Как поставить забор на неровном участке с уклоном

Забор на неровном участке с уклоном: установка на склоне, как построить, фото и видео

Невзирая на то, что построить забор на склоне сложней в техническом плане, чем на ровной поверхности, помимо защиты от посторонних взглядов он выполняет и другую функцию. Не допускает осыпания земли, так как это серьезная опасность для расположенного на территории дома и иных сооружений. Перед тем как смастерить забор на неровном участке, нужно определиться с его дополнительными возможностями. Их достаточно много.

Забор на участке с уклоном: варианты

Перед тем как сделать забор на склоне, нужно оценить собственные силы и задачи ограждения, определить перепад и наклон поверхности. Если это защита от разрушения, то целесообразно возвести его из камня или кирпича на ленточном фундаменте. Если устанавливать ограду на неровном участке в декоративных целях, то в качестве стройматериала можно выбрать древесину, профлист или штакетник.

По типу уклона рельефа участок может быть различным. В связи с этим стоит отметить следующее:

1. Низкий наклон позволит построить забор, повторяющий правильно изгибы ландшафта. Полотно ограждения в таком случае может находиться ровно. Основание под изгородь либо совсем отсутствует, либо используют ленточный фундамент.
2. На крутом склоне эти варианты строительства ограждений смотрятся непривлекательно. При этом необходимость в укреплении потребует основательного сооружения фундамента. Изгородь можно сделать ровной, если установить выравнивающее или ступенчатое основание. То есть отдельные элементы находятся в форме ступеньки и имеют разный уровень.

Если укреплять грунт на склоне не нужно и постройка надежного основания не находится в планах строительства, то можно соорудить ограду из евроштакетника, доски, сетки рабицы, профлиста. Можно выстроить забор ступеньками, установленный на столбах, постепенно возвышаясь.

Минус этой изгороди – появляются снизу большие пустоты в виде треугольника. Они дают открытый доступ различным животным. Также могут пробраться злоумышленники.

Одним из способов исправить эту проблему является посадка вечнозеленых многолетних растений либо использование вазонов для высадки кустов.

Так, функцию защиты забора можно объединить с декоративной. Избавиться от пустот под деревянным ограждением можно, если вырезать нижнюю часть в виде треугольника.

Если устанавливать забор на уклоне, то выбор стройматериала также будет зависеть от личных возможностей владельца дома:

1. Забор из дерева или профнастила – наиболее подходящий способ для сооружения своими руками.
2. Ограждение из брусьев, штакетника можно использовать для забора, который повторяет небольшую возвышенность участка.
3. Самый прочный, но при этом и дорогой – это бетонный, кирпичный и каменный наклонный забор. Постройка таких ограждений потребует большой подготовки, опыта, значительных затрат времени и денег.

Влияние наклона и выбор основания

С учетом уровня склона подбирается и вид основания под забор. Цоколь – основной элемент каждого типа фундамента. Он зависит от таких показателей:

• высоты планируемого забора;
• степени углубления фундамента;
• длины от верха цоколя до отмостки;
• размера отмостки цоколя.

На определенных территориях отмостку нужно делать, чтобы отвести постоянные паводковые и дождевые воды от фундамента. Высота отмостки требуется не меньше 25 см, угол наклона – около 6–8 градусов.

Иногда во время сооружения ограждения на склоне территорию выравнивают насыпью. Если смотреть в плане привлекательности, то эта изгородь выглядит одинаковой по всему периметру, поскольку неровный участок компенсируется высотой насыпанной земли. Но этот вариант очень трудоемкий и потребует немалых вложений.

Если на территории крутой овраг, то во время возведения изгороди и устройства фундамента большое внимание необходимо уделять соединению отдельных элементов.

На определенных ландшафтах со склоном может требоваться устройство дренажа. Все зависит от геологических характеристик конкретной территории. Для этого используют фильтрационные шахты вместе с дренажной системой. Она может быть двух типов:

1. Наземный дренаж – это насыпь позади забора по периметру конструкции из крупной щебенки либо битого кирпича.
2. Подземный – делается из канализационной трубы, которая помещается в сливную яму.

На фото изображена изгородь в деревне.

Устройство выравнивающего основания

Установка на косогоре ленточного фундамента поможет создать ровную по верхнему контуру изгородь, без пустот внизу. Роль выравнивающего основания играет непосредственно фундамент. Его высота с учетом увеличения склона будет возвышаться.

Сооружение фундаментного основания этого типа состоит из нескольких этапов:

1. Для начала необходимо сделать разметку. Важно узнать в разных точках периметра с уклоном высоту заливки основания.
2. Траншею начинают выкапывать от наивысшей точки строящегося забора.
3. Перед монтажом опорных стоек по периметру траншеи укладываются арматурные прутья диаметром 8–12 мм и с шагом 200х200 мм. Причем все соединения арматуры непременно нужно связать друг с другом, образуя сетку. В итоге их нужно сделать две: верхнюю и нижнюю.
4. Затем монтируется опалубка и закрепляются опорные столбы для ограждения на уклоне, куда приваривают поперечные лаги. Опалубку нужно ставить четко по уровню, причем с учетом склона ее высота будет в размерах увеличиваться. В верхней точке ее высота может находиться на уровне земли.
5. Чтобы стенка опалубки не нарушилась под давлением бетонного раствора, иногда используют подпорные столбы с упором в грунт.
6. Монтаж опорных стоек на уклоне тоже имеет определенные нюансы. Чтобы обеспечить одинаковую высоту, нужно использовать столбы разного размера.
7. При уклоне заливка опалубки бетонным раствором выполняется поэтапно. Каждый следующий слой заливается бетоном марки М250 лишь после неполного затвердевания предыдущего.

Сооружение ступенчатого основания

Возведение ступенчатого основания на склоне почти не отличается от ленточного. Есть только одно различие: его сооружение начинают производить с разметки участков под крепление опорных стоек. Расстояние между опорами – это и есть одна ступень.

Устройство опалубки на склоне тоже имеет нюансы. Опалубку заливают с нижней точки. Работу выполняют с учетом установленных ступеней. Лишь после подготовки одной ступеньки на уклоне заливают следующую. Для заливки используют бетон М250.

Для армирования ступенчатого фундамента используют рифленую арматуру диаметром 8–12 мм. Ее вяжут с шагом 200х200 мм и укладывают в виде двойной сетки.

Опоры будут одинаковыми по высоте лишь на одной ступеньке.

Когда основание будет подготовлено по всему периметру склона и затвердеет, приступают к привариванию поперечных лаг и креплению профиля забора.

На фото изображен ступенчатый фундамент на склоне.

Участок с маленьким уклоном

Если на неровной территории маленький склон, то копать котлован под фундамент нужно с его верхней точки, вынимая землю на одном уровне. Обычно углубление и высота основания под забор по контуру участка находятся неизменными, кроме случаев, если в определенном месте граница плодородного грунта заглублена ниже. В этой ситуации глубина котлована делается больше, пока грунт полностью не будет вынут из траншеи.

Обустройство фундамента забора производится так же, как и ленточного. Когда бетонный раствор полностью затвердеет и демонтируют опалубку, выполняют обратную засыпку земли на уклоне вдоль основания. Поверхность земли выравнивают таким образом, чтобы по периметру конструкции насыпь и отмостка находились в одном уровне.

Ниже представлено фото забора на неровном участке на маленьком склоне.

Участок со средним уклоном

Если склон более 25 см, то этот наклон называется средним. Это учитывают во время разметки основания. Нельзя выбирать в качестве отправной точки наивысший участок будущего ограждения. Так, в качестве основной выбирают низшую часть. Это объясняется тем, что в подобных местах склона нижняя часть фундамента может находиться выше уровня земли.

Во время копки траншеи под основание забора в низшей точке территории нужно контролировать, чтобы глубина котлована находилась глубже плодородного слоя грунта.

Дальше копают траншею, направляясь к наивысшей части склона, причем соблюдают одинаковую глубину. Если перепад высот превышает глубину основания на склоне, выполняют отсыпку земли в нижней части фундамента.

Когда все будет готово, начинают вертикальную отсыпку земли. Для отсыпки котлована на склоне можно использовать любой грунт. В частности, ранее выбранный из траншеи.

При таком варианте сооружения фундамента на уклоне трудозатраты минимальны, а расход бетонного раствора будет незначительным. При правильной технологии земля не будет осыпаться, а забор простоит долгое время.

Ниже размещено фото забора на склоне со средним наклоном.

Участок с большим уклоном

Если гора очень крутая и перепад крайних участков основания больше 100 см в глубину, этот наклон называют большим. На такой территории лучшим решением является сооружение ступенчатого фундамента. Он потребует более трудоемких и затратных работ.

Специфика возведения заключается в том, что в нижней части основу под забор на неровной территории делают на уровне земли, а в верхней части – с учетом расчетного углубления. Для перехода с уровня на уровень делают несколько уступов.

Ниже представлена фотография заграждения на неровном участке с большим склоном.

Как поставить забор на неровном участке

На неровной территории со склоном ограду можно поставить с одинаковым наклоном по верхнему уровню либо ступенчатую. Если для ограждения используется профлист, то во втором случае работы производить проще и, помимо этого, такой материал лучше подойдет для наклонных участков.

Подготовительный этап установки забора

Прежде чем строить изгородь на склоне, требуется тщательно подготовиться, чтобы в дальнейшем получился красивый и надежный забор, который не боится осадков или сильного ветра. Подготовка в себя включает:

• разметку неровной территории;
• планирование и расчет изгороди на уклоне;
• приобретение стройматериалов.

Чтобы определить расход стройматериалов для изгороди на неровной территории или склоне, измеряют периметр территории. Для определения расхода профлиста для строительства забора нужно не забывать, что крепление листов делается внахлест на 8–12 см.

Число опорных столбов и требуемых компонентов для бетонирования берется с таким учетом: один столб на шаг 2–2,5 метра, заглубление основания – от 0,9 до 1,5 м (с учетом типа грунта). Для опорных стоек выбирают профтрубы сечением 50х50 мм и размером, равным высоте ограждения, добавляя заглубление основания.

Поперечины для ограды на склоне можно сделать из уголка, но лучше из профтрубы сечением 25х45 мм. Если забор не выше 1,9 м, лаги крепятся в два ряда. Если высота больше – в три ряда. Для заливки раствором столбов забора на неровной местности потребуется бетон М250.

Между крайними столбами неровной поверхности протягивают веревку и отмечают участки крепежа промежуточных опор, учитывая месторасположение уличной двери и ворот.

На видео показан монтаж ограды на неровном участке.

Установка забора на склоне своими руками

Пошаговая инструкция строительства ограды на участке с уклоном своими руками состоит из следующих этапов:

1. Земельные работы.
2. Крепление столбиков и заливка бетонным раствором.
3. Крепеж поперечин и фиксация профильного листа.

Копку траншей под монтаж столбов на неровной территории или уклоне лучше проводить бензобуром, но можно и вручную лопатой. Отмеряют требуемый размер профтрубы (для разных столбов на склоне их длина различна), ставят ее в вертикальном положении по уровню. Затем вбивают на 1/3 длины в грунт.

Профтрубы для столбов могут поставлять вместе с верхним защитным колпаком. Чтобы его не деформировать, заглушку нужно снять и вбивать через брусок.

Затем заново определяют правильность установки столба на уклоне или неровной поверхности и, если нужно, выравнивают. Пространство между грунтом и опорой забора заливают бетонным раствором. Бетону позволяют подсохнуть не меньше суток.

Установка заборных лаг состоит в их приварке к опорам.

Сварочные соединения затем зачищают и покрывают защитными составами от коррозии. Каркас ограждения на уклоне красят в цвет, который подходит в тон используемого материала. Профлист закрепляют на незначительном расстоянии от уровня грунта внахлест с помощью саморезов.

Монтаж забора на территории, где находится склон или есть значительные неровные поверхности, практически не отличается от возведения ограждения на ровном участке. Эта изгородь на уклоне простоит долгое время, если грамотно выбрать способ заливки фундамента для определенной местности, описанный выше.

Как сделать забор из профлиста на склоне

Незатейливые и практичные заборы из профнастила встречаются во всех уголках нашей страны. Они простые, надежные и всегда аккуратно смотрятся. Особенно, когда образуют собой идеальный прямоугольник по периметру участка: легко спланировать, рассчитать и установить.

Но когда приходится ставить забор из профнастила на неровном участке с уклоном, ровных линий и герметичных стыков достичь непросто – важно знать о некоторых моментах. Давайте подробнее разберемся в этом вопросе!

Какие сложности возникают на неровных участках?

Начнем с того, что проблема номер один на склонах – это риск осыпания земли. Поэтому, если уклон совсем небольшой, то есть смысл полностью выровнять весь участок, добавив грунт в нужные места и хорошо его утрамбовав. Но если строить забор из профнастила придется на достаточно крутом склоне, то вся эта затея рискует рухнуть с первым проливным дождем.

Также всегда стоит помнить о том, что по весне происходят естественные процессы в грунте: пучение, замерзание и уплотнение. Поэтому, чтобы немного “успокоить” его, вдоль такого забора заблаговременно сажают побольше деревьев и крупных кустарников с широко разветвленными корнями. Те служат отличной природной арматурой.

Также сама насыпь способна повредить плодородную часть земли, это трудозатратно, и все-таки естественный склон выглядит более органично. Да и не все стремятся выровнять ландшафт вокруг дома в 0: все-таки уникальность сегодня в моде, а небольшие холмы и спуски дают возможность дизайнерам реализовать необычные проекты.

А вот сам добротный установленный забор из профлиста на неровной местности с глубоко зафиксированными опорами тоже служит определенной защитой участка от возможного разрушения со временем.

Какой профлист подходит для забора?

Тонкий профилированный лист стандартных размеров отлично подходит для сооружения забора. Листовая сталь с достаточно прочным защитным покрытием на практике показывает себя не хуже дерева или бетона по многим показателям, и по некоторым из них даже выигрывает. А само профилирование значительно увеличивает жесткость и надежность листов – здесь срабатывают простые законы физики:

Итак, для устройства забора подходят такие листы:

• с маркировкой “С”, что означает “стеновой” – для вертикальной установки, но без дополнительной нагрузки;
• с сочетанием букв “НС”, что означает увеличенную прочность, чем в случае с предыдущим вариантом;
• с маркировкой “Н”, но этот профнастил уже дороже и крепче того, который необходим для строительства даже высокого забора.

Поэтому рекомендуются такие марки:

• С8-С25 или НС-10 для спокойных регионов;
• профнастил покрепче, с высотой волны от 15 мм, если забор нужно установить на участке с уклоном на высоте и сильными ветрами.

Что касается декоративного покрытия, то здесь предпочтительна порошковая или полимерная краска. В отличие от кровли, здесь листы будут легко царапаться ветками дерева или когтями животных, а потому важно, чтобы одна-единственная царапина не начала быстро корродировать. А за это уже отвечает толщина цинкового покрытия и финишного слоя.

Да и сам дизайн такого забора имеет немалое значение. Ведь сегодня металлопрофиль выпускают далеко не только в искусственных 3-4 “кислотных” тонах. Напротив, появились эффектные имитации камня, дерева или других текстур, красивые перламутровые оттенки и глубокие матовые тона. Поэтому при правильном подходе даже “ступенчатая” ограда из профнастила на склоне способна выглядеть стильно.

Строительство забора: шаг за шагом

Теперь давайте рассмотрим основные шаги устройства забора из профнастила для местности с уклоном.

Шаг 1. Выбор вида забора и основания

Итак, сам забор из профнастила на местности с уклоном строят:

• сплошным, в котором листы профнастила полностью закрывают собой опоры;
• секционным, где каждый пролет разделяют столбами, а длину секций варьируют в зависимости от имеющегося рельефа.

В случае с забором из профнастила на склоне второй вариант более предпочтительный.

Шаг 2. Подготовка участка

При необходимости участок очищают от лишних кустарников и другой растительности, ведь корни тех способны разрушить фундамент со временем. Обратите также внимание на преграды, которые вы не сможете обойти, например электрические опоры.

После этого по его периметру нужно вбить деревянные колышки. Между ними натягивают веревку, замеряют расстояние и так узнают необходимое количество пролетов.

В случае с секционным забором ширину между стойками обязательно выбирают кратной ширине листа, а если забор сплошной – то оптимальными будут 2,5-3 метра.

Если забор будет на ленточном фундаменте, тогда на этом этапе нужно установить уровни. Для этого отбивают метки на стойках в углах получившегося прямоугольника, если склон с совсем небольшим уклоном, и в начале и конце для каждой секции – если с существенным.

Желательно также укрепить сам склон при помощи габионов, через которые будет проходить только вода.

Шаг 3. Строительство фундамента

Опоры закапывают прямо в землю или уже соединяют между собой при помощи ленточного фундамента. Конечно, в случае с устройством забора из профнастила на склоне фундамент не обязателен, если опоры находятся в земле достаточно глубоко. Но ввиду неровности почвы под таким ограждением местами будет зиять просвет. Такой вариант подходит только для бюджетного дачного участка.

А вот изготовление фундамента предполагает затраты на материалы и рабочую силу, ведь такое основание строится по тем же принципам и технологиям, что и для всего дома. Но затраты окупятся добротным внешним видом такого забора, его долговечностью и защитой участка от пыли с улицы. Действительно, надежное основание необходимо не только для тяжелых конструкций, ведь цоколь, который выступает над землей, существенно увеличивает срок службы любой ограды.

Если вы остановились на ленточном фундаменте, необходимо вырыть котлован нужной формы и укрепить стенки деревянной опалубкой. Затем замешивают бетонный раствор такого же состава, как и для обычного фундамента под более тяжелые конструкции.

В случае с металлическими опорами при помощи бура готовят углубления на 1-1,5 метра и диаметром до 400 мм. И помните, чем выше забор – тем глубже должны быть расположены столбы. Так, идеальное соотношение – 35% под землей и 65% над.

На дне ям делают песчаную подушку 10-12 см толщиной, а боковые стены защищают рубероидом или полиэтиленом, чтобы грунт не проникал в бетон. К металлическим опорам приваривают арматуру и располагают на подушках по отвесу в одну линию. Заливают бетоном с щебнем или мелкими камнями на 1 метр. Остальную высоту нужно утрамбовать обычным песком, что позволит компенсировать естественное пучение грунта.

Далее, как и с традиционным фундаментом, следует удалить воздух из раствора при помощи куска арматуры.

Неплохо также смотрится забор из профнастила на каменном фундаменте:

Шаг 4. Установка листов профнастила

Для крепления профнастила обычно используют такие виды стоек:

• кирпичная кладка;
• винтовые сваи;
• деревянные или железобетонные столбы;
• металлические трубы.

В секционном заборе опоры часто строят из камня или кирпича, что увеличивает расходы. Но выглядит такая ограда более основательной. К тому же сегодня популярны комбинированные ограды из разных по составу материалов, и особо стильными считаются те, что состоят из камня и металла. Их часто строят из такой же отделки, которая была использована в фасаде дома.

Теперь, для того, чтобы установить забор из профлиста на участке с уклоном самостоятельно, вам понадобятся толстые рабочие рукавицы, чтобы не порезаться об острые края, и специальная краска для оцинкованной стали. Ведь скорее всего вам понадобится подрезать листы по высоте, а такие места обязательно тут же закрашивать – иначе не избежать коррозии.

Перед монтажом листов опоры окрашивают в нужный цвет. Далее привариваем или прибиваем к ним металлические крепления – смотря какой материал столбов вы выбрали. Как вариант подходят также хомуты и специальные кронштейны разных видов. Главное, чтобы поперечины были закреплены не ближе 20-25 см от линии грунта и верхней кромки.

Другой способ: к металлическим опорам сперва приваривают горизонтальную лагу, которую обязательно проверяют при помощи строительных уровней. На нее уже крепят сами листы – так, чтобы стыки были только в одну сторону.

Надежный забор на участке с уклоном

Забор на участке с уклоном несет не только заградительные и декоративные функции. Он отлично укрепляет грунт, защищая его от размывания. Укрепив свой участок с помощью правильно установленного забора, в последующем можно спокойно заняться его декорированием. Вопрос лишь в том, как поставить забор из профнастила на уклоне, чтобы он прослужил долгие годы.

Забор на уклоне: подготовка к установке

Процесс установки забора осуществляется в несколько этапов:

1. Вначале производится осмотр и разметка участка, составляется схема, выбирается вариант монтажа.
2. Если в результате осмотра участка решено установить забор на основе фундамента, то вторым этапом будет его заливка. Этот процесс не является обязательным для всех случаев, но в данной статье мы рассмотрим пример монтажа ограждения с фундаментом.
3. Затем монтируются опорные столбы, соединительные лаги.
4. Далее при необходимости осуществляется установка дренажной системы.
5. Завершает процесс обшивка каркаса профнастилом.

Каждая местность имеет свои особенности, которые следует учитывать перед установкой ограждения. Разберем подробнее каждый из этапов.

Осмотр, разметка участка, составление схемы

Половина успеха проделанной работы заключается в точной разметке участка, на котором будет установлено ограждение. Это позволит рассчитать количество расходного материала и спроектировать архитектуру забора. Не будет лишней геодезическая разведка для изучения почвы, ее структуры, типа грунта, глубины плодородного слоя и прочего. Все эти нюансы помогут сориентироваться при:

• выборе материала;
• строительстве фундамента;
• выборе конструкционных опор (кирпичный, бетонный, железный столбы);
• величине пролета;
• высоте ограждения.

После разметки и подсчета площади участка производится расчет количества материала. Затем составляется схема установки, содержащая в себе:

• контур ландшафта, уровень земли, величину уклона;
• размер глубины траншеи под фундамент;
• высота бетонного цоколя;
• высота забора, ширина пролетов;
• высота опорных столбов;
• количество лаг, расстояние между ними;
• перепад высоты пролетов и др.

Примеры схем:

От величины уклона зависит шаг перепада. Чем больше его градус, тем меньше ширина пролета. Также от него во многом зависит вариант установки ограждения.

Как сделать забор на уклоне: варианты установки

Возвести забор, повторяющий контур рельефа, гораздо проще и быстрее. Соединительные балки между столбами в этом случае идут параллельно земле. Высота будет одинаковой, равномерной по всей длине забора. Чаще всего такое ограждение устанавливают на обширных склонах. Этот вариант идеален для участков с неравномерным уклоном. Более подходящий материал – металлический штакетник, сетка-рабица. В случае с профилированным железом или 3D-забором понадобится больше усилий, чтобы конструкция закрепила грунт и выглядела гармонично.

Оптимальный вариант для равномерного уклона – забор, поставленный «ступеньками». Пролеты между столбами устанавливаются таким образом – каждый последующий профлист крепится ниже предыдущего, спускаясь по уклону ступеньками. Устанавливать такой забор на слишком неравномерном участке не рекомендуется в силу резких перепадов высоты. Возникнет риск образования больших зазоров между нижней частью конструкции и поверхностью земли.

Выбирая любой из вариантов установки, нужно понимать важность прочного крепления вертикальных столбов. Несоблюдение правил крепления приведет к деформации заборf, проседанию или выпиранию столбов.

Как выбрать и проложить фундамент?

В зависимости от выбранного материала для ограждения прокладываются соответствующие фундамент и опора. Существует четыре типа фундамента:

1. ленточный;
2. столбчатый;
3. cвайный;
4. комбинированный (ленточно-столбчатый).

Ленточный фундамент – самый популярный в силу своей прочности и долговечности. Он прекрасно удерживает тяжелые конструкции из камня, кирпича, бетона и чугуна. Основу цоколя и подошвы составляют:

• рубероид, гидроизоляционная пленка;
• арматура;
• бетон.

Прокладывается он следующим образом:

1. Соответственно схеме выкапывается траншея (начинать нужно с верхней границы уклона).
2. Устанавливается опалубка.
3. На дно траншеи до высоты 15 см укладывается песок, тщательно трамбуется.
4. Песок покрывается пленкой/рубероидом.
5. Прокладывается арматура.
6. Устанавливаются вентиляционные отверстия.
7. Заливается бетон.
8. Поверх бетона стелется пленка/рубероид.
9. После схватывания бетона (65-70%) опалубка убирается.

Столбчатый фундамент не менее прочен, если соблюдены следующие правила:

• Под столбы бурится лунка на глубину от 1 м.
• Устанавливаются столбы и забиваются на 1,2 м.
• Лунки заливаются бетоном М300.

Столбчатый фундамент – идеальный вариант для профилированного железа, металлического штакетника, рабицы, 3D забора.

Свайный фундамент представляет собой железные опоры, вкручивающиеся в землю. Они могут простоять более 30 лет. Для дополнительной прочности и устойчивости к деформации полость сваи заливается раствором бетона. Такой вариант чаще всего используется для металлического штакетника. Подходит и для 3D-забора либо рабицы. Для установки такой опоры необходимо не менее 3 человек. Самостоятельно справиться с установкой не получится.

Комбинированный фундамент самый прочный и долговечный. Его универсальность в том, что он является строительной площадкой для забора из любого материала.

Прокладывается он следующим образом:

1. Вначале роются ямы под столбы, затем между ними – траншея.
2. Устанавливаются и закрепляются столбы.
3. В траншею закладывается песок, рубероид/пленка, арматура.
4. Траншея заливается бетоном.
5. После схватывания бетона на фундамент устанавливается конструкция ограждения.

Прокладывание фундамента и установка столбов

В зависимости от угла уклона формирование фундамента может различаться. Существуют три варианта:

1. При небольшом равномерном уклоне поверхность максимально выравнивается. Верхние и нижние границы ограждения идут ровно по всей длине благодаря насыпям грунта. Такой вариант исключает стыковки секций разной высоты, что значительно упрощает работу. Но все же строители редко прибегают к такому варианту из-за его трудоемкости. Еще один минус – нарушение плодородного слоя почвы из-за насыпи грунта.
2. Когда угол уклона превышает 30 градусов, фундамент прокладывается в виде лесенки, где каждая секция располагается ниже предыдущей. На одном пролете крепятся два столба. Ширина секций стандартная – 2,5 м. Если уклон круче, то шаг пролета сокращается до 2м.
3. Ориентация крепления каждого пролета идет по верхней части ограждения – она расположена горизонтально ровно по всей длине ограждения. Нижняя часть подгоняется под контур ландшафта. Такой вариант выбирают при установке забора из профнастила. Профилированное железо легко корректировать, оно свободно подгоняется под любой размер ограды.

Какой бы вариант не был выбран, строительство начинается с фундамента. Он станет мощной опорой для забора и укрепит грунт от размывания.

Рыть траншею начинают с верхней точки участка. Ее глубина неизменна на протяжении всего расстояния. Исключением являются места, где плодородный слой почвы залегает глубже нижнего уровня траншеи. В этом случае следует углубить траншею до полного удаления плодородного слоя.

Высчитать глубину в верхней точке периметра поможет формула:

Глубина траншеи (Iт) зависит от суммы величины перепада высот (Iпв) и толщины слоя растительности (Iр). Если игнорировать растительный покров, под которым могут скрываться большие перепады высоты, то это негативно повлияет на уровень цоколя относительно верхней и нижней части линии забора. К примеру, в верхней части он будет выступать над поверхностью земли больше, в нижней – меньше.

Столбы устанавливаются в ямы, укрепляются битыми кирпичами, гравием и бетоном. Заливка бетоном предотвратит проседание или выпирание столбов. Диаметр ямы должен быть шире столба на 15-20 см. Длина опор варьируется от степени уклона. Расстояние между ними не должно быть чуть меньше ширины профлистов. Так будет легче подогнать и нашить их друг на друга.

Если забор на участке с уклоном устанавливается на глинистом грунте, опалубку внутри траншеи можно не ставить. С ее ролью справятся стенки. Главное условие – соблюсти строгое горизонтальное положение по всей длине траншеи. Тут поможет песчаная «подушка», которую нужно тщательно утрамбовать и выровнять. Если выбран ступенчатый вариант фундамента, то подушка» должна повторять каждую «ступень» склона. Поверх песчаного слоя выстилается рубероид.

Установка опалубки

При установке опалубки нужно учитывать следующие критерии:

• создание ровных углов;
• отсутствие прогибов;
• легкость демонтажа;
• оптимальная толщина стройматериала;
• прочность и устойчивость конструкции.

Система опалубки устанавливается после разметки. Процесс установки:

1. Деревянные бруски вбиваются в землю на глубину не менее 50 см, наземная часть – не ниже 40 см. Расстояние между ними по длине забора не превышает 120 см. Ширина – 60 см.
2. Далее крепятся боковые и верхние части опалубки. По бокам, для большей устойчивости к давлению, фиксируются планками с упором в землю. Дополнительно можно стянуть конструкцию шурупами, укрепить гвоздями.
3. После проделанной работы необходимо осмотреть опалубку на ровность, измерить ее строительным уровнем. Если замечаний нет, внутрь заливается бетонная смесь. Последующая установка начинается после полного схватывания бетона по истечении 4-5 дней.

При выборе деревянного материала для опалубки все части конструкции следует пропитать гидроизоляционным раствором. Это позволит избежать впитывания влаги из бетонной смеси. В противном случае бетон по мере высыхания будет трескаться, что негативно скажется на прочности фундамента.

Дренажная система

Дренажная система нужна для устойчивости и долговечности фундамента. Обязательна установка дренажа в глинистом и суглинистом грунте. Она нормализует отток воды, предотвращает размывание грунта. Для обеспечения дренажной системы в фундаменте оставляют отверстия под перфорированные трубки. Они играют роль водоотводящего канала.

Прекрасной дренажной системой является гравий. Его заворачивают в геотекстиль и прокладывают под фундаментом.

Чтобы обеспечить отток воды в коллекторную яму, в грунте прокладывается канализационная труба с просверленными в ней отверстиями. Для лучшего впитывания влаги из почвы ее можно частично наполнить гравием.

Установка забора из профнастила на уклоне: завершающий этап

К опорным столбам крепятся лаги. Если столбы железные, их приваривают или соединяют болтами. В случае с бетоном, кирпичом, камнем – лаги фиксируются крепежными элементами. Верхние и нижние лаги должны быть расположены горизонтально параллельно друг к другу независимо от типа фундамента и уклона.

Профлисты крепятся заклепками, саморезами или болтами. Каждый лист захлестывает другой. При монтаже ступенчатого забора учитывается размер шага и перепад высоты пролета. При расчете количества крепежных точек учитывается продуваемость ландшафта. Конструкция должна стоять прочно и противостоять сильному ветру.

Материал подгоняется вплотную к фундаменту. Верхнюю часть можно облагородить заборной планкой. Это придаст конструкции законченный и эстетичный вид.

Разобравшись с вопросом, как ставить забор на участке с уклоном, можно приступить к его установке. Если вы сомневаетесь в том, что сможете справиться с этой трудоемкой задачей самостоятельно, то оставьте заявку на нашем сайте. Заявки рассматриваются моментально. Специалист ответит в течение 1-2 часов. Мы не только проконсультируем, но и поможем возвести ограду любой сложности независимо от типа местности. Мы получили уже сотни благодарных отзывов о проделанном монтаже, уверены, что и ваш войдет в их число.

Как поставить забор на неровном участке

Участки бывают разных форм и размеров: маленькие и большие, квадратные и прямоугольные или вообще, в основании которых лежит многоугольник. На одних из них можно построить дом и жить спокойно (ИЖС), а на других – необходимо в обязательном порядке трудиться, как, например, в случае с землями сельскохозяйственного назначения. Некоторые из них стоят “заоблачные” деньги, а некоторые отдаются почти даром. На каких-то из них можно смело разбивать футбольное поле, а на каких-то по причине большого уклона только аттракцион “экстремальная горка” устраивать.

Все перечисленные параметры учитываются при покупке земли. Но всё-таки основополагающим из них (не считая предназначения земли), является уклон. Поскольку слишком большой перепад высот в пределах одного участка для одних может служить благом, так как цена в таком случая ниже по сравнению с аналогичным участком, но с меньшим уклоном. Для других данный факт может стать главным препятствием на пути приобретения земельного участка. Ведь у них нет желания заниматься выравниванием поверхности или возводить различные сооружения с поправкой на уклон.

Какие это сооружения? В первую очередь к ним относятся жилой дом и забор по причине своих зачастую не малых размеров в плане. Поэтому, если вдруг посчастливилось приобрести участок со значительным уклоном, то возможны четыре дальнейших варианта действий:

• выровнять поверхность;

• вывести фундамент на одну отметку;

• оставить всё без изменений;

• сделать ступенчатые переходы.

Причём, по отношению к жилым постройкам чаще всего данный список ограничен лишь первыми двумя пунктами, так как мало кто захочет, чтобы его жилой дом стоял под наклоном к горизонту, или, чтобы при переходах между помещениями в пределах одного этажа приходилось пользоваться лестницей. А вот для забора все эти четыре пункта актуальны. Поэтому дальше речь пойдёт только о нём. Тем более и статья посвящена тому, как поставить забор на неровном участке.

1 вариант. Выравнивание поверхности

Первым решением, которое приходит в голову, при строительстве на участке с уклоном – это произвести работы по его выравниванию. То есть с помощью различных манипуляций с грунтом, лопатами и не редко тяжёлой техникой сделать на участке одну отметку.

В свою очередь способов таких манипуляций существует три:

1. Срезать весь грунт по самую низкую отметку.

Этот способ заключается в том, чтобы весь грунт, находящийся выше самой низкой отметки на участке, срезать и вывести куда-нибудь в другое место.

Большим плюсом такого выравнивания поверхности является отсутствие работ по уплотнению грунта, в случае если предполагается ленточный фундамент под забор. А недостатком выступают оголённый грунт вдоль границ участка, который нужно как-то закрывать. Кроме того, в этом случае желательно делать дренажную систему в месте, где раньше была самая высокая точка. Иначе, небольшие водопады – это только самая маленькая неприятность, которая может случиться во время ливня или таяния снега.

Каких-то особых требований при устройстве такой планировки участка здесь нет. То есть можно сделать забор с просто зарытыми в землю столбами на глубину от 500 мм, а можно возвести по периметру участка железобетонный ленточный фундамент с глубиной заложения не менее 300 мм. Причём, последний вариант более предпочтительнее. Так как такой фундамент будет служить не только надёжной основой для вышележащих конструкций забора, но и выступать в качестве подпорной стенки, которая будет как препятствовать обвалу грунта в месте среза, так и скрывать его. Правда, сразу нужно сказать, что обойдётся это не дёшево.

2. Подсыпать грунта до самой высокой отметки.

Здесь может потребоваться большое количество грунта, так как этот способ подразумевает равнение по самую высокую отметку земельного участка. Причём, для этого желательно использовать не абы какой грунт, а песок средней крупности, который во время проведения работ подвергается уплотнению (трамбовками, проливом водой) через каждый 20 см. Без уплотнения же все конструкции на участке, в том числе и забор, просядут.

Достоинством такой подсыпки грунта является возвышение всего участка над прилегающей территорией. Другими словами, построив дом в том месте, где раньше была самая низкая точка участка, на 1-ом этаже этого дома будет казаться, что этаж 2-ой. Правда, здесь всё зависит от того, сколько было подсыпано песка. К недостаткам сюда можно отнести то, что в преобладающем большинстве случаев придётся делать подпорную стенку уже для насыпного грунта. Причём, её размеры при сопоставимых высотах зачастую больше, чем в предыдущем случае. Приплюсовав этот факт к тому, что дополнительный грунт придётся где-то доставать и, скорее всего, за деньги, можно сделать вывод – этот способ выравнивания поверхности более дорогой, чем срезка грунта по самую низкую отметку.

Что касается забора, то он обычно ставится на подпорную стенку. То есть здесь либо закладываются столбы в конструкцию подборной стенки до заливки бетона, а после набора прочности последнего к ним крепится, к примеру, профнастил. Либо после устройства такой стенки, на неё выкладывается кирпичная кладка забора.

Возведение забора при такой планировке грунта без подпорной стенки (ленточного фундамента) возможно только в случае небольшого уклона участка и только при условии заглубления столбов в коренную породу на 500 мм и более. В противном случае ограждение может несколько поменять свою ориентацию в пространстве.

3. Привести землю к средней отметке.

Приведение отметки земли к среднему значению – это “золотая” середина между двумя предыдущими способами. Ведь здесь и подпорные стенки в 2 разам меньше и грунт (песок) привозить зачатую не нужно. А, следовательно, экономятся деньги, время и силы.

Конструкция забора при такой планировке земли напрямую зависит от того, на сколько раньше был участок неровным. То есть если уклон был небольшим, то возможна простая установка столбов по периметру участка с заглублением в коренную породу на глубину не менее 500 мм и заполнения пространства между ними досками, профлистом или другими материалами. В случае же, если перепад высот в пределах одного участка был большим, устройства подпорных стенок не избежать.

Столбы забора или ленточный фундамент под него можно опирать и на насыпной грунт, но, правда, при этом желательно побеспокоиться о дополнительных мерах усиления этих конструкций. Например, столбы не просто вкапывать или вбивать в грунт, а сделать в их основании бетонную подушку (в выкопанную яму поставить столб, залить бетон на высоту не менее 20 см, подождать пока он застынет) с последующей засыпкой оставшегося пространства грунтом. В случае с ленточным фундаментом можно увеличить его основание путём устройства железобетонной подушки, а можно сечение сделать трапециевидным. Это и несущую способность увеличит, и защитит забор от опрокидывания.

2 Вариант. Выведение фундамента на одну отметку

Этот вариант возможен только в случае устройства ленточного фундамента под забор. Он предполагает строительство забора на неровном участке путём выведения фундамента на одну высоту. Другими словами, нижняя отметка меняется пропорционально уклону земли, заглубляясь в неё на одну величину, например, на 500 мм. А вот верхняя отметка остаётся неизменной. Например, фундаментная лента в самой высокой точке участка была поднята на 300 мм. За отметку 0,000 м принята отметка земли в этой точке. Значит, верхняя отметка фундамента равна +0,300 м. Вот эта отметка на протяжении всей длины забора и остаётся.

Главными недостатками данного способа возведения забора выступают его дороговизна и трудоёмкость, а также некоторые неудобства, которые могут возникнуть в процессе монтажа. Причём, степень недостатков напрямую зависит от уровня уклона – чем больше уклон, тем больше работ по фундаменту, так как он становится выше, и тем больше становится необходимость в использовании во время монтажа столбов и заполнителя между ними лесов или стремянок. Ведь при значительной высоте всего ограждения с земли, это будет сделать проблематично. Поэтому такой вариант выхода из положения в большей степени подходит для участков с незначительным уклоном – перепад высот между крайними точками участка 300-500 мм.

Если говорить о достоинствах, то к ним в первую очередь относятся отсутствие в необходимости расчёта расстояния между ступенями и расчёта количества заполнителя (профлиста, штакетника и т.д.) с учётом неровности земельного участка, т.е. покупается этот материал так же, как и для ровного участка. Кроме этого, в случае с уклоном не более 5% сюда можно отнести и эстетичность конструкции.

3 вариант. Оставить всё без изменений

Некоторые люди считают бессмысленным трату своего времени, сил и денег на выравнивание всего участка или выведение фундамента под одну отметку. Ведь по их мнению гораздо проще и дешевле поставить забор под наклоном, ничего при этом не меняя. Но так ли это на самом деле?

Дешевле – это, скорее всего, правда! Так как здесь нет необходимости заказывать услугу по выравниванию поверхности своего земельного участка и “хорошо” тратиться на стройматериалы, необходимые для возведения громоздкого ленточного фундамента. При этом количество столбов и материалов для заполнителя ограждения не сильно увеличится – максимум на 40% при угле наклона 45º (100 см на 1 метр или 100%). Но это, как уже понятно, большая редкость, ведь речь в этом случае идёт о склоне.

Другое дело количество затраченного времени и сил. Ведь в данном случае, как минимум, по 2-м сторонам конструкции забора придётся вести под уклоном. А это значит, наклон будут иметь все или почти все элементы ограждения (фундамент и несущие балки однозначно будут наклонены), что в свою очередь затруднит применение некоторых распространённых материалов и конструкций, например, профлиста и монолитного ленточного фундамента. Кирпичный же забор при таких условиях вообще редко когда возводят.

Наиболее же подходящим вариантом при данных условиях является забор из столбов, расположенных перпендикулярно земле или горизонту, которые погружены на одну глубину в грунт (с устройством бетонной подушки или без неё), и заполнителя, роль которого играет штакетник или сетка рабица.

4 вариант. Сделать ступенчатые переходы

Ступенчатые переходы – это наиболее распространённый вариант в случае устройства забора на неровном участке. Особенно, когда речь идёт об участках со значительным уклоном.

Связана такая популярность с рядом неоспоримых достоинств. Во-первых, нет необходимости конструкции вести под наклоном, а это положительно сказывается на трудоёмкости. Во-вторых, материалов расходуется столько же или чуть больше, чем, если бы участок был ровным, что в свою очередь экономит средства. В-третьих, практически нет никаких ограничений по выбору самих материалов и конструкций – можно устанавливать от деревянных столбов со штакетником до железобетонной ленты со сборными ж/б панелями или кирпичной кладкой.

Что касается недостатков, то к ним можно отнести скромные эстетические качества (хотя это дело вкуса) и небольшую визуальную защиту, так как с некоторых ракурсов будет, как минимум, пол участка видно. Правда, справедливости ради стоит отметить, что степень видимости зависит от высоты ограждения и процента уклона – чем он меньше, тем больше вероятность того, что территория за забором надёжно защищена от “случайного глаза”.

Установка же забора со ступенчатыми переходами выглядит следующим образом. Для начала вычисляется уклон. С этой целью необходимо воспользоваться нивелиром. Кстати, этот прибор не помешает и в предыдущих трёх случаях. Далее определяется через какое расстояние и какой величины будут ступени (желательно, чтобы они были одинаковыми). Здесь уже всё зависит от вида фундамента, длины участка и максимальной величины зазора, которую вы можете себе позволить. И только после этого вычисляется требуемое количество стройматериалов и возводится забор.

Пример расчета ступеней забора

Необходимо определить длину и высоту перепада высот (ступени) забора на участке с уклоном 2% (2 см на 1 п.м.).

• Длина участка в сторону наклона – 30 м.

• Шаг столбов – 2000 мм.

• Заполнитель – профнастил с рабочей шириной 1000 мм.

• Максимально допустимое расстояние от профнастила до земли – 150 мм.

Расчет

Определение максимального перепада высот (от самой верхней точки участка до самой нижней):

Н = 30000·20/1000 = 600 мм.

Определение максимальной длины ступеней в зависимости от ограничения в 150 мм:

L1 = 30000·150/600 = 7500 мм.

Вывод: такая длина нас не устраивает, так как нам нужно число кратное 1 мету, чтобы не резать листы профнастила. Больше мы взять не может в связи с тем, что будет превышен максимально допустимый просвет в 150 мм. А вот что касается меньших величин, то их нужно подбирать.

Определение количества ступеней:

Здесь необходимо подобрать такую длину ступени, чтобы разделив на неё длину всего участка получилось целое число, и чтобы при делении самой длины ступени на ширину профнастила получилось целое число.

N1.1 = 30000/7500 = 4 шт; N1.2 = 7500/1000 = 7,5 шт – условие не выполняется;

N1.1 = 30000/7000 = 4,3 шт; N1.2 = 7000/1000 = 7 шт – условие не выполняется;

N1.1 = 30000/6000 = 5 шт; N1.2 = 6000/1000 = 6 шт – условие выполняется.

Определение высоты ступеней:

Н1 = 6000·20/1000 = 120 мм.

Вывод: забор через каждые 6 метров 4 раза будет опускаться на 120 мм.

Как сделать забор на не ровном участке

Если участок имеет сложный рельеф, огородить его бывает не так просто. Перед тем как сделать забор на склоне, необходимо продумать его конструкцию и форму, выбрать самый подходящий материал, рассчитать количество опор и расстояние между ними. Чтобы выбрать наиболее оптимальный вариант, определяют величину уклона, так как он может повлиять на способ сооружения ограждения. Дочитав статью до конца, вы сможете сделать этот выбор самостоятельно и уверенно контролировать работу.

Наличие уклона не мешает сделать красивый забор

Способы устройства ограждений на склоне

Как поставить забор на участке с уклоном, зависит в первую очередь от перепада высот: большой он, средний или едва заметный. Нередко высокая трава, различные насаждения, бугорки и впадины рельефа не позволяют визуально обнаружить имеющийся уклон, и его наличие выявляется только в процессе разметки и земляных работ. Что может привести к существенному перерасходу материалов.

Совет!Перед проектированием ограждения необходимо провести геодезическую съёмку или хотя бы проверить уровень между двумя крайними точками забора с помощью уровня.

С перемещением грунта

Этот способ подходит для участков с небольшим или переменным уклоном. Он заключается в выравнивании участка или прилегающей к забору площадки путём перемещения грунта из высокой точки в низкую или во впадины между возвышениями.

Для планировки участка потребуется тяжёлая строительная техника

В результате образуется ровная горизонтальная площадка, на которой забор возводится обычным способом. Но у этого метода слишком много недостатков.

• Нарушается структура почвы: на верхних участках плодородный слой истончается или вовсе срезается полностью.
• Планировка из-за привлечения строительной техники требует больших финансовых затрат.
• Пропадает возможность сделать участок интересным и оригинальным, используя террасы, подпорные стенки и прочие «фишки» ландшафтного дизайна.

Участок на склоне с подпорной стенкой

Поэтому он используется редко, преимущественно для устранения небольших перепадов уровня или выравнивания площадки для ворот и калитки. В остальных случаях стараются применять другие способы, как построить забор из профлиста своими руками на неровном участке.

На заметку!Именно профилированный лист, бетонные плиты и прочие габаритные листовые материалы требуют особенно тщательного проектирования ограждений, так как крепятся исключительно по горизонтальной линии.

Ступенчатый способ

Самый распространённый способ, как сделать забор на неровном участке, заключается в создании ступенчатой верхней линии ограждения. Для этого столбы устанавливают на равном расстоянии друг от друга и крепят на них горизонтальные лаги так, чтобы обеспечить уступы одинаковой высоты между соседними пролётами.

Схема устройства ограждения на рельефном участке

Эта схема хороша, когда перепад высот не слишком большой. Она позволяет выдерживать между опорами стандартное расстояние в 2-3 метра. Если между ними заливается ленточный фундамент, он также выполняется в виде ступеней с горизонтальными верхними гранями.

Рассчитать понижение уровня по вертикали между пролётами можно, разделив общую высоту перепада уровня грунта между крайними точками на количество пролётов. Например, если перепад составляет 80 см на 5 пролётов, то высота уступа между ними будет 16 см.

Обратите внимание!Параметры «ступеней» должны соответствовать определённым требованиям: их высота не должна превышать 60 см, а длина – быть больше высоты минимум в 2 раза.

Если рельеф переменчивый, как на картинке выше, переход на другой уровень делается через два или несколько пролётов. А впадины засыпаются грунтом, вынутым при установке опорных столбов.

В случае с рамочным ограждением, перед тем как ставить забор из профнастила на неровной местности, желательно рассчитать шаг между опорами так, чтобы он позволял не резать листы, а монтировать их целое число с необходимым нахлёстом. Для железобетонных плит длина уступа должна равняться их ширине.

В рамку должно входить целое количество листов

На заметку!Ступени не так бросаются в глаза, если верх забора не ровный, а полукруглый или фигурный.

С повторением линии уклона

На крутых склонах при монтаже ступенчатого забора уступы приходится делать короче, столбы ставить чаще и тратить много времени на нарезку прожилин по размеру. Избежать этого можно, установив лаги параллельно линии земли, не горизонтально. Это позволит устраивать перепад на каждом листе профнастила.

Этот способ позволит до минимума снизить трудозатраты и максимально удешевить конструкцию, если нужно решить, как сделать забор из сетки рабицы на участке с уклоном. Она просто натягивается между опорами параллельно склону.

Это отличное решение для бокового забора между соседними участками, но на фасаде оно будет выглядеть довольно непрезентабельно. Здесь в качестве ограждающего материала лучше использовать штакетник – деревянный или металлический евроштакетник.

Забор из евроштакетника

В случае монтажа ограждения на бетонном фундаменте его верхнюю грань также выводят по прямой линии, соответствующей уклону. Но его заглублённая в грунт подошва должна иметь ступенчатую форму для равномерного распределения нагрузки.

Современные технологии позволяют быстро и красиво закрыть периметр участка даже при сложном рельефе с подъёмами, спусками и ровными участками. Для этого разработаны специальные хомуты для крепления прожилин к опорам под любым углом, и металлический штакетник, из которого формируется сплошное покрытие без устройства уступов.

С горизонтальным верхним уровнем

Ещё один способ, как сделать ровный забор на участке с уклоном, подходит для местности с небольшими перепадами по высоте. Он заключается в том, что верх ограждения выравнивается по горизонтали, а низ повторяет линию склона.

Если в качестве ограждающего полотна используется листовой материал, то каждая секция подрезается снизу и делается длиннее предыдущей. Если это штакетник, то каждый элемент имеет разную длину, соответствующую расстоянию от земли до горизонтальной отметки забора.

Этот метод не самый лучший, так как имеет несколько недостатков:

• слишком высокий забор в нижней части участка;
• некрасивый внешний вид;
• перерасход материала за счёт увеличения высоты полотен и их обрезки.

Кроме того, профнастил по линии среза лишается защитного покрытия и находящийся в непосредственной близости от грунта металл начинает ржаветь. Такие срезы нужно обрабатывать грунтовкой по металлу и закрашивать в тон покрытия.

Особенности сооружения заборов на склоне

Если вы думаете, как сделать забор, если участок с уклоном, и не собираетесь заливать под него ленточный фундамент, то работа мало чем будет отличаться от сооружения обычного ограждения.

• Разметка осей.

Расчищенный участок размечают, вбивая колышки по углам и проверяя лазерным уровнем перепад между крайними точками по прямой.

• Разметка столбов.

После выполнения расчётов и определения расстояния между опорами на земле отмечаются места их установки.

• Бурение отверстий под столбы.

Ямки под столбы делают буром, диаметр которого должен быть больше их диаметра на 15-20 см. А их глубина должна быть на столько же больше глубины промерзания грунта. Для средней полосы она обычно не превышает 1,5 метров.

• Установка опор.

На дно отверстий насыпают песок, опускают в них столбы, выравнивают их по уровню и заливают лунки бетонным раствором.

Столбы для ворот должны быть большего сечения

• Изготовление каркаса.

Перед тем как поставить забор на склоне, выбирают способ установки лаг – горизонтальный или наклонный. Определяют расстояние между ними и положение на опоре. Для двухметрового забора достаточно двух прожилин, для более высокого нужно делать дополнительную посередине, чтобы конструкция выдерживала ветровые нагрузки. Когда бетон застынет, слишком длинные столбы обрезают до нужного уровня.

• Защита от коррозии.

При монтаже металлического каркаса его зачищают от ржавчины, грунтуют и красят специальной краской по металлу для наружных работ. Верхушки металлических опор закрывают заглушками или запенивают, чтобы внутрь не попадали осадки, которые расширяются при замерзании и могут разорвать стенки. Деревянные детали обрабатывают консервирующими антисептиками.

• Монтаж покрытия.

К готовому каркасу крепят выбранный материал по ранее сделанной схеме. Если это профнастил или евроштакетник, для крепления используют саморезы с резиновой прокладкой и головкой, окрашенной в цвет покрытия.

Желая залить фундамент под ограду, также начинают работу с разметки осей и опор. Затем выкапывают траншею, полностью выбирая из неё плодородный слой грунта. В точках установки опор прямо в траншее бурят ямы и устанавливают столбы, после чего устанавливают ступенчатую опалубку, насыпают песчаную подушку и заливают всю ленту.

Цоколь можно выложить из кирпича или блоков, и этим же материалом облицевать опоры

Чтобы минимизировать расходы на устройство фундамента на участке с крутым уклоном, внизу его подошву делают почти на уровне земли, засыпая траншею песком. А под верхние пролёты заглубляют до расчётной отметки.

Решая задачу, как поставить забор, если участок неровный, нужно учитывать величину уклона. Если он небольшой, можно сделать планировку с перемещением грунта и выравниванием поверхности либо установить секции ограждения разной высоты, выровняв их по верху и повторив уклон снизу.

Более популярные способы – это монтаж покрытия ступеньками с равными перепадами между ними и крепление покрытия на наклонные прожилины с образованием пологой верхней линии.

Порядок работ в любом случае не отличается от монтажа обычного забора, но потребуются предварительные расчёты для определения дополнительных параметров.

Компостная яма по финской технологии: как сделать своими руками

Компостная яма по финской технологии во многом схожа на процесс переработки отходов с помощью дождевых червей. То есть, отходы закладываются сверху и по мере созревания добавляются.

Внизу есть отверстие или дверь, через которую достают готовое удобрение. Таким способом можно перерабатывать не только садовые растительные остатки, но и биологические вещества – экскременты животных и фекалии в биотуалете.

Также своими руками можно сделать трехкамерный садовый компостер с вертикальным перемещением зреющего субстрата.

Особенности финской технологии компостирования отходов

Процесс созревания компоста в естественных условиях довольно длительный: 2 – 2,5 года до полной готовности. Есть компоненты, которые перегнивают быстрее – это зеленая трава, солома, очистки. Другим нужно больше времени и «быстрые» ингредиенты им помогают.

Компостировать отходы по финской технологии лучше в ящиках собственного изготовления, так как их изготовление обойдется намного дешевле, чем купить заводские контейнеры. Принцип заключается в поочередном освобождении одного из ящиков и использование готовой смеси как удобрения в саду.

Процесс закладки:

• В первый ящик поступают весенние садовые отходы, заливаются ускорителями и оставляются на 2 месяца. Через это время смесь будет готова.

• Во второй ящик закладывают отходы через месяц после первого ящика.

• В третий – еще через 1,5 месяца.

По прошествии двух месяцев отходы в первом ящике при правильном уходе созреют и могут использоваться как удобрение. После забора компоста отходы из второго ящика перегружают в первый. Возможно, возникнут вопросы — для чего делать лишнюю работу:

• Во-первых – ворошить массу необходимо в любом случае. Это ускоряет процесс созревания. Делается это раз в неделю. Таким образом перегнивающие остатки обогащаются кислородом и бактерии быстрее размножаются и питаются.

• Во-вторых – меньше риска ошибиться, где какой компост находится. А первом ящике всегда будет находиться готовое удобрение, во втором – созревающее, в третьем – новая закладка.

По такому же принципу можно соорудить компостную яму по финской технологии своими руками, но разница будет заключаться в том, что отходы перерабатываются другим видом микроорганизмов – анаэробными, которым не нужен воздух.

Принцип работы покупного резервуара

Пользуются спросом биотуалеты финского производства, которые работают с микроорганизмами, перерабатывающими органику.

Они предназначены для уличных и внутренних дачных домиков. Принцип работы следующий:

• Утепленный герметичный резервуар с закрытым дном устанавливается в помещении или на улице.

• Над сиденьем находится бачок, в который насыпают наполнитель природного происхождения – торф или опилки. После каждого похода в туалет в резервуар для отходов насыпается некоторое количество этого вещества.

• Биотуалет оборудован вентиляцией, что не дает возможности запахам скапливаться внутри помещения. Труба выводится на крышу как из дома, так и из уличного туалета.

Периодически внутрь доливают биораствор бактерий, чтобы процесс переработки происходил быстрее. С задней стороны дома есть доступ к нижней части компостера. Его можно открыть с помощью специальной дверцы и забрать готовое удобрение.

Туалет не требует особых затрат, электричества или воды. Наполнителем может быть любой углеродсодержащий материал.

Преимущества и недостатки метода

Чтобы соорудить компостер по финской технологии своими руками в виде трехкамерного ящика, нужно предусмотреть наличие места на участке. Его минимальные размеры должны быть 1м х 3м.

Меньше нельзя, так как в маленьком садовом компостере вещества будут быстро пересыхать. В большом иногда возникает пожар, и все удобрение сгорает из-за высокой температуры. Поэтому важно соблюдать правильный доступ и отток воздуха, чтобы поддерживать температуру на уровне 65 – 70 градусов.

Недостатков у финской технологии практически нет, не считая того момента, когда нужно перекладывать смесь из одного ящика в другой. Если нет желания возиться с аэробным компостом, лучше обустроить и забетонировать компостную яму в грунте.

Анаэробы сделают свою работу дольше, но без вмешательства человека. У такого удобрения есть свои преимущества: он более концентрированный и его нужно меньше вносить в почву. При анаэробном распаде органики сохраняются все питательные вещества, но созревает он дольше.

Для покупного резервуара необходимо подготовить наполнитель. В зависимости от того, сколько человек будут пользоваться устройством, его может понадобиться больше. В таком случае лучше сразу купить более объемный накопитель отходов. Корпус изделия изготовлен из прочной пластмассы, имеется утепленное сиденье. Единственное, на что придется тратиться – это ускорители компоста.

Подбор материалов для самостоятельного изготовления

Лучшим материалом для изготовления компостера по финской технологии будет дерево. Это самый распространенный материал и его можно заменить в любой момент. Многие дачники используют поддоны, преимущество которых в том, что они уже обработаны антисептиками против гниения и влаги. К поддонам легко прибить еще пару досок, чтобы сделать щели меньше и контролировать доступ воздуха.

Компостер из шифера – хрупкое изобретение. Вдобавок, по отзывам, компост в нем созревает дольше. Без предварительного опыта сделать отверстия для шурупов будет проблематично.

Для компостирования подойдет также металлическая сетка, но ее устанавливают на деревянные или металлические угловые опоры. Чтобы сетка не растягивалась, ее фиксируют несколькими досками по периметру.

Для строительства стационарного компостера подойдут пеноблоки с отверстиями.

Это экологичный материал, который решает сразу две проблемы – устойчивость конструкции и вентиляцию компоста. Сделать крышу и приделать навесы к бетону проще, чем к шиферу. Но придется покупать материал, если в запасниках не осталось блоков со стройки, а также купить цемент и мастерок, чтобы скрепить блоки между собой.

Схема трехсекционного ящика по финской технологии

Как уже было описано выше, оптимальные размеры компостера – 1 м высота, 1 м ширина, 3 м длина. По длине необходимо будет разделить его двумя перегородками. Размеры общей двери – 1 м на 1 м.

Размеры нижней двери – высота 50 см, ширина 1 м – она монтируется в общую створку. Крышу можно делать покатой или двускатной, при этом разделить навесами пополам, чтобы удобно было открывать ящик, переворачивать содержимое и закладывать новое.

Если делать более объемный ящик, то по высоте и ширине его можно увеличить на 50 см. Длина остается без изменений. В длину любую компостную яму или кучу делают произвольно.

Как сделать своими руками – этапы работ

Первое, что необходимо сделать, вырыть яму под угловые опоры. Используют для этого бур или обычную лопату. Когда столбы установлены и грунт утрамбован, прибивают доски или поддоны. Подойдут и шурупы, но в таком случае нужна дрель. Зазор между досками около 1 см.

Дно компостера делают на расстоянии 10 см от грунта. Это нужно для того, чтобы питательная жидкость не уходила в почву, и снизу содержимое компостной кучи вентилировалось дополнительно. Иногда днище устилают прочным материалом – пленкой или пластиком.

Крышу сбивают из досок по возможности более герметично, чтобы осадки не проникали внутрь компостера и не создавали в нем болото. Это снижает температуру горения и созревание замедляется. Состоит крыша из двух равных частей, которые соединяются между собой навесами.

В последнюю очередь крепятся нижние двери для выгрузки. Их можно сделать только в первом ящике, так как во втором будет происходить созревание и закладка компонентов.

Видео: Ящик для компоста своими руками

Компостер из пеноблоков

Для массивного стационарного компостера необходимо правильно рассчитать количество блоков. Чтобы масса не проседала, перед выкладыванием стен бетонируют площадку – это будет дно компостной кучи. Когда бетон полностью застынет, можно делать стены.

Рекомендуется переднюю стенку делать в два раза ниже, чтобы было удобно работать вилами, а крышу сделать покатой. Такую конструкцию обычно монтируют за домом или другом месте, где меньше всего светит солнце. Нужно учитывать, что перегнивающие отходы издают характерный запах, поэтому подходящее место ищут сразу – перенести бетонное сооружение будет невозможно.

Понравилась статья? Поделись с друзьями:

Здравия, дорогие читатели! Я — создатель проекта «Удобрения.NET». Рад видеть каждого из вас на его страницах. Надеюсь, информация из статьи была полезна. Всегда открыт для общения — замечания, предложения, что ещё хотите видеть на сайте, и даже критику, можно написать мне ВКонтакте, Instagram или Facebook (круглые иконки ниже). Всем мира и счастья! 🙂

Вам также будет интересно почитать:

Компостная яма – быстро, удобно, надежно

Здравствуйте, уважаемые мои читатели! Каждый из нас, владельцев даже крохотный клочков земли, заинтересован в том, как собрать побольше любимых овощей. Вы знаете, что без хорошей подготовки грунта ждать урожая не стоит. А что может улучшить состав почвы? Правильно, внесенные заранее питательные элементы. Я уверен, поможет повысить плодородность грунта компостная яма по финской технологии, подготавливающая отличную подкормку для ваших любимых растений. Как ее изготовить самостоятельно? Все довольно просто, в чем вы убедитесь после изучения сегодняшнего материала моего блога.

Важно знать

Изготовление своими руками конструкции по переработке отходов в полезное удобрение для растений на вашем участке имеет несколько преимуществ. Среди них – вам не придется ломать голову, как утилизировать органику, и где раздобыть компост для улучшения плодородности грунта.

С помощью изготовленного по финским технологиям сооружения, уже через месяц у вас под рукой будет отменный компост, но это если вы правильно все сделаете. Основное требование – размеры конструкции. Стороны и высота не должны превышать одного метра. Сделаете больше – содержимое со временем сгорит от высокой температуры, меньше – быстро пересохнет и превратится в ненужную труху.

Еще один важный момент – расстояние компостной ямы от бытовых построек и дома не должно быть меньше, чем 10 м. Также позаботьтесь, чтобы солнечные лучи или дождевая и талая вода не повредили содержимое конструкции.

Материалы

Изготовить компостную яму можно из чего угодно, но идеальный материал – дерево. Если вы решите воспользоваться старым шифером, то это неудачный выбор, поскольку органика будет превращаться в компост очень долго.

Раскрою вам маленькую полезную хитрость, которая позволит вам быстро и без хлопот изготовить яму. Попробуйте сделать ее из поддонов, которые можно раздобыть практически повсюду. Стоят они недорого, и вам не придется покупать более дорогие брусья или доски.

Дно ящиков для компоста обычно делается из толстых горбылей. Не думаю, что с этим у вас возникнут проблемы – в каждом хозяйстве они наверняка найдутся.

Непременное условие – дерево нужно обработать антисептиком. Приобретайте средство, позволяющее защитить материал от воздействия земли, тогда изготовленная конструкция прослужит вам много лет практически без ремонта. Не забудьте купить банку краски, ведь снаружи также нужно придать сооружению приличный вид – очень некрасиво на ухоженном участке будет смотреться ящик из некрашеных досок.

Пошаговое изготовление конструкции

Первым делом возьмитесь за обработку древесины. Следуйте инструкции на банке с антисептиком. После полного высыхание можете приниматься за сборку ящика. Каждую из стен можете комплектовать отдельно, после чего останется собрать всю конструкцию.

С помощью шурупов соберите 4 стенки размерами метр на метр, привинчивая доски от поддонов к брусьям. Важно, чтобы между досками оставалось расстояние в 1 см. Отдельно хочу рассказать о передней стенке ящика – в ней снизу обязательно сделайте невысокую (до 30 см) дверку, прикрепив петли. Теперь соберите стенки, прикрепив длинными шурупами к стойкам (тоже можно взять от поддонов).

Приветствуется изготовление нескольких перегородок. Каждую секцию вам придется загружать в разное время, зато когда выберете компост из одной, следующая порция ценного компонента будет на подходе.

Когда стены коробки собраны, настелите дно ящика из горбылей, обязательно оставляя между ними небольшие щели, через которые свободно будет стекать лишняя жидкость. Осталось собрать крышу. Ее лучше изготовить двухскатную. Один скат сделайте глухим, а вот второй поставьте на петли – через это отверстие будет загружаться сырье для переработки. Если что-то не понятно, посмотрите фото, сложностей у вас при изготовлении полезной конструкции не возникнет.

Полезные советы

При загрузке ящика следите, чтобы сорные травы и их семена располагались в самом центре конструкции. Там они быстро перегорят и превратятся в ценное удобрение, тем самым снижая количество сорняков на грядках.

Обогатить массу азотом просто – достаточно каждый день с помощью садовых вил ворошить содержимое ящика. В сухую летнюю погоду обязательно обильно поливайте загруженную органику водой. На одну такую емкость может понадобиться не меньше трех ведер жидкости. Переборщить не бойтесь, ведь не зря я вас предупреждал о зазорах между горбылями.

Одного такого ящика достаточно для приготовления компоста на 5-7 соток огорода на даче. Можете изготовить несколько конструкций, и тогда питательной смеси хватит и для овощей, и для плодовых деревьев, и даже для цветника.

Ускорить процесс приготовления компоста помогут хитрые добавки в ящик. Что именно туда положить? Помимо органических отходов с грядки и сада я добавляю:

• немного золы;
• куски бумаги и картона;
• древесные опилки.

Если от конструкции исходит неприятный гнилостный запах, значит, в ней слишком много органики. Добавьте перечисленные мной компоненты, проблема быстро исчезнет.

Хочу вам рассказать, чего не стоит добавлять для приготовления питательной смеси. Не должны отправляться в ящик отходы рыбы или мяса, молочные продукты. Еще важно, чтобы последствия жизнедеятельности животных, питающихся жирной пищей, не добавлялись в массу для компоста. Все эти компоненты будут долго разлагаться, даже если вы постоянно будете перемешивать смесь.

Поможет вам в изготовлении ямы по финской технологии специальное видео. Думаю, вам из подготовленного мной материала понятно, как лучше сделать емкость для переработки органики, но советую посмотреть короткий ролик, чтобы уж наверняка в процессе работы вопросов не возникало. Не сочтите за труд поделиться увлекательным материалом с друзьями в соцсетях, я уверен, им это непременно пригодится. Подпишитесь на обновления блога, впереди большое количество приятных сюрпризов. Прощаюсь с вами на короткое время, всего доброго и до новых интересных и увлекательных встреч!