Как покрасить деревянную поверхность: инструкция по окраске, как убрать покрытие, фото

Как покрасить деревянную поверхность правильно. Основные этапы малярных работ

Так как технология окраски деревянных поверхностей подразумевает не только нанесение лакокрасочного слоя, но и предварительную шлифовку, а иногда и постпокрасочную полировку, то нам зачастую и приходится выполнять все перечисленные операции. Безусловно, для этого нужны определённые инструменты, различные химические составы и навыки в работе, которые вы сейчас можете получить.

Здесь же вам будет предоставлена возможность посмотреть и видео в этой статье.

Окраска деревянных поверхностей волосяной кистью

Этапы малярных работ

Примечание. Предлагаю вам несколько вариантов подготовки и покраски пиломатериалов. Вы сможете выбрать то, что вам больше подойдёт в той или иной ситуации.

Выбор инструмента

Выбор инструмента зависит от обстоятельств

Учитывая то, что малярный процесс имеет несколько этапов, вы можете выбрать инструменты и начать необходимо с подготовки:

  • в первую очередь, вам придётся решить, как подготовить деревянную поверхность к покраске. Это означает, что вам нужно будет снять старое покрытие или попросту обезжирить или отшлифовать поверхность;
  • так как убрать краску с деревянной поверхности можно разными способами, то в вашем распоряжении наждачная бумага, технический или бытовой фен, либо смывки;
  • возможно, вам также придётся выбрать, чем обезжирить деревянную поверхность перед покраской (после применения смывки или просто масляные пятна) – здесь в вашем распоряжении растворители P-5, P-646, P-647, уайт-спирит и так далее, для нанесения которых используют салфетки из натуральных тканей.

Для нанесения ЛКМ на поверхность тоже используются разные инструменты:

  • безусловно, чаще всего для покраски пиломатериалов используют малярные кисти разных размеров – всё зависит от площади и поверхности обрабатываемого объекта;
  • но для очень больших площадей, например, для нанесения лака на стену деревянного дома, может быть использован краскопульт;
  • для гладкой поверхности стен, пола, дверей и так далее, очень удобен малярный валик, но лучше, если изготовлен он не из поролона, а из шерсти или мохера;
  • в некоторых случаях для нанесения ЛКМ, например, лака, может быть использована губка, для вытирания излишков масловоска – вафельное полотенце, а для глянцевания – мягкая салфетка.

Очистка старой краски и подготовка под покрытие ЛКМ

Смывка краски с деревянных поверхностей Антикрас-Универсал

Для удаления старых ЛКМ покрытий очень удобно использовать различные смывки. Например, это может быть универсальный препарат Антикрас-Универсал, который, помимо пиломатериалов, используют для металлических и минеральных поверхностей (его цена составляет порядка 270-280руб/кг).

Средство рекомендуется использовать при температуре 8-25⁰C, это, конечно, оптимальный вариант, хотя, в любом случае, температура воздуха должна быть выше нуля.

Протрите обрабатываемую поверхность растворителем, если на ней есть какие-либо жировые пятна или просто смойте пыль и грязь. Затем намажьте смывкой на 3-15 минут, пока краска не начнёт растрескиваться и вспучиваться.

Как только увидите подобную реакцию, снимите разрушенный слой стальным шпателем. Во всяком случае, не затягивайте с этим надолго – максимальное время 2,5 часа – нельзя допускать, чтобы смывка засохла на поверхности, так как возникнут сложности с её удалением. После демонтажа ЛКМ протрите поверхность каким-либо из растворителей, о которых мы говорили выше.

Использование фена для удаления ЛКМ

Как мы уже говорили, в качестве инструмента для снятия краски можно использовать строительный (желательно) или бытовой фен для сушки волос, хотя первым, конечно, вы это сделаете гораздо быстрее. Но, как бы там ни было, технология процесса всё равно останется той же.

Вам нужно нагревать слой ЛКМ двигаясь снизу вверх, так как потоки горячего восходящего воздуха будут дополнительно прогревать краску выше, то есть, при таком направлении движения вы ускоряете процесс. Сразу за феном, по горячему, проходите шпателем. При этом приготовьте салфетку, так как расплавленная краска может цепляться, оставаясь на лезвии, и вам придётся его протирать.

Зашпаклюйте повреждённые участки

На старой деревянной поверхности могут быть трещины, отверстия от выпавших сучков и различные повреждения, сделанные механическим способом, которые после покраски проявятся и это будет некрасиво в эстетическом смысле. Поэтому лучший способ избежать такой неприятности, это зашпаклевать все дефекты, как на фото вверху.

Для этого в любом хозяйственном магазине можно приобрести акриловую шпатлёвку по дереву. Есть, конечно, и другие составы, но в данном случае, этот будет самым подходящим, а для нанесения можно использовать резиновый или стальной шпатель.

Шлифовка двери дисковой шлифмашинкой

После снятия старой краски и шпаклёвки дефектов деревянная поверхность будет иметь различные неровности в виде маленьких сколов, заусенцев и шершавостей, которые будут проступать сквозь слой ЛКМ. Поэтому вам следует прибегнуть к шлифовке.

Сделать это можно наждачной бумагой №№160-200, которую надевают на дисковую или ленточную шлифовальную машину (для большой площади), либо всю поверхность шлифуют своими руками.

Покраска

Покраска деревянного дома

Я не буду в подробностях рассказывать, какая нужна краска для деревянных поверхностей, так как это тема для отдельной статьи. Однако в любом случае вы можете ориентироваться по этикетке, которая есть на любой банке – там указано её предназначение.

Скажем так, изредка используют масляные краски, но чаще всего применяются акриловые составы ЛКМ, среди которых могут быть либо прозрачные (бесцветные лаки), либо цветные варианты. Кроме того, обращайте внимание на водостойкость, если вдруг вам придётся проводить эти работы для улицы.

Натуральная льняная олифа

Древесина является пористым материалом и если наносить краску непосредственно на её поверхность, то вас ждёт не просто перерасход материала, но и риск, что впоследствии покрытие начнёт отслаиваться. Потому для нанесения масляных ЛКМ пиломатериалы предварительно покрывают олифой. Для акриловых и эмалей – грунтовками, что создаёт плёнку на порах и в то же время способствует отличной адгезии.

Фунгицидная акриловая грунтовка HOLZGRUND

Ещё можно сказать, что олифы лучше всего применять натуральные – льняные, конопляные. Хотя также производятся полунатуральные, комбинированные и синтетические составы.

Для акриловых и других ЛКМ используются грунтовки для дерева, которые тоже могут быть прозрачными или цветными (несколько оттенков серого, коричневые, красные, чёрные). В любом случае предварительный слой после нанесения должен полностью высохнуть. Только время здесь может очень отличаться, например, грунты ПГ сохнут в течение нескольких часов, а вот для натуральной олифы может понадобиться несколько суток.

Читайте также:
Допустимая нагрузка на плиту перекрытия

Также следует учитывать место назначения деревянной конструкции, и если это каким-то образом связано с влагой (находится на улице или в помещении с повышенной влажностью), то её нужно дополнительно обрабатывать антисептиками. Помните, олифа, это уже антисептик, так как она превосходно обволакивает поры.

А вот в тех случаях, когда вы используете акриловые грунты, то под них не помешает нанести такой антибактериальный состав для защиты от гниения и грибковой плесени. Хотя многие грунтовки сами по себе являются фунгицидными – в них есть специальные добавки, и вы сразу защищаете поверхность от микроорганизмов.

Используем малярный валик

Как я уже говорил, выбор малярного инструмента зависит от покрываемой площади, а также присутствия или отсутствия на ней рельефа. Например, для пола и филенчатых дверей хорошо использовать валик, а вот для рам или плинтусов (напольных и потолочных) удобнее применять кисть.

Кроме того, вы можете использовать несколько инструментов сразу, там, где есть простор, красить валиком, а в труднодоступных местах – кистью. Слоёв краски может быть несколько, но это вы уже решите самостоятельно.

Покрытие пола масловоском

Несколько отличается инструкция покрытия деревянных поверхностей масловоском – здесь вам не нужно применять грунтовки или олифы. Состав наносится сразу, по нескольку квадратных метров (сколько успеете за 10 минут).

Время строго ограничено, так как вам нужно будет успеть в течение 15 минут после нанесения слоя удалить излишки покрытия. Для этого можно использовать натуральную ткань без ворса, а лучше всего – вафельное полотенце.

Всё дело в том, что через 15 минут воск начинает затвердевать, и если вы не вытрете излишки, то он так и останется на поверхности. Следовательно, структура древесины будет плохо просматриваться и, к тому же, вы не добьётесь желаемого цвета.

Полное высыхание таких составов проходит за сутки, но на этом малярные работы не заканчиваются. Для придания блеска и дополнительной защиты наносят (кистью или валиком) ещё один слой, только уже бесцветный и точно также через 10 минут вытирают излишки. А ещё через сутки объект готов к эксплуатации.

Примечание. Для деревянных поверхностей не используются огнезащитные краски по металлу ПОЛИСТИЛ. Также для дерева не следует применять холодное оцинкование – это электропроводная краска ZINGA.

Заключение

Как видите, для малярных работ зачастую больше времени приходится тратить на подготовку поверхности, нежели на саму покраску конструкции, но такой процедуры не избежать, так как от этого зависит 50% качества. Возможно, вам непонятны какие-то моменты, тогда пишите об этом в комментариях.

Как покрасить деревянную поверхность: инструкция по окраске, как убрать покрытие, видео и фото

Так как технология окраски деревянных поверхностей подразумевает не только нанесение лакокрасочного слоя, но и предварительную шлифовку, а иногда и постпокрасочную полировку, то нам зачастую и приходится выполнять все перечисленные операции. Безусловно, для этого нужны определённые инструменты, различные химические составы и навыки в работе, которые вы сейчас можете получить.

Здесь же вам будет предоставлена возможность посмотреть и видео в этой статье.

Окраска деревянных поверхностей волосяной кистью

Этапы малярных работ

Примечание. Предлагаю вам несколько вариантов подготовки и покраски пиломатериалов. Вы сможете выбрать то, что вам больше подойдёт в той или иной ситуации.

Выбор инструмента

Выбор инструмента зависит от обстоятельств

Учитывая то, что малярный процесс имеет несколько этапов, вы можете выбрать инструменты и начать необходимо с подготовки:

  • в первую очередь, вам придётся решить, как подготовить деревянную поверхность к покраске. Это означает, что вам нужно будет снять старое покрытие или попросту обезжирить или отшлифовать поверхность;
  • так как убрать краску с деревянной поверхности можно разными способами, то в вашем распоряжении наждачная бумага, технический или бытовой фен, либо смывки;
  • возможно, вам также придётся выбрать, чем обезжирить деревянную поверхность перед покраской (после применения смывки или просто масляные пятна) – здесь в вашем распоряжении растворители P-5, P-646, P-647, уайт-спирит и так далее, для нанесения которых используют салфетки из натуральных тканей.

Для нанесения ЛКМ на поверхность тоже используются разные инструменты:

  • безусловно, чаще всего для покраски пиломатериалов используют малярные кисти разных размеров – всё зависит от площади и поверхности обрабатываемого объекта;
  • но для очень больших площадей, например, для нанесения лака на стену деревянного дома, может быть использован краскопульт;
  • для гладкой поверхности стен, пола, дверей и так далее, очень удобен малярный валик, но лучше, если изготовлен он не из поролона, а из шерсти или мохера;
  • в некоторых случаях для нанесения ЛКМ, например, лака, может быть использована губка, для вытирания излишков масловоска – вафельное полотенце, а для глянцевания – мягкая салфетка.

Очистка старой краски и подготовка под покрытие ЛКМ

Смывка краски с деревянных поверхностей Антикрас-Универсал

Для удаления старых ЛКМ покрытий очень удобно использовать различные смывки. Например, это может быть универсальный препарат Антикрас-Универсал, который, помимо пиломатериалов, используют для металлических и минеральных поверхностей (его цена составляет порядка 270-280руб/кг).

Средство рекомендуется использовать при температуре 8-25⁰C, это, конечно, оптимальный вариант, хотя, в любом случае, температура воздуха должна быть выше нуля.

Протрите обрабатываемую поверхность растворителем, если на ней есть какие-либо жировые пятна или просто смойте пыль и грязь. Затем намажьте смывкой на 3-15 минут, пока краска не начнёт растрескиваться и вспучиваться.

Как только увидите подобную реакцию, снимите разрушенный слой стальным шпателем. Во всяком случае, не затягивайте с этим надолго – максимальное время 2,5 часа – нельзя допускать, чтобы смывка засохла на поверхности, так как возникнут сложности с её удалением. После демонтажа ЛКМ протрите поверхность каким-либо из растворителей, о которых мы говорили выше.

Читайте также:
Рама оконная деревянная своими руками: как сделать ее из брусков и фанеры

Использование фена для удаления ЛКМ

Как мы уже говорили, в качестве инструмента для снятия краски можно использовать строительный (желательно) или бытовой фен для сушки волос, хотя первым, конечно, вы это сделаете гораздо быстрее. Но, как бы там ни было, технология процесса всё равно останется той же.

Вам нужно нагревать слой ЛКМ двигаясь снизу вверх, так как потоки горячего восходящего воздуха будут дополнительно прогревать краску выше, то есть, при таком направлении движения вы ускоряете процесс. Сразу за феном, по горячему, проходите шпателем. При этом приготовьте салфетку, так как расплавленная краска может цепляться, оставаясь на лезвии, и вам придётся его протирать.

Зашпаклюйте повреждённые участки

На старой деревянной поверхности могут быть трещины, отверстия от выпавших сучков и различные повреждения, сделанные механическим способом, которые после покраски проявятся и это будет некрасиво в эстетическом смысле. Поэтому лучший способ избежать такой неприятности, это зашпаклевать все дефекты, как на фото вверху.

Для этого в любом хозяйственном магазине можно приобрести акриловую шпатлёвку по дереву. Есть, конечно, и другие составы, но в данном случае, этот будет самым подходящим, а для нанесения можно использовать резиновый или стальной шпатель.

После снятия старой краски и шпаклёвки дефектов деревянная поверхность будет иметь различные неровности в виде маленьких сколов, заусенцев и шершавостей, которые будут проступать сквозь слой ЛКМ. Поэтому вам следует прибегнуть к шлифовке.

Сделать это можно наждачной бумагой №№160-200, которую надевают на дисковую или ленточную шлифовальную машину (для большой площади), либо всю поверхность шлифуют своими руками.

Покраска

Покраска деревянного дома

Я не буду в подробностях рассказывать, какая нужна краска для деревянных поверхностей, так как это тема для отдельной статьи. Однако в любом случае вы можете ориентироваться по этикетке, которая есть на любой банке — там указано её предназначение.

Скажем так, изредка используют масляные краски, но чаще всего применяются акриловые составы ЛКМ, среди которых могут быть либо прозрачные (бесцветные лаки), либо цветные варианты. Кроме того, обращайте внимание на водостойкость, если вдруг вам придётся проводить эти работы для улицы.

Натуральная льняная олифа

Древесина является пористым материалом и если наносить краску непосредственно на её поверхность, то вас ждёт не просто перерасход материала, но и риск, что впоследствии покрытие начнёт отслаиваться. Потому для нанесения масляных ЛКМ пиломатериалы предварительно покрывают олифой. Для акриловых и эмалей – грунтовками, что создаёт плёнку на порах и в то же время способствует отличной адгезии.

Фунгицидная акриловая грунтовка HOLZGRUND

Ещё можно сказать, что олифы лучше всего применять натуральные – льняные, конопляные. Хотя также производятся полунатуральные, комбинированные и синтетические составы.

Для акриловых и других ЛКМ используются грунтовки для дерева, которые тоже могут быть прозрачными или цветными (несколько оттенков серого, коричневые, красные, чёрные). В любом случае предварительный слой после нанесения должен полностью высохнуть. Только время здесь может очень отличаться, например, грунты ПГ сохнут в течение нескольких часов, а вот для натуральной олифы может понадобиться несколько суток.

Также следует учитывать место назначения деревянной конструкции, и если это каким-то образом связано с влагой (находится на улице или в помещении с повышенной влажностью), то её нужно дополнительно обрабатывать антисептиками. Помните, олифа, это уже антисептик, так как она превосходно обволакивает поры.

А вот в тех случаях, когда вы используете акриловые грунты, то под них не помешает нанести такой антибактериальный состав для защиты от гниения и грибковой плесени. Хотя многие грунтовки сами по себе являются фунгицидными – в них есть специальные добавки, и вы сразу защищаете поверхность от микроорганизмов.

Используем малярный валик

Как я уже говорил, выбор малярного инструмента зависит от покрываемой площади, а также присутствия или отсутствия на ней рельефа. Например, для пола и филенчатых дверей хорошо использовать валик, а вот для рам или плинтусов (напольных и потолочных) удобнее применять кисть.

Кроме того, вы можете использовать несколько инструментов сразу, там, где есть простор, красить валиком, а в труднодоступных местах – кистью. Слоёв краски может быть несколько, но это вы уже решите самостоятельно.

Покрытие пола масловоском

Несколько отличается инструкция покрытия деревянных поверхностей масловоском – здесь вам не нужно применять грунтовки или олифы. Состав наносится сразу, по нескольку квадратных метров (сколько успеете за 10 минут).

Время строго ограничено, так как вам нужно будет успеть в течение 15 минут после нанесения слоя удалить излишки покрытия. Для этого можно использовать натуральную ткань без ворса, а лучше всего — вафельное полотенце.

Всё дело в том, что через 15 минут воск начинает затвердевать, и если вы не вытрете излишки, то он так и останется на поверхности. Следовательно, структура древесины будет плохо просматриваться и, к тому же, вы не добьётесь желаемого цвета.

Полное высыхание таких составов проходит за сутки, но на этом малярные работы не заканчиваются. Для придания блеска и дополнительной защиты наносят (кистью или валиком) ещё один слой, только уже бесцветный и точно также через 10 минут вытирают излишки. А ещё через сутки объект готов к эксплуатации.

Примечание. Для деревянных поверхностей не используются огнезащитные краски по металлу ПОЛИСТИЛ. Также для дерева не следует применять холодное оцинкование – это электропроводная краска ZINGA.

Заключение

Как видите, для малярных работ зачастую больше времени приходится тратить на подготовку поверхности, нежели на саму покраску конструкции, но такой процедуры не избежать, так как от этого зависит 50% качества. Возможно, вам непонятны какие-то моменты, тогда пишите об этом в комментариях.


Да, действительно, уже объём работы при покраске фасада деревянного дома многих останавливает, и они предпочитают предоставить решение вопроса, какой…


В этой статье мы расскажем о том, как покрасить металлическую дверь молотковой краской. Кроме того, вы узнаете о том, как применяются по назначению…


Кирпичные стены обладают неповторимым рельефом и особой привлекательностью. Чтобы сохранить эту привлекательность, кладку следует защитить отделочным…

Читайте также:
Оптимальная площадь дома для семьи из 4-х человек

15 способов чем и как покрасить дерево. Пошаговый мастер-класс

“Я покажу и краски и морилки и даже некоторые лаки. “

Добрый день! С вами Удовина Наташа и команда Творческой студии ТАИР. Я хочу рассказать и показать, как можно по разному покрасить дерево. Покрасить в широком смысле. Я покажу и краски и морилки и даже некоторые лаки. Все приемы, которые я показала, можно сочетать друг с другом и подбирать любые цвета.

Все эти способы применимы и на небольших предметах, таких как шкатулка, и на мебели. Следующим мастер-классом я как раз задумала декор такого комода.

1. Полное окрашивание краской

Для любого вида окрашивания без выделения фактуры дерева, необходимо хорошо подготовить поверхность к работе. Я специально выбрала деревяшку, у которой есть трещина в сучке и явные неровности. Чтобы сделать поверхность гладкой, необходимо заделать трещины. Я использую грунт Левкас, также подойдёт обычная шпатлёвка.

Шпателем состав затирается в глубину неровностей, а излишки снимаются. Обратите внимание, что водный состав может после высыхания немного просесть в глубоких трещинах и понадобится повторное шпаклевание. После высыхания я ошкуриваю грунт Левкас до идеальной гладкости.

Дальше, чтобы сэкономить расход краски и облегчить её нанесение нужно закрыть впитывающую поверхность древесины и Левкаса грунтом, недорогой краской или лаком. Я наношу белый акриловый грунт, разбавленный водой. Дальше широкой плоской кистью наносится краска выбранного цвета.

Как бы ни хотелось закончить этот процесс побыстрее, помните, что лучше нанести несколько тонких слоёв с просушкой, чем один толстый. Это поможет избежать явных следов от кисти и сделать окрашивание равномерным. В этом способе я максимально прячу фактуру дерева, но если вы хотите её сохранить, то нужно обойтись без шпатлевания и грунтовки.

2. Морилка | градиентное тонирование

Морилка — самый простой способ тонировать древесину, но при этом сохранить просвечивающий древесный рисунок.

Первый этап в морении — смачивание древесины чистой водой. После высыхания ворсинки дерева поднимаются и их надо сошкурить мелкозернистой наждачной бумагой.

Второй этап – затем наносится морилка либо в один слой, либо в несколько, в зависимости от того, насколько тёмный тон вам нужен. Я решила показать градиентное окрашивание тремя морилками, получается плавный переход. Нужно быстро работать кистью и не давать морилке высыхать, чтобы не образовалась резкая граница на месте перехода. Я решила углубить цвет и нанесла ещё один слой.

3. Морилка из акриловых красок | градиентное окрашивание

Классические покупные морилки чаще всего соответствуют цветам ценных пород деревьев. Но иногда хочется тонировать дерево в какой-нибудь нестандартный цвет, и при этом сохранить его фактуру. В таком случае морилку можно сделать самому из акриловых красок.

Я снова буду делать градиент, просто чтобы сразу показать несколько цветов. Беру белила, турецкую зелёную и марганцевую голубую. Развожу их с водой до жидкого состояния.

Если краска густая, как у меня, то хорошо перетереть её, чтобы не осталось комочков. Как и в случае с обычной морилкой сперва смачиваю досочку чистой водой, а после высыхания ошкуриваю поднявшиеся волокна. Затем снова смачиваю поверхность водой и поочередно наношу цвета, делая плавные переходы между ними. Наносить можно в один или несколько слоёв.

В финале после высыхания я слегка ошкуриваю досочку, местами обнажаю натуральный цвет дерева, это тоже даёт интересный эффект. Можно создать морилку любого цвета!

4. Омбре красками

Омбре — это один из видов градиента, который подразумевает не переход из цвета в цвет, а переход из светлого в тёмное или наоборот. Кстати, у меня есть подробное видео. Эффект омбре часто используется в декоре мебели, например, чтобы затемнить края ящичков, или сделать переход на ножках.

Сначала как и в первом случае делаем обычное окрашивание. Затем, после высыхания краски берём более тёмный или наоборот более светлый по тону цвет и начинаем окрашивать край. Очень важно не оставить резкой границы, поэтому по мере приближения к центру краска всё сильнее разбавляется, а самый нижний край просто размывается чистой водой.

В зависимости от того, насколько сильно вы хотите осветлить или затемнить край, можно наносить несколько слоёв краски или ограничиться одним-двумя. Я решила показать, как будет выглядеть переход омбре от всех краёв к центру. У меня получается строго прямоугольная форма градиента, но можно делать её более плавной, например, круглой или овальной.

5. Тонирование лаками

Ещё один способ придать дереву благородный оттенок — это использование лаков. Перед нанесением важно хорошенько пошкурить дерево. В деревообработке используются шеллачные лаки, они придают древесине приятные золотистые оттенки.

У ТАИРа в ассортименте есть два вида: шеллачный спиртовой и спиртовой осветлённый. Спиртовой лак в баночке выглядит очень тёмным, почти как битумный, но в работе он чуть более золотистый, чем осветлённый лак. Показываю их на одной доске. Мне результат очень нравится.

Но раз уж заговорила про битумный, покажу и его. Использование битумного лака — это уже из области состаривания. Я наношу лак по краям и деревяшка сразу кажется как будто обожжённой. Я наношу битумный лак с помощью губки. Снимается битумный лак уайт-спиритом, так что если вы случайно капнули больше битума, чем нужно, его легко убрать с лакированной или окрашенной поверхности.

Можно наносить битумный лак и напрямую на дерево, но в дерево он очень активно впитывается и его уже не стереть. Также обратите внимание, что битумный лак очень глянцевый и липкий, его рекомендуется закрывать сверху шеллачным лаком. Кисти после битума и шеллачных лаком нужно отмывать в растворителях.

6. Многослойное окрашивание резиновым шпателем

Беру следующую загрунтованную досочку. Окрашиваю её в цвет, который будет проглядывать из-под других. У меня это фиолетово-красный из линейки Акрил-Арт. Обратите внимание, когда нанесен в один слой — он имеет такой нежный розовый подтон, а когда наносишь следующие слои он темнеет до благородного коричневого!

Читайте также:
Как утеплить кирпичную стену изнутри - техника

Я обожаю этот цвет использовать в живописи!

Затем набираю на резиновый шпатель следующие цвета, можно сразу по два. Я беру кобальт зелёный светлый холодный, кобальт тёмный и марганцовую голубую. Лучше предварительно смочить поверхность, тогда цвета будут вплывать друг в друга более плавно.

Финальным аккордом добавляю яркую ноту лимонного цвета. Так как работа идет по сырому, краски довольно интересно вплывают друг в друга.

7. Многослойное окрашивание с «продирами». Использование металлического скребка.

Следующий способ прост, но очень эффектен для тех, кто любит техники состаривания. На загрунтованное дерево наносится первый цвет. Я взяла серый льняной. В этом случае можно наносить цвет одним толстым слоем и старой щетинной кистью, которая оставляет следы.

Слегка подсушиваю краску феном, но не до конца. Беру металлический шпатель и начинаю сдирать краску.

В тех местах, где она не просохла, она очень хорошо снимается целыми пластами. Следующий цвет — шалфей. Наношу его хаотично, делая мазки в разных направлениях. Снова подсушиваю и сдираю шпателем. В некоторых местах можно приложить усилие и процарапать даже грунт до самого дерева.

8. Одношаговый кракелюр

Окрашиваю грунтованную деревяшку в золотой цвет. Одношаговый кракелюр — это имитация трещин в краске, которые со временем возникают от изменения температуры и влажности. Первый цвет — тот, что останется проглядывать сквозь трещины, можно придумать много интересных вариантов, делать его темнее или светлее основного, использовать металлики или перламутры. После высыхания краски на поверхность наносится толстый слой кракелюрного лака.

Оставляю высыхать до состояния, чуть липкого на ощупь. Беру красный цвет, потому что очень люблю благородное сочетание красного и золотого и широкой плоской кистью начинаю окрашивать всю досочку.

Очень важно! Наносить краску поверх кракелюрного лака можно только один раз, поэтому важно, чтобы краска сразу была достаточно укрывистая и хорошо разносимой консистенции. Если попробовать нанести краску вторым слоем, то она просто начнет некрасиво скатываться. Окрашиваем стык в стык! Как вы видите, трещины проявляются сразу же. После высыхания краски кракелюр обязательно закрывается шеллачным лаком.

9. Двухшаговый кракелюр

Двухшаговый кракелюр имитирует трещины, со временем возникающие в лаке. Я покажу создание таких трещин, не закрывая дерево краской или грунтом, чтобы фактура дерева осталась видна. Но, разумеется, создавать такие трещины можно и поверх окрашенной поверхности, и поверх декупажа, или росписи, или даже живописи.

Сперва наношу несколько слоёв шеллачного лака. Я взяла неосветленный, потому что он очень понравился мне в одном из предыдущих способов. Дерево — очень впитывающий материал, так что первый слой лака можно даже не брать в расчет, он полностью впитается. После него лучше нанести ещё 3-4 слоя шеллачного лака с промежуточной просушкой.

Затем, как в одношаговом кракелюре распределяю по поверхности толстый слой кракелюрного лака. Оставляю сушиться на сутки. На утро на просвет проявляются вот такие шикарные трещины. Если в вашем помещении влажно или прохладно, трещин может быть меньше, тогда нужно прогреть поверхность тёплым воздухом из фена. Кракелюр любит сухость и тепло. Чтобы проявить трещины затираю в них масляную краску. Закрываю кракелюр шеллачным лаком.

10. Лодочная доска | многослойное окрашивание с использованием восковой свечи

Окрашиваю всё жидко разведенной коричневой краской. После высыхания в некоторых местах натираю досочку восковой свечой. Учитывайте, что в этих местах краска потом снимется! Затем одну половину окрашиваю цветом краплак, а другую — тёмно-зелёным. Главное не забыться и не начать сушить феном, иначе воск начнёт таять!

После высыхания краски беру металлический скребок и начинаю снимать краску. В местах, покрытых воском она снимается очень легко. Дальше беру свечу и затираю ей новые участки.

Стараюсь, чтобы туда попали и новые цвета, и тот цвет, который мы продрали из-под второго слоя. Одну половину закрываю оранжевым цветом, а другую кобальтом зелёным светлым. Точно также сушу естественным путем, затем скребком сдираю краску. Снова закрываю некоторые части воском от свечи.

Окрашиваю все одним цветом — персидким бирюзовым из линейки Акрил Де Люкс. Сушу и продираю краску скребком. Это ещё один способ состаривания.

12. С использованием влажной бумаги

Это также один из способов многослойного окрашивания. Первым слоем я наношу жидко разведённую охру и просушиваю феном. Дальше беру лист бумаги и рву его на кусочки разных форм и размеров. Старайтесь, чтобы это были сложные формы, а не просто ровные полоски. Смачиваю бумагу водой и размещаю кусочки на моей деревяшке. Следующий цвет наносится мастихином. Я выбрала серый тёплый.

Наносить нужно так, чтобы кусочки бумаги не съезжали в процессе. Смело можно оставлять в нанесении небольшую неаккуратность, неравномерную толщину мазков. Пока краска ещё свежая, аккуратно поддеваю мастихином бумагу и снимаю их. И оставляю на просушку.

Дальше нарываю следующую партию бумажек, смачиваю и выкладываю на доске. Старюсь, чтобы под бумагой оказались разные участки — и серые, и охристые. Наношу следующий цвет — охра тёмная, и снимаю бумагу не дожидаясь высыхания. Сушу краску. Дальше все этапы повторяются столько раз, сколько ещё цветов вы хотите ввести в работу.

Я наношу красную охру, а самым последним слоем — жжёную умбру. Этот способ отличается от других тем, что у каждого слоя появляется своя небольшая толщина, и кажется, будто от доски действительно отваливались целые пласты краски после многочисленных окрашиваний.

13. Золочение поталью

Под золочение поталью надо подготовить очень ровную и гладкую поверхность. Закрываю доску грунтом Левкас. Даю ему полностью просохнуть, а затем ошкуриваю мелкозернистой наждачной бумагой. После ошкуривания поверхность лучше выгладить кусочком натуральной ткани, например, льняной. Левскас обладает впитывающей поверхностью, поэтому первым слоем надо его закрыть.

В иконописных техниках, где для золочения также нужна гладкая поверхность для этого используют шеллачные лаки, и здесь я тоже использую именно шеллак. После этого, если остались следы от кисти, можно ещё раз пошкурить и выгладить поверхность. Затем я наношу ещё один слой шеллачного лака.

Читайте также:
Как крепить пластиковые панели потолку или стене правильно и без ошибок

Если вы хотите получить идеальную гладкость, напоминающую ровный золотой слиток — лучше брать спиртовые составы для золочения. Я использую акриловый водный, с ним идеальной гладкости добиться не получится, но можно получить другой красивый эффект. После того как клей высох до прозрачности, можно наносить поталь. Я использую классическую.

В идеале для её переноса на поверхность используются специальные широкие кисти. Тогда поталь ляжет более гладко и ровно. Но я считаю, что в получившихся трещинах и заломах есть своя прелесть. Более того, сверху можно поцарапать поталь металлической щёткой (Хотя я уверена, за такое многие бы меня осудили!). Классическая поталь по технологии закрывается спиртовыми лаками, чтобы избежать окисливания. Я использую шеллачный лак.

14. Обжиг с брашированием и седое дерево

Для обжига с брашированием требуется газовая горелка, металлические щётки и соблюдение правил пожарной безопасности. Не бойтесь хорошенько обжигать деревяшку, если делаете обжиг первый раз. Обычно новички делают совсем слабенький обжиг, добиваясь едва коричневого цвета. При обжиге мы сжигаем мягкие волокна дерева, чтобы потом легко вычесать их и проявить рельефную фактуру. Для этого после обжига смачиваем досочку водой, чтобы пыль не летела во все стороны, берём металлические щетки и с нажимом причёсываем нашу деревяшку.

Часто эту технику называют «Амбарная доска» — это стремление состарить досочку до состояния доски, оставшейся от разобранного старого сарая. Здесь будут хороши все средства: гвоздодёром или молотком можно оставить глубокие вмятины, стамеской наметить и расширить трещины. Шило или гвоздь подойдёт для создания круглых дырочек. С помощью дрели и сверла можно проложить пути короедов. Пилой наметить какие-то старые пропилы.

Можно забить пару гвоздей и окислить их шляпки кислотой, но я не стала. Новую доску прежде всего выдаст гладкий срез, поэтому для достоверности стоит добавить ему неровностей, можно даже выпилить какие-то куски..

После всех этих ужасных издевательств над доской, беру горелку и ещё раз прожигаю новообразованные щели и выбоины. Снова вычёсываю сгоревшее дерево металлической щеткой. Дальше кистью выметаю остатки пыли и беру белую краску. Со временем дерево теряет свой цвет, выгорает на солнце, забивается пылью. Чтобы сымитировать такое седое дерево, нужно его патинировать. Наношу жидко разведенную белую краску, а затем сразу же стираю её мокрой тряпочкой. Просушиваю. Краска сразу протаивает. Наношу следующий слой.

Важно не переборщить с белым! Хорошенько стирайте краску после нанесения. Дерево должно казаться слегка припылённым. Заключительным этапом чуть-чуть подшкуриваю дерево наждачной бумагой.

15. Обжиг с брашированием и металлическая патина (сухая кисть)

У меня есть ещё одна досочка с обжигом и брашированием. Сочетая обжиг, браширование и сухую кисть можно получать разные визуальные эффекты, высветляя фактуру дерева или наоборот затемняя её. А я хочу показать в этом примере металлическую патину. Окрашиваю доску в глубокий чёрный цвет, использую бархатную чёрную из линейки Акрил Де Люкс.

Краски-металлики лучше всего смотрятся и переливаются именно на тёмной поверхности. Дальше беру краски-металлики Деколор и работаю в технике сухая кисть: набираю краску на кисть (лучше использовать плоскую грубую щетину), снимаю излишки об салфетку и начинаю окрашивать по направлению волокон дерева.

Важно не переборщить и вовремя остановиться. Получается вот такое изящное металлизированное напыление, которое подчеркивает древесный рисунок.

16. Браширование без обжига + техника вымывания

Конечно, брашировать дерево можно и без обжига, именно так я и делала до того, как купила горелку. Это можно делать специальными насадками для дрели, жесткими металлическими щётками. Или заниматься брашированием вручную, что я и делаю.

Это, конечно, отличный способ согреться, когда нет отопления) Обязательно нужно ошкуривать доску после браширования, чтобы не посадить заноз.

Дальше я приступаю к окрашиванию. Наношу фиолетовую и сразу же вымываю невпитавшуюся краску мокрой тряпкой. Ввожу в некоторых местах дополнительный цвет — ультрамарин — и с ним поступаю точно также.

Такая техника позволяет деликатно оттенить фактуру доски. Дальше беру краску-Хамелеон зелёного цвета, наношу её на всю поверхность, и также вымываю остатки, позволяя им остаться только в глубине пор. После высыхания получается нежный перламутровый эффект.

Как покрасить дерево или деревянную поверхность своими руками

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.70 (56 Голоса(ов))

Изделия из дерева всегда ценились за натуральность, экологичность, долговечность и просто за красоту. В наши дни, когда каждый стремится преобразить свой дом добавив в интерьер интересные элементы декора, тема окрашивания деревянных поверхностей или изделий из дерева в домашних условиях становится все более актуальной. На первый взгляд, процесс покраски деревянных поверхностей может показаться совсем несложным, однако, чтобы получить идеально ровную поверхность и качественный результат, необходимо учесть множество нюансов.

Сегодня мы выясним, как покрасить дерево или деревянную поверхность своими руками так, чтобы результаты нашего труда радовали глаз, а изделие еще долго сохраняло привлекательный вид.

Что понадобится для покраски дерева своими руками?

Грунтовка – можно использовать акриловую грунтовку
Краска – алкидная, масляная или акриловая, аэрозольная или обычная
Кисти и валик если вы будете использовать обычную, а не аэрозольную краску
Акриловый прозрачный лак – он защитит окрашенную деревянную поверхность от повреждений, а также придаст глубину цвету и блеск новому покрытию
Респиратор и перчатки для защиты во время работы
Растворитель для обезжиривания поверхности перед покраской (можно использовать уайт-спирит, керосин или специальные обезжиривающие составы)
Тканевые салфетки или просто сухие чистые хлопчатобумажные тряпки
Малярный скотч и бумага или укрывная пленка
Наждачная бумага очень мелкой зернистости
Шпатель и шпатлевка, лучше всего автомобильная, понадобятся, если вы планируете убирать глубокие царапины или сколы

Чем покрасить деревянную поверхность в домашних условиях?
Выбор краски

Сегодня рынок лакокрасочных материалов для работы с предметами и конструкциями из дерева предлагает много различных материалов: начиная с алкидных и масляных эмалей заканчивая современными аэрозольными красками.

Читайте также:
Дизайн потолка из гипсокартона

Акриловая эмаль быстро сохнет, обладает водоотталкивающими свойствами и является универсальной – подходит практически для любого типа дерева, за исключением пород древесины повышенной смолистости. Масляные эмали подходят для работы даже со смолистыми породами, однако очень долго сохнут. Алкидные краски часто выбирают за дешевизну и простоту в применении, однако у них есть определенные проблемы с долговечностью, особенно при их использовании для наружных работ. Алкидная краска имеет водоотталкивающие свойства, используется на всех типах деревянных изделий, быстро сохнет и не впитывается глубоко.

Тем не менее, если вы планируете работы с деревом в домашних условиях – окрашивание мебели, межкомнатных дверей, изделий или предметов декора из дерева, то лучшим выбором будут аэрозольные акриловые краски. Работа с ними в домашних условиях удивительно проста и удобна, краска не обладает токсичностью (в отличие от масляных и алкидных эмалей) ложится идеально ровно, создавая гладкое покрытие, и очень быстро сохнет. Аэрозольная краска подойдет как для обновления старых или поврежденных поверхностей, так и для полноценного окрашивания / перекрашивания дерева.

Аэрозольные акриловые краски по своему составу отлично подходят для нанесения на деревянные поверхности, при этом спрей из баллона равномерно наносится даже на сложный рельеф. Аэрозоли помогут быстро и просто освежить старый стол, стул, шкаф, этажерку, деревянные предметы и элементы интерьера. Деревянная поверхность, окрашенная аэрозольной краской, полностью защищена от влаги, коррозии и грязи. Акриловая краска экологична и не токсична, не содержит фтор и хлор. Также при работе с чистой (неокрашенной) деревянной поверхностью рекомендуем вам обратить внимание на современные тонировочные лаки, позволяющие затонировать дерево под ценные породы – дуб, сосна, орех и другие – при этом защитив деревянную поверхность от повреждений и истирания.

Выбирая материал для окрашивания дерева, также примите во внимание следующие моменты:

1 Условия, в которых будет эксплуатироваться изделие из дерева (климат, влажность и т.д.);

2 Совместимость выбранного красящего материала с предыдущим покрытием;

3 Возможность повторной обработки в будущем;

4 Порода древесины, которую вы собираетесь красить

Пошаговая инструкция по окрашиванию дерева

Шаг_1 Подготовка рабочего места. Если вы красите дерево дома, позаботьтесь о том, чтобы защитить пол, стены, домашнее убранство от случайных попаданий краски, используйте для этого газеты или укрывную пленку.

Шаг_2 Подготовка изделия к окрашиванию. Перед тем как покрасить дерево или деревянную поверхность своими руками рекомендуется удалить старое лакокрасочное покрытие, а также загрязнения и пыль. Удалить старую краску можно при помощи специальных смывок, либо используя строительный фен, который “отпаривает” старое лакокрасочное покрытие. Такое тотальное удаление старого ЛК-покрытия необходимо, если краска сильно отшелушивается и отстает, в случае же, если старое покрытие держится хорошо и не мешает вам, то снимать его не обязательно. В любом случае, дажее следует зашлифовать поверхность мелкой наждачной бумагой.

После удаления старой краски и шлифовки необходимо хорошенько протереть поверхности влажными тряпками и высушить его.

Шаг_3 Обезжиривание. Перед окрашиванием обезжирьте поверхность, испульзуя для этого любое подходящее средство – уайт-спирит, ацетон и др.

Шаг_4 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШАГ: Если изделие из дерева содержит трещины, глубокие царапины или сколы, вы можете удалить их при помощи шпатлевки и шпателя. По окончании работ дождитесь высыхания шпатлевки, зашлифуйте ее мелкой наждачной бумагой и начисто протрите влажной тряпкой.

Шаг_5 Перед тем как покрасить дерево в домашних условиях, обклейте строительным скотчем места, на которые не подлежат окрашиванию и удалите его сразу после окончанию работ. Если вы красите деревянную мебель – защитите или снимите фурнитуру, стекла

Шаг_6 Для лучшего результата перед окрашиванием рекомендуем вам загрунтовать деревянную поверхность буквально одним слоем грунтовки. Можно использовать аэрозольную акриловую грунтовку либо обычную грунтовку для пористых поверхностей. Грунтовка образует пленку на поверхности, отлично заделывает поры (тем самым снижает расход краски) и увеличивает срок службы деревянных изделий.

Шаг_7 Теперь можно приступать к окрашиванию дерева. В случае, если вы выбрали аэрозольную краску, то перед окрашиванием как следует встряхните баллончик в течении не менее 30 секунд, распыляйте аэрозольную краску с расстояния 20-30 см от поверхности. Класть краску нужно плавными равномерными движениями (кисти или баллона). После высыхания первого слоя, на что уйдет 15-20 минут, нанесите последующие слои краски. При окрашивании дерева рекомендуется нанести не менее 2 – 3 слоев краски.
Грамотная покраска дерева — это кропотливое и не терпящие спешки дело. Внимание к деталям, плавные движения, равномерное распределение краски по поверхности — вот главное, что от вас требуется. Обратите особое внимание на торцевые части досок, отверстия для фурнитуры и шурупов, стыки и т.д. – вся это необходимо тщательно прокрашивать.

Шаг_8 После того как высохнет краска, нанесите таким же способом акриловый лак и дождитесь его высыхания. Полное (финальное) высыхание происходит не менее чем 2 – 2,5 часа, после чего Изделие готовок к использованию!

Покраска деревянных предметов декора, мебели и т.д. — это прекрасный способ подарить новую жизнь любимым вещам, возможность стильно оформить интерьер, гармонично вписать старую мебель в новый ремонт. Как вы видите, покраска в домашних условиях совсем несложная задача даже для новичка, это не займет много времени и не потребует специального оборудования. Выберите солнечный денек, вооружитесь яркими красками и начинайте творить – теперь вы знаете, что покрасить дерево или деревянную поверхность своими руками не так сложно, как кажется. Этот интересный процесс непременно натолкнет вас на новые в оформлении вашего дома и подарит настоящее удовольствие!

Если данная статья оказалось полезной для вас, пожалуйста, оценитее ее (вверху страницы). Спасибо!

Посетители этой страницы чаще всего выбирают в интернет-магазине:

Красим деревянный дом: создаем красивое и надежное покрытие

Какие бы новые строительные материалы ни появлялись, люди всегда будут строить деревянные дома. Во всех других домах чувствуешь себя примерно так же, как в городской квартире, а в деревянном коттедже – особый микроклимат, из-за которого многие и выбирают загородную жизнь.

Читайте также:
Нет горячей воды (отключили) - куда звонить и жаловаться, как сделать перерасчет по оплате?

Минус у деревянных домов один, но большой – незащищенная древесина неустойчива к воздействию дождя, ветра, перепадам температуры и ультрафиолетовых солнечных лучей. Плесень, грибок, растрескивание и изменение геометрии деревянных стен знакомы всем, кто не позаботился об их защите.

Необработанное дерево мокнет под осадками и гниет!

К счастью, этот недостаток легко преодолим: если правильно обработать деревянное строение, оно может прослужить и сто лет, и больше. Деревянные памятники архитектуры, построенные в XVIII веке, как правило, с самого начала были пропитаны и потом регулярно обрабатывались составами на основе натурального дегтя.

Как правильно красить деревянные дома, разбираемся вместе с техническим специалистом компании ТБМ Евгением Севастьяновым.

Оглавление

Как защитить деревянный дом надолго

За последние десятилетия подходы к покраске и защите деревянных фасадов кардинально изменились. На смену дегтю пришли новые составы, создающие качественное покрытие, способные надежно защищать дом даже в самом дождливом или самом солнечном месте.

Срок службы качественного ЛКП – пять лет.

По словам нашего эксперта, долговечность покрытия зависит не от климата, а совсем от других факторов, которые мы вполне можем контролировать:

  • качества древесины;
  • конструктивных особенностей строения;
  • от того, насколько правильно подготовлена поверхность перед покраской;
  • насколько досконально соблюдались рекомендации производителя;
  • правильно ли был выбран материал для конкретной задачи.

Перед покраской древесина не должна быть влажной. Если покрасить непросохшее дерево, в лучшем случае краска довольно скоро начнет от него отслаиваться, а в худшем это может привести к фатальным последствиям.

Что произошло со срубом участника нашего портала с никомКарповРуслан, который покрасили почти сразу же после того, как собрали, можно увидеть на фотографии ниже.

Разве надо давать сохнуть дереву перед покраской? Я думал, наоборот!

Как говорит наш эксперт, перед покраской влажность дерева должна быть менее 20%!

Большое значение для обработки деревянных поверхностей имеют температура и влажность воздуха. У каждого материала есть свои требования к внешней среде, но в целом, стоит придерживаться такой рекомендации: нельзя приступать к покраске деревянного фасада, если температура воздуха ниже +10 градусов (это касается и ночных температур), а влажность – более 40%.

Как выбрать материал для покраски
Деревянные дома красят как укрывными красками, так и полупрозрачными (лессирующими) составами: антисептиками или лазурями.

Полупрозрачный материал открывает и структуру и оригинальный рисунок древесины, а укрывная краска полностью скрывает структуру дерева, образует непрозрачное и ровное покрытие. Второй вариант больше распространен в странах Западной и Северной Европы, где любят разноцветные, как будто игрушечные фасады.

Выбор зависит от того, чего вы хотите: подчеркнуть структуру древесины или полностью ее скрыть. Но, как правило, укрывные лакокрасочные материалы более долговечны, так как пигментированные элементы дают более высокую УФ-защиту.

Полностью скрывая древесину, непрозрачная краска не пропускает к ней ультрафиолет. Дерево под таким покрытием лучше сохраняется и дольше служит. Полупрозрачные составы не такие долговечные и цветостойкие, они быстрее теряют блеск и обновлять покрытие дома придется раньше, но в течение срока, указанного производителем, они будут надежно защищать дом от воздействия дождя и солнца. К тому же колерованные полупрозрачные покрытия могут имитировать ценные породы дерева и выглядеть очень и очень интересно. Существующие сейчас возможности позволяют воплотить в жизнь самую сложную дизайнерскую идею.

Все зависит от дизайна дома, тренда и личных пожеланий. На данный момент в моде серые, джинсовые цвета и классические древесные оттенки, которые всегда актуальны. Одна из тенденций в дизайне деревянного домостроения – подчеркивание, выделение другим цветом торцов деревянного дома.

Наиболее распространены следующие варианты:

Эмали – масляные, акриловые, алкидно-уретановые, цвет можно заколеровать любой, дерево закроет полностью, текстура видна не будет. Но эмали создают не паропроницаемое покрытие, их можно наносить только на полностью сухое дерево. И в эмалях нет антисептиков и фунгицидов, в отношении дерева у них лишь декоративная функция, они не будут защищать дерево от гниения, плесени, грибков и насекомых.
Колерованные лаки – акриловые, алкидные, алкидно-уретановые. Текстура дерева остается видимой, но минусы такие же, как у эмали.
Колерованные деревозащитные составы – алкидные, акриловые, силиконовые. Текстура дерева остаётся видна, колеруется любой оттенок состава. Это именно деревозащитные составы, их первоочередная задача – защита дерева, декоративная функция дополнительная. Плюсы для силиконовых составов – паропроницаемость, эластичность, экологичность, продлённый срок защиты древесины. Дерево дышит – влага свободно выходит – покрытие не трескается, дерево не загнивает.

Как подготовить древесину

Невозможно создать долгосрочное покрытие, не соблюдая весь регламент работ по наружной отделке, рекомендованный производителем. Но многим домовладельцам кажется избыточным контролировать влажность древесины, подбирать хорошую кисть, шлифовать поверхность. Распространен миф, что если краска качественная, то и готовить древесину к окраске особе не надо.

Как написал один из наших участников, «народ хочет за два часа облить сруб из садового опрыскивателя и идти жарить шашлыки. Возможно, когда-нибудь так и будет, но на данный момент таких ЛКП не существует».

Перед началом окрашивания поверхность должна быть чистой и сухой, все потеки смолы удалены чистой ветошью и растворителем. Без шлифовки тут не обойтись, каким бы трудоемким ни казался этот процесс.

Этапы создания лакокрасочного покрытия деревянного дома

По словам нашего эксперта, независимо от того, какой мы выберем материал, стандартное окрашивание деревянной поверхности состоит из нескольких этапов:

  1. Шлифование шлифовальной машинкой;
  2. Нанесение антисептика;
  3. Снова шлифование шлифовальной машинкой;
  4. Нанесение первого слоя материала (масло, лак, краска);
  5. Снятие ворса шлифовальной губкой;
  6. ​Нанесение второго слоя (масла, лак, краска).

Шлифование – обязательный пункт программы создания лакокрасочного покрытия, который устраняет различные мелкие дефекты древесины, вроде сколов и шероховатостей. Чем лучше мы отшлифуем дерево, тем глубже в его структуру проникнет антисептик.

Шлифовка обязательна при использовании любых лакокрасочных материалов для покраски дома, она обеспечивает глубокое проникновение антисептика в древесину и хорошее сцепление с подложкой.

Читайте также:
Выращивание арбузов в краснодарском крае

Шлифование делают в два этапа, на первом с абразивом с зернистостью Р 60-80, а на финишном – Р 120 (чем больше число, тем мельче размер зерна).

Все изъяны выравниваются, получается мебельное качество – очень гладкое и красивое бревно.

Антисептик нужен для защиты от всех возможных проблем дерева: гнили, синевы, плесени. Перед его нанесением поверхность пылесосят или тщательно очищают щеткой.

Такие пропитки защищают древесину только от биологических воздействий (грибок, плесень, короед и т.д.),но не защищают от атмосферных воздействий и УФ излучения. Поэтому после нанесения обязательно должно использоваться финишное покрытие. Материал должен глубоко проникать в древесину и обеспечивать хорошую биологическую защиту. Пропитки на масляной основе можно сочетать только с материалами на масляной основе этого же производителя.

Нельзя забывать о промежуточном шлифовании, особенно, если речь идет о покраске колерованными полупрозрачными составами. После нанесения антисептика или экологичной пропитки на основе масла тоненькие волосинки древесины начинают неравномерно топорщиться, и в них задерживаются мельчайшие пигментированные частицы, входящие в состав колера. Выглядит это, как неаккуратные пятна. Без промежуточной шлифовки добиться красивого и ровного полупрозрачного покрытия невозможно. Промежуточную шлифовку выполняют после того, как высохнет слой антисептика.

Слои краски наносят сверху вниз, полностью прокрашивая от начала до конца каждый венец. Здесь нельзя допускать потеков и перехлестов – покрытие должно быть ровным и однородным. После нанесения первого слоя краски необходимо обработать торцы специальнымгерметиком, который закупорит поры дерева. Нельзя пропускать этот этап – необработанные торцы будут впитывать влагу!

Второй слой ЛКП наносится после полного высыхания первого. Перед нанесением нужно убрать ворс шлифовальной губкой.

Выводы

  • Долгосрочное и красивое покрытие древесины возможно только на правильно подготовленной древесине.
  • Если вы не хотите скрывать структуру дерева, выбирайте укрывные краски.
  • Средство, которое применялось для антисептирования, должно сочетаться с лаком, краской или маслом. Нельзя наносить краски на основе натуральных масел на составы, которые образуют полимерную пленку, или масла на водные антисептики.
  • Антисептики, лазури и масла чаще всего наносятся кистями (важна плотная набивка, воск должен быть натуральным или смешанным).
  • Самое главное условие – выполнять все рекомендации производителя по формированию ЛКП.

На FORUMHOUSE обсуждаются все нюансы обработки и покраски деревянного дома, присоединяйтесь к обсуждению.

Как правильно сделать угол потолочного плинтуса

Современная внутренняя отделка жилых, а также нежилых помещений, поднялась на совершенно другой уровень. Каждый стремится к тому, чтобы в помещениях было красиво. Многие, чтобы не тратить лишних средств, делают ремонты квартир или отдельных комнат самостоятельно. Без потолочного плинтуса работа кажется незаконченной, поэтому монтаж потолочного плинтуса считается обязательным, завершающим этапом отделки помещения. Для неспециалиста основной проблемой является подрезка и подгонка потолочных плинтусов по углам, в то время как на ровной поверхности крепление достаточно простое.

Материал изготовления и название

Первым материалом, из которого начали изготавливать плинтуса для оформления потолков, был гипс. Их приходилось отливать в специальных формах, после чего они крепились к потолку с помощью гипсового раствора. Подобные элементы декора назывались галтелями и в наши дни они практически не используются, а увидеть их можно в старых домах, которые практически не сохранились за это время. Это дорогостоящие элементы отделки помещений, поэтому их сегодня никто не применяет, а их название практически никому не известно. На сегодняшний день существуют более дешевые и более практичные плинтуса для отделки потолков.

В наше время потолочные плинтуса изготавливаются из таких материалов, как полистирол или полиуретан. Это недорогие элементы декора, которые отличаются еще рядом достоинств, связанных с легкостью в монтаже, с практичностью и привлекательностью, а также «невесомостью», по сравнению с элементами отделки из гипса, которые имеют внушительный вес. Подобные плинтуса из полиуретана или полистирола изготавливаются различной ширины (от 5 до 250 мм), а также имеют широкий ассортимент форм и рисунков, поэтому имеется возможность подобрать такие элементы декора под любой стиль оформления. Единственное исключение представляют постройки из дерева, оформленные в соответствующем стиле, где за основу взяты элементы из дерева и здесь ничего не поделаешь, поскольку стиль всегда диктует свои условия.

Существуют еще плинтуса из пластика, которые не боятся влаги, поэтому их используют для отделки помещений, в которых наблюдается повышенная влажность. При этом ради справедливости следует отметить, что элементы декора из полистирола также не боятся влаги.

Подгоняются потолочные плинтуса по углам с помощью некоторых способов, при этом подобные варианты не годятся для подрезки плинтусов из пластика.

Используемые инструменты

В зависимости от материала изготовления, для подгонки плинтусов применяются различные инструменты: при работе с деревянными плинтусами применяются ножовки по дереву, а при работе с пластиковыми или полиуретановыми плинтусами лучше использовать ножовку по металлу. Элементы декора из пенопласта легко режутся обычным, острым канцелярским ножом. В большинстве случаев применяется стусло, позволяющее ровно отрезать плинтус под определенным углом. Если используется ножовка по металлу, то не следует сильно надавливать, поскольку срез может получиться не ровным, с заусенцами, да и материал можно помять и привести в негодность. Потолочные плинтуса из полистирола и полиуретана требуют осторожного обращения.

Если отсутствует опыт работы с такими инструментами, а также элементами декора, лучше взять небольшой отрезок отделочного материала и попрактиковаться с разной силой нажатия, что в дальнейшем поможет в решении проблемы.

Как правильно состыковать плинтуса в углах

Как правило, оформление углов, как внутренних, так и наружных, отбирает основную массу времени. В связи с тем, что потолочные плинтуса характеризуются весьма сложной формой, то просто взять и отрезать их под нужным углом не так просто. Необходимо отрезать так, чтобы они состыковались в углу без заметных щелей. Чтобы углы получились буквально идеальными, существует несколько способов.

Использование стусла

Стусло, как инструмент, подходит в том случае, если углы в помещении сопряжены под углом в 90 градусов. Инструмент представляет желоб, в виде буквы «П», перевернутый вверх. На стенках желоба сделаны пропилы под различными углами. Чтобы ровно отрезать элемент декора, его укладывают внутрь желоба, после чего ножовкой элемент отрезается под нужным углом.

Читайте также:
Упаковка тортов: как сделать своими руками

Так выглядит стусло. Может быть пластиковым, деревянным или металлическим

Из-за того, что плинтуса отличаются сложной формой, их нужно укладывать в желоб так, чтобы они одновременно прижимались к двум поверхностям – нижней и боковой. В зависимости от того, какой угол формируется, плинтус прижимается к нижней и боковой, либо противоположной, либо ближней поверхности.

Как правило, углы подрезаются под углом в 45 градусов. В первую очередь нужно определиться с длиной плинтуса, поставив на нем определенные метки. После этого элемент декора укладывается в стусло так, чтобы метка соответствовала максимальной длине элемента, после чего элемент отрезается. Необходимо также помнить, что левая часть плинтуса укладывается с левой стороны стусла, а правая – с правой.

Как вырезать угол на потолочном плинтусе: правильно устанавливаем его в стусло

Потолочные плинтуса одной стороной крепятся к потолку, а другой к стене, поэтому та часть, что крепится к потолку, укладывается на нижнюю поверхность стусла. Очень важно прочно и надежно удерживать плинтус в процессе резки, так как в противном случае поверхность среза вряд ли получится ровной и гладкой. Отрезав таким способом левую и правую часть, получится либо внутренний, либо наружный угол.

Как вырезать угол на потолочном плинтусе: правильно устанавливаем его в стусло

Сначала обе части прикладываются к месту крепления без клея, чтобы проконтролировать качество работы. В случае если углы не совпадают, то их подправляют подходящим инструментом. Достоинство потолочных плинтусов из полистирола в том, что небольшие погрешности можно скрыть, замазав их шпаклевкой.

После окончательной проверки, на обе поверхности плинтуса наносится тонкий слой специального клея.

Техника подгонки потолочных плинтусов в углах практически одинаковая, независимо от того, какой это угол, внутренний или наружный. После нанесения клея плинтус прижимается, как к стене, так и к потолку. Естественно, что усилие нужно контролировать, особенно, если элементы декора выполнены из пенопласта. Мало того, нужно работать в перчатках, чтобы не замазать поверхность плинтусов, которая легко пачкается.

На видео можно увидеть, как правильно пользоваться стуслом.

Как обрезать плинтус под любым углом и без зазоров – 3 рабочих способа от практика

Советов как обрезать плинтус под 45 градусов в сети сейчас более чем достаточно, плохо только, что большинство из них дают люди никогда этим не занимавшиеся. Далее я с точки зрения практика расскажу, как обрезать плинтуса на углах своими руками в 3 вариантах, причем вы узнаете как о традиционных способах, так и о народных универсальных рецептах.

Наука о том, как правильно обрезать потолочные плинтуса в углах, не так сложна, как может показаться.

  1. Несколько слов об инструментах и материалах
  2. Три рабочих способа подрезки плинтуса
  3. Способ № 1. Классическое стусло
  4. Способ № 2. Подрезка по шаблону
  5. Способ № 3. Прикладной универсальный
  6. Важные нюансы
  7. Вывод

Несколько слов об инструментах и материалах

Напольные плинтуса сейчас делаются из дерева или из поливинилхлорида (ПВХ), проще говоря, из пластика. У потолочных галтелей список немного больше:

Ассортимент потолочных плинтусов значительно шире, чем у напольного направления.

  1. Полиуретановые – эти плинтуса имеют хорошую эластичность и могут огибать радиальные и прочие криволинейные поверхности, но под четкие углы их в любом случае нужно подрезать;
  2. Пенопластовые – самый простой бюджетный вариант, цена на пенопластовые плинтуса низкая и режутся они очень легко;
  3. ПВХ – принцип тот же, что и у напольных плинтусов, но модельный ряд намного шире;
  4. Деревянные – аналогичные напольным, только здесь еще есть широкие модели;
  5. Гипс – с появлением полиуретана и пенопласта гипсовые потолочные галтели отошли на второй план, во-первых, они тяжелые, а во-вторых, хрупкие. Но справедливости ради упомянуть о них стоит.

Так как правильно обрезать потолочный плинтус и его напольного собрата без хорошего инструмента невозможно, на этом вопросе остановимся немного подробней.

Самый лучший, практически идеальный инструмент для подрезки любых плинтусов и не только – это торцовочная пила с поворотной станиной. Высокооборотный диск делает гладкие и точные срезы, а станина в этих агрегатах поворачивается на любой угол. Проблема только в серьезной стоимости данного инструмента.

Торцовочная пила практически идеальный инструмент для подрезки плинтусов и не только их.

Считается, что один из лучших ручных инструментов для точного реза мелких брусков – это обушковая пила. В принципе это правда, но скажу вам честно, реально качественную пилу, даже при нынешнем ассортименте найти нелегко. Если вы все же решитесь покупать подобный инструмент, то берите пилу с мелким зубом.

Обушковая пила удобна при работе со стуслом.

Теоретически пенопласт и полиуретан можно резать любым острым и прочным ножом. Но при этом нужно иметь твердую руку и хотя бы небольшой опыт резки пенопласта. Плюс широкие галтели ножом резать весьма проблематично.

Без опыта сделать четкий срез ножом весьма проблематично.

Лично я при отсутствии торцовки пользуюсь только ножовкой по металлу. Она подходит для резки абсолютно любого материала, от пенопласта и до дерева. Кстати, часто задают вопрос, чем обрезать пластиковый плинтус для пола, так вот – берите ножовку по металлу и точно не ошибетесь.

Для подрезки плинтусов ножовка по металлу считается одним из лучших инструментов.

Три рабочих способа подрезки плинтуса

У напольных и потолочных плинтусов инструкция по подрезке практически одинакова. Но если на полу кривой угол можно чем-то прикрыть, то на потолке это уже проблема, поэтому мы больше уделим внимание тому, как обрезать потолочные плинтуса.

Способ № 1. Классическое стусло

Классическое стусло представляет собой П-образное ложе с прорезями в противолежащих бортах. В это ложе вкладывается подходящая по размеру деталь и через прорези в бортах отпиливается ножовкой. Идея не новая, инструменту уже несколько сот лет, но, не смотря на простоту, как правильно обрезать угол потолочного плинтуса при помощи такого стусла знает далеко не каждый.

Читайте также:
Разбили градусник: что делать?

Как обрезать потолочный плинтус в углу при помощи классического стусла знает далеко не каждый.

Совет: потолочные плинтуса при подрезке прикладываются к тому борту стусла, который находится ближе к вам, а напольные плинтуса наоборот, нужно прикладывать к дальнему от вас борту инструмента. Это не догма, но так работать гораздо легче.

С напольными плинтусами работать проще, так как стусло лежит на горизонтальной плоскости вам легче сориентироваться в положении плинтуса. Люди чаще всего ошибаются при подрезке потолочной галтели, ее попросту неправильно вкладывают в инструмент. Здесь есть простое, но важное правило.

Важно: борт потолочной галтели, который касается стены, должен быть направлен к верхней кромке борта стусла, а та часть плинтуса, которая граничит с потолком, кладется на дно стусла.

Схема подрезки плинтуса.

У угла, как известно 2 стороны, так вот, чтобы меньше ошибаться приучите себя к тому, чтобы планку, которая будет монтироваться с правой стороны угла вкладывать в стусло справа, а планку, которая крепится слева, вкладываете в стусло слева. Подробно о тонкостях применения классического стусла рассказано на видео в этой статье.

Как правильно подрезать внутренний и наружный угол потолочной галтели.

Кроме классического П-образного стусла существует еще два вида подобных конструкций – это профессиональный и поворотный инструмент. Что касается профессионального варианта, то его используют только мастера. Приспособление достаточно громоздкое, зато поворачивается под любым углом и имеет ножовку, которую можно зафиксировать в нужном положении.

Профессиональное стусло с возможностью фиксации ножовки и детали.

Поворотное приспособление можно смело назвать «карманным» стуслом. Из плюсов здесь только возможность четкой фиксации угла поворота планки. С одной стороны работать им просто – выставил угол, приложил к плинтусу и отрезал. Но с другой стороны к такому инструменту нужно привыкнуть, если у вас нет опыта работы ножовкой, то брать поворотное стусло не стоит.

Как работать с поворотным стуслом.

Совет: при выборе классического П-образного стусла, во-первых не берите китайскую продукцию. А во-вторых старайтесь покупать модели с возможностью жесткой фиксации детали внутри, одна из таких моделей показана на фото снизу.

Стуслом с возможностью фиксации детали внутри гораздо удобней работать.

Способ № 2. Подрезка по шаблону

Чаще всего как потолочные, так и напольные плинтуса нужно подрезать под 45º. Если специализированного инструмента рядом нет, то импровизированное стусло можно начертить на тетрадном листике. Из школьного курса геометрии нам известно, что диагональ любого квадрата по отношению к основе имеет угол наклона 45º.

Отложить угол в 45º можно приложив плинтус к диагонали квадрата.

Дальше вам нужно начертить квадрат и провести в нем 2 диагонали – это и будут искомые 45º. Вам останется только правильно приложить плинтус к листику и отметить. Правда, чтобы ровно без направляющих отрезать плинтус нужен хороший глазомер и верная рука.

Способ № 3. Прикладной универсальный

Подрезка под 45º это распространенный вариант, но что делать, если нужен другой угол, а в наличии только ножовка и карандаш? Оказывается, из этой ситуации есть очень простой выход. Плюс, данный способ является универсальным, он подходит как для наружных, так и для внутренних углов.

Более того, могу вас заверить, что те углы, которые визуально кажутся прямыми, на поверку имеют отклонения на пару градусов. В результате вы покупаете хороший инструмент, отрезаете четко 45º, а при стыковке «вылезает» щель между плинтусами. Здесь эта проблема отпадает. И далее на примере рассмотрим, как обрезать потолочный плинтус во внутреннем углу.

Берете галтель, прикладываете ее с одной стороны угла и с ее помощью проводите 2 линии, по стене и по потолку.

Совет: чтобы линии были малозаметными их можно проводить не карандашом а, к примеру, гвоздем или острием ножа.

Важные нюансы

Если вы старались, как могли, но небольшая щель на стыке все же «вылезла» не расстраивайтесь. В деревянных галтелях такая щель легко замазывается мебельным воском. Чтобы замазать щель на плинтусах из полиуретана, пенопласта, пластика или гипса отлично подойдет шпаклевка. Естественно цвет состава должен совпадать с цветом плинтуса.

Все щели в районе потолочных галтелей заделываются шпаклевкой.

Широкие потолочные галтели это, безусловно, красиво, но их можно монтировать только на идеально ровные стены. Если плоскость стены по отношению к потолку идет волной, то лучше купите узкие полиуретановые галтели, они эластичные и будут сглаживать этот недостаток.

Под широкую галтель нужны идеально ровные стены.

Больше всего вопросов возникает по поводу того как обрезать обои под потолочный плинтус. Ничего сложного здесь нет: обои клеятся с небольшим напуском на плинтуса и когда стена полностью поклеена, берете большой шпатель, прикладываете его в угол и по лезвию срезаете ножом излишки.

Как обрезать обои под потолочный плинтус своими руками.

Но имейте в виду – ни нож, ни шпатель отрывать от стены нельзя, пока не пройдете всю плоскость. То есть, от угла поставили шпатель, отрезали по длине лезвия обои, а дальше не отрывая лезвие от стены, передвигаете и подрезаете, пока не дойдете до следующего угла.

Вывод

Все три описанные мною способа работают, выбор зависит от того какой инструмент у вас в наличии и каковы ваши профессиональные навыки. Если после просмотра видео у вас останутся еще вопросы, добро пожаловать в комментарии, чем смогу, помогу.

Если вы не уверены в своих силах, то как для напольных, так и для потолочных плинтусов есть стыковочные элементы позволяющие обойтись без подрезки.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: