усиливаются и перемычки.

    Альтернативный метод

    Следующий метод, по нашему скромному мнению, является куда технологичнее, и, несмотря на некоторый перерасход профиля, более предпочтительным.

    • Его суть состоит в том, что стоечные профили заменяются направляющими, которые спариваются спинками.
    • Подобная конструкция собирается очень легко и намного быстрее. Для ее фиксации не нужны подвесы, а для сборки – «крабы».

    • Установленные стойки крепятся к направляющему профилю при помощи просекателя. Такой узел будет очень прочным, при этом ничего не будет выступать за плоскость каркаса.
    • За счет того, что спаренные профили развернуты в стороны, между ними с легкостью ставятся перемычки в любом количестве.
    • Укрепление каркаса происходит именно через перемычек, так как для этого используются уголки из ПН профиля. Изготовить их проще простого. Берем ненужный обрезок профиля, рассекаем у него бортики на нужном расстоянии, сгибаем деталь под 90 градусов и скрепляем все просекателем.

    Аналогичным образом собираются и перегородки из гипсокартона. Только официальная технология предлагает спаривать ПС профиль, но мы-то знаем про недостатки такой конструкции, а именно, про невозможность нормального крепления перемычек.

    Да, ПС профиль жестче за счет имеющихся у него ребер жесткости, но это не критично, если используемый вами ПН профиль качественный (0,6 мм толщиной). При этом не забывайте, что эти же ребра жесткости будут мешать, вам нормально вставлять утеплитель.

    Потолочные каркасы

    Конструкция стандартного потолочного каркаса ничем не отличается от стеновой, но вот, как ее установить – это уже другой вопрос.

    Одноуровневый каркас

    Итак, начинаем снова с разметки:

    • Отступаем от потолка в любом углу произвольное расстояние, ставя метки на смежных стенах. Расстояние лучше сразу брать проектное – вдруг все получится с первого раза.
    • При помощи водяного или лазерного уровня переносим данные метки на все остальные углы в помещении, включая внешние.
    • Берем рулетку и замеряем расстояние от каждой метки до потолка. Нам необходимо найти наименьшее значение – это будет самый нижний угол. Также можно проверить весь потолок, если есть сомнения в его ровности. Для этого придется начертить между метками линии или проверить все по лазерному уровню, подвешенному под потолком, но в 95% случаев лишь проверки углов будет достаточно.
    • Если вы изначально не угадали с углом, то в том, который оказался ниже остальных, снова откладываем по рулетке проектное расстояние и меряем разницу от использованной ранее метки.
    • Корректируем метки в остальных углах, ориентируясь уже не по потолку и проектному расстоянию, а по первым меткам и полученной разнице.

    • Немного неуклюже мы попытались изобразить принцип построения плоскости на схеме выше.
    • Получившиеся теперь точки соединяются красящей нитью.
    • Далее по периметру крепится ППН профиль.
    • Затем крепим ПН профиль — его шаг также составляет 60 сантиметров.

    • Над профилями крепятся подвесы, но не спешите их связывать вместе, так как под собственным весом пояса сейчас немного прогибаются. Чтобы выровнять их плоскость натяните перпендикулярно нить, подтяните профили кверху и обхватите ушками подвесов для временной фиксации.

    • Поочередно отпускайте пояса и крепите их к подвесам на саморезы.
    • Далее монтируются перемычки. Их шаг установки составляет 50 сантиметров, собственно, как и у стенового каркаса. Тут без применения «крабов» уже не обойтись.

    Все, каркас готов. Для крепления гипсокартона к потолку применяются саморезы по металлу.

    Второй уровень

    Как собрать каркас под гипсокартон на потолочный короб или любую другую фигуру?

    • На фото выше показан пример одной их таких конструкций.
    • Как видите, профили ПП, расположенные горизонтально и вертикально, образуют угол в 90 градусов, и соединяются в одну конструкцию через профиль ППН на углу.
    • Для присоединения горизонтальных поясов ничего придумывать не нужно – они просто заводятся в профили ППН торцами, а вот под вертикали, мы видим, что прорезаны бортики.
    • Можно пойти и другим путем – установить на углу не один, а два ППН профиля, которые будут спарены. При этом один «смотрит» также в стену, а второй — на потолок.
    • Третья схема не нуждается в вертикальных стойках. Их заменяет узкая полоска гипсокартона, которая сразу прикручивается к потолочному профилю.
    • Выбор схемы крепления зависит от ситуации и сложности каркаса, но последним вариантом пользуются чаще – и сборка происходит быстрее, и налицо некоторая экономия материала.

    • Если требуется сделать криволинейную фигуру, профили, соединяющийся с потолком и стоящий на внешнем углу, прорезаются с частотой в 5-6 сантиметров. При этом у первого прорезаются бортик и основание, а у второго – оба бортика.

    Многоуровневый каркас можно собирать в разных последовательностях: одни идут от верхнего уровня к нижнему, а другие – наоборот. У каждого метода есть свои достоинства и недостатки. Лучше понять, что подойдет именно вам поможет «Монтаж металлопрофиля под гипсокартон своими руками» видео.

    Монтаж профиля под гипсокартон

    Существует два коренных способа фиксации ГКЛ — на клеевой раствор либо на предварительно собранный каркас для гипсокартона.

    Каркасные основы широко востребованы при облицовке стен и потолков в помещениях.

    Их используют как:

    • Выравнивающую основу для последующей ГКЛ-облицовки кривых стен/потолков, от 4 мм перепада поверхности.
    • Полостную нишу для изоляторов при внутреннем утеплении стен и потолка, а также звукоизоляции.
    • Конструктивный модуль для криволинейных, полочных, изогнутых конструкций, а также арочных дуг, коробов.
    • Маскировочный вариант для коммуникаций.

    О чем эта статья

    Из чего делать каркас

    До того как сделать обрешетку под гипсокартон, решается из какого материала ее собрать.

    Если речь идет о прямой обшивке, обычно монтируют деревянный реечный набор либо металлические профили.

    Следует сразу отметить, что древесный остов устанавливают редко, несмотря на его бюджетность. Связано это с невысокой прочностью, несущей способностью таких элементов, их неустойчивостью к влажности, гниению, грибку, насекомым, а также грызунам.

    Еще одним минус дерева — перед тем как сделать каркас под гипсокартон из него, подготовленные рейки важно тщательно подровнять и просушить, иначе, через какое-то время они, просыхая, начнут выкручиваться, ослабляя шурупный ход и деформируя гипсокартонную обшивку.

    Металлическая обрешетка под гипсокартон, куда более прочная и практичная, ведь она:

    • Не нуждается в сушке, выравнивании;
    • Не подвержена линейным деформациям при воздействии немеханических внешних факторов;
    • Не гниет;
    • Непривлекательна для вредителей.

    Также монтаж профиля под гипсокартон своими руками из металла, для новичков куда проще освоить.

    Основные виды профилей

    Неопытный, мастер-новичок, прежде чем заниматься сборкой каркаса, должен разобраться в видах и назначении профилей, чтобы ничего не перепутать и не испортить тем самым материалы.

    Основных всего лишь 7 и хотя не все они в каждом монтаже применимы, их стоит знать:

    • ПН — стартовые профили, направляющего назначения (европейская маркировка — UW), выполняют роль пазов-фиксаторов для ПС, работают элементами-перемычками в гипсокартонных перегородках и облицовочных ГКЛ-модулях. Размерный ряд — широкий. По их расположению и формируется каркас для гипсокартона.
    • ПС — по-простому, стойки или стоечные профили пазушного типа для ПН. ПС (европейский вариант — CW), обычно монтируется в обшивочном костяке, а также в перегородочных модулях.
    • ПП — стандартный трехканавочный потолочный профиль (европейская маркировка CD), также применяется на стены. Размерная характеристика — 60Х27.
    • ПНП — можно ставить при настенной обшивке, но основное его назначение — потолочный направляющий профиль, который применяется при формировании подвесных конструкций. Размер его — 27Х28.
    • УП — если интересует, как сделать обрешетку под гипсокартон, способную выдержать крепление и навешивание тяжелых предметов, следует приобрести именно этот профиль (европейская маркировка UA). Это усиленный профиль, применяющийся для упрочнения каркасных конструкций, а также в обрамлении дверных/оконных проемов.
    • ПА-профиль для арок. Продается в обширной диаметральной линейке. Приспособлен для создания гнутых линий, арок или других криволинейных сооружений, поверх гипсокартона. Чтобы гнуть внутренний профиль, применяется обычный ПС либо ПП.
    • ПМ-маячок. Уравнитель каркаса, в том числе используется при выставлении опорной направляющей. Закрепляется он на шпаклевку, а не на саморезы. Размерная маркировка состоит из 2 цифр — 1 характеризует высоту выступа, а 2 — ширину.
    • Т-образные — для монтажа акустического ГКЛ.

    Основные разновидности фасонной фурнитуры

    Если говорить о том, как соединять профиль для гипсокартона, уравнивать поверхность каркаса и создавать ребра жесткости, следует также разобрать основные виды фасонной фурнитуры — тяги, подвесы, кронштейны.

    • «Краб» — для крестового соединения ПП на одном ярусе.
    • Угловой соединитель — предназначен для угловой стыковки ПП 60Х27 от 46 до 179 градусов.
    • Прямой подвес — наиболее часто используемый элемент для каркасного выравнивания поверхности, фиксирования несущих и стоечных профилей, а также при монтаже ребер жесткости.
    • Анкерный, фиксирует каркас к потолку для несущей выдержки до 25 кг.
    • Соединитель двухуровневый — служит для продольно-поперечного соединения, на разных ярусах конструкции, двух профилей — основного с направляющим. Применяется на двухъярусных потолках.
    • Нониус — для отладки высоты подвесов, а также крепеж для профиля гипсокартона к базе, подразумевающей нагрузочные крепления в будущем.
    • ПП Удлинитель профиля для наращивания потолочных профилей
    • Для сборки костяка применяются прокалывающие (LN) и сверлящие (LВ) шурупы, размерного ряда 9, 11, 16 мм, а также дюбель-гвозди.

    Материалы и инструменты для монтажа простейших потолочного и настенного каркаса

    Чтобы собрать самый простой настенный либо потолочный каркас, приготовьте:

    • Для потолка металлопрофили ПНП, ПП, для стены — ПН, ПС;
    • Саморезы, дюбели;
    • Прямые подвесы, крабы на стыки (по мере надобности).
    • Разметочная нить;
    • Уровень (спиртовой), нивелир;
    • Стандартная рулетка;
    • Карандаш или мелок;
    • «Акула» (ножницы для резки металла);
    • Шуруповерт/электродрель (+ переноска);
    • Электроперфоратор для засверливания туннелей под дюбели при работе по бетону, кирпичной кладке;
    • Стремянка.

    Поэтапная сборка потолочного каркаса

    Основные правила при сборке:

    1. Постоянно требуется проверять уровень.
    2. Обрезка производится при помощи специальных ножниц по металлу.
    3. Заблаговременно делается схематический рисунок с расчетами на обычной бумаге.
    4. Не стоит забывать, что помимо обрешетки, поверхность будет съедена еще и ГКЛ, поэтому если точка перепада значительна, стоит либо подумать о штукатурке, либо о механическом предварительном выравнивании в виде счистки выступающих бугров и других элементов.
    5. Крепеж металлических деталей производится саморезами, дюбели же, вкручивают в базу из бетона, камня, кирпича.

    Когда планируются работы по настенной и потолочной облицовке, делать в первую очередь, целесообразно потолок. Как уже было отмечено, металлоконструкции намного надежнее деревянных, поэтому лучше всего использовать именно такую обрешетку.

    Для того чтобы сделать качественно каркас под гипсокартон из металлопрофиля, необходимо тщательно подготовить поверхность. Она должна быть максимально очищена от легко осыпающихся элементов, штукатурки, грязи. Также, потолок надо как следует просушить, убедиться в отсутствии сквозных дыр, трещин или заделать их, если таковые имеются.

    Затем следует провести все планируемые электромонтажные работы и проверить работоспособность проводки. Если в планах установка встраиваемых светильников, отметить их местоположение, чтобы они не соприкасались с металлом конструкции.

    1 этап — Расчеты

    Перед тем как крепить направляющие для гипсокартона, производятся расчеты.

    Для подсчета материалов на металлокаркас, нужно:

    1. Определить периметр помещения, внимательно измерив каждую сторону. Итоговое число, разделить на 3 (метраж стартовой планки) — именно столько профилей стартовых, в итоге будет нужно. Но стоит взять 1–2 про запас.
    2. Чтобы рассчитать число продольных профилей, нужно ширину комнаты разделить на ширину пролета — 0,6 м. 1 деталь из рассчитанных, как правило, останется про запас.
    3. Поперечные — длина комнаты делится на шаг пролета — 0,6 м. Таким образом, создается ячеистая обрешетка под гипсокартон.
    4. Прямые подвесы считаются с учетом того, что они фиксируют продольные профили через каждые 0,6 м.
    5. Количество крабов зависит от числа стыков продольных и поперечных полос при изготовлении обрешетки.

    Можете воспользоваться этим калькулятором. Вводите последовательно размеры всех стен которые необходимо обшить, результаты затем сложите.

    *Внимание ! Все результаты являются примерными – точность зависит от материала стен, состояния и формы помещения

    2 этап — Монтаж стартовых профилей

    Теперь нужно разобраться, как крепить профиль под гипсокартон ПНП, то есть, потолочный, направляющий профиль.

    Для этого нужно:

    • Измерить длину всех стен по периметру, а также высоту углов и непосредственно, центра помещения.
    • Затем нужно отметить самую выступающую точку перепада — расстояние от нее до пола и есть максимально возможное, чтобы осуществлять монтаж профиля для гипсокартона. Ее можно опустить и чуть ниже, если планируется припуск слишком высокого потолка либо подпотолочное пространство не позволяет установку выбранного светильника или вентиляционных каналов.
    • При помощи нивелира и карандаша, на стене разметить точную линию, по которой будет производиться монтаж профиля под гипсокартон направляющего типа.
    • По размеченной линии нужно выставить направляющие пазами на внешнюю сторону, с размером крепежного хода, примерно в 40–50 см. Если длины профилей мало, их можно нарастить с фиксацией 3 см нахлеста.

    3 этап — Установка продольнолежащих профилей

    По заранее сделанным отметкам, через каждые 60 сантиметров, монтируются на дюбели либо саморезы, подвесы.

    В пазы стартовых профилей вставляют стоечные продольные. Проверяется уровень при помощи натянутой нити. Края подвесов нужно согнуть и к ним прикрепить продольные профили на саморезы.

    4 этап — Поперечные профили

    Поперечные профили идут через каждые 60 см, образуя ячейки с продольными и фиксируются они к ним при помощи крабов.

    Можно обойтись и без поперечных профилей при надежном базовом покрытии, длине комнаты не более 3 метров и выставлении продольных через каждые 40 см. Хотя по существующей технологии данный метод считается неприемлемым, так делается лишь при согласовании отделочников с хозяевами.

    Установка каркаса на стену

    Понимая, как делается обрешетка под гипсокартон на потолок, создать настенный каркас, по простой инструкции, труда не составит.

    Также как и с потолочным, изначально подготавливается поверхность. Ее важно хорошо очистить от осыпающихся кусков штукатурки, песка, грязи, просушить и также вывести различные дополнительные элементы — проводку, вентканалы, трубы, если они будут проходить в подкаркасном пространстве.

    Желательно стены загрунтовать перед монтажом.

    Отмечаем на противолежащих плоскостях — стенах, потолке и полу, линии для направляющих ПН. Можно это делать, применяя отвесы, но легче всего, производить отметки с нивелиром.

    Направляющая обрешетка для гипсокартона крутится к противолежащим поверхностям, с отпуском нужного расстояния для однородности уровня. Шурупный шаг до полуметра. От нее делается чертеж линий, через каждые 60 см обозначающих местопрохождения стоечных вертикалей.

    Фиксация подвесов через каждые 40 см на метизы — дюбели, саморезы.

    В пазы стартовых вставляются аккуратно по вертикали стоечные профили, поправляются, по натянутой нити, в уровень.

    Подвесами производится фиксация профилей.

    Когда костяк требуется усилить, можно крутить УП или вставлять в профили деревянные бруски подходящих размеров. С их помощью также обрамляются сложные поверхности — проемы дверей, окон.

    Если знать, как крепить профиль для гипсокартона правильно, можно, по предварительно составленной схеме, собрать практически любую конструкцию своими руками, даже не обладая опытом и монтажной практикой.

    Монтаж каркаса под гипсокартон на стену своими руками

    О том, что такое гипсокартон, и как с ним правильно работать, сегодня знает даже ребёнок. Материал этот простой, но в то же время надёжный и долговечный, и именно поэтому пользуется такой популярностью. Но если с креплением листов, как правило, проблем не возникает, то вот монтаж каркаса под гипсокартон на стену, зачастую вызывает определённые затруднения у тех, кто собрался делать ремонт своими руками.

    В этой статье мы подробно расскажем о том, как справится с этой на первый взгляд сложной задачей, и к концу материала, вы поймёте, что ваши опасения были сильно преувеличены.

    Подготовительные работы

    Монтаж каркаса для гипсокартона на стены, как впрочем, и любой другой ремонт, начинается с подготовки. Касается это как подготовки поверхности, так и инструментов и всего необходимого.

    Профессиональные мастера-отделочники знают, что иногда, на поиск карандаша или рулетки, может уйти гораздо больше времени, чем на саму работу. К тому же, велика вероятность расшатать свою нервную систему в процессе таких поисков.

    Чтобы этого не произошло, мы приведём вам список всего того, что вам может понадобиться для того, чтобы изготовить каркас для стены гипсокартона быстро и без лишней суеты:

    • Карандаш и рулетка. Первый инструмент, который всегда должен быть под рукой. в процессе монтажа, он понадобится нам неоднократно, поэтому кладём его на самое видное место, а ещё лучше в карман одежды.
    • Строительный уровень. Без этого инструмента изготовление каркаса стены для гипсокартона просто невозможно. Если вы конечно не планируете сделать всё криво и неопрятно. Не планируете, тогда подготовьте сразу несколько уровней разной длины и с разными глазками.
    • Молоток. Не стоит даже говорить о том, что без этого инструмента вообще ни один ремонт не обходится. В идеале, если молотков будет несколько разных размеров, от маленького сапожного, до средних размеров.

    • Перфоратор и сверло к нему. В некоторых случаях, когда, например, стены построены из дерева или газобетона, можно воспользоваться и простой дрелью, которая прекрасно справится с этими материалами. Если же ваши стены построены из кирпича, то без перфоратора просто не обойтись.
    • Шуруповёрт. В принципе, можно заменить его всё той же дрелью, но работать с ней не так удобно, к тому же, шуруповёрты работают от аккумуляторов, а значит, провода не будут вам мешать. Так же, к шуруповёрту понадобится бита – насадка в виде короткой крестовой отвёртки, с помощью которой закручивают саморезы.

    Итак, весь инструмент собран, и лежит под рукой, и пришло время подготовить все необходимые материалы. Мы не будем приводить количество, так как расчёт всегда проводится индивидуально, поэтому приведём только список.

    Совет! В идеале, для нанесения разметки использовать современный лазерный уровень, который не только упростит работу, но и значительно ускорит. Конечно, удовольствие это не из дешёвых, но можно поискать в своём городе фирму, которая сдаёт строительный инструмент на прокат. Заплатите вы немного, зато работать будет гораздо легче.

    Итак, вот список материалов, которые нам понадобятся для того, чтобы построить каркас на стену под гипсокартон:

    • Пластиковые дюбеля. Всегда берите их с запасом, так как рассчитать точное количество практически невозможно.
    • Отвесы. Металлические пластины с отверстиями, которые держат направляющие на расстоянии от стен.
    • Крабы. Крепёжные элементы, которые фиксируют направляющие в местах их перекрещивания друг с другом.

    Ну, и наконец, сам материал, из которого будет изловлен каркас.

    Тут на выбор предлагается три варианта, каждый из которых имеет свои особенности:

    1. Деревянный брусок. Наиболее дешёвый и недолговечный материал. Считается, что стены из гипсокартона на деревянном каркасе, служат значительно меньше, и виной тому характеристики дерева, которое впитывает влагу и способно деформироваться со временем.

    1. Металлический профиль. Что называется – дёшево и сердито. У такого каркаса есть только одно существенное ограничение – его нельзя использовать в помещениях с повышенной влажностью. Металл быстро ржавеет, а нелицеприятные жёлтые пятна могут со временем проявиться и на поверхности отделки, особенно если вы используете покраску или натуральные обои.
    2. Оцинкованный профиль. Наиболее дорогой, но в то же время и качественный материал, цена которого полностью оправдана, его можно использовать в любом помещении. Цинковое покрытие не даёт металлу ржаветь, и служит такой каркас значительно дольше.

    Какой из этих материалов выбрать дело ваше, но мы рекомендуем не экономить на этом, и сразу брать профиль с оцинкованным покрытием, чтобы через пару лет не столкнуться с проблемами, которые очень сложно, а порой и невозможно решить без радикального вмешательства. Итак, материалы выбраны, инструменты подготовлены, а значит, можно переходить в первому этапу нашей работы.

    Нанесение разметки

    Перед тем, как сделать каркас для гипсокартона на стену, эту самую стену необходимо разметить. От того, насколько ровно и качественно будет нанесена разметка, напрямую зависит качество всей отделки в целом, поэтому запасаемся терпением, берём в руки карандаш и рулетку и вперёд!

    Итак, в первую очередь нам необходимо поймать уровень стен. Для этого берём рулетку, и от угла отступаем наружу несколько сантиметров. Теперь, соединяем по полу эти две метки. На этом месте будет проходить основной крепёжный профиль.

    Теперь, то же самое необходимо построить на потолке. У нас получились две линии, которые должны проходить строго параллельно друг другу.

    Теперь, отступаем от одной их стен ровно 2050 миллиметров. Это стандартный размер гипсокартонного листа, и необходимо чтобы его край ложился ровно посередине одного из профилей каркаса.

    Далее, отступаем ещё такое же расстояние, и так до тех пор, пока стена не закончится. У нас появились места, где направляющие будут стоять в обязательном порядке, но расстояние это слишком большое, поэтому разбиваем его на участки примерно по 40-60 сантиметров. Этого вполне достаточно, для того чтобы лист гипсокартона не провисал, и его тяжело было проломить.

    Всё готово. Теперь у нас есть ряд вертикальных полос, но нам нужно определить места для крепления отвесов. Для этого мы просто делим высоту стены пополам, и ставим в этом месте метку. Теперь, каждый отрезок делим ещё пополам, и так до тех пор, пока расстояние между ближайшими точками не приблизится к отметке 30-60 сантиметров.

    Важно! Стены из гипсокартона каркас которых был собран без строго соблюдения уровня могут впоследствии оказаться очень кривыми. Гипсокартон без труда изогнётся до нужного положения, но будет находиться в постоянном напряжении, и рано или поздно лопнет. Именно поэтому нельзя халатно относиться к этому на первый взгляд незначительному этапу отделки.

    В этих точках у нас не только будут установлены отвесы, но и пройдут горизонтальные направляющие, поэтому так важно строго соблюдать уровень на всех этапах разметки стены.

    Монтируем каркас

    На очереди у нас самый грязный и громкий этап, и если не хотите стать врагами со своими соседями, не делайте эту работу рано утром, поздно вечером или в выходные.

    Итак, берём в руки перфоратор, и сверлим отверстия необходимой глубина на всех точках разметки, которые мы поставили. Тут важно точно поймать глубину сверления, так как если она будет недостаточной, то дюбель просто не закрепит отвес, а вытащить его из стены будет очень и очень проблематично.

    Теперь, при помощи дюбелей, крепит отвесы, и загибаем их края перпендикулярно стене. Всё, подготовительные работы закончились, и можно переходить к креплению направляющих.

    В первую очередь, фиксируем к полу и потолку основные профили. В них будут вставляться остальные элементы обрешётки, поэтому, чем прочнее будет крепёж, тем лучше.

    В зафиксированные профили вставляем направляющие, и выравниваем их по вертикальному уровню. К этому этапу нужно отнестись очень серьёзно, в противном случае нам придётся потом подрезать каждый лист гипсокартона, а это очень долгое занятие, которого вполне можно избежать.

    Выставленный по уровню профиль фиксируем при помощи саморезов к загнутым предварительно отвесам. И повторяем эту процедуру со всеми сегментами обрешётки.

    Наши каркасные стены из гипсокартона почти готовы, осталось только выставить горизонтальные элементы. Для этого просто прикладываем профиль к той обрешетке, что у нас уже есть, и карандашом отмечаем места соприкосновения. Далее по меткам, делаем надрезы ножницами по металлу, и крепим профили, руководствуясь показаниями уровня.

    Вот в принципе и всё, каркас готов, и осталось только крепить гипсокартон и делать основную отделку, но это уже тема для отдельной статьи.

    И в заключении

    Ну, вот мы и разобрались, как сделать каркас стены под гипсокартон. Как видно, ничего сложного или невыполнимого тут нет. Процесс больше напоминает сборку детского конструктора, только детали побольше и потяжелее.

    Самое главное, это не бояться браться за работу, даже если у вас нет соответствующего опыта, а наш сайт с удовольствием ответит на любы вопросы, которые у вас могут возникнуть в процессе. Бескаркасный монтаж гипсокартона на стены дело не сложное, но ответственное. Посмотрите фото и можете приступать к работе.

    15 лучших средств, как удалить запах гари в квартире, чем вывести после пожара

    Неаккуратное обращение с бытовыми приборами, отвлечение на посторонние действия в процессе приготовления пищи, игры с огнеопасными предметами – все это приводит к пожару в доме. Даже если источник возгорания вовремя локализовать и обезвредить, после него остается неприятный запах, который заполняет все помещения. Как удалить резкий запах гари после пожара, и какие средства наиболее эффективны для этого, разберемся ниже.

    Первые действия

    После устранения причин возгорания в доме необходимо выполнить следующие действия, чтобы минимизировать его последствия:

    • проветрить помещение;
    • устранить источники гари;
    • усилить циркуляцию воздуха;
    • увлажнить воздух в помещении.

    Проветривание

    Проветривание помещений необходимо для того, чтобы удалить дым. Если этого не сделать, он быстро впитается в одежду и мебель, после чего вывести его будет крайне затруднительно. Кроме того, дым негативно влияет на организм человека, вызывая судорожный кашель, головокружения и обмороки.

    Сквозняк

    Лучше всего проветриванию помещения способствует сквозняк, для возникновения которого необходимо:

    • открыть окна в каждой комнате;
    • по возможности, открыть дверь в подъезд или на улицу.

    Циркуляция свежего воздуха выветрит задымление, снижая вероятность проникновения запаха гари в одежду и мебель.

    Устранение источника гари

    После того, как дым устранен, необходимо избавиться от потенциальных источников гари. К ним относятся:

    • сгоревшая пища;
    • поврежденная бытовая техника;
    • прочие предметы быта, подвергавшиеся воздействию огня.

    От них требуется избавиться как можно быстрее, иначе они продолжат насыщать воздух неприятными запахами.

    Обратите внимание! Испорченные огнем предметы убираются в пластиковые пакеты, которые необходимо герметично закрыть. Так запах не будет просачиваться в квартиру, и дышать станет намного легче.

    Усиление циркуляции

    При сильном задымлении дома открытия окон и дверей недостаточно, чтобы быстро проветрить комнаты.

    Для этого необходимо усилить циркуляцию воздуха при помощи:

    • вытяжки на кухне;
    • системы кондиционирования;
    • стационарных и переносных вентиляторов.

    Сэкономленное время поможет уменьшить ущерб от дыма, снижая затраты на борьбу с горелым запахом, остающимся после пожара.

    Увлажнение

    Специалисты, служащие в клининговых центрах, рекомендуют максимально увлажнить воздух в квартире после возгорания. Дело в том, что влага поглощает запах гари, способствуя его скорейшему устранению. Увеличить влажность в пострадавшей квартире можно при помощи:

    • включения воды;
    • увлажнения полотенец;
    • установки в каждой комнате тазика с водой;
    • наполнения кастрюли водой, смешанной с ароматическими травами.

    Включение воды

    Чтобы быстро повысить влажность в доме, достаточно включить все краны с водой. Если задымление не сильное – достаточно одного крана, открытого на кухне. Рекомендуется открывать кран с горячей водой, так как она сильнее испаряется, насыщая воздух молекулами воды. Конденсат, оседающий на предметах, желательно сразу же вытирать, а воду выжимать в раковину.

    Мокрые полотенца

    Мокрые полотенца, развешанные в каждой комнате, отлично улавливают запах гари, быстро впитывая его. Чем больше полотенце или простынь, тем быстрее исчезнет неприятный запах. Если пожар был сильным, полотенца смачиваются не обычной водой, а раствором на основе уксуса. Готовится он следующим образом:

    • берем 2 столовые ложки уксуса;
    • разводим их в пятилитровой емкости с водой;
    • смачиваем полученным раствором полотенца.

    Тазики с водой

    Не менее действенный способ, позволяющий быстро увлажнить воздух в помещении. Одного-двух тазиков с горячей водой, будет достаточно, чтобы существенно снизить резкий, неприятный запах от пожара.

    Кастрюля с травами

    Кастрюля с ароматическими травами, поставленная на огонь, не только насыщает воздух влагой, но и выделяет ароматические масла, которые забивают резкие запахи гари. В качестве трав используют:

    • мяту;
    • тмин;
    • гвоздику;
    • мелиссу;
    • лаванду.

    Порой одной кастрюли достаточно, чтобы полностью нейтрализовать последствия задымления.

    Как убрать вонь

    Предварительных мер, направленных на устранение неприятных запахов после задымления, не всегда бывает достаточно. В таком случае пострадавшим рекомендуется перейти к более радикальным методам, в число которых входит:

    • использование уксуса;
    • насыщение воздуха запахом молотого кофе;
    • применение ароматических свечей;
    • обработка помещения специальными средствами;
    • использование цитрусовых, гвоздики или поваренной соли.

    Уксус

    Уксус позволяет не просто замаскировать запах гари, перебив его своим. Он воздействует на сам источник запаха, полностью нейтрализуя его. Чтобы насытить помещение парами уксуса, необходимо:

    • поставить большую емкость на огонь;
    • наполнить ее тремя литрами воды;
    • пока вода не нагрелась, добавляем 1 литр уксуса;
    • после закипания жидкости огонь убавляется до минимума, а емкость оставляют кипеть еще 1,5-2 часа.

    Молотый натуральный кофе

    Натуральные кофейные зерна, перемолотые в пудру при помощи кофемолки, наполняют дом приятным, терпким ароматом. Он подавляет запах гари, делая его присутствие незаметным. Вам понадобится:

    • перемолоть зерна кофе;
    • рассыпать кофейную пудру по блюдцам;
    • расставить блюдца в разные комнаты;
    • через 3 часа запах полностью исчезнет.

    Обратите внимание! Поможет только натуральный продукт. Синтетические гранулы не обладают нужным эффектом, и вы только зря переведете продукт.

    Цитрусы

    Ароматы, выделяемые лимонами и апельсинами, позволяют забить присутствие гари, наполняя помещение свежими, летними нотками. Подойдет как сухая шкурка от фруктов, так и свежие продукты. Сухую кожуру аккуратно поджигают и пропитывают помещение ароматным дымком.

    Если с огнем экспериментировать нет желания – порежьте свежий фрукт на дольки и отправьте его в кипящую воду. Достаточно 20 минут, чтобы от последствий пожара не осталось и следа.

    Как устранить запах гари после сгоревшей пищи или пожара?

    Запах дыма появляется в доме по разным причинам. Невнимательность хозяйки на кухне, сгоревшая еда в микроволновке, забытый утюг – всё это может привести если не к возгоранию, то к задымлению. Иногда, чтобы удалить запах гари в квартире, достаточно хорошенько проветрить помещение. Но неприятное амбре имеет свойство въедаться в мебель, стены, домашний текстиль.

    Устранение запаха гари – процесс трудоёмкий. Рассмотрим несколько способов решения проблемы.

    Шаг 1. Устранение источника неприятного запаха

    Для начала следует выяснить причину. Когда возгорание серьёзное – немедленно вызывайте пожарных.

    Повезло, если вы отделались «малой кровью», и у вас сгорела только еда в духовке либо бельё под утюгом.

    Чтобы выветрить запах гари после сгоревшей кастрюли, нужно выключить огонь и убрать всё с плиты. Затем обесточьте технику, чтобы избежать пожара.

    Перед удалением дыма из квартиры постарайтесь убрать вещи. Вынесите одежду, мебель, ковры на улицу. То, что не подлежит восстановлению, сразу выбрасывайте.

    Обязательно надо убрать источники возгорания. Если техника выглядит безнадёжно испорченной, лучше сразу отправить её на свалку. То же самое касается противней и сковородок. Обгоревшие предметы зачастую сохраняют зловоние навсегда.

    Работы придётся производить в быстром темпе, поскольку зловонный дым въедается очень быстро. Чем скорее получится приступить к уборке, тем больше шансов спасти своё жилище.

    Шаг 2. Проветривание

    Откройте все окна и двери в квартире. Сквозняк – ваш лучший помощник. Чем больше поток свежего воздуха, тем лучше. Проследите, чтобы не выбежал в подъезд ребёнок или питомец, поберегите домочадцев от простуды.

    Обратите внимание! Проветривание категорически запрещено, если появился огонь! Один тлеющий уголёк может привести к катастрофическим последствиям. Если есть сомнения, то срочно покиньте помещение и дожидайтесь приезда спасателей.

    Выветрить запах гари из квартиры поможет активная циркуляция воздушных масс. Включите вентилятор, кондиционер или вытяжку на пару часов. Предварительно закройте комнаты, которые не пострадали от возгорания.

    Быстро убрать запах из помещения практически нереально – дым очень въедливый. Готовьтесь к длительной борьбе.

    Шаг 3. Влажная уборка

    Когда квартира проветрена, приступайте к влажной уборке. Это необходимо для того, чтобы убрать запах гари, въевшийся в предметы интерьера, настенные и напольные покрытия. Придётся тщательно обработать все поверхности, от пола до потолка:

    1. Налейте в таз или ведро 5 л холодной воды.
    2. Добавьте 1 ст. л. уксуса и 1 ч. л. аммиака или нашатырного спирта.
    3. Смочите тряпку и протрите пол, твёрдую мебель, стены (если они оклеены моющимися обоями), светильники.
    4. Отправьте в стиральную машину тканевые предметы – полотенца, шторы, небольшие коврики и т.п.

    Хорошее средство для удаления запаха гари после пожара – раствор уксуса. Эссенция поглощает зловоние.

    Налейте 3 л воды и 1 л кислоты в большую кастрюлю, доведите до кипения и оставьте варить при минимальной мощности на полчаса-час. Людям и животным нужно покинуть помещение – запах будет едкий, неприятный, но результат того стоит. Вместо уксуса можно использовать лимонную кислоту, соду или соль.

    Виновницу возгорания – забытую на плите кастрюлю или сковородку – вполне можно спасти. Чтобы очистить посуду от сажи и копоти, действуйте следующим образом:

    1. Разведите в грязной ёмкости воду и 9%-ный уксус в пропорции 1:1 так, чтобы раствор покрыл загрязнения.
    2. Доведите до кипения.
    3. Снимите раствор с огня и добавьте в него 2-3 ст. л. соды. Смесь должна стать пенной, зашипеть.
    4. Оставьте на 20 минут и соскабливайте грязь лопаткой.

    Способ подходит для любых видов покрытия, кроме алюминиевого.

    Шаг 4. Применение сорбентов и ароматизаторов

    Чтобы вывести запах гари, прибегают к ароматизаторам. Разумеется, они эффективны только после тщательной уборки.

    Необходимые ингредиенты обязательно найдутся на вашей кухне:

    1. Натуральный кофе. Понадобится не сам ароматный напиток, а его зёрна. Расставьте по своему жилищу тарелочки с кофе. Через 12-14 часов запах дыма окончательно абсорбируется, а дом, наконец-то, заблагоухает.
    2. Цитрусовые. Натрите лимонную цедру и разложите по квартире. Устранить зловоние можно отваром. Поместите фрукты ненадолго в кипящую воду, затем остудите. Налейте средство в пульверизатор и обрызгайте мебель. Только будьте аккуратны на светлых поверхностях – пятна от сока выводятся тяжело.
    3. Корица и гвоздика. Добавьте специи в кипяток и распыляйте в помещении каждые полчаса. В квартире начнёт пахнуть пряностями.
    4. Травы и хвойные. Сильное и действенное средство – природные ароматизаторы. Срезанные с елей и сосен молодые веточки помогают убрать запах, даже если их просто положить в задымлённой комнате на несколько часов. Мята, душица, чабрец, полынь, розмарин, шалфей также эффективны.

    Особенности устранения запаха после пожара

    Возгорание – настоящее бедствие для хозяев дома. Большая удача, если удалось спасти свое имущество. Убрать запах гари в квартире после пожара – задача весьма трудная, но выполнимая.

    Если не получается выветрить зловоние, придётся использовать более сложные методы. Помните, что для каждого материала нужен особенный подход:

    1. Кафель. Попробуйте отмыть плитку хлоркой. Интенсивно натирайте гладкую поверхность. Также можно использовать соду. Будьте осторожны – агрессивные реагенты могут повредить покрытие.
    2. Ковры и мягкая мебель. Текстильные варианты посыпайте содой. Не жалейте белого порошка. Оставьте на ночь, а утром тщательно пропылесосьте. Если крупицы забились в ворс, изделие придётся выбивать.
    3. Окна. Горелый запах и копоть можно убрать обычным стеклоочистителем. Средство также можно нанести на другие покрытия.
    4. Духовка и микроволновка. Поставьте внутрь блюдце с кофейными зёрнами или цедрой. Плотно прикройте дверцу. Через несколько часов ароматизаторы подействуют.

    Продаются специальные химические средства, предназначенные для устранения последствий пожара. Если запах никак не выветривается, есть смысл приобрести сильные реагенты. Внимательно читайте инструкцию и соблюдайте технику безопасности, используйте очки, перчатки и респиратор. Особенно эффективны аэрозоли.

    Если не помогает и такая мера, в квартире придётся сделать косметический ремонт. Потребуется побелка потолка, переклейка обоев, укладка нового напольного покрытия.

    Как убрать запах гари с одежды?

    Удалить едкий запах с текстильных вещей непросто. Волокна ткани превосходно впитывают дым.

    Чтобы спасти свой гардероб, уложите одежду в большой мешок и засыпьте внутрь пачку пищевой соды. Активно потрясите пакет и оставьте на ночь. Затем приготовьте раствор – 2 ст. л. уксуса на 5 л воды – и замочите вещи. Затем постирайте в интенсивном режиме. Обязательно после стирки нужно применить двойное полоскание и отжим на высоких оборотах.

    Совет! С устранением неприятных запахов хорошо справляются детские гиппоаллергенные порошки. Если даже ваши дети давно выросли из младенческого возраста, стоит иметь это средство под рукой.

    Конечно, такой метод не подойдёт для нежных фактур, типа шёлка или меха. Капризные вещи лучше отдать в химчистку. Экстренная мера – замачивание в холодной воде, можно с добавлением капель лимонной кислоты.

    После несильного задымления рекомендуется поставить в шкаф вазочку с ароматизатором – кофе, луговые травы. Смочите ватный диск в эфирном масле хвои или цитруса и оставьте среди вещей.

    Полезные советы

    Неприятность может приключиться с любой хозяйкой. Используйте простые хитрости, которые помогут вернуть вашему дому свежесть:

    1. Влажные полотенца и простыни. Развесьте по дому текстильные изделия − промокшая ткань быстро впитывает запахи. Можно смочить полотна уже известным раствором уксуса.
    2. Травяной отвар. Поставьте на огонь кастрюлю с водой и насыпьте в неё специи и травы, какие найдутся в кухонном шкафчике. Тёплый пряный запах «перебьёт» горелый.
    3. Поваренная соль. Солью, как и содой, следует обильно посыпать пострадавшие предметы. Белые кристаллы помогут убрать посторонние запахи.
    4. Увлажнённый воздух. Избавиться от горелого запаха помогает влага в атмосфере. Если в вашем хозяйстве не найдётся специального прибора, наполните ванну горячей водой и откройте дверь, поверните краны на кухне. В пострадавшей комнате поставьте несколько тазов с водой. В помещении образуется специфичный микроклимат, и постепенно дым выветривается.

    Лучшее, что вы можете сделать, – не допускать возгорания. Сегодня в магазинах бытовой техники продаются специальные таймеры, которые устанавливаются на плиту. Такой подход особенно актуален для пожилых людей. Безопасность – отличный подарок для вашей бабушки.

    Пожары и задымления, как правило, приносят хозяевам большие неприятности. Однако если применять меры комплексно, получится быстро убрать запах гари и вернуть дому чистоту.

    Читайте также:
    Снос стены между кухней и комнатой: возможности, инструкция к работе в этапах, межкомнатные перегородки, особенности
    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: