Как и чем заделать или закрыть щели на балконе и лоджии: эффективные способы

Заделка трещин и швов на пластиковом, деревянном и бетонном балконе

Балкон или лоджия – обязательная часть любого современного жилища. Если вы проживаете в квартире уже не первый год, то со временем можете обнаружить на балконе щели в деревянном полу, на стенах или потолке лоджии. Балкон утрачивает герметичность, которую создают с помощью остекления или всевозможных утеплительных материалов. Если вы столкнулись с подобной проблемой, но не знаете, как заделать щели на балконе, то данная статья поможет разобраться в этом вопросе.

Используемые материалы

Среди всех современных материалов, которыми заделывают стыки и дырки на лоджии, можно выделить следующие:

Специалисты рекомендуют покупать польский герметик: по цене и качеству он наиболее приемлемый

• пена монтажная;
• цементная композиция;
• герметики на силиконовой основе;
• уголки и оцинкованные листы металла;
• грунтовка;
• мастика гидроизоляционного типа;
• изоляционная лента с паропроницаемой структурой.

Какой материал вы бы не использовали на стенах и потолке, нужно тщательно подготовить поверхность перед монтажной операцией. Стыки и щели стен очищают от грязи, пыли и полностью смачивают водой.

После того, как подготовительные работы перед ремонтом завершены, лучше всего просушить места трещин при помощи строительного фена, дабы ликвидировать остатки влаги!

Выбор конкретного материала зависит от того, на какую основу вы будете его наносить.

Монтажная пена заслуженно считается универсальным средством.

Трещины на поверхности из древесины рекомендуется закрыть шпаклёвкой, герметиком или простой оконной замазкой.

Пожарный люк и его стыки в цементном основании укрывают цементным раствором. Шов или дырку в бетонной плите целесообразно закрывать гидроизоляцией, иначе попавшая в поры влага быстро разрушит всю структуру материала.

Стандартная схема устройства хорошего, крепкого балкона балкона без рам

Заделка щелей на балконе с пластиковой отделкой

Чаще всего современные лоджии обшивают пластиковыми материалами (вагонкой, листами). Из него же делают вентиляционный или пожарный люк.

Если вам нужно закрыть дыры или щели на балконе с пластиковой обшивкой стен, то рекомендуется запастись герметиком с силиконовой основой, специализированным пистолетом, органическим растворителем и шпателем из жёсткой резины.

Алгоритм работ выглядит следующим образом.

1. Очищаем от грязи части стен, которые требуют обновления. Открывающийся пожарный люк герметизировать нельзя. Пыль лучше всего убрать пылесосом. Затем трещину обрабатываем растворителем. Поверхность должна быть полностью сухой;

Для заделки балкона с пластиковой обшивкой рекомендуется использовать герметик с основой из силикона

Оклеиваем трещины на стенах монтажным скотчем, который позволит защитить прилегающие поверхности;

Наносим герметик с применением пистолета. Делать это следует аккуратно, заполняя всего до 2/3 внутреннего объёма трещины;

Лишний материал убираем резиновой частью шпателя. Делать это следует сразу, иначе герметик затвердеет и удалить излишки со стен будет гораздо сложнее;

Полное высыхание и отвердение силикона происходит только через 24 часа.

Чем и как заделать трещины на бетонной поверхности балкона

Герметизировать лоджию из бетона или закрыть пространства между плитами рекомендуется с использованием следующих материалов и подручных средств: грунтовочного раствора, цементной смеси, растворителя, пены монтажной и мастерка.

В процессе работ обязательно защищайте руки перчатками. Пожарный люк сверху, который вы будете периодически открывать, герметизировать запрещено.

Подготовка стен заключается в очищении щелей от пыли, грязи и их обработке качественным растворителем.

Грунтование – следующий этап, после которого в объём щели закладывется монтажная пена. Уже через 10 минут средство значительно увеличится в объёме, поэтому рекомендуется заполнять пеной только половину внутреннего пространства дырки или трещины.

Затем вам придётся подождать, пока слой пены полностью высохнет и отвердеет. Финишный этап – покрытие стен в местах дефектов цементным раствором.

Покрытие трещин цементным раствором

Особенности работы с трещинами на деревянной поверхности

Износ на стенах из дерева или щели в деревянном полу на лоджии бывает таким незначительным, что нет никакой необходимости устранять его с помощью монтажной пены. Мелкие прорехи между частями рам строители рекомендуют заполнять шпаклёвкой. Её можно купить в готовом виде в магазине или изготовить самостоятельно из клея ПВА и измельчённых опилок.

Шов нужно тщательно отчистить, а потом пройтись по краям трещины шпателем для удаления старой краски и лака. Для работы с оконной замазкой или шпаклёвкой используйте шпатель. После процедуры пройдитесь по деревянной поверхности наждачным листом, а затем покройте её свежей краской (лаком). Люк из дерева герметизируется таким же способом.

Заделывание трещин шпаклёвкой в деревянном полу

Заделка очень больших трещин и щелей между полом балкона и парапетом

Когда образовываются глубокие дыры и щели, заделка их монтажной пеной считается малоэффективной, так как она будет проваливаться в отверстия размером больше 5 см.

Щель между полом и парапетом на балконе

В случае наличия больших дефектов стыки и провалы стен между плитами закрывают металлическими уголками или оцинкованным железом, которое прикрепляется к бетонным элементам балкона шурупами.

Большие щели категорически нельзя просто заливать цементным раствором: после высыхания он расколется и трещины через 2-3 месяца появятся вновь!

Как правильно заделывать щели между полом и парапетом балкона, видео

1. Для этих работ Вам потребуется нащельник — металлическая планка согнутая под углом. Прежде, чем покупать нащельник или делать самому, померяйте длину щели.
2. Приложите планку к щели.
3. Внутренний край нащельника нужно промазать силиконовым герметико.
4. С помощью дюбель-гвоздей монтируем планку-нащельник к бетонному парапету и полу.

Заделка потолочных трещин

Трещины и дыры в потолке балкона способны нанести гораздо больший вред, чем изъяны в стенах. Поэтому нужно немедленно проводить ремонтные работы. Они начинаются с обработки шва металлической щёткой. Важно не повредить верхний люк.

Само заполнение пространства щели выполняется с помощью пены монтажной или мастики гидроизоляционного типа. После полного застывания материала обработанное отверстие цементируют привычным способом. Для защиты от влаги отреставрированное место грунтуют.

После заделки трещин потолок рекомендуется отделать специальными плитками

Потолочная плитка

Видео

Можете посмотреть видео о том, как осуществляется герметизация балконных швов.

Чем лучше заделать щели на балконе или лоджии

При ремонте балкона или лоджии своими руками приходится заделывать щели в разных местах. Данные работы проводят при установке рам с остеклением, монтаже отливов, утеплении парапета, стен и пола в балконном помещении. Иногда на бетонном полу, стенах или потолке балкона с течением времени образуются трещины – в этом случае при проведении ремонтных работ их также замазывают подходящими материалами.

Хорошее знание того, чем заделать щели на балконе, позволяет не только повысить качество герметизации, но и сэкономить денежные средства, выбирая из большого количества товаров продукт, наиболее подходящий для работ и имеющий оптимальное соотношение цены и качества.

Чем заделывают щели на балконе

Для заделки балконных щелей используют широкий ряд не только материалов, специально предназначенных для этих целей, но и их сочетание с обычными стройматериалами.

Заделка щелей в бетонных поверхностях

Нередко в местах примыкания бетонного пола и потолка к стенам имеются щели толщиной до 10 мм. Решая, как заделать щели на балконе в этом случае, чаще используют монтажную полиуретановую пену, цементно-песчаные смеси или клеевые составы на цементной основе.

Перед тем, как заделать швы, их очищают от пыли и мусора (лучше всего это сделать при помощи пылесоса), сбивают плохо закрепленные участки, иногда слишком узкую трещину расширяют.

Пену для лучшего сцепления и высыхания наносят на слегка смоченную поверхность с учетом ее сильного расширения после застывания, перед заделкой цементными растворами щели грунтуют.

После высыхания пены в швах ее излишки срезают малярным ножом, для предотвращения разложения под воздействием ультрафиолетового излучения ее закрашивают или закрывают сверху цементным раствором.

Иногда между бетонным полом и плитой парапета имеются большие зазоры до 100 мм. В этом случае пену обычно не применяют, а заделывают щели кирпичом, блоками из ячеистого бетона (газосиликат), укладывая их на цементный раствор. Большие щели между бетонными плитами можно заделывать при помощи жесткого и прочного утеплителя Пеноплекс, наклеивая его на пену.

Для заделки широких дыр на балконе используют жесть или профильный лист, деревянные доски и брус, пластик, металлический профиль, декоративные искусственный и природный камень, плитку – при этом основным способом их крепления к стыкам является монтажная пена и цементные смеси.

Заделка щелей в деревянных поверхностях

Заделка щелей балкона или лоджии может потребоваться при укладке деревянного пола по периметру между досками и стеной – в этом случае эффективнее использовать монтажную пену. Если требуется замазать трещины, щели и дыры в самой деревянной поверхности, то применяют шпаклевку по дереву, подобранную в тон доски.

Перед ее нанесением обрабатываемое место очищают от грязи, пыли и дефектных участков, шпаклевку наносят между щелями шпателем и после высыхания зашлифовывают мелкой наждачной бумагой, при необходимости отремонтированное место покрывают лаком.

Устранение щелей на пластике

Заделать щель в пластике лучше силиконовым герметиком, иногда применяют и более дешевый акриловый вид, но он обладает низкой водостойкостью и трескается под воздействием отрицательных температур.

Для нанесения герметика используют специальный пистолет, в который вставляют цилиндрическую тубу с герметиком, при надавливании на рукоятку пистолета материал поступает на обрабатываемую поверхность через узкий штуцер.

Специалисты с большим опытом наносят герметик, выравнивая его для получения эстетичной дугообразной поверхности, указательным пальцем руки, смоченном в мыльном растворе.

При самостоятельном нанесении лучше всего воспользоваться малярным скотчем, оклеивая шов с двух сторон на необходимую ширину. Для выравнивания после нанесения можно использовать специальный пластиковый или резиновый шпатель с дугообразными краями, после чего выровнять шов смоченным в мыльном растворе пальцем.

Достоинствами использования герметика является его быстрое время высыхания и идеально гладкий водостойкий и долговечный шов.

Материалы для заделки щелей – отличительные особенности

Хотя существует много материалов для заделки щелей, при ремонтных работах в основном применяют три вида, к которым можно отнести: монтажную пену, герметик и цементные растворы. При работе с данными материалами полезно знать их основные физические и химические свойства, а также технологию применения.

Монтажная пена

Монтажная пена является незаменимым материалом при установке окон, внутренних и наружных дверей, часто используются при укладке утеплителя, заделке щелей и швов. С ее помощью нередко закрывают крупные дыры, наклеивания на нее пенопласт, пеноплекс и другие изолирующие материалы.

Монтажная пена является вспененным полиуретановым герметиком, состоящим из двух производных сырой нефти – изоцианата и полиола (форполимеры) с добавкой катализаторов, стабилизаторов, и прочих веществ. Пенообразователем, заставляющим форполимер покидать баллон под давлением, является смесь сжиженных газов (бутан, изобутан, пропан). Основными физическими свойствами монтажной пены являются:

1. Способность расширяться в 20 – 40 раз на выходе из баллона, благодаря чему она эффективно заполняет полости любого объема.
2. Застывание пены происходит благодаря взаимодействию с водными парами и по времени занимает не более суток, для ускорения процесса обрабатываемые поверхности часто смачивают.
3. Пена обладает отличной адгезией с распространенными строительными материалами (бетон, кирпич, дерево, сталь, пластик), хуже всего держится на силиконе, полиэтилене и материалах с масляной поверхностью.
4. После застывания пена устойчива к влаге, перепадам температур, хорошо выдерживает нагрузки и является безвредной для здоровья человека.
5. При самостоятельно нанесении следует учитывать вторичное расширение пены, которое может составлять до 30% от объема материала.
6. Пена не смывается водой, поэтому при повторном использовании выходную трубку чистят механическим путем или специальным очистителем для застывшей монтажной пены.

Различают бытовую и профессиональную монтажную пену, последняя имеет более высокие показатели объемного расширения и плотности, наносится при помощи специального пистолета с кольцевым адаптером, на который накручивают баллон. Профессиональный пистолет позволяет регулировать напор и мощность струи.

Силикон

Распространенные в строительной отрасли силиконовые герметики состоят из основы (силиконового каучука), катализатора полимеризации (уксусный альдегид) и различного вида наполнителей (пластификатор, праймер адгезии, усилитель, краситель). При выходе герметика наружу уксусный альдегид взаимодействует с влагой воздуха и способствует застыванию силиконовой основы.

Силиконовый герметик обладает следующими свойствами:

1. Высокая эластичность шва, позволяющая ему удерживаться на подвижных участках.
2. Отличная адгезия с пластиком, стеклом, керамикой, деревом, металлом.
3. Устойчивость к агрессивным химическим веществам и ультрафиолетовому излучению, термостойкость материала лежит в диапазоне от -50 до +300 градусов Цельсия.
4. Водонепроницаемость, способность устранить мелкую течь, устойчивость к появлению плесени и бактерий.

Силиконовый герметик используют в случаях, если протекает балкон с крышей из профлиста, шифера, поликарбоната, для герметизации балконных рам, подоконников, отливов.

Материалы на основе цемента

Самым простым бюджетным способом заделки швов в бетонных конструкциях является применение смеси цемента и песка, разводимого в соотношении 1 к 4, также для этих целей можно применять сухие смеси для стяжки, плиточный клей, цементные штукатурки. Перед проведением работ обрабатываемые швы грунтуют, материалы наносят на поверхности при помощи металлического шпателя.

Для заделки и герметизации узкие щели на балконе можно замазывать цементными смесями, монтажной пеной и герметиками. При наличии широких щелей или дыр используют широкий ряд строительных материалов, установленных отдельно или наклеенных на монтажную пену или цементные растворы.

Делаем гидроизоляцию балкона своими руками — заделываем щели

Гидроизоляция балкона или лоджии зачастую сопряжена с определенными проблемами, потому что решить задачу как заделать щели на балконе и обеспечить герметичность снаружи и изнутри весьма сложно даже для профессиональных строителей. А именно эти дефекты стен, пола и потолка лоджии или балкона приносят повышенную влажность, выпадение конденсата, образование плесени и грибка.

Типичная протечка на балконе.

В том случае, если предполагается проведение работ по теплоизоляции помещения, то герметизация и гидроизоляция, процесс заделки щелей, становятся еще актуальнее.

Что касается открытого балкона, то как ни странно на первый взгляд, его гидроизоляция категорически необходима.

Ведь он постоянно находится в тяжелых условиях эксплуатации и поэтому подвержен разрушению. Все-таки выполнение небольшого объема ремонтных работ не так затратно, как дальнейшее проведение капитального ремонта.

Принципы заделки щелей

Здесь нужно учитывать несколько факторов: размеры обнаруженных щелей, материал, из которого изготовлены поверхности, положение щели (вертикальное, горизонтальное, диагональное). Решить, как будет выполнена гидроизоляция для балкона или лоджии, как удобнее сделать изнутри или снаружи. Конечно, наиболее частым решением этой задачи является применение традиционной монтажной пены.

Иногда достаточно пены.

При ее использовании не требуется наличия каких-то строительных навыков и умений, а работа не занимает много времени и сил. Если щели узкие и расположены в вертикальной плоскости, то их без труда можно заделать монтажной пеной. В том случае, когда ситуация более сложная, то потребуется использование иных материалов и методов.

Гидроизоляция и герметизация при наличии достаточно широких щелей, которые расположены между железобетонными поверхностями, несущей плитой или стеной, особенно сверху, приносят достаточно много проблем. Естественно, использование одной только строительной пены здесь не станет решением, потому что необходимо применение более сложных и технологичных материалов.

Если щель большая, то можно воспользоваться цементным раствором, чтобы полностью устранить ее.

Когда щель действительно широкая, то возможно имеет смысл вызывать специалистов по ремонту балконов и лоджий, которые могут сделать работу изнутри или снаружи при помощи современного оборудования и подходящих изоляционных материалов на должном уровне.

Общая схема герметизации балконов и лоджий.

Наиболее распространенным методом заделки щелей является применение пароизоляционной ленты в сочетании с монтажной пеной: сначала закрываем щель при помощи изоляционной ленты, которая обеспечивает защиту от воздействия влаги, но пропускает пар.

За счет использования изоляционной ленты пена никуда не денется и зафиксируется на одном месте, а также будет неплохо защищена от атмосферных воздействий, что значительно продлит срок ее службы. Как только монтажная пена высохнет, с ремонтируемой стороны балкона или лоджии на неё необходимо нанести еще один слой изоляционной ленты или любого другого аналогичного материала.

Возможный вариант герметизации.

Если течет балкон, то гидроизоляция балкона своими руками имеет еще один метод – заделка большой щели оцинкованным металлическим листом.

Первым делом проводим точные измерения образовавшейся щели, после чего делаем отметки на оцинкованном листе.К ширине необходимо добавить примерно 15-20 см. Вырезать такую заглушку можно при помощи ножниц по металлу. Форма заглушки может быть изменена при помощи молотка. Крепление осуществляется с помощью дюбелей или саморезов. Все стыки необходимо дополнительно запенить монтажной пеной.

Если щель располагается в верхней части балкона

В тех случаях, когда из-за ошибок при строительстве герметизация нарушена и протекает балкон, сверху между стеной дома и несущей плитой над балконом образовалась большая по размерам щель, то через нее во время дождя наверняка будет проникать вода.

Эта проблема должна быть решена сообща вместе с проживающими сверху соседями, т. к. некоторые работы придется выполнять на их балконе.

1. Первым делом из щели необходимо убрать всю пыль и грязь, масляные и влажны пятна. Чтобы тщательно зачистить щель, рекомендуется воспользоваться проволочной щеткой.
2. Для заделки самой щели можно воспользоваться специальным гидроизоляционным мастичным составом, который сегодня можно встретить в любом строительном магазине. Кроме того, заделка может быть осуществлена и при помощи обычной монтажной пены. Однако первый вариант выглядит более надежным и эффективным средством.
3. Мастику необходимо наносить на зачищенную поверхность. Состав наносится шпателем или кистью. Если обработать щель было решено с помощью пены, то перед обработкой рекомендуется дополнительно загрунтовать поверхность. Заполнение щели пеной лучше осуществлять сверху с соседнего балкона. Как только пена полностью застынет, надо удалить излишки, чтобы предоставить соседям более-менее ровный пол, а себе – такой же потолок.
4. В завершение ремонтный участок надо покрыть цементным раствором и загрунтовать после его застывания.

В тех случаях, когда с соседями договориться невозможно по определенным причинам (возможно, в квартире никто не живет), то тогда рекомендуется использовать мастичные составы и рулонные изоляционные материалы, которые не позволят проникать влаге внутрь вашего балкона. Очень хорошо, если рулон получиться монтировать под углом – в этом случае скапливающаяся вода будет отводиться в сторону от балкона.

Заделка трещин в разных материалах

Щели в новостройках и старых домах могут образовываться в результате различных воздействий и ошибок строителей. Все обнаруженные щели необходимо заделывать максимально оперативно, чтобы не допустить их увеличения в размерах и углубления.

Если с протечкой не бороться, то всё может обернуться необходимостью капитального ремонта лоджии или невозможностью эксплуатации балкона.

При наличии трещин в бетонных элементах конструкции балкона необходимо предварительно подготовить поверхность. Удалить нужно грязь, бетонные крошки, масляные пятна и другие загрязнения. Затем необходимо промыть трещину и просушить. Лучше всего применять для обработки качественный гидроизоляционный материал вроде битумной мастики. После этого трещину можно закрыть с помощью цементного раствора.

Если трещины были обнаружены на деревянном элементе конструкции, то поверхность, как и в прошлом случае, необходимо предварительно подготовить, очистив от грязи и пыли, удалив также всё декоративное покрытие (краску, лак и т. п.). Заполнить трещину деревянного элемента можно при помощи готовой шпаклевки, которая в большом разнообразии представлена в магазинах.

Заделочную смесь для деревянного участка можно сделать самостоятельно из клея ПВА или эпоксидной смолы и опилок, но можно использовать и обычную замазку для окон.

Выбранный изоляционный материал необходимо с помощью шпателя нанести на проблемную зону, после высыхания материала отшлифовать его и закрасить или залакировать. Если трещина была обнаружена на пластиковой поверхности, то ее заделка может быть осуществлена посредством силиконового герметика.

Практически любые трещины, образующиеся на современной и старой лоджии или балконе, можно заделать своими руками.

Существуют смеси, которые растворяются в воде и через капилляры закрывают щели.

Вместе с этим, если трещин много, и они представляют серьезную угрозу при эксплуатации балконного помещения, то требуется сделать капитальный ремонт, который самостоятельно выполнить очень трудно. В этом случае необходимо обращаться к специалистам коммунальных служб или в управляющую компанию, где должны прислать эксперта для оценки состояния балкона.

В ряде случаев, когда течет балкон все работы проводятся бесплатно (обычно это относится к старым домам или при наличии явных нарушений технологии строительства).

Гидроизоляция остекленного и открытого балкона: технологии герметизации швов, пола, козырька, крыши

Для всех строительных объектов, в том числе балконов, вода – один из главных врагов. Она способна разрушить любую конструкцию без надежной гидрозащиты. Поэтому перед утеплением и чистовой отделкой выполняется гидроизоляция и герметизация балкона. Это касается крыши, швов, образовавшихся трещин, пола. Если пренебречь данным этапом, рано или поздно влага даст о себе знать в виде образования течи и распространения плесени, что вряд ли входит в планы хозяев квартиры.

Герметики для изоляции балкона от влаги

Герметиками называют пастообразные или вязкие материалы, изготовленные на основе полимеров, которые применяются для герметизации различных поверхностей. Существует несколько видов герметизирующих композиций, отличающихся составом и условиями применения. Рассмотрим самые распространенные герметики, представленные сегодня на рынке.

Результат некачественной герметизации крыши балкона

Акриловые

Акриловый герметик, основным компонентом которого выступает полиакрилат (более распространенное название – акрил), — неаллергенный, нетоксичный материал, используется для внутренней гидроизоляции помещения. Такие составы отличаются высокой адгезией к бетону, кирпичу, пластмассам, в том числе ПВХ, образуют эластичный шов, сохраняющий данное свойство после полимеризации вещества.

Несмотря на то что некоторые производители на упаковке указывают высокую влагостойкость материала, акриловый герметик редко применяется для гидроизоляции открытого балкона или внешней герметизации балконов и лоджий. При постоянном контакте с влагой акрил может терять адгезивные свойства, отслаиваться от поверхности. Поэтому его не рекомендуют использовать в помещениях с повышенной влажностью.

• Основа: полиакрилат;
• Образование поверхностной пленки (при 20 °С): 2 ч;
• Полное отверждение (при 20 °С): 48 ч;
• Температура нанесения: от +5 °С до +35 °С;
• Рабочая температура: от -40 °С до +80 °С.

При соблюдении условий эксплуатации акриловый герметик хорошо герметизирует стыки между кирпичной стеной и бетонным полом

Силиконовые

Герметики на основе силиконового каучука долговечны, обладают высокой эластичностью после полимеризации, не боятся ультрафиолетового излучения, могут эксплуатироваться в широком диапазоне температур. Высокая стойкость к атмосферным явлениям позволяет с помощью силиконовых герметизирующих составов выполнять герметизацию и гидроизоляцию балкона изнутри и снаружи.

По составу силиконовые герметики разделяют на кислотные и нейтральные. Первые стоят дешевле, обладают ярко выраженным «уксусным» запахом после нанесения. Их следует аккуратно использовать с металлическими изделиями — кислотная среда может привести к коррозии металла. Нейтральный силикон не имеет запаха, не требует проветривания помещения во время внутренних работ, но цена у него выше кислотного варианта.

• Основа: силиконовый каучук;
• Образование поверхностной пленки (при 20 °С): 20 мин;
• Полное отверждение (при 20 °С): 24 ч;
• Температура нанесения: от -30 °С до +60 °С;
• Рабочая температура: от -60 °С до +200 °С.

Силикон имеет высокую адгезию к бетону, поэтому подходит для герметизации швов на балконе

Полиуретановые

Полиуретан применяют в качестве заменителя резины и каучука. Обладает высокой эластичностью, стойко переносит постоянный контакт с влагой. Особенной прочностью обладают двухкомпонентные полиуретановые герметики, которые после отверждения способны продемонстрировать как минимум 4-кратное удлинение при попытке разрыва (в некоторых марках эластичность достигает 1000%).

Полиуретан хорошо себя зарекомендовал при изоляции внутренних и наружных швов, стыков, элементов крыши. Однако при работе не забывайте о вредных агрессивных веществах в составе материала. Используйте защитные средства.

• Основа: полиуретан;
• Образование поверхностной пленки (при 20 °С): 1 ч;
• Полное отверждение (при 20 °С): 7 ч;
• Температура нанесения: от -10 °С до +35 °С;
• Рабочая температура: от -60 °С до +80 °С.

Полиуретановый состав сохраняет герметичность стыка даже при значительных подвижках конструкции

Тиоколовые

По своим внешним и структурным характеристикам тиокол напоминает каучук. Альтернативное название герметика – полисульфидный каучук. В Европе он практически заменил силикон при герметизации швов балконов и других строительных конструкций. Это обусловлено его высокой стойкостью к температурным и атмосферным факторам, ультрафиолетовому излучению, химическим реагентам, в том числе бензину и растворителям.

К недостаткам материала можно отнести более высокую цену по сравнению с другими герметиками, сложность применения. Такие составы обладают двух или трехкомпонентной структурой, требуя смешивания в строго отведенных пропорциях.

• Основа: тиокол;
• Образование поверхностной пленки (при 20 °С): 2 ч;
• Полное отверждение (при 20 °С): 48 ч;
• Температура нанесения: от -15 °С до +40 °С;
• Рабочая температура: от -60 °С до +130°С.

Герметизация козырька балкона с применением тиоколового герметика

Битумные

Битумная герметизирующая мастика – одно из самых популярных средств для гидроизоляции внешних поверхностей. Состав на основе битумного вяжущего абсолютно нейтрален к внешним воздействиям, из-за чего и получил широкое применение в строительной сфере. Кроме того, битум имеет отличную адгезию к любому основанию, будь то металл, бетон, пластик или дерево.

К недостатку мастик на основе битума можно отнести их черный цвет, что вносит определенные ограничений для герметизации, например, оконных проемов. Впрочем, застывший битум поддается окрашиванию, поэтому при необходимости шву можно придать цвет обрабатываемой поверхности.

• Основа: битум;
• Образование поверхностной пленки (при 20 °С): 30 мин;
• Полное отверждение (при 20 °С): 2-4 ч;
• Температура нанесения: от +5 °С до +30 °С;
• Рабочая температура: от -50 °С до +150°С.

При укладке гидроизоляции из рубероида все швы обрабатываются битумной мастикой

Существует целая линейка герметизирующих материалов из бутилкаучука – уплотнители, монтажные ленты, шнуры, брикеты, мастики. Особенной популярностью пользуются ленточные материалы, позволяющие оперативно заделывать швы и трещины при гидроизоляции балконов и устранении течи.

Бутилкаучук в виде мастики применяется точно так же, как и другие вязкотекучие герметики. Бутилкаучуковые составы абсолютно не боятся воды, обладают широким рабочим температурным диапазоном, подходят для внутреннего и наружного применения.

• Основа: бутилкаучук;
• Образование поверхностной пленки (при 20 °С): 1 ч;
• Полное отверждение (при 20 °С): 24 ч;
• Температура нанесения: от -20 °С до +40 °С;
• Рабочая температура: от -45 °С до +80°С.

Заделка наружных швов балкона бутилкаучуковой мастикой серого цвета

Гидроизоляция крыш и козырьков балконов

Если квартира на последнем этаже, балкон в любое время года подвергается воздействию атмосферных осадков. В результате постоянного контакта с влагой незащищенная кровля рано или поздно даст течь, поэтому герметизация крыши или козырька балкона в таких случаев выполняется в обязательном порядке.

Выбор и монтаж кровельного материала

Стандартные проекты многоэтажных домов в качестве крыши балкона последнего этажа часто ничего кроме плоского бетонного перекрытия не предусматривают. Такая конструкция хоть и обладает минимальным скатом, однако не способна справляться с быстрым отводом воды во время обильных дождей или таяния снега. Это приводит к образованию луж, просачиванию влаги внутрь помещения.

Лучший способ избежать такой ситуации – монтаж скатной крыши с достаточным углом наклона. В этом случае непосредственно на бетонном перекрытии монтируется каркас, на который сверху укладывается гидрофобный кровельный материал.

Этапы монтажа скатной крыши-козырька на балконе

Существует несколько видов кровельного материала, выбор которого обычно основывается на личных предпочтениях хозяев:

• Профнастил – прочный, доступный материал, поэтому часто применяется, если бюджет ремонта ограничен.
• Металлочерепица – по эксплуатационным свойствам не уступает профнастилу, однако обладает более привлекательным внешним видом.
• Еврошифер – надежное, легкое, эстетически привлекательное покрытие со звукопоглощающим эффектом.

Все перечисленные материалы монтируются внахлест, листы крепятся к каркасу или обрешетке саморезами с резиновой шайбой-прокладкой. Это гарантирует полную герметичность кровельного покрытия.

Гидроизоляция узла примыкания козырька к фасаду

Сквозь правильно смонтированную скатную крышу вода никак не сможет проникнуть внутрь, однако влага может найти выход в месте примыкания козырька к фасадной стене. Поэтому на балконе последнего этажа гидроизоляция данной области обязательна.

Стандартная технология герметизации узла примыкания:

1. В стене параллельно кровле делается выемка глубиной 20-30 мм.
2. В выемку заводится верхний конец защитного металлического фартука, обработанный герметиком.
3. Фартук крепится к стене дюбелями, а к кровельному материалу – саморезами с резиновыми прокладками. Для дополнительного уплотнения между фартуком и кровлей укладывается вспененный полиэтилен.

Схема герметизации места примыкания козырька к стене

Гидроизоляция плоской крыши рубероидом

Если для обустройства скатной кровли нет ни времени, ни средств, можно произвести гидроизоляцию плоской крыши балкона рубероидом. Это старый проверенный способ, который применяют для герметизации многих строительных объектов.

Порядок работ по укладке рубероида:

1. Поверхность бетонного козырька очищается от мусора, пыли, посторонних предметов.
2. Рубероид нагревается газовой горелкой и постепенно раскатывается по всей поверхности крыши.
3. Швы между листами рубероида, а также места примыкания к стене, обрабатываются битумной или бутилкаучуковой мастикой.

Гидроизоляция балкона рубероидом требует наличия специального оборудования и соответствующих навыков

Устранение продуваний и промерзаний оконных проемов

Недостаточная герметизация оконных блоков на балконах часто приводит к образованию плесени и грибка на прилегающих откосах и стенах. Такая проблема возникает при использовании старых деревянных окон или в результате неправильного монтажа металлопластиковых конструкций.

Почему дует из окна

Продувание окна — следствие недостаточной герметичности примыкания рамы к стене или створки к раме. Причин может быть несколько:

• Неправильная технология монтажа оконного каркаса. Большинство фирм, торгующих пластиковыми окнами, нанимают людей со стороны (часто без соответствующего опыта) для монтажных работ. Неудивительно, что при эксплуатации оконных блоков проявляются неприятные последствия «профессиональной» установки.
• Неправильный выбор герметика для заделки швов между рамой и стеной. Некоторые монтажники ошибочно полагают, что строительная пена является герметиком, поэтому не требует дополнительной отделки. В действительности, под воздействием солнечных лучей и перепадов температур пена начинает деформироваться, отслаиваться от поверхности, нарушая герметичность шва.
• Разрегулированные створки. Прижим створки пластикового окна – регулируемая величина. Для этого по периметру окна располагаются эксцентрики, положением которых определяется уровень прижима – слабый, средний или сильный.

Наличие одного лишь пенного шва не является достаточным условием для герметизации оконного шва на балконе

Правила герметизации оконных швов

Без монтажной пены при установке пластиковых окон не обойтись. При этом ни в коем случае нельзя экономить на пенном шве, тем более что лишние остатки высохшего материала легко срезаются. После высыхания пена с внутренней и наружной стороны должна быть покрыта влагостойким герметиком, который послужит надежным барьером для ультрафиолета и воды.

Допускается осуществлять герметизацию балкона изнутри шпаклевкой, замазочной сухой смесью, краской. Снаружи пенный шов рекомендуется закрывать исключительно герметиком, который обладает высокой эластичностью и не потрескается в результате температурного воздействия.

Герметизация узла примыкания окна к стене

Заделка швов и трещин внутри балкона

В отличие от наружной изоляции крыши и окна, где требуются навыки альпинистов, внутреннюю гидроизоляцию балкона можно выполнить своими руками. Конструктивные швы и образовавшиеся трещины требуют обязательной заделки перед выполнением дальнейшего ремонта. Затягивание или пренебрежение данным процессом приведет к образованию «мокрых» мест и последующему усугублению проблемы.

Типы балконных швов

Более 90% влаги, поступающей внутрь балкона, проходит сквозь незащищенные стыки плит, которые в своем обычном состоянии не являются серьезным препятствием для дождевой или талой воды. Строительные швы разделяют на два вида:

• неподвижные (холодные) – образуются между двумя стационарными конструкциями (плитами, стенами, перекрытиями и т.п.);
• подвижные (деформационные) – делаются с целью предотвращения деформации объекта, которая может возникнуть в результате подвижек грунта и температурных колебаний.

Открытые швы – основная причина распространения грибка и плесени на балконе

Способы герметизации швов

Каждый стык обладает индивидуальными характеристиками (шириной, глубиной, геометрией), поэтому требует соответствующего подхода. Герметизация швов и трещин на балконе выполняется несколькими методами:

• Заделка цементным раствором. Самый простой и дешевый, но не самый надежный вариант. Застывший раствор не обладает даже минимальной эластичностью, поэтому если им заделывать деформационный шов, высока вероятность появления трещин.

Заделка шва бетоном

• Уплотнение стыка с помощью эластичного жгута. Один из наиболее распространенных методов герметизации стыков бетонных плит. В канавку вдавливается уплотнительный жгут из вспененного полиэтилена или бутилкаучука, после чего шов заделывается герметизирующим составом.

Укладка жгута и нанесение слоя герметика

• Герметизация мелких швов и трещин. Небольшие по ширине стыки и дефекты конструкции герметизируются методом инъекции, при котором герметик вводится в полость шва строительным шприцом.

Изоляция мелких швов методом инъекции

Гидроизоляция пола на балконе и лоджии

Пол на балконе многоквартирного дома одновременно служит потолком для соседей снизу, поэтому его стоит гидроизолировать во избежание ненужных проблем. Не стоит расслабляться и жителям первых этажей. Через незащищенное основание на балкон будет подниматься влага из подвального помещения, что приведет к повышенной влажности и порче напольного покрытия.

Методы гидроизоляции пола

Существует несколько методов герметизации пола балкона, которые различаются применяемыми стройматериалами:

• Обмазочная изоляция – многослойное покрытие из эластичной герметизирующей смеси, которая наносится кистью или валиком.
• Литая изоляция – слой толщиной около 5 см выполняется из мастики или полимерного состава, которые при нанесении находятся в полужидком состоянии.
• Оклеечная изоляция – наклеивание гидрофобного материала.

Качественная гидроизоляция пола продлевает срок службы бетонного основания

Технология работ по герметизации основания

Вне зависимости от выбранного материала гидроизоляция пола балкона выполняется по следующей технологии:

1. Основание очищается от пыли и грязи, дефекты заделываются цементным раствором.
2. Подготовленное покрытие при необходимости обрабатывается праймером.
3. Согласно инструкции применения материала на поверхность наносится слой (или несколько слоев) гидроизоляции.
4. Сверху делается стяжка из плиточного клея или бетона.

Схема защиты балконного основания от влаги

Видеоинструкции и советы

Подробная инструкция от компании Sika — производителя полиуретанового гидроизоляционного покрытия Sikafloor-400 N Elastic для надежной защиты бетонного основания и напольного покрытия от разрушительного воздействия влаги:

Пошаговое руководство по устройству красивого, долговечного пола на открытом балконе, лоджии или террасе в частном доме:

Что делать, если течет балкон сверху? Устранение протечек на проблемном объекте:

Герметизация балконов и лоджий требует комплексного подхода, при котором абсолютно все стыки, примыкания, трещины обрабатываются соответствующими материалами. Если внутренние работы можно выполнить своими руками, то для наружной гидроизоляции придется воспользоваться услугами промышленных альпинистов, которые имеют необходимое оборудования и опыт работы на высоте.

Как заделать щели на балконе — занимаемся утеплением и ремонтом

Застекляют балкон для того, чтобы создать дополнительное, пригодное для комфортной жизни пространство. По этой же причине выполняют здесь и утепление. Но как заделать щели на балконе? Ведь нельзя назвать уютным помещение, где дует или течет. На утепляемом балконе все щели должны быть заделаны, и это аксиома, ведь иначе использование любых утеплителей не даст нужного эффекта. Но даже если вы не планируете остекления, никаких трещин на плите основания, стенах или ограждении быть не должно. И это залог не только долговечности всей конструкции, но и гарантия эстетичного внешнего вида.

Особенности используемых материалов

Заделка щелей на балконе требует тщательной подготовки поверхности — любую трещину на лоджии нужно очистить от грязи и полностью смочить водой. Дальнейший алгоритм действий зависит от того, о поверхности из какого материала идет речь.

На заметку: Самым универсальным материалом для заделывания трещин на балконе считается монтажная пена. Ее можно заливать сразу в трещины, если речь идет о бетоне или древесине, а любые синтетические поверхности обрабатываются ацетоном для того, чтобы пена лучше фиксировалась.

Кроме того, пена для заделывания щелей должна быть особым образом подготовлена. Для работ также потребуется специальный пистолет, куда накручивается баллон. Баллон с пеной следует встряхнуть, а затем перевернуть донышком вверх. Важно помнить, что пена очень сильно расширяется, а значит, всю имеющуюся щель вам не придется заливать — достаточно заполнить лишь 2/3 от глубины. Работы с монтажной пеной проводятся лишь при температуре выше +5°С. Кроме того, материалу требуется 24 часа на окончательное застывание, после чего излишки пены обрезают и заделывают шпатлевкой, герметиком или краской (это важно, так как ультрафиолетовое освещение вредно для материала, он начнет разрушаться).

Если речь идет о деревянных поверхностях, то их следует заделывать шпаклевкой или герметиками, а также можно использовать оконную замазку или даже ветошь. Когда же следует заделать изношенные пластиковые конструкции, то обязательно потребуются силиконовые герметики. Что же касается потрескавшихся бетонных плит, то здесь потребуется цементный раствор. На потрескавшиеся бетонные плиты обязательно нужна гидроизоляция, ведь если оставить пористую поверхность, то внутрь все равно будет поступать влага, обладающая разрушительным действием.

Выбирая, чем заделать щели на балконе, вы должны учитывать, что:

• для пластика и древесины потребуется силиконовый герметик;
• для бетона понадобится цементный раствор.
• а монтажная пена является универсальным решением;

Пример того, как можно заделать щель между стеной и полом монтажной пеной

Заделка щелей на балконе с пластиковой отделкой

Чем заделать щели на лоджии с пластиковыми элементами? Вам потребуется герметик на силиконовой основе и специальный пистолет, растворитель и резиновый шпатель, а также монтажный скотч. Алгоритм действий в данном случае таков:

• всю грязь из трещины убрать, удалить те элементы, которые крошатся. Обеспылить можно и с помощью пылесоса;
• щель необходимо обработать растворителем, чтобы обезжирить поверхность;
• важно также удалить всю влагу — поверхность перед заделыванием должна быть сухой;
• по обе стороны от щели наклеивается монтажный скотч, это позволит не испачкать остальную поверхность;
• следует вставить в пистолет картридж с силиконовым герметиком и вскрыть его;
• пистолет с герметиком ставится под углом 45°, и щель заделывается;
• лишний материал следует убрать с помощью резинового шпателя — форму шву нужно придавать сразу же, ведь через четверть часа герметик уже начнет застывать;
• отверждение по всей глубине произойдет примерно за сутки — при условии, что на балконе температура около 20°. Чем выше температура, тем быстрее произойдет отверждение.

Из нашей отдельной статьи вы можете узнать как застеклить балкон пластиковыми окнами. В ней вы найдете подробное описание технологии работ.

Избавившись от щелей и трещин, можно переходить к утеплению. Чем лучше утеплить балкон внутри мы рассказали на нашем сайте.

О преимуществах кварцвиниловой плитки для отделки пола читайте тут.

Заделывание трещин на бетонных балконных поверхностях

Чтобы заделать щель в бетонной поверхности, вам потребуется монтажная пена и растворитель, а также цементная смесь и грунтовка. Понадобятся и перчатки для защиты рук, и мастерок с кистью для нанесения раствора.

Трещину очищают, обеспыливают и высушивают. После этого поверхности обрабатывают грунтовкой и заделывают монтажной пеной. Пена будет расширяться внутри трещины, поэтому полностью щель не заполняют — достаточно будет 2/3 глубины. Когда монтажная пена полностью высохнет, излишки убираются ножом, а затем все покрывается цементным раствором.

Чтобы закрыть щели на балконе, вы можете использовать только цементный раствор, если речь идет о совсем небольшом повреждении бетонной плиты.

Использование монтажной пены для заделки вертикальных трещин

Особенности работы с трещинами на деревянных поверхностях

Как заделать щели на балконе, если трещина не очень велика или вы не хотите работать с монтажной пеной? Для деревянных поверхностей в этом случае можно использовать специальную шпаклевку. Ее наносят в очищенную щель. После нанесения излишки счищают, а поверхность шлифуется наждачкой. После этого желательно лакировать поверхность, подобрав лак таким образом, чтобы в окрашивании отремонтированный элемент не нуждался.

Если же речь идет о большой щели на лоджии, размером более 8 см, ее нужно заливать с помощью монтажной пены. В этом случае работы проводятся по стандартному принципу — в очищенную щель наносят пену, затем ее излишки удаляю, и место ремонта обработать грунтовкой и лаком.

Как можно заделать очень большие трещины на балконе

Заделка щелей на балконе и лоджии может потребовать использования оцинкованного железа. В этом случае вам потребуется следующий набор инструментов:

• измерительные приспособления — рулетка/линейка;
• оцинкованный лист;
• саморезы по металлу и дюбеля;
• молоток;
• ножницы по металлу;
• дрель/перфоратор;
• монтажная пена в баллоне;
• перчатки для защиты рук.

Этот способ используется для заделывания крупных щелей в балконных конструкциях, например, когда есть промежуток между ограждением и полом.

Большая щель между парепетом и основанием

Здесь недостаточно будет использования только одной монтажной пены — потребуется заглушка из оцинкованного листа. Размер заглушки определяют рулеткой, однако к определенному размеру нужно прибавить 200 мм высоты на загиб и раскроить лист, используя ножницы по металлу. Отрезанный кусок оцинковки сгибают в форме уголка и подгоняют молотком по форме имеющегося отверстия. Затем заглушку фиксируют с помощью дюбелей и саморезов — и к плите перекрытия, и к ограждению. По периметру установки оцинкованной заглушки все запенивается. Обнаруженные мелкие щели тоже обязательно запениваются, после чего всю лишнюю пену срезают.

Останется только придать эстетичности сформированной конструкции, для чего можно использовать любой отделочный материал: плитку, вагонку, дерево или пластик.

При монтаже чернового пола на балконе или лоджии часто применяются плиты ОСБ. А технические характеристики плит ОСБ описаны в нашем материале и он будет полезен при выборе нужной модели этого материала.

А советы по выбору балконных горшков для цветов вы найдете здесь.

Заделка верхних трещин

Если строительные работы при возведении дома проводились не очень качественно, то между стеной и верхней балконной плитой могла остаться большая щель, в которую постоянно будет стекать вода. Заделывать ее нужно и сверху, и снизу, то есть придется и соседям проводить ремонтные работы на своем балконе.

Важно полностью очистить трещину, для чего понадобится металлическая щетка из проволоки. Собственно заполнение щели происходит либо монтажной пеной, либо мастикой для гидроизоляции. Мастику следует наносить на очищенную поверхность шпателем либо кистью. Если же ваш выбор — монтажная пена, то к подготовительным операциям добавляется еще и грунтовка щели. После того, как пена застынет, все неровности срезаются.

Заполненную щель цементируют, а после высыхания раствора — грунтуют. Трещина, закрытая монтажной пеной, обязательно защищается от ультрафиолета и ветра окрашиванием, цементом, герметиком или изоляционной лентой.

После того, как вы выполните ремонтные работы, не забудьте установить на балконе отливы и козырек — они будут защищать внутренние поверхности от стекающей наружной влаги. Кстати, заделывание трещин на балконе позволит улучшить его герметизацию, а значит, он станет более комфортным. Естественно, вам придется и в дальнейшем следить за состоянием поверхностей — с тем, чтобы сразу убирать все возникшие трещины. Такой подход позволит вам много лет избегать капитального ремонта и сохранит привлекательность пространства.

А в этом видеоролике представлен сюжет о монтажной пене и ее особенностях.

Затирка швов гипсокартона: материалы и техника выполнения работ

При обшивке стен и потолков гипсокартоном между листами материала неминуемо остаются зазоры. И чтобы эти зазоры не проявлялись под краской или обоями, в обязательном порядке должна проводиться обработка швов гипсокартона специальной шпатлевкой.

Заделка щелей в гипсокартоне не представляет особой сложности, но в то же время – требует аккуратного исполнения. В статье мы подробно опишем последовательность операций по затирке швов, а также акцентируем внимание на некоторых нюансах, от которых зависит качество итоговой поверхности.

Затирка швов на потолке

Подготовительные работы

Инструменты и материалы для шпатлевки ГКЛ

Перед тем как приступать к работе по подготовке обшивки к финишной отделке, необходимо определиться, чем замазывать швы гипсокартона, а также приобрести необходимые инструменты.

Чаще всего для выполнения этой операции используются:

Материал для заделки щелей

• Шпатлевка для гипрока. Наиболее широко применяются такие материалы как Фугенфюллер, Унифлот, Фугенфитт и т.п.
  Они обеспечивают надежное закрепление краев ГКЛ и препятствуют растрескиванию шва под отделкой после высыхания шпаклевки.

Обратите внимание!
Если вы планируете поверх гипсокартонной обшивки наносить интерьерную краску, то для заделки щелей и неровностей стен лучше использовать более дорогие составы.
Для выравнивания стены под поклейку обоев или декоративную штукатурку можно применять составы, цена которых находится в более дешевом сегменте.

• Армирующая лента-серпянка. Используется для проклеивания шва и предотвращения его повреждений.

• Металлические накладки на углы. Выполняют ту же функцию, что и серпянка, но защищают кромку ГКЛ более надежно.

Чем замазывают швы гипсокартона, мы разобрались, теперь необходимо подобрать инструменты для выполнения этой задачи:

• Саму процедуру заполнения шва мы выполняем с помощью шпателя. Лучше иметь под рукой несколько шпателей разных размеров – так можно будет и аккуратно заполнить небольшие неровности, и обработать участок значительной площади.
• Для работы со швами и щелями на потолке нам понадобится сокол – специальная пластинка с рукояткой на нижней стороне.
  На эту пластинку можно уложить шпатлевочную массу, и понемногу набирать ее шпателем для заполнения щелей.

• Для шлифовки затертой поверхности применяется терка с абразивной сеткой.
• Чтобы контролировать, насколько качественно мы наносим шпатлевку, нужен уровень. В данном случае лучше взять обыкновенный уровень с пузырьком воздуха, поскольку лазерный для данной цели практически не подходит.

Итак, у нас есть чем затирать швы гипсокартона, готов необходимый инструмент – а значит, пора приступать к работе.

Подготовка швов к затирке

Перед тем как затирать швы на гипсокартоне, их необходимо особым образом подготовить – иначе затирочный состав не проникнет в шов, а значит, не обеспечит достаточно качественное сцепление с материалом гипсокартонной обшивки.

В идеале подготовка к затирке стыков осуществляется еще на этапе обшивки:

• После обрезки край гипсокартонной плиты тщательно обрабатываем обдирочным рубанком для гипсокартона. Делается это для того чтобы обеспечить максимально плотную стыковку плит между собой.
• Когда края обработаны и выровнены, укладываем плиту на ровную поверхность и с помощью кромочного рубанка снимаем фаску под углом 450. Ширина и глубина такой фаски должна составлять от 5 до 10 мм в зависимости от толщины ГКЛ.

Снятие фаски малярным ножом

• Плиты со снятыми фасками фиксируем к каркасу для гипсокартона с помощью саморезов, следя за тем, чтобы каждая плита была надежно закреплена.
  Чем больше «свободный ход» края плиты, тем сложнее качественно заполнить стык и тем выше вероятность его растрескивания.
• Если нам необходимо заделать щели в уже обшитой гипроком стене, то расшивка швов гипсокартона производится с помощью малярного ножа. Установив лезвие под выбранным углом, обрабатываем края листов обшивки, формируя v-образное углубление.
  После того как фаски на всех стыках сняты, необходимо обработать поверхность стены или потолка грунтовкой. Конечно, можно обойтись и без этого компонента, но качественная грунтовка обеспечивает более эффективную адгезию шпатлевки с гипсовой сердцевиной листов обшивки.

• Когда грунтовка полностью высохла, все стыки проклеиваем лентой-серпянкой. Как правило, стекловолоконная лента выпускается с самоклеящимся покрытием, потому ее нанесение не должно вызывать никаких затруднений.

Проклейка расшитого шва серпянкой

• Серпянка клеится точно по середине стыка, при этом не следует допускать провисания участков ленты. Соединение нескольких лент нужно производить внахлест, а края должны заходить друг на друга не менее чем на 4-5 мм.

Совет!
Вместо ленты-серпянки можно проклеивать стыки полосами марли или бумаги. В этом случае, естественно, качество поверхности будет существенно ниже.

Как и чем замазывать швы гипсокартона — алгоритм, особенности работ

После монтажа гипсокартона между листами появляется небольшое углубление-шов. Его необходимо заделать, чтобы улучшить функциональные и эстетические свойства конструкции. В нашей статье мы узнаем, чем замазывать швы гипсокартона, какие материалы для этого понадобятся и как проводить все необходимые работы.

Чем замазывать швы гипсокартона

1. Почему нужно заделывать швы
2. Материалы для заделки швов
3. Бумажная лента
4. Самоклеящаяся серпянка
5. Шпаклевка
6. Грунтовка
7. Штукатурка
8. Необходимые инструменты
9. Порядок заделывания швов
10. Подготовка к работе
11. Подготовка поверхностей под заделку
12. Расшивка швов
13. Грунтовка швов
14. Приготовление шпаклевочного раствора для заделки швов гипсокартона
15. Заделка швов гипсокартона шпаклевкой
16. Шлифование швов гипсокартона
17. Основная работа
18. Замазка швов на углах
19. Затирка швов после штукатурки
20. Причины лопания швов
21. Заделка швов без использования серпянки или перфорированной бумаги
22. Рекомендации
23. Заключение

Почему нужно заделывать швы

Даже в случае самого качественного и правильного монтажа между гипсокартонными плитами будут появляться небольшие швы. Они будут заметны глазу, поэтому будут портить внешний вид гипсокартонной конструкции. Но заделывать швы нужно не только по эстетическим, но и функциональным причинам. Если отделку не выполнить, это будет чревато следующими негативными эффектами:

• Основание гипсокартона будет неровным. К нему будут плохо приклеиваться обои или облицовочные материалы (все выпуклости и неровности будут очень заметны).
• Есть риск растрескивания краев гипсокартона. Под действием температуры, прямых солнечных лучей, влажности края могут начать деформироваться, что приведет к растрескиванию.
• Повышенный риск образования плесени. В случае повышенной влажности в помещении в швах может поселиться болезнетворный грибок, что может привести к образованию вредоносной плесени.

Материалы для заделки швов

Заделку швов можно делать различными способами. Основные материалы — бумажная лента, самоклеящаяся серпянка, шпаклевка, грунтовка и штукатурка. Каждый материал обладает своими особенностями и нюансами, о которых мастеру нужно знать заранее. Ниже мы рассмотрим каждый из материалов более подробно.

Бумажная лента

Представляет собой длинную бумажную ленту, собранную в небольшие рулоны. Лента обычно имеет вставки из стекловолокна, что делает материал очень прочным, надежным. Длина ленты обычно составляет 50-100 метров, а ширина — 5 сантиметров (хотя встречаются и более широкие/длинные материалы). Особенности применения бумажной ленты:

• Бумажная лента обычно монтируется на слой шпаклевки, нанесенный на стык и края гипсокартонных плит. Отдельно наносить клей не нужно, поскольку лента сама пристает к шпаклевке.
• Располагать ленту рекомендуется посередине, чтобы она покрыла шов и оба листа гипсокартона. Это обеспечит высокую прочность, надежность монтажа.

Обратите внимание! По техническим свойствами серпянка значительно превосходит бумажную ленту. Поэтому ленту рекомендуется брать только в случае очень скромного бюджета или в случае отсутствия серпянки в магазине.

Самоклеящаяся серпянка

Серпянка — это сетчатый материал в виде длинной, но узкой ленты, которая также собрана в небольшие рулоны. Ширина материала обычно составляет 5-10 сантиметров, а длина — до 50 метров (хотя встречаются и более крупные рулоны). Серпянка выполнена на основе прочного стекловолокна, который отличается большой прочностью. Главная особенность материала — это наличие клеящего слоя, что значительно упрощает монтаж.

Особенности применения самоклеящейся серпянки:

• Сверху на серпянку наносится клеящий состав и тонкий слой бумаги — чтобы воспользоваться серпянкой, нужно аккуратно отсоединить бумагу и поднести серпянку к гипсокартону. Обратите внимание, что на момент монтажа стык должен быть заделан шпаклевкой.
• Серпянка подойдет для гипсокартона с любой кромкой. Ее можно использовать для заделывания не только швов, но и отверстий, сколов, дырок и многих других дефектов на поверхности гипсокартона. Материал является универсальным, подойдет для стен любых категорий.

Шпаклевка

Шпаклевка — это материал, который используется для непосредственного замазывания швов. Обычно в качестве шпаклевки используют смеси белого цвета на основе гипса. Гипс прост в использовании, его легко хранить и транспортировать, а чтобы получить отделочную смесь, его нужно всего лишь развести водой согласно инструкции. Особенности применения гипсовой шпаклевки:

• Как мы уже сказали ранее, для применения шпаклевку нужно развести водой согласно инструкции и нанести на место стыка с помощью шпателя. Среднее время застывания гипса — 2-6 часов в зависимости от марки.
• При выборе шпаклевки обратите внимание на его уровень усадки. В идеале — чем ниже усадка, тем лучше. Если купите шпаклевку с большой усадкой, то материал придется наносить в несколько слоев.

Грунтовка

Грунтовка — это жидкий состав, который используют для дополнительной отделки стыков и швов. Грунтовка обычно полностью прозрачная, а для ее нанесения не нужен клей или какие-либо дополнительные материалы (достаточно будет кисточки). Грунтовка обычно продается в крупных баках на 15-20 литров, а также небольших бутылках на 1-2 литра (первый вариант — для промышленных работ, второй — для домашних).

Особенности применения грунтовки:

• Грунтовка в обязательном порядке наносится на гипсокартон перед проведением отделочных работ (до заделки шва гипсом). Помимо этого грунтовка может применяться на завершающем этапе работ — она наносится по всей поверхности гипсокартонной конструкции (включая швы) перед покраской или поклейкой обоев.
• Оптимальный вариантом будет покупка грунтовки на акриловой основе. Этот состав недорого стоит, быстро сохнет, отличается хорошими техническими свойствами. Продается он в виде жидкого состава, который следует наносить кисточкой. Средний срок высыхания грунтовки — 1 день.

Обратите внимание! В состав некоторых грунтовок входят присадки, которые сокращают высыхание до 4-8 часов. Поэтому читайте инструкцию заранее — так Вы сможете сэкономить время.

Штукатурка

Штукатурка — это смесь для финишной отделки стены. Многие люди не наносят финишный слой и совершенно зря, поскольку в таком случае гипсокартонная конструкция может растрескаться со временем. Помимо этого штукатурка усиливает адгезию между гипсокартоном и внешним покрытием, что позволит краске или обоям прослужить дольше. Штукатурка представляет собой цементно-известковую смесь, которую разводят водой и наносят на стену с помощью шпателя.

Другие особенности применения финишной штукатурки:

• Штукатурка наносится на полностью высохшую шпаклевку, на которую нанесена грунтовка и прикреплена бумага/серпянка. Наносить штукатурку можно в несколько слоев, а каждый новый слой наносится после полного высыхания предыдущего.
• После нанесения штукатурки ее рекомендуется зачистить с помощью мелкой наждачной бумаги. Это позволит получить более гладкую однородную поверхность без неровностей. Сверху гипсокартонную конструкцию вместе с швов на основе шпаклевки рекомендуется покрыть слоем грунтовки.

Необходимые инструменты

Итак, мы разобрались с материалами, которые понадобятся для качественной заделки шва. Но какие инструменты понадобятся мастеру? Давайте в этом разберемся:

• Широкий и узкий шпатель.
• Штукатурный сокол (пластина с ручкой).
• Емкость для смеси + вода.
• Мелкая наждачная бумага.
• Кисточка и широкий валик.
• Небольшой нож.

Обратите внимание! Также следует позаботиться о средствах индивидуальной защиты — это респиратор, очки, спецодежда, перчатки. Респиратор рекомендуется использовать только во время приготовления строительной смеси — потом его можно будет снять.

Порядок заделывания швов

Заделку швов выполняют поэтапно — подготовка поверхности под заделку, расшивка швов, приготовление раствора, грунтовка, заделка и многие другие. Обратите внимание, что работы могут растянуться на несколько суток, поскольку грунтовке, шпаклевке и штукатурке нужно время для полного высыхания. Ниже мы каждый из этапов в деталях рассмотрим.

Подготовка к работе

Непосредственно перед проведением работ рекомендуется прочитать инструкцию к грунтовке, шпаклевке и штукатурке. Все работы следует проводить в условиях, которые соответствуют инструкции (влажность, температура). Перед проведением работ рекомендуется хорошо проветрить помещение, а потом — закрыть окна, чтобы в помещении не было сквозняка. Во время отделки рекомендуется включить верхнее освещение, чтобы можно было хорошо разглядеть основной шов, а также все неровности и дефекты поверхности.

Подготовка поверхностей под заделку

Теперь необходимо подготовить рабочую поверхность под заделку. Для этого выполните следующие работы:

1. Проверьте рабочую поверхность гипсокартона. Если обнаружите задиры, заусеницы и неровности, удалите их с помощью ножа или мелкой наждачной бумаги. После зачистки пройдитесь по стене сухой тряпкой, чтобы избавиться от пыли, мусора.
2. Если гипсокартон крепили на шурупы, проверьте качество их крепления. В идеале они должны быть немного утоплены, однако головки не должны пробивать поверхность картона. Если головки утоплены слабо, то возьмите отвертку и завершите монтаж. Если головки повредили картон, то открутите немного шуруп, заделайте отверстие небольшим количеством шпаклевки, а потом обратно закрутите шуруп.

Обратите внимание! Если заделываете отверстие шпаклевкой, то шуруп нужно закручивать сразу, не дожидаясь высыхания гипсовой смеси. Излишки шпаклевки нужно удалить с помощью сухой тряпки.

Расшивка швов

Расшивка — это внешняя обработка краев гипсокартонной плиты. В результате расшивки Вы должны получить открытую V-образную выемку с примерно одинаковым расположением краев гипсокартонных плит (они не должны сильно выступать друг над другом, не должно быть поврежденных краев и так далее). Расшивка выполняется с помощью ножа по такому алгоритму:

1. Если на гипсокартоне имеются поврежденные участки (например, сколы, надрезанные фрагменты), срежьте их аккуратно с помощью ножа.
2. Если в некоторых местах края одного листа выступают над другим, то такие нахлесты нужно также срезать ножом, поскольку это затруднит попадание шпаклевки.

Расшивку швов следует проводить не вертикально, а под острым углом в 40-50 градусов. В результате Вы должны получить V-образный паз, в который будет легко попадать шпаклевка. Некоторые компании продают гипсокартон с уже обработанными краями — если используете такой материал, то расшивку можно не проводить.

Грунтовка швов

Чтобы гипсокартонные плиты хорошо сцепились со шпаклевкой, рекомендуется нанести небольшой слой грунтовки. Оптимальный вариантом будет использование акриловых смесей с присадками, которые высыхают за 5-6 часов. Для грунтования нужно налить небольшую порцию жидкости в емкость, а потом — с помощью кисточки нанести на край. Дождитесь полного высыхания грунтовки до перехода на следующий шаг.

Обратите внимание! На данном этапе грунтовка наносится только на край, а не на всю поверхность гипсокартона. Оптимальный вариант нанесения — на 20-30 сантиметров от каждого края.

Приготовление шпаклевочного раствора для заделки швов гипсокартона

После полного высыхания грунтовки можно приступать к приготовлению шпаклевочного раствора. Алгоритм приготовления раствора будет прост:

1. Прочитайте инструкцию к гипсовой смеси, примерно подсчитайте количество сухого состава и воды.
2. Сухой состав насыпьте в емкость для приготовления раствора, залейте его нужным количеством воды.
3. Перемешайте смесь до получения однородной массы; если есть дрель с миксер-насадкой, можете использовать ее.
4. Подождите 3-5 минут, чтобы вода равномерно растворила порошок, а потом еще раз перемешайте смесь.

Заделка швов гипсокартона шпаклевкой

Гипсокартонная смесь готова — теперь можно приступать к ее нанесению. На этом этапе Вам также понадобится бумага или серпянка, поэтому держите их при себе. Заделка выполняется так:

1. В левую руку возьмите широкий шпатель и нанесите на него большой слой шпаклевки толстым слоем. Возьмите в правую руку маленький шпатель и немного разровняйте шпаклевку на широком шпателе.
2. С помощью узкого шпателя черпайте небольшие порции шпаклевки с большого и аккуратно наносите их по всей выемке шва. Обратите внимание, что лишние порции шпаклевки удалять не нужно.
3. Теперь возьмите широкий шпатель, поставьте его под углом и проведите вверх-вниз с небольшим нажимом. В результате гипс должен распространиться по всей кромке шва равномерно.
4. Когда сформируете шов, сверху нанесите бумагу или серпянку. Если используете бумагу, обработайте ее кипятком и отожмите. Для нанесения просто поднести бумагу/серпянку ко шву и положите ее на слой штукатурки.
5. Поверх бумаги/серпянки нанесите тонкий слой штукатурки. Отделку делайте так — с помощью маленького шпателя нанесите небольшой слой гипса, а потом разровняйте его с помощью широкой шпателя.

Шлифование швов гипсокартона

Гипсовая смесь обычно сохнет быстро — от 2 до 6 часов в зависимости от марки смеси. Когда гипс хорошо схватится с поверхностью стены, возьмите наждачную бумагу и аккуратно проведите зачистку шва. Обратите внимание, что использовать шлифовальный аппарат не рекомендуется, поскольку так Вы можете повредить гипсокартон. По завершении зачистки нужно стряхнуть пыль с поверхности гипсокартона с помощью сухой тряпки.

Основная работа

Теперь можно приступать к нанесению финишной шпаклевки. Работы проводятся по похожему алгоритму:

1. В емкость насыпьте небольшую порцию штукатурки, разведите ее нужным количеством воды согласно инструкции, хорошенько перемешайте смесь вручную или с помощью миксера.
2. Возьмите широкий шпатель и равномерно нанесите на его поверхность нужное количество штукатурки. С помощью узкого шпателя черпайте раствор и небольшими порциями наносите его на шов с небольшим заходом на края гипсокартона (на 15-20 сантиметров).
3. После нанесения всей штукатурки возьмите пустой широкий шпатель и проведите им несколько раз вверх-вниз с небольшим нажимом, чтобы распределить материал тонким слоем по поверхности гипсокартона. Время застывания штукатурки — до 1 суток.

Замазка швов на углах

Если Вы работаете с углами, то швы заделываются по идентичному алгоритму — зачистка, грунтовка, шпаклевка, слой бумаги/серпянки, финишная штукатурка. Единственный важный момент — это другое нанесение серпянки/бумаги:

• Для заделки углов применяется материал повышенной ширины — до 10 сантиметров.
• Для нанесения материал подгинается строго посередине и наносится на слой штукатурки.
• Сверху на материал обязательно наносится дополнительный слой штукатурки + не забудьте сделать затирку.

Затирка швов после штукатурки

После высыхания финальной штукатурки нужно выполнить затирку шва. Работы проводятся также вручную с помощью наждачной бумаги, поскольку шлифовальная машинка может повредить картон. По завершении работ нужно удалить пыль и выполнить проветривание помещения. Потом нужно нанести слой грунтовки по всей площади гипсокартона — работы по заделке швов завершены.

Причины лопания швов

В случае неправильного проведения работ швы могут лопнуть. Основные причины лопания швов:

• Игнорирование бумаги/серпянки.
• Некачественная расшивка.
• Игнорирование затирки швов наждачной бумагой.
• Игнорирование пыли на рабочей поверхности.
• Использование некачественной шпаклевки/штукатурки.
• Проведение работ в условиях избыточной влажности.

Заделка швов без использования серпянки или перфорированной бумаги

Гипсокартонные швы можно заделывать без использования серпянки или перформированной бумаги. Работы выполняются по идентичному алгоритму, но с небольшими отличиями на финальном этапе отделки:

1. Сперва алгоритм работ будет стандартным — расшивка, грунтовка, шпаклевка, зачистка. Процедуры выполнятся поэтапно, а грунтовка и штукатурка должна полностью высохнуть перед переходом на следующий этап.
2. А теперь появляется небольшое, но важное отличие — финальная штукатурка наносится не в один, а в два-три очень тонких слоя. Каждый слой наносится после полного высыхания предыдущего.

Рекомендации

Рассмотрим несколько практических советов, которые помогут Вам провести работы правильно:

• Не делайте раствор большими порциями, если у Вас нет миксера. Такой раствор будет сложно перемешивать, поэтому в нем будет много комков. Лучше делайте раствор небольшими, но однородными порциями — такой раствор будет качественными и надежным.
• Некоторые люди после нанесения штукатурки размещают рядом с конструкцией нагревающий прибор. Однако делать это не рекомендуется, поскольку совместное воздействие жидкого раствора и перепадов температур может негативно повлиять на прочность гипсокартона.
• Приготовленный гипс/штукатурка постепенно застывает, а уже через 30-40 минут смесь становится достаточно твердой, чтобы ее нанесение стало невозможным. Поэтому не мешкайте — после приготовления смеси сразу наносите ее на шов/поверхность гипсокартона.

Заключение

Подведем итоги статьи. Швы между гипсокартонными плитами можно легко заделать своими руками. Для этого понадобятся — бумага/серпянка, грунтовка, шпаклевка и штукатурка. Примерная последовательность работ — выполните расшивку шва, нанесите грунтовку, нанесите шпаклевку, установите бумагу/серпянку, нанесите еще один слой шпаклевки, нанесите слой штукатурки. Если забыли купить серпянку или бумагу, то ничего страшного — работы можно выполнить и без них, однако придется наносить финальную штукатурку в несколько тонких слоев, что увеличит время работ.