Как определить фазу, ноль и заземление самому, подручными средствами?

Как отличить ноль от заземления подручными средствами

При ремонте или частичной замене электропроводки, электрику приходится сталкиваться с определением фазы, ноля и заземления в распаячных коробках. С определением фазы проблем никаких нет, достаточно воспользоваться отверткой-индикатором. Когда проводка проложена двумя жилами, без земли, естественно, вторая жила является нулем. Однако при ремонте проводки с тремя токоведущими проводниками, зачастую возникает вопрос: где рабочий ноль, а где защитный. Ведь по электрическим свойствам оба проводника идентичны – можно подключить даже приличную нагрузку к паре фаза-земля и не заметить разницы. При измерении напряжения мультиметром между парами фаза-ноль и фаза-земля примерно одинаковые напряжения.

Для тех, кто в танке: если вы думаете, что можно проверить мультиметром или лампой два провода из трех и там, где будет напряжение, это и есть фаза с нулем – вы заблуждаетесь! Между фазой и заземлением (занулением) напряжение также составляет около 220 вольт!

Если проводка современная, с цветной маркировкой проводов – дело упрощается. Обычно фаза маркируется коричневым или белым (при отсутствии коричневого) проводниками, ноль – синим или белым (с синей полосой). Заземление по современным стандартам маркируется желтой изоляцией с зеленой полосой. Однако здесь два НО: далеко не факт, что монтажники были в курсе об общепринятой цветовой маркировке или использовали провода для трехфазной сети с черным, коричневым и синим (белым или желтым) проводниками. Поэтому хорошему электрику не следует безоговорочно ориентироваться на цвета проводников, смонтированных другими электромонтажниками.

Методы определения

Рассмотрим способы определения нулевого и заземляющего проводников, от очень простого к более сложным.

Цепь имеет защиту по дифф-току. Если весь объект или исследуемая ветка снабжены защитой по дифференциальному току – дифф-автоматом или УЗО, задача значительно упрощается. Нужно контрольный прибор, например лампа с проводниками, подключить к фазе и к одному из исследуемых проводников. Если дифф-защита не сработала, значит лампа подключена к рабочему нолю. Если происходит срабатывание УЗО при подключении лампы – вы ее подключаете к фазе и земле. Все достаточно просто и заодно проверите устройство защитного отключения на практике.

Перед выполнением такого теста нужно убедиться в работоспособности дифф-защиты, нажав кнопку “тест” на защитном аппарате. Следует отметить, что способ будет работать при условии, что ток через лампу будет превышать номинальный дифференциальный ток аппарата. То есть, при использовании лампы накаливания (энергосберегайка не подходит) сработает УЗО с током утечки 10-30 мА. Вводное УЗО на утечку 300 мА может не сработать, для надежной проверки нужно брать прибор помощнее.

Сравнение с заземляющими контактами розеток. Данный метод будет работать если на вводе стоит двухполюсный автомат, размыкающий рабочий ноль и в помещении имеются розетки с заземлением. Вводной автомат следует отключить, тем самым мы разомкнем любую связь ноля с землей. По возможности следует отключить все приборы из розеток.

Далее следует “прозвонить” мультиметром в режиме измерения сопротивления заземляющий контакт одной из розеток с исследуемыми контактами. При соединении с нулевым проводом, мультиметр должен показывать большое сопротивление, с заземляющим контактом на неизвестной точке с землей розетки сопротивление практически нулевое.

Таким способом можно заодно проверить правильность подключенных розеток: при отключенном вводном двухполюсном автомате, нулевые и заземляющие контакты прозваниваться не должны. Ну это при условии, что проводка изначально исправна и верно смонтирована.

Лезть в щит. Если предыдущие способы реализовать нет возможности, придется лезть в “начинку” электрощита. Думаю напоминать здесь о технике безопасности не стоит: ее никто не отменял. На самом деле способ достаточно прост: нужно найти нулевой проводник, уходящий в помещение и отсоединить его от клемм щита. Затем прозвонить с исследуемыми контактами: с которым будет звониться – тот и есть нулевой проводник.

В случае с щитом вполне может возникнуть сложность, когда даже в щите сложно отличить ноль от заземления. В этом случае понадобятся токовые клещи. Нужно включить напряжение и нагрузку в помещении, и исследовать клещами неизвестные проводники в щите – где будет ток, так и рабочий ноль. Обратите внимание: метод работает только в том случае, когда вы точно знаете, что один из проводников – ноль, а другой – земля.

Все вышеописанные методы работают как с заземлением, так и с “занулением”

Определить контакты при подключении электроплиты. Иногда возникает необходимость заменить розетку электроплиты, а проводка советских времен или начала 90-х, одноцветная. Для верного определения зануления электроплиты необходимо условие – двухполюсный автомат во вводном щите, отключающий и фазу, и ноль от всей квартиры.

Итак, при включенной электроэнергии определяем фазу на ичсследуемых выводах для будущей розетки – этот контакт помечаем и откидываем в сторону, далее он нам не нужен. Потом нужно определить ноль в любой розетке в квартире – так как проводка советская, земли там нет, поэтому нолем окажется тот вывод, на котором не светится отвертка-индикатор.

Теперь обесточиваем всю квартиру и мультиметром прозваниваем ноль обычной розетки с двумя оставшимися контактами на электроплиту. Тот контакт, который звонится с нолем розетки – рабочий, а тот что не звонится – зануление (земля). Если же звонятся оба контакта – нужно искать ошибки в электропроводке. При организации зануления в советское время, его присоединяли к клемме “PEN” без каких-либо коммутационных аппаратов.

Что будет, если перепутать ноль с землей?

Если заземление исправно и выполнено в соответствии со всеми требованиями, об ошибке можно не подозревать многие годы. Мне много раз попадались неправильно подключенные электроплиты с советских времен. Однако на эти ошибки не следует закрывать глаза:

1. Приборы учета электроэнергии будут некорректно работать, из-за этого можно схлопотать приличный штраф от энергетиков, когда все выяснится.

2. При установке дифференциальных выключателей (УЗО) или дифференциальных автоматов, корректная их работа невозможна. Эти аппараты будут все время отключаться.

3. Заземление перестанет выполнять свою основную функцию – защищать человека от поражения электрическим током. В добавок, это может стать самой причиной поражений.

4. При “слабом” заземлении в частном доме оно быстро выйдет из строя и в любом случае, придется производить ремонт.

Как определить фазу и ноль разными способами

В домашнем хозяйстве возникают проблемы при монтаже розеток и выключателей, подключении систем освещения, бытовых электрических приборов и других подобных устройств. Обычно они питаются от однофазных источников, провода которых состоят из двух проводников — фазного и нулевого. В более безопасном варианте к ним добавляется третий провод — земля или заземление.

Большинство бытовой электрической техники нормально функционируют при строго определенном, согласно рабочей схеме, подключении проводников. Основой для успешного решения вопроса будут навыки определения, где фаза, а где ноль. Выполнить эту достаточно несложную работу можно самостоятельно, без привлечения электриков, а значит с экономией на финансовых затратах.

Способы, как найти фазу и ноль, имеют место, как с использованием приборов, так и без них.

Определение рабочей фазы и нуля с помощью приборов

Фазный проводник предназначен для подачи тока потребителю, поэтому на него подается рабочее напряжение ( в бытовой сети 220 В). В отличие от него нулевой проводник выполняет функции замыкания цепи и его потенциал близок к нулю. На этом отличии как раз основан принцип как идентифицировать фазу и ноль с помощью электрических приборов.

С использованием индикаторной отвертки

Основное предназначение индикаторных отверток проверка наличия/отсутствия напряжения. Данная техническая характеристика прибора позволяет определить фазный и нулевой провода питающей сети.

Устройство отвертки обеспечивает удобное и безопасное ее использование. Принципиальная схема представлена на изображении.

Токопроводящий металлический стержень с плоским жалом на конце выполняет функции непосредственно контактирующего элемента с испытуемым проводом. В схеме присутствует ограничивающий величину тока до безопасных значений для человека высокоомный резистор. Он соединяется с индикаторной лампочкой с помощью пружины.

Замыкается цепь из перечисленных элементов на колпачке с контактом. Колпачок располагается на корпусе отвертки изготовленной из прозрачного пластика с возможностью удобного касания рукой человека. Его тело после контакта с колпачком будет выступать в качестве элемента цепи, по нему ток сбрасывается в землю.

Загорание лампочки дает необходимую информацию, как определить фазу и ноль индикаторной отверткой. С касанием токопроводящим стержнем фазного провода лампочка индикатора горит, контакт с нулем оставляет ее потухшей.

Важно: при выполнении работ с помощью индикаторной отвертки с целью предотвращения получения электрической травмы запрещается касаться руками рабочего токопроводящего стержня.

Определение фазы и ноля мультиметром

В однофазной проводке из трех проводов с помощью индикаторной отвертки можно определить только фазу, ноль и землю отличить с ее помощью невозможно. Мультиметром или как он называется в быту тестером можно решить весь комплекс вопросов как проверить функциональную принадлежность всех трех проводов.

Мультиметры принадлежат к многофункциональным приборам, поэтому для определения принадлежности того или иного провода следует выбрать и установить рабочее состояние в положение «вольтметр». Предел измерения выставить больше 220 В.

• Первое действие заключается в проверке напряжения на всех трех проводах щупом, который находится в гнезде тестера «V» (обозначение гнезд могут различаться, это самое распространенное). Провод с максимальным значением напряжения будет фазой.
• Далее один из двух щупов соединяем с фазой, а другим касаемся поочередно двух оставшихся проводов.
• В случае если напряжение на шкале мультиметра будет равно 220 В, то этот провод нулевой. При напряжении на проводе меньшем, чем 220 В, найдем заземляющий.

Как определить ноль и фазу без приборов

Согласно ПУЭ (Правил Устройства Электроустановок) каждому проводу имеющему свое функциональное назначение соответствует своя определенная цветовая маркировка:

• фазный провод имеет изоляцию черного, белого, коричневого (наиболее часто используемого) цветов и их многочисленных оттенков;
• нулевой провод имеет изоляцию синего цвета с любыми его оттенками;
• земля находится в изоляции желто — зеленого цвета в полоску.

Если бы нормативные акты строго соблюдались, то проблем с определением, где фаза, где ноль, а где земля не существовало. Для того чтобы легче было ориентироваться в коммутационных схемах на многих электрических приборах вводятся обозначения фазы, ноля и земли. Все проводники обозначаются в соответствии с государственными стандартами:

• L — этой латинской буквой обозначается фаза;
• N — по этому знаку находят нулевой провод;
• PE — этим сочетанием букв всегда обозначалась земля.

Однако визуальный метод имеет долю субъективизма, не всегда можно точно определить правильно цвет изоляции проводника. Кроме этого не все электрики придерживаются нормативных документов при проведении электромонтажных работ. В зданиях старой постройки, говорить о каких — либо стандартах цветовой маркировки проводки вообще не приходится.

Поэтому такой метод найти фазу и ноль без приборов существует с большой степенью условности, 100 % гарантии он не имеет. Однако он является единственным реальным способом среди других, типа применения сырой картошки, как определить фазу и ноль без приборов. Для получения достоверного результата лучше воспользоваться данными о соответствии проводов фазе, нулю или заземлению проверенных с помощью индикаторной отвертки или мультиметра.

Использование самодельной «контрольки»

Бывают случаи, когда необходимо срочно подключить электрическое устройство, а в домашнем хозяйстве отсутствуют необходимые приборы для определения фазы и нуля. Часто это происходит на даче вдали от благ цивилизации. Однако найти там электрическую лампочку, патрон от нее и кусок электрического провода не представляет больших проблем.

Изготовить самостоятельно контрольную лампочку не представляет труда. Достаточно подключить два провода к патрону и закрутить в него электрическую лампочку. Для удобства эксплуатации концы проводов оборудовать щупами (если такие удалось найти).

Принцип идентификации проводов «контролькой» не отличается от того как определить индикаторной отверткой фазу и ноль. Для определения фазы следует один из контактов «контрольки» подключить к любому из проверяемых проводов, а второй контакт соединить с заземлением. Если лампа будет светиться, то узнаете о принадлежности его к фазе.

Главный недостаток использования самодельной «контрольки» в отсутствии безопасности проведения работ. Существует реальная возможность получения удара электрическим током.

Видео по теме

Как определить фазу, ноль и землю

Современные отвертки-индикаторы избавят от головной боли человека, пытающегося осмыслить, как определить фазу, ноль, землю. Замечены сложности, расскажем ниже. Для тестирования применяется сигнал, генерируемый отверткой. Понятно, внутри стоят батарейки. Старая советская отвертка-индикатор на базе единственной газоразрядной лампочки негодна. Позволит безошибочно определить фазу. Следовательно, другая цепь – ноль или земля.

Правильно определить фазу

Начнем терминами. Слова ноль русский язык лишен. Зато употреблялось обиходом за счет легкого произношения. Ноль – искаженный нуль, восходящий корнями к латинскому языку. Программист знает: под термином NULL принято подразумевать пустые, неопределенные переменные (лишенные типа). Иногда вид данных удобен для составления алгоритмов (при передаче значений функции).

Теперь попробуем найти фазу. Типичная отвертка-индикатор образована стальным щупом, вслед идет высокоомное сопротивление (к примеру, углерода), ограничивающее ток, источником света выступает газоразрядная лампочка малого размера. Мелочи, но незнающие термина контактная кнопка, определить ноль бессильны. На конце ручки отвертки-индикатора металлическая площадка. Это контактная кнопка, которую потрудитесь касаться пальцем. Иначе лампочка при прикосновении к фазе светиться откажется.

Объясним происходящее. Тело человека наделено емкостью. Не столь велика, хватает пропустить мизерный ток. Фаза начинает колебания, электроны идут в сеть и обратно. Создается небольшой ток. Размер сильно ограничен резистором, убиться, взявшись рукой за контактную площадку отвертки-индикатора, другой за трубу снабжения водой непросто. Обнаружить при помощи инструмента непосредственно землю невозможно.

Обнаружение фазы имеет основополагающее значение, напряжение не должно выходить на патрон люстры при выключенном выключателе. В противном случае обычный процесс замены лампочки может стать опасным, последним. По нормативам, фаза розетки слева. Если выключатели стоят, как принято (включается нажатием вверх), способы определения фазы вырождаются умением найти левую руку, понять, где находится низ:

В розетке фаза занимает левое гнездо. Соответственно, правое считается нулем. Остается провод, изоляция желто-зеленая – земля (в противном случае – резервный провод питания напряжением 220 вольт).

Неверное положение нуля и фазы евророзетки

Определение положения фазы по цвету изоляции жил провода

Нулевой рабочий провод снабжен синей изоляцией, земля желто-зеленая. Соответственно, на фазу приходится красный (коричневый) цвет. Правило может грубо нарушаться. Дома старой застройки часто оснащались проводами двух жил. Цвет изоляции в каждом случае белый. Отдельные устройства, наподобие датчиков освещенности или движения, имеют другую раскладку. К примеру, нулевой провод черный. Здесь приготовьтесь смотреть руководство по эксплуатации, вариантов раскладки бесчисленное количество.

Найти нулевой провод в квартире

По правилам, корпус подъездного щитка заземлен. Выполняется при помощи солидных размеров клеммы, затянутой мощным болтом в домах старой постройки, жителям современных зданий проще ориентироваться количеством жил. Нулевая шина имеет самое большое число подключений, фазы разводятся по квартирам (добрые электрики вешают стикеры А, В, С; злые – не вешают). Легко проследим по раскладке автоматов защиты, счетчиков.

Штекер 230 вольт Великобритании

В каждом случае общий провод будет нулевым. Цвет не играет решающей роли. Хотя по нормам современные кабели снабжены разукрашенной изоляцией. Обратите внимание – если в доме обустроено заземление, жил на входе минимум 5. Корпус щитка сажается на желто-зеленую. Нулевой провод послужит отводу рабочего тока от приборов (замыкает цепь). Объединение ветвей на стороне потребителя запрещено. Вот тройка правил, помогающих разобраться в подъездном щитке (обратите внимание, по правилам, жилец туда не должен казать носу вовсе – предупредили):

• Автомат защиты рвет фазу. Встречаются двухполюсные модели, используются сравнительно редко для помещений с особой опасностью (санузел). Поэтому по положению провода удастся сказать: это фаза. Потом стоит автомат вырубить, жилу прозвонить на стороне квартиры. Однозначно даст положение фазы.
• Напряжение меж нулевым проводом, любой фазой составляет 230 вольт. По ключевому признаку выделим жилу, на другую дающая указанную разницу. Разброс меж фазами составляет 400 вольт. Значения процентов на 10 выше, российские сети стараются соответствовать европейским стандартам.
• Токовыми клещами измерим значения на жилах. По каждой фазе проявится значение, сумма которых (по трем) должна течь обратно в сеть по нулевому (либо подходящему фазному). Заземление редко используется, ток здесь близкий нулевому при равномерной загрузке веток. Место, где значение больше всего, традиционно является нулевым проводником.
• Клемма заземления распределительного щитка на виду. Признаку поможет найти нулевой провод в домах с NT-C-S. В других случаях сюда подводится заземление.

Дополнительные сведения о нахождении земли, фазы, нулевого провода

Напоминаем, рассматривались случаи, когда под рукой нет отвертки-индикатора, зато присутствуют токовые клещи, мультиметр. Затем до входа в квартиру обнаруживают землю, фазу, нулевой провод, домашняя сеть прозванивается. Жилы три, методика лежит на поверхности: меж фазой и другим проводом разность потенциалов составит 230 вольт. Обратите внимание, методика непригодна в других случаях. К примеру, разница напряжений меж двумя одинаковыми фазными жилами составляет круглый нуль. Тестером измерить и определить сложно.

Добавим другой способ – промышленностью запрещен. Лампочка в патроне с двумя оголенными проводами. При помощи инструмента находят фазу, возможно жилу замыкать на заземление. Нельзя использовать водопроводные, газовые, канализационные трубы, прочие инженерные конструкции. По правилам, оплетка кабельной антенны снабжена занулением (заземлением). Относительно нее допустимо тестером (запрещенной стандартами лампочкой в патроне) находить фазу.

Для решительных людей порекомендуем пожарные лестницы, стальные шины громоотводов. Нужно зачистить металл до блеска, звонить на участок фазу. Обратите внимание, далеко не все пожарные лестницы заземлены (хотя обязаны быть), шины громоотводов 100%. Если обнаружите столь вопиющий произвол, обратитесь в управляющие организации, при отсутствии реакции – сообщите государственным инстанциям. Указывайте нарушение правил защитного зануления зданий.

Современные отвертки-индикаторы определения фазы, нулевого провода, земли

Когда нельзя понять, какого цвета провода, полезно пользоваться отверткой-индикатором. Инструкция диковинки на батарейках говорит: удастся при помощи щупа найти землю. Спешим огорчить читателей – любой длинный проводник определяется ложно. Разорванная в области пробок фаза, нулевой провод, настоящая земля – ответ один. Не каждая отвертка-индикатор способна выполнять функции одинаково эффективно. Смысл операции следующий:

• Активная отвертка-индикатор способна обнаружить длинный проводник путем излучения туда сигнала, ловли отклика.
• На практике при плохом качестве контактов волна быстро затухает. Отвертка-индикатор показывает наличие земли на разомкнутой пробке фазы.
• Для определения земли существует условие – нужно пальцем коснуться контактной площадки. В этом разница меж активной и пассивной отвертками-индикаторами. В первой возможно по этому принципу найти фазу, во второй правильное определение происходит при условии отсутствия контакта с данной областью.

Современная отвертка-индикатор на расстоянии позволит судить, течет ли по проводу ток. Существует специальный дистанционный режим. Обычно даже два: повышенной и пониженной чувствительности. Позволит отсеять неиспользуемую часть проводки. Допустим, известны случаи: строители заводили в дом две фазы вместо одной, путали местами. Пользоваться проводкой нужно с большой осторожностью.

Хочется отметить, на практике измерить сопротивление проводки, прозвонить непросто. Гораздо удобнее определять наличие фазы. Нет опасности сжечь китайский тестер (бывает временами при попытках измерить сопротивление жилы под током). Следует также знать, низкоомные цепи определяются с ошибкой. К примеру, большинство тестеров при прямом замыкании щупов не дают нуль шкалы. Зато если не получится определить землю при помощи активной отвертки-индикатора, плохие контакты – запросто. Если при выключенных пробках огонек горит с пальцем, прижатым к контактной площадке, время задуматься о покупке нового автомата распределительной коробки, скрутки замените современными колпачками.

Часто занимающимся ремонтом рекомендуем выход из положения: маркировка проводов. Лучше делать краской принтера, цвета примерно совпадают:

1. Красный – фаза.
2. Синий – нулевой провод.
3. Желтый – земля.

Обычно водорастворимая краска смывается с трудом. Цвета электрических проводов допустимо проставить колерами принтеров. Приведенная выше система не одинока, часто встречается. В продаже найдем черный цвет. Можете использовать, как заблагорассудится. Обозначение проводов выполняется один раз навсегда. Смыть маркировку проще концентрированной уксусной кислотой, вещество понадобится вознамерившимся отчистить руки (не всегда просто выходит на практике). Напоследок – старайтесь не заляпать одежду.

Как определить фазу и ноль с помощью приборов и без них

Потребителям от поставщика электроэнергии подводятся три провода – фазный, нулевой и заземляющий. При подключении важно правильно идентифицировать указанные контакты, чтобы избежать аварийной ситуации и поражения электрическим током. Рассмотрим возможные способы определения фазы и нуля с использованием специальных приборов и без них, некоторые советы от электрика по данному поводу.

1. Для чего важно правильно идентифицировать фазный провод
2. Способы определения
3. Определение с помощью приборов
4. С помощью мультиметра
5. Индикаторной отвертки
6. Определение без приборов
7. По цвету провода
8. С помощью контрольной лампы
9. Советы от электрика

Для чего важно правильно идентифицировать фазный провод

При подключении домашней сети в первую очередь важно правильно вычислить фазный контакт. Такая необходимость возникает в следующих ситуациях:

1. При подсоединении выключателей – данное коммутационное устройство должно разрывать фазный провод. Если его установить на нулевом проводнике, прибор будет выполнять свои функции. Но в этом случае при выключенном устройстве патрон лампы будет находиться под напряжением, что не безопасно при замене осветительного элемента.
2. При монтаже автоматов – чаще всего в быту применяются одноконтактные автоматические выключатели, размыкающие только фазу. Ноль при этом остаётся постоянно замкнутым. Если автомат установлен на нулевой провод, сеть останется под напряжением после выключения устройства, в результате чего оно не будет выполнять предусмотренные функции.

Для исключения ошибок, потребителю важно правильно определить, какой из проводов является фазным.

Способы определения

Существуют следующие способы определения принадлежности подведённых проводов:

1. По цвету изолирующего покрытия проводников.
2. По нанесённой маркировке (в коробке).
3. С помощью мультиметра.
4. Индикаторной отвёрткой.
5. Контрольной лампой.

Разберём детальнее каждый из приведённых способов.

Определение с помощью приборов

Наличие специальных приборов позволяет владельцу точно идентифицировать фазный контакт, избавив себя от неприятных ситуаций.

С помощью мультиметра

Мультиметр – аппарат, позволяющий измерить основные характеристики сети. Помимо остальных функций, с его помощью не составит труда определить фазный контакт. Это можно сделать в любом месте – в розетке, коробке, распределительном щите и пр.

Для этого необходимо выполнить следующие действия:

• установить регулятор на положение, предусматривающее измерение переменного напряжения. В этом случае доступный диапазон для прибора находится в пределах от 1 до 200 или до 750 В. Поскольку бытовому потребителю подаётся 220 В, следует выбрать вторую из указанных позиций (обозначение на лицевой панели АСV с числом 750);
• один щуп прикладывается к контакту, второй – зажимается пальцами. На экране будет отображено значение напряжения, по величине которого не составит труда определить принадлежность данного провода (от 0 до 15 В – нулевой, до 230 – фазный).

Не обязательно зажимать второй щуп пальцами. Можно притронуться к стене недалеко от розетки или к заземлённому контакту.

Зная фазный контакт, не составит труда отличить землю от рабочего нуля. Для этого, при указанном выше положении переключателя, необходимо один щуп положить на фазный провод, прикоснувшись поочерёдно к двум другим. На земле величина напряжения, отображаемая прибором, будет выше.

Подобные измерения можно выполнить любым бытовым приборов. Даже самые дешёвые модели вполне подойдут для указанных целей. Точности их измерения будет вполне достаточно.

Индикаторной отвертки

Индикаторная отвёртка не позволяет замерить величину напряжения, но она сигнализирует о наличии фазы световым сигналом индикатора.

Для этого необходимо:

• проверить наличие подачи напряжения;
• прикоснуться жалом отвёртки к любому из контактов;
• нажать пальцем на пятку отвёртки.

Если провод фазный, индикатор загорится. В противном случае сигнала не будет. Индикаторная отвёртка особенно удобна при проверке розеток, поскольку легко проникает внутрь данного коммутационного устройства.

Функционирование этого прибора возможно, благодаря наличию внутри корпуса следующих составных частей:

• лампы, зажигаемой при наличии напряжения;
• сопротивления, исключающего поражение электрическим током при замыкании контакта.

Два вида индикаторной отвертки и их конструкция

Указанный способ намного проще, чем использование мультиметра. Также данное устройство стоит намного дешевле. Недостаток его применения в вероятности ложного срабатывания при реакции на наводимые токи. Также, с помощью индикаторной отвёртки не получится отличить ноль от земли.

Определение без приборов

В некоторых ситуациях можно обойтись без электрических приборов. Но такие способы не гарантируют стопроцентной точности, поскольку не исключена ошибка исполнителей при выполнении монтажных работ и подаче напряжения.

По цвету провода

Самый простой способом предполагает идентифицировать провода по цвету изоляционного покрытия проводников. Их принадлежность будет следующей:

• при комбинированном жёлто-зелёном – заземление(PE);
• при голубом или синем – ноль(N);
• при коричневом, чёрном или белом – фаза(A,B,C).

Стандарт маркировки проводов

Но не всегда есть возможность увидеть изоляцию проводов. Также не исключено, что электромонтёр, выполнявший работы, подсоединил контакты иначе, чем предусмотрено правилами.

Квалифицированные электрики при выполнении проводки в распределительных коробках маркируют фазный провод, обозначая его картонной биркой, подвешенной на нить. Если подобная маркировка присутствует, всегда можно определить фазу.

С помощью контрольной лампы

Самый не безопасный из способов предполагает использование контрольной лампы. Для этого необходима подключённая лампа с двумя отводами от неё.

Можно применить метод исключения:

1. При поочерёдном прикосновении к двум контактам из трёх определяются фазный и нулевой провода. В этом положении лампа будет гореть.
2. Далее изменяется положение одного из проводников.
3. Если лампа погаснет (одновременно может сработать защитный автомат, при его наличии), значит, отсоединён фазный контакт, а подсоединены нулевой и заземляющий.
4. При отсутствии защитного автомата, лампа может продолжать гореть при двух положениях одного из контактов. Это означает, что один из них – ноль, второй – земля. Чтобы правильно их идентифицировать, необходимо отсоединить клемму заземления на вводном кабеле и повторить подсоединение контрольной лампы к каждому из контактов. Лампа не будет гореть на заземляющем проводе.

При наличии только двух проводов, задача существенно упрощается. Достаточно вычислить фазу.

Советы от электрика

Владельцу, не обладающему широкими познаниями в области электротехники, важно прислушиваться к следующим рекомендациям опытных электриков:

1. При использовании мультиметра необходимо детально изучить руководство по эксплуатации прибора, чтобы правильно вставить контакты щупов и настроить аппарат.
2. Способ с контрольной лампой связан с повышенным риском поражения электрическим током, поэтому к нему не рекомендуется прибегать пользователю, у которого отсутствуют навыки электромонтажных работ.
3. Не следует слепо полагаться на наличие маркировки или цветовое оформление изоляции проводов, без предварительной инструментальной проверки, поскольку не исключена вероятность ошибки при монтаже.

Правильно определённая принадлежность проводов позволит верно выполнить домашнюю проводку и подключить оборудование, обеспечив безопасность потребителя.

Как найти фазу, ноль и заземление в сети тестером

Необходимость в определении фазы, ноля и заземления возникает при монтаже розеток, к которым подходят проводники без маркировки. Поэтому, перед установкой розетки, стоит выяснить, за что отвечает каждый конкретный провод.

Прочитав данную статью, вы сможете узнать как с помощью отвертки, мультиметра или подручных средств определить ноль, фазу и землю в сети.

Применение индикаторной отвертки

Двухпроводная сеть

С такой проводкой придется столкнуться жильцам старых домов. Обозначается этот вариант как TN-C и его суть в том, что нулевой провод, который заземлен на подстанции, также является и заземляющим. То есть, в двухпроводной сети вы просто не найдете заземляющего проводника, так как его функции выполняет ноль. Фаза с нолем определяется элементарно: приложите индикатор к каждой из жил, если произошло соприкосновение с фазой – загорится лампа индикатора.

Стоит заметить, что такой вариант проводки является устаревшим, так как на всех вилках новых электрических приборов предусмотрены три клеммы.

Способы определения ноля, фазы и заземления могут отличаться в зависимости от системы проводников, которые проходят в помещении.

Трехпроводная сеть

Такой тип сети предусматривает ввод в квартиру или дом трех проводников. Трехпроводная сеть делится на несколько видов. Если разбирать систему TN-S, то там защитное заземление и ноль выводятся от питающей подстанции отдельно.

Назначение проводов в таком типе электросети можно узнать таким путем:

• в распредкоробке или щитке с помощью индикатора определить фазу;
• оставшиеся – это ноль и защитное заземление. Стоит отсоединить один из проводов от щитка;
• если вы отключили рабочий ноль, то все электрические приборы в помещении выключатся. Методом исключения получаем определение третьего проводника, который исполняет функции защитного заземления.

Теперь стоит узнать фазу, ноль и землю в розетке (в том случае, если они не указаны различными цветами обмотки). Возьмите патрон, в который вкручена лампа и выведены провода, и прикоснитесь одним из них к фазе, которую вы уже нашли индикатором. Вторым проводом, выходящим из патрона, по очереди прикоснитесь к двум оставшимся жилам. Если на щитке не включен ноль – лампа загорится только при соприкосновении с землей.

При обращении с разводкой типа TN-C-S, защитное заземление и ноль расходятся не от подстанции, а при вводе проводников в помещение. В таком случае стоит руководствоваться планом, который был описан для определения назначения проводов системы TN-S. Также, осмотрев место разделения PEN, по сечению жилы можно отличить рабочий ноль от заземления.

При выполнении заземления системой TT, дом оснащен собственным заземляющим устройством, от которого ведется разводка защиты. В данном случае ноль, фаза и земля определяются с помощью нахождения заземляющего провода по прокладочной трассе.

Использование тестера или мультиметра

С помощью мультиметра можно попытаться определить напряжение, проходящее между проводником и трубами водоснабжения или отопления. Однако здесь не будет стопроцентно верного результата. Зачастую напряжение между фазой и системой водоснабжения или отопления приравнивается к 220 В (в любом случае, напряжение должно быть выше чем его показатель между отопительной трубой и нулем). Но нарушить ваши измерения может, к примеру, сосед, который «отматывает» электричество, выбрав для этого отопительную трубу в качестве заземления.

Безусловно, лучшим прибором для определения фазы является отвертка, которая совмещена с индикатором. Хотелось бы верить, что у любого хозяина, обладающего мультиметром, наверняка есть и индикатор.

Если вы используете мультиметр для определения назначения проводников в трехпроводной фазе, то он может показать напряжение между фазой и одним из двух оставшихся проводов. Узнав, таким образом, фазу, вы сможете воспользоваться вышеприведенной методикой и определить защитный ноль и рабочий. Речь идет об отсоединении одного из нулей и определении их назначения с помощью лампы в патроне.

Что еще нужно принять к сведению

Изучив маркировку токоведущих жил, вы сможете облегчить себе задачу выяснения их назначения:

• маркировкой земли являются латинские буквы PE. При объединении функций рабочего и защитного нуля, следует маркировка PEN. Используется изоляция желтого цвета, с одной или двумя полосами зеленого цвета;
• ноль обозначается как N, его изоляция выполнена в синем или голубом цвете. Также иногда встречается с белой полосой на синем фоне;
• маркировкой фазы является латинская буква L. В случае трехфазной сети, обозначением будут служить буквы A, B или С. Изоляция выполняется в любом цвете, кроме вышеперечисленных. Практический во всех случаях, это черный, красный или коричневый цвет.

Зачастую определение фазы, ноля и земли с помощью отвертки или тестера является крайней мерой, так как большинство проводов маркируются с помощью различных цветов или буквенных обозначений.

Если вы знакомы с правилами монтажа электропроводки, то для вас не будет проблемой определение фазы, ноля и земли. Фаза приходит в щиток на плавкий предохранитель или электрический выключатель. Ноль крепится на шине, которая оснащена несколькими клеммами. Также в старых щитках и клеммных ящиках земля и ноль монтировались болтом под гайку, который был приварен к корпусу ящика.

Полезное видео

Дополнительную информацию по данному вопросу вы сможете получить из видео ниже:

Покрывало из рубероида: выбор и монтаж материала на крышу

Благодаря незначительной стоимости и приемлемому качеству иногда для строительства кровли используют рубероид. Чаще всего, чтобы улучшить гидроизоляционные характеристики крыши, этот материал стелют в несколько слоёв.

Особенности рубероида

Рубероид — это наплавляемое мягкое полотно, закатанное в рулон. Его главный компонент, кровельный картон или стекловолокно, в процессе создания обрабатывается битумом, а снаружи и изнанки покрывается пластом видоизменённого тугоплавкого битума и посыпается специальной крошкой.

Рубероид состоит из пяти пластов, включая слой из защитной плёнки

Посыпка рубероида может быть:

• крупнозернистой — создаётся из каменной крошки и обеспечивает надёжную защиту от погодных явлений, отчего используется как верхний слой мягкого покрытия;
• чешуйчатой — получается из слюдяного сланца и насыпается на лицевую сторону покрытия;
• мелкозернистой — представляет собой песок, служащий защитой исключительно для гидроизоляционного или подкладочного материала;
• пылевидной — состоит из мела или талька и чаще всего применяется как оболочка для изнаночной стороны, которая не позволяет пластам кровли слипаться.

Характеристики

По нормативам стандартная толщина рубероида для наружного пласта кровельного пирога — 4–4,5 мм, а для нижнего — 3,5 мм. Рулонный материал, укладываемый на крышу первым, тоньше, так как для его напыления используется мелкозернистая или пылевидная посыпка.

В случае отступления от правил выбора толщины рубероида мягкое покрытие кровли не удастся сделать устойчивым к влаге, механическим воздействиям и деформации.

Толщина пласта рубероида, включающего несколько слоёв, определяется углом наклона и сроком эксплуатации кровли. Например, крыше, наклонённой от 10 до 30° и призванной служить хотя бы 5–10 лет, понадобится 2 слоя мягкого материала, а на пологую поверхность потребуется положить толстое покрытие, формируемое из трёх или четырёх пластов.

С пологой кровли вода не стекает, поэтому крыша нуждается хотя бы в трёх слоях рубероида

Крышу временного строения разрешается застилать одним слоем рубероида независимо от угла её наклона.

Ширина рубероида по ГОСТу может составлять 100, 102,5 и 105 см. При отклонении этой величины в меньшую или бо́льшую сторону более чем на 5 мм материал принимают за брак.

Преимущества и недостатки рубероида

В числе достоинств рубероида особенно выделяют:

• низкую стоимость;
• водонепроницаемость;
• способность заглушать шум дождя и стук града;
• прочность в совокупности с гибкостью, отчего материал не рвётся и легко укладывается на кровлю;
• небольшой вес, облегчающий перевозку;
• разнообразие видов, позволяющее выбрать наиболее подходящее покрытие.

Рубероид легко транспортировать, так как он закатывается в рулон и занимает мало места в машине

Недостатками рубероида считают:

• относительно небольшой срок эксплуатации (кроме еврорубероида);
• необходимость периодически устранять протечки;
• обязательное устройство частой обрешётки под материал, что требует больших затрат;
• требование приклеивать некоторые типы покрытия на битумную мастику, которая в жаркую погоду может размягчиться и привести к потере кровлей герметичности;
• необходимость укладывать в несколько слоёв, иначе кровля получится ненадёжной.

Виды кровельного рубероида

Рулонный кровельный материал стоит выбирать по составу, характеристикам и сроку службы.

Таблица: основные разновидности рубероида

Строительное сырьё	Состав	Главные характеристики	Срок службы, лет
Рубемаст	Картон, пропитанный модифицированным битумом с примесью минералов, гранитная крошка	Плотность — 2000 г/м², пластичность на достойном уровне, способность выдерживать до -15 °C, монтаж без применения битумной мастики	До 15
Стекломаст	Плотное стекловолокно или полиэстер с пластификатором, кровельный битум и специальные добавки	Плотность — 3000–4000 г/м², способность выдерживать до -15°C, устойчивость к температурам до +85 °C (в течение двух часов)	Более 15
Еврорубероид	Прочная стеклоткань, смесь битума с синтетическими каучуками, усиливающие водоотталкивающие свойства материала, минеральная крошка	Устойчивость к морозам до -30 °C, способность служить, нагревшись до 80 °C	От 20 до 30
Самоклеящийся рубероид	Картон, битум, посыпка, специальная эфирная ткань с плёнкой, которая отрывается при укладке покрытия	Гибкость и высокая прочность (в сравнении с наплавляемыми материалами)	Более 10

Марки кровельного рубероида

При выборе рубероида значение имеет не только тип, но и марка, указываемая на рулоне и представляющая собой сочетание нескольких букв с определённым значением:

1. Первой в маркировке рубероида всегда стоит буква «Р», обозначающая, что перед нами именно рубероид.
2. Второй знак в аббревиатуре информирует о функции рулонного полотна:
   • «К» — кровельный;
   • «П» — подкладочный.
3. Третья буква в маркировке сообщает состав посыпки:
   • «К» — крупнозернистая;
   • «М» — мелкозернистая;
   • «П» — пылевидная;
   • «Ч» — чешуйчатая.
4. Дополнительными буквами в маркировке рубероида бывают:
   • «Ц» — цветная посыпка;
   • «Э» — эластичный материал.

Например, аббревиатура РПП означает, что перед нами подкладочный рубероид с пылевидной посыпкой.

Рядом с буквами на рулоне рубероида всегда стоят цифры, информирующие о плотности картона на 1 м².

РПП-300

Рубероид марки РПП-300 выполняет функцию подкладочного материала под наружным кровельным полотном, имеет пылевидную посыпку и сделан на основе картона плотностью 300 г/м². Основные характеристики рулона:

• длина — 20 м;
• ширина — 1 м;
• площадь покрытия — 20 м²;
• вес — 25 кг.

Пылевидная посыпка рубероида марки РПП-300 создаётся из мела и талькомагнезита, которые не дают пластам мягкой кровли слипаться, но никак не влияют на способность материала сопротивляться влаге и механическим повреждениям.

РКП-350

Если на рубероиде указана аббревиатура РКП-350, это значит, что полотно полагается стелить снаружи кровли, но при условии, что оно будет обеспечено дополнительной защитой (то есть накрыто ещё одним пластом материала).

Материал РКП-350 характеризуется следующими показателями:

• вес — 24 кг;
• водопоглощение в течение суток — 2%;
• длина — 15 м;
• площадь покрытия — 15 м²;
• ширина — 1 м.

Буквы РКП и цифра 350 указывают на то, что этот материал предназначен для кровли, имеет пылевидную посыпку и плотность картона 350 г/кв.м

РКК-420

Рубероид марки РКК-420 применяют в качестве финишного настила мягкой кровли, так как он изготавливается из картона с большой плотностью. Трещины на этом материале появятся не скоро, а неблагоприятные погодные условия ему не страшны, ведь он защищён крупнозернистой посыпкой.

Кровельный рубероид с картоном плотностью 420 г/м² и посыпкой из крупных гранул имеет следующие характеристики:

• длина — 10 м;
• ширина — 1 м;
• площадь покрытия (одним рулоном) – 10 м²;
• вес — 28 кг;
• водопоглощение в течение суток — 2%.

Таблица: обзор марок рубероида

Марка рубероида	Назначение	Марка картона	Посыпка	Площадь рулона (м²)
Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой
РПП-300	Для нижнего слоя кровельного пирога	300	Пылевидная с обеих сторон	20±0,5
Рубероид подкладочный эластичный с пылевидной посыпкой
РПЭ-300	Для нижнего слоя кровельного пирога в районах Крайнего Севера	300	Пылевидная с обеих сторон	20±0,5
Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой
РКК-420	Для верхнего слоя кровельного пирога	420	Крупнозернистая с лицевой стороны полотна и пылевидная — с изнаночной	10±0,5
РКК-400		400
РКК-350		350
Рубероид кровельный с чешуйчатой посыпкой
РКЧ-350	Для верхнего слоя кровельного пирога	350	Чешуйчатая с лицевой стороны и пылевидная — с изнаночной	15±0,5
Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой
РКП-350	Для верхнего слоя кровельного пирога с защитным слоем (кладётся непосредственно перед укладкой финишного материала)	350	Пылевидная с обеих сторон	15±0,5
Рубероид кровельный с цветной минеральной посыпкой
РЦ-400	Для верхнего слоя кровельного пирога в южных районах	400	Цветная посыпка с лицевой стороны и мелкозернистая — с изнаночной	20±0,5

Как застелить кровлю рубероидом

Крышу покрывают рубероидом поэтапно. При этом под мягкий материал устраивают особый деревянный настил.

Этапы

Строительство мягкой кровли включает в себя следующие шаги:

1. Фиксация обрешётки под рубероид на кровельном каркасе.
2. Обработка основания защитной грунтовкой, которая должна проникнуть во все щели.
3. Укладка рубероида (с нахлёстом от 5 до 20 см) при помощи битумной мастики, наносимой слоем в 5 мм либо на всю площадь кровли, либо только на кромки полос материала.
4. Обработка мягкого настила тонким слоем мастики и монтаж второго пласта рубероида перпендикулярно предыдущему.

Мастика аккуратно и порционно выливается и размазывается по кровле шпателем

Подгибание краёв мягкого покрытия под свес и их крепление шиферными гвоздями.

Рубероид заводят под карниз и закрепляют гвоздями

Укладка очередного слоя материала с применением мастики (при необходимости создать многослойный кровельный ковёр).

Крепление финишного пласта рубероида рейками из древесины или металлической пластиной.

Обрешётка под рубероид

Конструкция обрешётки определяется функцией строения (для проживания или нет) и количеством слоёв кровельного пирога с включением рубероида.

Разреженная обрешётка, составленная из досок, разложенных через интервалы в 10–15 см, монтируется специально для кровли хозяйственной постройки, а также крыши, где рубероид укладывается под листовое покрытие. В последнем случае на мягком полотне с интервалом в 50–60 см устанавливается контробрешётка, поверх которой монтируется основная обрешётка и укладываются листы финишного кровельного материала.

Для укладки рубероида на крыше хозпостройки подходит обрешётка, доски которой расположены на расстоянии 10 см друг от друга

Сплошная обрешётка под рубероид, выполняющий функцию основного покрытия крыши, создаётся, когда дом жилой. Сырьём для её строительства служит фанерный лист толщиной от 1 см или доска толщиной 1,5–2 см.

Если помещение непосредственно под кровлей тоже будет жилым, то обрешётку полагается делать сверхпрочной. Для этого требуется использовать фанеру толщиной 2 см и класть её в 2 слоя. Альтернативное решение — применение сплошной обрешётки из досок толщиной 30 мм.

Укладка рулонного материала на деревянную поверхность

Существует две технологии настила рубероида на деревянную поверхность — параллельно и перпендикулярно коньку.

На деревянную крышу рубероид может укладываться либо вдоль конька с нахлёстом в 5 см между рулонами, либо перпендикулярно ему с напуском одного полотна на другое в 10 см

Монтаж полос рубероида вдоль коньковой доски возможен в двух ситуациях:

• материал служит гидробарьером стропильных ног и подложкой для финишного покрытия крыши;
• мягкое полотно необходимо стелить в 2–3 пласта, причём каждый раз в разных направлениях.

Если подходящим оказался способ укладки рубероида параллельно коньку, то монтажные работы можно выполнить следующим образом:

1. Начиная от карнизной доски, застелить кровлю полосами материала в горизонтальном направлении, делая нахлёсты по 5 см.
2. Прибить полотна гвоздями или склеить их между собой с помощью мастики.
3. Накрыть кровлю вторым слоем материала так, чтобы очередные полосы рубероида расположились параллельно коньку, перекрывая стыки полотен первого пласта, или находились перпендикулярно карнизной планке.

При укладке параллельно коньку второй слой рубероида можно располагать как вдоль первого, так и поперёк его

Монтаж рубероида поперёк конька выполняется, когда рулонному полотну отведена роль основного покрытия крыши. Поэтапно этот процесс выглядит следующим образом:

1. Систему стропил закрывают обрешёткой из листов фанеры толщиной от 1 до 1,6 см или досок толщиной 1,5–2 см.
2. С использованием мастики или гвоздей, перекрывая кромки полос на 10 см, на деревянное основание приклеивают нужное количество слоёв рубероида. К работе приступают с подветренной области кровли.

Рубероид прикрепляют к обрешётке гвоздями через каждые 50–60 см

Полосы каждого пласта материала заводят на другую сторону крыши, чтобы конёк не оказался уязвимым для влаги. При таком способе укладки можно обойтись без металлического профиля на коньке. Швы прижимают к поверхности крыши валиком.

Полосы материала загибают на другую сторону кровли, чтобы не устанавливать сверху металлический конёк

Полосы последнего пласта мягкого покрытия загибают под карниз и фиксируют прижимной рейкой и гвоздями.

Для усиления крепления к готовому мягкому покрытию прибивают деревянные рейки или металлические полосы.

Деревянные рейки обеспечивают надёжное прикрепление рубероида к основанию кровли

Второй и все остальные пласты рубероида стелют на кровле, перекрывая швы уже уложенного материала, и обязательно только через сутки после монтажа первого полотна. Столько времени требуется мастике, чтобы затвердеть.

Видео: как стелить рубероид на обрешётке из древесины

Аналоги рубероида для кровли

Хорошими заменителями рубероида являются жидкая резина и наплавляемые кровельные материалы.

Наплавляемый кровельный материал похож на рубероид, но фиксируется на поверхности с помощью газовой горелки, а не мастики

Таблица: особенности заменителей рубероида

Аналог рубероида	Описание	Отличия от рубероида	Применение
Жидкая резина	Расплавленный битум	В несколько раз дороже, но долговечнее и бюджетнее рубероида, так как создаёт покрытие без единого стыка, которое не боится ни влаги, ни холода	Финишное покрытие мягкой кровли
Пергамин	Кровельный картон, покрытый нефтяным битумом	Лишён предохраняющего пласта из раскрошенных минералов или талька, отчего тоньше рубероида	Базовое полотно под низ кровельного ковра, покрытие под горячую мастику
Изоспан	Паропроницаемая мембрана из полипропиленового нетканого полотна и полиэтиленовой плёнки	Требует верхнего покрытия, поскольку не может быть финишным материалом	Подкровельная плёнка для защиты утеплителя
Бикрост	Гидроизоляционный материал, обработанный составом из специального наполнителя и битума	Толще рубероида, поэтому его прочность гораздо выше	Пароизоляция нижней части кровельного ковра, монтаж финишного покрытия и ремонт крыши
Гидроизол	Асбестовая бумага, обильно смазанная нефтяным битумом	Стоит дороже, но служит дольше, ведь он не страдает от сырости	Нижний и финишный слой кровли
Толь	Кровельный картон с пропиткой каменноугольными дёгтевыми продуктами	Теряет эксплуатационные характеристики намного быстрее, хотя хорошо защищает от влаги	Временное покрытие кровли

Применяя рубероид, можно покрыть кровлю и избежать масштабных затрат. Но если какие-то характеристики этого рулонного материала не устраивают, то ничто не мешает приобрести аналогичное покрытие, которых в настоящее время выпускается довольно много.

Укладка рубероида на крышу: важные правила и пошаговый процесс

Рулонная кровля неспроста завоевала доверие на всех уровнях: и когда нужно гидроизолировать крышу обычного гаража, и когда необходимо надежное покрытие для промышленного объекта, по которому еще и приходится ходить время от времени. В этом плане наиболее универсальным показал себя именно рубероид. Да-да, обычный картон, пропитанный битумом, довольно удобен на практике и способен прослужить все 15 лет. Важно только, чтобы укладка рубероида на крышу была выполнена по всем правилам, и тогда результат обязательно порадует.

Ведь неспроста практическим путем было доказано, что долговечность и прочность битумной кровли зависит от профессионализма кровельщика, от его опыта работы с битумной мастикой. Но если изучить все нюансы, вы справитесь не хуже!

Содержание

Итак, давайте для начала рассмотрим, что собой представляет сам рубероид:

Из-за постоянных усовершенствований классического рубероида, у того появилось много разновидностей. Например:

• Рубемаст обладает намного более толстым слоем битума под картонным основанием.
• Стеклоизол изготавливают на основе стеклохолста или стеклоткани. Такой материал ценен тем, что сохраняет свою эластичность при температурах от -45 до +100 градусов Цельсия.
• У пергамина сохранена картонная основа, но в качестве пропитки уже идет мягкий нефтяной битум. Он более универсален по применению и служит до 12 лет.
• Гидроизол – это вообще асбестовая бумага, пропитанная нефтяным битумом.

У таких разновидностей есть некоторые отличия в монтаже, о которых мы обязательно упомянем. Ведь на практике их часто путают с классическим рубероидом, или намеренно обобщают для удобства.

Монтаж рубероида на плоскую крышу

Если вы впервые работаете с рулонной крышей, вам нужно составить для себя инструкцию. Посмотрите внимательно, как правильно уложить рубероид на крышу на примере старого, где именно были его складки и как именно его вырезали по углам крыши. Сделайте простой чертеж на бумаге, по которому вы будете работать с новым материалом. И смело приступайте!

Подготовка крыши к рулонной изоляции

Начнем с самого главного: качественная плоская кровля из рубероида должна состоять минимум из двух или трех слоев, чтобы служить достаточно долго и не требовать частого ремонта. Прежде, чем как покрыть крышу рубероидом, или его более улучшенным аналогом, тщательно оцените ее состояние. Т ак, если на бетонной крыше уже есть старый рубероид, и он потерял свои свойства (раз уж вы затеяли монтаж нового), не укладываете новый поверх него. Дело в том, что гидроизоляцию он уже не улучшит, зато будет лежать неровно и создать новые проблемы. Кроме того, если вы монтируете рубероид сразу на бетонную плиту или камень, то помните о том, что поверхностный слой у таких полотен на жесткой основе хорошо переносит нагрузку от веса человека, без каких-либо разрывов. Но если новый рубероид наклеивать прямо на старый, то это чревато ухудшением качества всей кровли. Такое полотно уже легко продавить ботинками или рабочим инструментом.

Вот почему важно полностью очистить старые швы рубероида при помощи широкого ножа или зубила. Главное – хорошо наточить все инструменты. И тогда при помощи топора сделайте насечки на материале, подцепите его ножом и снимите, а в трудных местах поработайте зубилом.

После снятия старых слоев вы увидите все повреждения плиты, которые раньше были незаметны. Заделаете пробоины монтажной пеной, а излишки срежьте после застывания. Все места промажьте цементно-песчаным раствором, а мелкие трещины по желанию обработайте жидким стеклом:

Как вы видите, в этом примере был уложен только один слой рубероида, т.к. покрывали крышу обычного гаража. Да и то это – не самый надежный вариант. А вот когда речь идет о надежности, лучше применять два или даже три слоя. Давайте остановимся немного подробнее на некоторых шагах, как происходит этот процесс:

• Шаг 1. Сначала хорошо подготовьте основание, очистите его и удалите все остатки старой кровли.
• Шаг 2. Если выравнивать крышу не нужно, нанесите первый слой мастики. Не переусердствуйте! Если слой клея окажется слишком толстый, что неизбежно при применении тяжелой вязкой массы, то вовсе не приведет к увеличению прочности и гидроизоляции. Чаще всего такая клеевая основа усыхает и покрывается трещинами, через которые уже легко проникает дождевая вода.
• Шаг 3. На нее уложите рубероид, снизу вверх, согласно инструкции в зависимости от типа крыш. Первый слой материала стелите с нахлестом 15-20 см параллельно краю крови.
• Шаг 4. Торцы заворачивайте под сам край и фиксируйте специальной рейкой или гвоздями для шифера. Желательно с шагом 50 см.
• Шаг 5. Далее, на этот слой нанесите мастику и стелите второй, но при этом уже с перехлестом через конек, если таковой есть. С краями поступаем таким же образом.
• Шаг 6. И, наконец, в последний раз мастику наносят уже на готовую поверхность, наклеивая последние слои рубероида, со смещением наполовину. Таким способом вы легко избежите совпадения швов с нижними рядами, а, значит, кровля будет больше защищена от протечек.

К слову, довольно часто еще перед укладкой рулонной кровли на мастику под нее закатывают в битум гидроизоляционную пленку. В плане практичности – неплохое решение!

Фиксация полотен при помощи холодного склеивания швов

Сегодня также продается рубероид с самоклеящимися полотнами, на которые уже нанесена на обратную сторону битумная мастика. У них нужно разогревать клеящий слой при помощи уайт-спирита или газовой горелки. При этом пламя попадает на битумную часть и расплавляет ее. Полотна прикладывают друг к другу и прокатывают катком.

Хорошо прижмите руками все стыки и углы:

Укладка рубероида с прогреванием швов

Перед началом работ поверхность плоской крыши обязательно выравнивают при помощи строительного песка и цемента, замазывают все трещины и сколы. Если плита по краям уже разрушается, снимите бетон и обработайте края грунтовкой глубокого проникновения. После этого установите плиту при помощи цементно-песчаного раствора и выровняйте всю поверхность. Все выпуклости нужно сбивать зубилом, а углубление – заделывать раствором. Теперь очистите плиту от пыли и грязи и обработайте грунтом. Хорошо, если сможете это сделать водой под напором. Всю видимую арматуру обработайте ортофосфорной кислотой.

Рубероид укладывают, начиная с нижнего края, при этом его стоит тщательно прижимать к бетонной поверхности:

В процессе укладки рулонного материала на мастику обязательно прокатывайте материал специального катком, равномерно по всей полосе. Так вы удалите пузыри воздуха из-под полотнища, и оно хорошо прилепится к основе. Опытные мастера проходятся таким катком даже дважды!

А вот чтобы склеить между собой полотна рубероида с посыпкой, края, где будет проходить шов, обязательно очистите от крошки на 15-20 см. Далее нужную часть наклеиваем на шов и минимум два раза пройдитесь катком:

Края рубероида при этом нужно завернуть под крышу и прибить шиферными гвоздями.

Горячий способ: расплавление битума

В зависимости от типа рубероида его приклеивают к крыше и стенам при помощи холодного или горячего способа. Для этой цели клей или мастику специально разогревают в отдельной емкости, пока та не расплавится. Сама технология не слишком отличается от холодной. Но важно достаточно быстро нанести разогретую мастику на бетон и быстро раскатать рулон, аккуратно выравнивая по ходу работы. Далее греют уже второй слой.

Единственный момент: если крыша до нанесения битума будет содержать мокрые места (например, после дождя), тогда такая жидкая масса начнет пузыриться из-за быстрого испарения влаги. Особенно, если она была нагрета. Что, кстати, небезопасно для рабочих. В таком случае нужно будет очень и очень осторожно работать.

Вот, например, один из самых популярных рецептов самостоятельного изготовления битумной мастики: в металлическую емкость заложите 8 кг битума. Разведите под котелком огонь, растопите массу и разогрейте до появления пены. Теперь засыпьте 1,5 кг наполнителя в виде минеральной ваты, мела или торфяной крошки, все хорошо перемешайте. После чего добавьте сюда пол-литра отработанного масла и снова перемешайте. Вот теперь с мастикой можно работать:

К слову, уже не одно десятилетие крыши гаражей делают именно таким способом: клеят рубероид на растопленную смолу. Сама технология достаточно проста: чем больше слоев, тем надежнее крыша. Хотя в случае именно с гаражам часто стелют только один слой. Исключение составляет только крыша с углом 45 градусов, но если по ней еще и ходить, тогда точно понадобится два слоя материала. Один будет подстилочный, а внешний – с защитный крошкой. Если же крыша имеет уклон 15 градусов, тогда уже необходимы четыре слоя, из которых три будут подкладочные и только одна – финишная. Каждый следующий слой укладывают внахлест друг на друга на 10-15 см. Как только будет уложен первый слой рубероида, поверхность еще раз обрабатывают мастикой и второй слой уже стелют перпендикулярно предыдущему.

И если вы работаете именно с крышей гаража, то помните, что особое внимание следует уделять стыкам крыши с расположенными гаражами по соседству. В таких местах часто образуются трещины и отслоения старого битума. Не жалейте материалы на эти зоны!

Но сегодня, к счастью, специально расплавлять смолу не обязательно. Достаточно купить специальную строительную мастику в магазине. Но будьте осторожны. До того, как мастика высохнет, она будет издавать сильный химический запах и обладать высокой воспламеняемостью.

Холодный метод: готовые составы

Холодный метод удобен тем, что не нужно разогревать мастику перед работой, да и вообще не придется иметь дело с горячим липким материалом. Но холодная мастика обойдется вам дороже, ведь таковую покупают только в готовом виде, тогда как горячую не сложно приготовить самостоятельно.

Что касается температуры нагрева, чем та выше, тем пластичнее будет раствор. А вот покупная холодная паста остается эластичной при любой температуре. И она в какой-то мере более предпочтительна, если у вас участок сложной формы или вам приходится работать в одиночку, когда на весь процесс уходит немало времени. Ведь вам придется постоянно спускаться с кровли, чтобы снова разводить огонь и снова нагревать мастику, а потом ее в горячем виде тащить на кровлю. Содрогнулись, представив себе все это?

Ну раз уж холодная мастика более дорогая, ее расходуют более экономно, чем в первом примере с иллюстрациями:

Для приклеивания рубероида на вертикальную поверхность всегда используется именно холодный вариант. Ведь вы не будете стоять и держать полотна с горячей мастикой руками, пока та не остынет и не застынет.

В этом деле вам понадобится также праймер, покупной или самодельный, в виде раствора битума или бензина. Этим праймером обрабатывают поверхности, наносят основную мастику и укладывают полотна. Главное при холодной укладке не использовать отработанные гидравлические жидкости или моторное масло. Как только полотна рубероида будут приклеены, нужно подождать, чтобы растворитель полностью испарился и превратился в вязкое вещество.

Кромки на такой кровле обрабатывают тремя способами:

• Способ №1. Фиксация металлическими полосками. Удобно, быстро, но со временем может возникнуть коррозия.
• Способ №2. Крепление деревянными рейками. Казалось бы, дерево материал более хрупкий, нежели металл, зато его можно обработать антипиренами и антисептиками, что сложнее провернуть с металлическими рейками.
• Способ №3. И, наконец, приклеивания кромок при помощи битума.

На какой бы метод вы не выбрали, в любом случае кромки нужно обрабатывать. Иначе влага легко попадет под полотна и начнет разрушать кровлю изнутри:

Наплавление рубероида при помощи газовой горелки

Классический рубероид обычно укладывают на битумную мастику или специальный клей, приобретенный либо изготовленный самостоятельно. А вот модификации рубероида чаще нагревают и приклеивают при помощи горячей температуры:

Обратите внимание, что при расплавлении рубероида на деревянную и битумную кровлю температура газовой горелки устанавливается разная, особенно, если речь вообще идет только о швах:

Вот пример приклеивания рубероида на деревянную крышу:

А вот работа с бетонным основанием. Разогревать такой рубероид необходимо при помощи газовой горелки, а с ней нужен опыт. Зато такую кровлю разрешается укладывать в один слой. Для этого сначала разогревают нижнюю часть материала до закипания, одновременно прогревая всю поверхность крыши. Далее, при помощи металлического крючка рулон постепенно разворачивают по всей крыши. Важно, чтобы при этом под рубероидом не было пузырей, и сам материал должен ложиться ровно, без складок. При этом каждый следующий ряд укладывают на предыдущий с нахлестом около 15 см:

К слову, по правилам плоские крыши необходимо ограждать сборным бордюром, который немного возвышается над ее поверхностью. Две стороны его должны быть со скошенным углом вовнутрь, чтобы направлять дождевой поток в открытую сторону крыши, прямо в желоб. При этом обычно четвертая сторона кровли примыкает уже к стене дома.

Заранее, до того как стелить рубероид на крышу в виде полотен, еще на земле сделайте на нем специальные надрезы. Тогда вам будет удобно поднять его наверх и перекинуть через эти бордюры:

Укладка рубероида на скатную кровлю

Есть три способа укладки рубероида на скатной кровле. Давайте разберем каждый из них!

Способ первый: вертикально

В работе с двускатной крышей первое, о чем нужно заботиться, это усиление стропильной системы возле конька. Для этого вам нужно прибить дополнительную обрешетку под коньком.

Рулоны рубероида укладывают горизонтально, на нижний скат. Их раскатывают потихоньку в направлении к коньку. Если при этом полоса оказалась достаточно длинной, ее еще можно перекинуть через конек и уже продолжать на другом скате. При этом обязательно формируется нахлест у полотен.

Итак, перейдем к работе со скатами:

• Шаг 1. Первым делом внимательно осмотрите деревянный настил, отремонтируйте его, если нужно, и обработайте огнезащитным составом.
• Шаг 2. А чтобы рубероид было удобно раскатывать, закрепите его на трубе. Тогда его можно будет разматывать как катушку – гениальная идея. А при помощи крюков вы сможете передвигать его в процессе рассказывания рулона. Первая фиксация при этом будет на полотне, который был перекинут через конек, с нижней стороны ската.
• Шаг 3. Разрежьте рубероид на куски так, чтобы он оказался длиннее крыши на 20 см.
• Шаг 4. Отрежьте несколько полос, и уложите первый кусок вдоль карниза. Важно, чтобы полоса имела припуск по краю снизу.
• Шаг 5. Теперь прибейте полосы 13-миллиметровыми кровельными гвоздями. Нижней край рубероида нужно прибивать к карнизной доске, а боковые края – к боковым поверхностям крыши. Нанесите обильно битум или клей по верхнему краю. На достаточно большой крыше лучше укладывать каждую следующую полосу рубероида и прибивать гвоздями с верхнего края. При этом важно не забывать делать нахлест минимум 75 мм на нижние полосы рубероида, а перекрываемый участок обязательно промазывать специальным кровельным клеем для рубероида.
• Шаг 6. Вторую полоску рубероида уложите внахлест на первую так, чтобы полностью закрыть шляпки гвоздей. Из последней полосы рубероида сделайте накладку для конькового перекрытия. Отрежьте ее по длине и ширине так, чтобы она закрыла деревянную обшивку края крыши минимум на 75 мм. Это накладку нужно крепко зафиксировать по краям гвоздями.
• Шаг 7. Заверните рубероид по углам крыша и прибейте его гвоздями. Позаботьтесь об гидроизоляции углов при помощи клея для рубероида.

Важно в процессе всего этого проследить за тем, чтобы нижний обрез рубероида был широким и достаточно ровным. Этот кусок следует завернуть вниз и опустить под карниз крыши. Именно там обеспечит нужный сток дождевой воды. Вот пошаговые иллюстрации:

Проверить качество укладки такой кровли вы сможете так: если в течении двух часов полотно не сползает, не вздувается пузырями и не отслаивается – значит, все было сделано правильно.

Способ номер два: поперек ската

Здесь полосы укладывают вертикально. Но начинают тоже снизу, оставляя от края 30 см для того, чтобы потом подбить планками. Конек при этом перекрывают так, чтобы каждый изгиб приходился на центр полотна:

Третий способ: комбинированный

При этом способе вертикальные и горизонтальные слои уже чередуются, и получается довольно жестокий кровельный ковер. Правда затрат на него уже будет больше.

Подведем итог: с монтажом рубероида справиться можно и в одиночку, если только обеспечить собственную защиту, тщательно подготовить основание и соблюдать технологию работ. Если же у вас остались вопросы, задавайте!

Похожие записи:

1. Ржавчина на днище авто: очистка автомобиля от коррозии
2. Как убрать ржавчину с машины и чем обработать коррозию на авто?
3. Маркировка автомобильных шин, расшифровка обозначений
4. Сколько метре арматуры веса