Поклейка потолочных плиток ромбом

Как клеить потолочную плитку: советы мастеров

Сделать отделку полотка на сегодняшний день не является проблемой. Ведь существует огромное количество материалов и технологий, благодаря которым процедура по плечу даже новичку. При этом можно учесть и финансовую сторону вопроса. Так, одним из самых экономичных и беспроблемных вариантов является применение потолочной плитки. При этом внешний вид потолка получается весьма привлекательным. К тому же он отлично скрывает даже ощутимые неровности поверхности.

Поэтому стоит рассмотреть вопрос, как правильно клеить этот материал.

Инструменты для работы

Инструменты для поклейки потолочной плитки.

Итак, когда вы определились с материалом, необходимо измерить площадь оклеивания и рассчитать количество плитки. Стандартный размер плиты — 50х50 см, то есть на 1 кв.м площади нужно приобрести 4 плитки. Однако необходимо помнить, что некоторое количество плиток уйдет на подрезку и подгонку рисунка. Кроме того, если вы будете клеить потолочную плитку ромбом, расход увеличится еще на 15-20%. Приобретая плитку, не забудьте про клеящий состав, свойства которого должны соответствовать типу выбранной плитки. А также приготовьте следующие инструменты и приспособления: карандаш и рулетку для разметки, нож и металлическую линейку для подрезки плит, малярную ленту и стремянку. Теперь вы готовы к проведению работ и можете начинать клеить потолочную плитку.

Влажные помещения: можно ли клеить потолочную плитку в ванной

Потолочная плитка производится из экологически чистых материалов, она практична и неприхотлива в уходе.

Существуют разные виды плитки, они отличаются способом изготовления и техническими характеристиками:

Прессованные (штампованные) плитки наиболее доступны в цене и очень широко распространены. Они являются универсальным материалом для всех помещений.
Литые элементы отливаются на заводах в специальных формах. Этот вид производства считается более надежным, как раз его и рекомендуют использовать в помещениях с повышенным уровнем влажности.

Сам процесс отделки потолка ванной комнаты мало чем отличается от стандартной поклейки плитки на потолок. После подготовки, поверхность нужно прогрунтовать для лучшего сцепления. Согласно разметке, плитку в ванной можно уложить любым приемлемым способом.

Потолочная плитка — как клеить разными способами, фото

Для работы понадобятся уровень, рулетка, простой карандаш, строительный нож и малярный шнур. Вначале подготавливается поверхность для работы. Потолок полностью очищают и выравнивают. Если основание обшито фанерой или ДСП, то их тщательно грунтуют. На ровную, сухую, обезжиренную поверхность потолка приклеивают панели.

Как приклеить потолочные плитки? Есть несколько вариантов поклейки: параллельно, ромбом или по диагонали. Параллельная и диагональная кладка самая распространенная. Можно создавать различные комбинации укладки, используя однотонную или цветную плитку: змейкой, пресекающимися и чередующимися линиями, в шахматном порядке, по периметру потолка.

Параллельно стене

Некоторые владельцы квартир используют параллельный способ укладки, так как он легче делается. Чтобы оставшиеся зазоры между стеной и панелями не бросались в глаза, клеить начинают со стены, находящейся напротив окна или двери.

По диагонали

Приступая к работе, первым делом размечается потолок.

Для этого протягивают с углов помещения две нити. Точка пересечения нитей – это центр потолка, отсюда начинается укладка. Если в этой точке расположена люстра, то углы в местах стыков потолочных панелей срезаются, а фигурный стакан от люстры закроет эти места.
Клей наносят сразу на четыре панели и дают ему подсохнуть. После этого, берут один элемент и углом прикладывают к центру потолка. Затем наклеивают остальные три панели, создавая центральный квадрат. Клей наносится на остальные детали и приклеиваются рядом.
Если панели на потолок легли неровно, их подрезают строительным ножом. Разрезанный элемент прикладывают срезом к стене. Он не будет заметен, когда закроется потолочным плинтусом.

Как клеить потолочную плитку ромбом

Выкладывая панели ромбом, материала расходуется больше. Материал приклеивают ромбом по специальной схеме. На потолке, от центральной точки, отмечают квадраты. Затем в каждом квадрате отмечают диагональные линии. Панели клеят, прилаживая углом к центральной точке потолка, при этом ее стороны соответствуют проведенным диагональным линиям.

Разметка потолка

Вам нужно найти центр комнаты – от него и будет вестись наклейка. Если светильник (люстра) находящийся в помещении расположен не посередине, тогда будем разметку выполнять от местонахождения люстры.

При любом раскладе центр определяется делением потолка двумя перпендикулярными линиями, идущими из середины противоположных стен. Получается четыре прямоугольника или квадрата.

Для подстраховки новичкам можно дополнительно еще отбить линии, делящие прямой угол каждого прямоугольника пополам. Пучится плоскость, разделенная на восемь частей с равными углами по 45 градусов.

Приклеивание потолочной плитки по диагонали: пошаговая инструкция

Расположение элементов наискосок (или ромбом) обладает рядом преимуществ. Например, если все работы сделать грамотно и правильно, можно добиться следующих эффектов:

визуально увеличить размеры помещения;
замаскировать кривизну потолка и неровности стен;
создать неповторимый и оригинальный дизайн.

Важно. При подсчете количества расходного материала, учитывайте, что если клеить потолочную плитку ромбом, то ее следует брать с большим запасом, примерно на 20–25%.

Для выкладки элементов наискосок подбираются конструкции с выступающей фаской. Бесшовный материал, не имеющий декоративного шва, не даст задуманного эффекта.

Подготовка рабочей поверхности

Прежде чем изучать, как поклеить потолочную плитку по диагонали, следует заранее подготовить рабочую поверхность. Подготовка потолка производится по следующим этапам:

Полностью удаляются следы побелки, старой краски.
Потолок грунтуется в два слоя. Второй раз грунтовка накладывается после полного просыхания первого слоя.
После высыхания производится разметка потолочного покрытия под монтаж плиточных элементов.

Выбор плитки

Чтобы будущий ремонт радовал хозяев долгое время, а потолочная плитка держалась хорошо, ее нужно правильно выбрать. Для работы потребуется качественный материал правильной геометрической формы. Следите, чтобы углы элементов были строго в 90⁰.

Совет. В процессе монтажа не стоит самостоятельно, своими руками изменять углы потолочной плитки. Даже малейшие отклонения в геометрии сделают работу некачественной.

Если решено выбрать пенополистирольные плиточные элементы, берите материал с мелкими зернами – он более качественный. Начинающим мастерам лучше воспользоваться облегченным материалом, на основе полистирола или пенопласта.

Предварительная разметка

Вначале определяется центр потолка. Сделать это можно путем протягивания от углов диагоналей – точка пересечения и станет центральной. От нее производится разметка остальной площади. Если запланирована оклейка от люстры – работа усложняется:

Отмеряется расстояние от лампы до стены.
Такой же отрезок отмеряется в противоположную сторону.
Намечаются границы полученного прямоугольника, центром которого и станет светильник.
Затем внутри полученной площади дополнительно размечаются диагональные и перпендикулярные линии-наметки.

Важно правильно выбрать схему поклейки плитки

потолка перед монтажом плиточных панелей удобно использовать малярный шнур.

Концы малярного шнура натягивают и удерживают в заданных точках. Затем веревку отпускают, и она оставляет на поверхности нужные следы. При необходимости их можно выделить поярче карандашом.

Как грамотно размечать углы потолка

Работа с углами при монтаже потолочной плитки является одним из самых сложных этапов. Чтобы облегчить ее, заранее сделайте угловую наметку. Можно использовать два способа:

От центра потолка провести четыре линии, идущие к каждому углу. Затем поделить углы на две части по 45⁰. Эти линии и будут служить ориентиром.
От центра наметить две линии, идущие поперечно и соединяющие центральные точки противоположных стен.

Процедура наклеивания плитки

Монтировать элементы начинают от ранее намеченного центра. Вначале монтируются четыре плитки (они располагаются по точкам пересечения диагоналей). Предварительно у каждого элемента обрезаются углы. Наносится клей по периметру и в центре конструкций. Размазывать клеевой состав не нужно. После накладывания клея выжидают 2–3 минуты, а затем плотно прижимают плитку к намеченному месту монтажа.

Совет. При работе с потолочной плиткой лучше использовать быстросохнущие клеевые составы. Такие, как Момент-Универсал или Титан.

Первый элемент при монтаже располагается угловыми частями к стенам, на перпендикулярных линиях наметки. Остальные части укладываются от центральной области по перпендикулярам. Затем прокладывают плитку вдоль осей до стены по всем четырем направлениям. После чего заполняется остальное оставшееся пространство. Лучше монтировать каждую отмеченную область по отдельности. Последним этапом укладывают и подрезают стеновые куски у стены.

Завершающие этапы

После того как все монтажные работы выполнены, внимательно осмотрите потолок. Все излишки клеевой массы следует удалить мягкой тряпочкой. Если какой-то из швов получился широковатым, щели промазывают шпаклевкой или герметиком. Завершающим этапом клеят потолочный плинтус. Если необходимо, плитку с плинтусом прокрашивают водоэмульсионной краской.

Способы и методика поклейки потолочной плитки

Располагать плитки потолочного материала можно разными способами: параллельно к стенам, по диагонали и ромбом.

Независимо от выбранного вами способа перед тем, как клеить потолочную плитку своими руками, обязательно рисуем на потолке разметку, а потом уже приклеиваем плитку.

Клей следует наносить не на основание, а на каждую панель по очереди. Если клей очень густой его можно немного развести. Приложив обработанную деталь к потолку и откорректировав ее положение нужно немного подержать, а затем наносить клей на следующую. Все стыки между стеной и плиточными панелями закрыть полистирольным плинтусом.

Самый простой и популярный способ поклейки потолочных плит — параллельно стене. Его лучше всего начинать от люстры, поскольку чаще всего это центр потолка и размещение от центра к краям будет выглядеть более равномерным. Если люстра не одна или начать с центра потолка невозможно, то клеим потолочную плитку от самого заметного угла, в этом случае последние обрезанные детали не будут сильно видны, откуда не падал бы взгляд.

Расположение панелей ромбом

Перед тем, как клеить потолочную плитку ромбом, обязательно нарисуйте соответствующую маркировку. Для этого от углов комнаты через ее центр нанесите две линии. В месте, где линии пересеклись, начинайте монтаж четырех панелей так, чтобы их углы сходились в точке пересечения линий. Процесс наклеивания следующих деталей должен происходить параллельно первым, насколько это возможно. Около стены материал подрезается по размерам оставшейся площади потолка.

Расположение по диагонали

Посмотрите видео чтобы лучше разобраться:

Этот метод поклейки тоже не может обойтись без правильной разметки. В этом случае перед тем, как клеить потолочную плитку по диагонали, необходимо на каждой стене обозначить центральную метку и соединить метки на противоположных стенах линиями. На месте перекрещивания линий клеится одна панель так, чтобы ее концы совпадали с линиями. Далее по каждой из линий клеятся следующие детали, углами соприкасаясь одна с другой. Получается своеобразный крест. Следующие панели крепятся, соответствуя уже приклеенным ранее.

Бесшовное потолочное покрытие

Для монтажа бесшовных потолочных панелей необходим специальный материал. Он спроектирован без окантовки и каждая деталь продолжает узор предыдущей, поэтому при правильном монтаже швов не видно. Перед тем, как клеить бесшовную потолочную плитку, обратите внимание на то, что на внутренней стороне каждой панели есть специальная разметка, которая указывает, в каком порядке необходимо их клеить. Монтаж такого потолочного материала тоже начинается от люстры или с центра комнаты.

Как видите, сделать укладку потолочной плитки своими руками несложно, главное, правильно подобрать материалы, приложить усилия к подготовительным работам и правильно нанести разметку, соответствующую стилю укладки панелей. Следуя всем советам, описанным выше, вы будете точно знать, как правильно клеить потолочную плитку.

Как клеить ромбом потолочную плитку, делимся секретами

Потолочная плитка из пенопласта – популярный вариант бюджетной облицовки. Дешево и сердито, что называется. Что нужно знать и уметь для поклейки потолочной плитки, а также как клеить потолочную плитку ромбом раскроем секреты в нашем материале.

Что собой представляют плитки из пенопласта

К достоинствам материала относится доступная цена, долговечность облицовки, простота монтажа и хорошее соотношение цены и качества. Потолок из пенопластовых плиток смотрится красиво, можно создать индивидуальный дизайн, а с поклейкой справится начинающий строитель. Для этого не требуется особых навыков или специальный инструмент.

Что учитывать при выборе материала

Есть три типа материала, он отличается способом производства и техническими параметрами. Прессованная плитка из пенопласта обладает низкой плотностью, она легко ломается, имеет слабовыраженный рельеф.

Экструдированная плитка имеет обширную цветовую гамму, может даже имитировать дерево или натуральный камень. Инжекционные изделия отличаются выраженной рельефностью и высокой прочностью.

При покупке материала убедитесь, что он не ломается от собственного веса, кромки ровные, а упаковке товара целая, и не имеет дефектов.

Варианты поклейки

Есть несколько вариантов поклейки:

Укладка рядами – в таком случае облицовка клеится без смещения, начиная от одной стены по направлению к другой. Достигается красивая и правильная геометрия, все швы просматриваются.
Поклейка со смещением в половину плитки. Чтобы замаскировать швы, потолочные плиты устанавливаются со смещением: один ряд вы начинаете с целого фрагмента, а следующий – с раскроенной половины.
Диагональная укладка – наклейка потолочной плитки ромбом. Именно такой визуальный эффект достигается, даже когда клеится обычная квадратная плитка.

Особенности диагональной укладки

О диагональной укладке нужно знать:

Потребуется правильная разметка, без разметки не получится красивой облицовки.
Будет больше подрезки, материал покупается с запасом не на 10% как при укладке рядами, а на 15%.
Займет больше времени, но визуальный эффект того стоит.

Диагональная раскладка помогает замаскировать швы, они хуже просматриваются; достигается интересный визуальный эффект.

Технология укладки ромбом потолочной плитки

Весь процесс делится на следующие этапы:

подготовка основания;
разметка;
наклеивание первых плит;
заклеивание всей площади потолка;
заделка швов и покраска плит по желанию.

Подготовка основания

На потолок можно поклеить плитку, если основание хорошо подготовлено.

В подготовительные работы включается:

Удаление старой облицовки: краски, побелки, обоев, прочего. Побелку можно счистить шпателем или смыть водой и фибровой губкой. Обои лучше намочить теплой водой, тогда они разбухнут и сами отстанут от основания. Нужно удалить не только обои, но и остатки клея, прочее.
Если основание неровное, нужно сгладить перепады. Трещины и выбоины можно зашпаклевать стартовой шпаклевальной смесью или задуть монтажной пеной.
Перепады можно сгладить шпаклевкой, а на стыки потолочных панелей, наклейке малярную сетку-серпянку для прочности.
Основание следует прогрунтовать для улучшения адгезии и стабилизации влагопоглощения. Грунтовать потолок можно как валиком, так и щеткой.

Если побелка надежно держится на основании и не отстает, не нужно мучить себя. Прогрунтуйте потолок грунтовкой глубокого проникновения. Она упрочит основание и прибьет пыль, так что легкие по весу потолочные плиты можно будет приклеить прямо на побелку.

Разметка

Чтобы быстро и безошибочно уложить ромбом, нужно сделать разметку.

Отбейте диагональные линии. Используйте для этого шнурку с пигментом. Она оставит видимый след по всему периметру потолка.
Место пересечения диагоналей – это центр комнаты, а сами диагонали – это направляющие для наклейки первых плиток.
Первые плитки на потолок вы клеите от центра, одна сторона идет вплотную к диагонали.
Следующий фрагмент наклеиваются вплотную к предыдущим фрагментам.

Собственно сама поклейка

Технология поклейки зависит от типа клеевого состава. Если вы используете акриловую шпаклевку, нанесите ее на основание тонким слоем. После приложите плитку к основанию и утопите ее в шпаклевке. Ждать не нужно, шпаклевка обеспечивает надежную фиксацию.

Если вы решили использовать, жидкие гвозди или полимерные клеи, то их наносить нужно на плитку. Используйте пистолет для дозирования смеси, нанесите клей на тыльную сторону по периметру и по диагоналям. Не наносите близко к краю листа, потому что тогда клей вылезет и запачкает шов.

Не наносите клей ляпухами, они будут просвечиваться сквозь тонкую плитку и проступать более темными пятнами.

При поклейке обращайте внимание на симметрию и рисунок. Вначале приставьте новую плитку вплотную к приклеенному фрагменту, чтобы получился красивый и аккуратный шов, а лишь потом наклеивайте ее.

Раскройка материала

Пенопласт и пенополистирол – прочные и вместе с тем удобные для раскройки материалы. Используйте карандаш и рулетку, чтобы сделать пометки на кафеле.

Потом малярным ножом или острым лезвием отрежьте необходимый фрагмент. При диагональной укладке плитки ромбами потребуется больше подрезки. Также нужно будет срезать углы в месте крепления люстры.

И напоследок

После укладки нужно удалить с ее поверхности остатки клея или шпаклевки. Это можно сделать мокрой губкой или тряпочкой. Не давите сильно, чтобы не повредить хрупкий и неустойчивый к механическим повреждениям пенопласт.

Просмотрите все швы. Если вы увидели неудачный шов, его нужно замаскировать. Это можно сделать акриловой шпаклевкой или краской, если вы собираетесь красить плитку.

Шпаклевкой аккуратно промазываете шов, а потом пальцем придаете ему необходимую форму. Силиконовым герметиком не нужно замазывать швы: со временем силикон желтеет, что существенно испортит внешний вид потолка.

Видео о том как быстро оклеить потолок потолочной плиткой

Нужно ли красить потолочную плитку?

Необходимости в этом нет, пенопластовая облицовка является самодостаточной финишной отделкой. Но есть случаи, когда покраска не помешает:

Нужно скрыть последствия неаккуратного монтажа плитки;
Со временем облицовка утратила привлекательный внешний вид, покраска немного ее освежит;
Дополнительное декорирование – диагональную укладку можно сделать интереснее, если заранее купить материал разных цветов и укладывать ее в шахматном порядке или змейкой. Но можно и после укладки покрасить облицовку в нужные вам цвета.

Для покраски используйте валик, для рельефных плит – маленькую кисточку или краскопульт.

Итог
Мы рассмотрели, как клеить ромбом потолочную плитку. Это диагональная укладка, которая будет смотреться оригинально, а швы будут замаскированы. Нужно сделать предварительную разметку и подготовить основание, после чего можно переходить к поклейке.

Советы из статьи помогут сделать красивый потолок, облицованный потолочными плитами.

Как правильно клеить потолочную плитку ромбом?

Декоративные потолочные плиты из пенополистирола часто используются в отделке всевозможных интерьеров. Популярность материала не падает, а новые технологии позволяют создавать большое разнообразие модификаций этого отделочного материала. Как клеить потолочную плитку ромбом правильно, знают немногие. Хотя многие пробовали это делать. Рассмотрим подробнее способы наклеивания и разнообразие предлагаемых материалов.

Поклейка потолочной плитки по диагонали лучше подойдет для больших помещений.

Первые потолочные плиты изготавливались из прессованного пенопласта. Такая технология дает достаточно дешевый продукт, но позволяет использовать только элементарный дизайн. Штампованные пенопластовые плиты, как правило, имеют либо крупный графический орнамент, либо абстрактный. Характерная особенность — низкая плотность и толщина 6-8 мм. Такие плиты рекомендуется покрывать водоэмульсионной краской, так как рыхлая высокопористая поверхность хорошо впитывает грязь. Транспортировать и клеить потолочную плитку из пенопласта нужно очень аккуратно, поскольку края ее легко крошатся.

Схема укладки потолочной плитки по диагонали.

Следующим этапом развития технологии было появление экструдированных плит. Способ изготовления таких плит заключается в следующем: полоса из полистирола покрывается пленкой, имитирующей текстуру какого-либо материала, и прогоняется через штамповочный аппарат. В итоге получается плотная гладкая плитка. Внешний вид зависит от используемой при изготовлении декорирующей пленки. Это может быть текстура дерева, металла, камня, а также всевозможные цветовые решения. Клеить экструдированную потолочную плитку легко и просто, поскольку края ее очень четкие и ровные, а раппорт рисунка легко стыкуется. Экструдированные плиты имеют отличные эстетические и гигиенические свойства. Легко моются.

Есть еще одна разновидность потолочных плит, предназначенных для использования в специфических условиях, это инжекционные плиты. Изготавливаются они путем спекания сырья и выпускаются исключительно в белом цвете. Толщина таких плит может достигать 14 мм. Характерная особенность — отличные шумоизоляционные свойства. Такую потолочную плитку рекомендуется клеить для защиты от лишнего внешнего шума.

Инструменты для работы

Инструменты для поклейки потолочной плитки.

Подготовка поверхности

Схема подготовки потолка к поклейке плитки.

Прежде чем начинать клеить потолочную плитку, потолок необходимо очистить от следов старой краски или другого покрытия. Затем его нужно прогрунтовать валиком на 1-2 раза с промежуточным высыханием. Сделать это можно как специальными смесями, так и строительным клеем ПВА, разведенным водой. Специальные грунтовки обладают, как правило, некоторыми защитными свойствами. Например, противогрибковыми или огнеупорными. Поэтому желательно воспользоваться профессиональными смесями. Купить их можно там же, где и клей. После полного высыхания потолка необходимо нанести разметку, которая поможет выложить плитку ровно и красиво. Разметка выполняется от центра. Рисуем квадрат, стороны которого параллельны стенам (если потолок имеет четырехугольную форму), и делим его диагоналями. Диагонали прочерчиваем по потолку до стен. Эти линии и будут служить ориентиром при наклеивании плит ромбом. Для того чтобы прочертить линии ровно, удобно пользоваться малярным шнуром. Однако если на потолке находится люстра, то лучше начать разметку от нее, даже если светильник немного смещен относительно центра.

Как правильно клеить потолочную плитку ромбом

Если на потолке нет светильника, то приклеиваем в центр первую плитку так, чтобы она была ориентирована по диагональным линиям на потолке. Каждую последующую плитку приклеиваем, ориентируясь на первую, состыковывая их края.

При этом наносим плитку, двигаясь от центра комнаты к периферии.

Расположение потолочных плит по середине потолка.

Возле стен понадобится разрезать плитку на части, чтобы завершить оклеивание. Размер этих частей индивидуален и зависит от площади и конфигурации потолка. Если вы правильно разметили потолок и начали работу точно от центра, то подрезанные части на противоположных сторонах должны быть одинаковы.

Как клеить потолочную плитку, если на потолке присутствует светильник? В этом случае предпочтительнее другой способ. Разметку делаем так же, рисуя на потолке квадрат и разделяя его диагоналями. Только обязательно нужно проверить, что центр квадрата точно совпадает с точкой крепления светильника. Сам светильник или верхний колпак люстры лучше снять, тогда вы сможете приклеить плитку максимально близко ко входному отверстию или крюку люстры. Итак, диагонали квадрата пересеклись в точке крепления светильника. От этой точки и начинаем клеить плитку, размещая первые 4 штуки так, чтобы их стороны были параллельны диагоналям разметочного квадрата, а вершины сходились в точке крепления светильника. Или, говоря проще, выкладываем ромб из четырех потолочных плит, ориентируя его стороны по разметочным линиям на потолке, а центр ромба — совмещая с отверстием в потолке.

Возможно, уголки первых четырех плиток, которые сошлись в центре, нужно будет немного подрезать. Это зависит от типа светильника. Подрезанные плитки в дальнейшем будут скрыты декоративным колпаком люстры или самим светильником, главное — срезать уголки аккуратно. Продолжаем работу, ориентируя каждую последующую плитку по стороне предыдущей.

Некоторые секреты ремонта своими руками

Выбирая плитку, обратите внимание на края изделий, они должны быть ровными и прямыми.

Используйте ту или иную плитку исходя из назначения помещения.

Перед началом работы проверьте наличие всех необходимых инструментов и приспособлений.

Используйте для приклеивания специальный клей для потолочных плит, это гарантирует вам, что через некоторое время на новом потолке не проступят желтые или серые пятна.

Обновить потолок, оклеенный плитами, можно с помощью водоэмульсионной или акриловой краски.

Проверьте и перепроверьте разметку, так как иногда проще несколько раз залезть на стремянку, чем переделывать всю работу.

Как клеить плитку на потолок: инструкция и стильные варианты укладки потолочной плитки

Потолочная плитка – это легкий материал из полистирола, который пользуется популярностью уже много лет. Ведь с его помощью можно скрыть дефекты поверхности потолка и украсить его плиткой разных оттенков и с разными рисунками. Работать с плиткой просто, клеится она легко и быстро. С этим справится даже новичок, при условии, что он знает, как клеить потолочную плитку правильно. Об этом мы подробно расскажем в данной статье.

Клеить потолочную плитку можно по горизонтали и по диагонали. Считается, что плитка, приклеенная по диагонали, лучше маскирует кривизну поверхности. Материал служит долгое время, не требуя никаких особых условий по уходу. Поврежденный элемент всегда можно заменить (на кухне часто приходится менять плитку, расположенную над плитой).

↑ Как правильно клеить плитку на потолок

Первое, что необходимо сделать – приготовить все материалы и инструменты, которые будут использоваться. Они должны быть под рукой в ходе работы. Тогда вам не придется отвлекаться и раздражаться по мелочам. Вам потребуется минимальное количество инструментов. Приготовьте острый нож канцелярский, большие ножницы для резки плитки, малярный шнур для разметки потолка (если его нет, возьмите мел).

Потолочная плитка в кухне

Для подготовительных работ потребуется острый узкий шпатель, грунтовка глубокого проникновения, валик, кисти, ветошь и простая чистая вода. Если вы решите покрасить приклеенную плитку, потребуется водоэмульсионная краска. Чаще всего потолочную плитку окрашивают в белый цвет, но вы можете окрасить поверхность в любой понравившийся вам цвет, или даже использовать несколько цветов. Все зависит от вашей дизайнерской задумки.

↑ Выбираем плитку и клей

В зависимости от способа производства, различают такие виды плитки потолочной:

прессованная (6-8 мм толщиной), это самая простая и дешевая плитка, большого разнообразия декоров вы не добьетесь, но незначительные дефекты потолка скрыть сможете;
инжекционная (9-14 мм), которая считается плиткой более высокого качества;
экструдированная плитка – самая качественная, она низкозернистая, гладкая, но стоит дороже других видов потолочной плитки.

Плитка разных расцветок и фактур

Выбирая потолочную плитку, обратите внимание на правильность форм и точность размеров. Если вы решили купить самую дешевую прессованную плитку, помните, что размеры могут не совпадать даже в пределах одной партии. Расхождение кажется незначительным, но на потолке это будет заметно, вы не сможете добиться идеальной состыковки. Угол должен быть прямым, а не закругленным. Только выбрав качественную плитку, вы сможете сделать швы ровными. К тому же работать вам будет легко и приятно. Постарайтесь не экономить на материале. Оцените также ровность краев и зернистость плитки. Края должны быть ровными, не осыпаться. Ещё один признак качественной потолочной плитки – одинаковый размер зерен полистирола на ней.

Плитка потолочная может быть шовной и бесшовной. Бесшовная плитка имеет неровные края, которые совпадают друг с другом (подходят, как ключ к замку). В этом случае швы на потолке незаметны. Шовная плитка имеет ровные края, и швы на потолке видны. Поэтому подумайте, какая плитка лучше подойдет к дизайну помещения.

Бесшовная потолочная плитка

Важный критерий выбора плитки – узор на ней. Потолочная плитка из полистирола может быть простой и гладкой, а может быть украшена сложными узорами. Если вы остановили выбор на плитке со сложным узором, в процессе оклейки потолка может возникнуть ситуация, как при наклеивании обоев с рисунком – его придется подгонять. А это значит, что плитку нужно брать с запасом. В помощь вам на обратной стороне плитки производители показывают стрелочками направление рисунка. Плитка с простым рисунком, не требующим подгонки, клеится любой стороной к любой стороне.

Основные требования, которые потребители предъявляют к клею – хорошие клеящие свойства и отсутствие в составе опасных для человека растворителей. Строительные магазины предлагают огромное количество марок клея отечественных и иностранных производителей, предназначенного для изделий из пенополистирола. Потребителю, конечно же, сложно сделать правильный выбор.

Для оклейки потолка часто применяют клей «Эко-несет», «Титан», «Момент». Первые два клея от польских производителей. И тот, и другой клей обладают хорошими клеящими характеристиками. Но при монтаже потолочной плитки элементы нужно прижимать к потолку до тех пор, пока клей не схватился. «Момент» в этом плане имеет преимущество перед польскими клеями, поскольку схватывается моментально. Но потребуется этого клея намного больше, что скажется на расходах. Кроме того, потребуется специальный пистолет для герметиков.

Клей и монтажный пистолет

Клей Эко-насет для плитки

Но эти три разновидности клея – лишь малая часть того, что предлагается в строительных магазинах. В принципе, все клеят хорошо. Поэтому решайте, каким клеем клеить потолочную плитку, исходя из своих финансовых возможностей.

Клей для плитки потолочной

Клеем для потолочной плитки может служить и мастика для клеевых потолков, и даже обычная шпаклевка. Многие специалисты и любители ремонта своими руками рекомендуют делать клей самостоятельно, смешивая гипс, шпаклевку и клей ПВА в равных количествах. Но помните, что гипс засыхает очень быстро, поэтому не разводите слишком много клеящего состава, делайте его столько, чтобы выработать за 10 минут.

↑ Подготовка поверхности

Перед тем, как клеить плитку на потолок, следует провести подготовительные работы. Тщательно очистите и при необходимости выровняйте поверхность потолка. Если потолки обшиты фанерой или ДСП, загрунтуйте поверхность. Перед началом работ потолок должен быть чистым, обезжиренным и сухим. Клей на плитку наносится точечно, поскольку вес элементов небольшой. Наносите клей из баллона или бутылки непосредственно на поверхность.

Подготовка поверхности для потолочной плитки

У многих при оклейке потолка плиткой возникают трудности с электрическими проводами для светильников. Если люстра расположена в центре комнаты, оклеивание лучше начинать именно отсюда. Расположите четыре плитки вокруг провода так, чтобы между ними образовался зазор. Отрежьте кончики углов плитки, которые соприкасаются с проводом. Не переживайте, что это будет заметно, всё закроется стаканом люстры.

Если же вы решили клеить потолок от стены, а не от центра, то на плитке, которая закрывает место выхода электропровода, нужно сделать отверстие для провода. Клеить плитку в этом случае нужно ряд за рядом, начиная от стены, а когда дойдете до места расположения люстры, измерьте расстояние от начала плитки до места выхода провода, сделайте отверстие в плитке, обесточьте квартиру и протяните провода в сделанное отверстие. Даже если отверстие получилось немного больше, оно также закроется стаканом люстры.

Читайте также:

Проверка электросчетчика

↑ Как красиво поклеить плитку на потолок: варианты отделки

Определитесь, как именно вы желаете расположить плитку на потолке. Существует множество вариантов оклеивания потолка плиткой. Все зависит от особенностей комнаты и вашей фантазии. В любом случае, небольшое количество клеевого состава точечно наносят на плитку, прижимают элемент к поверхности потолка, держат несколько минут. За это время клей схватывается с поверхностью и плитка надежно держится на потолке.

↑ По диагонали, если люстра висит в центре потолка

Так бывает довольно редко. Но если это именно ваш случай, разметку сделать легко. Натяните две нити по диагонали, отметьте точку их пересечения. Это и будет центр, который должен совпадать с местом выхода провода для люстры. Через центр проведите две линии перпендикулярно друг другу. Таким образом, поверхность потолка оказывается поделенной на 4 равные части. Первый квадрат клеится таким образом, чтобы один из его углов находился точно в обозначенном центре комнаты. Далее двигаемся по рисунку. Клеить плитку на потолок следует вплотную, не оставляя промежутков и швов, остатки клея вытирайте сухой тряпочкой.

Оклейка потолка плиткой от центра комнаты

↑ А если люстра не в центре комнаты

Плитка клеится аналогично первому случаю, но разметка делается несколько иначе. Две перпендикулярные прямые проводят через точку, в которой висит люстра. Эти прямые должны быть параллельны стенам комнаты. В образовавшихся прямых углах проводим линии под углом 45 градусов. Далее клеим потолочную плитку так же, как и в первом варианте.

↑ Как наклеить потолочную плитку змейкой

Для этого потребуется потолочная плитка двух цветов. Важно подобрать два цвета, которые хорошо сочетаются между собой. Сделайте разметку поверхности потолка, как в первом или втором варианте. Плитка клеится от центра согласно рисунку.

↑ Как приклеить плитку на потолок в шахматном порядке

Начинать следует также от центра комнаты, который находим при помощи проведения диагоналей. Очень важно расположить элементы так, чтобы они были строго параллельны стенам, иначе общий вид потолка будет испорчен. Бывают случаи, когда клеить потолочную плитку от центра комнаты нецелесообразно. Например, если комната небольшая, при оклейке потолка плиткой от центра будет значительный перерасход плитки. Или в случаях, когда помещение узкое и длинное (коридор, например), сделать правильную разметку потолка и приклеить плитку в центре параллельно стенам бывает сложно. В этом случае лучше клеить потолочную плитку, двигаясь от краев к центру.

В шахматном порядке

↑ Возможные сложности при работе с потолочной плиткой

Сложности могут возникать из-за несоответствия размеров плитки. Эти погрешности в размерах, на первый взгляд, незаметны, но при строгой подгонке рисунка они бросаются в глаза. Поэтому не приклеивайте плитку до тех пор, пока вы не убедитесь, что её размеры соответствуют размерам предыдущей плитки. В случае расхождений излишек плитки отрежьте ножом для бумаги или монтажным ножом. Резать следует по линейке, тогда срез будет ровным. Специалисты рекомендуют резать потолочную плитку, положив её на лист гофрокартона. Отлично подойдет картон от упаковок для бытовой техники.

Ещё одна проблема, которая часто возникает при оклеивании потолка плиткой – зазоры между плиткой и стеной. Это происходит из-за неровности стен. Если это расстояние не превышает 15 мм, о нем можно не беспокоиться – все закроется потолочными плинтусами (галтелями), которые клеятся по всему периметру потолка.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Как правильно поклеить потолочную плитку из пенопласта по диагонали

Потолочная плитка из пенопласта — один из самых распространённых отделочных материалов, благодаря низкой цене, разнообразию внешнего вида и простоте монтажа. Такую обшивку, как правило, делают самостоятельно, поскольку не требуется никаких специальных инструментов или навыков. Но не все знают, как правильно поклеить потолочную плитку по диагонали. Рассмотрим особенности такой раскладки, приведем пошаговую инструкцию по монтажу, а также разберем типичные ошибки, с которыми сталкиваются при выполнении работ своими руками.

Особенности диагональной раскладки

Расположение отделки ромбом дает следующие преимущества:

Комната визуально выглядит больше.
Иногда стены располагаются не строго параллельно друг другу. Тогда и потолок получается не прямоугольным, а трапециевидным. Если наклеить потолочную плитку по диагонали, неровности будут меньше заметны, чем при укладке рядами.
Подобный дизайн смотрится оригинальнее.

Но нужно учитывать следующую особенность: чтобы оклеить потолок наискосок, потребуется подрезать больше плитки, поэтому расход материала увеличивается приблизительно на 15-20%.

Для диагональной раскладки выбирают изделия с фаской, чтобы между элементами оставался декоративный шов. Укладывать таким способом бесшовную плитку бессмысленно — эффект заметен не будет.

Откуда начинать клеить плитку по диагонали

Начинать от стены или с угла не стоит. Плитка ляжет несимметрично, так как с одной стороны получится больше обрезанных фрагментов. Есть два стандартных метода наклейки, а выбор зависит от особенностей интерьера.

От центра комнаты

Это классический вариант. Первый элемент укладывается в середине ромбиком, относительно него располагаются другие. В итоге потолок выглядит симметрично, а обрезанные части у противоположных стен приблизительно совпадают. Этот способ используют в комнатах квадратного и близкого к нему формата.

От люстры

В помещениях с вытянутой или сложной формой центральный светильник иногда сдвигают ближе к стене или углу. Если разместить плитку предыдущим образом, будет казаться, что она наклеена неровно. Поэтому центр сдвигают в точку крепления люстры. Обрезки плитки у стен получатся разного размера. Но на периметр потолка обращают внимание меньше, чем на середину, и такой вариант в целом выглядит лучше.

Нюансы расчета материала

Чтобы правильно определить, сколько понадобится плитки, сначала вычисляют общую площадь потолка. Для прямоугольных помещений длину умножают на ширину. Если комната сложной формы (трапециевидная, с эркерами или нишами и т. п.), чертят план с размерами. Схему делят на простые фигуры (квадраты, треугольники и т. д.) и вычисляют значение каждой из них. Результаты суммируют.

Читайте также:

Как заклеить кроссовки?

Итог нужно разделить на площадь одной пенопластовой плитки. Стандартный размер — 50х50 см, то есть 0,25 м². К получившемуся результату добавляют 15-20% запаса, а затем округляют до целого числа (в большую сторону).

Разметка потолка

На начальном этапе определяют середину комнаты. Для этого существует два способа:

Провести диагонали из углов — точка пересечения и будет центром.
Соединить середины противоположных сторон.

Этот шаг очень важен — даже при небольшом смещении потолок будет выглядеть неаккуратно. Поэтому для надёжности лучше использовать оба варианта. Перпендикулярные линии понадобятся также для того, чтобы верно сориентировать плитку.

Если планируется поклейка от люстры, разметка усложняется. Сначала отмеряют расстояние от светильника до ближайшей стены. Затем откладывают такой же отрезок в противоположном направлении и отмечают границу таким образом, чтобы получился прямоугольник с центром в точке крепления люстры. Дальше внутри полученного прямоугольника наносятся перпендикулярные и диагональные линии как обычно.

Для разметки удобно использовать малярный шнур. Концы верёвки удерживают в нужных точках, немного оттягивают и резко отпускают. На поверхности остаётся след.

Процесс поклейки

Монтаж начинают от намеченного центра, при этом возможно два варианта: в первом случае посередине укладывается одна плитка ромбом, во втором — четыре штуки вплотную, углами в точку пересечения диагоналей.

При выборе учитывают размеры комнаты и декоративных элементов: лучше, если обрезки будут поменьше. Когда для освещения используется люстра, в первом варианте в центральной плитке прорезают отверстие. Размер должен быть достаточным для крепления, но меньше декоративного колпака, чтобы не было дыры. Если укладывают четыре плитки, предварительно у каждой обрезают углы.

Процесс проходит так: клей наносят по периметру изделия и немного в середине, не размазывая, слегка отступив от краёв, чтобы во время придавливания излишки не выступили наружу. Затем ждут 1-3 минуты (зависит от клеящего состава и указывается на упаковке) и прижимают к потолку на несколько секунд, пока не схватится.

Совет! Лучше выбирать быстродействующие составы (не больше 30 секунд), так как долго прижимать плитку к потолку неудобно. Да и работа с ними пойдёт быстрее. Популярны средства «Титан» и «Момент Универсал».

Рассмотрим последовательность действий при поклейке от центральной плитки. Первый элемент располагают так, чтобы углы были направлены к стенам и находились на перпендикулярных линиях разметки. Если в середине будет четыре штуки, принцип не меняется, но лучше намазывать и приклеивать их одновременно — так получится поправить взаимное расположение, пока клей не схватился.

Затем выкладывают изделия от центра по перпендикулярам. Полностью доходят до стен вдоль осей по четырем направлениям.

После этого заполняют остальное пространство целыми плитками. Удобнее заклеивать каждый участок по отдельности.

В последнюю очередь подрезают и укладывают кусочки у стен. Для пенополистирола подойдёт канцелярский или строительный нож.

После этого нужно осмотреть потолок. Остатки клея стирают влажной тряпкой. Если шов получился слишком широким, щели замазывают герметиком или шпаклёвкой. На завершающем этапе приклеивают потолочный плинтус, обычно тоже из пенопласта. При необходимости плитку и багет красят водоэмульсионной краской (в 2-3 слоя).

Если в потолок уходит труба отопления, в одном из элементов делают вырез. Плитку укладывают на место и приклеивают недостающую часть. В случае когда после отделки возле стены остается щель около 2 см, не обязательно наклеивать узкие полоски — зазор скроется под плинтусом.

Распространенные ошибки

При самостоятельном выполнении работ, не имея опыта, можно допустить ошибки. Чтобы не испортить внешний вид потолочного покрытия, нужно обращать внимание на несколько моментов:

Первая ошибка — неправильный расчёт плитки. Важно обязательно заложить запас, причём для диагональной раскладки понадобится больше чем обычно. Мастера рекомендуют увеличить расход материала на 15-20%. Если останутся излишки, ими впоследствии можно будет заменять отдельные плитки. Найти такую же партию довольно сложно, а разные могут отличаться оттенками.
Второй недочёт — неправильно выбранный центр. Тогда создаётся впечатление, что люстра висит криво. Исправить это нельзя, придётся переделывать.
Ещё одну ошибку допускают при поклейке. Если плитка расположена не под углом в 45º к стенам, линии получатся косыми. А потому при отделке в прямоугольной комнате ориентироваться на диагонали не нужно. Вместо этого элементы укладывают по перпендикулярам к стенам.
Ошибаются и при подрезке около краёв, тогда остаются широкие зазоры. Если по ширине щели меньше потолочного плинтуса, подрезать детали и заделывать их не обязательно.
При неаккуратной работе на потолке остаются отпечатки пальцев и другие следы. Их можно замаскировать, покрасив поверхность водоэмульсионной краской. Но способ подходит не всем видам плитки. Ламинированную красить нельзя, так как на гладкую поверхность состав ложится плохо.

Примеры потолков с диагональной раскладкой плитки

Самостоятельные отделочные работы позволяют сэкономить средства при ремонте. Но перед началом необходимо продумать все нюансы. Во многих случаях клеить потолочную плитку лучше ромбом, а не рядами. Укладка получится сложнее, но всё же справиться с ней сможет и один человек.

Сварочный инвертор своими руками: схемы и инструкция по сборке

Изготовить сварочный инвертор своими руками, даже не обладая глубокими знаниями в электронике и электротехнике, вполне возможно, главное – строго придерживаться схемы и постараться хорошо разобраться в том, по какому принципу работает такое устройство. Если сделать инвертор, технические характеристики и КПД которого будут мало отличаться от аналогичных параметров серийных моделей, можно сэкономить приличную сумму.

Самодельный сварочный инвертор

Не следует думать, что самодельный аппарат не даст вам возможности эффективно проводить сварочные работы. Такое устройство, даже собранное по простой схеме, позволит вам выполнять сварку электродами диаметром 3–5 мм и на длине дуги, равной 10 мм.

Характеристики самодельного инвертора и материалы для его сборки

Собрав сварочный инвертор своими руками по достаточно простой электрической схеме, вы получите эффективное устройство, обладающее следующими техническими характеристиками:

величина потребляемого напряжения – 220 В;
сила тока, поступающего на вход аппарата, – 32 А;
сила тока, формируемого на выходе устройства, – 250 А.

Схема сварочного аппарата инверторного типа с такими характеристиками включает следующие элементы:

блок питания;
драйверы силовых ключей;
силовой блок.

Прежде чем начать собирать самодельный инвертор, надо подготовить рабочие инструменты и элементы для создания электронных схем. Так, вам понадобятся:

набор отверток;
паяльник для соединения элементов электронных схем;
нож;
ножовка для работы по металлу;
резьбовые крепежные элементы;
листовой металл небольшой толщины:
элементы, из которых будут формироваться электронные схемы;
медные провода и полосы – для намотки трансформаторов;
термобумага от кассового аппарата;
стеклоткань;
текстолит;
слюда.

Для домашнего использования чаще всего собирают инверторы, работающие от стандартной электрической сети с напряжением 220 В. Однако при необходимости можно сделать устройство, которое будет работать от трехфазной электрической сети с напряжением 380 В. Такие инверторы имеют свои преимущества, наиболее важным из которых является более высокий КПД, по сравнению с однофазными аппаратами.

Блок питания

Одним из важнейших элементов блока питания сварочного инвертора является трансформатор, который мотается на феррите Ш7х7 или 8х8. Это устройство, обеспечивающее подачу стабильного напряжения, формируется из 4 обмоток:

первичной (100 витков провода ПЭВ диаметром 0,3 мм);
первой вторичной (15 витков провода ПЭВ диаметром 1 мм);
второй вторичной (15 витков провода ПЭВ диаметром 0,2 мм);
третьей вторичной (20 витков провода ПЭВ диаметром 0,3 мм).

Чтобы минимизировать негативное влияние перепадов напряжения, регулярно возникающих в электрической сети, намотку обмоток трансформатора следует выполнять по всей ширине каркаса.

Процесс намотки силового трансформатора

После выполнения первичной обмотки и изоляции ее поверхности при помощи стеклоткани, на нее наматывают слой экранирующего провода, витки которого должны ее полностью перекрывать. Витки экранирующего провода (он должен иметь такой же диаметр, как и провод первичной обмотки) выполняются в том же направлении. Такое правило актуально и для всех остальных обмоток, формируемых на каркасе трансформатора. Поверхности всех обмоток, наматываемых на каркас трансформатора, также изолируются друг от друга при помощи стеклоткани или обычного малярного скотча.

Чтобы величина напряжения, поступающего от блока питания на реле, находилась в пределах 20–25 В, необходимо подобрать резисторы для электронной схемы. Основной функцией блока питания сварочного инвертора является преобразование переменного тока в постоянный. Для этих целей в блоке питания используются диоды, собранные по схеме «косого моста».

Схема блока питания инвертора (нажмите для увеличения)

В процессе работы диоды такого моста сильно нагреваются, поэтому их обязательно надо монтировать на радиаторах, в качестве которых можно использовать охлаждающие элементы от старых компьютеров. Для монтажа диодного моста необходимо использовать два радиатора: верхняя часть моста через слюдяную прокладку крепится к одному радиатору, нижняя через слой термопасты – ко второму.

Выводы диодов, из которых сформирован мост, должны быть направлены в ту же сторону, что и выводы транзисторов, при помощи которых постоянный ток будет преобразовываться в высокочастотный переменный. Провода, соединяющие эти выводы, должны быть не длиннее 15 см. Между блоком питания и инверторным блоком, основу которого и составляют транзисторы, располагается лист металла, прикрепляемый к корпусу аппарата при помощи сварки.

Закрепление диодов на радиаторе

Силовой блок

Основой силового блока сварочного инвертора является трансформатор, за счет которого снижается величина напряжения высокочастотного тока, а его сила – увеличивается. Для того чтобы сделать трансформатор для такого блока, необходимо подобрать два сердечника Ш20х208 2000 нм. Для обеспечения зазора между ними можно использовать газетную бумагу.

Обмотки такого трансформатора выполняются не из провода, а из медной полосы толщиной 0,25 мм и шириной 40 мм.

Каждый ее слой для обеспечения термоизоляции обматывается лентой от кассового аппарата, которая демонстрирует хорошую износоустойчивость. Вторичная обмотка трансформатора формируется из трех слоев медных полос, которые изолируются между собой при помощи фторопластовой ленты. Характеристики обмоток трансформатора должны соответствовать следующим параметрам: 12 витков х 4 витка, 10 кв. мм х 30 кв. мм.

Многие пытаются сделать обмотки понижающего трансформатора из толстого медного провода, но это неверное решение. Такой трансформатор работает на токах высокой частоты, которые вытесняются на поверхность проводника, не нагревая его внутреннюю часть. Именно поэтому для формирования обмоток оптимальным вариантом является проводник с большой площадью поверхности, то есть широкая медная полоса.

Самодельный выходной дроссель инвертора

В качестве термоизоляционного материала можно использовать и обычную бумагу, но она менее износоустойчива, чем лента от кассового аппарата. От повышенной температуры такая лента потемнеет, но ее износоустойчивость от этого не пострадает.

Трансформатор силового блока в процессе своей работы будет сильно нагреваться, поэтому для его принудительного охлаждения необходимо использовать кулер, в качестве которого может быть применено устройство, ранее использовавшееся в системном блоке компьютера.

Инверторный блок

Даже простой сварочный инвертор должен выполнять свою основную функцию – преобразовывать постоянный ток, сформированный выпрямителем такого аппарата, в переменный ток высокой частоты. Для решения этой задачи применяются силовые транзисторы, открывающиеся и закрывающиеся с высокой частотой.

Принципиальная схема инверторного блока (нажмите для увеличения)

Инверторный блок аппарата, отвечающий за преобразование постоянного тока в высокочастотный переменный, лучше собирать на основе не одного мощного транзистора, а нескольких менее мощных. Такое конструктивное решение позволит стабилизировать частоту тока, а также минимизировать шумовые эффекты при выполнении сварочных работ.

В электронной схеме сварочного инвертора также присутствуют конденсаторы, соединенные последовательно. Они необходимы для решения двух основных задач:

минимизации резонансных выбросов трансформатора;
снижения потерь в транзисторном блоке, возникающих при его выключении и обусловленных тем, что транзисторы открываются гораздо быстрее, чем закрываются (в этот момент и могут возникать потери тока, сопровождаемые нагреванием ключей транзисторного блока).

Собранная электронная часть инвертора

Система охлаждения

Силовые элементы схемы самодельного сварочного инвертора сильно нагреваются в процессе работы, что может привести к их выходу из строя. Чтобы этого не произошло, кроме радиаторов, на которых монтируют наиболее нагревающиеся блоки, необходимо использовать вентиляторы, отвечающие за охлаждение.

Если у вас имеется в наличии мощный вентилятор, можно обойтись и им одним, направив поток воздуха от него на понижающий силовой трансформатор. Если же вы используете маломощные вентиляторы от старых компьютеров, их потребуется порядка шести штук. Одновременно три таких вентилятора следует установить рядом с силовым трансформатором, направив поток воздуха от них на него.

Мощный вентилятор обеспечит хорошее охлаждение элементов устройства

Для предотвращения перегрева самодельного сварочного инвертора следует также использовать термодатчик, установив его на самый нагревающийся радиатор. Такой датчик в случае достижения радиатором критической температуры отключит поступление электрического тока на него.
Чтобы система вентиляции инвертора работала эффективно, в его корпусе должны присутствовать правильно выполненные заборщики воздуха. Решетки таких заборщиков, через которые внутрь устройства будут поступать потоки воздуха, не должны ничем перекрываться.

Сборка инвертора своими руками

Для самодельного инверторного устройства необходимо подобрать надежный корпус или сделать его самостоятельно, используя для этого листовой металл толщиной не менее 4 мм. В качестве основания, на котором будет смонтирован трансформатор сварочного инвертора, можно использовать лист гетинакса толщиной не менее 0,5 см. Сам трансформатор крепится на таком основании при помощи скоб, которые можно изготовить своими руками из медной проволоки диаметром 3 мм.

Раздвижной корпус заводского изготовления

Для создания электронных плат устройства можно использовать фольгированный текстолит толщиной 0,5–1 мм. При монтаже магнитопроводов, которые в процессе работы будут нагреваться, надо предусматривать зазоры между ними, необходимые для свободной циркуляции воздуха.

Для автоматического управления работой сварочного инвертора вам потребуется приобрести и установить в него ШИМ-контроллер, который будет отвечать за стабилизацию силы сварочного тока и величины напряжения. Чтобы вам было удобно работать с вашим самодельным аппаратом, в лицевой части его корпуса необходимо смонтировать органы управления. К таким органам относятся тумблер включения устройства, ручка переменного резистора, при помощи которой регулируется сварочный ток, а также зажимы для кабелей и сигнальные светодиоды.

Пример компоновки передней панели инвертора

Диагностика самодельного инвертора и его подготовка к работе

Сделать инверторный сварочный аппарат – это половина дела. Не менее важной задачей является его подготовка к работе, в процессе которой проверяется корректность функционирования всех элементов, а также их настройка.

Первое, что требуется сделать при проверке самодельного сварочного инвертора, – это подать напряжение 15 В на ШИМ-контроллер и один из охлаждающих вентиляторов. Это позволит одновременно проверить работоспособность контроллера и избежать его перегрева в процессе выполнения такой проверки.

Проверка выходного напряжения тестером

После того как конденсаторы аппарата зарядились, к электрическому питанию подключают реле, которое отвечает за замыкание резистора. Если подать на резистор напряжение напрямую, минуя реле, может произойти взрыв. После того как реле сработает, что должно произойти в течение 2–10 секунд после подачи напряжения на ШИМ-контроллер, необходимо проверить, произошло ли замыкание резистора.

Когда реле электронной схемы сработают, на плате ШИМ должны сформироваться прямоугольные импульсы, поступающие к оптронам. Это можно проверить, используя осциллограф. Правильность сборки диодного моста устройства также необходимо проверить, для этого на него подают напряжение 15 В (сила тока при этом не должна превышать 100 мА).

Фазы трансформатора при сборке устройства могли быть неправильно подключены, что может привести к некорректной работе инвертора и возникновению сильных шумов. Чтобы этого не произошло, правильность подключения фаз необходимо проверить, для этого используется двухлучевой осциллограф. Один луч прибора подключается к первичной обмотке, второй – ко вторичной. Фазы импульсов, если обмотки подключены правильно, должны быть одинаковыми.

Использование осциллографа для диагностики инвертора

Правильность изготовления и подключения трансформатора проверяется при помощи осциллографа и подключения к диодному мосту электрических приборов с различным сопротивлением. Ориентируясь на шумы трансформатора и показания осциллографа, делают вывод о том, что необходимо доработать в электронной схеме самодельного инверторного аппарата.

Чтобы проверить, сколько можно непрерывно работать на самодельном инверторе, необходимо начать его тестировать с 10 секунд. Если при работе такой продолжительности радиаторы устройства не нагрелись, можно увеличить период до 20 секунд. Если и такой временной промежуток не сказался негативно на состоянии инвертора, можно увеличить продолжительность работы сварочного аппарата до 1 минуты.

Обслуживание самодельного сварочного инвертора

Чтобы инверторный аппарат служил длительное время, его необходимо правильно обслуживать.

В том случае, если ваш инвертор перестал работать, необходимо открыть его крышку и продуть внутренности пылесосом. Те места, где осталась пыль, можно тщательно почистить при помощи кисточки и сухой тряпки.

Первое, что необходимо сделать, проводя диагностику сварочного инвертора, – это проверить поступление напряжения на его вход. Если напряжение не поступает, следует продиагностировать работоспособность блока питания. Проблема в этой ситуации также может заключаться в том, что сгорели предохранители сварочного аппарата. Еще одним слабым звеном инвертора является температурный датчик, который в случае поломки подлежит не ремонту, а замене.

Часто выходящий из строя термодатчик, находящийся обычно на диодном блоке или дросселе

При выполнении диагностики необходимо обращать внимание на качество соединений электронных компонентов аппарата. Определить некачественно выполненные соединения можно визуально или при помощи тестера. Если такие соединения выявлены, их необходимо исправить, чтобы не столкнуться в дальнейшем с перегревом и выходом из строя сварочного инвертора.

Только в том случае, если вы уделяете должное внимание вопросам обслуживания инверторного устройства, можно рассчитывать на то, что оно прослужит вам долгое время и даст возможность выполнять сварочные работы максимально эффективно и качественно.

Пошаговая сборка инверторной сварки

Инверторная сварка своими руками — это очень просто

Инверторная сварка — это современное устройство, которое пользуется широкой популярностью благодаря небольшому весу аппарата и его габаритов. Инверторный механизм основывается на применении полевых транзисторов и силовых переключателей. Чтобы стать обладателем сварочного аппарата, можно посетить любой магазин инструментов и обзавестись такой полезной вещью. Но есть способ намного экономнее, который обусловлен созданием инверторной сварки своими руками. Именно второму способу и уделим внимание в данном материале и рассмотрим, как сделать сварку в домашних условиях, что для этого понадобится и как выглядят схемы.

Особенности функционирования инвертора

Сварочный аппарат инверторного типа — это не что иное, как блок питания, тот, который сейчас применяется в современных компьютерах. На чем же основывается работа инвертора? В инверторе наблюдается следующая картина преобразования электрической энергии:

1) Напряжение, потребляемое из сети, преобразуется в постоянное.

2) Ток с постоянной синусоидой преобразовывается в переменный с высокой частотой.

3) Происходит снижение значения напряжения.

4) Происходит выпрямление тока с сохранением необходимой частоты.

Перечень таковых преобразований электрической цепи необходим для того, чтобы иметь возможность снизить массу аппарата и его габаритные размеры. Ведь, как известно, старые сварочные аппараты, принцип которых основывается на снижении величины напряжения и увеличения силы тока на вторичной обмотке трансформатора. В результате благодаря высокому значению силы тока наблюдается возможность дугового сваривания металлов. Для того чтобы сила тока увеличивалась, а напряжение снижалось, на вторичной обмотке уменьшается число витков, но при этом увеличивается сечение проводника. В результате можно заметить, что сварочный аппарат трансформаторного типа не только имеет значительные габариты, но и приличный вес.

Для решения проблемы был предложен вариант реализации сварочного аппарата посредством инверторной схемы. Принцип инвертора основывается на увеличении частоты тока до 60 или даже 80 кГц, тем самым осуществляя снижение массы и габаритов самого устройства. Все что потребовалось для реализации инверторного сварочного аппарата — это увеличить частоту в тысячи раз, что стало возможным благодаря применению полевых транзисторов.

Транзисторы обеспечивают сообщение между собой с частотой около 60-80 кГц. На схему питания транзисторов приходит постоянное значение тока, что обеспечивается благодаря применению выпрямителя. В качестве выпрямителя используется диодный мост, а выравнивание значения напряжения обеспечивают конденсаторы.

Переменный ток, который передается после прохождения через транзисторы на понижающий трансформатор. Но при этом в качестве трансформатора используется в сотни раз уменьшенная катушка. Почему используется катушка, потому как частота тока, которая подается на трансформатор, уже увеличена в 1000 раз благодаря полевым транзисторам. В результате получаем аналогичные данные, как и при работе трансформаторной сварки, только с большой разницей в весе и габаритах.

Что нужно для сборки инвертора

Чтобы собрать самостоятельно инверторную сварку, нужно знать, что схема рассчитывается, прежде всего, на потребляющее напряжение величиной 220 Вольт и током на 32 Ампера. Уже после преобразования энергии на выходе ток будет увеличен почти в 8 раз и будет достигать 250 Ампер. Такого тока достаточно для того, чтобы создать прочный шов электродом на расстоянии до 1 см. Для реализации блока питания инверторного типа потребуется воспользоваться следующими составляющими:

1) Трансформатор, состоящий из ферритного сердечника.

2) Обмотка первичного трансформатора со 100 витками провода диаметром 0,3 мм.

3) Три вторичных обмотки:

— внутренняя: 15 витков и диаметром провода 1 мм;

— средняя: 15 витков и диаметром 0,2 мм;

— наружная: 20 оборотов и диаметром 0,35 мм.

Кроме того, чтобы собрать трансформатор, потребуются следующие элементы:

Как выглядит схема инверторной сварки

Для того, чтобы понимать, что вообще собой представляет сварочный инверторный аппарат, необходимо рассмотреть схему, представленную ниже.

Электрическая схема инверторной сварки

Все эти компоненты необходимо объединить и тем самым получить сварочный аппарат, который будет незаменимым помощником при выполнении слесарных работ. Ниже представлена принципиальная схема инверторной сварки.

Схема блока питания инверторной сварки

Плата, на которой находится блок питания аппарата, монтируется отдельно от силовой части. Разделителем между силовой частью и блоком питания выступает металлический лист, подсоединенный к корпусу агрегата электрически.

Для управления затворками применяются проводники, припаивать которые нужно поблизости транзисторов. Эти проводники соединяются между собой парно, а сечение этих проводников не играет особой роли. Единственное, что важно учитывать — это длина проводников, которая не должна превышать 15 см.

Для человека, который не знаком с основами электроники, прочесть такого рода схему проблематично, не говоря уже о назначении каждого элемента. Поэтому если у вас нет навыков работы с электроникой, то лучше попросить знакомого мастера помочь разобраться. Вот, к примеру, ниже изображена схема силовой части инверторного сварочного аппарата.

Схема силовой части инверторной сварки

Как собрать инверторную сварку: поэтапное описание + (Видео)

Для сборки инверторного сварочного аппарата необходимо выполнить следующие этапы работы:

1) Корпус. В качестве корпуса для сварки рекомендуется воспользоваться старым системником от компьютера. Он подходит лучше всего, так как в нем имеется необходимое количество отверстий для вентиляции. Можно использовать старую 10-литровую канистру, в которой можно вырезать отверстия и разместить кулера. Для увеличения прочности конструкции из корпуса системника необходимо разместить металлические уголки, которые закрепляются с помощью болтовых соединений.

2) Сборка блока питания. Важным элементом блока питания является именно трансформатор. В качестве основы трансформатора рекомендуется воспользоваться ферритом 7х7 или 8х8. Для первичной обмотки трансформатора необходимо осуществить намотку проволоки по всей ширине сердечника. Такая немаловажная особенность влечет за собой улучшение работы устройства при появлении перепадов напряжения. В качестве проволоки обязательно нужно использовать медные провода марки ПЭВ-2, а в случае отсутствия шины, провода соединяются в один пучок. Стеклоткань используется для изоляции первичной обмотки. Сверху после слоя стеклоткани необходимо намотать витки экранирующих проводов.

Трансформатор с первичной и вторичной обмотками для создания инверторной сварки

3) Силовая часть. В качестве силового блока выступает понижающий трансформатор. В качестве сердечника для понижающего трансформатора применяются два вида сердечников: Ш20х208 2000 нм. Между обоими элементами важно обеспечить зазор, что решается путем расположения газетной бумаги. Для вторичной обмотки трансформатора характерно наматывание витков в несколько слоев. На вторичную обмотку трансформатора необходимо укладывать три слоя проводов, а между ними устанавливаются прокладки из фторопласта. Между обмотками важно расположить усиленный изоляционный слой, который позволит избежать пробоя напряжения на вторичную обмотку. Необходимо установить конденсатор напряжением не менее 1000 Вольт.

Трансформаторы для вторичной обмотки от старых телевизоров

Чтобы обеспечить циркуляцию воздуха между обмотками, необходимо оставить воздушный зазор. На ферритовом сердечнике собирается трансформатор тока, который включается в цепь к плюсовой линии. Сердечник необходимо обмотать термобумагой, поэтому в качестве этой бумаги лучше всего использовать кассовую ленту. Выпрямительные диоды крепятся к алюминиевой пластине радиатора. Выходы этих диодов следует соединить неизолированными проводами, сечение которых составляет 4 мм.

3) Инверторный блок. Главным предназначением инверторной системы — это преобразование постоянного тока в переменный с высокой частотой. Для обеспечения повышения частоты и применяют специальные полевые транзисторы. Ведь именно транзисторы работают на открытие и закрытие с высокой частотой.

Рекомендуется использовать не один мощный транзистор, а лучше всего реализовывать схему на основании 2 менее мощных. Это нужно для того, чтобы иметь возможность стабилизации частоты тока. В схеме не обойтись и без конденсаторов, которые соединяются последовательно и дают возможность решить такие проблемы:

Инвертор на алюминиевой пластине

4) Система охлаждения. На стенке корпуса следует установить вентиляторы охлаждения, а для этого можно использовать компьютерные кулера. Необходимы они для того, чтобы обеспечить охлаждение рабочих элементов. Чем больше вентиляторов будет использовано, тем лучше. В частности, обязательно требуется установить два вентилятора для обдува вторичного трансформатора. Один кулер будкт обдувать радиатор, тем самым не допуская перегрева рабочих элементов — выпрямительных диодов. Диоды монтируются на радиаторе следующим образом, как показано на фото ниже.

Выпрямительный мост на радиаторе охлаждения

Рекомендуется воспользоваться таким вспомогательным элементом, как термодатчик.

Его рекомендуется устанавливать на самом нагревающемся элементе. Этот датчик будет срабатывать при достижении критической температуры нагрева рабочего элемента. При его срабатывании будет отключаться питание инверторного устройства.

Мощный вентилятор для охлаждения инверторного устройства

При работе инверторная сварка очень быстро нагревается, поэтому наличие двух мощных кулеров является обязательным условием. Эти кулеры или вентиляторы располагаются на корпусе устройства, чтобы они работали на вытяжку воздуха.

Поступать свежий воздух в систему будет благодаря отверстиям в корпусе устройства. В системном блоке эти отверстия уже имеются, а если вы используете любой другой материал, то не забудьте обеспечить приток свежего воздуха.

5) Пайка платы является ключевым фактором, так как именно на плате основывается вся схема. На плате диоды и транзисторы важно устанавливать на встречном направлении друг к другу. Плата монтируется непосредственно между радиаторами охлаждения, с помощью чего соединяется вся цепь электроприборов. Питающая цепь рассчитывается на напряжение 300 В. Дополнительное расположение конденсаторов емкостью 0,15 мкФ дает возможность сброса избыточной мощности обратно в цепь. На выходе трансформатора располагаются конденсаторы и снабберы, с помощью которых осуществляется гашение перенапряжений на выходе вторичной обмотки.

6) Настройка и отладка работы. После того, как инверторная сварка будет собрана, потребуется провести еще несколько процедур, в частности, настроить функционирование агрегата. Для этого следует подключить к ШИМ (широтно-импульсный модулятор) напряжение в 15 Вольт и запитать кулер. Дополнительно включается в цепь реле через резистор R11. Реле включается в цепь для того, чтобы избежать скачков напряжения в сети 220 В. Обязательно важно провести контроль за включением реле, после чего подать питание на ШИМ. В результате должна наблюдаться картина, при которой должны исчезнуть прямоугольные участки на диаграмме ШИМ.

Устройство самодельного инвертора с описанием элементов

Судить о правильности соединения схемы можно в том случае, если во время настройки реле выдает 150 мА. В случае, когда же наблюдается слабый сигнал, то это говорит о неправильности соединения платы. Возможно, имеется пробой одной из обмоток, поэтому для устранения помех потребуется укоротить все питающие электропровода.

Инверторная сварка в корпусе системного блока от компьютера

Проверка работоспособности устройства

После проведения всех сборочных и отладочных работ остается только провести проверку работоспособности получившегося сварочного аппарата. Для этого запитывается прибор от электросети 220 В, затем задается высокие показатели силы тока и по осциллографу осуществляется сверка показаний. В нижней петле напряжение должно быть в переделах 500 В, но не более 550 В. Если все выполнено правильно со строгим подбором электроники, тогда показатель напряжения не превысит значения в 350 В.

Итак, теперь можно проверить сварку в действии, для чего используем необходимые электроды и осуществляем раскраивание шва до полного выгорания электрода. После этого важно проконтроллировать температуру трансформатора. Если трансформатор попросту закипает, тогда схема имеет свои недочеты и лучше далее не продолжать рабочий процесс.

После раскраивания 2-3 швов радиаторы нагреются до высокой температуры, поэтому после этого важно дать возможность им остыть. Для этого достаточно 2-3 минутной паузы, в результате чего температура понизится до оптимального значения.

Проверка сварочного аппарата

Как пользоваться самодельным аппаратом

После включения в цепь самодельного аппарата, контроллер в автоматическом режиме задаст определенную силу тока. При напряжении провода менее 100 Вольт, то это говорит о неисправности устройства. Придется разобрать аппарат и снова повторно провести проверку правильности сборки.

С помощью такого вида сварочных аппаратов можно осуществлять спайку не только черных, но и цветных металлов. Для того чтобы собрать сварочный аппарат, потребуется не только владение основами электротехники, но и свободное время для реализации задумки.

Инверторная сварка — незаменимая вещь в гараже у любого хозяина, поэтому если вы еще не обзавелись таким инструментом, то вы можете сделать его самостоятельно.