Как промыть скважину правильно своими руками

Промывка и очистка скважин от ила и песка своими руками

Чтобы в доме была чистая вода, необходимо проводить профилактическое обслуживание скважины. Симптомами загрязнения жидкости являются явное снижение дебита, появление запаха и неприятного привкуса.

Признаком засорения выступает присутствие в составе микрочастиц песка и грязи. Возникает закономерный вопрос очистки скважин.

Причины загрязнения

При появлении мутной жидкости и ухудшении её питьевых качеств необходима срочная прочистка и промывка скважины. Прежде всего следует определить причины этого процесса.

  • ил, образовавшийся на дне;
  • находящийся поблизости водоем;
  • близость торфяников.

К искусственным относят:

  • загрязнение прилегающей территории;
  • долгий срок эксплуатации;
  • коррозию труб и поломку насосного оборудования.

Только изучив причины загрязнения, приступают к очистке. Главной проблемой является заиливание дна из-за неправильного устройства источника, которое обнаруживается только в процессе эксплуатации.

Первоначально проверяется правильность соединения элементов конструкции, их герметичность, расположение насосного оборудования. На дне шахты обследуют правильность установки донного и механического фильтров и их соответствие размерам труб. Если они установлены неправильно, в используемую воду могут попадать примеси песка, из-за чего необходима прочистка скважины.

Определяют причины загрязнения и по типу источника. Самыми распространёнными являются песчаные его виды, пробуренные на глубину до 10 метров. Вода в них очищается естественным путем – посредством мелкого гравия и песка на дне. Данный тип шахт достаточно быстро заиливается. На дне скапливается песчаный мул, который становится плотным и не пропускает жидкость на поверхность.

В скважине на песок происходят сезонные изменения уровня воды и её состава. С поверхности в колодец попадают микроорганизмы, которые приводят к бактериальному загрязнению. В этом случае проводят лабораторное исследование качества жидкости. На вид она может быть нормальной и таить в себе опасные микроорганизмы.

Артезианки доходят до известняковых водоносных слоёв. Они располагаются на глубине больше 50 метров, где не могут существовать вирусы и вредные бактерии. На такую глубину не проникают продукты загрязнения деятельности человека (химические, промышленные отходы и т. д.).

Если шахта герметична и в неё не попадает вода с верхних водоносных слоев, она не подвергается загрязнению. На дно устанавливают глубинный насос, препятствующий образованию ила. Чистка артезианских источников необходима крайне редко по таким причинам:

  • неправильный тампонаж;
  • применение роторных насосов и их неглубокое погружение. Они не достают до дна и не могут помешать образованию там ила;
  • разные диаметры труб и фильтра, приводящих к его засорению. Это служит причиной уменьшения объема воды;
  • застой жидкости из-за её недостаточной выкачки. Происходит оседание мелких частиц песка и ржавчины.

Независимо от типа источников, все они со временем загрязняются. Некоторые через несколько лет, другие спустя десятки. Поэтому рекомендуется изучить существующие варианты чистки пробуренной шахты.

Как почистить своими руками от ила и песка: способы

На выбор способа очистки влияют глубина источника и характеристики грунта вокруг него. Особенности почвы около шахты могут привести к ухудшению качества воды. От длительной эксплуатации источник может прийти в негодность. В этом случае необходимо бурить новую скважину. Загрязняют источник и грунтовые воды, которые попадают в водоносный горизонт.

Очистка скважины начинается с определения целесообразности проведения работ. Если причины можно устраненить собственными силами, например, из-за обвала почвенных пород, применяют самый простой способ.

Компрессор

Используют устройство мощностью в 12 атмосфер. Применяют трубы меньшего диаметра, чем сама шахта. Очередность работ следующая:

  1. Все элементы трубопровода соединяют и устанавливают на дно.
  2. Верхний конец этой конструкции надежно закрепляют, чтобы при работе компрессора она не выталкивалась на поверхность.
  3. На трубу монтируют вакуумный переходник.
  4. Накачивают компрессор.
  5. Напускают воздух в трубу через надетый на переходник шланг.
  6. Повторяют до 4-5 раз.

В результате этих действий грязь со дна будет выдавливаться воздухом наружу. Выходить она начнет через свободное пространство между смонтированным трубопроводом и шахтой.

Если продувка воздухом не помогла очистить источник, процедуру повторяют, но уже с использованием промывки скважины водой. Применяют тот же смонтированный трубопровод с переходником.

Большую наполненную емкость, размещают рядом с колодцем. Водяным компрессором эту воду под давлением забивают в шахту. Струя будет выталкивать наверх грязь, забрызгивающую всё вокруг. Прочищать следует до тех пор, пока из нее не перестанет выходить грязь и пойдет чистая вода.

Продувка и промывка помогает прочистить шахту на даче от ила и песка. Для очистки фильтров от солевых отложений нужны другие методы.

Промывка погружным и вибрационным насосом

Этот способ более аккуратный и чистый в работе. Откачанную жидкость сливают в удобное место. В результате во дворе загородного дома нет грязи.

Выбирают насос для откачки грязной, заиленной жидкости с возможностью всасывания твердых микрочастиц. Такой агрегат позволяет убрать со дна песок и мелкие камушки.

Очищают шахту с использованием погружного насоса следующим образом:

  1. Закрепляют его на поверхности крепким тросом, так как в процессе работы его засасывает в ил, с которого агрегат необходимо вытаскивать. Шнур, которым комплектуется насос, не всегда справляется с этой задачей.
  2. Помпу несколько раз опускают на самое дно, взбалтывая осадок.
  3. После установки агрегата ближе ко дну его включают и контролируют процесс откачки жидкости.

Дальнейшие действия зависят от модели насоса. При наличии автоматики он сам отключится после откачивания жидкости. Другие виды нужно выключать вручную, так как при работе вхолостую может сгореть мотор.

Погружной насос можно заменить вибронасосом. Принцип его работы такой же. Единственное отличие в необходимости регулярно промывать агрегат и следить за нагреванием корпуса, чтобы не сгорел мотор. Для обеспечения процесса откачки следует подготовить два больших бака или другую ёмкость, в которую вставляются шланги.

Важно: вибрационный насос следует регулярно промывать, так как он не рассчитан для работы в сильно загрязненной воде. Это исключит возможность его засорения и перегрева.

Желонкой

Считается самым надежным, но достаточно трудоёмким способом. Применяется при небольшой глубине шахты и незначительном засорении, иначе ее использование неэффективно.

Например, для очистки 30-метровой скважины необходимо дополнительное устройство лебедки и усилие двух человек.

Это изделие представляет собой кусок трубы с клапаном на нижнем конце и тросом с сеткой вверху. Его изготавливают своими руками или покупают уже готовое.

Принцип действия следующий: прикрепленную к тросу желонку опускают на дно, затем поднимают на 0,5 метра и резко опускают вниз. Под своим тяжелым весом она падает в ил. Нижний клапан открывается, и внутрь попадает осадок со дна источника.

Эти действия проделывают несколько раз, затем желонку достают на поверхность и очищают от песка. Работу проводят до тех пор, пока дно полностью очистится от ила.

Прочистка двумя насосами

Этот метод признан самым эффективным. Данным способом проводится двумя насосами: глубинным и самовсасывающим. Для получения отличного результата главное – правильно подобрать их типы. Сам процесс работы происходит медленно, но насос не засоряется крупными частицами грязи.

Суть этого способа заключается в том, что на дно помещают вибрационный агрегат, поднимающий осадок наверх, а работающая в паре с ним помпа подаёт в шахту чистую воду.

Сам процесс работы происходит следующим образом:

  • на поверхности устанавливается большая ёмкость (до 200 литров). Параллельно готовят ведро с сетчатым дном, которое прикрепляют в верхней части резервуара;
  • один конец шланга от помпы опускают в эту небольшую тару, а второй, с прикреплённым грузом, погружают внутрь источника;
  • глубинный насос устанавливают ближе к дну шахты, на 20-30 см от образовавшегося там осадка. Для этого его несколько раз опускают до предела и поднимают. Затем закрепляют на нужной высоте.
  • сначала включают вибрационный насос. Он будет набирать воду из источника в подготовленную большую тару, которая должна быть заполнена до предела.
  • помпой воду из бочки под давлением подают в скважину, при этом нижний слой жидкости перемешивается с грязью и осадками. Шланг, подающий воду обратно в источник, погружен в ведро с сеткой. Поэтому мелкие частицы грязи не попадают обратно.
Читайте также:
Покраска металлоконструкций: антикоррозийная окраска, расчет площади, технология, и фото

Постепенно конец шланга глубинного аппарата подают ближе ко дну. Работа длится приблизительно два часа.

Химическая

В процессе эксплуатации на фильтре, установленном на дно, образуется налет, который тяжело убрать механическим путем. Поэтому применяют химические способы.

Для разрушения осадков, препятствующих поступлению жидкости, используют пищевые реагенты, безопасные для здоровья человека, например лимонную кислоту. Если засор небольшой, работы можно провести своими руками, в ином случае лучше привлечь специалистов.

Для химической очистки скважин, кроме лимонной, используют и другие натуральные и малотоксичные кислоты – сорбиновую и аскорбиновую. Для этих целей могут применять и некоторые стабилизаторы и консерванты, используемые в пищевой промышленности, например ксантановую камедь и бензоат натрия.

При серьезных загрязнениях применяют и более действенные кислоты, которые обладают восстановительными и нейтрализующими свойствами. Такие, как дитионит натрия и соляная кислота. Они эффективно растворяют железистые соединения на стенках фильтра и шахты.

Эрлифтом

Применение эрлифта тоже достаточно действенный метод. Его суть в том, что в шахту подается под давлением сжатый воздух, который поднимает со дна осадок. Он попадает в воду и выталкивается наружу.

Этот метод применяется для удаления со дна песка. Он не требует дополнительных работ по монтажу каких-то устройств, если к источнику трудно добраться, например, в кессоне или павильоне.

В источник помещают обыкновенную трубу. Используют воздушный компрессор, в её нижнюю часть, находящуюся в шахте, подают сжатый воздух. В результате в трубе образуется пенно-воздушная смесь, и под давлением она выталкивается наружу.

Нужно следить, чтобы низ водоподъемной трубы находился всегда на песке, а в самой скважине был достаточный уровень жидкости.

Промыть пожарным рукавом

Метод применяется при сильном загрязнении скважины, и когда нужен быстрый результат.

С помощью пожарной машины вода через рукав под сильным напором подается в шахту. Загрязнение убирается практически моментально. Но существует угроза повреждения фильтров и других узлов конструкции источника.

Продувка

Принцип применения в том, что в шахту подается воздух под высоким давлением. Это можно сделать несколькими способами: обычными воздушными компрессорами или специально вызванной пожарной машиной.

В результате создаваемого давления в стволе наружу выталкивается вода, перемешанная с мелкими частицами ила и песком. В отличие от промывки, продувка не требует большого количества воды. Ее в основном используют для неглубоких скважин, достигающих 40 метров.

Недостатком метода является угроза повреждения фильтра, который невозможно заменить новым. Также может произойти неконтролируемый выброс песка.

Как выбрать лучший способ

Используя один из вышеперечисленных вариантов, можно самому избавиться от загрязнения шахты в домашних условиях. В результате восстанавливается ее дебит, и вода снова будет поступать в необходимом количестве.

Неглубокие скважины очищают стандартным вибрационником или желонкой.

При значительной глубине ствола источника лучше применить очистку двумя насосами, так называемую механическую.

Самым быстрым способом является чистка пожарным рукавом. Но он и самый дорогой, к тому же может привести к повреждениям фильтра и ствола.

Итоги

Если в вашем загородном доме основной источник питьевой воды – скважина, следите за чистотой жидкости в ней и старайтесь регулярно ее чистить доступным для вас способом. Профилактические работы надо проводить регулярно, а если напор воды существенно снизился, начинать очищение самостоятельно, или вызвав специалиста.

Как почистить скважину от ила и песка своими руками: как правильно промыть и очистить скважинное углубление – рекомендации, видео

Вы обнаружили, что забираемая жидкость мутная и грязная? Это проблема, которую можно решить, и мы предлагаем разобраться, как почистить скважину для воды от песка, ила своими руками. Давайте рассмотрим наиболее действенные методы, чтобы вы могли выбрать один или несколько подходящих и сделать ее вновь пригодной для дальнейшего использования.

Как не допустить засорения

Важно понимать, что любой источник, даже индивидуальный, не вечен: со временем он вырабатывается, его горизонт иссякает, и тогда приходится проводить его углубление. Но вот его замусоривание можно предупредить и задержать – если соблюдать следующие правила:

  • На старте выдержать правильную технологию бурения, то есть обеспечить целостность фильтра и герметичность обсадной трубы.
  • Выполнить промывку и убедиться, что забираемая жидкость действительно чистая.
  • Установить достаточно производительный погружной насос, причем на подходящей высоте и учитывая необходимый дебит. Такое оборудование будет лучше вибрационного, провоцирующего просадку грунта.
  • Предупредить попадание загрязнений и поверхностных вод, защитив скважину кессоном с оголовком.
  • Регулярно эксплуатировать источник, не допуская простоев, – ежедневно откачивать до нескольких сотен литров. Этого объема хватит для обеспечения нужд сразу группы человек.

Соблюдение этих норм максимально отсрочит замусоривание, но, к сожалению, не исключит его полностью.

Возможные причины засорения

На практике проблемы провоцируют несколько факторов – рассмотрим их.

Попадание песка в обсадную трубу

Оно обычно происходит тогда, когда водоносный слой залегает неглубоко, в прослойке из гравия. В таких условиях посторонние частицы подмешиваются в жидкость из-за:

  • негерметичного кессона и/или оголовка;
  • слишком крупного и/или поврежденного фильтра;
  • не до конца закрученной резьбы между секциями;
  • проржавевшей металлической трубы (или частичного разрушения пластиковой);
  • зазора на стыке, возникшего вследствие плохого качества сварного шва.

Также свою роль могут играть внутренние неплотности «кармана», устранить которые практически невозможно, поэтому так важно на совесть смонтировать обсадку, чтобы свести вероятность их возникновения к минимуму.

Заиливание неэксплуатируемого источника

Толща грунта обладает свойством постепенно накапливать глину, осадочные породы, кальций и ржавчину. Когда этих отложений становится слишком много, они забивают ячейки фильтра, и жидкость начинает хуже проходить через канал. Это оборачивается снижением дебита и неуклонным падением выработки вплоть до окончательного ее прекращения.

Замедлить данный процесс помогает регулярная прочистка скважины (своими руками или с помощью оборудования) – благодаря ей заиливание можно растянуть на 10-20 лет или дольше. Если же прокачку не выполнять, замусоривание произойдет буквально за 1-2 года.

Лучше всего проводить профилактические процедуры с определенной периодичностью, не дожидаясь, пока источник станет подавать первые тревожные признаки забивания или, тем более, иссякнет. Поддерживать его в стабильно хорошем состоянии гораздо проще и дешевле, чем организовывать бурение (в новом месте или на большую глубину), плюс, это позволит непрерывно обеспечивать нужды семьи (или группы человек) в технической и пищевой жидкости.

Читайте также:
Делаем костюм снежинки для девочки своими руками

Способы самостоятельной прочистки скважины от песка или ила

Их сразу 7, и вы можете воспользоваться любым из них, подходящим больше всего. Рассмотрим каждый, и, обратите внимание, для реализации каждого из этих методов не нужно обладать специальными навыками или глубокими знаниями.

MBFT-75 Мембрана на 75GPD

SF-mix Clack до 0,8 м3/ч

SF-mix Runxin до 0,8 м3/ч

Прокачка вибронасосом

Вариант подкупает своей простотой, правда, он не всегда эффективен: его производительность существенно падает при глубине более 30-50 м. С серьезным заиливанием он справляется плохо, и применять его рекомендуется не дольше 30 минут непрерывной работы (чтобы не перегревался). Но, по сравнению с циркуляционной помпой, обладает сразу несколькими преимуществами:

  • Он не сильно требователен к качеству жидкости: ему не страшны даже мелкие камешки, случайно попадающиеся в потоке.
  • Стоит он гораздо дешевле: если какой-то его элемент (допустим, обратный клапан) и будет поврежден абразивными частицами, заменить вышедшую из строя деталь можно без серьезных финансовых затрат.
  • Он лучше адаптирован к использованию в срочных случаях – вероятность того, что он сгорит при экстремальной прокачке, гораздо ниже.

Внимание, промывка скважины от песка своими руками с помощью вибрационного насоса должна осуществляться на расстоянии в несколько сантиметров от дна отложений. И приготовьтесь к тому, что оборудование придется еще и постепенно опускать, ведь оно будет засасывать загрязнения. При этом важно следить, чтобы помпа не перегревалась: через каждый полчаса непрерывной работы стоит делать перерыв на 10-15 минут – чтобы она остывала.

Также следует помнить, что даже если достаточно крупные камешки (5 мм в диаметре) и не повредят корпусу или фильтру, они могут набиться под мембрану и частично или полностью перекрыть ток жидкости. Поэтому в процессе труда рекомендуется периодически доставать технику и проверять ее.

Промывка насосом с поверхности

Этот метод довольно эффективный и позволяет устранить еще и муть со ржавчиной, но при его реализации поток лучше подавать по замкнутому контуру (чтобы не заболачивать участок). А значит понадобятся баки или другие резервуары емкостью, вмещающей полный объем трубы обсадки. Именно на их дне в ходе циркуляции рабочей жидкости и будут оседать загрязнения, которые потребуется периодически удалять.

Для ускорения процесса можно выбрать помпу помощнее и добавлять подходящие реагенты, допустим, ортофосфатную кислоту – она эффективно растворяет кальций и ржавчину, но ее нужно будет погасить пищевой содой.

Если посмотреть, как промыть скважину самостоятельно, своими руками, видео-урок почти наверняка будет предусматривать установку специальной насадки в устье источника. Она нужна для организации замкнутого контура, так как будет направлять отработанный поток обратным ходом в ваши резервуары.

Когда не хочется зацикливать систему, в качестве альтернативы можно воспользоваться соседским водопроводом (естественно, заручившись соответствующим разрешением). В таком случае вместительные баки уже не понадобятся, но зато потребуется обустроить сток и следить, чтобы грязная жидкость не шла в обсадную трубу. Подачу нужно осуществлять шлангом достаточной длины (такой, чтобы он лежал на дне).

Промывка двумя насосами

Метод актуален для глубоких скважин: на тех же 50 м мощности вибрационника уже недостаточно для решения задачи, и подача сверху тоже не подходит – посторонние частицы все равно оседают на дне.

Поэтому используют 2 помпы, разные по типу и характеру действия:

  • первая размещена на поверхности – подает рабочий поток для поднятия загрязнений;
  • вторая погружная – за счет центробежного эффекта выкачивает жидкость вместе с примесями.

В роли последней можно использовать то оборудование, которое уже размещено в источнике: оно удобно тем, что не понадобится менять точку его подвеса (проще говоря, не нужно будет ни поднимать, ни опускать его). Главное, чтобы шланг подачи лежал на дне.

Способ достаточно эффективен, но подразумевает повышенный износ всех элементов системы при наличии мелких камешков в забираемом потоке.

Извлечение песка при помощи желонки

Можно ли почистить скважину от спрессованных отложений? Да, и для этого нужно воспользоваться нехитрым приспособлением – отрезком трубы 1,5 м длиной. На одном ее конце должна быть проушина, в которую вставляется трос, на другом – клапан, то есть стальной шарик, держащийся за счет шайбы на резьбе. Такую конструкцию можно без проблем изготовить в гараже. Схема пользования ею следующая:

SF-mix ручной до 0,8 м3/ч

АМЕТИСТ – 02 М до 2 куб.м./сут.

Аэрационная установка AS-1054 VO-90

  1. Закрепляете данный инструмент на рычаге бурового станка – треноги с верхним блоком.
  2. Полностью откачиваете жидкость из обсадной колонны.
  3. Резко опускаете желонку на дно, при соприкосновении с которым ее клапан откроется, и она заберет какой-то объем загрязнений.
  4. Поднимаете снаряд на поверхность, вытряхиваете набившиеся частицы, возвращаетесь к предыдущему шагу.

Работать можно даже вручную, хотя это тяжело физически, ведь повторять пункты 3 и 4 описанной выше схемы придется многократно, а приспособление довольно увесистое – с установкой дело пойдет гораздо проще. В любом случае бить в непосредственной близости от фильтра нужно сильно, но аккуратно, чтобы не повредить мембрану. А это значит, что для устранения последних сантиметров отложений лучше воспользоваться другим методом.

Недостаток способа также в том, что он не дает возможность убрать вязкие компоненты или грунт, налипший на тонкую сетку.

Удаление загрязнений гидроударами

Как почистить скважину своими руками от ила на даче? Нужно просто «раскачать» пробку, и сейчас мы объясним, как поэтапно это сделать:

  • берете металлическую трубу, диаметр которой немного уже, чем у обсадной (чтобы первую можно было поместить во вторую с незначительным зазором), завариваете один ее конец наглухо, а на другом выполняете проушины, чтобы закрепить трос;
  • заполняете источник жидкостью, добавляете в нее ортофосфатную кислоту (для попутного растворения кальция и устранения ржавчины);
  • резко сбрасываете полученный на первом шаге снаряд, поднимаете его;
  • повторяете предыдущую процедуру в течение 2-3 часов, после чего выполняете прокачку.

Внимание, очистка скважины от ила своими руками может предусматривать сразу несколько таких циклов (вплоть до десятка-двух), если после первого или второго не достигнут результат. Поэтому рациональнее наносить гидроудары не вручную – это реально с технической точки зрения, но слишком утомительно на практике, – а с применением буровой установки, с треногой и верхним блоком для навешивания снаряда.

Продувка газовоздушной смесью

По-научному эта технология называется барботирование, она максимально щадящая, и в этом ее преимущество перед другими вариантами. Способы, подразумевающие механическое воздействие, провоцируют вибрации, которые оборачиваются «схлопыванием» непрочной/изношенной обсадки или повреждениями тонкого фильтра. Этот же метод не грозит такими проблемами.

Итак, рассмотрим же, как почистить скважину для воды в домашних условиях:

  • Размещаете на дне источника распылитель (с силой втыкаете его, чтобы лучше держался) и при помощи компрессора обеспечиваете постоянную подачу воздуха – его пузырьки будут забирать с собой отложения.
  • Подключаете насос и за счет него организовываете постоянный приток новой жидкости – для излива отработанной и загрязненной в баки или другие резервуары, подготовленные заранее.
Читайте также:
Остекление балкона: преимущества и недостатки панорамного остекления, отзывы владельцев

Да, у этой схемы есть и недостаток – низкая производительность. Полный цикл может длиться в течение нескольких дней или даже 1-2 недель. Зато таким образом, постепенно, надежно, не торопясь, и без вреда для обсадки, можно справиться с любой концентрацией посторонних механических примесей.

Использование компрессора

Если посмотреть в интернете ролики о том, как прочистить скважину для воды от песка своими руками, в видео для новичков уже опытные владельцы земельных участков часто советуют не заморачиваться и просто продувать источник сжатым воздухом. И мы прекрасно понимаем такую точку зрения, ведь это наиболее легкая в реализации и одновременно достаточно производительная, быстрая и экономичная технология. Нужно лишь:

  • подсоединить шланг к технике одним концом, а другой подвести ко дну;
  • включить оборудование с силой нагнетания в 10-15 атмосфер.

Сила высокого давления будет выталкивать загрязненную жидкость на поверхность.

У способа один минус – несколько ограниченная сфера применения: его целесообразно использовать только на глубине до 20-30 м.

Диспенсер магистральный настольный AquaPro 919H/RO (горячая и холодная вода)

Диспенсер магистральный настольный AquaPro 929CH/RO (охлаждение/нагрев)

Диспенсер напольный AquaPro 311 (пустой, без охлаждения)

Правила эксплуатации

Чистка скважин от ила и песка не понадобится дольше, если соблюдать следующие рекомендации, которые мы для удобства свели в таблицу.

Выдержите технологию бурения

Убедитесь, что герметично устанавливаете обсадную трубу, а у фильтра нет повреждений.

Заполните источник жидкостью после завершения работ – поток должен быть незамутненным.

Защитите от попадания посторонних предметов

Укомплектуйте точку забора кессоном или оголовком.

Пользуйтесь центробежным насосом

Имеется в виду на регулярной основе. Постоянно эксплуатировать вибропомпу нежелательно, так как она создает опасные колебания и провоцирует появление загрязнений. Погружную модель подберите так, чтобы ее производительности хватало для обеспечения рассчитанного дебита.

Ежедневно откачивайте десятки-сотни литров; в крайнем случае – 100 л 1 раз в 2 месяца.

Как правильно выбрать способ очистки

Все зависит от причины загрязнения, а обнаружить ее не всегда просто. Чтобы диагностировать проблему, особенно если она комплексная, зачастую требуется последовательно перепробовать несколько методов, пока не найдется подходящий.

Обычно начинают с прокачки помпой. Если это не помогло восстановить канал, переходят к принудительно заливке жидкостью сверху, что особенно актуально в случаях резкого падения напора, а значит и объема подачи. Поэтому стоит запастись терпением и пойти по пути исключения.

Но как быть, если посторонние частицы осели настолько толстым слоем, что два предыдущих метода пасуют? Если в скважине песок, как почистить ее от спрессованных отложений? В таких случаях стоит воспользоваться желонкой – с ее помощью вполне реально постепенно и механически удалить излишки подушки. Правда, это приспособление лучше не применять тогда, когда обсадная труба выполнена из пластика и может банально не выдержать физического воздействия и треснуть или деформироваться в результате случайного удара. Если же ствол выложен из полимерных материалов, подойдет исключительно технология барботирования – как наиболее щадящая.

Если же ни один из способов не помогает, возможно, иссяк источник или изменилась глубина залегания водоносного пласта. Чтобы удостовериться в этом или, наоборот, опровергнуть, нужно провести геодезические изыскания, а затем осуществить бурение на большую глубину или в новом месте.

Рекомендации по прочистке

Выше мы уже рассмотрели самые разные методы промывки скважины своими руками, видео ниже помогут вам получить правильное впечатление о том, как они реализуются на практике. Но также мы можем дать вам еще несколько полезных советов, продиктованных техникой безопасности:

  • Используйте только те приспособления, диаметр которых уже, чем у трубы обсадки – на удивление много случаев, когда об этом забывают, и тогда повреждений не избежать.
  • Контролируйте процесс от начала до конца – не пытайтесь успеть сразу несколько дел, оставляя насос без присмотра: выйдя из строя, он может залить участок, разорвать канал или наделать других бед, пока вас не будет рядом.
  • Немедленно прекращайте работу, как только заметите металлические или пластиковые осколки или какие-то другие посторонние предметы в откачиваемой жидкости.

Чистка скважины от песка, ила своими руками: видео по теме

Предлагаем вашему вниманию несколько полезных роликов, показывающих, какими способами можно воспользоваться и как реализовать их.

Выводы

Вы наверняка уже поняли, насколько важно содержать источник в порядке и не допускать его замусоривания. Но как же быть, если он все-таки засорился? Попробовать последовательно применить вышеперечисленные методы. Как быть, если во время реализации возникли какие-то проблемы? Обратиться к специалистам – позвоните в нашу компанию «Вода Отечества» и опишите свою ситуацию, мы будем рады предоставить профильную помощь. В рамках консультации наш эксперт расскажет, как прочистить (промыть) скважину от песка или ила на даче своими руками конкретно в вашем случае и поможет подобрать оборудование при необходимости.

Чистка скважины своими руками: обзор частых причин засорения и лучших методы прочистки

В один прекрасный день вы обнаружили, что скважина не способна работать в привычном режиме? Жаль, что «вечных» источников для водоснабжения не бывает, не правда ли? Подозреваете, что со временем произошло ее механическое засорение и хотите своими силами устранить проблему, но не знаете, с чего начинать и какой вариант выбрать?

Мы поможем вам справиться с возникшей проблемой и остановиться на самом оптимальном варианте. Подскажем, какие еще существуют способы самостоятельной чистки — в статье рассмотрены лучшие методы, применимые в домашних условиях, причем как для устранения засора в оборудованной скважине, так и в выработке.

Ведь неприятности могут подстерегать и на стадии бурения. Пока не установлена обсадная труба (рабочая колонна), грунт может обрушиться в выработку, забив её.

А также мы подобрали фотографии, демонстрирующие порядок действий и инструменты для выполнения самостоятельной прочистки. Для наглядности прилагаются экспертные видеорекомендации — поэтому чистка скважины своими руками окажется вам под силу.

Как не допустить засорения скважины?

«Вечных» скважин для водоснабжения не бывает. К сожалению, рано или поздно, владелец индивидуального источника воды столкнётся с проблемами. Плохо, если иссяк водоносный горизонт, придётся бурить заново или углублять существующую выработку. Это сложно и весьма затратно.

Иное дело, если случилось засорение скважины — его легче и дешевле предупредить, чем «лечить».

Продлению срока службы источника способствует соблюдение нескольких правил эксплуатации:

  • Строго придерживаться выбранной технологии бурения. Тщательно следить за герметичностью обсадной трубы и целостностью фильтра.
  • Сразу же после завершения буровых работ промыть источник до появления чистой воды.
  • Защитить скважину от проникновения поверхностных вод и загрязнений, установив кессон, оголовок. В качестве временного решения просто герметизировать верх обсадной трубы.
  • До начала эксплуатации правильно подобрать и установить на требуемой высоте погружной насос, обязательно с учётом дебита скважины.
  • Желательно не использовать для подачи воды вибрационный насос. Вибрируя в обсаде, он, в зависимости от типа грунтов, в большей или меньшей степени провоцирует проникновение в скважину песка либо способствует заиливанию прилегающего грунта. Дешёвым и простым вибрационником можно пользоваться недолго, для постоянной работы нужен центробежный насос.
  • Скважина не должна простаивать без разбора воды. Идеальный режим эксплуатации — ежедневная откачка нескольких десятков или сотен литров воды. Он обеспечивается, если в доме постоянно проживают люди. Если это невозможно, следует регулярно, хотя бы раз в 2 месяца выкачать из скважины не менее 100 литров воды.
Читайте также:
Как почистить пруд от ила легко и быстро

Выполнение этих рекомендаций, конечно же, не позволит избежать засорения скважины в будущем. Однако отсрочит эту неприятность, обеспечив максимально возможный для данного источника ресурс эффективной эксплуатации.

Возможные причины засорения

Стоит упомянуть о типах засорения скважин, это поможет выявить причины проблем и определить, как правильно прочистить скважину своими руками.

№1 — проникновение песка в обсадную трубу

«Запесочивание» — проблема, встречающаяся в неглубоких песчаных скважинах, где водоносный слой располагается в песчано-гравийной прослойке. В грамотно устроенной скважине песок проникает внутрь обсады в небольшом количестве.

Если же производительность источника снижается, а в воде появляются песчинки, происходит что-то из нижеперечисленного:

  • Песок проникает с поверхности — не герметичен оголовок, кессон.
  • Нерационально подобран фильтр, ячейки слишком крупные.
  • Нарушена целостность фильтра.
  • Нарушена герметичность между секциями обсады. Не закручена до конца резьба, некачественно выполнена сварка, коррозия «проела» дыру в стальной обсадной трубе, механическое повреждение пластиковой.

Устранить неплотности, которые появляются внутри скважины, не представляется возможным. Мелкий песочек постоянно пробивается через фильтр, но и удалять его проще, частично он вымывается при подъёме воды.

Хуже, если же в скважину проникает крупный песок, со временем источник может «заплыть». Именно поэтому следует уделять особое внимание качеству монтажа элементов обсады и подбору фильтра.

№2 — заиливание неэксплуатируемой скважины

Со временем в толще грунта в зоне фильтра накапливаются мельчайшие частички глины, ржавчины, кальциевых отложений, осадочных пород.

Когда их количество становится слишком большим, поры в водоносном грунте и ячейки сетчатого (дырчатого, щелевого) фильтра забиваются, воде становится сложнее проникать через в ствол выработки.

Дебит скважины падает, происходит её «заиливание» вплоть до полного исчезновения воды. В источнике, которым пользуются регулярно, процесс происходит медленно, растягиваясь на десятилетия. Без регулярной прокачки скважина может заилиться за год-два.

Если очистку скважины от ила провести своевременно, не дожидаясь, пока она полностью иссякнет, велика вероятность дать источнику «вторую жизнь». Вода будет поступать в достаточном для водоснабжения частного дома объёме.

Способы самостоятельной чистки скважины

Как самостоятельно прочистить скважину, в которой произошло запесочивание либо заиливание?

Принципов прочистки три: прокачать, промыть циркулирующей жидкостью или продуть сжатым воздухом. Применяемых методов очистки, основанных на вышеперечисленных принципах, больше:

Метод #1 — прокачка вибрационным насосом

Не всегда действенный, но очень простой способ восстановления производительности скважины — прокачка вибрационным насосом.

Вибрационник, который не рекомендуется применять длительное время в ходе эксплуатации источника, при очистке от песка подходит как раз лучше циркуляционной помпы.

Главным образом из-за нетребовательности к качеству воды. Он легче переносит загрязнение перекачиваемой жидкости песком, «проглатывает» даже мелкие камешки.

Абразив может довольно быстро вывести из строя обратный клапан, но деталь это копеечная и заменить её можно самостоятельно за несколько минут.

Вибрационный насос стоит в разы меньше производительной, но более чувствительной к абразивам циркуляционной помпы. Даже если вибронасос «сгорит» в ходе экстремальной прокачки прокачки, финансовый урон будет не так уж велик.

Как почистить скважину – варианты и способы очистки своими руками

Если на загородном участке отсутствует централизованное водоснабжение, достойной его альтернативой является скважина. Но со временем данному источнику воды потребуется профилактика, которую можно выполнить самостоятельно.

Над решением задачи, как очистить скважину своими руками, нужно задуматься, когда она перестает работать в обычном режиме, поскольку со временем происходит ее механическое засорение разными отложениями, песком и илом.

Вариантов, как почистить скважину, существует несколько. Устранение образовавшегося засора может потребоваться не только в оборудованном источнике, но и в выработке. Неприятности иногда происходят в процессе бурения. Дело в том, что пока не установлена обсадная труба или рабочая колонна, грунт может обрушиться и заблокировать выработку.

Выбор варианта очистки

Необходимость в проведении очистки скважины от ила и песка, а в некоторых случаях от грунта, вполне объяснима, поскольку индивидуальных вечных источников живительной влаги не существует. Их владельцы рано или поздно сталкиваются с данной проблемой, которая требует немедленного решения.

Плохо, если водоносный пласт истощился, так как при завершении эксплуатационного периода придется решать вопрос, как удалить скважину быстро и легко, и тем самым избавиться от ненужной конструкции на участке.

Если углублять действующую выработку, то процесс этот будет сложно выполнимым и обойдется дорого. При засорении источника, легче и дешевле выполнить прочистку скважины своими руками, чем обустраивать новую.

Чтобы продлить срок ее эксплуатации, нужно соблюдать ряд правил:

  1. Обязательно соблюдать используемую технологию бурения. Внимательно отслеживать герметичность обсадной трубы и наблюдать за состоянием фильтра.
  2. После того, как буровые работы завершены, промывать источник до появления чистой воды.
  3. Защищать скважину от попадания в нее поверхностных вод и загрязнений путем установки кессона, оголовка. Можно задействовать в качестве временной меры герметизацию верха обсады.
  4. Перед началом эксплуатации источника следует подбирать и устанавливать на нужной высоте погружное насосное оборудование, с учетом его дебита.
  5. Желательно не задействовать для водоподачи вибрационные насосы. Дело в том, что при работе в обсаде, они в разной степени, в зависимости от типа грунта, способствуют проникновению песка в скважину или заиливанию прилегающей почвы. Если все же пришлось использовать вибрационный агрегат, то это можно делать недолго, а для постоянной работы следует приобрести центробежный насос.
  6. Нельзя допускать простоя скважины без забора воды. Идеальным режимом эксплуатации считается ежедневная ее откачка в объеме не менее нескольких десятков литров. Его можно обеспечить, если люди проживают в доме постоянно. Когда это выполнять невозможно, необходимо минимум 2 раза в месяц выкачивать из источника не меньше 100 литров воды.

Если выполнять вышеперечисленные рекомендации, тогда не придется решать в будущем проблему, как очистить скважину от песка и ила. В результате соблюдения правил будет обеспечен максимальный эффект от использования источника.

Причины засорения скважины

Чтобы знать, как прочистить скважину на воду правильно, в первую очередь нужно знать причину, почему произошло засорение.

Проблемы с источником могут возникать в результате:

  1. Проникновения песка в обсадную трубу.
  2. Заиливания простаивающей скважины.

Засорение источников песком

Данная проблема обычно проявляется в неглубоких скважинах, в которых водоносный горизонт залегает в песчано-гравийной прослойке. Если источник грамотно обустроен, песок если и попадает внутрь обсады, то в незначительном количестве.

Когда снижается производительность скважины и в воде можно увидеть песчинки, бывают следующие причины их появления:

  1. Песок попадает с поверхности в результате нарушения герметичности кессона или оголовка.
  2. Фильтр неправильно подобран, поскольку в нем слишком крупные ячейки.
  3. Нарушена целостность фильтра.
  4. Между секциями обсадной конструкции не соблюдается герметичность, поскольку до конца не была закручена резьба, или некачественно выполнена сварка, либо произошло механическое повреждение пластиковой трубы, или в результате коррозии в обсадной стальной трубе появилась дырка.
Читайте также:
Старые деревянные окна: менять или реставрировать?

При возникновении внутри скважин неплотностей, устранить их не получится. Если через фильтр все время проникает мелкий песок, он в процессе подъема воды частично вымывается. Но когда в скважину попадают крупные песчинки, источник часто становится непригодным к использованию.

Чтобы владельцу не пришлось заниматься проблемой, как почистить скважину своими силами, нужно уделять повышенное внимание правильности монтажа деталей обсады и знать, как подобрать качественный фильтр.

Заиливание неэксплуатируемых скважин

В процессе эксплуатации в зоне нахождения фильтра в грунте начинают накапливаться мелкие частички кальциевых отложений, осадочных пород, глины, ржавчины. Когда их собирается много, поры водоносного грунта и ячейки фильтра забиваются, и жидкости становится все сложнее попадать через его отверстия в ствол выработки.

В результате этого падает дебит источника и приходится задумываться над проблемой, если скважина заилилась, как почистить. В противном случае негативный процесс продолжается вплоть до исчезновения в ней воды. Если источником пользоваться регулярно, заиливание осуществляется медленно – в течение нескольких десятилетий.

Если постоянно не производить прокачку, то вскоре нужно будет думать, как почистить скважину от ила, поскольку она становится непригодной к использованию через один – два года. При условии, что очистка выполнена своевременно, пока источник полностью не иссяк, вероятность, что он будет по-прежнему снабжать людей водой, велика. Тогда вода начнет поступать в требуемом для водоснабжения жилья объеме.

Способы самостоятельной прочистки

Применяют несколько вариантов, как прочистить скважину своими руками, если в ней произошло заиливание или запесочивание:

  • прокачка;
  • промывка путем циркуляции жидкости;
  • продувка сжатым воздухом.

Методов очистки существует больше:

  1. Прокачка вибрационным насосом.
  2. Промывка насосным оборудованием с поверхности.
  3. Промывка с применением двух насосов.
  4. Извлечение песка, используя желонку.
  5. Устранение загрязнений гидроударом.
  6. Промывка газо-воздушной смесью.

Прокачка источника вибронасосом

Данный метод считается не очень действенным, но простым в реализации. Для восстановления производительности применяют очистку скважин от песка вибрационным насосом. Его специалисты не рекомендуют задействовать продолжительное время в процессе эксплуатации источника, а вот для выполнения чистки он подходит лучше, чем циркуляционная помпа.

Дело в том, что вибронасос нетребователен к качеству воды. Он легко переносит то, что жидкость загрязнена песком, и способен даже поглощать мелкие камешки. Правда, абразив быстро выводит обратный клапан из строя. Перед тем как очистить скважину от песка, нужно убедиться в работоспособности детали.

Этот элемент стоит дешево, и заменить его можно самостоятельно всего за пару минут. Цена вибрационного оборудования в несколько раз меньше по сравнению с циркуляционной помпой, чувствительной к абразивным частицам. Даже если он сломается, финансовые потери будут небольшими.

Метод прокачки при помощи вибронасоса не способен справляться с сильным заиливанием грунта, но он является хорошим решением, как почистить скважину от песка, поскольку может удалить его в большом количестве из обсадной трубы, но при условии, что глубина источника небольшая.

При подъеме на высоту более 30 – 50 метров у вибронасоса сильно падает производительность, причем для очистки подходит только агрегат с нижним забором жидкости. Чтобы он собирал загрязнения активно, его нужно опустить на отложения песка, приподняв всего на несколько сантиметров над дном.

По мере того, как песок удаляется, его уровень начнет понижаться, и тогда следует опускать ниже и насос. Непрерывная работа оборудования не должна длиться более 30 минут, после чего его отключают на 10-15 минут, давая остыть.

Когда в песке содержатся камушки, диаметр которых превышает 3-5 миллиметров, они станут попадать под мембрану и препятствовать водному потоку. Освободить от них агрегат можно, но перед тем, как почистить насос в скважине, его нужно поднять на поверхность.

Если выбран вибронасос, следует знать, что он довольно дорог и не всегда эффективен, но его конструкция проста и при его работе не требуется приложение физических усилий.

Промывка насосным оборудованием с поверхности

Существует эффективный метод удаления из обсадной трубы мелкого песка, ржавчины и ила. Для этого в источник снаружи подают воду. Чтобы прочистить скважину на даче или около дома, и не превратить прилегающую территорию в болото, весь процесс организовывают по замкнутому циклу.

Особенно так следует действовать при отсутствии ближайшего источника с чистой водой. Специалисты не советуют использовать жидкость из открытых водоемов. Перед тем как промыть скважину от песка и других загрязнений, нужно подготовить емкости, объем которых соответствует вместимости обсадной трубы снизу до верха.

При помощи насоса организуют циркуляцию жидкости между резервуаром и источником. В итоге загрязнения скапливаются на дне и их необходимо периодически удалять. Для этого требуется мощная помпа, а в раствор можно добавлять химреагенты.

Например, ортофосфорная кислота способна растворять кальциевые отложения и слои ржавчины. Кислоту можно гасить пищевой содой, а после промывки скважины от песка и иных отложений с помощью химреагентов, ее прокачивают на протяжении 6 часов. На устье источника вместо оголовка устанавливают насадку, которая отправляет жидкость назад в резервуар.

Можно выполнять промывку путем закачивания воды в скважину из водопровода соседей. В этом случае емкости не требуются, но нужно подготовить сток для грязной жидкости и не допускать ее попадания назад в обсаду. Воду подают в источник шлангом – он должен иметь такую длину, чтобы мог лежать на дне. Промывка с поверхности эффективно чистит фильтр.

Промывка двумя насосами

Скважину, имеющую глубину более 50 метров, сложно промывать при помощи вибронасоса или путем подачи воды с поверхности. Улучшить результат промывки можно при условии применения двух разнотипных агрегатов – поверхностного и глубинного.

Перед тем как прочистить скважину для воды на даче или около частного дома, один насос устанавливают наверху – он отправляет жидкость на дно источника, поднимая наверх загрязнения. Вторая из помп, погружная центробежная выкачивает на поверхность воду с илом и песком.

Чтобы извлечь загрязнения, можно воспользоваться тем же насосом, который находится в скважине, его не понадобится ни поднимать, ни опускать ниже точки его подвеса. Главное, до того, как чистить скважину, опустить шланг на дно узкой обсадной трубы, рядом с погружным агрегатом.

Извлечение песка желонкой

Технология очистки источника желонкой отличается эффективностью, когда требуется удалить из обсадной трубы большое количество камушков, песка и спрессовавшихся мелкофракционных отложений. Но он практически бесполезен, когда нужно почистить фильтр и прилегающий к нему грунт.

Желонка состоит из отрезка стальной трубы длиной 1 – 1,5 метра, с одной стороны которой имеется клапан, а с другой – рычаг-проушина для троса. Клапан является тяжелым стальным шариком, удерживаемым шайбой, прикрепленной на резьбе.

Часто этот способ используют при очистке артезианских скважин. Желательно полностью откачать воду из обсадной колонны. Резким движением желонку опускают на дно источника. Когда она врезается в песок, клапан открывается и в приспособление приникает определенное количество песка.

Читайте также:
Как удалить ржавчину с металла перед покраской?

Подняв снаряд к поверхности, из него вытряхивают загрязнения. Данный процесс неоднократно повторяют. Можно работать желонкой вручную, но занятие это тяжелое, даже если трудиться вдвоем. Чтобы поднимать и опускать снаряд и стальной трос, лучше использовать треногу, оборудованную лебедкой или блоком.

Приобрести желонку конкретного диаметра можно в специализированном предприятии, изготовить собственноручно или взять напрокат. В процессе ее применения нужно действовать осторожно при приближении снаряда к фильтру, поскольку имеется вероятность повреждения тонкой сетки. Остатки отложений на самом дне лучше удалять другим способом, не имеющим ударных воздействий.

Устранение загрязнений гидроударом

Применение гидроудара особенно эффективно в случае необходимости избавиться от илистых отложений в фильтре или грунте, прилегающем к нему. Когда песок в обсадной трубе отсутствует, а вода после продолжительной промывки или прокачки не поступает в скважину в требуемом объеме, это может свидетельствовать о том, что грунт сильно заилен.

Как правило, при образовании илистой пробки ее получается удалить собственноручно при помощи гидроудара. Перед тем как почистить скважину на даче или придомовой территории данным методом, потребуется сделать несложный снаряд, представляющий собой тяжелую трубу, диаметр которой немного меньше, чем у обсадной. Она должна помещаться у нее внутри с небольшим зазором.

Торец снаряда заваривают наглухо, а на противоположном конце обустраивают проушины для закрепления троса. Скважину на несколько метров заполняют водой, в которую желательно добавить ортофосфорную кислоту, способствующую избавлению от частичек ржавчины и кальциевых отложений.

Снаряд резко опускают вниз в жидкость, потом поднимают и вновь сбрасывают. Действия повторяют в течение нескольких часов, а потом до верха заполняют водой обсадную колонну, после чего делают промывку или прокачку. Если требуемый результат не достигнут, процедуру повторяют. Нередко приходится ее выполнять десяток раз, чтобы избавиться от кальциевых или илистых наслоений.

Промывка газо-воздушной смесью

Метод очистки с применением газо-воздушной смеси называют барботированием. В этом случае выполняется продувка скважины компрессором. При этом на дно скважины опускают распылитель, чтобы он располагался в толще ила или песка. Потом мощным компрессором подают сжатый воздух.

Образовавшиеся пузырьки поднимаются к поверхности, увлекая загрязнения за собой. Для обеспечения отвода грязной воды, в источник постоянно доливают промывочную жидкость вручную или с помощью шланга. Можно задействовать замкнутую циркуляцию воды между ним и заранее подготовленной емкостью.

Специалисты не считают комбинированный способ промывки с одновременной продувкой скважины сжатым воздухом эффективным и производительным. Дело в том, что данный процесс продвигается медленно и на его выполнение может потребоваться несколько суток или недель, если загрязнение сильное.

У барботирования имеются преимущества перед альтернативными способами:

  1. Иногда он является единственным вариантом очистки источника и фильтра, если прокачка водой оказалась безрезультатной.
  2. Реализация эффективных методов прочистки от песка при помощи желонки или илистых отложений гидроударом сопровождается созданием серьезных вибраций, способных повредить фильтр, сделанный из тонкой сетки. Еще выше вероятность разрушения или схлопывания непрочной изношенной стальной или пластиковой обсады. В результате источник может быть полностью выведен из строя.
  3. Зная, как продуть скважину компрессором с применением газо-воздушной смеси, не стоит опасаться неприятностей. Этот способ является максимально щадящей технологией, которая не нанесет никакого ущерба.

Выбор способа очистки

Точно определить причину падения дебита скважины не всегда сможет даже специалист. Чаще всего загрязнения бывают комплексными. Если насос откачивает жидкость с песком, это не означает, что не заилен грунт. Занимаясь самостоятельной прочисткой скважины, необходимо проявить терпение. Возможно, чтобы получить нужный результат, потребуется применение нескольких методов, причем последовательно.

Например, решить проблему, как очистить скважину от глины, можно несколькими способами:

  • при помощи желонки;
  • с применением вибронасоса;
  • с одновременным использованием двух насосов.

Специалисты рекомендуют всегда начитать прочистку с прокачки вибронасосом. При отрицательном результате переходить к промывке. Когда источник практически иссяк, в первую очередь выполняют промывку. Если требуется чистка скважины от песка, поскольку его много на дне, справиться с проблемой поможет желонка, но ее используют только для стальных обсадных труб.

Для полимерных стволов применяют исключительно барботирование. В завершение можно перейти к технологии гидроудара, если водоносный слой не иссяк. Аренда промывочной техники стоит дорого, но зато выше эффективность очистки.

Подробно о том, как промыть скважину своими руками: причины засора, варианты прочистки, цены.

В тех случаях, когда централизованное водоснабжение недоступно, водоскважина является прекрасной альтернативой. Это постоянно доступный источник воды, как для полива участка, так и для бытовых нужд. Однако, иногда скважина может забиться и перестать работать.

Причиной этого может быть изначально неправильная установка оборудования, так что помочь может только капитальный ремонт скважин. Но, гораздо чаще подобное происходит из-за простого засора, вызванном редким использованием. Некоторые, в таких случаях вызывают специалистов, но их услуги дороги. Впрочем, вполне реально справиться с засором своими руками, тем более, что это не требует особых навыков.

Причины засорения водозабора

Одна из самых частых причин засорения — нерегулярное использование скважины. Особенно это касается тех, кто пользуется этим источником воды только весной и летом, а осенние и зимние месяцы проживает в городе. За время простоя, на дне скапливается осадок из частиц ржавчины, ила и песка, который и забивает фильтры.

Второй, по частоте, причиной является внешнее загрязнение. В устье скважины попадает мусор, осыпаются края и прочие факторы.

На третьем месте стоят сразу две возможных причины засорения. Одна из них — фильтр меньший, чем размер трубы. В таком случае, насос не получается опустить до необходимого уровня и фильтр постепенно забивается. Похожую ситуацию можно наблюдать при использовании роторных насосов, которые могут подавать воду с глубины не более восьми метров.

Все о скважине в частном доме: плюсы и минусы, достоинства и недостатки.

Колодец или скважина, что лучше, можно узнать по этой ссылке.

Варианты прочистки скважины

Существует несколько основных способов прочистки скважины, у каждого есть свои плюсы и минусы.

  • Использование обычного вибронасоса — является самым простым способом, но может привести к преждевременному износу устройства. Это происходит из-за частиц песка, которые могут значительно снизить ресурс поршня и запирающего клапана.
  • Очистка скважины желонкой — наиболее трудоёмкий способ, но гарантирует хорошие результаты.
  • Очистка методом раскачки — требуются два насоса, так что этот метод — наиболее затратный.
  • Использование эрлифта — метод заключается в прочистке ствола сжатым воздухом.

Очистка и дезинфекция кислотами

Считается, что наилучший способ очистки водоскважины — при помощи химических реагентов. Наиболее популярными являются разнообразные кислоты, например раствор соляной кислоты.

Однако, самостоятельная очистка скважины подобными веществами — непростое занятие. Дело в том, что без специальной подготовки, подобные действия могут повредить оборудование, а так же навредить вашему здоровью. Так же, не последнюю роль играет то, что раздобыть достаточное количество нужной кислоты — не самое лёгкое дело. Поэтому, промывка химическими средствами — удел профессионалов. Представленные ниже способы обладают не меньшей эффективностью, зато не требуют особых навыков.

Читайте также:
Сценки - смешные, прикольные, юмористические сценарии сценок

Очистка скважины насосом с нижним забором

Этот способ, который известен, как раскачка скважин обычно применяется сразу после окончания бурения. Однако, он хорошо подходит и для последующей очистки.

Если у вас есть дренажный или фекальный насос, то процесс очистки скважины значительно упрощается. Эти аппараты особенно хороши тем, что могут пропускать через себя фракции, длинной до трёх сантиметров. Для очистки вам понадобится:

  • Насос.
  • Нагнетательный шланг.
  • Трос.

Хорошим подспорьем будет небольшой металлический прут или кронштейн, надёжно закреплённые на нижней части прибора — ими будут разбиваться плотные слои загрязнения.

Действовать следует в таком порядке:

  • Закреплённый на тросе(желательно стальном) насос опускается вниз, пока не коснётся загрязнения.
  • Насос подключается к сети питания.
  • Слегка покачиваем насос вверх-вниз, чтобы осадок разрыхлялся.

Показателем того, что засор расчищается будет поток воды с грязью и илом, подаваемый насосом.

В этом случае, именно к помпе и будет прикреплён импровизированный «разрыхлитель».

Порядок действий тот же, что и указанный выше. Стоит отметить, что устройство должно постоянно находиться в воде, чтобы не перегреться.

Так же, очень важно не отпускать трос и следить за его натяжением. Нередки случаи, когда песок, скопившийся на дне ствола превращается в зыбучие пески. В результате удивлённый владелец обнаруживает, что насос застрял в скважине.

Промывка скважины двумя насосами

Очистка скважин при помощи двух приборов достаточно затратна, но отличается высокой эффективностью. Кроме того, она работает за счёт вымывания частиц песка и ила. Потребуются:

  • Бочка для воды, объём не менее двухсот литров.
  • Ведро, в котором просверлены небольшие отверстия.
  • Погружной и центробежный насосы.
  • Два шланга.
  • Пара кусков арматуры.
  • Хомуты.
  • Трос.

Порядок действий следующий:

  1. Погружной насос опускается вниз и закрепляется на высоте около пятидесяти сантиметров над засором.
  2. Нагнетательный шланг опускается в бочку, после чего она наполняется водой до самого верха.
  3. В бочку устанавливается ведро с отверстиями, а в него уже центробежный насос.
  4. На нагнетательный шланг центробежного насоса, при помощи хомутов, устанавливаются штыри из арматуры. Необходимо, чтобы они выступали за край шланга на десять-двадцать сантиметров. После этого, шланг, с импровизированным разрыхлителем, опускается на дно.
  5. Оба аппарата нужно включить, а шланг с арматурой покачивать вверх и вниз. При этом, засор будет расчищаться за счёт напора воды и механического разрушения образовавшейся пробки.

Стоит отслеживать уровень воды в бочке, для чего периодически отключать или включать один из насосов.

Использование эрлифта для промывки

Этот метод удаления засора заключается в использовании так называемого «эрлифта», от английского «air lift», то есть «подъём воздуха». Он действует за счёт того, что вода, при помощи воздуха начинает поступать наверх, а это затягивает со дна песок и ил.

Для подобной очистки понадобится:

  • Воздушный компрессор на двенадцать атмосфер.
  • Вода в большом количестве, чтобы создавать необходимое давление.
  • Металлическая труба, диаметром в шесть сантиметров и длинной в один метр. В ней, на расстоянии 25 сантиметров от одного края, устанавливается отвод для воздуховода.
  • Шланг для воздуха.
  • Шланг для воды.

Порядок действий такой:

  1. Воздушный шланг закрепляется на компрессоре и на отводе.
  2. Второй шланг укрепляется на противоположном конце трубы.
  3. Эта конструкция опускается в нижнюю часть ствола, погружаясь на несколько сантиметров в ил. Очень важно, чтобы конец с воздуховодом был направлен вниз, а не вверх.
  4. Второй шланг выводится наружу.
  5. После этого, скважину стоит заполнить водой и поддерживать её уровень, чтобы создавалось необходимое давление.

После включения компрессора будет обеспечиваться циркуляция воды, которая будет размывать ил и песок. В результате, грязь будет выводиться наружу.

Удаление засора желонкой

Чистка скважин подобным способом одна из самых простых, понадобится только желонка и стальной трос. Однако, она требует значительных физических усилий — это ручной труд.

Желонка, это специальный инструмент, придуманный именно для прочистки и его легко можно купить. Хотя, при желании, его можно изготовить своими руками, благо существует множество вариаций этого устройства.

Ниже представлен один из самых занимательных и долговечных примеров:

  1. Нужно взять отрезок трубы, длинной в шестьдесят сантиметров.
  2. Внутрь трубы, недалеко её конца, приваривается диск, в котором должно быть отверстие с диаметром в два раза меньшим, чем диаметр самой трубы.
  3. На этом конце трубы вырезаются зубья, которыми будет разбиваться засор.
  4. В трубу закладывается металлический шар, с диаметром в три четверти диаметра трубы.
  5. Сверху на трубу наваривается металлическая сетка.
  6. Устанавливается ручка, к которой будет прикреплён трос.

После этого, желонку закрепляют на тросе и опускают в ствол скважины. Дальше наступает время монотонного труда — надо приподнимать и бросать вниз желонку, периодически вытаскивая наверх и очищая от скопившейся внутри грязи.

Очистка происходит за счёт того, что при спуске металлический шар будет опускаться чуть медленнее. Таким образом, грязь, вместе с водой, будет успевать проникнуть внутрь трубы, прежде чем шар закроет отверстие.

Скважина для воды своими руками — как пробить источник самостоятельно?

Строим домик для колодца своими руками — пошаговая инструкция.

Цены на работы и материалы

Рассмотрим примерную стоимость материалов, которые нам понадобятся. Почти во всех случаях понадобится металлический трос, который стоит около двух тысяч рублей за катушку:

  • Дренажный насос с нижним забором воды стоит порядка шестнадцати тысяч рублей.
  • Центробежный насос стоит около семи тысяч рублей, а вибрационный в районе двух тысяч. Бочка для воды обойдётся в сумму, от шестисот до тысячи рублей.
  • Компрессор обойдётся в сумму, не более шести тысяч рублей. Труба обойдётся в 200-300 рублей.
  • Уже готовая желонка стоит в диапазоне от десяти, до двадцати тысяч рублей. Ручное изготовление, при наличии инструментов, обойдётся в три тысячи рублей. Либо же, только по цене за электричество, так как существуют методики изготовления, требующие только сверла. Трубы, при желании, можно найти и старые, лишь бы были достаточно крепкими.

Выводы

Все эти способы достаточно просты и не требуют больших финансов — почти всегда нужные инструменты есть под рукой. Тем более, это обойдётся гораздо дешевле, не говоря уже о времени, которое придётся потратить на ожидание ремонтников.

Почти всегда возможно справиться с засором своими силами и для этого не нужно вызывать специалистов. Впрочем, нужно соблюдать определённую осторожность, потому что ремонт скважин — дорогое удовольствие.

Какое покрытие металлических дверей лучше-советы экспертов

Навесы

  • Навесы из поликарбоната

Беседки

  • Кованные беседки

Козырьки

  • Кованые козырьки
  • Козырьки из поликарбоната

Балконы

  • Кованые балконы

Качели

  • Качели садовые

Мангалы

  • Мангалы

Заборы

  • Заборы металлические сварные
  • Заборы из профнастила
  • Заборы кованые

Лестницы и перила

  • Лестницы и перила

Мостики

  • Мостики

Садовая мебель

  • Садовая мебель

Каминные наборы

  • Каминные наборы

Сертификаты




02.03.2020 Новая услуга – изготовление доборов
Компания “Корпорация Дверей” предлагает вам услугу по изготовлению и установке доборов на входные двери.

Какое покрытие для металлических дверей лучше?

Виды покрытий:

  • Окрашивание;
  • МДФ-панели, натуральная древесина;
  • Кожа;
  • Пленка ПВХ;
  • Ламинат;
  • Полимерное покрытие и др
Читайте также:
Как установить ручку в межкомнатную дверь своими руками

Как выбрать?

Выбирая покрытие для металлической двери, рекомендуется изучить достоинства и особенности каждого варианта в отдельности. Важно, чтобы конструкция гармонично вписывалась в экстерьер и интерьер дома.

Покрытие для металлической двери выполняет 2 функции:

  • Защищает от отрицательного воздействия окружающих факторов (влажности, высоких и низких температур, т.д.).
  • Повышает эстетичность дверной конструкции, придает её внешнему виду большую привлекательности.

При выборе покрытия важно учитывать место расположения двери. Если она устанавливается с улицы, то важным критерием является надежность отделки. Она должна быть устойчивой к воздействию атмосферных факторов (осадков, УФ-лучей и др.) и препятствовать несанкционированному проникновению (т.е. обладать антивандальными свойствами).

Для покрытия входной двери может использоваться натуральная и искусственная кожа. Достойной альтернативой этим вариантам является винилискожа, выбор которой является наиболее целесообразным решением с экономической точки зрения.

Винилискожа – это прочная ткань, на поверхность которой нанесена пленка ПВХ с тисненым рисунком. В целях повышения теплоизоляционных характеристик под кожу может укладываться слой сатина или поролона.

Преимущества выбора винилискожи для покрытия металлической двери:

  • Простота ухода. Отсутствуют специальные требования по уходу, рассматриваемый вариант отделки устойчив к воздействию влаги и химических средств;
  • Износостойкость. На качество покрытия не оказывают губительного воздействия УФ-лучи, температурные перепады, осадки и др.;
  • Эстетичность. Впечатляющий выбор цветов и фактур является залогом популярности этого материала среди ведущих дизайнеров.
  • Внимание! Винилискожа может применяться в качестве основного или дополнительного материала при обивке дверей.

Если вы остановили выбор на натуральной коже, то будьте готовы переплатить на 50-80%. Чтобы сохранить её роскошный облик на 2-3 года, потребуется ознакомиться с особыми правилами ухода (к примеру, запрещено обрабатывать натуральную кожу очищающими средствами).

Порошковое напыление

Порошковая краска – это полимерный состав, особенностью которого являются превосходные защитные характеристики. Входные двери, окрашенные с его применением, не требуют соблюдения специальных правил эксплуатации.

Преимущества выбора порошкового покрытия для металлической двери:

  • Экологическая чистота. Для изготовления порошка не применяются токсичные соединения или огнеопасные вещества;
  • Устойчивость. Порошковое покрытие отличается стойкостью к химическим и физическим воздействиям;
  • Легкость нанесения. Идеальное покрытие с равномерным слоем удается получить уже после нанесения первого слоя.
  • Для нанесения порошковой краски применяется пистолет-пульверизатор, работающий от электросети. Подготовка двери к окрашиванию включает в себя удаление имеющихся пятен и обезжиривание поверхности.

Перед нанесением краски рекомендуется фосфатировать конструкцию. Такая процедура не является обязательной, но она позволяет повысить стойкость металла к коррозии и улучшает адгезионные свойства.

Входные металлические двери с отделкой плитами МДФ органично вписываются в интерьер каждого современного дома и подчеркивают отличный вкус его жильцов. Однако стоимость такого покрытия выше, нежели винилискожи или порошковой краски.

МДФ – это древесноволокнистая плита, изготовленная из стружки натуральной древесины. Материал представлен в широкой цветовой палитре, что позволяет выбрать панель с учетом особенностей интерьера.

Преимущества выбора плит МДФ для покрытия металлической двери:

  • Низкая теплопроводность. Панели МДФ препятствуют потере тепла и предотвращают образование сквозняков в помещении;
  • Звукоизоляционные свойства. Плиты МДФ повышают уровень звукоизоляции, не допуская проникновения посторонних звуков;
  • Универсальность. Могут использоваться для покрытия дверей из металла любого качества и обработки.
  • Внимание! Обратите внимание на панели МДФ, покрытые антивандальным пластиком. Такое покрытие – оптимальный выбор для дверей, выходящих прямо на улицу.

Плиты МДФ, как и натуральная древесина, не отличаются устойчивостью к воздействию влаги. Если их установка производится на улице, то важно обработать поверхность специальными полимерными составами.

Ламинат применяется для покрытия металлических дверей как с внешней, так и с внутренней стороны. Существенным преимуществом этого варианта отделки является доступная стоимость в сравнении с МДФ плитами.

Ламинат – это многослойный оргалит, отличающийся высокой прочностью и покрываемый декоративной пленкой. Особенностью материала является гладкая поверхность, имитирующая оттенок и текстуру натуральной древесины.

Преимущества выбора ламината для покрытия металлической двери:

  • Прочность. Материал устойчив к механическим ударам и интенсивным нагрузкам, на нем не остаются царапины;
  • Электростатичность. На покрытии не скапливается пыль, что обеспечивает легкость ухода за дверным полотном;
  • Устойчивость. Защитная пленка ламината обеспечивает его стойкость к воздействиям УФ-лучей, осадков и высоких температур.
  • Внимание! Ламинированные металлические двери – это отличное решение для семей с домашними питомцами, ведь на покрытии не будут оставаться следы и царапины от когтей животных.

Входные металлические двери, покрытые ламинатом, гармонично дополнят классический интерьер, стиль хай-тек и модерн.

Для внутренней и внешней отделки металлических дверей широко используется пленка ПВХ. Она имеет различные варианты исполнения – под натуральную древесину, мрамор, гранит, змеиную кожу и т.д.

Преимущества выбора пленки ПВХ для покрытия металлической двери:

  • Повышенная плотность. Отличается долговечностью, не разрывается при эксплуатации, устойчива к механическим ударам, царапинам;
  • Высокая износостойкость. Характеризуется стойкостью к температурным перепадам, ультрафиолету, влажности;
  • Привлекательность. Преображает внешний облик простой металлической двери, но при этом не требует сложного ухода.
  • Пленка ПВХ не только обеспечивает дополнительную защиту от взлома двери, но и позволяет сделать её более стильной и практичной. Материал может наклеиваться на панели МДФ или непосредственно на металлическое дверное полотно.

Наклеивание пленки ПВХ осуществляется профессионалами. Не рекомендуется самостоятельно клеить покрытие, иначе не удастся избежать вздутий и неровностей.

Лакокрасочное покрытие

Лак и краска – это традиционные покрытия входных металлических дверей, отличающиеся ценовой доступностью и видоизменяемостью. Они не обеспечивают надежной защиты от нападок вандалов, но пользуются популярностью за счет своей долговечности и легкости нанесения.

Краска позволяет окрасить металлическую дверь в любой понравившийся оттенок, при этом её нанесение не влечет за собой необходимости соблюдения определенных правил эксплуатации или ухода. При выборе краски рекомендуется учитывать экстерьер дома и окружающий ландшафтный дизайн.

  • матовый,
  • глянцевый,
  • цветной (тональный).
  • Лак наносится на поверхность дверного полотна, предварительно очищенного от пыли и загрязнений. При работе с ним рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты.

Другие варианты покрытий

Помимо перечисленных выше покрытий, существуют другие варианты. Они получили меньшее распространение, но также могут использоваться для отделки входной металлической двери.

К ним относится:

  • Натуральная древесина. Преимущества: роскошный вид, натуральность, устойчивость к механическим ударам. Не пользуется спросом ввиду высокой стоимости.
  • Шпонированные панели. Преимущества: не требуют сложного ухода, легко монтируются, эстетичность. Не получили распространения за счет своей недолговечности.
  • Молотковое покрытие. Преимущества: устойчивость к воздействию влаги, доступная цена, износостойкость. Минусом является непривлекательный внешний вид.

Считаете, что металлические входные двери не могут одновременно выполнять защитные и декоративные функции? Убедитесь в обратном, просмотрев наш каталог дверных конструкций прямо сейчас.

Какое покрытие металлических дверей лучше-советы экспертов

Выбирая отделку для входных дверей, многие не могут решить – а какое же покрытие лучше? На рынке так много предложений, а в интернете — всевозможной и порой противоречивой информации, что обычный покупатель без специальных знаний легко теряется в этом изобилии. Предлагаем вам краткий обзор самых популярных видов дверного покрытия с описанием их достоинств и недостатков.

Читайте также:
Стол своими руками: чертежи, как сделать из дерева

Порошковое напыление

Этот метод окрашивания возник как более удобная, практичная альтернатива обычным лакокрасочным материалам. Порошковая краска представляет собой смесь из мельчайших частиц полимерной смолы, цветовых пигментов и стабилизаторов. Вместо того, чтобы наносить краску с помощью кисти или валика, ее распыляют по поверхности, закрепляя под воздействием высокой температуры. Это дает покрытию ряд преимуществ.

Плюсы:
  • Прочность, стойкость: Порошковое напыление создает на поверхности полотна прочный слой, хорошо противостоящий механическим повреждениям. Краска не осыпается от ударов, ее сложно соскрести острым предметом. Покрытие будет держаться долгие годы и все еще выглядеть как новое.
  • Устойчивость к внешним факторам: Этой отделке не страшны климатические перипетии. Она не подвержена коррозии, не выгорает на солнце, не трескается на морозе, а также не портится под воздействием агрессивных химических сред. Это делает порошковое напыление идеальным покрытием для уличных дверей.
  • Противопожарная защита: Благодаря своей огнеупорности, порошковая краска стала покрытием номер один для противопожарных конструкций. При нагревании она не выделяет токсичных веществ и на какое-то время задерживает пламя, становясь дополнительным барьером на его пути.
  • Доступность: Низкая стоимость и экономный расход порошкового напыления позволяют значительно сэкономить на отделке входных изделий. Это самый дешевый вид покрытия, доступный сегодня на рынке.
  • Однородность: По эстетическим свойствам порошковая краска тоже опережает обычную. Технология распыления позволяет нанести ее максимально ровным слоем, без потеков и неоднородностей.
  • Простота в уходе: Поддерживать надлежащий вид данной отделки несложно. Пыль и загрязнения легко удаляются обычной влажной тряпкой. Благодаря устойчивости покрытия возможно использование химических средств, в том числе абразивных.
  • Широкая палитра оттенков и фактур: Порошковое напыление доступно в огромном разнообразии цветов, так что у вас не возникнет трудностей с подбором дизайна. Есть матовые и глянцевые варианты, можно выбрать разные фактуры — от практически гладкой до крупнозернистой.
Минусы:

Единственным недостатком, пожалуй, можно назвать только отсутствие дизайнерских изысков — это очень простое покрытие, которое вряд ли подойдет для оформления элитных квартир и домов.

Ламинат

Изначально ламинат широко применялся как напольное покрытие. Теперь он также успешно используется для отделки дверей, в том числе входных. Ламинат — это тонкая древесная плита, покрытая акриловой или меламиновой пленкой. Эта пленка выполняет декоративную и защитную функции, определяя характеристики покрытия.

Плюсы:
  • Функциональность: Ламинат — не самое практичное покрытие. Но благодаря защитной пленке он все-таки обладает некоторой устойчивостью к истиранию и прямому воздействию влаги. Поддержание целостности и пристойного вида отделки требует аккуратной эксплуатации.
  • Простота в уходе: Мыть ламинат легко — достаточно стереть пыль и грязь влажной тряпкой. При этом следует избегать агрессивных химических средств и абразивных губок, которые могут повредить пленку.
  • Малый вес: Будучи легким материалом, ламинат не утяжеляет и без того массивную металлическую конструкцию.
  • Невысокая стоимость: Ламинат стоит недорого, поэтому подойдет для тех, у кого нет в распоряжении больших средств для декорирования входной конструкции.
  • Большой выбор дизайнов: Декоративная пленка, используемая для ламинации дверных изделий, доступна в огромном разнообразии вариантов. С ее помощью можно скопировать рисунок натурального дерева — правда, имитация все равно будет видна невооруженным глазом.
Минусы:
  • Низкая устойчивость к механическим повреждениям: Ламинированную дверь легко повредить. Этот материал боится царапин и ударов, может порваться и потрескаться, если зацепить полотно массивной мебелью, занося ее в дом, от удара ногой или даже рукой.
  • Выгорает на солнце: Материал обладает не лучшей устойчивостью к ультрафиолету. Через какое-то время цвет может выгореть под воздействием прямых солнечных лучей.
  • Невозможность ремонта: Локально устранить повреждения на ламинате невозможно. Для этого придется полностью заменять покрытие.
  • Плохо переносит высокую влажность и перепады температур: Если установить ламинированную дверь на улицу, через некоторое время отделка начнет отслаиваться под воздействием сырости. При смене сезонов, когда резко становится холодно или жарко, ламинат может трескаться и пузыриться. Поэтому ставить такие двери рекомендуется только в квартиру.
  • Непрестижность: Если для вас важно, чтобы входная конструкция создавала солидное впечатление, ламинат — не вариант. Да, он выглядит достаточно эстетично, но искусственность отделки все-таки бросается в глаза.

МДФ с ПВХ

Входные конструкции, отделанные МДФ, завоевали широкую популярность благодаря оптимальному соотношению качества и цены. Аббревиатура МДФ означает “мелкодисперсная фракция”, а сам материал представляет собой панели из плотно спрессованных древесных опилок. Он может применяться как в качестве внешней отделки, так и для декорирования внутренней стороны дверного полотна в сочетании с более практичной и экономной порошковой краской снаружи.

Плюсы:
  • Эстетическая привлекательность: Обшитые МДФ изделия выглядят красиво и достойно. В зависимости от дизайна, они будут органично смотреться и в обычной среднестатистической квартире, и в дорогом частном доме.
  • Большой выбор стилистических решений: С помощью МДФ можно сымитировать любую древесную породу. Панели хорошо поддаются обработке и фрезеровке, поэтому могут быть украшены самыми разными узорами, патиной, стеклом или зеркальными вставками. Это позволяет создать любой дизайн на выбор клиента.
  • Прочность при малом весе: Панели МДФ демонстрируют довольно высокую устойчивость к механическим нагрузкам и ударам. При этом они весят относительно мало, особенно по сравнению с массивом дерева, и могут спокойно применяться для отделки даже тяжелых двустворчатых стальных конструкций.
  • Практичность: Покрытие хорошо показывает себя в условиях интенсивной ежедневной эксплуатации и не требует частого обслуживания. Довольно хорошо переносит перепады температур. Уход предполагает периодическое протирание влажной тряпкой и простыми бытовыми средствами.
  • Бонус к изоляции: МДФ панели обладают достаточной толщиной, чтобы создать дополнительную преграду на пути холода и шума.
  • Экологичность: В современных МДФ панелях не используют связующие вещества, обладающие токсическим воздействием на организм человека, поэтому материал абсолютно безопасен для здоровья.
Минусы:
  • Неустойчивость к влаге: В сыром климате МДФ разбухает и деформируется. Поэтому при установке такой двери на улицу необходима влагоустойчивая пропитка и защита козырьком.
  • Возможность появления царапин и сколов: При неаккуратной эксплуатации изделия или его сознательном повреждении острыми предметами на отделке могут появляться мелкие дефекты, портящие внешний вид. Замаскировать их не получится — придется менять поврежденную панель.
Преимущества ПВХ перед ламинатом:

По своему принципу ПВХ напоминает ламинат, поэтому многие люди не до конца понимают, в чем отличие. Объясним: если ламинат — это многослойная бумага, пропитанная акриловыми смолами или меламином, то ПВХ (поливинилхлоридная) пленка — термопластичный полимер, обладающий за счет этого рядом преимуществ.

  • Устойчивость к влаге и температурным воздействиям: ПВХ обладает более плотной структурой и лучше сцепляется с поверхностью. В результате даже при высоком уровне сырости пленка не отслаивается и не деформируется при перепадах температур. Однако, как и ламинат, она выгорает на солнце.
  • Более высокая прочность: Поливинилхлорид прочнее ламината и лучше противостоит механическим воздействием. Но следует помнить, что это все-таки пленка, которую можно поцарапать и оборвать, если небрежно обращаться с дверью.
  • Не боится химических средств: Если ламинат, особенно его дешевые разновидности, можно повредить даже щадящими моющими средствами, ПВХ не боится бытовой химии. Однако абразивные средства для мытья применять нельзя.
  • Негорючесть: Материал относится к негорючим и не выделяет токсичных веществ при нагревании.
Читайте также:
Сценки - смешные, прикольные, юмористические сценарии сценок

Филенчатый МДФ

Филенчатые двери обладают всеми характеристиками МДФ, но отличаются более изысканным дизайном благодаря своей конструкции. Такое изделие состоит из деревянной рамы и филенок — тонких МДФ планок. Филенки вставляются в пазы, заполняя собой площадь полотна. В результате получается объемный геометрический узор, придающий изделию элегантность и оригинальность. Вставки могут иметь любую форму и расположение, что открывает огромное пространство для дизайнерских решений. Иными словами, филенчатые двери — это элитный вид МДФ конструкций.

Плюсы:
  • Более изысканный, престижный вид
  • Разнообразие дизайнов
Минусы:

Более высокая стоимость

Шпонированный МДФ

Эта отделка представляет собой МДФ-панель, покрытую тонким срезом натурального дерева. Такой вариант используют, когда хотят облагородить экстерьер и сымитировать массив дерева без крупных затрат.

Плюсы:
  • Выглядит как натуральный массив: Внешне отличить МДФ шпон от массива практически невозможно. Со стороны такая дверь смотрится так, как будто она действительно обшита натуральным деревом.
  • Возможность сэкономить: Шпонированный МДФ стоит больше, чем обычный, но намного дешевле, чем натуральное дерево. Это отличный способ добиться того же эстетического эффекта по более низкой цене.
  • Малый вес: Тонкий срез древесины поверх МДФ весит гораздо меньше, чем массив. Такое покрытие не будет утяжелять конструкцию и не потребует дополнительной фурнитуры для поддержания огромного веса.

Массив дуба

Массив дуба — настоящая находка для ценителей роскоши и натуральной красоты. В отличие от более дешевых МДФ панелей из спрессованных древесных отходов, это покрытие изготавливается из цельного натурального дерева. Отсюда его исключительные характеристики и высокая стоимость.

Плюсы:
  • Красивый, солидный внешний вид: Вряд ли найдется какая-либо другая отделка, способная соперничать с массивом дуба в плане эстетики. Это лучший способ создать изысканный, шикарный экстерьер, подчеркнуть статус и хороший вкус хозяина.
  • Эксклюзивность: Каждая дверь, обшитая дубом, имеет неповторимый рисунок, который не увидишь ни на одном другом полотне. Ваше изделие будет действительно уникальным.
  • Долговечность и надежность: Дерево — высокопрочный, износостойкий материал с минимальным риском деформаций. Обшитая массивом дуба конструкция может служить десятилетиями. Со временем эта порода становится только тверже и прочнее — недаром в средневековых замках и монастырях до сих пор сохранились дубовые двери.
  • Отличные изоляционные характеристики: Натуральное дерево обладает прекрасными тепло- и шумоизоляционными свойствами. Еще задолго до распространения металлических конструкций массив дуба прекрасно защищал дома от непогоды. Вкупе с качественным наполнителем или терморазрывом, обшитые дубом двери обеспечат комфортную температуру в доме в самые суровые зимы.
  • Экологичность: Это 100% натуральное покрытие, которое не представляет угрозы здоровью человека.
Минусы:
  • Большой вес: Дуб весит немало, добавляя изрядных килограммов и без того тяжелой стальной конструкции. Со временем полотно может провисать под собственным весом. В связи с этим необходимо укреплять дверной блок дополнительными петлями, периодически корректировать и подтягивать их, чтобы обеспечить плотное прилегание и правильную эксплуатацию изделия.
  • Чувствительность к влаге: При очень высоком уровне сырости и прямом попадании влаги массив дуба может разбухать и трескаться. Поэтому наличие специального защитного покрытия и козырька — обязательно условие при установки такой входной двери в частном доме.
  • Хлопотный уход: Слой лака, которым обрабатывается поверхность дерева, неустойчив к механическим повреждениям. Царапины и пятна придется зашкуривать и вощить, время от времени нужно обновлять защитное покрытие. Чтобы дерево хорошо выглядело и блестело, необходимо регулярно протирать и полировать поверхность специальным раствором, избегая бытовой химии, которая может вступить в реакцию с древесиной.
  • Высокая цена: Отделка массивом дуба — дорогое удовольствие. Однако если вам важен внешний вид входной двери и все те преимущества, которые дает натуральное дерево, высокие затраты полностью себя оправдают.

Ковка

Входные двери с коваными элементами нередко применяются для оформления элитных домов и загородных коттеджей. Подобное решение обеспечивает конструкции не только необычный внешний вид, но и чисто функциональные преимущества.

Плюсы:
  • Изысканность и уникальность: Ковка придает изделию солидности и оригинальности, даже если это всего лишь минималистичная решетка или дверной молоток. Наличие таких элементов в оформлении двери говорит о достатке и эстетическом вкусе владельца. Кованые элементы можно комбинировать с МДФ и массивом дерева, зеркалами и стеклом.
  • Любое оформление на вкус клиента: Если остальные виды отделки доступны лишь в стандартных заводских вариантах, то выковать можно что угодно. К услугам заказчиков – простые геометрические узоры, классические растительные орнаменты и сложные фигуры, подобных которым вы не увидите на дверях своих соседей.
  • Дополнительная прочность: Добавив ковку в дизайн входной двери, можно повысить ее противовзломность. Кованые элементы увеличивают прочность всей конструкции, злоумышленники не смогут отжать или выбить полотно.
Минусы:
  • Повышение стоимости конструкции: Любая ручная работа стоит недешево, и ковка — не исключение. Будьте готовы к тому, что наличие изящной решетки или витиеватого орнамента значительно удорожит конечную стоимость изделия.
  • Увеличение веса двери: Дополнительная масса металла повышает вес конструкции, что будет способствовать ее более быстрому износу. Чтобы избежать проблем с эксплуатацией, нужно заранее позаботиться о монтаже дополнительной, усиленной фурнитуры. С другой стороны, более массивное полотно тяжелее будет снять с петель.

Подведем итоги

Итак, чтобы выбрать отделку для входных дверей, первым делом нужно учитывать, куда они ведут — в квартиру или на улицу. Самое практичное и неприхотливое покрытие для уличных и квартирных дверей — порошковое напыление. Более дорогие и престижные варианты — МДФ и массив дерева, однако они нуждаются в специальной обработке для защиты от сырости при установке в частном доме. Бюджетные двери, отделанные ламинатом, ПВХ или винилискожей, плохо подходят для улицы в силу меньшей износостойкости, устойчивости к повреждениям и факторам внешней среды. Их лучше устанавливать в квартиру.

Следующий решающий момент — стоимость конструкции. К недорогим вариантам относятся порошковая краска, ламинат и ПВХ. Среднюю ценовую нишу занимают винилискожа и МДФ. Филенчатый и шпонированный МДФ обойдутся несколько дороже. Для людей, не стесненных в средствах и желающих подчеркнуть свой статус, идеально подойдут премиум двери из массива дуба или с ковкой.

Остался последний, но немаловажный критерий — эстетичность и престижность. Самый простой вариант — порошковая краска. Ламинат и ПВХ помогут “принарядить” входную дверь, но все равно будут смотреться бюджетно. Винилискожа и МДФ можно отнести к крепкой середине, однако сегодня винилискожа считается немного устаревшим видом отделки и используется все реже. Сэкономить и добиться презентабельности помогут филенчатый и шпонированный МДФ. Самые эксклюзивные и уникальные модели для элитных квартир, частных домов и загородных коттеджей — обшитые массивом дуба и украшенные ковкой.

Надеемся, эта информация будет полезна для вас при выборе покрытия для входной двери!

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: