Как изготовить полироль для кузова автомобиля своими руками

Полироль для кузова авто в домашних условиях

Как приготовить полироль для кузова автомобиля
Процесс полировки кузова автомобиля в домашних условиях
Заключение

Каждый автолюбитель знает, что полировка кузова автомобиля помогает решить несколько очень важных задач. Нанеся на поверхность авто полироль, вы одновременно обеспечите:

защиту воздействия внешних атмосферных влияний;
предохранение от разрушения кузова агрессивной средами;
профилактику коррозии;
долгое сохранение целостности лакокрасочного покрытия авто;
удаление царапин, сколов и микроповреждений;
предохранение покраски автомобиля от выгорания;
эффектный блеск.

Полировка кузова авто

Современная промышленность предлагает потребителям широкий выбор средств для полировки кузова автомобиля. Это полимерная полироль, автомобильный воск, жидкое стекло, а также разные другие варианты.

Однако некоторые владельцы авто не очень доверяют промышленным средствам, предпочитая готовить полироль и наносить его на поверхность кузова автомобиля в домашних условиях.

Восстановление лака на кузове

Как приготовить полироль для кузова автомобиля

Перед тем как браться за самостоятельное изготовление состава для полировки авто в домашних условиях, следует знать, что это средство в своём составе должно содержать абразив и связующую составляющую. В ее роли можно использовать жиры, воду или силикон.

Учтите, что жиры невозможно удалить при помощи воды — это нужно будет делать с помощью сухой ветоши. Итак, приступаем к приготовлению пасты для полировки авто:

Готовим абразив. Для этого изготавливаем мелкозернистый оксид хрома. Получаем его по такому алгоритму:

сжигаем хромо-содержащую краску на костре или при помощи паяльника;
берём заблаговременно приобретённый дихромат аммония и поджигаем. Ждём до тех пор, пока он не окислится;
выпариваем соляную кислоту, образовавшуюся в процессе окисления.

Полеруем кузов авто

Готовим связующую составляющую:

0,2 стеарина — его можно добыть методом варки хозяйственного мыла и последующим перемешиванием полученного вещества с уксусной кислотой;
0,1 хозяйственного мыла;
0,7 оксида хрома;
3 капли керосина.

Все части смешиваем в нагретом состоянии. Здесь необходимо соблюдать большую осторожность — стеарин относится к легковоспламеняющимся веществам.

После всех вышеописанных операций полироль для кузова автомобиля готов — можете пользоваться.

Процесс полировки кузова автомобиля в домашних условиях

Перед тем как полировать ваше авто, необходимо тщательно его вымыть. Можете это сделать на мойке или самостоятельно. Главным условием является полное удаление грязи и пыли с вашего четырёхколёсного друга. После окончания мойки всю поверхность необходимо тщательно высушить. Далее — провести уайт-спиритом тщательное обезжиривание всей поверхности кузова автомобиля.

Удалить с машины весь жировой слой и мелкие пятна нужно для того, чтобы как можно лучше подготовить поверхность к нанесению полироли.

При помощи губки и машинки для полировки состав наносится на поверхность авто. При этом полировочная машинка должна работать на минимальных оборотах. Лучше всего обрабатывать машину по частям.

Полировка при помощи электроинструмента

После нанесения состава нужно дать 15 минут на впитывание, после чего выполнить полировку. Если обрабатывать всю машину целиком, вы не успеете её отполировать за короткое время. А через 15 минут состав начнет застывать, и не будет давать зеркального блеска, делая поверхность мутной.

Все сложные места лучше всего обрабатывать вручную — используя машинку, можно не рассчитать и повредить лакокрасочное покрытие. Чтобы этого не произошло, следует использовать войлок и микрофибру.

В качестве финишного средства можно нанести закрепитель – он придаст поверхности вашей машины мокрый блеск. Это будет завершающим аккордом в вашей работе.

После окончания осматриваем поверхность под разными углами на предмет разводов и следов полироля. Если всё в порядке, и вы удовлетворены осмотром, процесс можно считать завершённым.

Натираем авто микрофиброй

Заключение

Чтобы отполировать поверхность своей машины, можно обратиться в специальный сервис либо сделать это самостоятельно. Многие автолюбители не очень стремятся доверять свои машины чужим рукам. Поэтому со всеми этапами — от приготовления состава для полировки до, собственно, самого процесса полирования — они стараются справляться своими силами.

Существует множество рецептов, позволяющих приготовить полироль в домашних условиях. Каждый автолюбитель имеет свои заветные секреты, которые лучше других помогут защитить кузов машины от негативных внешних влияний.

Это может быть продиктовано не столько желанием избавить себя от ненужных финансовых расходов, сколько возможностью обеспечить максимально добросовестный подход к решению задачи.

Дешевый полироль для панели приборов автомобиля вашей ванны

Многие автолюбители пользуются специальными полиролями для ухода за панелью приборов и пластиковыми дверными картами. Те способны идеально очистить глубокие поры, и создать на поверхности антистатический слой, препятствующий налипанию пыли. При отсутствии покупной полироли, можно воспользоваться обычным кондиционером для белья типа «Lenor».

Материалы:

Lenor ;
дистиллированная вода.

Процесс изготовления и испытания полироли

Для приготовления полироли необходимо смешать в пропорции 1:1 кондиционер «Lenor» и дистиллированную воду. Состав набирается в бутылочку с распылителем. Его можно готовить сразу с запасом, так как в дистиллированной воде он не портится.

Перед использованием состав сбалтывается. Панель предварительно вытирается от пыли. Затем наносится самодельный полироль. Он втирается ветошью или салфеткой. Для наглядности испытания используется малярная лента, чтобы разделить поверхность. На обработанной половине видно, что она стала чище.

Более ярко эффективность средства можно оценить, обработав панель старого автомобиля с уставшим пластиком. Натертая половина явно становится свежее, чем просто вытертая от пыли.

Для чистоты эксперимента требуется сравнение самодельного средства с профессиональным. Оно применяется на третьей панели. Омолаживающий эффект от него явно лучше, но и стоит оно дороже.

Основная же ценность полироли в отталкивающих пыль качествах. Так что эффективность обработки нужно смотреть через некоторое время. Спустя неделю протирая чистой салфеткой испытуемую панель старого авто после «Lenor» можно увидеть, что она почти не испачкалась. Необработанная же часть панели вся в пыли, и салфетка после ее протирания явно становится темнее.

Аналогичная ситуация и с более новой панелью. На необработанной половине пыли оседает больше. Так что «Lenor» явно эффективен как антистатик. Но вот блеск от него держится недолго.

Настоящий полироль явно работает лучше, чем «Lenor». Натертая им панель через неделю блестит, как и сразу после полировки, да и пыли на ней меньше, чем на необработанной половине. Так что самодельный полироль доказал свою эффективность, но он явно хуже настоящего покупного. Но так как кондиционер для белья есть в любом доме, то самопальное средство более доступно каждому.

Смотрите видео

Какими средствами и как пользоваться при полировке автомобиля в домашних условиях

В процессе эксплуатации без надлежащего ухода кузов даже самого дорогого автомобиля будет терять свою внешнюю привлекательность, пропадёт блеск, образуется большое число мелких и не очень царапин. За лакокрасочным покрытием требуется качественный уход, который заключается в периодической мойке и обязательной полировке. Некоторые автомобилисты готовы регулярно посещать автомойки и платить солидные деньги за услуги специалистов. Другие же предпочитают всё делать своими руками. В действительности полировка автомобиля не является крайне сложной для самостоятельного выполнения задачей. Здесь требуется воспользоваться специальными средствами, работать согласно инструкциям и придерживаться основных правил. Это позволит без посторонней помощи обеспечить машине максимально привлекательный внешний вид, а также гарантировать дополнительную защиту от внешних воздействий. Многие недооценивают значимость полировки. Но на деле она играет ключевую роль не только как инструмент для поддержания привлекательного внешнего вида транспортного средства.

Методика самостоятельной полировки автомобиля.

Зачем полируют автомобили

Для начала нужно разобраться в функциях полировки кузова автомобиля, поскольку далеко не все понимают, зачем требуется проводить подобные мероприятия. Некоторые почему-то уверены, что достаточно помыть машину водой с шампунем, протереть сухими тряпками и всё, дело сделано. Но не стоит забывать о последнем этапе, который как раз и заключается в использовании полироли для кузова авто. Есть 2 основные функции, для которых проводится полировка:

Устраняются небольшие повреждения, дефекты и царапины на лакокрасочном покрытии. Полиролью можно удалить неровности, сколы и царапины. Речь не идёт о крупных повреждениях, поскольку с ними справится только покраска. Но от мелких дефектов полироль помогает крайне эффективно;
Создаётся максимально привлекательный внешний вид. Для наглядности можно просто поставить рядом две одинаковые машины, одну из которых просто помыть водой, а вторую отполировать. Разница будет существенной. Именно ради этого лоска многие автомобилисты готовы тратить по 1-2 часа на обработку кузова.

Зачастую восстанавливающую обработку проводят в автосервисах, где выполняют работы по покраске и рихтовке кузова. Но есть и те, кто готов сделать всё своими руками. Если вы планируете обратиться к специалистам, то учтите, что стоимость услуги зависит от целого ряда факторов. А именно:

уровень и статус автосервиса;
регион;
тип и размер автомобиля;
состояние кузова;
особенности лакокрасочного покрытия;
серьёзность повреждений;
вид используемой полироли и пр.

Говоря о расценках в столице, ориентировочная стоимость составит от 4 тысяч рублей за обработку небольшого легкового автомобиля с незначительными повреждениями. Если у вас внедорожник и на его кузове имеются более серьёзные дефекты, требующие качественной восстановительной полировки, отдать придётся минимум 10 тысяч рублей.

Средства для полировки в домашних условиях

Перед тем как самому отполировать машину, вам следует подобрать подходящее средство, которое сумеет справиться с поставленной задачей. Поэтому полировку делят на защитную и абразивную. В первом случае применяются полироли, предназначенные для обработки кузова без крупных сколов и царапин. Задачей средства является придание поверхности блеска. С этим справится даже начинающий автомобилист. Вторая категория — абразивная. Её применяют при работе с царапинами, потёртостями и сколами, которые уже нельзя устранить обычной защитной полиролью. Процесс становится более сложным и трудоёмким. Чтобы всё выполнить правильно, нужно изучить ряд ключевых советов и быть предельно аккуратными. Если вам не нужна серьёзная полировка кузова автомобиля от царапин, и хотите всё сделать своими руками, покупайте качественные защитные составы. Они продаются в любых магазинах автомобильной химии и имеют безабразивный состав. Внимательно изучайте компоненты, из которых изготавливается защитная полироль. Можно выделить несколько наиболее эффективных и актуальных решений:

Восковые. Самые дешёвые защитные полироли делают на основе воска. Ждать от них высочайшего качества не стоит. Выдерживает до 3-4 моек, после чего нужно повторно обработать машину;
Тефлоновые. Способны сохранять свои свойства до 8 моек без дополнительной обработки. Для изготовления средства применяют синтетические полимеры, что позволяет создать эффективное водоотталкивающее покрытие. Тефлоновые составы обеспечивают лучший блеск, придают цвету кузова глубины и яркости. Дополнительно тефлон защищает от коррозии и сводит к минимуму негативное воздействие ультрафиолета на лакокрасочный слой;
Эпоксидные. Достаточно дорогие составы, с которыми не очень легко работать. Но если вы готовы потратить деньги и время, результат превзойдёт ваши ожидания. В состав входят эпоксидные смолы, защищающие от пыли, воды и загрязнений. Хорошо справляется с агрессивными средами, не позволяя им разрушать лакокрасочное покрытие;
Лаки-консерванты. Использовать эти составы стоит только тогда, когда машину приходится эксплуатировать в тяжёлых условиях. Превосходно отталкивают воду, защищают от механических и химических воздействий. Качественный консервирующий лак держится на поверхности кузова до 2 лет.

Подобные полировочные составы наносятся вручную, без использования шлифовальной машинки. Достаточно взять хорошую ткань без ворса и тщательно натереть все элементы кузова. Но обязательно перед использованием помойте автомобиль, чтобы избавиться от грязи и пыли. Если у вас есть в распоряжении шлифовальная машинка, то вполне можно воспользоваться мягким кругом, чтобы нанести защитную полироль. Полировочные составы имеют разные компоненты. В основном, автомобилисты используют средства с добавлением:

бора;
воска;
алмаза;
тефлона;
парафина;
жидкого стекла.

Каждое средство имеет свои особенности, состав, степень абразивности и назначение. Использовать их следует согласно инструкции производителя. Для абразивной обработки используются пасты, в составе которых есть специальные абразивы. Такая полировка более сложная, поскольку состоит из большего числа этапов, среди которых зачистка наждачкой. Только после этого поверхности шлифуются абразивными пастами, вытираются, высушиваются, а затем наносится защитная полироль.

Важные правила полировки

Не все достоверно знают, как правильно заполировать царапину на машине. Это не самая простая процедура, у которой есть свои нюансы и правила. Опираясь на важные рекомендации, вам точно удастся грамотно подойти к вопросу полировки и избавиться от заметной царапины. Специалисты выделяют такие ключевые правила.

Выбор материалов для обработки кузова. Подход к покупке должен быть предельно внимательным. Обязательно читайте рекомендации и инструкции на упаковке, состав и входящие в полироль компоненты. Не все средства справляются с серьёзными дефектами. Но и для обычного придания блеска покупать абразивные составы также настоятельно не рекомендуется. Не бойтесь спрашивать у специалистов, поинтересуйтесь мнением автомобилистов на тематических форумах.
Помещение. Чтобы средство хорошо взаимодействовало с кузовом, нужно выбрать сухое и тёмное помещение, где есть хорошая вентиляция. Также большую роль играет качественное освещение, позволяющее разглядеть все имеющиеся повреждения, дефекты и царапины.
Температура. Когда вы работаете наждачкой или шлифовальной машинкой, поверхность кузова нагревается. Перегрев способен нанести существенный вред и разрушить лакокрасочный слой. Потому рекомендуется не обрабатывать длительное время один и тот же участок.
Подготовка кузова. Она заключается в необходимости удалить все загрязнения, пыль, грязь и обязательно песок. Даже несколько песчинок при попадании на поверхность машины при последующей обработке машинкой способны вместо удаления старых царапин создать большое количество новых повреждений.
Пасты для полирования на абразивные круги не наносите. Особенно это касается средств с крупным зерном. Не забывайте постоянно перемещаться по кузову, чтобы не тереть одну и ту же точку длительное время, иначе вы просто испортите лак.
Никогда не полируйте кузов бензином или растворителем. Это агрессивные и потенциально опасные вещества. Некоторые уверяют, что бензин и растворитель отлично справляются со своими задачами по полировке. Но в действительности лакокрасочный слой от этих средств начинает быстро тускнеть.
Полируйте только сверху, двигаясь к нижним деталям кузова автомобиля. Поэтому первой идёт крыша, а далее к капоту, багажнику и заканчивается обработка полировкой крыльев и дверей.

Отталкиваясь от этих советов, никогда не забывайте про инструкции производителей полировочных составов. Именно они станут основой для проведения кузовных работ. Эти же советы будут дополнением и помогут лучше разобраться, как и в какой последовательности вам нужно действовать.

Процедура обработки в домашних условиях

Рассказывать о том, как нужно правильно полировать машину защитными средствами нет необходимости, поскольку здесь достаточно нанести препарат на поверхность и пройти тряпкой без ворса. Куда сложнее проводить восстановительную полировку кузова автомобиля, при которой придётся воспользоваться шлифовальной машинкой. Без этого инструмента должного результата вам получить не удастся. Такая полировка авто своими руками предусматривает проведение нескольких последовательных процедура. Для полировки машины вам потребуется наждачная бумага, чистая вода, шлифовальная паста и машинка, поролон, чистая ветошь без ворса, резиновый скребок и полироль.

Подготовка помещения. Относительно места и условий для работы мы уже рассказывали. Лучше не полировать авто под открытым небом, а размещать транспортное средство в гараже. Двери обязательно держите открытыми, чтобы хорошо циркулировал воздух. Само помещение следует убрать, провести влажную уборку, чтобы вся пыль усела.
Освещение. Оно влияет на качество проведения работ, поскольку при тусклом свете и недостаточном освещении вы просто не увидите множество царапин, которые следовало бы обработать. Лампы следует расположить по периметру вокруг машины, а не ставить всё освещение лишь с одной стороны.
Мойка. Обязательно тщательно удалите с машины все загрязнения. Следует избавиться от птичьего помёта, упавших с деревьев плодов, кусочков смолы и всевозможных иных лишних предметов. Если для удаления некоторых загрязнений приходится пользоваться растворителями, смачивайте ими ткань и трите. Не нужно лить бензин или растворитель на кузов.
Ограждение. Поскольку обрабатываться будут участки с лакокрасочным покрытием, пластик трогать не придётся. Его рекомендуется закрыть с помощью скотча, поскольку из-за высокой температуры полировочная паста может прилипать к пластику.
Обработка наждачкой. При наличии довольно серьёзных царапин и повреждений требуется провести восстановительную полировку, которая предусматривает предварительную обработку с помощью наждачки. Наждачная бумага с индексом 1500 предназначена для борьбы с крупными царапинами, а для более мелких дефектов подойдёт индекс 2500.
Вода. В процессе обработки наждачной бумагой всегда используйте воду. Она будет размягчать саму наждачку, а также не даст ей быстро забиться, как это происходит при сухой обработке. Бумагу периодически смачивайте в воде, зачищая поверхности автомобиля.
Наждачная бумага. Обработка проводится вращательными движениями и крест-накрест. Если применяется наждачка с индексом 1500 для обработки глубоких царапин, после неё пройдитесь по поверхностям более мелкозернистой бумагой на 2500.
Не переусердствуйте с зачисткой при помощи наждачки, поскольку неопытные автомобилисты слишком активно трут поверхность, нарушая целостность лакокрасочного слоя. Если это произойдёт, машину потом придётся докрашивать, что также крайне деликатная работа.
Машинка. Теперь остаётся разобраться, как правильно полировать свою машину при помощи специальной полировочной машинки. Именно машинкой пользоваться наиболее удобно.
Первым идёт самый плотный шлифовальный круг. Преимущественно он выполнен в белом цвете, но лучше убедитесь в этом при покупке.
Наносится паста. Сразу наносить её на большую площадь не стоит, поскольку средство будет застывать, из-за чего вы получите обратный эффект при обработке машинкой. Нанесите на небольшой участок и отполируйте.
Используйте машинки, где можно легко и удобно регулировать обороты. Слишком мощные аппараты не применяйте, поскольку они быстро повредят лакокрасочный слой. Не давите сильно на поверхность и не трите долго углы.
Когда обработку шлифовальной машинкой закончите, этот участок протрите сухой тряпкой без ворса. Можете переходить к следующей зоне.
Если вы чувствуете, что при работе шлифмашинкой круг словно вязнет, вращается медленнее и с большим усилием, лак перегрелся и начал плавиться. Обязательно остановитесь, дайте поверхности остыть. Только после этого продолжайте работу.
Завершив полировку плотным кругом, меняйте насадку на мягкую. Ею проводится обработка всего кузова, согласно рекомендуемой последовательности.

Читайте также:

Постановка мотоцикла на учет без прав

Некоторых автомобилистов интересует, как можно отполировать машину вручную, не используя шлифовальную машинку. Это довольно сложный вопрос, поскольку без электроинструмента провести качественную обработку с аналогичным эффектом невозможно. Если у вас бюджетный автомобиль или старая иномарка, попробуйте воспользоваться тормозной жидкостью. Она наносится на мягкую сухую тряпку, после чего протирается участок кузова, на котором есть повреждения. Тормозная жидкость позволяет удалить неглубокие и небольшие царапины. Эффект может сохраняться в течение года, но затем постепенно кузов тускнеет. Обрабатывать таким методом хорошие иномарки не рекомендуется.

Проведение полировочных работ после покраски

Если ваш автомобиль только после покраски, здесь есть свои нюансы относительно того, как правильно полировать машину. Делать это нужно обязательно, поскольку даже очень качественное окрашивание оставляет после себя заметные следы. Именно путём полировки можно от них избавиться, доведя состояние кузова до нужного совершенства. Сначала проводится подготовительная работа, которая состоит из:

тщательного мытья транспортного средства;
оклеивания лентой участков, которые не будут обрабатываться полиролью;
продувки с помощью сжатого воздуха;
обезжиривания поверхностей.

Шлифование допускается выполнять мокрым и сухим способом. Мокрая полировка предусматривает периодическое смачивание наждачки в воде. Такая методика подходит тем, кто выполняет обработку вручную. Этот способ при работе машинкой не подходит. Поэтапно мокрая обработка выглядит следующим образом:

поверхность обрабатывается чистой водой;
на шпатель из пластика наматывается наждачка с зернистостью около 1200-1500;
постепенно смачивая кузов водой из распылителя, проводится обработка наждачкой;
бумагой удаляются все неровности;
меняется бумага на более мелкозернистую около 2000-2500;
используя защитную пасту и шлифовальную машинку, выполняйте обработку всего кузова.

Когда работа завершена, обязательно вымойте автомобиля, используя качественный автошампунь. Это позволит удалить остатки пасты, а также окончательно закрепить результат.

Достоинства профессиональной обработки

Как выполнить полировку автомобиля своими руками, вы уже знаете. Процедура не из лёгких, если говорить о восстанавливающей обработке. Но многие упорно продолжают всё делать самостоятельно, игнорируя услуги автомастерских. В наше время не сложно найти инструкции и советы, как полировать кузов без посторонней помощи, используя подручные инструменты и доступные в любых магазинах материалы. Но большинство этих методов предполагают мягкую полировку, которая выполняется с использованием не более чем 2 полировочных кругов, одной пасты и пары тряпок для финишной обработки. Ждать от такой процедуры невероятных результатов, которые будут держаться месяцами, не стоит. Никто не даёт гарантии качественной полировки. Лишь единицы из любителей могут добиться результата, аналогичного профессиональной обработке. И для этого им придётся приложить много усилий, времени и нервов. Если же отдать предпочтение профессиональной полировке, вы получите следующие преимущества:

применяются сразу несколько разных по назначению и эффективности материалов для полировки;
при обработке используется профессиональное оборудование, покупать которое для личного использования крайне невыгодно;
зачастую полировкой одного автомобиля занимается минимум 2 мастера;
материалы для полировки выбирают исходя из множества факторов, способных повлиять на конечный результат;
над машиной работают опытные специалисты, что минимизирует любые погрешности и ошибки.

Если вы столкнулись с довольно серьёзными повреждениями лакокрасочного слоя, лучше доверить работу проверенным мастерам. Каждый автовладелец сам решает, как и насколько часто ухаживать за собственным транспортным средством. Одни уделяют время машине буквально каждую неделю, другие лишь изредка моют авто, а о полировке автомобилю остаётся только мечтать. Не сложно догадаться, у кого машина прослужит дольше и будет выглядеть намного привлекательнее. Выбор за вами.

pro-vosk.ru

Сайт о восках и их свойствах

Жидкий воск своими руками

от katechka

Жидкий воск своими руками может самостоятельно изготовить каждый автомобилист, который не желает переплачивать за готовый продукт, к тому же многие автолюбители пришли к выводу, что изготовленные своими руками воски обладают лучшими характеристиками, их расход гораздо экономичнее и на выходе стоимость продукта значительно снижается. Жидкий воск для автомобиля своими руками можно приготовить из доступных ингредиентов, которых хватит на несколько сеансов приготовления. Сегодня мы поговорим о том, как ссделать жидкий воск своими руками. Читайте следующую статью на pro-vosk.ru.

Читайте также:

Регулировка карбюратора ВАЗ 2107

Жидкий воск своими руками

Есть несколько рецептов полировочных смесей. Везде главным ингредиентом выступает пчелиный воск. В зависимости от взятых пропорций составляющих, смесь может быть жидкой, пастообразной или твердой. Точнее, густота смеси зависит от количества использованного растворителя: чем его больше, тем более жидкой получается смесь.

Жидкий воск на оливковом масле рецепт

Воск покрошить на небольшие кусочки, перемешать с оливковым маслом. Расплавить смешанный с маслом воск на водяной бане или же в микроволновке. При желании, в расплавленный воск можно добавить подходящие экстракты, но это на Ваше усмотрение и вовсе не обязательно.

Есть несколько рецептов полировочных смесей везде главным ингредиентом выступает пчелиный воск

Готовую смесь так же разливаем в подходящие емкости и оставляем остывать. Ингредиенты для приготовления — пчелиный воск — 2 столовых ложки, оливковое масло — 6-8 столовых ложек.

Жидкий воск классический рецепт

Для этого потребуется пчелиный воск и скипидар в соотношении 1:2 для получения жидкого средства. Воск крошат и растапливают на паровой бане или в микроволновой печи. Затем осторожно и постоянно помешивая, вливают скипидар. Если смесь получилась слишком жидкой, процедуру повторяют, подогревая раствор и добавляя туда ещё измельчённый воск.

Иногда добавляют небольшое количество «карнаубского воска». Благодаря воску карнаубы покрытие становится прочнее. При работе со скипидаром следует соблюдать технику безопасности и хорошо проветривать помещение.

Жидкий воск на основе льняного масла рецепт

Для приготовления такого средства дома берут натуральный пчелиный воск и льняное масло в соотношении 1:4. Льняное масло следует предварительно прокипятить. Иногда его заменяют оливковым маслом. Но льняное впитывается гораздо лучше, поэтому использовать его предпочтительнее.

Пчелиный воск крошат и соединяют с растительным маслом в стеклянной емкости. После чего подогревают на водяной бане. Можно воспользоваться микроволновкой. Готовая смесь хранится в течение года, не теряя своих свойств. Хранить в закрытой таре в прохладном месте, избегать воздействия прямых солнечных лучей.

Жидкий воск для автомобиля своими руками

Одним из самых эффективных способов, в то же время финансово доступным, является покрытие воском автомобиля. Этот состав предотвращает последующее старение и износ покрытия, в высокой степени облегчает процесс последующих моек автомобиля и способствует более быстрой и эффективной сушке после мойки.

Если по каким-либо причинам Вы не хотите пользоваться готовой продукцией, то можно изготовить воск самостоятельно у себя дома на плите. Однако учтите, что как бы Вы не старались, домашняя заготовка будет менее эффективна.

Самым простым и доступным способом является изготовление домашнего продукта на основе кокосового масла. Для того чтобы изготовить восковой состав указанным методом.

Для приготовления жидкого воска понадобится:

пароварка или посуда для паровой бани;
сам воск, натурального или искусственного происхождения (растительный, пчелиный) – 5 грамм;
натуральное кокосовое масло – 50 грамм;
хлопья карнауба – 20 грамм.

На начальном этапе необходимо отправить хлопья карнауба с воском на паровую баню плавиться. Когда жидкость станет однородной, помешивая, влейте необходимое количество кокосового масла.

После добавления кокосового масла, раствор нужно постоянно помешивать, пока он снова не станет однородным. Когда жидкость достигнет однородной консистенции, ее нужно снять и дать остыть. Остывший воск можно использовать. По истечении нескольких часов жидкость затвердеет, в таком виде ее очень удобно хранить, а перед использованием достаточно просто разогреть.

Одним из самых эффективных способов, в то же время финансово доступным является покрытие воском автомобиля

Жидкий воск для авто своими руками

Для изготовления автовоска своими руками потребуется покупка следующих компонентов:

25 грамм карнаубского воска в хлопьях;
5 грамм парафина;
40 грамм кокосового масла;
15 грамм соснового скипидара.

В металлическую емкость помещаются хлопья. Компонент растапливается при помощи водяной бани. Затем к нему добавляется парафин. Плавление элементов продолжается, пока они не превратятся в однородную консистенцию янтарного цвета.

На следующем этапе в вещество добавляется кокосовое масло. Смесь перемешивается, пока не приобретает одинаковый цвет. После этого к ней добавляется сосновый скипидар. Для его расчета рекомендуется использовать шприц. Стандартная норма компонента составляет 10-15 кубов.

При отсутствии скипидара допускается использование розового или другого масла, обладающего эффектном легкого испарения. Смесь заливается в банку, где остужается до комнатной температуры. Готовое вещество наносится на покрытие как обычный жидкий воск.

Жидкий воск для авто своими руками приготовить

Жидкий воск для машины это специальное жидкое средство для защиты лакокрасочного покрытия авто, на основе синтетических либо натуральных компонентов. Этот рецепт связан с приготовлением средства для восстановления лака, если на покрытии имеются значительные повреждения.

Его можно сделать и в домашних условиях, если воспользоваться обычной глиной. Даже небольшого количества в 100 грамм будет достаточно для того, чтобы провести полировку до 10 раз. Все процедуры обязательно выполняются тканью на основе микрофибры, поскольку она отличается щадящей для покрытия структурой.

Другим популярным средством, которое хорошо восстанавливает лакокрасочное покрытие на авто, является так называемая «восковая полироль». Ее можно купить в любом автомагазине, но несложно сделать и самому, чтобы сэкономить средства.

Нам потребуется пчелиный воск, который лучше приобретать в проверенном месте, чтобы продукт был действительно достойного качества. Другим компонентом является обычный скипидар.

Воск мелко нарезается, крошится и растапливается до жидкого состояния на паровой бане или в СВЧ-печи.В одну часть горячего воска вливаем такой же объем скипидара при постоянном помешивании, добиваясь равномерного распределения. После этого полировочный воск переливаем в любую емкость или баночку и ждем полного остывания. Вместо скипидара можно воспользоваться и обычным растительным маслом, которое создает жировую основу.

Сделать жидкий воск своими руками

Жидкий воск для покрытия деревянных изделий, депиляции тела и ухода за авто не составит труда изготовить в домашних условиях.

Жидкий воск для депиляции в домашних условиях рецепт

Возьмите 360 грамм карнаубского и 130 грамм обычного пчелиного воска. Поместите их на водяную баню и растопите до однообразной консистенции, при этом не забывайте помешивать. Как только воск начнет принимать жидкое состояние, влейте в него ровно 7 мл. обычного глицерина. Перемешайте. После глицерина можно добавить по несколько капель эфирных масел на свой вкус.

Жидкий воск для покрытия деревянных изделий, депиляции тела и ухода за авто не составит труда изготовить в домашних условиях

Жидкий воск для дерева в домашних условиях рецепт

Деревянную поверхность можно легко восстановить, если приготовить средство из воска (100 грамм), канифоли (25 грамм), скипидара (50 грамм) и прополиса.

Основной компонент расплавляют на водяной бане. Добавляют канифоль. Вливают скипидар. Добавляют небольшое количество прополиса для придания средству приятного запаха. Охлаждают состав. Нанесение при помощи мягкой ветоши на поврежденные места.

Жидкий воск своими руками для авто

Потребуется пчелиный воск, который лучше приобретать в проверенном месте, чтобы продукт был действительно достойного качества. Другим компонентом является обычный скипидар. Воск мелко нарезается, крошится и растапливается до жидкого состояния на паровой бане или в СВЧ-печи.

В одну часть горячего воска вливаем такой же объем скипидара при постоянном помешивании, добиваясь равномерного распределения. После этого полировочный воск переливаем в любую емкость или баночку и ждем полного остывания. Вместо скипидара можно воспользоваться и обычным растительным маслом, которое создает жировую основу.

Эксперимент Автобизнеса. Полировка авто своими руками – зря потраченное время или реальная возможность сэкономить?

С наступлением весны у многих автомобилистов возникает желание привести в порядок внешний вид своего авто. Одна из процедур, которая в числе первых приходит на ум, – полировка кузова.

Мы уже пытались красить автомобиль из баллончика и приводили в порядок салон своими руками. Теперь будем разбираться в нюансах самостоятельной полировки кузова.

Что почем?

Для примера возьмем машину гольф-класса. “Аппетиты” специалистов стартуют примерно с 50 долларов. Окончательная цена зависит от множества факторов, начиная от населенного пункта и заканчивая качеством оказываемых услуг, цветом автомобиля, его габаритам и состоянием ЛКП. Качественная полировка кузова с использованием дорогих материалов вполне может потянуть из вашего бюджета несколько “сотен”, особенно если вы хотите получить действительно хороший результат, который будет радовать глаз не один месяц.

При взгляде на сумму у многих может возникнуть желание сэкономить и сделать все собственноручно с минимальными вложениями. У мастеров, которые профессионально занимаются данным ремеслом, на вооружении есть полировочная машинка, зачастую не одна, а также различные типы полировальных кругов, самих полиролей и средств для подготовки ЛКП.

У простого автолюбителя всего этого нет, зато, скорее всего, имеется “болгарка”, к которой можно прикрепить полировальный круг. Сам полироль необязательно покупать целыми банками – можно взять на разлив. Например, полироль марки 3М стоит 10-12 рублей за 100 граммов. Кроме круга и полироля как минимум необходимо обзавестись средством для удаления битума.

Помыть и обезжирить

Прежде чем приступить к полировке, кузов автомобиля нужно основательно подготовить. Просто помыть не считается. После мойки поверхность в первую очередь необходимо очистить от битума. Сделать это можно как специальными средствами, так и обычным уайт-спиритом. Без этого этапа вообще никуда.

Для достижения лучшего результата ЛКП нужно избавить от металлических вкраплений с помощью специального средства, а уже очищенную поверхность обработать полировальной глиной. Однако отметим, что без последних двух этапов обойтись все-таки можно, тем более что речь идет о бюджетной полировке своими руками. Более того, полировщики, оказывающие услуги по низу рынка, как правило, также не “заморачиваются” данными вопросами, ограничиваясь лишь очисткой поверхности от битума.

Если вместо полировальной машинки вы используете “болгарку”, то лучше, чтобы она была с функцией регулировки оборотов. В противном случае возрастает риск не только не достичь желаемого результата, но и вообще испортить ЛКП.

От слов к делу

Для наглядности мы взяли изрядно потускневший капот от Ford Galaxy, который за свою жизнь успел провести множество лет под открытым небом, а также полежать на складе б/у запчастей.

С помощью малярной ленты, которая обязательно пригодится вам при полировке кузова, делим деталь на три части. Одну отполируем машинкой, используя два типа полироля и кругов. Две другие части будем обрабатывать с помощью ручных полиролей.

Вымытый и протертый обезжиривателем типа уайт-спирита капот начинаем полировать крупнозернистым составом от 3М. Работаем достаточно грубым кругом на невысоких оборотах. Крупнозернистый полироль убирает все мелкие и большую часть крупных царапин на лаке. Поверхность становится заметно ярче, но до желаемого результата еще далековато.

Для второго этапа обработки меняем жесткий полировальный круг на мягкий, используем мелкозернистый полироль Koch и позволяем себе увеличить обороты. В результате ЛКП обретает блеск. После полировки двумя типами составов на данной части капота практически не остается царапин, поверхность равномерно блестит так, что при сильной необходимости можно даже побриться, глядя в отражение.

Центральную часть капота обрабатываем ручным полиролем Turbo фирмы K2 (6 руб. за тюбик 120 г). На обезжиренную поверхность круговыми движениями наносим данный состав сухой и, главное, чистой губкой. Через 30 секунд натираем до блеска с помощью микрофибры.

После первого раза поверхность начинает блестеть, но результат откровенно не радует. Повторяем процедуру. После второй попытки уже лучше, но хочется большего, поэтому не ленимся и делаем то же самое третий раз. Результат становится еще чуть лучше. Повторяем четвертый и пятый разы и приходим к выводу, что максимально возможный результат уже достигнут. Четвертый и пятый заходы никак не повлияли на картину. Выходит, что максимальный эффект достигается за 3, максимум 4 раза – больше бессмысленно.

В итоге наблюдаем следующую картину: поверхность стала заметно ярче, издалека может показаться, что эта часть по яркости не сильно отличается от отполированной машинкой. Однако это далеко не так. Царапины если и исчезли, то только самые незначительные.

На третьей части капота имелось два усложняющих фактора: складские пометки и пятно от разлитого масла. Поэтому было решено провести еще один эксперимент: какой ручной полироль справится лучше с имеющимися задачами. В итоге вышло следующее: полироль от К2 чуть лучше справился с удалением пятна от масла, а состав от Turtle Wax значительно превзошел конкурента в вопросах удаления надписи.

В остальном эффект от обоих полиролей, предназначенных для ручного использования, схожий. Потускневший капот стал заметно ярче, но царапины по большому счету никуда не делись.

Выводы делать рано

В итоге 1/3 часть детали, обработанная машинкой с использованием двух типов полиролей и кругов, достаточно сильно отличается от той части, где мы использовали ручные полироли.

Но не стоит бежать в магазин за профессиональными составами и полировочными кругами. Во-первых, такой тип полировки все равно обойдется вам значительно дороже, чем ручная. Во-вторых, без определенных навыков вы вряд ли сможете достичь высокого результата, зато рискуете не только оставить тусклые пятна и голограммы, но и протереть ЛКП.

Наш вердикт

Если вы хотите максимально дешево вернуть блеск своему авто – смело покупайте ручные полироли. Результат будет далек от того, что могу дать профессионалы, но он все равно будет заметен, а затраты невелики. Кроме того, при таком способе у вас вряд ли получится навредить кузову вашего авто.

Хотите получить действительно хороший результат – обращайтесь к профессионалам. В данном случае золотая середина в виде попыток отполировать авто так, как это делают они, скорее всего, окажется самым неоправданным решением.

Схема и изготовление своими руками стробоскопа для установки зажигания (УОЗ)

Светодиодный стробоскоп для установки зажигания позволяет быстро и с высокой точностью выставлять оптимальный угол опережения зажигания (УОЗ) в автомобиле. Данный параметр играет важную роль в корректной работе двигателя. Небольшое смещение в момент зажигания приводит к потере мощности, вследствие возросшего расхода топлива и перегрева двигателя.

Несмотря на большой ассортимент промышленно выпускаемых приборов для проверки и установки УОЗ, актуальность создания стробоскопа своими руками не потеряла смысл и в наши дни. Представленная схема самодельного стробоскопа для автомобиля не требует наладки после сборки и изготавливается из доступных деталей.

Принципиальная схема стробоскопа

Схема разработана и представлена в девятом издании журнала «Радио» в далеком 2000 году. Однако, благодаря своей простоте и надежности, остается актуальной и в наши дни.

В принципиальной электрической схеме стробоскопа для авто можно условно выделить 4 части:

Цепь питания, состоящая из выключателя SA1, диода VD1 и конденсатора С2. VD1 защищает элементы схемы от ошибочной смены полярности. С2 блокирует частотные помехи, предотвращая сбои в работе триггера. Для подачи и отключения питания используется выключатель SA1, для этого подойдет любой компактный выключатель или тумблер.
Входная цепь, которая состоит из датчика, конденсатора С1 и резисторов R1, R2. Функцию датчика выполняет зажим «крокодил», который закрепляется на высоковольтном проводе первого цилиндра. Элементы С1, R1, R2 представляют собой простейшую дифференцирующую цепь.
Микросхема триггера, собранная по схеме двух однотипных одновибраторов, которые формируют на выходе импульсы заданной частоты. Частотозадающими элементами являются резисторы R3, R4 и конденсаторы С3, С4.
Выходной каскад, собранный на транзисторах VT1-VT3 и резисторах R5-R9. Транзисторы усиливают выходной ток триггера, что отражается в виде ярких вспышек светодиодов. R5 задаёт ток базы первого транзистора, а R9 – исключает сбои в работе мощного VT3. R6-R8 ограничивают ток нагрузки, протекающий через светодиоды.

Принцип работы

Схема стробоскопа питается от автомобильного аккумулятора. В момент замыкания выключателя SA1, триггер DD1 переходит в исходное состояние. При этом на инверсных выходах (2, 12) появляется высокий потенциал, а на прямых (1, 13) – низкий потенциал. Конденсаторы С3, С4 заряжены через соответствующие резисторы.

Импульс с датчика, пройдя через дифференцирующую цепь, поступает на тактовый вход первого одновибратора DD1.1, что приводит к его переключению. Начинается перезаряд С3, который через 15 мс заканчивается очередным переключением триггера. Таким образом, одновибратор реагирует на импульсы с датчика, формируя на выходе (1) прямоугольные импульсы. Длительность выходных импульсов с DD1.1 определяется номиналами R3 и С3.

Второй одновибратор DD1.2 работает аналогично первому, уменьшая длительность импульсов на выходе (13) в 10 раз (примерно до 1,5 мс). Нагрузкой для DD1.2 служит усилительный каскад из транзисторов, которые открываются на время импульса. Импульсный ток через светодиоды ограничен исключительно резисторами R6-R8 и в данном случае достигает величины 0,8 А.

Не стоит пугаться столь большого значения тока. Во-первых, его импульс не превышает 1 мс, со скважностью в рабочем режиме не менее 15. Во-вторых, современные светодиоды обладают гораздо лучшими техническими характеристиками в сравнении с их предшественниками из 2000 года, когда эта схема впервые получила практическое применение. Тогда нужно было поискать светодиоды с силой света в 2000 мкд. Сейчас белый LED (от англ. Light-emitting diode) типа C512A-5 мм от компании Cree с углом рассеивания 25° способен выдать 18000 мкд при постоянном токе в 20 мА. Поэтому использование сверхъярких светодиодов позволит значительно снизить ток нагрузки путём увеличения сопротивления R6-R8. В-третьих, время пользования стробоскопом обычно не превышает 5-10 минут, что не вызывает перегрев кристаллов излучающих диодов.

Печатная плата и детали сборки

Самодельный стробоскоп для установки зажигания можно собрать как на недорогих отечественных радиоэлементах, так и на более прецизионных импортных элементах. Ниже представлена плата с применением отечественных компонентов для штыревого монтажа.

Плата в файле Sprint Layout 6.0: plata.lay6

Диод VD1 – КД2999В или любой другой с малым падением прямого напряжения. Конденсатор С1 должен быть высоковольтным с емкостью в 47 пФ и напряжением 400 В. Конденсаторы С2-С4 неполярные серии КМ-5, К73-9 на 0,068 мкФ 16 В. Все резисторы, кроме R4, типа МЛТ или планарные с номиналами, указанными на схеме. Подстроечный резистор R4 типа СП-3 или СП-5 на 33 кОм.

Триггер ТМ2 лучше использовать 561 серии, которая отличается высокой помехоустойчивостью и надёжностью. Но можно заменить его микросхемой 176 и 564 серии, учитывая их распиновку. Транзисторы VT1-VT2 подойдут КТ315 Б, В, Г или КТ3102 с большим коэффициентом усиления. Выходной транзистор – КТ815, КТ817 с любой буквенной приставкой. Светодиоды HL1-HL9 лучше взять сверхъяркие с малым углом рассеивания. Их располагают на отдельной плате по три в ряд. При отсутствии каких-либо деталей схемы их можно заменить более современными аналогами, немного усовершенствовав плату.

Готовую плату управления стробоскопа и плату со светодиодами удобно разместить в корпусе переносного фонарика. При этом необходимо предусмотреть отверстие в корпусе под регулятор R4, а в качестве SA1 можно использовать штатный выключатель.

Настройка

В схеме установлен подстроечный резистор R4, регулировкой которого можно добиться нужного визуального эффекта. Вращая ручку регулятора можно наблюдать, что уменьшение импульса тока ведёт к недостатку освещенности меток, а увеличение – к размытости. Поэтому во время первого запуска стробоскопа необходимо подобрать оптимальную длительность вспышек.

Длина экранированного провода от печатной платы к датчику не должна превышать 0,5 м. В качестве датчика подойдет 0,1 м медного проводника, припаянного к центральной жиле экранированного провода. В момент подключения его наматывают на изоляцию высоковольтного провода первого цилиндра автомобиля, делая 3 витка. Для повышения помехоустойчивости намотку производит максимально близко к свече. Вместо медного проводника можно взять зажим типа «крокодил», который также следует припаять к центральной жиле, а его зубья слегка загнуть внутрь, чтобы не повредить изоляцию.

Установка УОЗ стробоскопом

Прежде чем рассмотреть работу автомобильного стробоскопа, нужно понять суть стробоскопического эффекта. Если движущийся в темноте объект на мгновение осветить вспышкой, то он будет казаться застывшим в месте, где произошла вспышка. Если на вращающееся колесо нанести яркую метку и освещать его яркими вспышками, совпадающими по частоте с частотой вращения колеса, то в момент вспышек можно зрительно фиксировать местоположение метки.

Перед регулировкой момента зажигания автомобиля наносят две метки: подвижную на коленчатом валу (маховике) и стационарную – на корпусе двигателя. Затем присоединяют датчик, подают питание на стробоскоп и включают двигатель в режим холостого хода. Если во время вспышек метки совпадают, то УОЗ выставлен оптимально. В противном случае следует произвести корректировку до полного их совпадения.

Представленный стробоскоп для установки зажигания, собранный своими руками, позволит за несколько минут отладить систему зажигания автомобиля. В результате корректировки вырастет КПД двигателя и увеличится срок его службы.

Грамотное выставление зажигания с помощью стробоскопа

Одна из весьма актуальных для отечественных автомобилистов тем – как в автомобиле грамотно выставить зажигание, применяя стробоскоп. Согласитесь, что этой методикой в совершенстве владеют лишь немногие опытные водители и механики. Для тех же, кто знаком с ней лишь понаслышке, специалисты рекомендуют детально ознакомиться, как именно функционирует стробоскоп, какие у него ключевые характеристики, как самостоятельно изготовить прибор для такой установки и, наконец, какой практический алгоритм регулировки зажигания с помощью прибора. Это поможет им не допускать перерасхода топлива, необоснованного перегрева двигателя и прочих нежелательных явлений, негативно влияющих на работу машины и сокращающих срок её эксплуатации.

Как работает стробоскоп для зажигания

Элементарными навыками обращения со стробоскопом должен владеть каждый уважающий себя водитель, поскольку это устройство выступает его надёжным помощником и союзником в деле экономного использования машины. Тем более что ничего слишком сложного в этом нет: научиться работать со стробоскопом под силу любому, так как это несложный прибор, приобрести который можно практически чуть ли не в каждом специализированном автомагазине.

Читайте также:

Борьба с пробками

Работает он на основе известного со школьных уроков физики стробоскопического эффекта. Суть этого эффекта проста. Так, при освещении движущегося в темноте предмета с помощью короткой яркой вспышки этот объект покажется неподвижным, застывшим именно в таком ракурсе, в каком он находился в момент вспышки. Дальше в ход должны вступят две особенные метки, которым придется синхронно сработать с стробоскопом. Место расположения первой, так называмой «подвижной» – коленвал, в иных вариантах – шкив привода генератора, а также маховик, а второй – корпус двигателя.

Светодиодный стробоскоп для регулировки угла опережения зажигания

Мотор включают на холостой режим и с помощью стробоскопа высвечивают эти метки во время вспышки, происходящей одновременно с возникновением искры в свече какого-то цилиндра. При этом следует фиксировать, как метки расположены относительно друг друга. Если они размещены точь-в-точь одна против другой, то это означает оптимальность угла опережения зажигания, т. е. двигатель будет запускаться отлично. Когда же метка «подвижная» смещена, прерыватель-распределитель требует корректировки таким образом, чтобы метки точно противостояли друг другу.

Характеристики стробоскопа для установки зажигания

Как и любой важный автомобильный прибор, стробоскоп имеет систему определённых характеристик, позволяющих ему чётко выполнять его миссию. Некоторые из них присущи только ему. Скажем, питаться он может двумя равноценными способами: за счёт собственных элементов питания или же бортовой энергосистемы машины. При этом первый способ, по мнению многих экспертов, является более практичным, так как не требует подключения к прибору проводов.

Отличительным свойством стробоскопа считают и величину минимальной частоты его вспышек — ей следует быть равной частоте вращения коленвала с максимальными оборотами. Самым распространённым является прибор с частотой 50 Герц. Стоит отметить также, что такой прибор способен эффективно работать лишь незначительное время – примерно 10 минут, что связано со специфической конструкцией ламп, что подчёркивает прилагающаяся к нему инструкция.

Инструкция по изготовлению прибора для установки зажигания

Самый просто способ обзавестись стробоскопом и с его помощью нормально отрегулировать авто – приобрести такой прибор в автомагазине. Единственным «но» в данном решении может быть только немалая цена приборов, которая способна ощутимо сказаться на домашнем бюджете водителя. Поэтому многие рачительные автомобилисты выбирают второй, экономный вариант – мастерят стробоскоп для установки зажигания своими руками. Как показывает практика, такие самодельные устройства, как правило, ничем не уступают промышленным образцам, независимо от того, какой формат смастерен. Будь-то устройство с применением отечественного или зарубежного таймера, самодельный стробоскоп на надёжных светодиодах или иной вариант.

В любом случае самоделка из простых и дешёвых материалов обойдётся в несколько раз дешевле, чем покупка прибора. Схемы сборки таких устройств можно без проблем найти в интернете или у тех опытных водителей, которые уже смастерили такой прибор в корпусе от старого фотоаппарата или радиоприёмника самостоятельно и успешно используют его не только для установки зажигания, но и проверки свечей и других контрольных целей. Таких схем множество, и из них всегда можно выбрать для себя несколько самых простых, не требующих большого объёма работы.

Регулировка зажигания с помощью стробоскопа

Рабочий алгоритм того, как оптимально выставить зажигание купленным стробоскопом (или сделанным своими силами) прибором, несложен. Настроить зажигание можно следующим поэтапным путем:

Включить мотор и дать ему некоторое время поработать в холостом режиме.
Подключить имеющийся стробоскоп (промышленный или самодельный) к избранному источнику питания. Это может быть как автономный вариант, так и подключение к бортовой или иной энергосистеме.
Подсоединение медного датчика к жиле первого из цилиндров: чаще всего, датчик просто наматывают на жилу.
Источником света освещают ту метку, которая находится на корпусе.
Одновременно визуально фиксируется, где на шкиве маховика находится неподвижная точка.
Для нужного соединения двух найденных точек вращают корпус зажигания. Когда же требуемое положение найдено, его фиксируют.