Как сделать дверной проем в стене из бруса

Качественная окосячка – надежная защита от деформации строений

Окосячка – это защитная деревянная конструкция, которая предотвращает деформацию окон, дверей во время усадки дома, бани и любых других деревянных строений. Другое название – обсада дома. Это обязательный элемент каркасных домов, из свежего сруба. Если не установить обсаду, то в скором времени это грозит нарушением правильной геометрии оконных, дверных проемов. Поэтому не стоит экономить на этом этапе строительства.

Назначение окосячки

Окосячка в деревянном доме позволяет одновременно решить несколько задач, среди которых:

  1. Усилить стены в проемах. Исправить искривления.
  2. Защитить от влаги, герметизировать оконные, дверные проемы.
  3. Теплоизоляция. Качественная обсада не дает выходить теплу наружу и отлично удерживает его в помещении.
  4. Защитить от усадки, сдавливания, деформации.
  5. Придать конструкции красивый вид. Тем более в продаже есть готовые элементы обсады дверей, окон.

Фото: подготовка оконных проемов

В бревенчатых, каркасных домах наличие обсады обязательно. Экономить на ней нельзя, иначе двери или окна перекосятся или выгнутся.

О чем ещё нужно знать:

Виды обсадных коробок

Материал обсады – древесина, причем без дефектов и сухая. Готовые элементы обрабатывают антисептиками, антипиренами по требованиям пожарной безопасности. Это существенно продлит срок службы конструкции.
Обсаду можно сделать из нескольких типов пиломатериалов. Разберем особенности каждого из них.

Из массива

Массив берется сухой, без признаков порчи грибком или насекомыми. В продаже чаще всего доступны четыре породы:

  • сосна;
  • карельская сосна;
  • лиственница;
  • кедр.

Если используется сосна, то она должна быть только камерной сушки. Тип профиля – П-образный, с возможностью выбора четверти или без нее.

Окосячки из массива делаются в домах из сруба, лафета и отлично вписывается в стиль дома.

Из клееного бруса

Популярный чистовой вариант обсадной коробки для окон, который не требует отделки откосов. Получают наборноклеевым способом. Основа – сухие бруски. Элементы склеиваются в «пласть» либо в «микрошип».

Форма профиля – Т-образная или П-образная. Тип – прямой либо с расширением внутрь проема. Может быть с наличием четверти или без нее.

Обсада из клееного бруса – отличный вариант для каркасных домов, с наружной отделкой из сайдинга.

Из лафета

При строительстве загородных коттеджей из бревен, бруса, больших бань часто используют для окосячки дверных проемов и окон лафет КЕЛО.

Преимущество материала – не нужно устанавливать наличники. Образовавшийся шов между стеной и окосячкой конопатят, после чего закрывают специальным декоративным канатом.

Наружную часть обсады состаривают искусственным способом браширования или же обжигом.

Форма профиля – П-образная. Идет с расширением внутрь дома. Можно заказывать с четвертью или без нее.

Комбинированная обсада

За последние годы на наш рынок начали поставлять комбинированный тип обсады, основная часть которого выполнена из массива сосны. Верх окосячек – наборноклеевая плита, где могут использоваться пиломатериалы из дуба, бука, лиственницы, сосны. Не требует отделки. Смотрится красиво. Цена доступна. Форма профиля бывает Т- или П-образной.

Подходящие породы дерева

Для обсады подходит только сухая древесина камерной сушки с влажностью от 8 до 10%. Обычная доска или брус не годятся – содержат много влаги, их быстро поведет.

  • сосна;
  • карельская сосна;
  • лиственница;
  • кедр;
  • ель;
  • бук или дуб.
  • сухарник КЕЛО.

Для обсады Т-образной формы используется лафет толщиной от 50 мм, для П-образной берут лафет от 90 мм. Ширина доски для окосячки должна быть равна толщине стены.

Как устроена обсада

Дверная или оконная обсады состоят из:

  • порога (нижняя часть в дверном проеме);
  • подоконника (для оконного проема);
  • вершника;
  • боковин.

При устройстве обсады важно учесть, что пиломатериалы должны быть немного меньше параметров проемов. Особенно это касается высоты, которая будет уменьшаться при усадке дома.

Крепеж элементов окосячки принято делать с помощью пазов, гребней. По окончании установки все зазоры заполняют паклей, которая послужит надежным герметиком. Как только этот этап работ будет завершен, можно приступать к монтажу окон, входных и межкомнатных дверей.

Варианты замковых соединений окосячки

Делаться и скрепляться обсада может несколькими способами. Сказать, что какой-то из них однозначно лучше, нельзя. У каждого свои особенности, которые разберем подробнее.

Шип-монолит

Как только на строительном рынке начали продавать профилированный с уже готовыми выемками (чашами) брус, обсада в шип сразу стала популярна. Поскольку элементы идут готовыми и ничего дополнительно выпиливать уже не нужно.

Читайте также:
Как начертить и сделать план дома самому на компьютере в режиме онлайн

Другое ее название – Т-образная. Применяется в домах из бруса, где толщина стен от 100 до 150 мм, или из оцилиндрованного бревна (небольшого диаметра).

Разберем по шагам, как правильно сделать такой замок:

  1. Выровнять проем ручной или бензопилой.
  2. Выполнить разметку. Провести вертикали по центру торцов. Отступить по 3 см с каждой стороны.
  3. Согласно разметке вырезать ниши под шип.
  4. Покрыть все деревянные элементы антисептиком.
  5. Фрезой выпилить брус в форме буквы Т нужных габаритов.
  6. Снова обработать антисептиком боковые части окосячки. Зафиксировать их саморезами.
  7. Закрепить верхнюю перемычку. Оставить зазор до 5 см, чтобы хорошо зашел утеплитель, но при этом оставался свободный ход при вертикальной усадке.
  8. Зафиксировать подоконную доску.
  9. Все щели, стыки проконопатить.
  10. Боковые части можно оклеить специальной лентой (не обязательно).

В производстве готовых элементов встречаются варианты, когда шип просто вклеен в тело. Но гораздо лучше, когда шип с основой идут цельными.

Если монтаж обсады выполняется самостоятельно, то категорически не рекомендуется использовать в качестве уплотнителя монтажную пену. Она препятствует нормальной усадке и может стать причиной деформации проемов.

Колода

Другое название – П-образная. Часто используется в строительстве домов из сруба, бревен оцилиндрованного типа. Замок в колоду отличается повышенной надежностью и прочностью.

Подразумевает выпиливание шипа в торце стены, куда будут крепиться вертикальные элементы.

П-образная обсада способствует снижению нагрузки на дверной, оконный проемы. Зачастую снаружи выбирается четверть под монтаж рам (для окон, дверей).

Закладной брус

Считается быстрым, недорогим вариантом установки. Такую обсадную коробку можно изготавливать и ставить собственными силами.

Собирается короб из досок небольшой ширины, монтируется в проем подходящих размеров, фиксируется саморезами.

Несмотря на быстроту сборки опытные строители рекомендуют применять закладной брус только как временный вариант, пока собирается сруб. По окончании строительства к брусу следует закрепить дополнительно еще широкую доску, к которой после фиксировать раму.

Уменьшать затраты использованием обычного бруса не стоит. Это грозит искривлением окосячки и сведением на нет всех усилий по ее монтажу. Брать нужно брус только камерной сушки.

Как сделать обсаду своими руками, ее размеры и чертежи

Оформление дверной и оконной обсады имеет схожие этапы, но есть и отличия. Разберем их подробнее.

Дверных проемов

Обсадная коробка в деревянных домах собирается не только под входные или межкомнатные двери, но и в любых других декоративных проемах, чтобы обезопасить от перепадов температур внутренние части бруса, бревен.

В дверных проемах порога может и не быть. При такой ситуации нижняя часть опор крепится болтами к нижнему брусу.

* окончательные размеры дверей определяются после замера по готовой обсадной коробке

Вершник должен стоять на 2-3 см выше, чем расположено верхнее бревно. Боковины обеспечивают вертикальное скольжение бревен. Их можно не утеплять, если речь идет о межкомнатных дверях.

Сама процедура монтажа похожа на монтаж оконных проемов.

Монтаж пластиковых окон также подразумевает установку окосячки. Важно ответственно отнестись к подготовке проема. Он должен быть минимум на 14 см шире, чем будущая оконная рама. Для выбора правильных размеров нужно учесть толщину досок окосячки и швов и не забыть про коэффициент усадки деревянного сооружения.

Спешить заранее заказывать пластиковые окна не стоит. Есть риск несовпадения по размерам. Делать это лучше после окончания монтажа окосячки.

Фото: монтаж окна ПВХ проем дома из оцилиндрованного бревна

В торце проема нужно аккуратно выпилить гребень, что послужит основой под лафет с пазом. Это избавит окно от дополнительной нагрузки при усадке бревен, бруса. В качестве материала подойдет брус сечением 100*150 мм, в середине которого будет находиться паз. Его ширина должна быть больше окна на 5 см. Выпиливать лучше бензопилой, если нужно, использовать фрезер. Так точность будет на нужном уровне.

Под вершник рекомендуется взять обрезную доску размерами 150*40 мм. В ней с каждой стороны нужно выпилить пазы под гребень. Как только монтаж лафетов будет завершен, вершник фиксируется по бокам проема на саморезы. После установки обсадки зазоры нужно заделать джутовой лентой, проконопатить.

Подпись к фото: нижний узел при установке с подставным профилем

В оконных проемах нижняя часть окосячки есть всегда. Бывает двух разновидностей:

  1. В черновой окосячке низ не виден . Подоконник подбирается из пластика под цвет оконной рамы.
  2. В чистовой окосячке низ служит подоконником . Обсада может быть выдвинута внутрь помещения или же по сторонам от проема.
Читайте также:
Клумбы: 100 фото красивых клумб, как сделать клумбу своими руками

Решение, какой вариант выбрать, остается за владельцем.

Эти знания точно пригодятся:

Черновая и чистовая обсада: понятие, разница

Выделяют окосячку базовую (черновую) и чистовую. Они различаются материалами, назначением. При строительстве домов применяются различные обсадные коробки.

Черновая обсада используется в постройках, которые будут подвергаться наружной и внутренней отделке. К примеру, снаружи будет выполняться отделка сайдингом, а внутри гипсокартоном.

В качестве материала подойдет обрезная доска. В дальнейшем откосы можно будет облагородить.

Базовую окосячку используют в домах из бревен, бруса. Шлифовка элементов обсады не выполняется. Форма профиля может Т- или П-образной.

Окна из пластика монтируются сверху установочного профиля. Подоконник делается тоже пластиковым. Проем можно отделывать наличниками.

Чистовую окосячку устанавливают, когда постройка не нуждается в дополнительной отделке, чаще всего в домах из оцилиндрованного бревна, каркасных из бруса. Материал для обсады – строганная доска, которая станет еще и украшением.

Монтаж окосячки в деревянном доме

Общая пошаговая инструкция установки обсады выглядит следующим образом:

  1. Проем вырезается на 80-90 см от пола с учетом роста жильцов дома.
  2. Важно оставить зазор для усадки на 35-60 мм между проемом и дверной, оконной конструкцией.
  3. В зависимости от типа окосячки бензопилой в проеме выпиливается гребень или паз.
  4. Деревянные элементы обсады проходят антисептиком. В оставшиеся зазоры помещается утеплитель. Использовать монтажную пену для заполнения пустот запрещено.
  5. Выполняется монтажа боковин, вершника, подоконника.
  • Ширина элементов обсадной коробки может достигать 26 см. Использование деталей больших габаритов влечет риск образования трещин по всей конструкции.

    Рекомендуемая влажность используемых пиломатериалов составляет 10-12%. Брать древесину меньшей влажности также не стоит, поскольку в ней могут быть трещины внутри.

    Особое внимание уделяется выбору сырья при создании окосячки под металлические двери.

    Разберем подробнее изготовление обсад в зависимости от материала дома.

    Из бревна (сруб)

    Под стандартные деревянные окна вытачиваются пазы в бревнах возле проемов, чтобы одна часть обсады заходила идеально.

    Под пластиковые окна в домах из бревен применяется немного другой тип. Хитрость его в том, что в торцах бревен нужно выпилить гребень, на который потом одевается лафет с пазом. Когда происходит усадка, гребень будет постепенно втискиваться в паз лафета. При этом геометрия и целостность окна сохраняется.

    Из бруса

    Как и в случае дома из бревен, монтаж частей обсады происходит без шурупов или других метизов. Чтобы достичь максимальной герметичности, зазоры между брусом и рамой утепляются.

    Правильно смонтированная обсада не только продлит срок службы строения, но и станет красивым элементом декора.

    Как сделать окосячку своими руками — основные виды и чертежи

    Одна из особенностей строений из древесины – подверженность усадке, периодическому (сезонному) изменению геометрии здания под влиянием внешних факторов (температуры, влажности). Визуально это незаметно, но установка блоков дверей и окон в проемах с жесткой фиксацией приводит к их деформации; или стены остаются в одном положении (как говорят, «повисают»), то есть при усушке материала не оседают, что вызывает перекос постройки.

    Обсада в деревянном доме устраняет подобные проблемы; она не связана с основной конструкцией, а удерживается в ней лишь силой трения. Ее нередко называют по-другому – окосячка. Представляет собой короб, устанавливаемый в проемах. Его назначение – исключить разрушение оконных рам, косяков дверей, некорректную работу створок.

    1. Общая информация
    2. Конструкция окосячки
    3. Разновидности обсады
    4. Из массива
    5. «Закладной брусок»
    6. Изготовление обсады
    7. Для окон
    8. Для окон ПВХ
    9. Для дверей
    10. Практические советы

    Общая информация

    • Для изготовления обсадной коробки берется древесина, влажность которой не менее 12% – слишком сухой материал при механических нагрузках дает трещины.
    • Ширина окосячки должна соответствовать толщине стен, но и по данному параметру есть рекомендуемое ограничение – не более 25(±1) см. Причина та же – риск раскалывания древесины.
    • При монтаже обсады традиционные крепежные и фиксирующие элементы в виде скоб, гвоздей, саморезов, распорных клиньев не используются (только в отдельных случаях, при сборке). Не рекомендуется применение для заделки зазоров и монтажной пены. Она обладает склеивающим свойством, следовательно, подвижность пиломатериалов (бревен, бруса) стен и обсады относительно друг друга исключена. Значит, теряется смысл установки в проеме опорной коробки.
    • Перед монтажом обсады необходимо произвести замеры проема. Если оконный (дверной) блок уже изготовлен или выбран в мебельном салоне, то ориентир – его габариты. К ним добавляется толщина доски окосячки, и это, с небольшим зазором для утеплителя, соответствует требуемым параметрам проема. Как правило, его незначительное расширение в деревянном доме трудностей не вызывает. При необходимости же чуть сузить проем достаточно увеличить толщину доски для обсады.
    • Между верхним элементом окосячки и рядовым бревном (брусом) оставляется зазор порядка 5 мм. Его называют усадочным, и служит он для закладки утеплителя и предотвращения разрушения конструкции вследствие деформации древесины.
    Читайте также:
    Как отстирать тюль от серости, сажи, желтизны и жирных пятен

    Конструкция окосячки

    Независимо от методики изготовления, основными частями рамы являются.

    1. Вершник. Его назначение – удерживать верхние концы боковин в статическом положении. По сути, это горизонтальная распорка обсады. Одновременно обеспечивает усадочный зазор, в который закладывается уплотнительный материал.
    2. Порог. Нижняя часть окосячки. В оконных проемах это подоконник. Он решает задачу, аналогичную для вершника, но именно на данный элемент приходится максимальная нагрузка, а потому его прочности придается большое значение.
    3. Боковины (лафеты). Вертикальные элементы обсады, устанавливаемые по сторонам проема. Функция – обеспечить «скольжение» стен дома (вверх/вниз) при усадке древесины.

    Разновидности обсады

    Из массива

    Окосячка, изготовленная из цельной древесины, отличается повышенной прочностью, сохраняет текстуру материала. В зависимости от специфики монтажа, различают две ее модификации: «в колоду» имеет паз в виде буквы «П», «в шип» – с сечением в форме «Т». Несмотря на преимущества данных видов обсады, их существенный минус – в сложности изготовления. Чтобы окосячка в деревянном доме эффективно выполняла свою функцию, необходима точная подгонка всех выемок и гребней по размерам. К тому же для выборки материала, вытачивания выступов понадобится специальный инструмент (например, фреза, циркулярка, цепная пила); с помощью обычного бытового добиться требуемого результата довольно сложно.

    Примечание. Есть еще один вид обсады «в шип» – с откосом. Разница в том, что окосячка получается не составная, из отдельных элементов, а цельная. То есть это готовый короб с выступами; он монтируется в проеме в собранном виде. Как правило, для установки дверей. Но его изготовление под силу лишь профессионалу, так как требуется высокая точность подгонки.

    «Закладной брусок»

    Наиболее практикуемый вариант, простой и удобный для самостоятельной сборки. Особенность установки окосячки такого типа в том, что можно использовать обрезки пиломатериалов. Нужно лишь подобрать бруски приемлемого сечения, отшлифовать их и вырезать в проеме стены (по боковым сторонам и снизу) соответствующие пазы. Эти составные части каркаса закладываются внутрь выемок и служат опорой для чистовой доски.

    На рисунках – типовые чертежи, дающие общее понимание конструктивных особенностей окосячки. Ее точные размеры определяются на основании параметров конкретного проема.

    Рекомендация. Обсада для оконного блока делается с выборкой или без нее. Первый вариант – для деревянных домов, если не предполагается дополнительная отделка. Второй подходит для старых построек, внешний вид которых требует обновления (снаружи, изнутри).

    Изготовление обсады

    Для окон

    С деревянной рамой:

    • Подготовка пазов с боков проема.
    • Укладка в его нижнюю часть материала межвенцового утеплителя, сверху – брусок. Его задача – предотвращать смещения боковин.
    • Аналогично заполняются пазы с левой и правой стороны проема.
    • Установка верхнего элемента обсады.

    Для окон ПВХ

    Специалисты не советуют устанавливать такие блоки в деревянных домах, но если решение принято, то нужно знать некоторые нюансы монтажа обсады.

    • Подготовка проема заключается в изменении его геометрии. Зазоры между его сторонами и блоком – не менее 130 мм. Более точное значение определяется по таким показателям: влажность древесины дома и срок его эксплуатации (значит, степень вероятной усадки), толщина межвенцовых швов.
    • Изготовление порога. В нем делаются выпилы для получения гребня. Он нужен как основание лафета, в котором обустраивается паз. Данный элемент обеспечивает равномерность усадки дома без разрушения конструкции.
    • Изготовление лафета. Достаточно бруса 150 х 100, длиной менее высоты проема на 50 мм. В нем выпиливается паз и производится шлифовка поверхности, для обеспечения «скольжения».
    • На вершник берется доска «сороковка» шириной 120 – 150 (под толщину стен деревянного дома). В ней также обустраиваются пазы для соединения с гребнем проема.
    • Установка боковин – как и для деревянного окна.
    • После проверки геометрии все элементы обсады скрепляются саморезами. Нужно учесть, что они не должны войти в дерево стены. Иначе получится ее «жесткая» сцепка с опорным каркасом, и окосячка свою функцию не выполнит.
    • Утепление проема.
    • Обработка древесины специальными препаратами.
    Читайте также:
    Как передвинуть тяжелый шкаф: народные и современные способы

    Для дверей

    • Подготовка проема. Если он в стене заранее не обустроен, производится ее разметка и вырезание прямоугольного сегмента. На данном этапе готовятся пазы для соединения с коробом двери.
    • Обработка косяка. Данная технология подразумевает, что он – окосячка дверных проемов. Соответственно, производится выборка древесины под пазы.
    • Помещение короба в проеме.
    • Установка горизонтальных распорок (нижней и верхней).
    • Уплотнение обсады мягким утеплителем. Как вариант – льняное волокно. Работа проводится так, чтобы исключить фиксацию окосячки в проеме; она должна оставаться свободной.
    • Демонтаж распорок.
    • Обработка древесины огнебиозащитным препаратом.
    • Крепление наличников.

    Иные технологии обустройства дверной обсады сложны в реализации. Учитывая важность данного элемента для дома, работу целесообразнее доверить профессионалу.

    Практические советы

    Прежде чем приступать к изготовлению окосячки, нужно учесть ряд факторов:

    • Какая именно дверь будет устанавливаться в проеме. Для деревянных домов выбор есть – металлоконструкции (вход), пластиковые, филенчатые, даже стеклянные полотна. В соответствие с этим, изготовление окосячки имеет свои особенности.
    • Для межкомнатных дверей порожек делается не всегда, но на входе в дом он – обязательный элемент.
    • Стальные блоки монтируются по той же схеме, что и окна ПВХ – со «скользящим» лафетом обсады.
    • Учитывая специфику обустройства проемов в деревянных домах, пластиковые окна целесообразнее заказывать после подготовительных работ, по конечным размерам.
    • Установка обсады в новом строении всегда проводится до конопатки сруба.

    В принципе, самостоятельно устроить простую окосячку в доме из древесины несложно. Но ее вид выбирается в зависимости от особенностей оконного, дверного проема и устанавливаемого в нем блока. Если нет уверенности в качественном результате, обсаду лучше заказать (примерная цена 1 п.м. от 1 350 до 2 600 рублей со стоимостью материала) или пригласить мастера.

    Как вставить дверь в стену сруба – выпиливание дверного проёма

    Установка дверей и окон в срубе – дело ответственное. Монтаж осложнён тем, что, как известно, древесина способна к изменениям – усадке, усушке и прочим. Поэтому, чтобы не получить дефектов и не тратиться на приобретение новых комплектов, необходимо внимательно прочитать данную инструкцию и всенепременно следовать её советам.

    Оставить сруб открытым – важно

    Что значит сия фраза? А вот что – после того как возведение закончено, наступает самый интенсивный момент усадки, который протянется как минимум год. За это время, если двери с окнами будут уже установлены, их просто раздавит.

    Перед тем как начинать работу, следует заранее знать, какого размера будут входные и распашные конструкции. Обычно если проект типовой, то все замеры отложены на чертежах и схемах и заморачиваться нет нужды. А вот если сруб кладётся самостоятельно, то есть над чем подумать и определиться побыстрей, так как необходимо чтобы вырезанный проём усаживался вместе со всей конструкцией.

    Итак, стадии установки:

    • До того момента, как придётся оставить сруб на усадку, рекомендовано сделать необходимые проёмы. Как пропилить дверь в срубе? Собственно это не самый сложный вопрос.

    Определяется необходимый размер, причём надо учитывать и диагонали, и контур вычерчивается на срубе. Нужно сделать так, чтобы нижнее бревно было поделено пополам, и верхнее тоже. Затем к этим сторонам прибавляется от 7 до 10 см на усадку.

    • Если сруб предполагает наличие нескольких входов, один из которых должен быть парадным, то вопрос, как прорезать дверь в срубе, когда требуется большее расстояние, должен решиться более скрупулезно. Досочная защита должна присутствовать с обеих сторон – наружной и внутренней.

    Также после прореза рекомендовано поставить в проём лаги на пару недель – за это время сруб привыкнет к пустоте. Ну и остальные моменты отличаться от обыкновенного проёма уже не будут.

    Момент выпиливания

    Чтобы не возникло трудностей с вопросом – как выпилить дверь в срубе, нужно сначала определить среднее бревно проёма и сделать на нём прорези. После этого его легко выбить внутрь. Ну а потом работа пилой уже не будет сложна.

    Идём далее. По прошествии времени, отведённого на усадку, нужно перед монтированием двери измерить проём усевшегося сруба и определить изменения.

    Если всё было сделано правильно, и не подвёл грунт, то можно начинать следующую стадию – как вставить дверь в сруб, когда конструкция уже готова. Если же проём не отвечает требованиям, его подгоняют под необходимый размер.

    Способы установки двери

    Обсада

    • Для того чтобы дверь в срубе не подвела и сам дом не мог повлиять на конструкцию неблаготворно, следует подумать о таком изделии, как обсадная коробка. Что это такое?
    Читайте также:
    Что такое кеббе, рецепт приготовления кеббе с помощью мясорубки с фото и

    Это дверной элемент, имеющий продольный шип, который вставляется в вертикальные боковые стены и, таким образом, дальнейшая усадка может влиять только на него, никак не отражаясь на двери. Решить вопрос – как врезать дверь в сруб, можно на отлично с помощью обсадной коробки.

    • Как это сделать? В боках проёма выбирается торцевой паз. Коробка же уже содержит шип.

    Её нельзя оставить без зазора со срубом в 5 см. В качестве крепежа подойдут саморезы и гвозди. Нижнюю также можно прорезать под шип.

    Далее происходит навешивание полотна – фурнитура к тому времени должна быть в комплекте. Таким образом, решается вопрос – как поставить дверь в сруб с помощью обсадной коробки.

    Следующий способ – на бруски

    Отличие его в том, что в вертикальный паз, выбранный на боках проёма, вставляются бруски сечением 5*5 см. Делается это ради экономии материала, да и если дверь уже идёт с коробкой.

    Установка металлических дверей

    В этом случае никаких прорезей не производят. Коробку устанавливают с помощью анкерных болтов и перфоратора. Предварительно все металлические стойки выравнивают до идеального положения, ибо материал немягкий в отличие от древесины, и гнуться по желанию не будет.

    Полотно навешивают в самом конце, когда приходит уверенность в правильности решения вопроса – как сделать дверь в срубе из металла. Лучше установку таких массивных, но необходимых для защиты конструкций, отдать на откуп профессионалам.

    Хотя бы потому, что сама по себе такая дверь страшно тяжела и период монтирования может стать сущим мучением для хозяина. Да и надорваться недолго.

    Рекомендации по монтажу

  • Прежде чем приступать к завершающей стадии строительства и делать для собственного дома двери и окна, следует дать ему срок для выстаивания. К тому времени хозяевами должны быть куплены конструкции.
  • В начале усадки следует озадачиться, как вырезать дверь в срубе. Тянуть с этим не стоит – по окончании срока станут понятны упущения, которые своевременно устраняются.
  • Выбирается способ установки и осуществляется монтаж.
  • Не следует работать в одиночку, а особо сложные модели для установки отдаются в работу профессионалам. Они сделают монтаж гораздо качественнее. И дело не в экономии – неумелые действия повлекут ещё больший расход.
  • Установка межкомнатной двери в перегородке деревянного дома

    Мало кто не мечтает жить в красивом доме из бруса, в котором так уютно, тепло и пахнет смолами. Но вся романтика пропадает, как только речь заходит о ремонте в таком жилище. Если поклеить обои – это полбеды, то заменить дверь в деревянной перегородке – это уже настоящая проблема. Но из-за этого не стоить рубить с плеча и отказываться от своей мечты. Просто при проведении строительных работ учитывайте специфику строений из дерева.

    Особенности деревянных домов

    В отличие от своих кирпичных собратьев бревенчатые или брусовые постройки требуют большего внимания, ухода. Это обусловлено природными свойствами натуральных материалов. Наряду с экологичностью, долговечностью деревянные дома обладают рядом особенностей:

      Дают усадку со временем. Самое большое изменение геометрических показателей происходит у древесины, произрастающей во влажных лесополосах. Не так сильно подвержены этому процессу строения из высохшего бруса, бревна. Еще лучше ситуация с клееным брусом: размеры домов почти не изменяются. Чтобы через годы дверная створка не покосилась и не заедала, ставить ее надо через 12 месяцев после постройки.

    За деревянным домом требуется особенный уход

    Не пренебрегая этими простыми правилами, вам удастся избежать таких неприятностей, как деформация, поломка дверной конструкции. В противном случае устранение появившихся дефектов существенно ударит по семейному бюджету.

    Инструкция по установке межкомнатной двери

    Чтобы правильно установить межкомнатную дверь в деревянном доме, нужно четко следовать схеме.

    Подготовительный процесс

    Перед тем как браться за выполнение работы, вооружитесь набором строительного инвентаря:

    • гвоздодер;
    • лом;
    • уровень;
    • ножовка или бензопила;
    • стамеска;
    • крепление;
    • пена для монтажа.

    Когда все под рукой, начинайте процесс с установки окосячки.

    Сборка и монтаж обсадной коробки

    Обсадная коробка или окосячка – это конструкция, состоящая из вертикальных стоек, горизонтальных перекладин. Выражаясь простым языком, это простая рама, которая собирается из сухих толстых досок.

    Читайте также:
    Как отделать входную дверь снаружи и внутри? Какие материалы подойдут для такой работы?

    Обсадная коробка препятствует перекосу дома

    Без окосячки невозможен монтаж двери в деревянном срубе. Конструкция выполняет ряд функций:

    • предотвращает перекос проема;
    • минимизирует нагрузку стен на проем;
    • препятствует разрушению полотен;
    • не допускает появление зазоров между бревнами.

    Варианты устройства обсады

    Обсадную коробку делают и устанавливают несколькими методами. Рассмотрим 2 самых популярных:

    1. «в закладной брусок»;
    2. «в колоду».

    Обсада «в закладной брусок» выполняется следующим образом:

      В торце проема фрезером выбирается паз глубиной 5 см.

    Глубина паза в торце проема составляет 5 см
    В выемку вставляют деревянный брус сечением 5х5 см. Длина балки зависит от того, насколько давно был сделан сруб. Для свежего она должна быть на 3 см меньше выемки, а для сухого – на 2 см.

    Скользящий брус
    Далее брус нужно нарастить доской толщиной 65 мм, ширина которой равняется толщине стенного торца. Крепеж выполняется гвоздями.

    Установленная обсада
    Устанавливаются горизонтальные перекладины, образуя при этом порог и верхнюю грань короба.

    Установка поперечного бруса с элементами «шип-паз»

    Монтаж обсадной конструкции «в колоду» также происходит в несколько этапов:

      Ножовкой или бензопилой сделайте в торце шип шириной около 3,5-3,8 см (это высота гребня).

    Шип в торце проема выпиливается ножовкой или бензопилой

  • Для замены обсадной конструкции используется брус из дерева сечением 10х10 см.
  • Выберите в брусе выемку, ширина которой равна ширине шипа, а глубина – 4 см.
  • Чтобы закрепить обсаду, сделайте паз снизу в проеме глубиной не более 0,5 см.
  • Верхняя планка вбивается враспор между брусьями и фиксируется.
  • Схема раскройки обсады

    Монтаж двери

    Монтирование дверной конструкции осуществляется поэтапно.

    Сборка коробки

    Коробка входит в состав комплекта. Она может быть по усмотрению производителей в готовом виде или состоять из отдельных элементов: петельного бруса, притвора, притолоки, порога. Как правило, второй вариант встречается чаще.

    При сборке коробки обратите внимание на проведение запилов и соединение брусьев

    Самым трудным при сборке коробки считается правильное проведение запилов и соединение вертикального и горизонтального брусьев. Брус крепится по-разному. Однако самым надежным способом признано шиповое соединение. Крепление шипами предполагает изготовление на брусьях гребней и пазов.

    Собирая коробку своими руками, определитесь, под каким углом будет выполняться стыковка: под прямым или 45 градусов. Если вы новичок, то первый вариант является самым простым.

    После соединения всех элементов конструкции, требуется проверить правильность выполнения работы. Для этого положите коробку на пол, а наверх на нее створку. Если она беспрепятственно входит, оставляя при этом небольшой зазор, — соединение выполнено хорошо.

    Установка короба

    Вставьте коробку в проем и зафиксируйте ее клиньями. После этого сделайте регулировку конструкции по вертикали и горизонтали.

    После установки короба конструкцию фиксируют клиньями

    Крепится коробка саморезами к окосячке. Делать это нужно предельно аккуратно, чтобы саморезы не прошли брусья обсадной коробки насквозь. Иначе перекоса двери при усадке дома не избежать.

    Для фиксации коробки к окосячке используют саморезы

    Во время установки конструкции могут появиться зазоры. Заделайте их пеной для монтажа.

    Монтаж петель и навеска двери

    Петли бывают правыми и левыми. Выбирают их зависимо от того, куда открывается дверь. Устанавливаются они на расстоянии 20-25 см от торца полотна. Навесы разбираются на две составляющие: крупную часть для коробки и мелкую для двери.

    Схема навески петель

    После этого петлю приставляют к торцу створки и обводят ее по контуру сначала карандашом, а потом офисным ножом. Полотно необходимо приставлять постоянно к коробке, чтобы проверять совпадения меток.

    Кромки створки и петель соединяют так, чтобы не появились перекосы. Шарниры должны смотреть в то направление, куда происходит открытие двери.

    Стамеской и молотком сделайте углубление на 5 мм и установите петли. Повесьте на них дверное полотно. Если оно открывается и закрывается без проблем, значит, вы отлично справились с задачей.

    Установка ручки и замка

    Заключительным этапом работы является монтаж замочного механизма и рукоятки. Строительный рынок представлен большим ассортиментом фурнитуры. Изделия отличаются по цвету, форме, конструкции, принципу действия, способу монтажа. При выборе руководствуйтесь дизайном двери и стилем вашего интерьера.

    Особенности установки металлической двери

    Поставить входную дверь из высокопрочного металла – это значит, создать надежную защиту от внезапного проникновения в ваш дом.

    Читайте также:
    Лакониум - один из видов сауны

    Для надежной защиты деревянного строения устанавливают входную дверь из металла

    Установка металлической конструкции в деревянный дом состоит из нескольких шагов:

    • Обустройство проема. Если проем не был предусмотрен при постройке дома, то его вырезают в глухой стене бензопилой. Когда же на его месте установлены нецельные венцы, то нанесите разметку и обрежьте лишние выступы дерева.
    • Монтаж окосячки. По бокам проема делают гребни, на которые в последующем насаживаются лафеты с пазом. Затем крепятся поперечные планки.
    • Установка коробки и створки. При необходимости металлическую коробку требуется утеплить. После того как она будет вставлена в окосячку, выровняйте конструкцию и закрепите саморезами. Число точек крепежа должно быть таким, чтобы нагрузка равномерно распределилась на всю стену. После установки коробки на четыре петли вешают полотно.
    • Герметизация стыков. Она выполняется монтажной пеной.
    • Декорирование проема. Чтобы проем выглядел более привлекательным, его декорируют накладными планками. Крепят их не к стене, а к раме из металла.

    Вставить металлическую дверь сложно в одиночку из-за ее большого веса. Поэтому рекомендуется позвать кого-нибудь себе на помощь. Четкое следование инструкции и наличие желания позволят справиться с этой не очень легкой работой даже при отсутствии опыта.

    Дверные и оконные проемы в деревянном доме

    Вообще дверные и оконные проемы в стенах устраиваются сразу после установки сруба деревянного дома на фундамент. Делает это изначально строительная бригада согласно проекта. Но случаются ситуации, когда необходимо сделать дверной или оконный проем в деревянном доме, который уже полностью построен. Чаще всего это связано с необходимостью устройства дополнительного дверного проема для того, чтобы теплый воздух от системы отопления деревянного дома быстрее проникал во все помещения дома. Ну или просто захотелось выпилить дополнительный оконный проем.

    Вполне закономерно, что чем капитальнее стена, тем проще устроить проем в ней. Точнее даже не столько проще, сколько быстрее и с наименьшими затратами. Все зависит от материала, из которого построен деревянный дом.

    Дверные и оконные проемы в деревянном доме из бревен или бруса

    Ведь для того, чтобы устроить дверные или оконные проемы в стенах деревянного дома из бревен или бруса понадобится не так и много. Это отвес, длинная линейка (Чем длиннее, тем лучше. Вполне сгодится метровая ровная рейка), маркер или карандаш с толстым грифелем, молоток, гвозди и обычная бензо- или электропила.

    На всякий случай так же стоит приготовить бруски 100х100 мм. в высоту помещения, то есть метра 2-2,5 длиной – о них чуть подробнее дальше.

    Бывают случаи, когда при пропилке дверного или оконного проема стена деревянного дома начинает выгибаться в ту или иную сторону. В случае возникновения такой проблемы в этих брусках и стене дома на равных расстояниях друг от друга сверлят сквозные отверстия под болты. Затем подготовленные бруски приставляют к стене дома с обеих сторон (бывает достаточно только с внутренней стороны) от прогиба, и болтами стягивают выпершую часть кладки стены дома между брусками.

    Устройство проемов в деревянных домах

    Затем работы по пропилке проема в стене деревянного дома возобновляются, а после устройства окосячки эти бруски снимают, так как окосячка уже сама укрепляет оконный или дверной проем.

    К сведению. Если ваш деревянный дом из бревен, то проемы необходимо устраивать, оставляя не по целому, а по 1/5 или по 2/3 бревна сверху и снизу проема. Это делается для того, чтобы окосячка оконных и дверных проемов в дальнейшем была выполнена правильно.

    Устройство окосячки (обсады) в проеме

    Подробнее об устройстве окосячки (обсады) оконных и дверных проемов, о применении черепного бруска и об установке окон и дверей в деревянном доме читайте в этой статье.

    Важно. Перед пропиливанием проема убедитесь, что над будущим проемом располагаются цельные бревна или брусья, которые будут равномерно распределять будущую нагрузку на стены по разные стороны проема.

    К сведению. Если сруб деревянного дома собран из клееного бруса, то при пропиливании возможно отслоение склеенных между собой досок. Для избежания этой проблемы к стенам дома с обеих сторон от устраиваемого проема приколачиваются доски.

    Дверной проем в деревянном доме из бруса

    Дверные и оконные проемы в деревянном каркасном доме

    Для того, чтобы сделать проем в стене каркасного дома для двери или окна, в месте предполагаемого проема придется сначала избавиться от обшивки, как наружной так и внутренней и удалить весь внутренний пирог из утеплителей и пр. То есть по сути необходимо оставить только каркас из брусьев.

    Читайте также:
    Как отремонтировать смеситель в ванной с душем: - Как починить кран в ванной комнате

    Затем между несущими вертикальными стойками устраивается каркас для будущего окна или двери, а остальные участки стены снова зашиваются.

    Устройство оконного проема в деревянном доме

    Как видите, при наличии необходимого инструмента, сноровки и желания, устроить дополнительный дверной или оконный проем в деревянном доме совсем не сложно. Главное здесь – правильно выбранное место в стене, твердая рука, неспешность и помощь одного-двух человек.

    Спасаем деревянные полы в бане от гниения: лучшие пропитки и методы их применения

    «Слабый пол – это гнилые доски» (Фаина Раневская)

    Доброго времени суток, читатель!

    Вот задумался о значении бани в моей жизни. И не сумел себе ответить, что это? гигиена или традиционный многолетний ритуал. О чём большинство мужчин вспоминает в сырую промозглую погоду? — о парилочке, с веничком ароматным.

    Я неправ? Ощущение душевного полёта дарит простая разогретая деревянная комната, сохранившая неизменный вид на протяжении столетий. К сожалению, неизменными остались и заботы в поддержании её должного вида. Особо их требуют деревянные полы. Итак, сегодняшняя тема – чем обработать пол в бане от гниения.

    Немного о грустном. Полы в бане гниют. Рано или поздно придётся перестилать. Даже если доски выглядят идеально и признаков гниения, нет, это не значит, что всё в порядке. Компетентные строители определяют наличие процесса, по стуку. Гнилая древесина будет отдаваться глухим звуком.

    Для начала скажу, почему это происходит в бане (хотя читатель и без меня догадывается). Причина одна – влага. Причём в самом экстремальном проявлении – многократные циклы намокания и высыхания, плюс резкие температурные перепады. Главный вопрос – что нужно делать, чтобы замедлить процесс неизбежного гниения дерева?

    Из этой статьи вы узнаете:

    Что делать для продления жизни дереву?

    Непростой вопрос для баневладельцев (походу новый термин придумал). Многие не желают подвергать приятную золотистую древесину обработке синтетическими материалами. Почему? Считают, что это нарушает микроклимат (ну знаете, разогретые доски «дышат», выделяют фитонциды, естественный аромат, а «химия» всё это убивает). Кстати, наши прадеды вообще не заморачивались по этому поводу. Просто перестилали полы, а заодно и стены.

    Сейчас времена другие и на рынке появились специальные антисептики для бань, рассчитанные на воздействие высоких температур. Если верить компаниям производителям, таким как финская Тиккурила, то вредных испарений они не выделяют.

    Наверное, стоит отказаться от предубеждений, что дерево для бани не должно ничем обрабатываться. В конце концов, мы ведь и воздух вдыхаем далеко не тот, что был 200 лет назад, и пищу вкушаем совсем не чисто-органическую, да и лес у нас теперь, не за огородом растёт (хотя у кого как).

    Виды пропиток

    Если обобщённо, то на рынке стройматериалов можно найти четыре типа водоотталкивающих пропиток для дерева.

    • Сухие или концентрированные (для разбавления водой)
    • Органические;
    • Смешанные;
    • Масло (или на его основе);

    Водоразбавляемые пропитки больше подойдут для обработки предбанника. Органические составы достаточно эффективны для защиты древесины. Их отличает способность создавать прочную защитную плёнку. Смешанные пропитки обычно содержат ещё и огнезащитные реагенты.

    Масляные, в своём составе обычно содержат воск или парафин. Кстати, судя по отзывам многих баневладельцев, специализированное масло для пола от «забугорного» производителя, весьма эффективно.

    На что обратить внимание при выборе

    На рынке много всякого. В том, какие пропитки самые лучше, я уверенно сказать не могу. «А в итоге мы покупаем всякую хрень, только потому, что продавец смог нас убедить». (автор)

    Итак, состояние «вашего» дерева? (это не про жену или тёщу)

    Какое оно — свежеструганное, частично повреждённое или уже достаточно сильно поражённое? Совет: ознакомитесь с санитарно-эпидемиологическим заключением о безопасности вещества для людей и сертификатом, позволяющим его применение в РФ. Эти доки только на фирменных бланках с печатями и подписями. В любой торговой точке, они обязаны быть.

    Не верьте заверениям, что в этой баночке (бутылочке, кулёчке и пр.) содержится «веками применяемое» средство, сделанное исключительно на экологически-натуральной основе и дающее 100 % результат. Продавец зачастую может оказаться дилетантом, а то и просто желающим «впарить» товар, с которого у него больше доход.

    Предназначение пропитки должно быть – именно для бани. Помните, пропитки — это не краски, они бесцветны, но иногда с лёгким древесным оттенком.

    Важно. Поскольку помещение бани подвержено высоким температурам, то пропитки в инструкции должны сообщать, что продукция, предназначена в первую очередь для бань. Многие авторитетные мировые производители выпускают специальный «банный» ассортимент. Назову финские Tikkurila и Teknos с пропитками под названием Supi Laudesuoja и Sauna-Natera, а также датский Sadolin с маслом Sasu Laudesuoja.

    Читайте также:
    Как определить фазу, ноль и заземление самому, подручными средствами?

    Не буду углубляться в перечисления названий. Считаю важным тот факт, что есть известные бренды. Однако покупать их продукцию, лучше в крупных специализированных магазинах. Ну, потому как наши «заинтересованные умельцы» любую упаковку сделают и зальют туда что-то похожее, но результат, вероятно, будет, печальным.

    Есть и отечественные средства, которые себя отлично зарекомендовали. Например, я уже не один год пользуюсь «Сенежем» и скажу о нём только хорошее. Кому интересно о данном производителе — милости просим сюда.

    Методика применения

    • Перед нанесением доски нужно вычистить. Если надо, можете пройтись наждачкой. Применение шлифовальной машинки — идеальный вариант.

    Важно: перед началом процесса, пол должен быть хорошо высушен;

    • Защитные средства наносятся послойно. Обязательно тщательно обрабатываются спилы, края и повреждённые места.

    Важно: обработку и высыхание проводится при тёплой температуре и низкой влажности;

    • Если ваши доски уже начали подгрызать древесные жучки, то до нанесения водоотталкивающей пропитки проведите дезинфекцию специальными средствами.

    Важно: при обработке, не ограничивайтесь прогрызенными дырочками, охватывайте площадь и вокруг них.

    Совет: вдумчиво читайте и выполняйте инструкцию, которую даёт производитель!

    Досадно если купленное средство и время, потраченное на его применение, уйдут «коту под хвост», из-за банальной лени ознакомится с текстом на упаковке.

    Помните, хороший (в смысле производителя и правильности использования) антисептик, способен увеличить «жизнестойкость» деревянного пола Вашей баньки, до 10 лет.

    Анекдот про пол . «Хорошо гулял — это когда проснёшься на полу и видишь что обведён мелом».

    Любезный читатель, тема, которую я постарался приоткрыть, достаточно актуальна и имеет разные точки зрения. Одно незыблемо — баня заставляет нас забыть или отвлечься от повседневных забот, серых трудовых будней, наэлектризованной атмосферы офисов и семейных неурядиц. А значит, стоит уделить внимание любимому досугу.

    Подписывайтесь, читайте и знакомьте друзей с блогом. Мы искренне стараемся делать его живым и актуальным. Успехов!

    Цитата мудрости: Быть героем – значит сражаться и против всесильной судьбы .

    Что делать, если гниёт пол в бане: причины и пути решения проблемы

    Деревянные полы – традиционное решение для русской бани. К сожалению, древесина не отличается повышенной прочностью, подвержена воздействиям грибков и плесени. Иногда, при нарушении правил эксплуатации или проектирования, деревянные полы начинают гнить. Почему это происходит и как решить проблему, поговорим в данной статье.

    Читайте в статье

    Почему гниёт пол в бане?

    Причиной гниения древесины выступают грибки и бактерии. Благоприятной средой для их размножения выступают три составляющих: повышенная влажность, тепло и отсутствие с солнечного света. Именно поэтому патогенная микрофлора очень быстро разрастается в некоторых банях.

    Чтобы понять, как бороться с гнилью полов в бане, необходимо определить первопричину ее возникновения. Это может быть:

    • Отсутствие грамотной обработки древесины. Так как в бане полы подвергаются негативным воздействиям, они нуждаются в своевременной обработке с применением антисептиков и специальных составов. Проводить подобную обработку необходимо регулярно. Также гниль может возникнуть, если состав был подобран неправильно.
    • Отсутствие вентиляции. Чтобы снизить теплопотери некоторые владельцы бань и парных стараются делать их максимально герметичными, полностью забывая про вентиляцию. В результате происходит застой влажного воздуха, для грибков и бактерий создается благоприятная среда.
    • Неправильно организованная тепло- и гидроизоляция. В этом случае внутри помещения будет скапливаться конденсат. Если в бане отсутствует полноценная вентиляция, воздух будет оставаться влажным даже в том случае, если баня не эксплуатируется постоянно.
    • Отсутствие солнечного света. Ультрафиолет оказывает губительное воздействие на патогенную микрофлору, препятствуя размножению грибков и плесени. К сожалению, большинство бань имеют очень маленькие окна, а некоторые лишены их полностью.

    Какая древесина меньше всего подвержена гниению?

    Не секрет, что не каждая древесина может противостоять воздействиям влаги с одинаковой стойкостью. Чтобы минимизировать риски образования гнили, еще на этапе проектирования необходимо позаботиться о выборе подходящего дерева для полов.

    Читайте также:
    Как отремонтировать смеситель в ванной с душем: - Как починить кран в ванной комнате

    Самыми распространенными вариантами являются:

    Сосна

    Хорошо поддается обработке, относится к мягким сортам дерева. Может использоваться для укладки полов в бане, так как за счет высокого содержания смол обладает выраженным антисептическим действием. Она прекрасно противостоит воздействиям грибков и плесени. Однако у сосны есть существенный недостаток – повышенная смолистость. При воздействии высоких температур смола будет усиленно выделяться из пор и трещин.

    Кедр

    Также относится к мягким породам, обладает мягкой и красивой текстурой, отлично поддается обработке. Доски из кедра менее смолянистые, но при этом также хорошо противостоят грибкам и плесени. Единственный недостаток – достаточно высокая стоимость.

    Осина

    Несмотря на то, что осина относится к лиственным породам, полы из осиновых досок могут служить десятилетиями. Однако для этого необходимо использовать хорошо просушенную древесину без каких-либо повреждений.

    Ель

    Обработка если отнимает намного больше времени, чем обработка кедра и сосны. Главная причина – большое количество сучков. При пересыхании ель может потрескаться, ее также редко поражает гниль.

    Лиственница

    Дерево относится к хвойным породам, также содержит высокую концентрацию смол и антисептических веществ. Она достаточно прочная, не нагревается, устойчива к воздействиям грибков и плесени.

    Даже если вы выбрали самую лучшую и дорогую породу дерева, это не значит, что она не нуждается в обработке. Использование антисептических составов в бане – залог долгой службы любого пола.

    Как бороться с гнилью полов в бане?

    Прежде всего, необходимо восстановить в бане полноценную вентиляцию и изоляцию. Только после этого можно приступать к нанесению специальных средств.

    Все банные пропитки отличаются высокой проникающей способностью. Они могут защитить дерево не только от гнили, плесени и грибков, но и насекомых. Правильно подобранная пропитка обладает профилактическим эффектом, а также помогает остановить уже начавшийся процесс гниения.

    Большинство пропиток для бани с антисептическим эффектом изготавливаются на акриловой основе. Они создают прочный и надежный барьер между деревом и патогенными микроорганизмами. В результате пол будет защищен от гниения на несколько лет. После чего процедуру нужно повторить.

    Преимуществами пропиток являются:

    • Устойчивость к температурным перепадам.
    • Способность пропускать воздух и обеспечивать полноценный воздухообмен.
    • Устойчивость к длительному воздействию влажной среды.

    Антисептические пропитки на акриловой основе не подходят для использования в непосредственной близости от печей и раскаленных предметов. В этом случае нужно использовать специальные средства, устойчивые к воздействию огня и повышенных температур.

    Очень хорошим вариантом для бани являются водорастворимые пропитки. Они имеют безопасный состав, хорошо подавляют деятельность патогенной микрофлоры, не оказывают негативного влияния на цвет и структуру дерева. Однако они отличаются самым маленьким сроком эксплуатации. Именно поэтому проводить повторную обработку полов придется намного чаще.

    Подготовка древесины к обработке

    Чтобы антисептический состав подействовал, необходимо правильно подготовить дерево к предстоящей обработке.

    Для подготовки необходимо придерживаться следующего алгоритма:

    1. Оцените ущерб. Внимательно осмотрите все доски и простучите их молотком. Там, где дерево сгнило изнутри звук будет более глухим.
    2. Демонтируйте конструкцию. Чем масштабнее повреждения, тем больше досок придется демонтировать и заменить на новые. В сложных случаях приходится поднимать весь пол целиком.
    3. Проведите капитальный ремонт основания. Данный шаг необходим при больших повреждениях. Если фундамент и стяжка имеют повреждения, их также нужно устранить.
    4. Замените гнилые доски. Выбирайте качественные и надежные породы дерева. В противном случае гниль вернется уже в ближайшем будущем.

    Как только места дислокации гнили будут убраны и зачищены, можно приступать к использованию пропитки.

    При пропитке очень важно:

    • Проводить работы на открытом воздухе. Лучше всего обработать доски до момента укладки пола. Если такой возможности нет, необходимо создать в бане качественную вентиляцию.
    • Хорошо просушивать состав. После нанесения состав должен хорошо просохнуть. В противном случае эффекта от его применения будет немного.
    • Ознакомиться с инструкцией по эксплуатации состава. Придерживайтесь всех пунктов, описанных в инструкции. Наносите пропитку на предварительно подготовленное дерево: оно должно быть сухим и чистым.
    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: