Как работать с гипсокартоном в домашних условиях

Как правильно работать с гипсокартоном?

Добавил(а): Дмитрий Шварц 11 ноября

Гипсокартон (ГКЛ) – один из самых популярных материалов для отделки помещений. Стоит он сравнительно недорого, служит достаточно долго, а монтируется легко и относительно просто.Лицевая поверхность гипсокартонных листов служит надежной основой для отделки штукатуркой, обоями, керамической плиткой и пр. Также следует отметить несущую способность гипсокартонных конструкций: при грамотном расположении и закреплении профилей и листов они способны выдержать вес деревянной мебели или даже сантехники. Главным же достоинством гипсокартона является простота в обработке и монтаже. Однако чтобы работа была выполнена качественно, в срок и с наименьшим расходом материала, следует тщательно изучить его свойства и выбрать максимально удобную методику монтажа.

Что собой представляет ГКЛ

Основу гипсокартона составляет гипсовое тесто, которое в зависимости от назначения листового материала армируется различными компонентами. Лицевую и тыльную поверхности гипсового листа покрывает специальный строительный картон, защищенный от воздействия влаги, температуры и механических повреждений. При достаточно высокой листовой жесткости ГКЛ является хрупким материалом, поэтому работать с ним рекомендуется как минимум вдвоем, даже если дело касается отделки небольших участков.

Необходимо оберегать гипсокартонные листы от лишних нагрузок и хранить их в горизонтальном, в крайнем случае в вертикальном положении.

Ключевые особенности работы с гипсокартоном

Резать гипсокартон необходимо с тыльной стороны, под линейку и очень острым ножом. Усилие должно быть достаточным, но не более – в конце концов, разрезать нужно всего лишь картон. После отрезки лист укладывается горизонтально и ломается вдоль линии. Далее необходимо отрезать картон с другой стороны листа. Для этого последний сгибается внутрь, а разрез проводится снизу вверх одним ровным и равномерным движением. Если все было сделано правильно, разрез будет аккуратным и точным.

Для отделки стен рекомендуется использовать ГКЛ толщиной 12 мм, а для навесного потолка подойдет более тонкий лист. На практике выбор материала осуществляется исходя из сложности и объема конструкции, а также наличия участков с нестандартными формами и геометрией. Надежность и долговечность конструкции напрямую зависит от того, насколько грамотно были рассчитаны нагрузки на каркас и листовой материал. В среднем стандартная гипсокартонная стена при правильной расстановке и фиксации профилей выдерживает вес около 50-кг. При этом необходимо учитывать как вертикальные, так и горизонтальные нагрузки на гипсокартон – в этих направлениях выставляются усиливающие профиля.

При работе с гипсокартоном так или иначе придется пользоваться стремянкой и мини-лесами, а также различным инструментом. Все гипсокартонного листа 1200х2500 м составляет около 30 кг, поэтому в одиночку поднимать и тем более переносить его не стоит. И, само собой разумеется, всегда необходимо помнить о безопасности.

Нюансы при монтаже на металлические профили

Если стены и потолок в помещении неровные, а полезным объемом его владелец готов пожертвовать , оптимальным вариантом будет установка ГКЛ на профильную конструкцию. Она изготавливается из специальных металлических профилей, которые скрепляются между собой посредством болтов типа «краб». При создании конструкции применяются и другие металлические элементы – подвесы, удлинители, зажимы, каркасные крепежи и пр. Их список и количество определяется геометрическими и функциональными характеристиками каркаса, устанавливаемого в конкретном помещении.

В процессе монтажа конструкции необходимо помнить о том, что далеко не всегда углы в помещениях являются прямыми. Тем не менее, прямой угол необходимо соблюдать, а это приводит к усложнению каркаса.

Для выполнения работ по установке и обшивке конструкции под гипоскартон потребуются:

• уровень-линейка;
• трубчатый гидроуровень;
• рулетка, карандаш, блокнот;
• шуруповерт;
• кусачки;
• инструмент для гибки и резки металла;
• нож.

В начальной стадии монтажных работ выполняется разметка, в соответствии с которой и будет проводиться установка профилей под ГКЛ. Линия стыка листов гипсокартона должна проходить по центру лицевой части направляющего профиля. Последний устанавливается с шагом 40, реже 60 см в соответствии со стандартной шириной листового материала.

После разметки по длине или ширине помещения точек, в которых будут установлены направляющие профиля, на плоскости потолка вдоль линии каждого из них с шагом 40 – 80 см монтируются подвесы. И уже к ним, пока без уровня, временно закрепляются направляющие. После этого таким же образом следует заняться поперечными и усиливающими профилями.

Монтаж ГКЛ на клей

Работать с конструкцией из металлического профиля под гипсокартон не просто, однако нужна она далеко не всегда. В ряде случаев целесообразно монтировать ГКЛ на специальный клей:

1. При необходимости выравнивания стен или потолков с большими выбоинами или буграми.
2. При заделке дверных и оконных откосов после установки оконных или дверных рам, а также при ремонте или реконструкции помещений.
3. При отделке геометрически сложных участков, в т.ч. с неровной основой

Основное преимущество монтажа гипсокартона на клей заключается в надежности. На такую стену можно без опаски вешать довольно тяжелую мебель или крепить к нему различные элементы интерьера. Также следует отметить, что клей хорошо заполняет пустоты, что в конечном итоге положительно влияет на звуко- и термоизоляционные параметры конструкции. С другой стороны, с момента склеивания и до самого высыхания клеящего раствора необходима плотная фиксация, что далеко не всегда дается легко.

Для приготовления клея понадобятся:

• сухая клеящая смесь;
• емкость для приготовления раствора;
• дрель с миксером;
• вода.

С целью экономии средств в качестве клеящей смеси нередко используют смесь стартовой шпаклевки и строительного клея ПВА. Однако при высоких требованиях к надежности такой клей использовать не рекомендуется, так как высока вероятность взятия неправильных пропорций, что негативно отразиться на характеристиках всей конструкции.

При достижении клеящей массой однородной, достаточно густой для работы консистенции, она наносится на тыльную сторону ГКЛ, после чего лист устанавливается на отведенную для него позицию и силой придавливается. При этом необходимо соблюдать горизонтальный и вертикальный уровень, а также линейность, если несколько листов гипсокартона устанавливаются один за одним.

В ряде случаев ГКЛ можно крепить непосредственно на основную стену с помощью обычных дюбелей и без применения клея или металлического каркаса.

Ошибки при работе с гипсокартоном

В любом виде строительных работ важно точное следование технологии. Именно последняя гарантирует качество и долговечность результата строительства или ремонта. К сожалению, довольно часто неопытные мастера при работе с гипсокартоном допускают серьезные промахи, которые в итоге приводят к самым плачевным последствиям. Чего же именно следует избегать при создании гипсокартонных конструкций в интерьере?

1. Нарушение технологии монтажа профильной конструкции

Пожалуй, самой распространенной ошибкой при установке каркаса под гипсокартон является несоответствие используемых профилей их назначению. Нельзя монтировать DC-профиля вместо профилей типа UW и т.д. То же касается крепежных и любых других элементов конструкции. Также при монтаже необходимо внимательно следить за качеством скрепления направляющих, поперечных и, в особенности, усиливающих профилей.

1. Применение непредусмотренных технологий порезки профиля

При монтаже каркаса под гипсокартон длину используемых металлических профилей так или иначе придется корректировать. Делать это ни в коем случае нельзя с помощью дисковой электропилы. При большой скорости вращения отрезного диска профиль будет нагреваться и в месте разреза выгорит оцинковка. В будущем этот участок будет подвержен коррозии, что в конечном счете может привести к ослаблению и даже разрушению конструкции.

1. Разгибание стенок профилей

При разгибании стенок металлического профиля падает его несущая способность, что приводит к нарушению целостности конструкции при обшивке или, что гораздо хуже, уже после завершения отделочных работ.

1. Монтаж ГКЛ тыльной стороной наружу

Грубейшей ошибкой при создании конструкций из гипсокартона является использование тыльной стороны листа вместо лицевой. Если ГКЛ стеновой, это приведет к возникновению неровностей и несоответствию кромок при стыке соседних листов. В случае с влагостойким гипсокартоном специально защищенная от влаги и перепадов температур лицевая часть не сможет выполнять свои функции, что приведет к разбуханию гипса и неизбежному разрушению конструкции в будущем.

1. Отказ от подвесов и намеренное ослабление каркаса

При отделке сложных поверхностей нередко возникают трудности с закреплением профильной системы. Очень важно понимать, что при весе одного стандартного листа 30 кг и недостаточно надежном монтаже каркаса последний достаточно скоро не выдержит. Случиться это может буквально после финишной отделки гипсокартона, то есть с добавлением дополнительного веса отделочных материалов.

1. Нарушение схемы каркаса

Если шаг профилей будет хаотичным, со слишком широкими или, наоборот, чересчур узкими отступами от стен и друг от друга, это вызовет серьезные проблемы при монтаже и дальнейшей эксплуатации конструкции. Последняя может элементарно провиснуть, а гипсокартон треснуть, что неприемлемо. Кроме того, потребуется выполнить больший объем работы, разумеется, с дополнительными расходами материала.

1. Крепление ГКЛ «в ряд»

В списке самых популярных ошибок при монтаже гипсокартона находится монтаж листов в один ряд. Результатом этого являются неровности на стыках, которые невозможно устранить при финишной отделке и возникновение шовных трещин. Во избежание этого настоятельно рекомендуется устанавливать ГКЛ в разбежку.

К монтажным работам следует приступать после проведения всех необходимых расчетов. В процессе изготовления каркаса и обшивки листовым материалом следует проверять как надежность всей конструкции, так и правильность установки стыков, соблюдение углов, уровней и линейности.

Шпаклёвка швов

Мало кому понравится перспектива жить посреди голых стен из невзрачного серого или зеленого гипсокартона. Поэтому после монтажа его необходимо подготовить к последующей отделке. Если владелец помещения собирается красить стены или клеить на них обои, придется вплотную заняться стыками. Для этого необходимо купить грунтовку, а также гипсовую шпаклевку и армирующую сетку (серпянку). Перед тем, как приступить к работе, следует убедиться, что все саморезы, которыми ГКЛ крепился к профилям, загнаны заподлицо, а сами листы закреплены абсолютно надежно.

Места неоригинальных (срезанных) швов обрабатываются грунтовкой. Некоторые мастера дополнительно расшивают стыки, однако это приводит к увеличению расхода гипсовой шпаклевочной смеси. Далее готовиться раствор, после чего он с помощью шпателя аккуратно наносится по линии шва и на шляпки саморезов. При заделке неоригинальных стыков необходимо использовать армирующую сетку. Она наносится на свежий разглаженный раствор с помощью шпателя.

Шпаклевка стен из гипсокартона всегда выполняется после завершения работ с потолочной конструкцией.

Прямые наружные углы закрываются с помощью специального перфорированного уголка, которые закрепляется с помощью раствора. Последний вне зависимости от места расположения – на стыке, шляпке самореза или угловом шве — должен быть разглажен и полностью закрывать металл. Укладка раствора «волнами» и «ступеньками» не допускается. После обработки стыков выполняется шпаклевание всей плоскости стены или потолка из гипсокартона, либо укладывается специальный клей, на который клеятся выбранные владельцем помещения обои.

Если технология монтажа каркаса, его обшивки и шпаклевки гипсокартона была соблюдена, стены или потолок из него будут визуально неотличимы от обычных. По завершению же финишного цикла отделочных работ владельцу помещения останется только наслаждаться красотой нового интерьера.

Работа с гипсокартоном своими руками, как работать с гипсокартоном

Распространенное мнение, что гипсокартон — это новый суперсовременный материал, который пришел на стройку вместе с 21 веком — заблуждение. Материал представляющий композитный бутерброд из двух слоев картона и слоя гипса между ними, изобретен еще в девятнадцатом веке и вполне успешно применялся под названием «сухая штукатурка» на необъятных стройках Советского Союза еще в хрущевские времена.

Конечно, с тех пор технологии претерпели изменения, причем в лучшую сторону. Сегодня работа с гипсокартоном своими руками доступна любому человеку.

Облицовка гипсокартонными листами (ГКЛ) может выполняться двумя основными способами, на клей и по каркасу. Тут, как раз и кроется действительно серьезная инновация в строительстве. Дело в том, что если сам гипсокартон от сухой штукатурки отличается не принципиально, то вот материал для каркаса, т.е. основы, на которую эту сухую штукатурку крепят, претерпел серьезные изменения, благодаря каковым работа с гипсокартоном стала простой и доступной даже для неспециалиста. Имя этому чуду — типовые металлические профили из оцинкованного железа.

Работа с металлическими профилями для устройства каркаса и монтажа гипсокартона своими руками

Металлические профили для каркаса, в сечении напоминающие букву «п» сменили деревянные рейки на российском рынке, в первую очередь благодаря фирме KNAUF. Поэтому и классификация, принятая за рубежом распространена у нас шире, чем наименования по ГОСТ. Основной профиль размерами 6х3 см обозначается CD. Вспомогательный профиль, 3х3 см —UD. Монтажный профиль, который является основным соединительным элементом при устройстве каркасов называется «прямой подвес». Это основные профили и создавая гипсокартонные конструкции своими руками, они используются наиболее часто.

Полная номенклатура профилей и комплектующих к ним гораздо более обширна. Существуют стоечные профили, направляющие профили, для устройства перегородок (в зарубежной маркировке UW; СW), а так же разнообразные соединительные элементы для работы с гипсокартоном, позволяющие быстро собирать самые сложные гипсокартонные конструкции своими руками.

Основным крепежным элементом для каркасных профилей под ГКЛ служат саморезы длиной 9 — 12 мм называемые на строительном жаргоне «клопы» или «семечки». Наряду с саморезами используются заклепки, а так же специальные монтажные клещи, которые просекая сложенные вместе профили образуют неразьемное соединение. Каждый из этих способов имеет свою область применения, поэтому работа с гипсокартоном своими руками подразумевает владение любым из них. Сами гипсокартонные листы к каркасу крепятся саморезами по металлу длиной 27 мм.

Вот собственно и все основные элементы для работы с гипсокартоном и устройства каркаса. Стоит еще упомянуть элементы крепления каркаса к стенам и потолку. Их не очень много, основными служат так же относительно недавно появившиеся на рынке гвозди «быстрый монтаж», далее пара — саморез по дереву и так называемый дюбель — пластиковая пробка куда упомянутый саморез и завинчивается. Эта пробка устанавливается в просверленное отверстие и наконец, различной модификации анкера — забивные, самозатягивающиеся, расклинивающиеся, извлекаемые и неизвлекаемые.

Если вас испугало обилие деталей, не торопитесь. Как обычно, есть две новости. Плохая — мы перечислили далеко не всю существующую номенклатуру изделий применяемых для работы с гипсокартоном. Хорошая — для несложных и разовых работ своими руками (а они составляют от 60 до 100 процентов в общем объеме) вполне достаточно набора: — CD, UD, прямые подвесы, «клопы» и гвозди «быстрый монтаж». Остальные элементы, по сути модификации вышеуказанных и служат вовсе не для запутывания человека желающего монтировать гипсокартон своими руками, а для облегчения выполнения упомянутого желания.

Необходимые инструменты для работы с гипсокартоном своими руками

Теперь об инструментах. Выше мы уже вскользь намекали, что для монтажа ГКЛ необходимо будет сверлить дырки. Увы, да, дырки сверлить придется. Сверлить в бетоне, в кирпиче в других материалах, иногда мягких, иногда имеющих крепость стали. Поэтому первый инструмент для монтажа гипсокартонных конструкций своими руками — это перфоратор. Именно и только перфоратор, с силой удара от 3 до 5 Дж, причем не особо мощный, не более киловатта и весящий чем меньше, тем лучше. Судите сами, для крепления одной стойки каркаса к стене популярной высоты 2,5 м, необходимо установить пять прямых подвесов, каждый из которых закрепляется двумя дюбелями. Итого 10 отверстий. Стойки устанавливаются на расстоянии 60 см друг от друга. Значит, для облицовки ГКЛ стены длиной 6 и высотой 2,5 м, вам потребуется установить семь каркасных стоек, т.е. просверлить семьдесят отверстий! И это не считая отверстий для крепления направляющего вспомогательного профиля UD.

Что это значит, может понять тот, кому приходилось дрелью сверлить отверстия в бетонных стенах. Сразу хотим унять возможную панику: перфоратор — не дрель. Отверстие глубиной 6 см и диаметром 8-10 мм в бетонной перемычке (куда дрелью, даже «ударной» невозможно углубиться и на пять миллиметров), хорошим перфоратором вы сделаете, не особо напрягаясь, секунд за тридцать — сорок.

Помимо этого, перфоратором, используя специальную насадку, удобно замешивать различного рода шпаклевочные и монтажные смеси.

Следующий не менее важный инструмент — аккумуляторный шуруповерт с набором бит (биты — насадки для завинчивания шурупов с различными типами шляпок, наиболее известны «крест» и «шлиц»).

Это основные электроинструменты. Теперь ручной инструмент:

В первую очередь, конечно, универсальный инструмент всех времен и народов — молоток;
• Для резки профилей не обойтись без ножниц по металлу;
• Заклепки устанавливают с помощью специального инструмента — клепальных клещей.
• Нужна будет так же обычная отвертка, лучше всего магнитная и с возможностью смены рабочего наконечника.
• Само собой измерительный и разбивочный инструмент — уровень 60 — 80 см., отвес, рулетка, длиной пять метров, угол монтажный со стороной минимум 30 см.
• Для резки гипсокартона нужен нож, можно обычный канцелярский, со сменными лезвиями.

По возможности:
• Лазерный нивелир (очень удобный инструмент, но если вы не собираетесь сделать гипсокартонные конструкции своими руками, своей основной работой, без него можно обойтись).
• Правило (ударение на второй слог) длиной два метра, желательно со встроенными вертикальным и горизонтальным уровнями (удобно, но так же можно и без него).
• Гидроуровень с трубкой десять метров (при небольших объемах работ, вполне заменяется обычным уровнем).
• Рубанок по гипсокартону незаменим при оформлении стыков, при небольших объемах заменяется обычным ножом.

Ну и по мелочи:
• Маркеры,
• ножницы обычные (резать штукатурную сетку — серпянку),
• пассатижи большие,
• шпатели шириной 10 см и 30 см,
• шнурка для разметки,
• запасные лезвия к ножу.

Как работать с гипсокартоном

Если брать обобщенно, как работать с гипсокартоном, то основное применение гипсокартонных конструкций — это стены и потолок. Соответственно, и монтаж бывает всего двух видов, остальное это уже штучные конструкции из гипсокартона своими руками.

Для начала рассмотрим стены и потолок, на их примере вы сможете понять, как работать с гипсокартоном и создавать любые гипсокартонные конструкции своими руками о которых мы будем говорить в следующих статьях. Обычно, задача, стоящая перед нами при облицовке стены — ее выравнивание. А уже как дополнительный бонус — возможность за облицовкой, что-то скрыть, например коммуникации (отопление, водопровод, канализацию) или утеплитель. Для выравнивания стен вовсе не требуется устраивать сверхсложные каркасы. Достаточно установить вертикальные стойки из профиля CD и зашить их ГКЛ.

Разметка и устройство металлического каркаса своими руками

Это не представляет особой сложности, но требует тщательности и аккуратности. Сначала, как всегда, разметка. Определяем, какое расстояние нам будет нужно между основной стеной и гипсокартоном.

Если не требуется укладка утеплителя, либо прокладки скрытых коммуникаций, лучше, конечно, что бы это расстояние было минимальным — не стоит отбирать у своей квартиры площадь. Откладываем это расстояние от стены на потолке возле одного и возле другого края стены. Затем, отбиваем линию между этими метками. Это будет линия внутреннего края ГКЛ. Только один нюанс, расстояние не может быть меньше 30 мм, увы, такова ширина профиля.

По этой линии гвоздями «быстрый монтаж» крепим профиль UD. С нашей линией должен совпасть его наружный край, так что бы профиль оказался между линией и стеной. С помощью отвеса, либо уровня от краев профиля по примыкающим стенам опускаем вертикальные линии до пола, соединяем точки пересечения вертикалей и пола линией и, так же как на потолке ставим UD. В результате мы получили два профиля расположенных точно друг над другом.

Половина дела сделана, работа с гипсокартоном продолжается. Дальше — проще, выставляем вертикальные стойки из профиля CD. В этом деле главное угол. Если перпендикулярная стена (стены) так же будет облицовываться ГКЛ, то аналогично первой выставляем по потолку и полу UD. В местах примыкания стен нужно установить два профиля CD свинченные друг с другом под прямым углом по всей длине.

Для жесткости профили CD крепятся «клопами» к профилям UD вверху и внизу, и, кроме того, через каждые пол метра с помощью профиля «прямой подвес» закрепляются к стене. Прямой подвес в свою очередь крепится к стене двумя (!) гвоздями «быстрый монтаж». Не стоит облегчать себе жизнь и вбивать только один гвоздь посредине, со временем такое крепление ослабнет и покрытие может дать трещины.

Следует помнить и точно себе представлять — лист гипсокартона имеет ширину 120 см, поэтому, расстояние между осями стоек CD будет равно 60 см. Листы гипсокартона таким образом крепятся к трем профилям два по краям, на которые закрепляются и примыкающие листы, и один профиль проходящий по середине листа.

Наверное, излишне говорить, что стойки должны выставляться строго вертикально! После того как мы смонтировали наш каркас, в нем можно уложить утеплитель, проложить эл. провод, трубы водопровода или отопления. И когда коммуникации будут смонтированы, каркас закрывается ГКЛ. Свободные концы прямых подвесов обрезаются, либо просто загибаются к стене.

Крепление гипсокартонных листов своими руками

Крепление ГКЛ к профилям производится шурупами-саморезами по металлу. Шурупы ввинчиваются с шагом 25÷30 см.

Монтаж гипсокартонных листов на потолке производится по той же схеме. Помимо прямых подвесов, при устройстве потолка из гипсокартонных листов применяют проволочные тяжи различной длины, а так же, так называемые «бабочки». Монтажные элемент с таким поэтическим названием имеет «крылышки» пружинистой стали, позволяющие фиксировать тяжи на требуемом расстоянии от потолка. Это бывает нужно, если подвесной потолок из гипсокартонных листов необходимо смонтировать на значительном расстоянии от основного потолка.

И еще одно отличие, к потолку монтажные элементы и профили не крепятся «быстрым монтажом», для этого существуют специальные анкера. Там где нагрузка заведомо невелика, могут использоваться саморезы и специальные пластиковые дюбели, сделанные наподобие ершей.

Заделка монтажных стыков своими руками

Монтаж гипсокартонных конструкций своими руками завершен, теперь последний штрих — заделка монтажных стыков. Несмотря на кажущуюся простоту, дело это очень ответственное и относиться к нему нужно серьезно, иначе трещины на местах стыков сведут на нет эстетичность внешнего вида, и вся работа с гипсокартоном пойдет насмарку.

Если стыкуются целые листы, то их закругленные или зауженные кромки образуют стык требуемой формы, если же монтируются отрезанные куски, то в местах стыков с них обязательно срезают фаску, что бы шов в сечении напоминал треугольник, основанием наружу.

Заполняется монтажный шов специальной смесью для заделки швов в ГКЛ (например «Fugenfuller» той же фирмы «Knauf»). Сначала шпателем заполняют шов заподлицо с плоскостью листов, затем проклеивают его стекловолоконной армирующей лентой (техническое название «серпянка»). Это делается очень просто — заполнив шов сразу же сверху накладываем серпянку и шпателем приглаживаем ее к шву. Затем небольшим количеством шпатлевки еще раз заглаживаем ленту так, что бы она была полностью скрыта. Швы обычно несколько выступают, делая гипсокартонные конструкции не совсем ровными, однако толщина такого выступа меньше миллиметра и он практически не заметен.

Внутренние и внешние углы можно так же проклеить сеткой, но лучше не полениться и установить штукатурные перфорированные уголки, на которые серпянка уже наклеена. После того, как шпатлевка хорошо просохнет, обрабатываем ее шлифовальной сеткой с ячейкой № 100 — 120. Про шпаклевание гипсокартона можно узнать на странице по ссылке.

Некоторые тонкости и хитрости при работе с гипсокартоном

В завершение, некоторые тонкости и хитрости. ГКЛ режутся обычным канцелярским ножом с выдвижными сменными лезвиями, для чего достаточно прорезать слой картона и гипс на несколько миллиметров. Сильно на нож давить не стоит. После прорезки, гипсокартонный лист легко ломается.

Шпатлевку замешивайте небольшими порциями, и лучше не полениться, замешать вручную, в крайности перфоратором, стараясь не допускать больших оборотов. Дело в том, что замешанный высоко оборотистыми насадками «фугенфюллер» схватывается гораздо быстрее, и сильно сдает в качестве.

После выработки очередной порции шпатлевки, перед следующим замесом, тщательно вымойте емкость для замешивания.

Вопросы о работе с гипсокартоном

• Как сделать примыкание перегородок из ГКЛ под тупым углом
• Обшить потолок в ванной влагостойким ГКЛ
• Ещё есть в комментариях.

В заключении

Вот и всё. В материалах об арках из гипсокартона, о гипсокартонном потолке, о том как изгибать гипсокартон, о гипсокартонных перегородках и в других материалах о гипсокартоне, мы подробно рассматриваем различные гипсокартонные конструкции и методы работы с ГКЛ, которые вы сможете освоить, научившись основам работы с гипсокартоном. Задавайте вопросы в комментариях либо по почте. Присылайте Ваши работы, фотографии, мы опубликуем их на сайте. Заказывайте работы специалистам! Поддерживайте проект! Успехов Вам, Добра Вашему Дому!

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Монтаж и работа с гипсокартоном своими руками

Многие из нас уверены, что гипсокартон — современный строительный материал, который вошел в обиход лишь в конце прошлого столетия. Нет! На самом деле подобный материал используется уже около 200 лет. Конечно, за это время изменились технологии производства, но это не отменяет следующего факта: освоить базовые моменты обхождения с гипсокартоном самостоятельно может каждый.

Работа с профилями

Как правило, сегодня уже никто не использует деревянные бруски для монтажа каркаса, вместо них применяют металлические профили П-образной формы.

Работа с гипсокартоном происходит при помощи 4 видов профилей.

• Направляющие профили для создания каркаса, также их часто называют ПН или UW. Они имеют стандартную глубину 40 мм, а ширина может быть 50, 75 или 100 мм. Направляющие профили используют для создания основы крепления стоечных и потолочных профилей.
• Потолочные направляющие (ПНП или UD) имеют те же функции, как и предыдущие профили, но используются для монтажа подвесных потолков.
• Потолочные профили (ПП или CD) предназначены для создания каркаса и перемычек. Их вставляют в направляющие и закрепляют к потолку подвесами, крабами, анкерными зажимами.
• Стоечные профили (ПС или CW) применяют, когда требуется произвести монтаж перегородок из гипсокартона или для создания стен. Их закрепляют в направляющие.

Основные крепежные элементы для каркасного профиля — саморезы, длина которых составляет от 9 до 12 мм. Также есть заклепки и монтажные клещи (просекатель) для соединения нескольких профилей. Каркас крепится к стене или потолку на анкеры или дюбель—гвозди.

Не стоит пугаться большого набора деталей, используемых при монтаже гипсокартона. Это далеко не полный перечень того, что используют профессиональные строители. Кроме того, не забывайте, что разовая работа подразумевает лишь наличие прямых подвесов, CD и UD, дюбель-гвоздей или анкеров.

Особое внимание стоит уделить инструментам для монтажа гипсокартона на стены.

Так как вам придется сверлить отверстия в профилях, стенах и других материалах, купите или арендуйте перфоратор, сила удара которого составляет 3-5 Дж. С помощью перфоратора сделать отверстие в бетоне намного проще, чем ударной дрелью. Она просто не справится с таким количеством отверстий. Кроме того, перфоратор прекрасно подходит для замешивания различных смесей для шпаклевки и монтажа. Для этого нужна специальная насадка-миксер.

Не менее важным является аккумуляторный шуруповерт с набором специальных насадок, чтобы завинчивать шурупы с разными видами шляпок.

Кроме электроинструментов, используется еще и ручной инструмент:

• молоток;
• ножницы по металлу;
• отвертка;
• канцелярский нож;
• маркеры;
• лазерный нивелир или гидроуровень;
• рубанок для гипсокартона;
• пассатижи.

Чтобы прикрепить к стене одну стойку каркаса высотой 2,5 м, используют прямые подвесы в количестве пяти штук, то есть через каждые 50 см – 1 подвес.

Для закрепления каждого используется два анкера, всего нужно просверлить 10 отверстий. Расстояние между стойками составляет 60 см, поэтому для стены длиной 6 м и высотой 2,5 м понадобится 7 стоек каркаса и 70 отверстий.

Как работать с гипсокартоном

Работа с гипсокартоном – это прежде всего создание каркаса и его дальнейшая обшивка. Обычно конструкции из гипсокартона применяют для создания подсветки, выравнивания стен, возведения перегородок, арок и ниш.

Монтаж гипсокартона своими руками происходит следующим образом.

• • Отступите от стены не менее 3 см (ширина профиля), и сделайте отметки: с помощью отвеса или лазерного уровня прочертите линию, на которой будет располагаться стена из гипсокартона.
  • Закрепите основные направляющие UD профили на пол и потолок. Их край должен идти по вашей линии.
  • После этого необходимо выставить вертикальные стойки из CD-профилей. Для этого их вставляют в направляющие и прикручивают саморезами друг к другу.
  • Чтобы придать жесткость профилям CD, каждые 50 см они крепятся к стене с помощью подвесов, которые скрепляют со стеной двумя дюбель-гвоздями. Подвесы прикручиваются к профилям саморезами, а их углы загибаются.

• • Ширина стандартного листа гипсокартона составляет 120 см, поэтому расстояние между центрами CD профилей – 60 см.
  • После монтировки каркаса в него кладется утеплитель, электропроводка, водопроводные трубы или трубы отопления.
  • При установке листов гипсокартона на потолке используют не только прямые подвесы, но и проволочные тяжи и «бабочки», у которых есть специальные стальные «крылышки», фиксирующие тяжи на нужном расстоянии от потолка.

Виды крепежа для создания каркаса

• Установка гипсокартона на потолок предполагает, что вы используете для этого специальные крепления — анкеры.
• Саморезы для установки гипсокартона ввинчивают с шагом 25-30 сантиметров.

Если требуется отрезать лист гипсокартона, это можно очень просто сделать своими руками. Для этого канцелярским ножом разрежьте картон и несколько миллиметров гипсового слоя, а затем надломите его об угол стола. Второй слой бумаги отрежьте после надлома.

Рекомендуем посмотреть это видео, в котором показан монтаж гипсокартона:

Как заделать стыки листов

После окончания монтажа необходимо заделать стыки и шляпки саморезов в гипсокартоне. При стыке целых листов кромки должны образовать требуемую форму, а при монтаже отрезанных кусков отрезают фаску для обеспечения треугольного шва.

Для заполнения монтажного шва используйте шпаклевку. Место стыка усиливается малярной сеткой (серпянкой). Серпянка используется после заполнения шва шпаклёвкой, потом шпаклюется начисто. Для усиления углов можно использовать армирующие перфорированные уголки.

Если работа с гипсокартоном требует создания изогнутых конструкций, вы можете самостоятельно согнуть лист. Для этого валиком с шипами продырявьте лист картона и обильно смочите его водой. Спустя 10-15 минут гипс размокнет, и без проблем можно будет придать ему любую форму.
Такой прием часто используют для создания межкомнатных арок и подвесных потолков изогнутой формы.

Сейчас ни один ремонт в квартире не обходится без такого практичного материала, как гипсокартон. Если вы научитесь правильно работать с ним, то у вас получится создавать потрясающие конструкции для скрытия коммуникаций, создания перегородок и зонирования помещений.

Работа с гипсокартоном своими руками. Что нужно знать о гипсокартоне?

В интернете и других источниках можно найти очень много информации об использовании гипсокартона. Попробуем в этой статье систематизировать эту информацию, чтобы у нас сложилась целостная картина о свойствах гипсокартона и способах его применения.

В первую очередь разберемся, каким образом можно применить гипсокартон в отделочных работах. Это его главная функция использования, ведь всевозможные варианты отделки, арки любой конструкции и размеров, подвесные потолки, межкомнатные перегородки, перепланировка помещений, и отсутствие в работе пыли и грязи – все это свойственно гипсокартону! Что еще может сравниться с этим универсальным материалом! Это настоящая находка для дизайнеров, ведь с таким материалом как гипсокартон, их творческая фантазия может достичь невероятного размаха!

Добавить нужно еще тот фактор, что гипсокартон является экологически чистым и дышащим материалом, пропускающим воздух, сделан из натурального материала, не имеет запаха, не проводит электричества, легок и удобен в использовании, имеет невысокую цену, что делает его идеальным вариантом для внутренней отделки квартир. Давайте рассмотрим, в чем же заключается работа с гипсокартоном и какие действия с ним можно выполнять.

Какие бывают разновидности гипсокартона и какому производителю можно доверять?

Гипсокартон бывает с различными свойствами: обычный (ГКЛ), влагостойкий (ГКЛВ) — используют в помещениях с большой влажностью, огнеупорный (ГКЛО) — для помещений, нуждающихся в повышенной противопожарной защите, влагостойкий + огнеупорный (ГКЛВО) — универсальный.

Ведущим производителями гипсокартона мирового уровня считаются две конкурирующие фирмы — Кнауф и Gyproc. Цены существенно не отличаются друг от друга, лист размером 2500х1200х12,5 мм стоит приблизительно 300 рублей. Выбрав продукцию этих производителем, вы никогда не пожалеете, что сделали такой выбор и останетесь очень довольны!

Теперь перейдем на вопросы использования гипсокартона.

Как правильно разрезать лист ГКЛ?

Оказывается очень просто. С помощью острого канцелярского ножа проводим вдоль линейки заранее определенную линию и надавливаем с другой стороны на лист, который легко поделится на две части.

Чтобы вырезать из гипсокартона фигурные элементы нам понадобится электролобзик, на который устанавливается полотно по металлу. Электролобзик нужно выставить на максимум оборотов и осуществить разрез по предварительно начерченной наметке. Чтобы правильно осуществить разрез, лист нужно придерживать, а лобзик плотно прижимать к листу.

Как согнуть гипсокартон?

Гипсокартон хорошо поддается сгибанию. Иногда, чтобы придать изделию нужную форму, гипсокартон необходимо согнуть. Есть два способа, с помощью которых можно совершить эту процедуру, — сухой и влажный.

При сухом способе поперек листа прорезаются канцелярским ножом параллельные линии глубиной до 6 мм, за счет которых можно сгибать лист в нужной конфигурации. Частота линий зависит от радиуса закругления. Чем чаще линии, тем сильнее можно закруглить лист.

При мокром способе полосу гипсокартона нужно увлажнить холодной водой. Делается это следующим образом: по листу несколько раз проходят игольчатым валиком, а за неимением оного просто вилкой смоченным водой, делая на листе мелкие отверстия, благодаря которым листу можно придать нужную форму. Этот процесс должен осуществляться очень осторожно, чтобы из-за резкого движения не сломался лист. Можно просто положить лист под углом, чтобы он прогнулся сам.

Как правильно прикрепить гипсокартон к стене или потолку?

Лист можно крепить на деревянном либо металлическом каркасе с помощью закаленных шурупов размером 30-35 мм. Листы прикладывают к каркасу и прихватывают на саморезы. Закручивать шурупы нужно так, чтобы шляпка вошла в глубь листа на 1-2 мм.

Саморезы вкручиваются на расстоянии 10 — 15 см друг от друга. Листы гипсокартона фиксируются встык, допускается так же расстоянии между ними 2-3 мм. Зазоры между листами шпатлюются.

Как правильно шпаклевать гипсокартон?

Затем, как листы гипсокартона будут зафиксированы, их нужно покрыть грунтовкой. После высыхания грунтовки, чтобы в дальнейшем не потрескалась шпатлевка, между стыками листов прорезаются канавки под углом 30-45 градусов. На швы накладывается армирующая лента (серпянка), которая замазывается шпатлевкой. В процессе шпаклевания обязательно нужно заделать шляпки шурупов.

После окончания процесса шпаклевания необходимо выдержать время, чтобы конструкция просохла, после чего ее нужно повторно прогрунтовать. Когда грунтовка высохнет, выполняется финишная шпатлевка, излишек которой после высыхания удаляются наждачной бумагой. Дальше, на ваше усмотрение, гипсокартон можно либо покрасить, либо покрыть обоями или другим материалом, ведь гипсокартон является идеальной основой под любую отделку.

Как видим работа с гипсокартоном не представляет собой каких-то очень сложных процессов и поэтому с ней может справиться абсолютно любой начинающий мастер. Это далеко не вся информация, как можно использовать гиспокартонные плиты в ремонте и отделке помещений. Продолжение следует! Читайте в следующих статьях!

Правильная и быстрая работа с гипсокартоном. Видео

Работа с гипсокартоном своими руками: краткое пособие для начинающих

Быстро и без особых физических усилий выровнять поверхность стен или потолка можно только одним способом — при помощи гипсокартона. Но далеко не все знают, как правильно монтировать этот материал. Накопив достаточный опыт, я готов рассказать как осуществляется работа с гипсокартоном своими руками.

Работать с гипсокартоном требует соблюдения технологии

Технология работы с гипсокартоном включает в себя несколько основных операций:

Основные операции, с которыми приходится сталкиваться в процессе работы с гипсокартоном

Сборка каркаса

Чаще всего монтаж гипсокартона осуществляют на каркас. Данный метод имеет следующие преимущества:

• Позволяет выровнять поверхность;
• Позволяет утеплить стены или потолок;
• Позволяет выполнять конструкции сложной формы для воплощения тех или иных дизайнерских задумок.

В качестве примера я расскажу, как собрать каркас для отделки гипсокартоном стен. Данную процедуру можно разбить на несколько основных этапов:

Основные этапы сборки каркаса для обшивки стен

Разметка

Нанесение разметки — ответственный этап отделки стен ГКЛ, так как от него зависит насколько ровными получатся стены. Работа выполняется следующим образом:

• Проведите вертикальные линии на смежных стенах от разметки на потолке;
• Спроецируйте потолочную разметку на пол, соединив линией вертикали на стенах.

Чтобы спроецировать потолочную линию на пол, можно также воспользоваться отвесом. Для этого перенесите несколько точек, после чего проведите через них линию.

На этом процесс разметки завершен.

Сборка каркаса

Теперь нужно своими руками собрать каркас следующим образом:

• Нарежьте UD-шки для получения отрезков необходимой длины;
• Выровняйте профиль по линии и просверлите отверстия под дюбеля;
• Закрепите профиль при помощи дюбеля.

• Приложите крепеж к месту установки и обозначьте расположение монтажных отверстий;
• Просверлите отверстия по диаметру дюбелей;
• Закрепите подвес.

• Нарежьте СD-шки так, чтобы их длина была на сантиметр меньше высоты потолка;
• Вставьте профили в направляющие, и расположите их между подвесами;
• Приложите к крайнему уровню правило, убедитесь, что профиль стоит ровно, и закрепите его в подвесах;
• Таким же образом установите профиль с противоположной стороны;
• Натяните несколько нитей между крайними стойками;
• Выровняйте по маякам промежуточные CD-шки и закрепите саморезами в подвесах.

Если вы планируете повесить на стену тяжелые предметы, каркас нужно усилить. Для этого в стойки можно вставить брус.

Для формирования дверных проемов используйте усиленные стойки UA , которые могут выдержать вес дверей.

По такому же принципу выполняется каркас для обшивки потолка, с той лишь разницей, что работа осуществляется в горизонтальной плоскости. Поэтому при выполнении разметки вначале нужно обозначить на стенах уровень потолка путем нанесения горизонтальных линий по периметру помещения.

Если же вам нужно выполнить каркас для межкомнатной перегородки, используйте специальный стоечный профиль CW и направляющие для них UW.

Арочный профиль несложно сделать самостоятельно

В случаях, когда нужно сделать каркас с криволинейной формы, следует использовать специальный арочный профиль. Если такого у вас нет, его можно сделать самостоятельно из UD профиля, путем выполнения надрезов в полках. Чем сильней будет радиус изгиба, тем чаше должны располагаться надрезы.

Отдельно следует сказать о каркасе для двухуровневого потолка. Первый уровень собирается по стандартной схеме, как и каркас для стен. Для каркаса второго уровня вместо прямых подвесов используются СD профили, которые крепятся к закрепленным на потолке направляющим.

Таким образом, направляющие не только формируют контур конструкции, но и выполняют несущую функцию.

Монтаж гипсокартона на каркас

Основные правила

Прежде чем рассказать как выполняется установка гипсокартона своими руками, приведу некоторые правила монтажа, которые необходимо учитывать:

• На каркасе не должно быть крестообразных стыков листов;

Примеры правильного расположения ГКЛ на каркасе

• Края ГКЛ обязательно должны лежать на профилях;
• Шляпки саморезов должны быть слегка утоплены, но не слишком глубоко. Если саморезы будут выпирать, то они не дадут зашпатлевать стены, а если их закрутить слишком глубоко, они прорвут картон и не будут фиксировать лист;

Саморезы должны располагаться в гипсокартоне согласно схеме

• Саморезы должны располагаться не реже чем через каждые 250 мм;
• Расстояние от шурупа до края листа должно составлять 10 мм.

Разрезка листов

Рассказывая о том, как работать с гипсокартоном в домашних условиях, нельзя не сказать о его разрезке, которая у новичков зачастую вызывает сложности. На самом деле ничего сложного в этой операции нет, главное соблюдать определенную последовательность действий:

Сам монтаж ГКЛ осуществляется предельно просто – лист нужно просто приложить к каркасу и зафиксировать саморезами.

Приклеивание гипсокартона

Если стены не имеют значительных неровностей, можно выполнить отделочные работы гипсокартоном без каркаса. Такое решение позволит не только сократить время монтажа, но и сэкономить некоторое пространство в помещении.

Инструкция по приклеиванию гипсокартона к стенам выглядит так:

• Разведите в воде клей согласно инструкции на упаковке;
• Положите клей на лист гипсокартона комками, как показано на фото;
• Приложите лист к стене, и выровняйте его воспользовавшись уровнем.

В продаже существует фасадный гипсокартон для наружных работ, который применятся обычно для каркасных стен. Принцип его монтажа такой же, как и крепление обычного гипсокартона для внутренних работ.

Отделка

Итак, мы рассмотрели правила монтажа гипсокартона и как с ним работать. Напоследок я расскажу, как выполнить отделку гипсокартона:

• Когда шпаклевка засохнет и наберет прочность, поверхность нужно отшлифовать сеткой абразивом P80-P120;
• Очистите поверхность от пыли;
• Прогрунтуйте поверхность.

Если поверхность будет краситься, нужно нанести тонкий слой финишной шпаклевки и отшлифовать ее сеткой с абразивом P 150.

Во и вся информация о том, как правильно работать с гипсокартоном, которой я хотел поделиться.

Вывод

Вот мы и выяснили как осуществляется работа с гипсокартоном в домашних условиях. Просмотрите обязательно видео в этой статье. Со всеми вопросами относительно монтажа ГКЛ вы можете обратиться ко мне в комментариях, и я с радостью вам отвечу.

Как выбрать профнастил?

Номенклатура профилированного листа очень обширна, поэтому не всегда понятно, какой профнастил лучше именно в вашем случае. Сделать выбор сложно, поскольку профлист отличается не только по назначению, но и может иметь различные технические характеристики, покрытие, качество, цвет и, естественно, цену.

Именно тому, какой бывает профлист и как его правильно выбрать для той или иной задачи, посвящена эта статья.

Оглавление статьи (нажмите, чтобы открыть)

Какой бывает профнастил по назначению и на что следует обратить внимание при выборе?

Профилированный лист применяется в строительстве для огромного числа работ: от несъемной опалубки до облицовки стен и изготовления кровли. Поэтому, в первую очередь, его разделяют по области применения на следующие типы:

• стеновой (маркируется буквой С);
• несущий (маркируется буквой Н);
• универсальный (маркируется буквами НС).

Перечисленные группы — это то, какие бывают виды профнастила не только по назначению, но и, фактически, по характеристикам, поскольку они сильно зависят от того, где конкретно предполагается использовать материал. Так, несущий профлист может выдерживать намного большие нагрузки, чем стеновой, благодаря большей высоте волны толщине металла, а также наличию дополнительных ребер жесткости.

Стоит отметить,

Нет специального кровельного профнастила или заборного. Это все — маркетинговые названия, которые обычно обозначают один из перечисленных типов с какой-либо особенностью. Например, с капиллярной канавкой для улавливания и отведения влаги.

Разделение профилированного листа по назначению достаточно условно. Какой металлопрофиль лучше в каждом конкретном случае зависит от того, где планируется его применить. В частности, стеновой профиль вполне можно использовать для устройства кровельных покрытий, а несущий — для строительства высоких заборов в районах с большими ветровыми нагрузками. Поэтому при выборе профилированного листа нужно смотреть на его технические характеристики, а не тип.

Возьмем в качестве примера среднюю полосу России, территории без сильных ветров и обильных снегопадов. В этих условиях при уклоне крыши больше 30°С в качестве кровельного покрытия подойдет профнастил С-21, хотя изначально этот материал не был рассчитан для такого применения.

Как подобрать профнастил по толщине металла?

Профилированный лист изготавливают из металла, толщиной от 0,4 до 1,2 мм. Чем толще металл исходной заготовки, тем выше несущая способность профнастила. От толщины металла зависит и срок службы профилированного листа.

Но при этом, с увеличением толщины металла увеличивается и вес профнастила, чем нивелируется одни из главных его достоинств – удобство монтажа и низкая нагрузка на стропильную систему. Увеличивается также стоимость профлиста, причем очень существенно.

Поэтому решение о том, какой выбрать профнастил по толщине, обычно принимается в пользу замены низкопрофилированного материала из толстой стали профилированным листом с большей высотой волны. Это выгодно как с точки зрения цены, так и исходя из нагрузки на стропильную систему.

Виды защитного покрытия профнастила

Защитное покрытие профилированного листа существенно влияет на срок его службы. Поскольку долговечность — один из важнейших критериев любого строительного материала, нужно знать какие виды покрытий может иметь профлист, как выбрать подходящее для вашей задачи и в каких случаях можно сэкономить.

Самое недорогое, но, в тоже время, и самое недолговечное покрытие — это цинк. Профнастил с защитным слоем из этого материала используется для строительства временных заборов, опалубки, а также для некоторых хозяйственных построек. Частными застройщиками такой профилированный лист практически не используется, поскольку его срок службы всего 15-25 лет, и он быстро теряет внешний вид.

Более надежно покрытие из алюцинка, в его состав входит, кроме цинка, 55% алюминия и 1,6% кремния. Профлист с таким покрытием служит намного дольше, чем с простым цинковым, и чаще всего используется для изготовления сборных гаражей. Намного реже он применяется для возведения ангаров и складов. Опять-таки, частными застройщиками такой материал практически не используется.

Самое дорогое, но и самое долговечное — это полимерное покрытие. Именно такой материал, в основном, используется в современном строительстве, поскольку его срок службы составляет 25-50 лет, и он может быть практически любого цвета.

В качестве защитного слоя могут использоваться разные полимеры. Если вас интересует вопрос о том, как правильно выбрать профнастил с полимерным покрытием, то следует ориентироваться на цену и условия эксплуатации материала. Дело в том, что перечисленные полимеры отличаются по химическому составу и, как следствие, стойкостью к различным внешним воздействиям.

В России чаще всего используется профилированный лист с защитным покрытием из следующих материалов:

1. Полиэстер. Профлист с таким покрытием — самый дешевый. Он не боится высоких температур, имеет срок службы от 25 лет, но нестоек к механическим воздействиям. Поэтому при транспортировке и монтаже необходимо соблюдать повышенную аккуратность, так как слой полиэстера очень тонок и легко царапается.
2. Пурал. Этот материал крайне износоустойчив и его срок службы достигает 40 лет. Кроме того, он устойчив к ультрафиолету, обладает стойкостью к химическим и механическим воздействиям, а также перепаду температур. Поскольку он достаточно дорог, пурал, как правило, используется в агрессивных средах: на морском побережье, в промышленных зонах, на территориях с повышенной солнечной активностью или влажностью.
3. Пластизол. Очень износостойкое покрытие, которое наносится толстым слоем и отлично выдерживает агрессивные среды. Выгорает на солнце, а также не переносит нагрев до больших температур. Поэтому его не рекомендуется использовать в жарких регионах. Цветовая гамма обычно светлая, возможно текстурирование. Применяется в регионах севера и центральной полосы в зонах с агрессивными климатическими или техногенными условиями.
4. ПВДФ. Профнастил с таким покрытием практически не выгорает, устойчив к химическим и механическим воздействиям, обладает большим сроком службы. Однако стоит очень дорого, поэтому используется редко.

Таким образом, если обобщить, то при строительстве в условиях отсутствия высоких температур и агрессивных сред, вполне подойдет обычный полиэстер. Но если вы строитесь, например, на берегу моря, то должны более внимательно отнестись к вопросу, какой профнастил выбрать для того, чтобы он прослужил как можно дольше.

Критерии выбора качественного профнастила

Выше указано, как выбрать металлопрофиль исходя из принципиальных аспектов: марки, толщины, покрытия. Однако есть еще и вопрос банального качества изготовления материала.

Чтобы защитить себя от подделок, некондиционных изделий и просто недобросовестных производителей, нужно следовать всего нескольким простым правилам.

В первую очередь, внимательно осматривайте материал перед покупкой. Он должен соответствовать следующим критериям:

1. Поверхность качественного профлиста должна быть ровной и не иметь вмятин и любых других внешних дефектов.
2. Края листа должны быть ровными, без заусениц.
3. Окраска должна быть равномерной, без наплывов и сколов.
4. При изгибании листа полимерный слой не должен ломаться или трескаться, а профлист легко принимать прежнюю форму при разгибании.

Если вы покупаете большую партию, листы можно осматривать выборочно, но очень тщательно и, как минимум, по несколько случайных из одной упаковки.

Обязательно обращайте внимание, есть ли гарантия на профнастил от производителя, и на какой срок она дается. Если завод-изготовитель заявляет от сроке службы профилированного листа 25 лет и больше, но дает гарантию на год или не дает ее вовсе — это серьезный повод отказаться от покупки.

Всегда проверяйте сертификаты соответствия, которые обязательно идут с каждой партией профнастила. Конечно, их наличие не гарантирует, что перед вами — материал отличного качества, поскольку в России все продается и покупается. Но так вы сможете защититься от совсем уж некачественных материалов, у которых этих сертификатов нет.

И последнее — учитывайте на репутацию продавца. Если вы покупаете материал на рынке в маленьком магазине, то вероятность купить некачественную вещь несоизмеримо выше, чем в случае приобретения профилированного листа в крупном строительном гипермаркете. Хотя в последнем такая вероятность тоже далеко не нулевая. Надежнее всего работать с теми продавцами, которых вам рекомендовали ваши родственники или друзья после успешного личного опыта.

Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!

7 советов по выбору профнастила

Легкий, долговечный, недорогой и привлекательный на вид профнастил пользуется сегодня огромной популярностью при организации кровли, возведении заборов, гаражей и складов. Столь широкой сферой использования материал обязан своей структуре и наличию профлиста разной толщины и ширины, с разным покрытием. Как разобраться в огромнейшем современном ассортименте и выбрать профнастил, который будет максимально отвечать требованиям. Наши советы помогут вам сориентироваться и подойти к покупке этого строительного материала во всеоружии.

№1. Из чего состоит профнастил?

Профилированный лист, или же профнастил – это лист стали холодного проката, покрытый защитным слоем полимера, цинка или алюминия. Профиль плоским листам придается на формовочных валах станков, он может иметь форму волн или трапеций. Его цель – не только улучшение декоративных качеств материала, но и получение дополнительных прочностных свойств.

Основные преимущества профнастила:

• устойчивость к коррозии, негативным воздействиям окружающей среды;
• долговечность. Срок службы достигает 50 лет;
• прочность;
• пожаростойкость;
• простота монтажа и ухода;
• широкий выбор цветов;
• доступная цена.

Среди минусов называют высокий уровень шума при попадании на листы профнастила капель дождя, а также нагрев материала на солнце. Эти недостатки можно свести к минимуму, если при строительстве не забыть о звукоизоляционном материале и правильно собрать кровельный «пирог».

По своим основным свойствам профнастил очень похож на металлический сайдинг, но отличия у этих материалов есть. Профнастил не копирует структуру и рисунок камня или дерева, но зато обойдется покупателю в разы дешевле, да и монтаж его осуществить значительно проще, что становится весомым преимуществом для тех, кто выполняет строительные работы своими руками.

Профнастил отличается большей длиной и площадью листов, что ускоряет его монтаж и уменьшает количество стыков. Сфера использования профнастила более широкая, чем у металлосайдинга, ведь он может использоваться не только для облицовки фасадов, но и для обустройства кровли и как самостоятельный материал для возведения заборов и гаражей.

№2. Какое защитное покрытие лучше?

Для защиты основы профнастила из стали применяют защитные покрытия, в качестве которых используются полимерные материалы или металлы. Самыми распространенными на данный момент видами защитных покрытий являются:

• цинковое покрытие наносят горячим способом путем погружения листа стали в расплавленный цинк. Толщина защитного слоя 25-30 мк. Такой материал стоит дешевле всего и используется во время реставрационных и ремонтных работ;
• алюмоцинковое покрытие состоит из алюминия, цинка и кремния. Профнастил, покрытый таким составом, получает хорошую защиту от агрессивных веществ, поэтому используется для крыш в районах расположения крупных промышленных предприятий, оживленных трасс или морского побережья;
• полиэстер. Это самое популярное покрытие, используется в 85% случаев для защиты кровельного профнастила. Полимер надежно защищает от коррозии, морозов и жары, противостоит механическим повреждениям и долго сохраняет первоначальный цвет. Отдельно нужно отметить матовое полиэстерное покрытие, которое смотрится особенно выигрышно;
• пластизол. Толщина такого покрытия колеблется в пределах от 175 до 200 мк, за счет чего оно отлично переносит механические повреждения и воздействие агрессивных веществ. Но вот по уровню устойчивости к высоким температурам и цветостойкости этот полимер уступает другим видам защитного покрытия, поэтому нашел применение в северных районах с не очень интенсивным солнечным излучением;
• пурал. Покрытие на основе полиуретана разработала компания Ruukki. Благодаря добавлению полиамида и других веществ материал получился устойчивым к воздействию солнечных лучей, агрессивных веществ и коррозии. Благодаря отличному внешнему виду такие листы могут использоваться не только для кровли, но и для облицовки фасадов;
• поливинилдентафторид отлично защищает сталь от всех атмосферных явлений и коррозии. Первоначальный цвет отлично сохраняется в течение долгого времени, поэтому таким материалом часто отделывают фасады;
• акрил и поливинилхлорид неплохо защищают материал от коррозии, а профнастил с таким покрытием стоит недорого.

Крупные производители профнастила в своей структуре имеют исследовательские лаборатории, поэтому разрабатывают новые полимерные покрытия, состоящие из нескольких компонентов. Секреты их составов не раскрываются, но благодаря им возможно получение профлиста с уникальными качествами и декоративными свойствами.

№3. Размеры профнастила

Параметры профнастила колеблются в широких пределах. Ширина составляет от 113 до 120 см, а длина может быть от 30 см до 12 м. В зависимости от назначения выбирают листы с более подходящими параметрами. Особое значение имеет толщина листа, поскольку от нее во многом зависит прочность. Этот параметр колеблется от 0,4 до 1,2 мм. На прочность также влияет и высота профиля: чем она выше, тем большая у листа несущая способность. Высота профиля составляет от 8 мм до 7,5 см и существенно влияет на сферу использования.

№4. Основные виды профнастила

Для покрытия крыши, сооружения забора или облицовки фасада лучше выбирать разный материал. Огромная популярность материала стала катализатором появления разных видов профнастила:

• стеновой. Используется для облицовки стен и сооружения внутренних перегородок. Высота профиля у него минимальная и составляет от 8 до 35 мм. Маркируется буквой С;
• кровельный. Название подсказывает основную сферу использования этого материала – обустройство кровли. Кроме того, такой профнастил может использоваться для строительства нежилых помещений, в т.ч. гаражей и ангаров, а также для сооружения заборов. Отличительная черта материала – высокий показатель прочности, жесткость, способность выдерживать большие нагрузки. Кровельный профнастил отличается от металлочерепицы формой профиля: последняя напоминает черепицу из керамики, а профнастил – шифер. Высота гофры у такого профнастила 44 мм и больше. Маркируется буквой H;
• несущий. Это наиболее универсальный профнастил, который используется при сооружении внешних стен, возведении ограждений, отделке фасадов домов, может использоваться и для организации кровли. У такого профнастила высота профиля 35-44 мм, а на гофре даже присутствуют специальные бороздки. Срок службы такого материала 40-60 лет. Маркируется как HC.

Высота волны настолько важный показатель, что указывается в маркировке профнастила. Понять, что же за материал перед вами, можно по буквенному обозначению, говорящем о типе, и цифре, которая идет за ним. Цифра означает высоту волны, выраженную в мм. Например, обозначение С8 говорит о том, что перед вами стеновой профнастил с высотой волны 8 мм.

Иногда в маркировке указывают и другие параметры. В этом случае второе число будет обозначать толщину листа в мм, третье – ширину, и четвертое – длину. Например, профнастил с маркировкой С8-0,5-750-11000 будет иметь толщину 0,5 мм, ширину 750 мм или же 75 см и длину 11 м.

№5. Какие самые популярные виды профнастила

Производители предлагают профнастил с сильно отличающимися параметрами. Некоторые даже предлагают изготовление на заказ, но самыми популярными остаются такие виды профнастила:

• С8 используется, в основном, для облицовки стен. Есть примеры использования его в качестве кровельного материала: конечно же, лучше подобрать другой вид профнастила, так как для этого необходимо обустраивать сплошную обрешетку, а главное условия – крыша с большим наклоном;
• С10 также используется для декорирования стен, а также для возведения заборов высотой не более 2,5 м;
• С18 подходит даже для возведения малых архитектурных форм. Если присутствует необходимость обустраивать кровлю именно из такого материала, то шаг обрешетки должен составлять 40 см;
• С21 применяется для строительства временных конструкций, сооружения заборов. Подходит для кровли, шаг обрешетки от 40 до 80 см в зависимости от угла ската;
• С44 подходит в тех случаях, когда необходимо возвести забор повышенной прочности, построить ангар, гараж или бытовку. За счет повышенной прочности позволяет обустраивать надежные крыши, даже с шагом обрешетки до 2 м, но лучше все же использовать обрешетку с шагом 50-100 см;
• Н57 идеально подходит для кровли, иногда используется как несъемная опалубка или материал для забора. Шаг обрешетки может достигать 3м;
• НС35 универсален в использовании, часто имеет дополнительную ребристую поверхность. При обустройстве кровли из такого профнастила шаг обрешетки 1,2-1,5 м;
• НС44 часто применяется в кровельных работах, имеет дополнительные ребра жесткости, что отличает его от С44 и делает более прочным и устойчивым к нагрузкам. Шаг обрешетки – 2,6-3 м;
• Н60, несмотря на маркировку, находит широкое применение в обустройстве кровли, может быть основой под мягкую кровлю или самостоятельным материалом, применяется при обустройстве несъемной опалубки. Обрешетку для такого материала выполняют с шагом 3 м;
• Н75 относится к самым популярным видам профнастила, так как отличается универсальностью в использовании. По показателям прочности один из самых лучших, что достигается благодаря дополнительным ребрам прочности. Шаг обрешетки для такого материала – 4 м;
• Н114 имеет два дополнительных ребра жесткости, за счет чего материал обладает феноменальной прочностью и может использоваться для обустройства кровли с шагом обрешетки в 6 м.

№6. Что еще учитывать при выборе?

Важно сразу определиться с необходимым оттенком профнастила, так как производители предлагают около сотни разных цветов. Где бы ни использовался материал, для обустройства кровли или сооружения забора, важно, чтобы он гармонировал с окружающими объектами, вписывался в выбранную цветовую схему и не сливался с окружающей средой.

При покупке важно визуально осмотреть материал на предмет соблюдения точной геометрии. Соответствие всех параметров заявленным – это залог простоты в работе и аккуратного внешнего вида готового объекта.

№7. Каким производителям можно доверять?

Профнастил производят во многих европейских странах, в Китае, Южной Корее, Индии и Турции, широко развито производство и в России. Продукция отечественных заводов конкурентоспособна, выигрывает по качеству у многих турецких и китайских компаний. Рассмотрим зарекомендовавших себя мировых и отечественных производителей профнастила.

ТОП 5 мировых производителей профнастила

RUUKKI

Известная финская компания предлагает огромный выбор строительных материалов, среди которых есть и профнастил. В ассортименте материал с разной толщиной и разным типом покрытия. Профнастил производителя пользуется огромным просом по всему миру, а офисы и представительства расположены во всех уголках планеты.

ArcelorMittal

Компания возникла в Люксембурге в 1976 году как небольшое производство, а сегодня это один из крупнейших производителей стали и продукции из нее. Производственные мощности расположены в нескольких странах Европы, поставки продукции осуществляются по всему миру. В состав производства входит собственный исследовательский центр, где постоянно работают над усовершенствованием продукции. Профнастил компании пользуется большим просом и на отечественном рынке.

Emimar

Эта латвийская компания начала свою деятельность только в 2007 году. Сегодня это огромное современное предприятие, осуществляющие производство огромного количества продукции от сэндвич-панелей до кровельных люков. В ассортименте есть профнастил разного типа и разного размера, в продаже также есть и все необходимые комплектующие, есть возможность осуществить производство под заказ, чтобы при проведении строительных работ отходов было минимум.

U.S. Steel

Производство ведется в Северной Америке и странах Центральной Европы. За десятилетия изготовления продукции из стали компания вышла в мировые лидеры, и сегодня хорошо известна во многих странах. Профнастил этого производителя продается и в России, но цены на него достаточно высоки.

Pruszynski

Польская компания, которая превратилась в гиганта отрасли и ведет производство во многих странах Европы. Везде используется современное оборудование, ведется тщательный контроль. Профнастил – это одна из ключевых сфер компании. Производится не только стеновой и кровельный профнастил, но и материал специального назначения, в т.ч. прозрачный и перфорированный. Российский рынок только знакомится с продукцией производителя и уже оценил ее преимущества.

ТОП 5 российских производителей профнастила

Металл Профиль

Лидер отечественного рынка по производству продукции из тонколистовой стали. Компания работает на рынке уже 18 лет, наладила производство не только в России, но и в соседних Беларуси и Казахстане. Высокое качество выпущенной продукции достигается за счет использования современного оборудования и качественного сырья. Профнастил производится различных видов от С8 до Н114, поэтому потребитель получает возможность приобрести качественный материал с необходимыми параметрами и приемлемой ценой.

Стил-Пласс

Компания работает с 1997 года и с тех пор занимает весомое место на отечественном рынке как производитель профнастила. Работает несколько производственных линий, оснащенных современным оборудованием, продукцию компании приобретают как крупные строительные организации, так частные лица. Профнастил производится от марки С8 до Н158, имеет разную окраску и покрытие.

Профметалл

Компания специализируется на изготовлении кровельных материалов из металла. Основное место в производстве занимает профнастил, который тут изготавливается на новейшем польском оборудовании с учетом всех государственных стандартов. Профнастил от С8 до Н114 обладает отличными эксплуатационными качествами, а вариантов цветов огромное количество.

ПрофСтальПрокат

Компания считается одним из лидеров в сфере производства профнастила. Чтобы получать качественную продукцию, тут используется европейское оборудование, а сталь закупается у лучших отечественных и мировых производителей. В ассортименте профнастил разных цветов, с разным покрытием и с высотой волны от 8 до 114 мм, поэтому любой потребитель сможет найти тот материал, который необходим.

Челябинский специализированный завод «Профнастил»

Предприятие работает с 1974 года и сегодня специализируется на производстве профнастила. В цехах используется итальянское, немецкое и финское оборудование, которое позволяет получать качественную продукцию по приемлемым ценам. Гордость компании – современная автоматическая линия по нанесении защитных полимерных покрытий, что становится залогом долговечности изготовленных листов.