Заел замок в двери: как открыть его и что делать

Как открыть замок в двери, если он заел

Одним из самых неприятных моментов в жизни бывает ситуация, когда по возвращению домой невозможно попасть внутрь. Все манипуляции с ключом ни к чему не приводят. По всей видимости заел замок в двери, а она остается закрытой. Но еще хуже, когда человек не знает, как открыть заклинившую преграду и что нужно делать в создавшейся ситуации. Чтобы как можно безболезненней выйти из такого положения, нужно разобраться, что можно предпринять. Возможно эти знания пригодятся в будущем.

Причины заклинивания замка или двери

Даже самый дорогой и качественный запорный механизм может выйти из строя. Редко это происходит в одночасье. Обычно дверь подает тревожные сигналы задолго до глобальной аварии. Нужно только слышать и видеть их. А распознав, не откладывать в долгий ящик решение небольшой проблемы. Иначе она превратится в серьезную.
Признаки того, что замок скоро выйдет из строя:

При открывании или закрывании он слегка заклинивает;
Иногда при поворотном движении ключ застревает;
Не закрывается с первой попытки;
Ключ проскакивает в холостую;
Присутствуют посторонние звуки (треск, щелчки).

Причины того, что дверь заклинило могут быть не только технические. В большинстве случаев виноват человеческий фактор. В основном это небрежность в пользовании замком и дверью. Но и природа может также внести свои поправки.
Обстоятельства, из-за которых заклинивает дверь:

Попадание в замочную скважину мусора;
Деформирован ключ из-за его использования не по назначению. Например, производилось открывание им пивных бутылок;
Частое применение большой физической силы при закрывании двери (хлопанье);
Из-за повышенной влажности дверное полотно разбухло;
Если дверная конструкция массивна, то возможен ее перекос;
Вместо оригинала используется некачественный дубликат ключа;
Отсутствие регулярной профилактики в виде смазки и чистки запорного механизма;
Неправильные или неумелые действия при открывании и закрывании замка;
Заводской брак.

Причины того, что заело замок могут уходить далеко в прошлое. Если в установке двери участвовал человек без должных навыков, то возможно были допущены ошибки, которые со временем привели к заклиниванию. Дело может быть в петлях. Они могут быть неровно прикручены. Или их мало и из-за большой массы дверного полотна произошло его провисание. Петли могут давить на створку, когда нет зазора между ней и коробкой.

В таких случаях, пока не устранится перекос, дверь не откроется. Можно найти монтировку и воспользоваться ей, как рычагом. Подсунув ее под дверное полотно, попробовать немного приподнять створку, одновременно открывая замок. Должно получится. Но попав в дом, необходимо сразу же вызывать мастера для устранения перекоса. Иначе проблему не решить.

Разбухшую из-за влажности деревянную конструкцию можно привести в порядок при помощи обычного фена. Высушенная дверь откроется и пропустит в дом. Но чтобы снова не попасть в такую же ситуацию, нужно решать проблему с повышенной влажностью.

Как открыть дверь, если заклинило замок

Не прибегая к посторонней помощи, можно справиться с ситуацией своими силами. Но хорошие отношения с соседями будут не лишними. Вряд ли вы постоянно носите с собой отвертку, керосин, топор или монтировку. Все это возможно понадобится и хорошо если добрые соседи одолжат все нужное на время.

Главная цель, когда заело замок в двери, сначала попасть в дом. Уже потом придется решать, что делать с поломанным запором и как проводить ремонт.

Ключ с трудом входит в замочную скважину

Бывает так, что родная отмычка не желает до конца заходить в скважину. Это может быть по нескольким причинам. Последовательно проверяется каждая и по возможности устраняется.

Прежде всего необходимо проверить щель на наличие засоров. Для этого нужно подсветить замочную скважину. Если в ней обнаружены инородные тела, то для их вытаскивания потребуется пинцет, а также крючок из тонкой прочной проволоки. Манипулируя инструментами, замочная щель очищается от мусора. Если удалось все вытащить, ключ встанет на свое место и легко провернется в замке.

В случае, когда цилиндровый сердечник двусторонний, а с внутренней стороны вместо вертушки также нужен ключ, возможно, что именно сейчас он там находится. В подобных конструкциях, если он вставлен до упора, это воспрепятствует открыванию двери снаружи. Конечно, такая ситуация говорит о том, что дома есть кто-то из домашних. Но если на звонки и призывы нет реакции, то значит возможно произошла беда и дверь нужно экстренно вскрывать.

Нужно попробовать вытолкнуть его из сердечника. Но вполне хватит просто немного сдвинуть его с места. Проделать эту операцию возможно при помощи длинного, тонкого предмета (шпилька или стальная проволока) и только в том случае, если ключ не провернут. Иначе придется прибегать к взлому.

Иногда виновата декоративная накладка. Если ее можно снять, то ключ должен войти в скважину до конца.

Замковый механизм требует регулярной смазки. Возможно, если залить в замочную щель керосин или WD-40, то проблема на этом и закончится. После обработки не следует сразу торопиться пытаться открыть дверь. Нужно несколько раз вставить ключ в скважину и вытащить обратно. Нелишним даже будет слегка постучать по нему, когда он находится в замке. И лишь потом пробовать аккуратно проворачивать его.

Отмычка не вытаскивается

Противоположной ситуацией является та, в которой ключ наглухо застрял в замке. Вставленный до конца в замочную скважину, он отказывается поворачиваться в любую из сторон и не хочет выниматься обратно.

В этом случае главное избегать резких движений. Иначе ключ легко сломать, а это при таких условиях удается даже женщинам. Это в руках стальная пластинка суперпрочная, а внутри замка достаточно неосторожного движения чтобы металл лопнул.

Заклинило язычок

Ситуация, когда ключ провернулся в замке до конца, а дверь осталась закрытой, говорит о том, что заклинил сам ригель (задвижка). Справиться с проблемой можно при помощи инструментов. Понадобятся топор или монтировка, а также нож или, на крайний случай, прочная пластиковая карта.

При помощи слесарного инструмента необходимо слегка отжать дверь от лутки, чтобы образовался доступ (щель) к язычку. Удерживая створку в этом положении, нужно ножом отжать ригель, заставив его вернуться на место.
После попадания в дом нужно выяснить, почему язычок не втянулся обратно. Возможно виновата ослабевшая возвратная пружина. Или замок слегка перекосился на дверях.

Что делать, если замок сломался

Конечно же, при испорченном запоре лучше находиться внутри помещения. Во-первых, под рукой найдутся инструменты. Во-вторых, есть возможность разобрать запорный механизм и устранить причину поломки.

Чаще всего самостоятельно взломать дверь снаружи, не разнеся полдома, без навыков не получится. Особенно если дверная конструкция надежная и прочная, а замок выбирался повышенной секретности. Но все же существуют варианты, когда не нужно звать на помощь.

Например, когда дверь китайского производства и она только в документах проходит, как входная. Часто недобросовестные продавцы выдают внутренние полотна за внешние. Металл на такой преграде поддается консервному ножу, поэтому замок можно просто вырезать и вытащить.

Запор под крестовой ключ вскрывается отверткой и жевательной резинкой. Жвачка размягчается во рту и затем запихивается в замочную скважину. В щель вставляется крестовая отвертка. Размягченная жвачка заполняет пустоты, а когда она обратно застывает, то скрепляется со стержнем и при повороте отвертки открывает замок как родной ключ.
Если вы экономили на замке, то можно попробовать его вырвать. Для этого в скважину закручивается саморез, затем с помощь гвоздодера личинка выдирается. Но это уже совсем для хлипких запоров.

По-хорошему придется засов высверливать. Эксперты советуют применять сверла начиная с тонкого. Первый проход делается на средней скорости, без серьезных усилий и регулярно смачивая кончик сверла в масле. Главное — не сломать его. Сверлить необходимо немного под углом, направляя дрель вниз. Требуется задеть все пины. Иначе проделывать дырки бесполезно.

Если есть подозрение, что крепежный винт для закрепления сердечника в замке сделан из силумина, то один хороший удар кувалдой решит проблему закрытой двери. Обычно о том, что был использован некачественный металл, говорит цена изделия. Хороший замок никогда не будет стоить дешево. Для решающих действий нужно приложить к сердечнику зубило и уже по нему произвести прицельный удар.

Описанные действия применимы только к английскому цилиндрическому замку. Сувальдную систему так легко не взломать. Это же касается электромеханических и магнитных запоров. Поэтому в этих случаях необходимо обратится к специалистам.

Бывалые люди говорят, что дешевле всего вызвать спасателей. Но они могут обойтись дороже. Так как после их действий менять придется не только замок, но и входную дверь. Обычно они просто выпиливают замок болгаркой, не заботясь о последствиях.

Хорошо и аккуратно работают частные мастера. Но всегда существует опасность, что они могут войти в сговор с мошенниками. Взяв за открытие двери немалые деньги, они потом еще и продадут этот секрет.

Остаются специальные службы, которые профессионально занимаются подобными проблемами. Как правило, в них работают проверенные сотрудники, имеющие нужное оборудование для всех запорных систем. После их работы дверь гарантировано останется целой и менять придется только сломанный замок.

Что делать и как открыть дверь, если заклинило замок — решаем проблему самостоятельно

Редко кому не приходилось сталкиваться с тем, что невозможно попасть в свой дом или выйти из него. И неважно, по какой причине – утерян ключ или он не проворачивается в скважине. Разберемся, что в подобной ситуации делать, как открыть дверь, если замок заклинило. Это самый распространенный в быту случай.

Что следует предпринять в самом начале? Осмотреть замок и саму дверную конструкцию. Это поможет хотя бы приблизительно определить, чем вызван дефект. Ведь прежде чем выбивать полотно, снимать его с петель, пытаться демонтировать запорное устройство, искать слесаря или звонить в МЧС, следует проанализировать все внешние проявления неисправности. В большинстве случаев оптимальное решение находится, и если заклинило замок, то открыть его получается самостоятельно. Причем без кардинальных, а порой и ненужных действий, чтобы потом не пришлось долго устранять их последствия.

Вероятные причины неисправности
Типичные неисправности запоров и способы устранения
Ключ вставляется с трудом и не конца
Загрязнение скважины
Застрявший обломок
Ключ не вытаскивается
Трудности с проворачиванием ключа
Заедание защелки
Неисправность замка
Практические рекомендации

Вероятные причины неисправности

Заводской брак.
Как правило, это последствия ее неграмотного монтажа, и проблемы с замком проявляются довольно скоро.
Повышенный износ деталей. Кстати, часто это происходит, если используются «не родные» ключи, а дубликаты. Тем более, изготовленные по образцу без снятия и разборки запорного устройства.
Засорение замочной скважины.
Пренебрежение требованиями по периодической смазке механизма.
Постепенная деформация (перекос) дверного блока или створки. Это тот случай, когда размышлять над тем, как открыть заклинивший замок – напрасно тратить время. Скорее всего, придется или снимать полотно, или срезать петли (в зависимости от их типа).
Дефекты в самом ключе. Многие его используют не только по прямому назначению, но и в качестве импровизированной отвертки, «открывашки» для бутылок и тому подобное. Естественно, что с течением времени такой ключ в замке проворачивается все труднее, и в определенный момент (как правило, самый неподходящий) его заклинивает.
Попытка взлома.

Типичные неисправности запоров и способы устранения

Ключ вставляется с трудом и не конца

Дефект личинки или сувальдного механизма. Здесь не обойтись без специалиста и соответствующего инструмента. Скорее всего, придется замок (секретку) снимать.

Загрязнение скважины

Ее необходимо промыть. Лучше воспользоваться «жидким ключом» ( WD -40), который впрыскивается в замок. Как варианты – машинное или растительное масло, керосин. Это проделывается несколько раз, и после каждого наполнения замка жидкостью в него вставляется ключ и делаются попытки просунуть его глубже. Одновременно он проворачивается, сколько можно, до упора. Как правило, двух-трех «серий» таких операций достаточно, чтобы очистить канал. В ряде случаев помогают иголка или проволочка, которыми получается вытащить отдельные фрагменты.

Застрявший обломок

Такое случается при попытках взлома. Если злоумышленника кто-то спугнет, он постарается скрыть следы своего присутствия. А потому ломает отмычку и уходит. Если это является причиной заклинивания замка, то кусочек металла несложно вытолкнуть с обратной стороны. Но только в случае, когда кто-то есть дома и может открыть входную дверь изнутри. Самому устранить эту неисправность снаружи лучше не пытаться.

Ключ не вытаскивается

Как правило, это свидетельствует о том, что сломался замок в двери. Необходимо попробовать вынуть из скважины ключ, используя рекомендованные смазочные составы. Чтобы такое не повторилось, следует сразу же заменить или весь механизм, или его личинку.

Трудности с проворачиванием ключа

Необходимо определить, в каких случаях это наблюдается.

Если заедание механизма происходит при любом положении створки, то его следует почистить; это результат попадания грязи.
Когда заклинивание лишь при закрытой двери, налицо деформация блока или полотна. Проблема решается выборкой материала в районе замка, но только если конструкция деревянная. Перекосы металлической рамы, как правило, не устраняются — придется менять.

Заедание защелки

Именно это часто является препятствием для открывания двери, даже если ключ повернут до упора. Проблема решается с помощью любого тонкого и твердого предмета – лезвия ножа, металлической линейки. Как вариант, за неимением лучшего, пластиковая карточка.

Дверное полотно нужно немного оттянуть от косяка, вставив в щель стамеску, большую отвертку или топор – что получится засунуть. Это облегчит доступ к язычку, который цепляется выбранным «инструментом». После нескольких попыток его можно вдавить в замок, и створка распахнется. Но и в этом случае придется заниматься разборкой запорного устройства и определением дефекта. Наиболее вероятная причина – ослабление или поломка пружинного механизма.

Неисправность замка

Если все перечисленные способы не дают результата, а осмотр не выявил дефектов самой двери и коробки, то диагноз один – сломалось запорное устройство.

Практические рекомендации

Чтобы периодически не тратить время и не ломать голову над тем, что делать, если заклинило замок входной двери, нужно заниматься регулярной профилактикой механизма. Что может свидетельствовать о необходимости его смазки?

Характерные звуки (скрежет, шорохи) во время поворота ключа.
Его заедание в личинке при попытке вставить/вытащить.
Трудности с проворачиванием.

Исключить загрязнение замочной скважины помогают специальные накладки. Это в первую очередь актуально для уличных дверей, устанавливаемых на входе в строение.

Нередко запорный механизм имеет сложную конструкцию, к которой прилагается оригинальный ключ. Практика подтверждает, что если сломался такой замок, гораздо проще заменить его личинку (для модели цилиндровой) или сердцевину сувальдного (с последующей перекодировкой). Даже опытный мастер не сможет изготовить дубликат подобного ключа «один в один», имея лишь его образец. Как результат – повышенный износ материала, засорение механизма металлической пылью. Через некоторое время вы сталкиваетесь с тем, что в замке не поворачивается ключ.

Не стоит забывать, что любой способ решения проблемы с заевшим запором требует аккуратности. Чрезмерные усилия вряд ли ее устранят, а вот усугубить вполне могут. Если замок не поддается, лучше обратиться к профессионалам.

Как открыть дверь без ключа, если дверь захлопнулась или ключ потерян

Обычно у владельцев квартир или загородных домов имеется несколько комплектов ключей от входных дверей. Однако на работу, в магазин или во время поездок в другие места люди берут с собой только один набор. Поэтому в ситуации, когда ключи теряются, возникает проблема доступа в помещение. Исправить неприятную ситуацию и попасть на объект удастся, если вскрыть дверной замок. Эту же операцию придётся выполнять, когда двери захлопываются, а ключи остаются дома.

За помощью можно обратиться в управляющую компанию. Слесарю организации по силам взломать замок, но он не обладает необходимыми профессиональными навыками. Поэтому существует большая вероятность повреждения дверной конструкции.

Лучшим вариантом, чтобы открыть замок входной двери без ключа и не повредить полотно с коробкой, является обращение в аварийную службу. Работник специализированной организации обладает знаниями, опытом, необходимыми инструментами. Поэтому удастся быстро открыть дверь без ключа при минимальных последующих затратах.

Способы открытия замка без ключа на входной двери

Вполне реально открыть замок без ключа самостоятельно на металлической входной двери, если знать конструкцию и принцип работы запорного механизма. Процесс зависит от типа механизма и усложняется, когда в дверной конструкции установлен брендовый запор. Тем более входные металлические двери обычно оснащаются минимум двумя замками и могут иметь дополнительные средства защиты.

Необходимо знать, как открыть замок, если потерялся ключ и когда он сломался в механизме. Во втором случае вскрытие запорного устройства начинается после извлечения обломков. Этот процесс выполняется следующим образом:

Смазываем замок машинным маслом или другим подходящим составом (есть спреи) капнув несколько раз в замочную скважину.
Выжидается некоторое время, пока вещество равномерно растекается внутри замочной скважины.
Остаток ключа вытаскивается с помощью пассатижей. Его удалить также можно руками, когда из замка торчит обломок достаточной длины. Если сломанную часть ключа удалось подцепить, она раскачивается и одновременно подтягивается на себя.

Если есть возможность ухватиться, проворачиваем обломок ключа пассатижами

Когда обломок невозможно зацепить, два тонких стержня из металла вставляются в замочную скважину рядом с остатком ключа. Работать можно спицами. На вставленный «инструмент» необходимо надавить и потянуть его на себя.

После извлечения обломка рекомендуется его отнести в мастерскую. Мастер сможет изготовить дубликат ключа и в этом случае вопрос, по открытию дверного замка, будет решён.

Как открыть быстро цилиндрический замок без ключа

Цилиндрические замковые механизмы устанавливают на современных входных дверных конструкциях, потому что они являются более надёжными запорными устройствами. Чтобы вскрыть такой замок, нужно знать его конструкцию.

Неподвижный центральный элемент запора выполнен в виде цилиндра. Кроме штифтов (пинов), внутри замкового механизма ещё находится заглушка, блок с пружинами и отдельная пружинка.

Устройство цилиндрического замка

Пины размещаются на разной глубине. Некоторые из них не дают цилиндру выполнять свободное вращение. На ключе цилиндрического замка имеются углубления. Именно они позволяют штифтам занимать положение, при котором цилиндр запорного механизма поворачивается. Это приводит к срабатыванию защёлки, а ригель занимает такое место, что замок открывается.

Количество углублений на корпусе плоского ключа равно числу штифтов в запоре. С их увеличением усложняется процесс взлома замкового механизма. Несмотря на трудность процесса, вскрытие цилиндрических замков осуществимо одним из следующих методов.

Первый способ

Цилиндрический замковый механизм можно вскрыть с помощью ударного метода. Это универсальный способ. Его называют «бампинг». После силового воздействия (удара) происходит выскакивание пинов из цилиндра.

Ударив по ключу на долю секунды штифты выравниваются и есть возможность провернуть личинку

Второй способ

Используя толстую пластину с острым концом, удастся открыть дверной замок цилиндрического типа. Для реализации этого метода необходимо вставить «инструмент» в скважину и сильно надавить на запорный механизм. Острый конец пластины срежет торчащие пины, препятствующие перемещению цилиндра.

Третий способ

С помощью электрической дрели тоже можно открыть замок входной двери. Электроинструментом высверливаются шахты с пружинами. Это позволит цилиндру беспрепятственно вращаться.

Высверлив запорные штифты можно прокрутить личинку отверткой

Когда замок имеет в конструкции усиленную защиту, использовать электродрелью со сверлом по металлу не получится. В такой ситуации лучшим вариантом будет обращение за помощью к мастеру специализированной компании.

Как открыть быстро сувальдный замок без ключа самостоятельно

Сувальдные механизмы — это тоже надёжные запорные устройства. Их часто устанавливают на входные дверные конструкции. Поэтому владельцы недвижимости при потере ключей нередко желают открыть сувальдный замок железной двери с помощью подручных средств.

Для вскрытия механизма необходимо знать конструкцию запора. Сувальдный замок работает за счёт наличия набора пластин. Каждый такой элемент имеет определённую форму и воздействует на ригели. В конструкции механизма также имеется основной штырь. Он закреплён на центральной сувальде. Штырь перемещается по прорезям других пластин, выстраивая необходимую комбинацию сувальд. Когда ключ поворачивается, пластины двигаются в определённой последовательности. Именно это действие закрывает и открывает дверь.

Количество пластин влияет на сложность вскрытия сувальдного замка. Такие запорные механизмы обладают высокой устойчивостью перед механическими воздействиями. По этой причине к физической силе прибегать не рекомендуется. Оптимальным вариантом является открытие замка с помощью более эффективных методов.

Первый способ

Вскрывается сувальдный запорный механизм с помощью металлических отмычек и постепенного подбора кода:

для создания напряжения в замке в основную пластину необходимо упереть отмычку, вставленную в скважину для ключа;
положение других сувальд поочерёдно меняется с помощью второй отмычки, пока не будет подобрана необходимая комбинация.

После удачного подбора нужного положения пластин основной штырь в замке начнёт перемещаться. В результате произойдёт открытие дверной конструкции. Без опыта этот метод трудно реализовать. Тем более для его выполнения требуется много времени.

Второй способ

Если удалить основной штырь, тоже можно открыть сувальдный замок. Эта операция позволит беспрепятственно передвигать главную пластину. Метод достаточно сложный, так как устройство находится за корпусом двери и нужно точно знать где сверлить.

Вскрываем реечный замок без ключа

Запорные механизмы этого типа отличаются отличной прочностью. Поэтому не целесообразно выполнять вскрытие реечных замков с помощью ударов. Лучше использовать более гуманные методы, которые не нанесут вреда конструкции. Для их реализации необходимо знать устройство реечного замка:

оцинкованный корпус;
металлические запирающие ригели с нарезанными пазами;
пружинные элементы для выталкивания ригелей во время закрытия запорного механизма;
ключ в виде металлического плоского стержня или с сечением в форме прямоугольника.

Благодаря простой конструкции реечного замкового механизма легко реализуются щадящие методы вскрытия.

Устройство реечного замка

Первый способ

Этот метод реализуется при использовании двух плоских отвёрток небольшой толщины. Инструмент необходимо одновременно ставить в замочную скважину. Замок вскрывается в следующей последовательности:

первая отвёртка вставляется в замочную скважину и устанавливается на насечки рейки, что позволяет её подвинуть в сторону;
вторая отвёртка вводится внутрь замка тоже через отверстие для ключа, чтобы рейка не изменила своего положения после сдвига.

Далее, необходимо действия 1 и 2 пункта повторять, пока запор не откроется. При необходимости можно рассверлить отверстие для ключа побольше.

Второй способ

Этот метод, возможно, реализовать, если имеется щель между полотном и коробкой. В зазор нужно вставить фомку и максимально увеличить щель. Когда действия увенчаются успехом, берётся плоская отвёртка. С её помощью ригели задвигаются внутрь замка через увеличенный зазор.

Как вскрыть быстро навесной замок

Открыть навесной замковый механизм без ключа достаточно просто потому что такие модели не обладают высокой прочностью. Их часто используют на хозяйственных постройках, для ограничения доступа в подсобные или подвальные помещения.

Как и с другими механизмами, чтобы открыть навесной замок без ключа самостоятельно, нужно знать его конструкцию. Однако запоров амбарного типа существует несколько видов:

Открытый механизм, у которого душка имеет изогнутую форму.
Закрытое устройство с запирающей частью, скрытой полностью в корпусе.
Полузакрытый замок со штырём вместо душки. Запирающий элемент частично скрыт в корпусе.
Грибовидный навесной запор, имеющий вместо душки штырь, практически полностью спрятанный внутри корпуса.

Чтобы вскрыть навесной замок, ещё нужно знать тип запирающего механизма внутри изделия. Основу этой части запорного устройства может составлять цилиндр, винт, сувальды, диски. Существуют также модели навесных замков, которые закрываются путём установки кода. От типа внутреннего механизма зависит метод, позволяющий открыть навесной замок без ключа.

1 способ

Открытый замковый механизм с выступающей душкой взламывается при помощи обыкновенного лома. Можно также воспользоваться ножовкой по металлу. Этим инструментом удастся распилить душку.

Достаточно простой способ просто сломать замок если нет лома

При наличии двух гаечных ключей можно сломать замок. Для этого необходимо к каждой душке приставить инструмент. При этом ключи должны касаться друг друга внешними гранями. На следующем этапе нужно попытаться соединить с усилием свободные части инструмента. После этого действия механизм должен треснуть в районе защёлки.

2 способ

Этот вариант реализуется при помощи вырезанного маленького отрезка из жестяной банки. Он предварительно сгибается с одного края. Потом прямая сторона кусочка жести вставляется в зазор между запирающим элементом и корпусом. Затем пластинка проталкивается в замок и проворачивается. В результате этих действий запорный механизм отводится в сторону.

Вскрытие замка пластинкой

Как открыть внутренний межкомнатный замок без ключа

Если невозможно открыть межкомнатную дверь, многие владельцы недвижимости видят единственный выход — это снять конструкцию с петель. Выполнить такую процедуру можно, когда находишься внутри комнаты. Операция осуществляется путём снятия декоративной заглушки и удаления штыря с фурнитуры. После этого дверная створка без труда вынимается из коробки.

Межкомнатные двери оснащаются простыми замковыми механизмами. Поэтому решить задачу, как открыть захлопнувшуюся межкомнатную дверь, можно легко и быстро. Это особенно важно, когда в комнате заблокирован маленький ребёнок.

Защёлка закрылась изнутри

В межкомнатных дверях обычно устанавливаются замки с клавишей, располагающейся с внутренней стороны конструкции. Именно она может защёлкнуться, если резко дёрнуть за ручку во время закрытия.

Когда произошла такая ситуация и дверь захлопнулась, необходимо на замке с наружной стороны найти маленькое отверстие. Потом нужно в него вставить тонкий предмет из металла. В большинстве случаев для этого используют спицу. Действие позволит вытолкнуть кнопку наружу, что приведёт к открытию дверной створки.

Варианты открытия межкомнатной двери с замком

Если в межкомнатной двери есть запорное устройство с ключом процесс по взлому, усложняется. Для открытия замка необходимо сначала подёргать ручку. Благодаря этому действию ригель может отскочить, если замковый механизм находится в разболтанном состоянии. В противном случае нужно использовать металлический предмет небольшой толщины, который войдёт в замочную скважину. Этот инструмент требуется медленно поворачивать, чтобы произошло перемещение штифтов.

В зависимости от того как установлена дверь зависит способ её открытия. Приведем несколько:

Можно разобрать дверные петли

отжать дверь от косяка;

сдвинуть защёлку чем-нибудь плоским (жестянка, банковская карта),

попробовать другие ключи, так как качество замков невысокое может подойти

Заключение

При потере ключей или в ситуации с захлопнувшейся дверью не нужно паниковать. Производители ещё не придумали механизмов, которые невозможно открыть. Поэтому необходимо адекватно оценить ситуацию и выполнить правильные дальнейшие действия.

Рекомендуется во избежание вскрытия замковых механизмов и вызова мастера из специализированной компании сделать несколько дубликатов ключей. Их нужно отдать на хранение родственникам или хорошим друзьям.

Как открыть заклинившую дверь

Жизнь непредсказуема и в ней может случиться все, поэтому знания от том, как открыть дверь в случае, если замок заклинило или потерялся ключ не будут лишними. Конечно, проще всего вызвать слесаря, но в некоторых ситуациях это невозможно либо ситуация требует быстрого решения.

Что делать, если не получается открыть дверь

В повседневной жизни далеко не все проходит гладко и безупречно, иногда случаются различного рода неприятности. С каждым может произойти такая ситуация – замок входной двери заедает, ключ потерялся или сломался внутри системы. Что делать в таком случае? Как открыть заклинивший или поломавшийся замок входной двери?

Для выхода из подобной ситуации уже придумано множество хитрых и самых простых способов. Для этой цели могут применяться как подручные средства вроде шпильки или проволоки, так и специальные инструменты: плоскогубцы, отвертки, дрель, болгарка, лом и т. д. Существуют даже специальные механические отмычки.

Использование специальной отмычки для вскрытия двери

Если проблема вам под силу, вы можете справиться с ней самостоятельно, в противном случае можно вызвать слесаря из коммунальной службы или МЧС. Также есть специальные компании, которые предлагают услуги по вскрытию дверей в экстренных ситуациях.

Как открыть замок с помощью шпильки

В фильмах вы наверняка не раз видели, как можно открыть железную дверь с помощью простой шпильки. Если сломался замок, этот способ может действительно помочь, однако он подходит далеко не для всех типов замков. Разломайте шпильку на две части и просуньте один её конец внутрь замка. Второй частью отодвиньте штифты, а первой попробуйте провернуть замок. Можно также вместо шпильки использовать проволоку.

Межкомнатную защелку можно легко открыть обычной скрепкой

Если установлен сувальдный замок, дверь нужно максимально оттянуть, а затем продеть проволоку и отодвинуть сувальды. Следите за тем, чтобы внутрь механизма не попали обломки отмычки.

Поможет отвертка

Открыть дверь можно при помощи отвертки, особенно это просто сделать на крестообразном замке, для этого нужно снять его верхнюю часть или просверлить отверстие над замочной скважиной, затем просуньте отвертку и проверните механизм. Подобный способ также подойдет, чтобы открыть дверь, если сломалась ручка. Если вам нужно сдвинуть защелку, снимите переднюю панель и нащупайте её отверткой.

Открыть дверь с помощью отвертки можно разными способами в зависимости от типа замка

Теперь давайте рассмотрим, как открыть замок стандартной межкомнатной двери без ключа. Механизм таких конструкций довольно прост. Если замок представляет собой заглушку с вертушкой на обратной стороне, можно попытаться открыть её плоской отверткой, плоскогубцами, ножом или пластиковой карточкой, иногда провернуть её удается даже ногтем, без применения посторонних предметов. Подобная ситуация – довольно частое явление, например, маленький ребенок может закрыться в комнате изнутри или человеку в ванной станет плохо, а доступ к нему будет невозможен из-за закрытой двери.

Если сломалась ручка, нужно постараться просунуть в проем между дверью и рамой отвертку, карточку или любой другой подходящий предмет для того, чтобы отодвинуть язычок.

Что делать, если сломался ключ

Другое дело – открыть дверной замок со сломанным ключом. Для начала необходимо извлечь обломок. Если его конец торчит наружу, можно обойтись плоскогубцами, но если же он засел в самом механизме, тогда справиться с задачей будет гораздо сложнее.

Для того чтобы извлечь из замка обломок ключа можно воспользоваться плоскогубцами, дрелью или лезвием от лобзика

Помочь может тонкое лезвие лобзика, просуньте его в замочную скважину с нижней стороны зубцами кверху, затем проверните, чтобы зацепить ключ, аккуратно извлеките лезвие вместе с обломком. Далее могут помочь те же способы, как открыть дверной замок без ключа. Если есть второй ключ, а механизм не поврежден, дополнительные меры не потребуются вовсе.

Если ключ достать не удалось, необходимо раскрутить замок и извлечь обломок. Цилиндровый замок можно просверлить, чтобы достать личинку. Вообще, открыть дверь в таком случае довольно затруднительно.

Как открыть балконную дверь

Как быстро открыть пластиковую балконную дверь, если сломался замок или ручка? Сделать это можно несколькими способами. Если дверь захлопнулась, а с обратной стороны нет ручки, чтобы её открыть, необходимо каким-то образом добраться до нее. Для этого необходимо извлечь стеклопакет из дверного полотна, он держится за счет штапиков, аккуратно извлеките их и снимите стекло. Теперь до ручки можно добраться без проблем.

Чтобы открыть пластиковую дверь можно попробовать вытащить стеклопакет

Второй способ – уменьшить силу притвора. Для этого нужно с помощью шестигранного ключа открутить винт на петлях. К сожалению, это не всегда возможно сделать в закрытом положении двери.

Применение тяжелой артиллерии

В случае когда вышеописанные методы не помогают, в ход приходится пускать более радикальные методы. Конечно, лучше не допускать такого, ведь после демонтажа замка и двери придется проводить либо капитальный ремонт системы, либо полную её замену.

В особо сложных случаях замок придется заменить новым

Если замок сломался и более щадящие способы оказались бессильны, как открыть металлическую дверь в таком случае? Можно попробовать снять дверь с петель. Современные модели оснащены защитными ригелями, которые защищают от взлома подобным образом, поэтому это поможет не всегда, в таком случае нужно перерезать болгаркой петли ригели.

Еще один способ – распилить язычок замка, но это возможно лишь в том случае, когда между полотном и рамой есть достаточный зазор. Если у входной двери имеется люфт, помочь может лом. Найдите подходящий зазор и просуньте инструмент, попытайтесь найти наиболее уязвимое место и подденьте её.

Если вы не хотите рисковать целостностью конструкции, а указанные способы, как открыть входную дверь в случае, если сломался замок вы не осилили, лучше вызвать мастера, он быстро справиться с поставленной задачей при минимальных потерях.

Сломался замок в двери: полная инструкция, что нужно делать для устранения поломки

Иногда открыть входную дверь и оказаться дома становится затруднительно. Вариантов почему так произошло множество: от стандартной, когда заел замок в скважине, до поломки ключа. Если это произошло, то надежнее позвонить профессионалу, но что делать, если у мастера нет возможности приехать в ближайшее время и помочь войти в квартиру? В этой статье рассказываем про распространенные случаи и способы их самостоятельного исправления, чтобы быть дома и наслаждаться своим досугом.

Сломался замочек, как попасть в дом — рекомендации эксперта

Оказаться в такой ситуации не самое приятное времяпрепровождение, но, чтобы попасть внутрь, придется решить эту непростую задачку. Вот несколько советов от мастеров, которые помогут самостоятельно разобраться в решении дверного вопроса.

Заклинило замок в железной створке? Тогда вскрытие будет проводиться в зависимости от группы системы. После ее определения будет легче понять какой метод будет подходить к данной группе.

Например если заедание произошло в конструкции цилиндрового типа, то самому решить проблему не получится, тут поможет только квалифицированный специалист. Среди дефектов с которыми справится только профессионал — ключик не вытаскивается из скважины, сложность в его проворачивании и сопровождение процесса скрипящими звуками.

Если поломка произошла в системе сувальдного типа, то для попадания внутрь можно сточить область продольных выступов, или немного надавать на отверстие скважины.

Какие могут быть причины поломок

Идеальных вещей не существует, даже у сложного механизма есть вероятность послужить целый век, но как правило начнет стареть и утрачивать актуальность спустя пару десятков. Рано или поздно он начнет сигнализировать о завершении своего эксплуатационного срока. Поговорим в чем это проявляется.

Ключ не входит до конца в скважину

Причина этой ситуации — поломка личины или элементов сувальдного механизма. Если это произошло, то без специальных инструментов и мастера. Который умеет ими владеть, не обойтись. Придётся демонтировать. Это могло случиться из-за того, что дубликат ключика вставлен с противоположной стороны (так делают, чтобы дополнительно обезопасить квартиру от взлома и проникновения). Для исправления попробуйте, протолкнуть его чем-то продолговатым и подходящим по размеру.

Для профилактики смажьте конструкцию и вставьте в нее отпирающий элемент, делайте это аккуратно, чтобы не повредить внутренние детали. Затем слегка постучите по конструкции, не спешите, чтобы не повредить устройство. Этими хитрыми действиями вы увеличите срок службы устройства.

Не вытаскивается ключ

Если ключ не поворачивается и его трудно вынуть из скважины, главное не делать импульсивных движений, резкость сломает деталь! Сперва нужно попробовать смазать проржавевшее пространство в которой оказался предмет. Найдите или поспрашивайте ближайших соседей, может у них есть машинное масло или керосин и простой медицинский шприц. Аккуратно заливаем что-то из этого в щель и ждем не больше 15 минут. После этого слегка пошатайте «пленника».

Заклинило язычок

Иногда вскрыть входную дверцу не удается даже при затрачивании усилий даже при повороте отмыкающего предмета до упора. Как вскрыть замок в такой ситуации? Исправить подобное несложно, можно взять крепкий металлический предмет обихода, например, компактный ножик или использовать кредитную пластиковую карточку. Затем тяните на себя железную дверь, от затраченных усилий образуется небольшой зазор куда нужно установить топорик или лом (что удастся найти). Теперь, когда язычок виден, надавите на него пластиковой карточкой или ножом. Это должно заставить полотно распахнуться. После попадания в дом, разберите механизм и ликвидируйте причину неисправности, это может быть связанно с проржавевшей, пружинкой.

Сломался ключ внутри скважины

Как открыть замок если ключ не показал высокой прочности и сломался внутри конструкции? Нужен целый арсенал, включая болгарку, дрель и разные отвертки. Но если всего этого нет, тогда подойдет простая пилочка или отвертка. Чтобы исправить и достать сломанный кусочек нужно пилочку вставить в скважину зубцами вверх. Затем неторопливо провернуть ее, стараясь, поддеть поломанную часть. Когда ее поймаете — вытащите вместе с пилочкой.

Как вскрыть замочный механизм самостоятельно

Открыть замок железной дверцы самостоятельно можно, если знать какой вид используется. Если классифицируем объект как цилиндровый, то можно воспользоваться методами взломщиков:

Подобрать похожий ключик,
Открыть с помощью отмычки, предварительно сгладив штифты.
С помощью отвертки убрать фурнитуру.
Избавиться от внутренних, защитных элементов с помощью кислоты.

Виды замочных механизмов

Если не открывается замок входной двери, то можно открыть ее разными методами, если знать виды систем локальной безопасности и их анатомию. Когда поймете, с чем имеете дело, решить задачу будет легче.

Цилиндрический

Особенность конструкции цилиндрового типа в том, что внутри находятся блоки в форме цилиндров, когда отмыкающая деталь взаимодействует с ними, то воздействие приходится на ригели, после этого он отпирается.

Сувальдный

Внутри устройства вмонтированы специальные пластинки, чем больше их количество, тем сложнее защита системы. Как открыть замок такого вида? Специальный шифр, при повороте отмыкающего устройства, выставляет пластины в последовательности необходимой для открытия.

Какие подручные средства можно применить при поломке ключа внутри системы?

Главное правило — не пытайтесь вытащить часть без специальных инструментов, самостоятельные попытки приведут к усугублению положения дел, и частичка протолкнется вглубь, из-за этого придется менять все устройство. Если врезной замок не жалко, и вы все равно собирались его менять, тогда стоит это делать, но усилия могут привести к тому, что придется вызвать мастера.

Для аккуратного метода решения проблемы воспользуйтесь подручной пилочкой, или кусачками для ногтей. Есть люди, которые носят с собой отвертку или плоскогубцы, эти предусмотрительные личности знают, что делать если заклинило замок в двери!

Как подстраховаться от поломки ключа внутри скважины?

От этого сложно подстраховаться, но, чтобы минимизировать шансы на неприятную ситуацию, эксплуатируйте систему безопасности правильно и тогда вам не придется вводить в поисковике запросы «сломался замок в железной дверцы, как попасть домой?». Первое что нужно делать это визуально оценить износ деталей, если зубчики ключика начинают стираться, тогда стоит начинать присматриваться к новой защитной системе. Дверь без ключа не выдумка, современные шифровальные инновации, отказались от них, но стоят больше, чем привычный аналог.

Грубый силовой метод

Иногда стандартные меры не помогают с решением, а домой попасть все-таки нужно. В этом случае кого звать? Нуден будет человек с болгаркой, а она найдётся ни у каждого соседа, поэтому звоните специалисту, чтобы он приехал и снял дверное полотно. У него точно найдется ответ на вопрос сломался замок в двери что предпринять? Если удача улыбнулась вам и у вас неподалеку гараж с болгаркой, тогда воспользуйтесь ей и обрежьте ригельные петли. После съема полотна, уберите его и установите новый.

Другой способ с помощью грубой силы разрезать язычок устройства, если заело замок в полотне и есть небольшой зазор для ломика, но так можно нанести эстетический ущерб своему имуществу, перед грубыми методами хорошо проанализируйте, стоит ли это того.

К кому обратиться за помощью?

Когда заклинил замок в дверце что предпринять чтобы не нарушать внешний вид дверного полотна и не усугубить положение дел? Не редки моменты, когда самостоятельно выкрутиться из условий в каких оказались, просто нет возможности — соседей нет дома или они не располагают соответствующими инструментами. Пилочка, плоскогубцы и другой арсенал «мастера на все руки» находится по ту сторону полотнища.

Рассказываем кто поможет при таких обстоятельствах? Звоните в службу спасения, она выполнит задачу, и вы попадете в квартиру, стоить это будет не дорого, но сделают грубо, придется покупать новый барьер. Если не хотите повреждать составляющие, тогда вызовите профильного специалиста, из проверенной фирмы с рекомендациями и хорошими оценками. Есть риск, что обычное частное лицо, окажется пособником злоумышленников, есть вероятность что, непроверенный мастер передаст информацию о защите сторонним лицам, что приведет к краже и потере имущества.

Видео: Сломался замок: что делать?

Лучше один раз увидеть, чтобы понять, как решить проблему, чем много раз читать об этом. Это видео поможет детальнее рассмотреть пример как открыть пластиковую дверь, взломать замочный механизм и попасть домой. Обратите внимание, как аккуратно мастер орудует своими инструментами, не нанося вред остальным деталям системы.

Самостоятельно сложно добиться такой эстетики выполнения процесса, а для специалиста практикующего свою профессию каждый день, решение сводится к регулярному повторению и к автоматическому пониманию внутренних процессов изобретения для обеспечения безопасности. Определить, что сломалось они могут даже благодаря развитому слуху, услышав где происходят подозрительные щелчки.

Самостоятельное подключение электроплиты к сети 220 В, 380 В

Электричество — дело серьезное и опасное, но многие работы не требуют высокой квалификации и могут быть сделаны самостоятельно без привлечения специалистов. Например, подключить электроплиту можно имея лишь отдаленные представления об электричестве. Особенно, если розетка уже смонтирована. Все что остается — установить на шнур вилку и правильно его подключить к разъемам плиты. Хуже дело обстоит, если необходимо тянуть линию от щитка, но и тут можно справиться без помощи. Только помните, что все работы производят при отключенном электропитании.

Схема и способы подключения

Электрические бытовые плиты — мощное оборудование, потребляемый ими ток порядка 40-50 А. Это значит, что подключить электроплиту необходимо на выделенную линию электропитания. Она должна запитываться напрямую от квартирного или домового щитка. Питание подается через УЗО и защитный автомат. Сама плита может подключаться через розетку и вилку (специальные силовые), клеммную коробку. Также линия от автомата может напрямую заводиться на клеммы ввода на задней стенке.

Схема подключения электроплиты

Более надежное соединение — напрямую на входные клеммы плиты. В этом случае имеется минимальное число точек контакта, что повышает надежность. Но такой способ не совсем удобный: отключать электропитание можно только автоматом. Примерно такая же проблема и при использовании клеммной коробки, с той лишь разницей, что точек соединения больше.

Чаще всего используют подключение при помощи розетки и вилки. Это более удобно и привычно. Так как оборудование мощное, используют не обычные бытовые устройства, а специальные, которые называют еще силовыми — за их способность выдерживать значительные токовые нагрузки.

Обратите внимание, что при подключении мощного электрооборудования обязательно наличие заземления. Без него вам откажут в гарантийном ремонте, да и его отсутствие опасно для жизни, так что лучше не рисковать.

Электрические параметры и номиналы автоматов защиты

Как выяснили, в электрощитке должны стоять отдельные УЗО и защитный автомат. Через них подается фаза на розетку. Это пару можно заменить дифавтоматом. Это те же два устройства, но в одном корпусе. Минус берут с общей шины, проходит через УЗО, заземление берут с соответствующей шины.

Номинал автомата выбирается по максимальному потребляемому току. Эти данные есть в паспорте электроплиты и находятся обычно в пределах 40-50 А. В этом диапазоне номиналы идут с большим шагом — 40 А, 50 А, 63 А. Выбирать лучше ближайший больший — так меньше шансов на ложное отключение при работе на полной мощности. ТО есть, если заявленное максимальное потребление тока 42-43 А, все равно берете автомат на 50 А.

С другой стороны, полностью все конфорки и духовку, да еще на полную мощность, может и никогда и не включите, а более мощные автоматы стоят прилично дороже. Тут уж выбирать вам.

Номинал УЗО берут на ступень выше, чем у автомата. Если вы решили ставить автомат на 50 А, то УЗО необходим на 63 А, ток утечки — 30 мА.

Провод и его параметры

В последние годы при прокладке электропроводки и подключении бытовой техники чаще всего используют медные проводники. Хоть они и намного больше стоят, но работать с ними удобнее, к тому же по меди требуется диаметр жил намного меньше, чем при использовании алюминиевых проводников.

Выбирают сечение проводников в зависимости от типа сети — 220 В или 380 В, типа прокладки проводки (открытая/закрытая) а также от потребляемого тока или мощности оборудования. Обычно используют медные проводники с жилой 4 мм (при длине линии до 12 м) или 6 мм.

Таблица выбора сечения проводников

При выбирая типа кабеля для прокладки от щитка к розетке, лучше остановитесь на одножильных проводниках. Они хоть и более жесткие, но более надежные. Для подключения самой плиты (к которому надо будет подключить силовую вилку) можно выбрать гибкий многожильный провод: одножильный в данном случае будет слишком неудобным.

Как подключить электроплиту к сети 220 В

Все приведенные выше схемы были именно для однофазной сети 220 В. Для подключения вам понадобиться трехжильный кабель, трехконтактные силовые розетка и вилка с номинальным током не менее 32 А. Сразу скажем, что подключение оборудования разных марок принципиально ничем не отличается. Неважно, какую плиту вы приобрели — Electrolux, Gorenje, Bosh, Beko. Без разницы. Все отличие — разная конструкция крышек, которые закрывают клеммную коробку на корпусе и разные способы ее крепления. Все остальное — аналогично.

Подключение кабеля к электроплите

Сначала выбранный для подключения кабель надо подсоединить к электроплите. На задней панели, обычно внизу слева имеется клеммная колодка, на которую выведены проводники.

Рядом располагаются схемы подключения для разных сетей.

Схематичное изображение подключения для разных сетей

При сети в 220 В схема крайняя справа. На плите должны быть соединены одной перемычкой контакты 1,2,3 — это будет фаза (красный или коричневый проводники), второй — контакты 4 и 5 — это нейтраль или ноль (голубой или синий), шестой контакт — это земля (зеленый или желто-зеленый). Из магазина элеткроплиты обычно приходят с уже установленными перемычками, но не мешает проверить.

Подключение кабеля к электроплите

Правильнее и надежнее проводники обжать контактными пластинками, а потом уже их подключать. Такое соединение более надежное, но часто просто проводники закручивают вокруг прижимного винта и потом его затягивают. В любом случае цветовую маркировку лучше соблюдать — так меньше шансов сделать ошибку.

Лучше проводники оконечить контактными пластинками

Установка вилки

Далее к кабелю подключают вилку. Силовая вилка — разборная. Откручиваете два крепежных винта, снимаете крышку с контактами. Также снимается фиксирующая планка, придерживающая кабель. С края гибкого кабеля (примерно на 5-6 см) снимается защитная изоляция, проводники расправляются, их концы также зачищаются от изоляции примерно на 1,5-2 см. Разделанный конец кабеля заводится в корпус вилки.

Так выглядит вилка для подключения электроплиты

Прижимные винты на контактах ослабляются, Проводники, если они многожильные, скручиваются в жгут. Эти жгутики закручиваются вокруг контактов, затягиваются прижимными винтами.

Распределение проводников имеет значение и подключать их надо внимательно. Верхний контакт вилки обычно подписан — сюда подключают «земляной» провод (зеленый). При подключении розетки надо «землю» подать на аналогичный разъем.

Подключение провода к электроплите

Два других контакта — это «фаза» и «ноль». Куда какой из них подавать — не важно, но при подключении розетки «фаза» должна попадать на «фазу», «ноль» — на «ноль». Иначе будет короткое замыкание. Так что перед включением обязательно еще раз проверьте, правильно ли прикручены провода (фаза и ноль).

Как определить фазу в установленной розетке

Если электроплита у вас уже стояла ранее, и розетка имеется, надо в ней найти,где располагаются заземление, фаза и ноль и соответственно подключать провода в вилке. Для определения проще всего воспользоваться индикатором напряжения в виде отвертки. Работает он просто — устанавливаете индикатор в место предполагаемой фазы, и смотрите на светодиод, вмонтированный в корпус. Если он горит, значит напряжение есть и это — фаза. Если напряжения нет, светодиод не загорается, и это — ноль.

Землю определить еще проще: это контакт вверху или внизу.

Подключение к трехфазной сети 380 В

В этом случае покупаются автомат и УЗО для трехфазной сети, провода должны быть пятижильные (сечение определяется по той же таблице, только значение смотреть надо в графе 380 В). Вилка и розетка тоже должны иметь по пять контактов.

Сам процесс подключения ничем не будет отличаться, только количеством проводов. Разница будет при подключении провода к выходным клеммам электроплиты. Устанавливаться будет только одна перемычка — на контакты 5 и 6. Все остальные подключаются отдельными проводниками.

Схема подключения электроплиты к трехфазной сети

Также необходимо отслеживать положение «земли» и «нейтрали» (или говорят еще «нуля»). Цветовое соответствие проводников на фазах некритично, но удобнее, если они тоже совпадают.

Как самостоятельно подключить электроплиту дома

Из данной статьи вы узнаете сложно или подключить электроплитку самому, схемы и способы подключения (без розетки и с розеткой), какие существуют требование к электропроводке, меры безопасности и много другое.

В чем удобство электрических плит

Основным элементом на кухне всегда была плита, ведь без нее понятие «кухня» теряет свой смысл. В газифицированных домах в основном применяются газовые плиты, но последнее время все больше людей отдает предпочтение электрическим.

Электрические плиты удобны в управлении, отлично справляются со своей задачей, и являются безопасными, но только при условии правильного подключения.

Приобретая новую электрическую плиту, многие магазины предоставляют услуги электрика, который выполняет подключение.

Даже если такая услуга и не предоставляется, то продавцы настоятельно рекомендуют для подключения прибора воспользоваться услугами электрика.

И все это потому что современная электрическая плита является очень мощным потребителем электроэнергии, а значит – к безопасности ее подключения предъявляются особые требования.

Но необязательно вызывать мастера, даже при базовых знаниях в области электрики подключить этот прибор самостоятельно вполне можно, особых сложностей в этом нет, но должны соблюдаться некоторые условия.

Особенности и условия процесса подключения

Первое и одно из самых важных условий – возможность проводки выдерживать значительные нагрузки.

В доме или квартире должна быть проложена медная проводка сечением не менее 4 мм. кв. Если мощность плиты значительна – то необходим провод уже 6 мм. кв. сечением.

Лучшим вариантом будет прокладка отдельной линии для запитывания, что позволит не нагружать общую проводку дома, особенно если он старой постройки, и проводка не рассчитана на значительные нагрузки.

Второе условие – способность автомата распределительного щитка работать со значительными нагрузками.

Поэтому проводку, которая будет запитывать плиту, следует подключать к автомату с самым большим значением по силе тока, или же под нее установить в распределительный щиток дополнительный мощный автомат.

При этом значение по силе тока у автомата должно быть выше на один номинал, чем данный параметр плиты, чтобы избежать критических нагрузок. То есть, при подключении прибора с потребляемой силой тока в 20 А, используется автомат на 25 А.

Третье условие – наличие дополнительных средств защиты. Ими могут выступать дифференциальные автоматы или же устройство защитного отключения.

Последнее условие – правильность подключения. Плиту можно подключать к розетке, что обеспечивает некое удобство, позволяя в любой момент ее отключить.

Но розетка и вилка должны быть силовыми, способными работать при нагрузках.

Обязательно к распределительному щитку должно быть подведено заземление.

Также посредством вилки и розетки можно подключать не особо мощные электроплиты.

Если же устройство обладает большой мощностью, то лучше для его запитки использовать клеммник. Он способен выдерживать большие нагрузки.

Но такое соединение является неразъемным, для обесточивания плиты необходимо будет отключать автомат.

Но все же такое соединение более надежное и безопасное, поэтому его лучше использовать даже при подключении приборов средней и малой мощности.

Еще один способ подключения – «напрямую». Подойдет в тех случаях, когда производитель плиты не укомплектовал ее силовым кабелем. В таких случаях провод, идущий от автомата можно подключать непосредственно к плите, избегая дополнительных соединений.

Меры безопасности

При подключении важно серьезно подходить к мерам безопасности. Проводка, розетка с вилкой или клеммник должны быть рассчитаны на значительные нагрузки.

Самое главное нужно правильно подобрать сечение кабеля.

Все соединения должны быть хорошо закрученными, слабые незатянутые болты или винты при подключении проводки не допускаются.

Важно также не перепутать проводку при подключении к плите, розетке, вилке УЗО и автомату.

Подведем небольшой итог.

Чтобы электроплита работала с максимальной безопасностью, следует обеспечить подвод электроэнергии к ней с соответствующими параметрами – проводка, розетка и автомат должны выдерживать нагрузку больше, чем создает электроплита, а вот УЗО по силе тока должен максимально быть приближенным к данному параметру электроприбора. И лучше, если для запитки электроплиты используется отдельная линия и автомат.

Но соблюдения условий недостаточно, еще необходимо правильно подключить проводку. Ведь плиты могут работать от однофазной сети или трехфазной, встречаются также и двухфазные плиты, и важно правильно все соединить.

Схемы подключения

Хорошо, если производитель укомплектовал свою продукцию силовым кабелем. Подключить ее не составит труда, поскольку останется только правильно распределить провода в вилке или на клеммнике, но часто такой кабель отсутствует, и его приходится приобретать отдельно и самостоятельно подключать.

Далее рассмотрим, как выполняется подключение кабеля к плите, работающей от однофазной, двухфазной и трехфазной сети.

Подключение к однофазной сети

В электрической плите под защитной крышкой располагаются контакты, к которым и подключается провод.

Для однофазной сети этот кабель должен быть трехжильным.

Одна жила – фаза, вторая – ноль, третья – заземление. В кабеле каждая жила имеет свою окраску. Важно запомнить, что жила для ноля всегда имеет синий или голубой окрас, а заземление – желто-зеленый.

В плите же контактов для соединения обычно больше, но каждый из них имеет свое обозначение.

Все выводы, маркированные буквой «L» являются фазными, сколько бы их ни было, ноль маркируется буквой «N», их может быть тоже несколько, заземление же обозначается буквами «РЕ», обычно это один вывод.

Зная это, можно легко подключить кабель. Если, к примеру, выводов «L» несколько, а фаза в однофазной сети только одна, то необходимо воспользоваться перемычками, которые идут в комплекте с плитой.

Вначале подключаем провод заземления к выводу «РЕ», затем – ноль к выводу «N».

Если таких выводов несколько, используем перемычку, соединяя их между собой, а затем к одному из выводов подсоединяем синий провод.

Последней подключается фаза. Соединяем перемычкой все выводы, обозначенные буквой «L» (если их три, то они обозначаются как «L1» «L2» «L3»).

После соединения подключаем провод фазы. В трехжильном кабеле он может иметь коричневый, серый или черный цвет.

Подключение к двухфазной сети

Редкий, но все же встречающийся метод подключения.

Схема подключения к электроплите, работающей от двухфазной сети, несколько иная, поскольку для этого необходим кабель с 4 жилами, два из которых будут фазами, другие два – ноль и заземление.

Подключение производится так: подсоединяем провод заземления, затем используем перемычку для выводов ноля и подключает нулевой провод.

Если в плите имеется три фазных вывода, то два из них соединяем перемычкой и подсоединяем к одному из выводов один фазный провод, а на оставшийся третий вывод – второй провод фазы.

Подключение к трехфазной сети

Для подключения плиты, работающей от трехфазной сети, необходим кабель с 5 жилами, 3 из которых будут фазами, другие два – земля и ноль.

Снова вначале подключаем заземление и ноль, предварительно замкнув перемычкой выводы ноля, если их несколько.

К трем фазным выводам подключаем по одному проводу фазы.

Расцветка фазных проводов может быть разной, но важно запомнить, что нулевой провод – всегда синий или голубой, а провод заземления – желто-зеленый.

Помня это, можно легко подключить кабель к плите, и неважно, от какой сети она работает.

Полная схема подключения через розетку

Теперь же рассмотрим полную схему подключения электроплиты, для примера возьмем модель, работающую от сети 220 В (однофазную), причем для нее проложим отдельную линию.

Вначале подключим ее при помощи розетки. Перед началом работ распределительный щиток в обязательном порядке обесточивается.

Итак, первым делом подключаем провод к автомату на распределительном щитке.

К нему подключаем фазный и нулевой провода, земля должна подсоединяется к заземлению дома или квартиры.

По поводу заземления – чуть ниже. Сразу за автоматом последовательно подключаем УЗО и закрепляем его.

Затем провод протягивается к месту установки розетки. Сделать это можно открытым способом (при помощи гофрированной трубки или пластикового короба).

Читайте тут подробнее: Как правильно проводить монтаж электропроводки.

Розетка и вилка для однофазной сети должны быть силовые – трехконтактные.

При подключении проводов к розетке, следует не попутать провода. Земля должна подсоединятся к контакту заземления, ноль – к нулевому контакту, а фаза – к фазному.

И обязательно нужно проследить, чтобы к вилке кабель от плиты подключался соответствующим образом. Очень важно не попутать проводку.

Розетку закрепляем на стене, важно чтобы она находилась на удалении от металлических конструкций (трубы или батареи отопления), на нее не воздействовали источники тепла, и не попадала вода.

Затем подключаем силовой кабель вместе с вилкой к плите. После этого внимательно проверяем все соединения, они должны быть хорошо затянуты, все элементы схемы – надежно закреплены.

Далее проводится пробное включение. Сначала включается автомат, затем УЗО, и сама плита.

После включения плиты на полную мощность, все отключается и проверяются все элементы на нагрев.

Подключение без розетки

Подключение плиты без использования розетки, а при помощи клеммника практически не отличается.

Подсоединяется провод к автомату, затее врезается УЗО, и провод тянется к месту установки плиты.

В стене проделывается углубление, в которое устанавливается защитная коробка. В эту коробку помещается клеммник.

К нему подводится и подсоединяется провод, идущий от распределительного щитка, а также кабель от плиты.

В клеммнике они закрепляются, важно не перепутать где какой провод.

После этого защитная коробка закрывается крышкой. Ну а далее – проверка работоспособности.

Примечательно, что схема подключения электрических плит практически одинакова.

Многим известны электроплиты Hansa и «Мечта». Покупатели часто спрашивают, как их правильно подключить.

Так как моделей плит много, сложно предположить, какую именно вы приобрели. Но все возможные способы подключения мы описали выше.

Смотрите потребляемую мощность и на какую проводку ваша модель рассчитана (однофазная, двухфазная или трехфазная) и применяйте наши рекомендации.

Плита Hansa зарубежного производителя подключается к сети, как и отечественная плита «Мечта». Важно только правильно выбрать проводку и все остальные элементы, входящие в линию запитки.

Пару слов о заземлении

Теперь по поводу заземления. Поскольку мощность прибора – большая, то заземление необходимо. Один из вариантов подключения электроплиты к заземлению – это воспользоваться общим заземлением дома, если таковое имеется.

Для этого лучше обратиться в ЖЭК и поинтересоваться, подключен ли ваш распределительный щиток к заземлению дома.

При утвердительном ответе останется только провод земли подсоединить к заземлению щитка.

Выявить его несложно – обычно это толстый провод. Подсоединенный к корпусу щитка при помощи болтового соединения. К этому подсоединению и подключается провод земли.

Если же заземления в доме нет, но при этом вы проживаете на первом этаже или в частном доме, то заземление можно сделать и самому.

Если коротко – то в землю возле квартиры забиваются три прута, они соединяются между собой металлической лентой.

К этой ленте прикрепляется стальная проволока, которую прокладывают к квартире. А уже к этой проволоке подсоединяется провод заземления.

Более подробно об изготовлении заземления для дома можно узнать здесь.

Самостоятельное подключение электроплиты расписано в общих чертах. В процессе же может возникнуть много нюансов.
К примеру, решено подключать плиту к общей сети дома, но выяснилось, что она – алюминиевая и на такие нагрузки не засчитана.

Или же автоматы в распределительном щитке слабые. Как вариант – в квартире нет заземления и провести его пока невозможно.
Все это нужно учитывать, но при правильном подходе – эти проблемы решаемы.