Как крепить брус между собой: инструкция по монтажу своими руками (фото и )

Как скрепить брус между собой?

Прежде чем приступить к возведению дома или бани из бруса своими руками нужно изучить теоретическую часть вопроса. А в частности, усвоить правила правильного крепления деревянного бруса. Дальше, больше, необходимо закрепить свои знания на практике. Получив определенные навыки, можно приступать к строительству дома сруба. А опыт придет во время выполнения работ. Если вы еще не знаете какое количество кубов пиломатериал вам нужно, рекомендуем вам воспользоваться этим строительным калькулятором дома из бруса.

Скрепление бруса: инструмент

Соединение бруса не самое трудное и тяжелое занятие. Но подготовиться следует. Для этого потребуется:

Мерительный инструмент (рулетка, уголок столярный, уровень) и карандаш, с их помощью выполняется разметка образующих поверхностей крепления.

Пила, возможно, ручная электроножовка

или цепная с электроприводом,

но лучше воспользоваться механизмом с бензиновым двигателем;

Молоток, дрель и шруповерт.

Способы углового соединения бруса

Теперь , когда все готово, определяемся в каких случаях, необходимо прибегнуть к соединению бруса. Таких моментов два:

  1. при устройстве углов в будущем срубе;
  2. при недостаточной длине приобретенного бруса.

А способы такого крепления самые разнообразные. Выбор того или иного метода крепления зависит конкретной ситуации и решения мастера. Стыкование бруса во многом отличается от соединения бревенчатых конструкций. Наше время современных технологий дедовские приемы крепления пиломатериалов постоянно совершенствуются. Наиболее популярны два способа фиксации: с остатком, и без.

Рассмотрим оба варианта.

Соединение угла с остатком «в обло» или «в чашу»

Такой метод заключается в использовании замочных пазов. Они могут быть одно-, двух-, и четырёхсторонними.

Четырехсторонний паз

Односторонний паз получается в результате перпендикулярного надпила с верхней стороны бруса. Ширина, которого должна соответствовать поперечному сечению бруса.

Двухсторонний паз

Методика выпиливания двухстороннего паза предполагает пропил бруса с двух противоположных сторон верхней и нижней. Величина глубины пропила равняется четвертой части стороны перпендикулярного сечения. Этот способ дает качественное соединение, но требует высокой квалификации исполнителя.

Четырехсторонний паз

Название четырехстороннего паза, говорит само за себя. В этом случае пропилы осуществляются со всех сторон. Этот метод дает надежную фиксацию, срубы, изготовленные таким способом невероятно прочны. Наличие пазов упрощают монтаж венцов, их собирают, как конструктор Лего. Выполнять крепление таким методом под силу только профессионалам.

Соединения без остатка

Встык

Самым элементарным по сложности является метод фиксации бруса встык. Заключается он в стыковке бруса друг к другу и креплении шипованными металлическими пластинками дальнейшей фиксацией при помощи саморезов. В этом случае прочность и плотность такого соединения зависит от безупречности поверхностей бруса, а они редко бывают идеально ровными, и от квалифицированности исполнителя. Тщательная подгонка торцов совмещаемых настолько трудоемка, что даже не под силу профессионалам. Поэтому применение такого метода вряд ли будет уместно при строительстве жилого дома, зато он пригодится при строительстве подсобных помещений, где не важна герметичность углов.

Для жилых строений лучше использовать другие, более надежные способы крепления бруса.

Угловые соединения при помощи шпонок
Замок « в коренной шип»

Такое соединение считается самым эффективным в плане сохранения тепла. В народе бытует определение его, как «теплый угол»». Поэтому оно считается самым популярным при строительстве домов из бруса.

  1. Технологический процесс заключается в изготовлении в одном из сопрягаемых брусов паза, а в другом шипа, аналогичных размеров и их дальнейшем совмещении.
  2. При изготовлении дома укладка утеплителя, которым может быть льняное или джутовое полотно и войлок, обязательна.
  3. При этом главным условием минимальных теплопотерь является плотное совмещение элементов соединения.
  4. Дополнительно для повышения прочности конструкции дома, необходимо чередовать в угловых венцах шипы с пазами и скреплять их круглыми деревянными нагелями.
  5. При применении в скреплениях нагелей, присеков и курдюков необходимо оставлять между элементами замка ветикальные щели, они будут служить компенсатором при усадке дома.

Крепление «в полдерева»

Это довольно простой способ врубки углов. Осуществляется он путем поперечного пропила половины толщины бруса, что и послужило наименованию метода. Перед началом сборки в точках возле угловых соединений просверливается отверстие для установки нагеля или шпонки. Нагель должен перекрывать сразу несколько венцов сруба.

Скрепление «в лапу»

Сходен с креплением «в полдерева» но срез выполняется под углом, что способствует сохранению тепла.

Соединение «Ласточкин хвост»

Самой надежной, прочной и практически не имеющей теплопотерь является Т-образная врубка «Ласточкин хвост». По сути, это коренной шип только не прямоугольной, трапецеидальной формы. Пазы выполняются аналогичным образом. Это довольно трудоемкий и дорогостоящий способ скрепления бруса.

Кроме традиционного ласточкиного хвоста выделяют целый ряд других Т-образных соединений бруса:

  • замочный паз на вставном шипе;
  • симметричный трапециевидный шип, или «сковородня»;
  • прямоугольный шип, или «полусковородня»;
  • асимметричный трапециевидный шип, или «глухая сковородня»;
  • прямой паз на коренном шипе.

Способы продольного соединения

В строительстве иногда нужен брус длиннее стандартного размера, который равняется 6 метрам. Поэтому возникает необходимость продольного сращивания бруса. В этих случаях применяются уже знакомые способы «в полдерева», «в шип» и «на шпонке. Однако самым прочным и надежным способом продольного соединения считается косой замок. Он боле трудоемкий и сложный в изготовлении, но оно того стоит.

Металлические крепежи для бруса

Крепеж для бруса – это специальные элементы, выполненные из легированных сплавов, применяющиеся для соединения деревянных конструкций. Они могут быть как отечественного, так и зарубежного производства. Среди множества крепежных изделий можно выделить сложные детали: опоры, уголки, муфты и шайбы, и простые элементы: анкера, шурупы, гвозди и скобы.

Сложный крепеж

Опора – крепежная перфорированная деталь, изготавливаемая из стального профиля толщиной от 2 мм и подвергаемая нанесению антикоррозионного слоя цинка. Представляет собой уголковообразную конструкцию и служит для крепления балок перекрытия к стене дома. Опору по виду конструкции можно разделить на крепеж открытого и закрытого типа. Соединяют ее с брусом шурупами, саморезами или гвоздями. Выпускаются опоры для всех типоразмеров бруса.

Муфты с шайбами представляет собой гайку М20 со шпилькой приваренную к металлической пластине. Основным назначением является компенсация усадки бруса.

Уголки соединительные, производятся из листового проката толщиной от 2 мм и оцинковываются. Угловой крепеж выпускается в перфорированном варианте длиной от 120 до 175 мм. Выбор изделий осуществляется в зависимости от веса конструкции.

Читайте также:
На что обращать внимание при выборе профнастила

Простой крепеж

Нагели могут быть металлическими и деревянными. В качестве материала для из производства используют арматуру. Они применяются для скрепления венцов из бруса между собой. Металлические нагели обладают высокой прочностью и в состоянии предотвратить любую деформацию лесоматериала. Однако ввиду рифленой поверхности, которая может нарушить структуру деревянного массива, и несовместимости металла и дерева целесообразнее применять деревянные нагели.

Они изготавливаются, как правило, из березы или других твёрдых пород древесины. Прочность деревянных элементов почти не уступает надежности металлических изделий, при этом идеально подходят для дома из бруса, предотвращая его деформацию. Производятся нагели из дерева круглого и квадратного сечения.

Пружинный узел «Сила»

Изделие представляет собой болт с пружиной и резьбой по дереву, изготовленный из высокопрочного антикоррозионного сплава. Крепление бруса таким элементом, как Узел «Сила», обеспечивает прочность и устойчивость соединения, и отсутствие деформации и кручения. Кроме этого, изделие дополнительно нагружает сами венцы, что препятствует образованию трещин и зазоров в процессе усадки. Рекомендуемая установка крепежных узлов на один брус не менее 4 штук.

Гвозди, металлические скобы

Гвозди, равно как металлические скобы, являются неплохим крепежным изделием, но не для бруса. Применение их для соединения бруса ошибочно. Гвозди поддаются коррозии и приходят в негодность, при этом портя древесину. Исходя из этих недостатков, следует отказаться от применения гвоздей и металлических скоб.

Поскольку при помощи гвоздей любая конструкция скрепляется накрепко, ими лучше соединять детали, а не сколачивать стены.

Деревянный тип — имеет такие свойства, как впитывать и отдавать влагу, поэтому соединение бруса должно быть подвижным.

А так же можете посмотреть видео Крепление бревен нагелями

Как крепить брус между собой: все способы продольного и поперечного соединения

Отправим материал на почту

  • Угловые соединения
  • Соединения в длину
  • Соединительный крепёж
  • Традиционные крепёжные элементы
  • Современные крепёжные изделия
  • Заключение
  • 2 комнаты
  • 2 санузла
  • 79² Общая площадь

  • 6 комнат
  • 2 санузла
  • 148.1² Общая площадь

  • 4 комнаты
  • 2 санузла
  • 183² Общая площадь

  • 7 комнат
  • 2 санузла
  • 322² Общая площадь
  • 14 x 15м Площадь застройки

  • 2 комнаты
  • 1 санузел
  • 66² Общая площадь
  • 8 x 8м Площадь застройки

  • 2 комнаты
  • 2 санузла
  • 65² Общая площадь
  • 8 x 7м Площадь застройки

  • 3 комнаты
  • 1 санузел
  • 85² Общая площадь
  • 11 x 10м Площадь застройки

  • 1 комната
  • 17.5² Общая площадь
  • 6 x 3м Площадь застройки

  • 31.8² Общая площадь
  • 6 x 5м Площадь застройки

  • 3 комнаты
  • 1 санузел
  • 97² Общая площадь
  • 6 x 9м Площадь застройки

  • 3 комнаты
  • 1 санузел
  • 117² Общая площадь
  • 10 x 6м Площадь застройки

  • 1 комната
  • 1 санузел
  • 27² Общая площадь
  • 6 x 5м Площадь застройки

  • 3 комнаты
  • 2 санузла
  • 184² Общая площадь
  • 16 x 11м Площадь застройки

  • 3 комнаты
  • 2 санузла
  • 205.5² Общая площадь
  • 9 x 10м Площадь застройки

  • 5 комнат
  • 3 санузла
  • 204.6² Общая площадь
  • 14 x 15м Площадь застройки

  • 2 комнаты
  • 21² Общая площадь
  • 6 x 4м Площадь застройки

  • 3 комнаты
  • 48.4² Общая площадь
  • 6 x 9м Площадь застройки

  • 3 комнаты
  • 79² Общая площадь
  • 8 x 6м Площадь застройки

  • 2.9² Общая площадь
  • 2 x 2м Площадь застройки

  • 1 комната
  • 1 санузел
  • 46² Общая площадь
  • 6 x 9м Площадь застройки

Качество соединения отдельных элементов стен влияет на долговечность дома, его надёжность и внешний вид. Деревянные постройки стали возводиться человеком одними из первых, и с тех давних времён ему известно множество способов, как крепить брус между собой. Они применяются до сих пор наряду с современными методами, использующими специальный крепёж. Изучив все известные способы, можно выбрать из них те, которые покажутся вам самыми прочными и доступными в исполнении.

Угловые соединения

Соединить брусы так, чтобы образовался угол, можно по-разному. Раньше их традиционно крепили «в чашу», делая стык не на торцах, а чуть отступив от них. Получалось крестообразное сочленение с выступающими наружу концами. Но есть немало способов, позволяющих не оставлять такие выступы, которые мешают наружной отделке.

Так как брус обладает правильной геометрией с прямоугольным либо квадратным сечением, соединять его гораздо проще, чем бревно. Даже оцилиндрованное. Такая форма упрощает разметку и изготовление пазов, позволяет обеспечивать плотность стыков.

Рассмотрим основные варианты, как соединить брус под углом друг к другу:

  • Встык. Простейший способ, не требующий устройства вырубок или пазов. Один брус стыкуется торцом к боковой части другого, в каждом ряду такие стыки смещаются и чередуются, как на предыдущем фото. Такое соединение очень непрочное, и ему требуется дополнительная фиксация стальными перфорированными пластинами, скобами или другим крепежом. Кроме того, соединённые встык углы даже при качественной изоляции со временем начинают продуваться и пропускать внутрь влагу. Поэтому этот способ применяют преимущественно для строительства хозяйственных построек и других нежилых зданий.
  • В полдерева. Этот вид сочленения очень распространён, так как доступен даже неопытным плотникам. Он предполагает выборку части бруса с торца на половину его глубины. В итоге на концах получаются ступеньки, которые накладываются друг на друга. Для упрочнения стыков они просверливаются насквозь и в отверстия забиваются нагели. Ими же брусы скрепляются и по длине пролёта между углами.
  • В лапу. Этот крепёж очень похож на предыдущий, но вырубку торца выполняют не под прямым углом, а под наклоном.
  • Ласточкин хвост. Один из самых прочных и надёжных способов, как скрепить брус между собой. Заключается в устройстве замкового соединения шип-паз. Причём шипы имеют форму трапеции, что увеличивает площадь сопряжения двух элементов и не позволяет им «разъезжаться».
  • Коренной шип. Иначе такое соединение называется «сковородень» или «тёплый угол», так как он непродуваемый, без сквозных щелей с улицы в помещение. В этом случае замковое Т-образное соединение получается потайным за счёт вырубки прямоугольного или трапецеидального паза в горизонтальной плоскости не на всю толщину бруса, а лишь до половины. Шип второго бруса повторяет его форму. Такой стык называют глухим сковороднем и применяют для скрепления наружных углов дома. При возведении внутренних перегородок чаще используют открытый сковородень, вырезая паз на всю толщину бруса. Дополнительную прочность обеспечивают забивкой в замок нагеля.

  • В чашу. Метод похож на соединение вполдерева, но пазы вырубаются не на концах венцов, а с отступом от них и образованием выступающих за периметр стен остатков. Паз может быть только на одной стороне каждого венца – и это самый простой и несложный в исполнении вариант. Вырубка может производиться и на двух противоположных гранях, и на все четырёх.

Для справки! Четырёхсторонние пазы достаточно сложны в изготовлении, их обычно делают в заводских условиях при заказе брусового дома по готовому проекту.

Эти способы применяют для любых угловых соединений, не исключительно прямоугольных. Просто предварительно торцы балок спиливаются для образования скосов, дающих в примыкании нужный угол.

Читайте также:
Регулировка пластиковых окон самостоятельно: зимний, летний режим, верхние, нижние петли, замена ручки

Видео описание

Подробнее все описанные методы описаны в видеоролике:

Соединения в длину

Стандартный максимальный размер бруса – 6 метров в длину при разном сечении. Этого часто не хватает, чтобы возвести стены большого дома, установить стропила или уложить балки перекрытия. Приходится сращивать 2, а то и 3 элемента в продольном направлении. И одно дело, когда это венец, имеющий под собой опору в виде фундамента или нижележащего венца, и другое – если такой опоры нет. Приходится решать, как срастить брус по длине, чтобы выдержать нагрузку не только от собственного веса, но и от опирающихся на него конструкций.

Подобные задачи решаются способами, аналогичными уже описанным. Просто крепление выполняется не под углом, а вдоль балок.

  • В полдерева. Уже знакомый вам узел крепления, когда с торцов вырезаются симметричные прямые выемки до половины толщины бруса. Более надёжным будет сращивание косыми выемками. Но в любом случае требуется дополнительная фиксация пластинами, шпильками или нагелями.
  • Косой замок. В этом случае соединяемые торцы также срезаются по косой, но срезы имеют не плоскую, а ступенчатую форму с определёнными параметрами каждого выступа. При совмещении двух балок они должны точно повторять друг друга. «Сползание» предотвращают уже проверенным методом – забивкой нагелей в стык. Без специального инструмента решить задачу, как соединить брус 100х100 между собой этим способом, практически нереально.
  • Прямой накладной замок. На торцах балок вырезаются своеобразные крючки-зацепы по всей их ширине. Это самый надёжный способ сращивания для «висячих» балок.
  • Коренной шип. Это тот же вид соединения, который был описан в предыдущей главе. Шип может быть как прямоугольной, так и трапециевидной формы. Трапеция гораздо надёжнее, так как предотвращает колебания в горизонтальном направлении.
  • На шпонку. Если при устройстве коренного шипа на торце одного бруса формируется шип, а в другом выбирается паз, то в этом случае делают два паза, балки укладывают встык, а в получившееся отверстие забивают шпонку, повторяющую его форму. Её предварительно обмазывают столярным клеем или клеем ПВА, чтобы увеличить прочность стыка.

Обратите внимание! При возведении стен мало решить, как соединить брус между собой по длине. Нужно обязательно смещать стыки относительно друг друга, чтобы они не совпадали по вертикальной линии в соседних венцах.

Изготовление замковых соединений заметно упрощается и ускоряется, если не размечать каждый брус по отдельности, а сделать шаблон из тонкого и плотного листового материала.

Видео описание

В этом видео показано, как с помощью шаблона и бензопилы сделать паз на торце бруса:

Если конструкция из сращиваемых балок не требует образования ровных граней, их можно сшивать внахлёст, стягивая гвоздями с двух сторон или металлическими шпильками в нескольких точках. Так часто поступают, когда нужно удлинить стропила. Либо получить мощные лаги или балки перекрытия, срастив два бруса не только по длине, но и по толщине. В таких случаях перед тем, как срастить брус, стыки обязательно смещают друг относительно друга.

Соединительный крепёж

С появлением современного крепежа из прочной легированной и оцинкованной стали упростились многие строительные процессы, в том числе и устройство надёжных соединительных узлов в конструкциях из бруса. Одни из них применяются уже давно, и традиционно пользуются популярностью. Другие появились сравнительно недавно, поэтому могут быть неизвестны людям, профессия и интересы которых не связаны со строительством.

Традиционные крепёжные элементы

Самыми простыми, надёжными из них являются шканты или нагели, изготовленные из твёрдой древесины. Они идеально сочетаются с основным материалом, не вызывая его деформацию, растрескивание или гниение. В сочетании с клеевыми составами они позволяют осуществлять прочное крепление.

Нагели бывают и металлическими. Их главное достоинство – высокая прочность и долговечность, поэтому их часто используют для скрепления брусовых венцов по вертикали.

Гвозди и скобы, которые раньше были едва ли не единственными видами крепежа для дерева, сегодня стараются не использовать при строительстве капитальных зданий, так как чёрный металл, из которого их изготавливают, несовместим с деревом. Он легко поддаётся коррозии, портя древесину и постепенно разрушаясь. По этой же причине не рекомендуется применять самодельные нагели, нарезанные из арматурных прутьев.

Современные крепёжные изделия

Очень разнообразный крепёж изготавливают из стального перфорированного проката толщиной не менее 2 мм с антикоррозионным покрытием. Из него делают:

  • пластины разной длины и ширины с отверстиями под саморезы и анкеры. Большой ассортимент типоразмеров позволяет решать такие задачи, как соединить брус между собой по длине 150 на 150, скрепить стропила в коньковой части или усилить провисающий стык без нижней опоры;

  • соединительные уголки из того же исходного материала бывают простыми и усиленными, с дополнительным ребром жёсткости. В ассортименте этих изделий есть как равнополочные уголки, так и с разной длиной полок. Они применяются для усиления угловых соединений сруба, крепления стропил, балок перекрытия, создания каркаса для внутренних перегородок и т.д.;
  • опоры – крепёжные детали сложной формы, позволяющие создавать надёжные угловые Т-образные стыки без изготовления замков. Например, крепить к стенам балки перекрытия. Их типоразмеры соответствуют всем стандартным размерам сечения бруса.

Усовершенствованным аналогом перфорированной пластины является гвоздевая или зубчатая пластина. С её помощью надёжно скрепляются элементы конструкции, расположенные в одной плоскости.

Весьма востребованы в деревянном строительстве и резьбовые шпильки. Ими стягивают стык, закручивая гайки с обеих сторон от него.

А самым современным крепёжным изделием, позволяющим не только соединять венцы друг с другом, но и компенсировать усадку дома и появление щелей между брусьями, является пружинный узел «Сила».

Читайте также:
3D конструктор из фанеры для детей: особенности, отзывы и чертежи, где можно купить

Видео описание

Что это такое, и как работает данный пружинный узел, рассказано в видео:

Заключение

При строительстве деревянного дома обязательно возникает вопрос, как соединить два бруса в длину или скрепить угол. У каждого мастера в этом деле свои предпочтения: один придерживается методов, проверенных веками, другой больше доверяет современным способам с использованием специального крепежа. И этот вопрос нужно обсудить заранее, предварительно самостоятельно изучив все возможные варианты и решив, что для вас в приоритете: скорость и приемлемая стоимость монтажа или качество и надёжность.

Как крепить брус между собой: все способы продольного и поперечного соединения

Качество соединения отдельных элементов стен влияет на долговечность дома, его надёжность и внешний вид. Деревянные постройки стали возводиться человеком одними из первых, и с тех давних времён ему известно множество способов, как крепить брус между собой. Они применяются до сих пор наряду с современными методами, использующими специальный крепёж. Изучив все известные способы, можно выбрать из них те, которые покажутся вам самыми прочными и доступными в исполнении.

Угловые соединения

Соединить брусы так, чтобы образовался угол, можно по-разному. Раньше их традиционно крепили «в чашу», делая стык не на торцах, а чуть отступив от них. Получалось крестообразное сочленение с выступающими наружу концами. Но есть немало способов, позволяющих не оставлять такие выступы, которые мешают наружной отделке.

Так как брус обладает правильной геометрией с прямоугольным либо квадратным сечением, соединять его гораздо проще, чем бревно. Даже оцилиндрованное. Такая форма упрощает разметку и изготовление пазов, позволяет обеспечивать плотность стыков.

Рассмотрим основные варианты, как соединить брус под углом друг к другу:

  • Встык. Простейший способ, не требующий устройства вырубок или пазов. Один брус стыкуется торцом к боковой части другого, в каждом ряду такие стыки смещаются и чередуются, как на предыдущем фото. Такое соединение очень непрочное, и ему требуется дополнительная фиксация стальными перфорированными пластинами, скобами или другим крепежом. Кроме того, соединённые встык углы даже при качественной изоляции со временем начинают продуваться и пропускать внутрь влагу. Поэтому этот способ применяют преимущественно для строительства хозяйственных построек и других нежилых зданий.

Эти способы применяют для любых угловых соединений, не исключительно прямоугольных. Просто предварительно торцы балок спиливаются для образования скосов, дающих в примыкании нужный угол.

Видео описание

Подробнее все описанные методы описаны в видеоролике:

  • Угловые соединения бруса

    Соединения в длину

    Стандартный максимальный размер бруса – 6 метров в длину при разном сечении. Этого часто не хватает, чтобы возвести стены большого дома, установить стропила или уложить балки перекрытия. Приходится сращивать 2, а то и 3 элемента в продольном направлении. И одно дело, когда это венец, имеющий под собой опору в виде фундамента или нижележащего венца, и другое – если такой опоры нет. Приходится решать, как срастить брус по длине, чтобы выдержать нагрузку не только от собственного веса, но и от опирающихся на него конструкций.

    Подобные задачи решаются способами, аналогичными уже описанным. Просто крепление выполняется не под углом, а вдоль балок.

    Изготовление замковых соединений заметно упрощается и ускоряется, если не размечать каждый брус по отдельности, а сделать шаблон из тонкого и плотного листового материала.

    Видео описание

    В этом видео показано, как с помощью шаблона и бензопилы сделать паз на торце бруса:

  • Соединение бруса в длину (мама)

    Если конструкция из сращиваемых балок не требует образования ровных граней, их можно сшивать внахлёст, стягивая гвоздями с двух сторон или металлическими шпильками в нескольких точках. Так часто поступают, когда нужно удлинить стропила. Либо получить мощные лаги или балки перекрытия, срастив два бруса не только по длине, но и по толщине. В таких случаях перед тем, как срастить брус, стыки обязательно смещают друг относительно друга.

    Как соединить два бруса в длину:рекомендации мастеров и пошаговая инструкция

    Во время возведения зданий из различных видов деревянного бруса возникают ситуации, когда необходимо использовать не отдельные детали, а композитный элемент, поскольку длину стандартного фрагмента не хватает. В данном случае необходимо провести соединение бруса между собой по длине.

    Данная операция довольно часто проводится, если стена возводящегося здания длиннее шести метров. В данной статье мы обсудим виды продольного соединения бруса при строительстве дома, а также поговорим о том, как провести эту процедуру самостоятельно.

    Виды сращивания бруса в длину

    Регламентированная длина обыкновенного деревянного элемента для возведения зданий из бруса составляет шесть метров. Для получения деталей больших габаритов необходимо воспользоваться одним из следующих методов соединения:

    • продольное соединение с использованием шпонки и шипа;
    • косой замок;
    • продольное соединение бруса между собой коренной шип;
    • соединение встык;
    • соединение в полдерева.

    Соединение в шип на шпонках

    Соединение в шип на шпонках

    Данный тип сращивания деревянных элементов считается самым надежным и крепким. Именно его чаще всего используют во время строительства зданий из различных видов бруса. Принцип соединения бруса в данном случае очень простой – в двух элементах нужно сделать абсолютно одинаковые пазы. После этого обработанные детали укладывают рядом друг с другом так, чтобы пазы соприкасались и вбивают в этот паз шпонку.

    Шпонка представляет собой вставной элемент, своего рода клин, который изготавливается из твердых пород дерева. Для деревянного бруса следует использовать деталь из осины. После попадания в подготовленные пазы этот элемент надежно скрепляет два бруса друг с другом. Шпонки могут отличаться собой геометрической формой и быть:

    • прямыми;
    • прямоугольными;
    • с зазубринами;
    • призматическими;
    • в форме «ласточкин хвост».

    Соединение в косой замок

    Соединение в прямой и косой замок

    Данный метод сращивания специалисты называют самым сложным. Такое соединение крайне сложно осуществить человеку без должной квалификации или опыта. Однако надежность получившейся конструкции действительно стоит потраченных усилий. Компании, которые занимаются строительством зданий из бруса, прекрасно знают о том, как соединить два бруса в длину именно таким методом, но зачастую умалчивают об этом, чтобы сэкономить время и поддерживать высокий уровень производительности.

    Читайте также:
    Изготовление лодки своими руками

    Итак, первым делом с торцов деревянной детали необходимо выпилить косые элементы. При этом должен быть соблюден определенный угол, повторены необходимые изгибы, а габариты должны полностью соответствовать. В итоге должен получиться некоторого рода шип и паз, которые в конечном итоге и образуют косой замок. После этого два бруса необходимо соединить, приложив обработанные места друг другу. Для достижения максимальной надежности и прочности соединения используют специальные деревянные нагели.

    Соединение в коренной шип

    Данный тип соединения является замочным и его проведение также лучше доверить специалистам в этой области. Дело в том, что операция не столько сложна, сколько требует от работника квалификации и наличия определенных навыков в работе с деревом. Для проведения этой операции следует выпить на одном крае деревянного элемента паз, а на втором шип. Делать это необходимо под углом в 45 градусов.

    Этот тип сращивания отличается от всех других своей формой. Чаще всего данный метод используется для обустройства углов здания. Пазы и шипы по форме сильно напоминают трапецию, а в итоге образуют «ласточкин хвост». Для достижения большей прочности и долговечности следует укрепить соединение нагелями.

    Соединение бруса в коренной шип и аналоги

    Сращивание «пол дерева»

    Данный тип соединения деревянных элементов при возведении построек из бруса предполагает выпиливание угла в брусе до середины его поперечного сечения. В одной детали должен получиться выпи углом вниз, а во второй, соответственно, углом вверх.

    После подготовительных процедур следует уложить деревянные элементы друг на друга. Самым главным недостатком данного типа соединения является то, что в местах сращивания деревянный брус значительно теряет в толщине, а значит, падают его эксплуатационные показатели.

    В отличие от вышеприведенных методов, этот является самым простым. Он не требует специальной подготовки или богатого опыта, поэтому его можно проводить самостоятельно. После сращивания бруса таким методом, следует дополнительно скрепить его деревянными нагелями.

    Соединение в полдерева и косым прирубом

    Сращивание путем прикладывания

    Данный метод сращивания отлично подойдет для тех, кого не очень заботит внешний вид конструкции, а также ее долговечность. Его принцип заключается в том, чтобы приложить два бруса друг к другу и наложить на место стыка металлическую скобу. Само собой, данный метод сращивания сверхпрочным не назовешь, поэтому требуется его усиление. Для этого используют крепежные детали, которые вколачиваются в уже уложенный ряд деревянных элементов, а также в зоны контакта.

    Перейдя по этой ссылке http://vse-postroim-sami.ru/materials/lumber/1219_kak-krepit-brus-k-brusu/ вы узнаете как крепить брус к брусу. В этой статье описаны способы крепления бруса к основанию дома. В последнее время очень популярным стало возведение домов из бруса.

    Теперь вы знаете, как соединить брус между собой по длине различными способами. Теперь поговорим о том, как правильно подобрать метод соединения деревянных элементов.

    Как правильно выбрать соединение

    Соединения, не требующие расчетов и навыков, можно провести самостоятельно, но такой метод сращивания не отличается высокой прочностью и долговечностью. Конечно же, его можно усилить за счет специальных крепежных деталей, о которых мы писали выше, но более прочные соединения все равно выигрывают по эксплуатационным характеристикам.

    Из-за сравнительно низкой прочности такие соединения нельзя применять для возведения несущих стеновых конструкций. Любой профессиональный строитель не станет использовать материал с не цельной структурой для таких целей. Только в том случае, если ни заказать, ни приобрести деревянные элементы необходимой длины, допускается продольное соединение. Однако в данном случае конструкции теряют некоторые свои параметры, включая долговечность.

    Корректно соединенные брусья

    Для возведения зданий из клееного или любого другого бруса лучше всего подходить сращивание на шипах и шпонках. Получившаяся конструкция практически не уступает цельной деревянной детали, поэтому ее можно использовать для любых целей. Соединение жесткое и прочное, а потому сможет прослужить довольно долго.

    Благодаря высокой степени жесткости соединения, а также его надежности, многие специалисты рекомендуют сращивание в косой замок. Получившийся после соединения брус можно использовать для возведения несущих стеновых конструкций. Единственной проблемой, с которой вы столкнетесь – сложность проведения работ.

    Для такого соединения потребуется опытный работник, умеющий орудовать всеми необходимыми инструментами, и если вы таковым не являетесь, то лучше оставить эту затею. Квалифицированный специалист способен провести такое сращивание, но он потребует за работу около 1100 рублей за одно соединение. С другой стороны данные расходы могут окупиться, поскольку не придется заказывать новые деревянные элементы нестандартной длины.

    Особенности стыковки профилированного материала

    Вопреки расхожему мнению, профилированный материал также можно соединять по длине. Все аспекты подобных операций регламентируются ГОСТами 30974-2002. Требование, приведенные в данной документации, нельзя назвать обязательными. Их скорее используют для угловых или фигурных соединений профилированных деревянных элементов.

    Соединение профилированного бруса

    Согласно этим документам, срощенный профилированный брус можно использовать для возведения следующих конструкций:

    • внутренние стеновые конструкции, а также все простые перегородки (длина бруса составляет от 8 до 22 сантиметров);
    • наружные несущие стеновые конструкции(длина бруса составляет от 10 до 2 сантиметров).

    Соединение профилированного бруса по длине предполагает наличие фасок в данной конструкции. Они нужны для отвода жидкости от стыков. Данные элементы должны иметь габариты 2 на 2 сантиметра или 1.5 на 1.5 сантиметра. Как правило, профессиональные строители используют «ласточкин хвост» для сращивания деревянных элементов возводящегося здания.

    Что нужно знать для продольной стыковки своими руками

    Как мы уже говорили выше, необходимость соединения деревянных деталей при возведении здания из данного материала, появляется тогда, когда проектной документацией предусмотрено строительство одной или нескольких стеновых конструкций длиной больше 6 метров. Привязку необходимо выполнять сначала с одной стороны, а в следующем ряду с другой, и так продолжать до конца.

    Это необходимо для получения привлекательного и оригинального внешнего вида, ведь стыки, которые располагаются в шахматном порядке, выглядят более интересно, чем идущие подряд. Помимо этого, данное расположение делает всю стеновую конструкцию значительно прочнее и долговечнее.

    Читайте также:
    Подробно об установке деревянного крыльца своими руками, советы как сделать проект

    Во время выбора метода соединения деревянных элементов следует обратить особое внимание на то, как именно располагается брус в конструкции здания. Вся проблема в нагрузке на эти элементы, ведь в разных частях стены она может быть разной, к примеру, брус может быть подвержен растяжению, сжатию или прогибу.

    Виды продольных соединений

    Все дополнительные крепежные детали должны быть изготовлены исключительно из твердых сортов дерева. Влажность этих элементов должна соответствовать влажности самого бруса и не превышать пяти процентов. Если детали имеют большую или меньшую влажность, чем самым материал, то соединение будет непрочным или же деталь может повредить материал.

    Каждое место соединения должно быть идеально ровным. Перед тем, как укладывать сращенные брусья необходимо пропитать их антисептическими составами и дать некоторое время на сушку.

    Каждый стык, включая угловой или продольный, необходимо утеплить слой теплоизоляционного материала. Данную процедуру лучше всего проводить во время установки. Для этого достаточно обложить соединение льноволокном.

    Очень важно помнить о влажности материала во время проведения работ по его сращиванию. Если пересушить изделия, то через некоторое время могут образоваться значительные дефекты в узлах соединения, которые повлекут за собой крайне неприятные последствия. Дополнительное усиление мест соединений нужно проводить с особой ответственностью.

    Если речь идет о профилированном материале, то в этом случае лучше воспользоваться такими типами соединений, как в шип или косой замок. Так стеновые конструкции не потеряют надежность. А если выполнить все работы щепетильно, то соединительные узлы будут не только надежными и безопасными, но и привлекательными с виду. Теперь вы знаете, как соединить брус в длину и сможете справиться с этой задачей без привлечения мастеров.

    Видео

    Как крепить брус между собой: идеи и способы

    Возрастающий интерес к деревянному домостроению в нашей стране породил необходимость в информировании населения о способах и приемах, используемых при возведении деревянных сооружений. Многие интересуются, как крепить брус между собой, как монтировать его к стене, а также в чем преимущества тех или иных технологий и материалов.

    Мы попытаемся ответить на эти вопросы.

    Надежность деревянного дома или бани из бруса зависит от того, как крепить брус к брусу.

    Соединения бруса

    На фото показано, как крепить брус на брус при строительстве из профилированных деталей.

    Прежде всего, следует сказать, что традиции строительства из дерева во всем мире невероятно богаты и разнообразны, что является очевидным следствием огромного опыта, накопленного человечеством в этой отрасли ремесла. С развитием деревянного строительства появлялось огромное количество мастеров, школ, традиций и способов обработки деталей, поэтому существует просто невообразимое разнообразие подходов к работе с деревом.

    Более того, каждый мастер вносит свои коррективы и доработки, совершенствуя и усложняя общепринятые способы сопряжений, креплений и замков. Рассмотреть все эти приемы в рамках одной статьи невозможно, поэтому мы ограничимся только основными и актуальными в наше время методами фиксации деталей при строительстве стен деревянных брусовых домов или котеджей.

    Итак, сочленения бывают разными по пространственному расположению деталей относительно друг друга:

    1. Венцевые . Это сопряжения между деталями, расположенными в соседних слоях или венцах стены (сверху или снизу), которые предотвращают смещения бревен в горизонтальной плоскости, их вращения и движения под действием силы тяжести верхних слоев;
    2. Торцевые продольные . Используются при наращивании длины бревна в рамках одного венца и предотвращают смещения деталей относительно продольной оси, а также увеличение зазора между ними;
    3. Торцевые угловые сочленения . Служат для крепления бревен при формировании углов между стенами. Предотвращают смещения бревен и стен относительно друг друга, а также повороты и изменения градуса угла, установленного в проекте. Препятствуют расширениям щелей между деталями в углах здания, возникновению сквозняков и мостиков холода;
    4. Т-образные соединения . Встречаются при стыковке внутренних стен и перегородок с внешними стенами коробки дома или между собой. Служат для надежного жесткого крепления внутренней стены и предотвращают ее смещения и расстыковки;
    5. Различные сопряжения между деревянными и каменными конструкциями , которые показывают, как крепить брус к стене.

    Пример простого продольного торцевого сочленения с помощью прямого шипа и паза.

    Важно!
    При рассмотрении тех или иных способов фиксации следует учитывать возможности современного инструмента и уровень вашего мастерства при работе с ним, а также целесообразность и трудоемкость каждого способа.
    Это особенно важно, если вы намерены работать своими руками.

    В каждом из перечисленных типов фиксаций деревянных деталей между собой существует множество способов креплений и различных техник выполнения замков и чаш, поэтому их следует рассмотреть подробнее.

    Венцевые соединения

    Для клееного профилированного бруса венцевое крепление предусмотрено производителем.

    Венцевое соединение – это крепление между деталями вдоль их продольной горизонтальной плоскости, которой они ложатся друг на друга при возведении стен. Это крепление должно удерживать детали от смещений вдоль этой плоскости, вращений и падений под действием силы тяжести и внутренних напряжений, возникающих в конструкции.

    Для реализации венцевого способа применяют такие техники крепления:

    • С помощью металлических штырей и гвоздей;
    • С помощью саморезов;
    • С помощью скоб;
    • С помощью деревянных нагелей;
    • С помощью вставных шипов и шпонок;
    • С помощью специальных фрезерованных замков (в профилированном дереве).

    При использовании металлических средств крепления следует помнить, что в местах контакта дерева и стали возникает повышенная коррозия металла, что приводит к преждевременной порче гвоздей или штырей, а также к порче дерева в местах контакта. Это самый простой, самый быстрый, самый дешевый и ненадежный способ крепления деревянных деталей.

    Чаше всего используют металлические штыри толщиной 6 мм или специальные гвозди без шляпки. Основная нагрузка будет приложена под углом к оси крепежного элемента, поэтому наличие шляпки необязательно, тем более, что она будет мешать при насаживании верхнего бревна.

    Венцевое сочленение с помощью металлического заостренного штыря.

    Перед монтажом крепления бревно просверливают на глубину, немного большую глубине залегания штыря или гвоздя. Иногда детали сверлят насквозь, но это уже несущественные тонкости, главная задача – зафиксировать изделие в горизонтальной плоскости.

    Читайте также:
    Укладка пвх плитки на фанеру

    Скобы и саморезы можно рассматривать как вспомогательные или временные средства фиксации элементов стены, так как они недолговечны и ненадежны. Кроме того, скобы портят внешний вид конструкции.

    Скобы чаще применяют для сложных затяжек в тройных углах или для усиления основных креплений.

    Идем дальше. Деревянные нагели – это самый распространенный и испытанный способ. Здесь все просто: вместо металлического штыря или гвоздя мы используем деревянный колышек круглого, многогранного или квадратного сечения (чаще круглого), который забивают в заранее подготовленное отверстие в бревне, а на торчащую часть насаживают следующую деталь.

    Так выглядит деревянный нагель в увеличенном масштабе.

    Надо сказать, что способ достаточно простой и бесхитростный, но при этом очень надежный, прочный и долговечный. Для изготовления нагелей для бруса используют древесину прочных пород: дуб, бук, ясень.

    Важно!
    Нагеля должны состоять из прочной древесины, иметь влажность ниже, чем у деталей дома, а также перпендикулярные по отношению к волокнам бруса собственные волокна.

    Если вы работаете самостоятельно и не имеете внушительного опыта в плотническом ремесле, этот способ можно считать хорошим компромиссом между сложностью, трудоемкостью и надежностью крепления. Тем более что нагеля легко найти и купить в строительном магазине или получить в комплекте с материалом.

    Также для венцевых узлов используют вставные шипы и шпонки, которые вставляют в специально подготовленные пазы, расположенные вдоль горизонтальных поверхностей бревен. Сегодня чаще встречаются соединения с помощью шипа и паза, выточенных в изделии на заводе при профилировании. Это характерно для клееного бруса и наборов для строительства домов из дерева, так как наличие такого замка значительно упрощает и ускоряет сборку сруба.

    Торцевые продольные узлы

    На схеме показан прямой и косой замок для торцевого наращивания брусьев.

    Если вы не знаете, как скрепить брус между собой при продольном наращивании, представляем вашему вниманию такой способ, как врубку. Также этот способ называют прямой или косой замок, сопряжение «в лапу», « в пол дерева» и т.д.

    Кроме того, существуют такие способы:

    • Крепление с помощью продольного шипа на шпонках;
    • Фиксация с помощью продольного коренного шипа;
    • Комбинированные узлы.

    Различные способы продольного соединения брусьев.

    Важно!
    В случае прямых и косых замков детали следует дополнительно крепить деревянными нагелями в местах контакта поверхностей.
    Для этого посередине замка делают два отверстия и вставляют в них колышки.

    При работе с клееным профилированным брусом продольное наращивание не требуется, так как детали подбираются под конкретный проект и имеют необходимую длину. Несмотря на то, что цена этого материала высока, достаточное количество таких преимуществ делает его весьма популярным.

    Угловые сочленения

    Угловое сопряжение без остатка трапециевидным замком или «в лапу».

    Углы – наиболее ответственные участки конструкции деревянного дома. Поэтому угловым соединениям бруса и креплениям уделяют особое внимание.

    Существует множество способов реализации такого сопряжения, как угол:

    1. Безостаточное встык с помощью прямого замка или « в пол дерева»;
    2. Безостаточное с помощью косого замка или « в лапу»;
    3. Крепление встык на коренном шипе;
    4. Фиксация встык на вставной шпонке;
    5. Чаши с остатком одностороннее, двухстороннее и четырёхстороннее.

    Важно!
    Практикуют крепление встык с помощью гвоздей или пластин, но мы такой способ не рекомендуем в виду его ненадежности и недолговечности.

    Наиболее распространённый и надежный способ крепления встык – это применение коренного шипа. Это обычный прямой или трапециевидный шип и паз, с помощью которого детали соединяются.

    Виды угловых креплений брусьев при строительстве стен из дерева.

    Методы на шипе и шпонках, в общем, особо не отличаются. Способы « в лапу» и «в пол дерева» также схожи друг с другом по характеристикам, соединение «в лапу» несколько более надежное.

    При работе с профилированным брусом чаще встречаются сопряжения с помощью специальных чаш, или «с остатком». Для этого в изделии у торца выпиливают специальное посадочное место, в которое вставляют следующую деталь. Чаша может быть одно-, двух- или четырехсторонней.

    Четырехсторонняя чаша для углового сопряжения брусьев.

    Совет!
    Соединения с остатком позволяют создавать наиболее надежные, теплые и прочные углы, но они достаточно сложны в исполнении.
    Однако современные способы обработки древесины на станках решают эту проблему.
    Для этого следует пользоваться профилированными деталями.

    Инструкция по сборке деталей с чашами проста – их просто вставляют в посадочные места наподобие конструктора.

    Другие виды соединений

    Различные способы Т-образных сопряжений деревянных деталей.

    Сложные пересечения и Т-образные соединения брусьев реализуют с помощью различных конфигураций шипов и пазов, а также с помощью сложных косоугольных чаш и замков. Принцип работы этих креплений ничем не отличается от рассмотренных выше способов.

    Также возникает вопрос: «Как прикрепить брус к кирпичной стене?». Ответ прост: с помощью анкерных креплений или дюбелей. Для этого в стене сверлят отверстие, в которое забивают дюбель или быстрый монтаж. Далее элемент через отверстие в нем притягивают к дюбелю саморезом или специальным анкером.

    Если вы знаете, как крепить имитацию бруса, вам несложно будет понять этот принцип.

    Чтобы рассчитать необходимое количество бруса для строительства, воспользуйтесь калькулятором:

    Как подобрать плинтус по цвету

    Напольные и потолочные карнизы в интерьере жилой комнаты призваны визуально разделить пространственные зоны и придать помещению законченный вид. При этом важно знать, как подобрать плинтус по цвету, габаритам и узору – для каждой комнаты багеты могут быть совершенно разными, так как должны соответствовать локальному дизайну.

    Вспомогательные функции плинтусов на полу или под потолком – маскировка электропроводки и соединений стен с потолком или напольным покрытием. Рассмотрим и покажем, как выбрать напольный плинтус по цвету, геометрии и рисунку.

    Как выбрать напольный или потолочный карниз по цвету

    На практике выбрать, какой цвет плинтуса должен быть, помогают четыре правила, которые постоянно используют дизайнеры:

    1. Карниз должен соответствовать цветовому диапазону дверей, окон и наличников;
    2. Плинтус подбирается под цвет напольного покрытия или пола;
    3. Багет не должен контрастировать с цветом покрытия стен или быть на один-полтора тона темнее;
    4. В тональном диапазоне оконных переплетов.
    Читайте также:
    Цена аренды опалубки в Москве

    Дополнительные принципы подбора цвета для плинтусов:

    1. И потолочный, и напольный багет должен соответствовать оттенку любой детали интерьера в помещении;
    2. Если есть лепнина, то карниз подбирается в одном тоне с ней;
    3. Оригинальный подход: полный контраст существующим цветам – для любителей необычных решений.

    Первый вариант для напольных или потолочных плинтусов, которые подбираются в цвет дверей, окон и наличников актуален, если:

    1. Дверные полотна, оконные рамы или наличники окрашены контрастно относительно стен и других предметов интерьера, или стоит цель симметрично и согласованно визуализировать их в помещении;
    2. Если напольное покрытие, двери, окна и карнизы уже куплены и смонтированы, но не сочетаются с цветом дверного полотна. Решение простое: под цвет декоративных планок (плинтусов) рекомендуется выбрать только наличники, или соответственно их перекрасить;

    Особенности выбора дверных наличников для напольных плинтусов:

    1. Напольные планки должны иметь единое цветовое решение с наличниками, не с дверным полотном;
    2. Двери, карнизы и наличники имеют светлый тон;
    3. Белый цвет плинтусов для потолка или пола, белые двери и наличники – универсальный вариант дизайна.

    Плинтуса под цвет напольного покрытия

    Одно из правил при выборе напольного карниза – учитывать цвет покрытия поверхности пола. Для оптимального подбора изделий придется устранить пару проблем:

    1. Подобрать идеально подходящее по цвету обрамление для пола в комнате невозможно – различие в 1/4 или даже в 1/8 тона будет сразу заметно, что скажется на отторжении естественного восприятия общего интерьера помещения. Поэтому, если вы собрались купить потолочный плинтус в Москве, то приобретайте и багеты, и покрытие для пола из одной коллекции изготовителя, и вопрос, как подобрать плинтус к ламинату по цвету, отпадет сам собой.
    2. Существует проблема стыковки цветовых решения для уже установленных плинтусов и дверей разных цветов или оттенков. Решение проблемы лежит в плоскости коррекции цвета: рекомендуется перекрасить или подобрать под цвет галтелей и напольного покрытия одни дверные наличники. Если дверное полотно категорически выпадает из цветового оформления помещения, то цвет двери следует расширить на всю комнату – добавить какие-то предметы интерьера такого же цвета или оттенка.

    Выбор багетов под цвет стен

    1. В комнате с низкими потолками (менее 2,5 метров) цвет плинтуса, соответствующий цветовому диапазону поверхности стен, сделает комнату зрительно выше;
    2. Для маленьких помещений можно использовать минималистичный или модернистский интерьер со сливающимися по цвету с полом или потолком плинтусами – такие «невидимые» карнизы визуально сделают пространство монолитным и единым, без разделов на маленькие зоны;
    3. Если стены комнаты окрашены в разный цвет, то однотонные плинтусы может подчеркнуть «Color Block» – это небольшая геометрическая вставка контрастного цвета, дробящая цветовое пространство на несколько визуальных блоков;
    4. Поверхность стен будут еще зрелищнее, если карниз на пол подобрать под тон любой детали узора обоев.

    Наличники дверного проема и плинтуса под потолком можно смонтировать белого цвета, или покрасить уже установленные элементы в цвет стен. Еще одно решение – использовать любой оттенок, который уже есть в дизайне помещения.

    Оригинальное решение, подходящее, для любых интерьеров, и даже для классических и традиционных решений. Темный карниз оттеняет цвет поверхности стен, визуально поднимает потолок, делает зрительное восприятие комнаты более легким, на нагружая глаза разнообразием цветовых вариантов. Подчеркнуть этот прием можно окраской потолочных багетов в такой же цвет, что и напольные галтели. Если оконные переплеты окрашены в контрастный цвет относительно общего интерьера комнаты, то темный цвет напольных планок или самого напольного покрытия гармонично вольет окна в дизайн помещения.

    Выбор галтелей по материалу и разновидности

    Какой лучше купить потолочный плинтус для натяжных потолков? Основная проблема – выбор материала:

    1. Полихлорвиниловые плинтуса (ПВХ);
    2. Багеты из пенополиуретана (ПП) или полиуретана;
    3. Карнизы из МДФ материала;
    4. Плинтуса деревянные, а лучше- из массива дерева;
    5. Пробковые изделия;
    6. Алюминиевые планки, карнизы из нержавейки, латуни или бронзы;
    7. Керамические или гипсовые галтели.

    Плинтус ПВХ

    Полихлорвинил для карнизов – это дешевое, практичное и долговечное решение. Но основное их достоинство – ПВХ карнизы идеально повторяют все неровности стеновых поверхностей, стены не нужно предварительно идеально выравнивать, как в случае в древесиной или металлом. Великолепное сочетание – ПВХ карнизы и линолеум, плинтуса ПВХ и ламинат.

    Изделия из этого материала имеют несколько конструктивных решений: гибкий плинтус, карниз с кабель-каналом (для прокладки антенного кабеля, интернет-подключения или телефонных проводов), самоклеящийся багет, плинтус с прорезиненной полоской вверху. Внешний вид таких галтелей: до 30 различных оттенков и текстур, матовое или ламинированное покрытие. Крепят ПВХ планки саморезами в нижней части стены.

    Несложный дизайн и непрезентабельный внешний вид

    Невосприимчивость к влаге, возможность монтажа в помещениях с повышенной влажностью

    Крепления в углах при длительной эксплуатации ослабевают – плинтуса часто задевают шваброй, ногами, и т.д., что приводит к расшатыванию дюбелей

    Высокий коэффициент износостойкости

    Сложно подобрать карниз требуемого оттенка и с совпадающим узором или рисунком из разных партий и коллекций

    В коллекциях производителей есть возможность подобрать цвета и оттенки в один тон с ламинатом или линолеумом

    На темных карнизах хорошо заметны механические повреждения, которые неизбежно появятся со временем

    Легкий монтаж и демонтаж, простая обрезка и подгонки, быстрая замена всех плинтусов или участка

    Внутренние и наружные соединительные декоративные уголки никогда не подходят по цвету и рисунку с галтелями

    Возможность укладки нескольких кабелей в кабель-канале с маскировкой

    При плотной укладке нескольких проводов декоративная планка-вставка кабель-канала плохо защелкивается

    1. На ровные стены рекомендуется крепить плинтуса с прорезиненной кромкой, чтобы карниз плотно прилегал по всей длине;
    2. Перед ремонтом помещения правильным решением будет одновременная покупки и плинтусов, и напольного декоративного покрытия, чтобы можно было подобрать тони, текстуру или цвет;
    3. Если высокий багет белого цвета для вашего семейного бюджета слишком дорого стоит, покупайте ПВХ планки;
    4. Все карнизы для одной комнаты должны приобретаться из одной партии, чтобы не было цветовых разногласий. Особенно заметна разность в цвете на кромках планок.
    Читайте также:
    Как посчитать кубатуру круглого леса: основные способы

    Полиуретановые галтели

    Плинтус из полиуретана прочнее ПВХ планок, его можно использовать в паре с любым декоративным покрытием пола из-за гораздо большего диапазона цветовых решений. В производстве применяется гибкий или твердый полиуретан, что расширяет возможности использования таких багетов – их можно монтировать на криволинейные или неровные поверхности. Кроме того, ПП галтели также имеют встроенный углубленный кабель-канал. Крепятся полиуретановые карнизы на клей, широкую планку рекомендуется крепить саморезами и на клей одновременно.

    Прочность и гибкость, разные размеры, цвет и форма. Изделие выглядит, как бесшовное после сборки на стене – все швы соединяются специальным клеем для стыковки, а затем шпаклюются

    Длительный срок эксплуатации без замены – около 30 лет

    При сильных механических ударах появляются вмятины

    Невосприимчивость к влаге, возможность монтажа в помещениях с повышенной влажностью

    Возможность расхождения швов при длительной эксплуатации. Этот минус обусловлен применением некачественного клея или неровной поверхностью стены

    Предварительная заводская грунтовка белого цвета – остается только подобрать основной цвет галтелей, соответствующий дизайну и интерьеру помещения. Можно крепить на неровные поверхности, демонтируются галтели быстр и без повреждений поверхностей стен

    Рекомендации: ПП карниз – изделие гибкое, но при креплении плинтуса к неровным стенам планку рекомендуется прижимать плотнее.

    МДФ карнизы для потолка или пола

    Плинтус из МДФ производится: с ламинированным покрытием; окрашенными в любой цвет; шпонированными, с кабель-каналом или без него. Крепятся изделия на клей, широкие карнизы рекомендуется крепить саморезами и на клей одновременно

    Высокая прочность и стабильность формы, дешевизна и температурная устойчивость

    Стыки будут незаметны, если их зашпаклевать

    Монтировать декоративных МДФ планки лучше доверить специалистам, так как для этого необходим специальный инструмент. Возможность расхождения швов при длительной эксплуатации. Этот минус обусловлен применением некачественного клея или неровной поверхностью стены

    МДФ карниз очень поход на изделие из массива дерева, материал экологически чистый, поверхность галтели окрашивается на заводе или покрыта пленкой из меламина, что усиливает сопротивление механическим воздействиям

    Ламинированный МДФ-багет можно нечаянно поцарапать, и это будет очень заметно

    ЛДФ – это древесноволокнистая плита низкой плотности. Для изготовления плинтусов из ЛДФ используются сосновые волокна (сорт «Радиата»), волокна эвкалипта и вяжущие смолы. Напольные галтели выпускает только американская компания «Ultrawood». Крепить карнизы из ЛДФ рекомендуется только на специальный клеевой раствор.

    ЛДФ – материал твердый и легкий, при механической обработке кромка не крошится, рез проходит легко, крепить можно своими силами – для этого не нужны профессиональные навыки и владение специнструментом

    Материал температурно стабильный, не реагирует на повышенную влажность в помещении, ЛДФ багеты – изделия, экологически чистые и безопасные для здоровья

    Поверх заводской грунтовки необходимо накладывать слой краски, подходящий по тону к интерьеру и дизайну помещения

    Разнообразие вариантов дизайна обусловлено предварительной заводской грунтовкой. Стыки ЛДФ планок шпаклюются, что делает их незаметными

    Крепится только на ровные поверхности

    Гибких и эластичных решений ЛДФ планок не существует

    Деревянный багет – изделие самое дорогостоящее из всей линейки плинтусов, представленных здесь. Поэтому карнизы из сплошного массива дерева дизайнеры рекомендуют устанавливать на пол или потолок из камня, мрамора, древесины или других дорогостоящих материалов.

    Долговечность, прочность и высокое качество материала

    Высокая стоимость из-за использования древесины ценных пород

    Экологически чистое производство изделий

    Подверженность внешним воздействиям – перепадам температуры и влажности

    Полная совместимость с мраморными, каменными, бетонными или деревянными полами

    Монтировать рекомендуется только на ровные поверхности

    Присутствие на рынке подделок, внешне неотличимых от оригинала

    Плинтус из мягкой древесины легко поцарапать или сделать в нем вмятину

    Сложный монтаж из-за высокой требуемой точности подгонки углов

    Рекомендации:

    1. При финансовых затруднениях можно заменить карниз из массива дерева на плинтуса из МДФ или шпонированные планки;
    2. Качество просушки древесины влияет на дальнейшую эксплуатацию изделий. Проверить карниз можно по изнанке – если на ней видны синие пятна, покупать такой багет не рекомендуется.

    Плинтуса из цветных металлов и нержавеющей стали

    Плинтуса для пола, сделанные из металла или сплавов – это идеальное решение для современного интерьера квартиры. Самые востребованные изделия – из анодированного алюминия или нержавейки.

    Длительность эксплуатации достигает 50 и более лет

    Самая высокая стоимость в модельном ряду напольных и потолочных карнизов

    Невосприимчивость к влаге, возможность монтажа в помещениях с повышенной влажностью

    Крепить рекомендуется только на ровные поверхности

    Небольшой диапазон дизайнерских решений

    Современный внешний вид

    Со временем поверхность становится матовой из-за мелких царапин от пыли

    Накладные наружные и внутренние углы портят внешний вид и делают уход за изделием сложным мероприятием, особенно под потолком

    Вычисляем высоту напольных карнизов

    Высота декоративной планки для пола влияет на визуализацию интерьера помещения, поэтому при выборе этого параметра обратите внимание на следующие моменты:>

    1. При высоте стен ≤ 250 см выбирайте карниз высотой ≤ 50 мм;
    2. При высоте стен ≈ 260-280 мм выбирайте багет высотой 70-130 мм;
    3. При высоте стен ≥ 280 мм выбирайте галтель высотой ≈ 130-230 мм.

    Важно: Чем больше ширина плинтуса, тем сложнее его крепить на криволинейные или неровные поверхности. Если пренебречь этим предупреждением, то можно получить щели и зазоры на стыках планок.

    11 советов, как выбрать потолочный плинтус правильно

    Как часто вы обращаете на внимание на потолочный плинтус? Наверняка, это далеко не первое, что приковывает взгляд в помещении, но вот его отсутствие сразу бросится в глаза. Потолочный плинтус, или галтель, — такая же необходимая деталь помещения, как подоконник, дверь или выключатель, и его выбору необходимо уделять не меньшее значение. Казалось бы, что может быть проще плинтуса, и его покупка явно не должна вызывать трудностей, но это обманчивое мнение. Полки магазинов встречают покупателя изделиями из разных материалов, разной толщины, формы, дизайна и цвета. Как выбрать потолочный плинтус и не растеряться в существующем разнообразии?

    №1. Основные задачи потолочного плинтуса

    Стыку между потолком и стеной уделяли внимание еще в царские времена, и тогда приглашали европейских мастеров, которые создавали настоящие шедевры. Со временем традиции декора были значительно упрощены, а сегодня мы повсеместно используем готовые плинтуса. На них возлагается сразу несколько задач:

    Читайте также:
    Как сделать внутренняя гидроизоляция подвала изнутри жидким стеклом, технониколем, рубероидом или мастикой

    • преображение помещения и придание ему законченного вида. Профессиональным дизайнерам удается с помощью галтели даже изменить восприятие помещения, сделав его визуально выше или больше;
    • скрытие недостатков отделки, ведь угол является самым проблемным местом и при поклейке обоев, и при нанесении штукатурки. Незначительные дефекты, которые присутствуют практически всегда, легко можно скрыть плинтусом;
    • прикрытие проложенных коммуникаций. За потолочным плинтусом можно спрятать силовую проводку или интернет-кабель.

    №2. Материал изготовления потолочного плинтуса

    Какой потолочный плинтус лучше, пенопластовый или гипсовый, а, быть может, деревянный? Ответ на этот вопрос обязательно должен дать себе каждый перед походом в магазин, взвешивая преимущества и недостатки того или иного материала и принимая во внимание его цену. Сегодня строительные гипермаркеты предлагают нам такие варианты:

    • пенополистирол (самое популярное решение);
    • полиуретан;
    • поливинилхлорид;
    • дерево;
    • гипс.

    №3. Потолочный плинтус из пенопласта и пенополистирола

    С пенопластом и пенополистиролом постоянно возникает путаница. Разница между этим материалами такая же, как между человеком и мужчиной. Пенопласт – это целый класс материалов, который включает вспененные полимеры, в т.ч. и пенополистирол разного способа изготовления. Пенополистирол может производится путем вспенивания или же методом экструзии. В народе первый материал принято называть пенопластом, второй – пенополистиролом, хотя это совершенно неверно.

    Технология производства разных видов пенополистирола такова:

    • вспененный пенополистирол получается путем обработки гранул материала пентаном, воздействия на них водяного пара в специальных аппаратах (вспенивателях), размягчения и увеличения их в объеме. Затем происходит еще одна обработка паром, в ходе которой гранулы расширяются и спекаются между собой. Вместе с ростом объема увеличиваются и микропоры. Связь гранул между собой не очень крепкая, поэтому постепенно они начинают разрушаться;
    • экструзионный пенополистирол изготавливают путем нагревания и плавления гранул в однородную массу, в которую добавляют пенообразователи. Затем масса продавливается сквозь щель экструдера и принимает форму листов. Готовый материал имеет прочную структуру, состоящую из закрытых ячеек, а отсутствие микропор делает его более долговечным.

    Вспененный пенополистирол (его часто именуют просто пенопластом) – один из самых доступных по цене материалов для производства плинтусов. Большой его плюс – это простота в обработке, а резать его можно обычным острым ножом. Кроме того, потолочный плинтус из вспененного пенополистирола легкий и простой в монтаже – его можно просто приклеить к поверхности.

    Среди минусов отмечают горючесть и невысокую механическую прочность. Последняя же не является существенным недостатком, так как к потолочным плинтусам мало кто касается. Правда, при монтаже стоит быть осторожным, чтобы не оставить вмятины от пальцев или порезы. Пенопластовый плинтус желательно шпаклевать и красить для увеличения долговечности.

    Плинтус из экструзионного полистирола прослужит гораздо дольше, а в числе его преимуществ:

    • прочность, которая в разы превосходит вспененный аналог;
    • лучшие пожаростойкие качества в сравнении со вспененным пенополистиролом;
    • невысокое водопоглощение.

    Экструзионный пенополистирол чуть тяжелее вспененного, но на монтаже это не особо сказывается. В окраске не нуждается, но для придания необходимого оттенка может быть окрашен. Стоит чуть дороже своего аналога, но относится к разряду бюджетных вариантов.

    Сегодня некоторые производители предлагают плинтус из дюрополимера – того же экструдированного пенополистирола, но прошедшего дополнительную обработку под высоким давлением, за счет чего повышается прочность, а материал приобретает ударопрочные качества. Также производители предлагают инжекционный пенополистирол, который является более совершенной разновидностью обычного экструзинного.

    №4. Полиуретановый плинтус

    Полиуретаны нашли применение в разных областях промышленности и строительства. Отличные эксплуатационные качества позволили полиуретану использоваться и в производстве плинтусов. Среди главных преимуществ:

    • долговечность. Плинтус сможет прослужить около 30 лет, он не боится влаги и не станет местом развития плесени, его можно даже использовать без дополнительной защиты для отделки ванных комнат и помещений с бассейном;
    • устойчивость к перепадам температур. Полиуретановые плинтуса можно использовать даже в неотапливаемых помещениях, не боясь, что материал рассохнется;
    • простота монтажа. За счет гибкости такой плинтус можно использовать для оформления помещений сложных форм: с изгибами, закруглениями, выступами и прочими элементами. Для установки используется клей;
    • простота обработки. Полиуретановый плинтус легко режется простым канцелярским ножом, может быть окрашен практически любыми видами краски;
    • отличный внешний вид и разнообразие дизайна. В продаже легко найти полиуретановый плинтус, который в точности имитирует более благородный гипсовый.

    К минусам можно отнести только лишь синтетическое происхождение и более высокую цену, чем на полистирольные аналоги.

    №5. Поливинилхлоридный (ПВХ) плинтус

    Из поливинилхлорида делают не только самые популярные напольные плинтуса, но и потолочные галтели. К главным преимуществам относятся:

    • широчайший ассортимент. В продаже можно найти вариант с любым рельефом и любого цвета или имитацией древесины, камня, гипса и т.д.;
    • устойчивость к воздействию влаги, поэтому ПВХ-плинтус подойдет для ванных комнат;
    • простота установки;
    • относительная дешевизна.

    Из весомых минусов – невозможность перекрасить поверхность, боязнь низких и высоких температур и синтетическое происхождение.

    Выпускается также специальный плинтус, предназначенный для монтажа пластиковых и МДФ-панелей. Он отличается наличием специального паза, куда вставляются панели, являясь, таким образом, обязательным элементом монтажа и выполняя декоративную роль.

    №6. Деревянный плинтус

    Деревянный плинтус станет отличным дополнением стен, выполненных из деревянной вагонки, окрашенных или оштукатуренных в один оттенок.

    Основные преимущества:

    • прочность и высокая долговечность, но при условии соответствующего ухода;
    • экологичность и отсутствие вредных испарений;
    • шикарный внешний вид.

    Смириться придется со сложностями в монтаже, уходе и высокой стоимостью. Цена может сильно отличаться в зависимости от породы дерева и типа обработки: простые сосновые плинтуса будут в разы дешевле резных галтелей из красного дерева, но при этом оба натуральны.

    Деревянные плинтуса необходимо обрабатывать защитными средствами от гниения и насекомых, а также покрывать несколькими слоями лака – только так можно сохранить древесину в первоначальном состоянии в течение долгих лет. Дерево боится воздействия влаги, но для гостиных и спален это нестрашно: если есть риск того, что вас затопят соседи, то лучше остановить свой выбор на других материалах.

    Читайте также:
    Как удалить ржавчину с керамической плитки подручными средствами?

    На клей деревянный плинтус не посадишь – придется использовать дополнительные крепежи, которые монтируются к поверхности, а на них уже потом устанавливается плинтус. Стыковать деревянные галтели не очень просто, а учесть необходимо то, что дерево режется ножовкой по металлу и подгоняется потом напильником. Ошибки при резке непростительны – шпаклевкой по дереву их не скроешь.

    №7. Гипсовый плинтус

    Гипс за счет своей пластичности позволяет изготавливать плинтуса с самой замысловатой поверхностью. Это отличный вариант для интерьеров, выполненных в классическом стиле, неотъемлемой частью которых всегда была лепнина.

    Преимущества:

    • шикарный внешний вид;
    • экологичность;
    • долговечность;
    • гипс обладает свойством впитывать влагу, когда ее уровень в помещении повышается, и отдавать обратно, когда влажность снижается, позволяя поддерживать оптимальный микроклимат.

    К недостаткам относится высокая цена, сложность монтажа, обусловленная хрупкостью и большим весом.

    №8. Потолочный плинтус с подсветкой

    Для создания оригинальных интерьеров с многоуровневым освещением можно выбрать плинтус со скрытой подсветкой. Такие изделия можно найти среди деревянных, поливинилхлоридных, полиуретановых и пенополистирольных плинтусов. Для монтажа светодиодной ленты предназначен специальный паз, который может быть прикрыт светорассеивающим пластиком. Паз может находиться в любой части плинтуса: если ближе к верху, то свет будет направлен в потолок, к низу – на стену. Эффект получается превосходный.

    №9. Ширина и форма потолочного плинтуса

    Плинтуса, как правило, продаются со стандартной длиной в 2 м, а ширина может колебаться в пределах от 1 см и до 40 см. Ширина потолочного плинтуса во многом зависит от размеров, высоты и конфигурации помещения:

    • для маленьких, проходных или невысоких комнат лучше не использовать широкую галтель. В комнатах высотой до 2,5 м лучше использовать плинтус шириной до 3,5 см, высотой 2,5-3 м – шириной 4-6 см;
    • большие просторные комнаты украшают широким плинтусом, подчеркивая размер и значимость помещения, да и узкий плинтус будет смотреться явно не очень гармонично. Идеально в этом случае подойдут галтели шириной 6-7 см и больше;
    • в узких длинных комнатах лучше не использовать тонкие плинтуса – они еще больше вытянут помещение.

    Человек воспринимает размеры помещения, оценивая горизонтальную плоскость, одной из которых является потолок. Логично, что в маленьких комнатах широкий плинтус неуместен – помещение, даже с минимальным количеством мебели, будет зрительно восприниматься еще меньше.

    Форма плинтуса зависит от выбранного стиля интерьера. Если это классический стиль, то уместными будут резные деревянные галтели, а современные стили с минимумом мебели и нейтральной цветовой гаммой предполагают использование максимально простых плинтусов. Огромный плюс простых галтелей – легкость их стыковки. Впрочем, добросовестные производители к плинтусам почти любой формы стараются прилагать наружные и внутренние уголки для упрощения монтажа. Это существенно упростит задачу и сэкономит время, ведь на подрезку и стыковку уходит до трети необходимого на установку времени.

    №10. Цвет потолочного плинтуса

    Подбор оптимального цвета – последний, но немаловажный штрих. Можно купить уже готовые плинтуса определенного оттенка или текстуры, можно красить их самостоятельно, но руководствоваться при этом лучше такими правилами:

    • если цвет стен и потолка одинаковый, то потолочный плинтус должен от них отличаться. Выбирают либо другой тон, либо белый цвет;
    • если высота потолка небольшая, то можно использовать плинтус в цвет стен – они визуально вытянутся вверх;
    • для небольших по площади помещений можно использовать плинтус в цвет потолка. Так зрительно увеличивается его площадь, что сказывается на восприятии помещения;
    • не знаете, какой цвет плинтуса выбрать, — выбирайте белый;

    №11. Производители потолочных плинтусов

    Имя производителя – это гарантия качества и долговечности изделия, поэтому при покупке лучше переплатить 10-20% и взять плинтус зарекомендовавшей себя компании, чем продукцию сомнительного происхождения, которую с высокой долей вероятности скоро придется заменить, снова заплатив за покупку. На отечественном рынке сегодня представлена продукция десятков компаний. Самыми крупными и надежными можно назвать такие:

    • Matteo, Германия. Компания производит плинтус из пенополистирола, это качественные изделия с четкой геометрией шириной от 3 до 10 см, с разным типом поверхности;
    • Villa Deco, Германия. Компания производит плинтуса из пенополистирола в широком разнообразии ширины, цвета и формы, с четким соответствием строгим стандартам качества;
    • Kindecor – отечественная компания, созданная в 1994 году, производящая массу отделочных материалов, в числе которых и потолочные плинтусы. Это изделия с простым дизайном и разной шириной, материал изготовления – пенополистирол;
    • ООО «Компания Пенопол» существует с 2004 года и производит потолочный плинтус под торговой маркой Glanzepol. Изготовление потолочного плинтуса из экструзионного пенополистирола – основное направление деятельности компании, поэтому и ассортимент у нее широчайший. Найти можно изделия любого дизайна и размера, а также приобрести клей для монтажа собственного производства компании;
    • ООО «ТПГ «Солид» — одна из самых крупных отечественных компаний, производящих потолочный плинтус. Выпускает экструдированный и инжекционный плинтус;
    • ГК «Формат» — крупное отечественное производство, которое изготавливает потолочный плинтус Konigdeko на немецком оборудовании. Выбор достаточный, цены приемлемые;
    • Decomaster, Китай. Это одна из самых крупных и надежных китайских компаний, работающих в данной сфере. Выпускает потолочный плинтус из полиуретана в широком ассортименте;
    • NMC – совместное российско-бельгийское предприятие, специализирующееся на производстве стеновых панелей, различных декоративных элементов и плинтусов. Материал изготовления – дюрополимер.

    В завершение

    Если перед вами стоит задача выбрать потолочный плинтус сразу для всех комнат квартиры, лучше взять одинаковые галтели, которые бы по цвету и форме подходили бы к каждой комнате, а ширину для разных помещений можно подобрать отличающуюся – как правило, у производителей одна модель представлена в нескольких размерах.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: