Работы по выравниванию стен из бруса
Сейчас сохраняется тенденция строительства частных загородных домов из натуральных материалов. Для возведения несущих стен многие люди выбирают деревянный брус вместо кирпича или газоблока. Изделия проигрывают по теплопроводности пенобетону, но с их помощью можно создать благоприятный климат в помещении.
Дерево дышит, позволяя воздуху циркулировать, но у конструкций есть и недостатки. Одним из них считается усадка деревянного здания во время эксплуатации. Через год после постройки дома придётся законопатить стены и уложить дополнительную теплоизоляцию. Усадка может привести к деформации ограждающих конструкций, поэтому надо знать, как выровнять стену из бруса.
- Причины деформации стен
- Работа по выравниванию
- Подготовка материала и инструмента
- Новая постройка
- Старый дом
- Советы и рекомендации
Причины деформации стен
Перед выравниванием стен необходимо ознакомиться с причинами, которые могут вызывать появление дефектов. В момент монтажа дома человек запасается впрок строительными материалами. Проверить весь поступивший брус на наличие дефектов не представляется возможным. Пиломатериал должен изготавливаться так, чтобы сердцевина бревна находилась строго по центру изделия. При несоблюдении этого правила сушка будет происходить неравномерно и деформация бруса во время строительства или усадки здания неизбежна.
Важно! Лучшим выходом считается чередование разнонаправленных элементов так, чтобы элементы компенсировали искривление друг друга.
Ещё одной причиной деформации ограждающих конструкций считается неправильный расчёт нагрузок. При сжатии любой элемент строительной конструкции будет выгибаться. Необходимо обратиться за помощью к специалистам, которые помогут сделать важные расчёты и выявят избыточное давление в конструкции. Для перераспределения усилий на стене понадобится несколько дополнительных стоек.
Последней причиной деформации ограждающих конструкций считается неправильный монтаж межвенцового утеплителя, который может выдавливать брус. В демонтаже стены нет необходимости, нужно извлечь теплоизоляционный материал и законопатить образовавшиеся зазоры.
Работа по выравниванию
На начальной стадии работ необходимо определить проблемные места и запастись всем необходимым для выравнивания поверхностей ограждающих конструкций.
Подготовка материала и инструмента
Перед тем как выровнять стены в доме из бруса, необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:
- металлические уголки с полочкой не менее 6 см;
- длинные шурупы (9 см при диаметре 8 мм);
- электродрель и свёрла по дереву;
- болгарка;
- шпильки с резьбой;
- шайбы и гайки.
При выполнении работ отталкиваются от базового проекта здания. В документе указывается схема расположения несущих стен и перегородок. По проекту можно определиться с установкой дополнительных элементов, окосячек. Выравнивание стены из бруса внутри дома происходит по-разному.
Новая постройка
Не все производители уделяют внимание качеству изготавливаемых пиломатериалов, их больше интересуют объёмы продаж. Если деревянные элементы стали кривыми во время сушки, необходимо провести работы по устранению дефектов поверхности. Для выравнивания стены выбирают самую выпуклую деталь и закрепляют её к поперечному брусу. Элемент фиксируется к нижнему венцу намертво.
Для создания прочного крепления необходимо высверлить одно сквозное отверстие, вставить шпильку и подтянуть резьбовое соединение гайкой. Через некоторое время фиксатор ещё раз подтягивают и так делают несколько раз, пока брус не примет начальное положение.
Обратите внимание! Быстро выправить стены из бруса не удастся, это может привести к разрушению древесины. Процесс может продолжаться на протяжении месяца. Ускоряет выравнивание дождливая влажная погода.
Исправить положение нижних брусьев можно при помощи деревянных клиньев. Деревянный элемент забивают в землю и закрепляют его положение. В верхней части тяжёлым молотком аккуратно забивают клин. Через некоторое время эту деталь опять подбивают и проводят операции до тех пор, пока стена не выровняется полностью. С внутренней стороны ограждающие конструкции обтягивают листами гипсокартона либо деревянной вагонкой.
Старый дом
Старыми считаются деревянные жилые здания, которые эксплуатируются не менее 5 лет. За этот период происходит полная усадка жилого дома. В старых зданиях необходимо предварительно укрепить оконные и дверные проёмы. Отсутствие обсады считается основной причиной деформации стены.
Для выравнивания ограждающих конструкций в местах прилегания к проёмам используется металлический уголок с шириной полочки не менее 6 см. Элемент должен соответствовать длине проёма. Отрезают брус, который будет использоваться в качестве стойки, подпирают его домкратом и заводят уголок под проём. В последнем элементе необходимо просверлить три отверстия диаметром 8 мм.
Крепление уголка к бруску проводят при помощи утолщённых шурупов. Чтобы предотвратить растрескивание дерева, крепёжные элементы смазывают отработанным машинным маслом. Шурупы затягивают равномерно, по очереди. После этого металлический уголок покрывают слоем краски, что предотвратит коррозию материала.
Чтобы выпрямить стены с внутренней стороны, используются толстые металлические шины. Элементы накладывают на вогнутые поверхности по высоте стен. Их фиксация происходит при помощи резьбовых соединений в трёх местах – вверху, внизу и в центральной части конструкции. Для выравнивания стен своими руками необходимо постепенно поджимать гайки. После выпрямления поверхности шины остаются на прежнем месте. Их можно скрыть под отделкой (листами гипсокартона).
Советы и рекомендации
Перед выравниванием стен в деревянном доме необходимо провести следующие подготовительные операции:
- зачистить поверхности, освободив от инородных предметов, гвоздей;
- снять слой штукатурки и замазку в местах оконных и дверных проёмов;
- обработать деревянные элементы антисептиком, что предотвратит гниение и появление плесени на материале.
Установленные крепежи маскируют под отделочным материалом. Это может быть декоративная штукатурка, деревянная вагонка или гипсокартон.
Щели между рядами в доме из бруса
тел: 8-903-899-98-51; 8-930-385-49-16
 |
violettaru@gmail.com
Что делать, чтобы построить дом из бруса без щелей в стенах и как можно убрать щели, если они уже появились?
Самая главная беда неопытных строителей деревянных домов – неспособность учитывать основное свойство древесины, как стройматериала – усыхание в процессе строительства. Кто-то не обращает на это внимание, кто-то просто не знает о таких качествах деревянного стройматериала, а кто-то еще пытается мужественно «бороться», «противостоять» неизбежной усадке деревянного дома.
Все эти названные категории «деятелей» так далеки от опыта предков, которые веками возводили деревянные дома: избы, деревянные усадьбы и терема. За тысячелетие существования Руси деревянной накоплено столько опыта в обращении с древесиной, который невозможно игнорировать, если хочешь построить качественный и добротный дом. Все возникающие проблемы у современных строителей были давным-давно известны русским зодчим, исследованы и решены. Нужно только придерживаться правил деревянного зодчества, выработанным за века, и тогда строение будет качественным и прослужит долго. 1.Щели в стенах между венцами в доме из бруса
Те, кто заинтересовался этой проблемой – образованием пространства между рядами в срубе дома, скорее всего, только собирается строить дом из бруса и где-то услышал о том, что иногда образуются щели между венцами в постройке из дерева. Кто-то уже приступил к строительству и озаботился тем, как избежать этой проблемы. Самая сложная ситуация у тех, кто уже построил свой деревянный дом и, спустя некоторое время, столкнулся с тем, что сквозит из-за образовавшихся щелей в стенах сруба.
Больше всего щели «светятся» в тех стенах, где установлены окна и двери. Летом это незаметно, а с наступающими холодами еще как! А зимой в щелях образуются «зайцы» – снежная «накипь» в тех местах, где должны смыкаться венцы сруба или в углах. С наступлением холодов в таком доме из бруса с «дырами» в стенах начинается бешеный расход тепла. И сколько не обогревай дом, все равно мало. Ну а как же еще может быть, если тепло «убегает» через щели между рядами?
У нас в России, где больше половины года жилье отапливается, самое главное качество строения оценивается по его способности удерживать тепло. Поэтому наши предки, строя свои избы и деревянные усадьбы, особое значение придавали тому, чтобы дом был теплым – в первую очередь, а уж об архитектурной эстетике думали во вторую очередь. Возводили дом из сруба, утепляли его, ставили печь, а только потом, пожив в доме, украшали резьбой, вырезая из дерева замысловатые узоры. Часто современные застройщики бОльшее значение придают внешнему виду строения, чем качеству его возведения. Это фундаментальная беда нашего времени – стремление к форме, а не к содержанию. Главное – упаковка, фантик, а не то, что в него положено. Из-за стремления к внешней эффектности, поспешности, игнорирования опыта предков получаются негодные жилища со щелями. 2.Строительство деревянного дома из сруба под усадку
С незапамятных времен у русских зодчих существовало правило – срубил дом, поставил на живописное место, где будешь жить сам и твоя семья, оставь его на некоторое время в покое, чтобы сруб «прижился» на новом месте. Наши предки не любили суету и поспешность, все строили добротно и основательно, не только для себя, но и для будущих поколений, на века. Поэтому делали все «с чувством, с толком, с расстановкой», что обязательно требуется при возведении деревянных домов.
В деревянном доме, хоть из бревна, хоть из бруса, происходит обязательная усадка. Усадка происходит с любым строением, в котором присутствуют деревянные элементы и они укладываются рядами друг на друга, т.е. в срубе. От степени влажности древесины зависит интенсивность усадки, но никак не отменяет ее. Потому что дерево имеет свойство не только отдавать влагу, но и впитывать ее из окружающей среды.
Поэтому, даже если у вас дом из самого сухого бруса, то невозможно предсказать, как он поведет себя в той местности, где будет построен. Все зависит от климата, где будет стоять брусовой дом. На его усадку может влиять даже наличие водоема поблизости. У древесины есть такое свойство, как предел насыщения влажности, который не может превышать 30% в уже построенном здании. Поэтому, если дом был построен из слишком пересушенного бруса во влажной местности с частыми дождями, на берегу озера или речки, то он будет насыщаться влагой, впитывая ее, слегка разбухая.
По этой причине, в деревянном доме, где была произведена поспешная отделка, стены могут начать «гулять» не только из стройматериала повышенной влажности, но и в пересушенном. В сухом и жарком климате это было бы незаметно, а в России, с ее климатическими особенностями, существуют свои правила возведения домов из дерева. Эти особенности были подмечены нашими предками задолго до нашего рождения, испытаны на «собственной шкуре», сделаны выводы, которые называются – опыт, традиции.
Некоторые современные застройщики или по незнанию, или из-за самонадеянности, пытаются отвергать опыт зодчих прошлых веков, уповая на «современные технологии». В результате получается то, что получается – плохо, на скорую руку возведенное деревянное строение, по внешнему виду претендующее на «жилье 21 века», а на самом деле, приукрашенная хибара, срок жизни которой, от силы, пару десятков лет, при условии, что регулярно будут поддерживать ее жизнеспособность при помощи всяких химических составов. Поскольку в этой статье обсуждается строение домов из бруса, то рассмотрим подробнее, какие виды бруса бывают и как строить дом из бруса, чтобы в нем не образовывалось щелей. 3.Виды бруса и правила строительства из негоБрус бывает цельным, а бывает подделка под него в виде клееного, двойного, двутаврового бруса и др. – технологии не стоят на месте. Цельный брус:
Имитация натурального бруса:
Цельный брус представляет из себя натуральный стройматериал, прошедший острожку на станке цельный массив древесины, попросту говоря, оструганное бревно, из которого получился брус. Брус сохраняет в себе все свойства, присущие древесине, ведь это особый, «живой» стройматериал, который может и усыхать, и растрескиваться, и покрываться плесенью, его могут поедать жучки, дерево входит в основной состав «меню» у бобров. Поэтому, чтобы сохранить качество древесины, как строительного материала, нужно придерживаться определенных правил при возведении деревянных домов из него. Чтобы у дома быстрее происходил процесс усадки, брус подвергают сушке в специальных камерах. Таким образом, существует два вида цельного бруса: брус естественной влажности и сухой брус. Брус естественной влажности бывает простой и профилированный.
Простой брус подвергается только острожке, а профилированный брус имеет гладкие ровные стены и пазы с зубцами с двух сторон, которыми он смыкается в стенах сруба. Влажность у этих видов бруса в среднем 30-40% – чем больше времени произошло со времени его изготовления, тем ниже влажность. Сухой брус после камерной сушки, согласно ГОСТ, должен иметь влажность 12-20%, что не всегда совпадает с действительностью, если древесина уже успела напитаться влаги в открытом воздухе. Сухой брус – это тот же профилированный брус с гладкими поверхностями и с двумя сторонами, имеющими рельефные формы. Дом из бруса естественной влажности собирается строго под усадку! Никакие ухищрения в виде компенсационных зазоров и винтовых опор не отменяют необходимости его усадки. Первые 3-4 месяца идет самая интенсивная усадка, когда древесина активно отдает свою влажность, т.е. сохнет, а затем происходит более медленная, постепенная усадка. Примерно через полгода дом из бруса естественной влажности становится таким, как дом, построенный из сухого бруса.
Построенный из сухого бруса дом тоже дает усадку – постепенную, незаметную глазом, 3-5% в первый год строительства. Принято считать, что дому из сухого бруса не требуется усадка. Иначе зачем строить дом из сухого бруса, который дороже такого же профилированного, но естественной влажности? Строить-то строят, только не всегда удается построить дом из сухого бруса без щелей в стенах. Иногда не удается угадать с компенсационными зазорами над окнами и дверями, потому что дом дал большую усадку, чем было предусмотрено расстояние в зазорах.
А еще непрофессиональные сборщики прибегают к скоростной сборке сруба из бруса при помощи металлической арматуры, шкантов с рифлением или гвоздей, что можно отнести к крайней степени профессиональной девиации в деревянном зодчестве. Кроме того, что деревянный сруб и металл – немыслимое сочетание в традиционном деревянном домостроении, железные «нагели» препятствуют усадке дома. Из-за впивающихся в древесину металлических ребер, венцы не могут свободно усаживаться, подвисают на железе.
Металлические крепления не только препятствуют усадке, но и в дальнейшем образуют в древесине, сжимаясь в морозы, «мостики холода», на них появляется конденсат, а впоследствии коррозия, разрушения, ржавые подтеки. Но разве это волнует нерадивого строителя? Ведь это все проявится не сразу, а постепенно, с годами, а его уже и след простыл! Настоящие плотники с уважением относятся к опыту предков, собирают сруб только с применением деревянных нагелей, с которыми сруб дает свободную усадку. Дерево с деревом не конфликтует, со временем вся система прижимается под тяжестью крыши, давая усадку.
Таким образом, делаем вывод: если хотите получить дом из бруса с монолитными стенами, без щелей, дайте ему устояться некоторое время на своем месте, где он был построен. Дому из бруса естественной влажности нужно отстояться не менее полугода. Дому из сухого бруса нужно стоять поменьше, хотя бы 3-4 месяца для полной уверенности в том, что древесина уравняла свою влажность в соответствии с окружающей средой. Можно приступить и сразу к окончательной отделке дома из сухого бруса с применением технологических зазоров, но риск возникновения щелей в рядах между брусьями не исключается. Плотник из “Чухломской усадьбы” высверливает отверстие в брусе, чтобы установить деревянный нагель:
Конечно, строительство дома из бруса должно происходить только на деревянные нагели. Если строительная компания заявляет, что собирает срубы домов на металлические «нагели» – сразу вычеркивайте ее из списка возможных застройщиков, это не профессионалы, а халтурщики.
С клееным брусом все намного сложнее, потому что он состоит не из цельного дерева, а из частей. Конечно, производители дорого стройматериала «по западным технологиям», будут убеждать в том, что «клееный брус самый лучший, не дает усадку, не растрескивается» и т.д. Иногда это расходится с реальностью: даже склееные из фрагментов, спрессованные и пропитанные антисептиками и другой химией от клеющего состава, эти кусочки древесины проявляют свой норов настоящего дерева.
Клееный брус, утративший всю экологичность цельного бруса, часто проявляет те же свойства: и усадку дает, и растрескивается. Все это усложняется тем, что на ламели (склеиваемые дощечки под прессом, из которых получается клееный брус) идут разные виды древесины и они по-разному ведут себя, когда помещены в единый элемент. У разных видов древесины разная плотность и, таким образом, разная способность впитывать и отдавать влагу. А фрагменты древесины, размещенные в бруске с разным расположением направления годовых колец, по-разному изгибаются.
Клееный брус может повести себя самым непредсказуемым образом и никакие металлические струбцины или винтовые стяжки не помогут «приструнить» «разгулявшийся» вкривь и вкось стройматериал из древесных фрагментов. Поэтому, у опытных плотников «поддельный» под настоящий – клееный брус, не вызывает доверия, т.к. недостаточно большой срок его эксплуатации в российском климате. Неизвестно, как проявят себя эти склееные дощечки лет этак через 20. Выдержит ли клей сезонные перепады температур от сильных морозов до жары, раскаляющей и высушивающей поверхность стройматериала? Если с натуральным деревом можно спрогнозировать срок службы того или иного строения, то с имитацией под натуральную древесину, не прошедшей испытания временем – нет. 4.Что делать, если в доме из бруса появились щели между рядами?
Тем, кто уже построил дом из бруса со щелями между рядами, следует принять реальность таковой, какая она есть – ваша постройка уже не будет считаться качественной. Наверняка, он был построен с нарушением технологии: без усадки и на металлические «нагели». Самый сложный способ исправить ошибку строителей – заново разобрать сруб дома, убрать все вертикальные детали в виде окон и дверей, а потом снова собрать сруб и поставить его на усадку. Брус уже, скорее всего, имеет необходимую влажность для этой местности, где был построен дом, поэтому вновь собранному срубу достаточно постоять месяца 3, чтобы венцы «срослись» друг с другом, а потом заново установить окна и двери, произвести отделку. Такой способ исправления ошибки самый дорогой и трудоемкий, но и самый надежный. Мало кто решится опять на, фактически, новую постройку. Большинство будут заделывать щели различными утеплителями, герметиками и т.п. Это, как испорченное блюдо обильно сдабривать специями, чтобы перебить несвежий запах пищи. Качество дома не улучшится. Ведь вся суть деревянного дома в том, что он натуральное, экологичное жилье, за счет особой структуры древесных стен относится к стройматериалам с низкой теплопроводностью, обладает красивой естественной текстурой древесины. А с применением всяких «улучшителей», вся концепция экологичности жилья разрушается. Оптимальным решением будет хорошенько пропитать стены дома антисептиком и зашить утеплителями с новыми отделками для стен снаружи изнутри. Но это уже не будет классический деревянный дом из сруба.
Итак, перед строительством дома из бруса, не пренебрегайте советами опытных плотников, которые всегда настаивают на том, что не стоит торопиться с постройкой. Поспешность всегда приводит к лишним тратам и ошибкам. Некоторые грубые ошибки в построенном доме видны сразу, а некоторые проявляются со временем, особенно такие, как щели в стенах между рядами. А щели получаются по двум причинам: из-за неполной усадки дома и из-за использования металлических крепежей, вместо настоящих деревянных нагелей. И в том, и в другом случае по причине спешки. Не желают дождаться усадки дома, потому что хочется все и сразу. Прибегают к металлическим крепежам, т.к. их забивать в дерево легче, чем кропотливо высверливать каждое отверстие и устанавливать нагель. Большое значение имеет и профессионализм строителей. Если это настоящий плотник, мастер своего дела, опирающийся на традиции предков, то ему стыдно будет «гнать халтуру», хотя бы из уважения к своему мастерству и своих учителей.
Династии потомственных плотников работают в компании «Чухломская усадьба», т.к. традиции отходничества существуют в этой местности со времен Петра Великого. Плотницкие неписанные законы и правила сохраняются, благодаря лесу, в изобилии произрастающему в Костромском регионе. Как строили раньше в глубинке шедевры зодчества – деревянные терема, которые сохранились до наших времен, так и продолжают строить до сих пор. В глубинке даже сохранился обычай говорить не «построить дом», а «срубить дом». Так и рубят деревянные дома и усадьбы современные плотники из глубинки не только себе, но и жителям больших городов, живущих в каменных «человейниках» и мечтающих о настоящем деревянном доме в тишине на природе. Выравнивание стен в деревянном доме своими руками Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек. Дома из древесины никогда не потеряют своей актуальности. Ведь дерево относится к уникальным строительным материалам. Помимо того, что оно способно хранить энергию и тепло природы, это еще красиво. Есть еще одна особенность: долго не утрачивает своей привлекательности. Впитывая время, стареет элегантно. Кроме этого, деревянные стены — это тепло, тихо, уютно. Поэтому идея закрыть оцилиндрованные бревна или профилированный брус другим видом отделки является в некотором роде варварством. Но есть в частном доме несколько деревянных стен, которые все же приходится иногда ровнять: ванная комната и кухня. В ванной нужно получить ровную поверхность под плитку, на кухне — под навесные шкафчики и фартук. Другое дело — старые дома, с необработанными, растрескавшимися бревнами. Здесь выравнивание деревянных стен под другой вид отделки диктуется необходимостью. Чем можно выровнять деревянные стеныВыровнять бревенчатые стены внутри дома можно несколькими способами, благо современная строительная индустрия предоставляет такие возможности:
Плюсы и минусы методовУ каждой технологии есть свои преимущества и недостатки. Какой способ выбрать, решать хозяевам. Штукатурка«Мокрая» штукатурка относится к самым распространенным способам выравнивания любых поверхностей. Многолетняя практика выявила все сильные и слабые стороны метода. Плюсы:
Минусы:
ПанелиУ панелей свои преимущества:
Несколько недостатков сильно сужающие область применения:
Листовой материалДостоинства и недостатки листового материала во многом перекликаются с сильными сторонами панелей. Напомним кратко:
К минусам относятся:
ВагонкаВ перечне достоинств выравнивания стен вагонкой:
Кроме перечисленных сильных сторон, есть несколько специфических плюсов:
Недостатки материала:
Ровнять стены можно и ДВП. У технологии много преимуществ:
Недостатков три, но один существенный: через несколько лет эксплуатации по стене пойдут волны — не хватает жесткости, как часто не бей гвозди или не вкручивай саморезы. Кроме этого:
Необходимые материалы и инструментыДля каждой технологии нужны свои материалы и инструменты. ШтукатуркаДля выравнивания стен «мокрой штукатуркой» нужно купить:
Из инструментария и приспособлений под руками должны быть:
Более подробную информацию можно получить здесь. ПанелиДля монтажа панелей потребуются:
ГипсокартонДля монтажа ГКЛ потребуются те же материалы и инструменты, что и для панелей. Исключение: жидкие гвозди — не потребуются. Дополнительно нужно купить:
Еще нужны узкий и широкий шпатель. Более подробно потребность в материалах и инструментах расписана в работе «Как выровнять стены гипсокартоном своими руками?». ВагонкаДля устройства облицовки из вагонки потребуются:
Меньше всего нужно собирать инструментов и покупать материалов при выравнивании стен древесно-волокнистыми плитами. Потребуются:
Подготовительные работыВо всех материалах, рекомендующих, как правильно выровнять стены в деревянном доме изнутри подготовительные работы под любой вид выравнивания поверхности проводятся по одному и тому же алгоритму:
Порядок осуществления работВыравнивание стен в деревянном доме своими руками происходит по разным технологиям — для каждой есть своя инструкция. Все зависит от вида выравнивающего материала. ШтукатуркаПри оштукатуривании деревянного дома нужно соблюдать следующие правила:
Сама технология не вызывает трудностей:
Подробно с правилами набивки дранки, установки маяков и рецептурой разных штукатурных растворов можно ознакомиться тут. ПанелиРовнять стену можно и панелями. Начинать нужно с устройства деревянной обрешетки. Специалисты рекомендуют под панели и вагонку набивать деревянные рейки — проще и быстрее, чем собирать металлическую конструкцию. Технология устройства обрешетки стандартная:
Завершается процесс монтажа обрешетки обвязыванием оконных и дверных проемов. При относительно ровных стенах можно обойтись без каркаса. В этом случае несущие рейки набиваются прямо на стену, без обвязки. На каркас монтируются панели. Делается это в следующей последовательности:
Вместо гвоздей и саморезов можно использовать клей. Подробности технологии здесь. ГипсокартонВыравнивание стен в деревянном доме гипсокартоном проводится по той же технологии, что и на кирпичных или бетонных стенах. Поэтому не будем увеличивать объем статьи и отошлем желающих изучить соответствующую инструкцию к материалу «Как выровнять стены гипсокартоном своими руками?». Для общей информации кратко напомним, о чем там речь:
ВагонкаМонтируется вагонка на деревянную обрешетку. Соединяется между собой системой «паз-шип». Крепится к обрешетке или специальными крепежными приспособлениями, предназначенными для скрытого крепления или финишными гвоздями. Лет 40-50 тому назад хозяева деревянных домов, не мудрствуя лукаво, пытались выпрямлять стены деревянных домов под обои с помощью ДВП. Прибивали листы на всю высоту и клеили свои шпалеры. Но через пару лет на стенах появлялись волны — так отделочный материал реагировал на дышащие стены. Они оставались на долгие годы — просто в деревне хватало других работ. Идея использовать ДВП для выравнивания стен долго была только идеей, пока не появились современные материалы, полностью изменившие технологию. Работы выполняются в следующей последовательности:
Пошагово — просто, по деньгам — недорого. ЗаключениеЕсли есть возможность, то лучше оставить деревянные стены в первозданном виде. Но при необходимости закрыть их другим видом строительных материалов, напрашиваются три способа:
Остальные способы можно использовать, но там больше минусов, чем плюсов. Так, панели несут в экологически чистый дом «химию», а вагонка пока не в тренде — смотрится архаично. Что делать, если стена в деревянном доме искривилась? Как выпрямить стену из бруса?Выравнивание стены недавно построенного домаУсадка здания — бич, касающийся построек из любого типа материалов. Но выравнивание стен деревянных домов проводится по достаточно специфическому методу, для которого требуется главным образом терпение. Если здание возведено недавно, но некоторые брусья начинают выгибаться внутрь или немного выпирают снаружи, возможно, что усадка — одна из причин. К большому сожалению, достаточно часто в продажу поступает плохо высушенная древесина.
При ее подготовке производитель нарушил технологии. Возможно, брус был выпилен не строго из сердцевины дерева. Последний факт можно проверить еще во время приобретения: сердцевина не может быть смещена. Если она находится немного с краю, материал «поведет» из-за неравномерно проходящей усушки. Во время строительства конструкции такие бруски устанавливают разнонаправленно для компенсации последующей деформации и автоматического выравнивания стен. Еще одной причиной прогиба стены может послужить чрезмерная перегрузка: без усиления стены или при слишком тонких брусках возведен еще один этаж, материалы кровли, сама конструкция не предусматривают подобной нагрузки. В данном случае возле стены устанавливаются дополнительные опорные стойки (как минимум 2), а потом проводится исправление кривизны. Если выравнивание стен необходимо проводить снаружи, во внутренней части конструкции устанавливается поперечный брус, который крепится намертво. С помощью инструментов необходимо просверлить отверстие, которое пройдет наружу наиболее искривленного и выпирающего бруса. Он как раз и грозит разрушением всей стены. Заранее подготовленная металлическая спица с диаметром около М12 устанавливается в отверстие и фиксируется. Гайки накручиваются через достаточно широкие и оттого практичные и прочные шайбы. Нужно проявить большую осторожность, чтобы не повредить стену в доме.
Сам процесс искривления проходит постепенно, и при резком воздействии древесина может только повредиться, ровно лежащие брусья сместятся, гарантируя хозяину только неплановый капитальный ремонт всего здания. Данный процесс выравнивания эффективен, но стяжка может затянуться даже на месяцы, пока брус не вернется (плавно, без повреждений) в исходное положение. Вытягивание проводится на несколько миллиметров ежедневно, особенно благоприятное время — дождливые дни. Предложенный способ подходит для только построенного брусового дома, хозяин которого сразу же заметил намечающуюся проблему. Если для крепления не удается подыскать достаточно надежный брус, возможно создание стяжки с использованием металлического профиля, швеллера и других соответствующих подручных материалов необходимой величины и жесткости. Нижним элементам стены, находящимся у фундамента, возвращают форму с помощью клиньев, которые вбивают у стены в землю, и частой рихтовки, но только в подходящую (достаточно сырую) погоду.
Особенности пиломатериалов, используемых в строительствеДревесина, используемая в качества строительного материала, характеризуется массой различных преимуществ, таких как невысокая теплопроводность, экологическая безопасность, простота механической обработки и т.д. Но, наряду с многочисленными преимуществами, есть недостатки:
Из-за этих особенностей древесины, стену может повести и тогда потребуется ее стягивание или укрепление. Стягивание стенРассмотрим, чем и как стянуть стены деревянного дома. Как уже было сказано древесина — это не статичный материал, который в процессе эксплуатации подвергается усадочным процессам и деформируется. Выровнять стены в ванной в деревянном доме, равно как и в другом помещении, можно с применением так называемых «сжимов». По сути, это две доски или два металлических уголка которые устанавливаются по обеим сторонам покосившейся стены и фиксируются болтами. Ассортимент приспособлений, используемых при компенсации усадочных процессов, включает металлические шпильки, «глухари», стальные оцинкованные трубы и деревянные нагели. Рассмотрим подробнее особенности их применения.
Выравнивание стен в деревянном доме своими руками с применением металлических шпилек во многом зависит от типа пиломатериалов. Например, стены из обрезного бруса стягиваются шипами и шпонками. Если в качестве стройматериалов применены бревна, соединить стены и обеспечить должную прочность можно с применением МЗП-металлических пластин. Каждый из перечисленных отделочных материалов, при условии правильного использования, позволяет компенсировать существенную разницу в уровне поверхности стен. Укрепление стены старого деревянного домаСтены старых конструкций, а таковыми принято считать построенные более 5 лет назад здания, укрепляются проще. Процесс усадки уже прошел, дом проявил допущенные при строительстве промахи, хозяин уже занялся их устранением.
Практично, что обязательным правилом при возведении жилья из дерева становится монтаж окосячки. Благодаря ей снимается нагрузка на деревянные части, расположенные над проемами, усадка проходит более равномерно, отсутствует давление на установленные двери, раму и стекла окон. Обсада гарантирует в некоторой мере отсутствие зазоров или трещин, которые могут возникнуть со временем в жилье из бруса. Инструменты и материалы для выравнивания выпуклости, которые нужно подготовить:
Если ситуация позволяет, лучше процедуру проводить одновременно, прислонив опорный инструмент к окосячке. Не нужно будет проводить замеры несколько раз, значительно уменьшается возможность допустить промах. Глубина просверленного углубления в брусе не должна превышать 5-8 мм. Далее проводится крепление уголка на шурупы, которые желательно предварительно смазать маслянистой жидкостью. Прибегнув к такой небольшой хитрости, можно существенно облегчить себе процедуру закручивания, избежать опасности появления небольших сколов на дереве. Особенно важно не закручивать шурупы слишком сильно и обязательно установить на них усиленные шайбы. После этого проводится периодическая проверка шурупов с их плавным затягиванием до тех пор, пока брусья максимально не выровняют свое положение. Нужно проявить терпение, так как излишнее рвение приведет только к срыву уже зафиксированной головки шурупа. Проявление искривлений стен домов нельзя игнорировать, так как проблема станет только заметней. Прошить наиболее выпирающий брус, подтянуть его и укрепить стену можно изнутри и извне дома. Иногда по завершении реконструкции металлические части убираются, и это глубоко ошибочно: деформация может начаться снова. Лучше оставить конструкцию и, если использовался металл, обработать его антикоррозионным составом. Древесину покрывают антисептической жидкостью, а потом проводят маскировку поверхности. Дополнительная фиксация стен
Если выгнулась стена снаружи и было проведено ее выравнивание, используемые металлические части изолируются, а потом порываются отделочными материалами. Если ситуация не запущена, стена оштукатуривается. Во избежание дальнейших возможных деформаций стены снаружи обшиваются сайдингом. Достаточно часто, если деревянные конструкции выровнять, но они продолжают деформироваться на новых участках, в качестве спасительной меры их обкладывают кирпичом. Важно не забыть о необходимой в этом случае пароизоляции. Древесина для строительства жилья всегда обладает особенной привлекательностью. В таком доме всегда приятно находиться, его атмосфера исключительно доброжелательна. Поэтому не стоит отказываться от этого строительного материала только из-за рисков, связанных с возможной деформацией стен. Существует масса возможностей провести ремонт собственными силами, улучшив дизайн и повысив стоимость своего дома. Подготовка поверхности и начало работСтену очищают от загрязнений, оставшегося крепежа и заделывают трещины
Рекомендуется обработать дерево антисептиками После полного высыхания выполняют монтаж металлического или деревянного каркаса непосредственно к брусьям. В некоторых случаях кривые стены из дерева можно выровнять, используя ДСП или высококачественную максимальной толщины фанеру. Позже на выровненные таким образом стены будет нанесено финишное покрытие. Сборка остова необходима при каркасном способе выравнивания, а крепеж ДСП — при бескаркасном. Все выравнивающие конструкции собирают строго под контролем строительного уровня, проверяя горизонт и вертикаль. При работе с древесно-стружечной плитой лучше воспользоваться современным лазерным уровнем (нивелиром). С помощью крепежных элементов можно отрегулировать плотность прилегания плиты в старой стене.
Гипсокартон станет дополнительным средством теплоизоляции Гипсокартон — один из наиболее востребованных отделочных материалов, который обладает массой положительных качеств:
Осуществить сборку каркаса из металлического профиля и направляющих можно без помощи специалистов, а обшить собранную конструкцию листами своими руками не составит труда.
Приступая к монтажу каркасной конструкции, необходимо следовать рекомендациям специалистов и соблюдать правила работы с выбранным материалом. Для начала на подготовленной поверхности бревенчатых стен нужно отметить вертикаль и горизонталь, проведя линии, соответствующие показаниям строительного уровня. Первым делом устанавливают вертикальные стойки, используя крупные саморезы. Расстояние между стойками из металлического профиля не должно превышать 60 см. Зависит данный параметр от высоты бортика профиля и составляет его половину. Поперечные направляющие крепят на расстоянии 40-50 см. Полученную обрешетку обшивают листами гипсокартона так, чтобы швы и стыки не совпадали (рисунок швов напоминает кирпичную кладку). О том, как выровнять стены гипсокартоном, смотрите в этом видео: Шаг между саморезами не превышает 40 см, что обеспечивает надежное и прочность конструкции. Завершив выравнивание, можно приступать к шпаклеванию швов и стыков, а затем и всей поверхности. Такая подготовка проводится как перед покраской стен, так и перед поклейкой обоев. Все фото из статьи В этой статье мы расскажем о том, как выполняется ремонт и переделка стены в деревянном доме. Тема статьи представляет немалый интерес, поскольку строительные объекты из пиломатериалов пользуются все большей популярностью и, время от времени владельцы таких сооружений сталкиваются с необходимостью ремонта. Чем может быть вызвана необходимость ремонта сооружений из пиломатериалов и как этот ремонт выполнить своими руками? Как и чем стянуть стены деревянного дома?Как и чем стянуть стены деревянного дома? Единственный недостаток деревянного дома – усадочность конструкции, с которой современные технологии пытаются справиться как новыми, так и проверенными поколениями методами. Ассортимент компенсационных приспособлений начинается с металлических шпилек, «глухарей», стальных оцинкованных труб и до деревянных нагелей. В сравнении с большими шурупами с головками «под ключ» («глухарями»), резьбовые шпильки наряду с нагелями – самый популярный вариант как стянуть стены дома. Поэтому основной задачей застройщика при выборе усадочной конструкции – деревянного дома для постоянного/временного проживания является выбрать одну из популярных технологий возведения. Чем стянуть стены: дерево или металл? Металлические шпильки – удобный конструктивный элемент, для установки которого необходимо просверлить отверстия шагом 1,5 м и протянуть изделие. В строительной практике часть застройщиков стягивают гайками и шайбами каждый брус, а часть – всю стену сверху-вниз. При стоимости одного изделия до 1 000 руб/пог.м. металлические изделия признаны затратной технологией, хотя дом будет более прочным и застройщик сможет регулировать усадку. Кроме того, чтобы оптимально стянуть стены дома своими силами, необходимо учесть вид материала. Стены из брусьев крепятся на шпонках и шипах, деревянный дом из бревна можно соединить МЗП-металлическими пластинами, сухой профилированный брус стягивается стальными шпильками. При отсутствии признаков разрушений деревянного дома, устанавливаются венцы и соединяются скобами. Если присутствуют вертикальные трещины – можно воспользоваться эконом-вариантом: протянуть вокруг дома металлическую полосу толщиной 40мм и сварить концы при помощи сварочного аппарата. Альтернативный вариант – деревянные нагели тоже устанавливаются в заранее просверленные отверстия. Для противников металлических изделий дерево – лучший вариант, который уменьшит механическую составляющую усадки и позволит избежать загнивания древесины в тех местах, где металл соприкасается с деревом. Так как на металле при определенных условиях образуется конденсат, то деревянные нагели признаны оптимальной технологией в соотношении качество/цена. Нагели: деревянные или металлические? Проверенная поколениями застройщиков технология получила второе дыхание в связи с возросшим интересом жителей мегаполиса к загородным коттеджам, чистому воздуху, благоприятной экологии и живописным пейзажам. Металлические нагели изготавливают как из арматуры, так и трубы. Сложность работ определяется видом материала: изделия из трубы устанавливаются аналогично деревянным, а для нагелей из арматуры необходимо приложить усилие. Кроме того, что изделия из арматуры сложно вбить, присутствует вероятность зависания венцов при усадке. Небольшие искривления бруса можно компенсировать гвоздями длиной до 300 мм. При выборе гвоздей необходимо засверлить изделия на глубину до 4 см, затем утопить «добойником» еще на 3 см, при этом контролируя, чтобы венцы не зависли на шляпках гвоздей. Как сделать грабли своими руками без особых усилий
Описание конструкцииГрабли садовые выполняют разнообразные функции: разрыхление грядок, очистка участка от сухих листьев, скошенной травы и сорняков и т. д. Это лучший помощник огородников, садоводов и фермеров. Конструкция этого инструмента крайне проста: черенок, на который насажена поперечная планка с зубьями. Исходя из их назначения, меняется и конфигурация: число зубьев, их форма, длина, толщина, материал и другое. Рабочая часть граблей изготавливается из различных материалов, от которых напрямую зависит прочность и вес всего инструмента:
Для фермерских хозяйств и больших сельскохозяйственных угодий выпускаются специальные грабли-ворошилки – машина, которая предназначена для сгребания и ворошения покосов. Виды граблейЧтобы проводимая на участке работа была максимально эффективной, но с минимальными усилиями, нужно использовать различные виды граблей по их прямому назначению. Прямые грабли – самый универсальный вид. У данного типа зубья расположены перпендикулярно к черенку, слегка согнутые внутрь. Они прекрасно подходят:
Среди традиционных типов выделяют грабли с витыми зубьями – они лучше разбивают груды земли и хорошо вспушивают почву. Самодельные грабли из дерева обычно имеют широкое основание с короткими зубьями. Основное их предназначение – это уборка сухих сорняков и скошенной травы. Для указанного вида зачастую делают деревянные или алюминиевые черенки. Веерные грабли состоят из основания, напоминающего раскрытый веер. Зубья представляют собой длинные тонкие прутья, согнутые на концах. Зачастую такие грабли используются:
Выбирая веерные грабли, стоит учесть некоторые конструкторские особенности: чтобы не травмировать молодые растения лучше воспользоваться инвентарем с пластиковыми зубьями; для работ вдоль заборов и в углах отлично подойдут грабли треугольной формы и т. д. В сельском хозяйстве также выделяют разные типы граблей, в зависимости от особенностей устройства механизмов:
Среди агрегатов класса ГВК специалисты лучшими называют следующие модели: ГВК-6, ГВК-7, ГВК-3, ГВК «Солнышко», ГВК-2,5КТ. В частности, ГВК-6 прекрасно сгребают подсушенную траву, сено и солому в валки определенного размера, а также производят ворошение прокосов так, что травяная масса собирается в воздушный, не скрученный валок. Принцип работы ГВК заключается в том, что во время движения агрегата рабочие колеса крутятся и пальцами перемещают траву на длину захвата колеса. После прохода всех колес сено перемещается к центральной оси, таким образом, формируя валок. Такие агрегаты сейчас многие умельцы делают своими руками, приспосабливая под свои потребности и особенности техники, рельеф, выращиваемые культур и т. д. Видео «Разновидности граблей»В том видео рассказывается о разновидностях граблей. Также можно узнать, какой вид лучше подойдет для вашей земли. Изготавливаем черенокДабы получить надежный и удобный черенок для граблей, сделанный своими руками, лучше всего начать с выбора древесины:
Для самостоятельного изготовления черенка можно взять нестандартный материал – ствол молодого деревца (лучшими считаются: лещина, осина или клен). Подобрать нужную длину заготовки и проверить, чтобы она была без дефектов (сучки, трещины). Дополнительно шлифовать или окрашивать готовый черенок не стоит, так как очень гладкая поверхность черенка будет проворачиваться и натирать водянки, мозоли. Очень важно уже готовый черенок хорошо подогнать и надежно закрепить в держателе граблей. Также следует обрезать черенок, чтобы он не выходил за посадочное гнездо. Как сделать рабочую поверхностьСейчас в специализированных магазинах и на рынке можно без особого труда найти разные виды грабель, но деревянные достаточно большая редкость, поэтому их можно легко смастерить своими руками. Они состоят из черенка, основной части с зубьями и муфты. Чтобы сделать деревянные грабли, следует брать несколько сортов древесины: для черенка подойдет более легкая (сосна или ель), а для планки-колодки и зубьев твердая (вяз, дуб, рябина и т. д.). Изготовьте из бруска колодку длиной до 60 см, шириной 5 см, высотой 3 см. С помощью рубанка обстругайте ее. Затем сверлом сделайте в колодке отверстия для зубьев (10–15 мм) на расстоянии 40 мм друг от друга. Сделайте квадратные заготовки для зубьев из выбранного материала. Затем ножом вырежьте нужное количество зубьев. Их длина должна составлять 10–12 см. Обратите внимание, что головку зубьев нужно сделать на 1–2 мм больше, чем проделанные отверстия в колодке. Форма зубьев может быть произвольной, но обязательно с заостренными концами. Из прямой ветки выстругайте черенок, заострите один конец, ошкурите поверхность наждачкой. Сделайте пропил 25 см на другом конце черенка и зафиксируйте его муфтой и гвоздями. Затем раздвиньте пропиленные части на 15 см и также заострите их. Самодельные грабли, сделанные своими руками, готовы! Видео «Как сделать веерные грабли»В данном видео можно увидеть вариант изготовления веерных граблей своими руками. Как делать грабли? (видео)Опубликовано Артём в 11.07.2019 11.07.2019
Можно ли изготовить веерные грабли из мотка стальной проволоки, держателя и металлолома на даче? Легко! А как это сделать за несколько минут и без финансовых затрат вы сможете узнать далее в статье. Конструкция и материалыУстройство этого садового инструмента довольно простое и состоит из двух частей: черенка и прикрепленной к нему поперечной планке с зубьями, которая служит рабочей частью конструкции. Количество и размеры зубьев могут меняться у разных модификаций инструмента и зависят от его предназначения и материала, из которого он изготовлен. Простые садовые грабли чаще всего производят из следующих материалов: – железо, покрытое краской (недостатки: большая масса и быстрая изнашиваемость); – сталь (достоинство – долгий срок службы; недостаток – очень тяжелое); – алюминий (достоинства: хорошее качество и относительно небольшой вес); – пластик (достоинство – легкость; недостаток – малая прочность); – дерево (достоинства: легкость и прочность). В настоящее время можно купить весь садовый инвентарь в магазинах, однако качественные грабли из металла стоят довольно дорого, а деревянные и вовсе практически отсутствуют в продаже. Именно поэтому многие дачники и садоводы предпочитают сделать нужный им инструмент своими руками. Изготовление из дереваЧтобы сделать черенок и основную рабочую часть своими руками из дерева, необходимо запастись несколькими видами древесины. Для изготовления черенка лучше взять легкие породы дерева, например, такие: – сосна – легкая, влагоустойчивая, но не слишком прочная; – береза – легкая, прочная, хорошо поддающаяся механической обработке; – тополь – легкий и простой в обработке.
Для начала нужно изготовить из подходящего дерева брусок размерами 60х5х3 сантиметров и обстругать его с помощью рубанка. Затем дрелью просверлить в полученной деревянной колодке несколько отверстий диаметром от 1 до 1,5 см для зубьев на расстоянии примерно по 4 см один от другого. Следующий этап – производство зубьев. Легче всего их будет выстругать их деревянных заготовок с помощью острого ножа. Длина зубьев от 10 до 12 см. Форма – любая, но концы зубьев нужно обязательно заострить. При этом важно помнить, что диаметры головок зубьев должны быть больше на 1-2 мм, чем диаметры просверленных отверстий в колодке. Черенок для инструмента обычно делают прямым. Поверхность дерева желательно ошкурить наждачной бумагой. На одном конце будущего черенка проделать пропил длиной около 25 см и закрепить его с помощью муфты и гвоздей. Затем развести в разные стороны пропиленные части на ширину 15 см и каждую немного заострить. Изготовление из металлической трубы и арматуры
Сначала нужно найти подходящую стальную трубу с тонкими стенками и отрезать от нее два кусочка разной длины: один побольше (от 30 до 35 см), другой поменьше (15 см). На длинный отрезок будут приварены зубья, а короткий соединит черенок и рабочую часть. Затем нужно сделать около 6-7 зубцов длиной до 15 см, отпилив их из арматурного прута. После этого требуется расплющить длинный кусок трубы до плоского состояния (например, с помощью кувалды или молотка), затем приварить зубцы к полученной полосе на равном расстоянии друг от друга. Посередине полосы под углом 90 градусов к зубцам приварить держатель черенка (короткий кусок трубы), в котором должно быть просверлено отверстие для крепления черенка с помощью самореза. Грабли, сделанные своими руками, зачастую становятся самым удобным и любимым инструментом для работы на участке. Это неудивительно, ведь самодельный инвентарь подгоняется под физические параметры своего владельца, а также под виды работ, для которых его изготовили. Виды граблейЧтобы проводимая на участке работа была максимально эффективной, но с минимальными усилиями, нужно использовать различные виды граблей по их прямому назначению. Прямые грабли – самый универсальный вид. У данного типа зубья расположены перпендикулярно к черенку, слегка согнутые внутрь. Они прекрасно подходят:
Среди традиционных типов выделяют грабли с витыми зубьями – они лучше разбивают груды земли и хорошо вспушивают почву. Самодельные грабли из дерева обычно имеют широкое основание с короткими зубьями. Основное их предназначение – это уборка сухих сорняков и скошенной травы. Для указанного вида зачастую делают деревянные или алюминиевые черенки.
Веерные грабли состоят из основания, напоминающего раскрытый веер. Зубья представляют собой длинные тонкие прутья, согнутые на концах. Зачастую такие грабли используются:
Выбирая веерные грабли, стоит учесть некоторые конструкторские особенности: чтобы не травмировать молодые растения лучше воспользоваться инвентарем с пластиковыми зубьями; для работ вдоль заборов и в углах отлично подойдут грабли треугольной формы и т. д. В сельском хозяйстве также выделяют разные типы граблей, в зависимости от особенностей устройства механизмов:
Среди агрегатов класса ГВК специалисты лучшими называют следующие модели: ГВК-6, ГВК-7, ГВК-3, ГВК «Солнышко», ГВК-2,5КТ. В частности, ГВК-6 прекрасно сгребают подсушенную траву, сено и солому в валки определенного размера, а также производят ворошение прокосов так, что травяная масса собирается в воздушный, не скрученный валок. Принцип работы ГВК заключается в том, что во время движения агрегата рабочие колеса крутятся и пальцами перемещают траву на длину захвата колеса. После прохода всех колес сено перемещается к центральной оси, таким образом, формируя валок. Такие агрегаты сейчас многие умельцы делают своими руками, приспосабливая под свои потребности и особенности техники, рельеф, выращиваемые культур и т. д. Как сделать деревянные грабли для сена своими руками?Вам понадобиться: древесина, рубанок и топор.
Разновидность1. Крашенное железо. Этот вид инструмента является одним из тяжелых, к сожалению зубья на граблях быстро искривляются поэтому степень износа очень высокая. 2. Сталь. Всем прекрасно известно, что сталь это долговечный материал, но стоит понимать, что эти грабли самые тяжёлые. 3. Наколенный алюминий. Этот вид в соответствие веса и качества является самым оптимальным. 4. Пластик. Грабли из этого материала очень лёгкие, но что касаемо их прочности она желает лучшего. 5. Деревянные грабли очень прочные и лёгкие. Грабли прекрасно подходят для того чтобы рыхлитель почву, сгребать листья, извлекать корни и разрывать землю после того как произошло вскапывание. Непривычные грабли витые, они являются отличным инструментом для разбивания больших глыб земли и хорошо вспахивают почву. Что касаемо самодельных грабель зачастую они имеют большое, широкое основание с короткими зубьями. Основное предназначение грабель сделанных своими руками для уборки сорняков и сухой травы.
Как изготовить черенок для грабельДля того чтобы сделать черенок для граблей своими руками понадобится дерево для этого подойдет дуб, бук, сосна, береза, или тополь. Если у вас есть опыт выпиливания, то можно приступить к созданию черенка. Ну а если такого опыта нет, а рукоять нужна, то можно ее сделать из ствола молодого деревца.
Изготавливаем рабочую поверхность из подручных материаловДля того чтобы изготовить хороший инструмент, необходимо найти материал аналогичного качества. Во-вторых, нужно его правильно скрепить, чтобы как можно точнее угадать вес. Немаловажным является удобство использования и красота, ведь, несмотря на то, что мы делаем вещь своими руками, она не должна ничем уступать заводскому аналогу. Перейдем к пошаговой инструкции. Шаг 1. Изготавливаем зубья. Для начала необходимо найти подходящий материал. Лучше всего будет работать нержавеющая стальная проволока, которую реально согнуть при солидном физическом усилии. Она не лопается, имеет отличные показатели гибкости, за счет этого может отлично амортизировать удары. Проще всего купить 15 метров проволоки 0.4 мм на базе или на рынке, но это будет стоять около 250 рублей. Чтобы сэкономить финансовые средства, можно отправиться в пункт приема металлолома. Такого добра там много, а 1 кг проволоки нужного качества будет стоять не более 20 рублей. 1 кг нам хватит на изготовление нескольких граблей. Проволоку нарезаем по 50 сантиметров. Зажимаем тисками, вставляем так, чтобы выглядывал кусок не более 5 сантиметров. Молотком забиваем его до губ тисков. У нас получится угол 900, именно такой, какой нам надо. Второй конец проволоки оставляем как есть. Шаг 2. Выставляем расстояние между зубьями. Для этого нам понадобится 2 металлические планки толщиной около 1.5 мм, шириной 15-20 миллиметров. Длина их должна быть около 50 сантиметров. Берем элект рическую дрель и сверло на 5 мм, просверливаем 2 сквозные отверстия. В них вставляем болтик на 5 мм, закручиваем гайку, остальное срезаем болгаркой. У нас получается 2 металлические планки, между которыми будет размещаться веер. Теперь берем молоток и пробой, чтобы было чем «уплотнить». Кладем скрученный веер на наковальню, ставим пробой между 2 стальными проволоками и резким движением ударяем молотом по пробою. Так сделать после каждой «спицы». У нас получаются что-то вроде воронок – прогибы, которые ограничат движение стальных проволок влево-вправо. Шаг 3. Крепим проволоку к трубе. Для того чтобы закрепить хаотичный бутон в трубе, необходимо всунуть все окончания проволок на 5-8 сантиметров внутрь трубы (лучше всего – взять диаметр трубы 30 мм), после чего забить этот край. Таким действием вы надежно закрепите веер в трубе, а в другой ее край просто засунете деревянный черенок.
Изготавливаем черенокДабы получить надежный и удобный черенок для граблей, сделанный своими руками, лучше всего начать с выбора древесины:
Изготовление основыСамостоятельно вы сможете изготовить деревянные грабли для этого понадобится колодка бруска длиной до 60 см шириной 5 см. Также для выполнения этой работы понадобится рубанка. При помощи этого инструмента придётся выпиливать зубчики, а высотой не более 3 см. Расстояние между зубчиками не более 4 сантиметров. Таким образом вы создаете квадратные заготовки для будущих зубьев. Затем необходимо ножом вырезать нужное количество зубьев и определить их длину. По сути создать такие грабли не сложно просто стоит выделить немного свободного времени и сил на данное мероприятие.
Кол-во блоков: 10 | Общее кол-во символов: 13932 Тюнинг Лада Калина: с чего нужно начать и что можно сделать Тюнинг Лада Калина
Как устранить поломку кессона Задача кессона — защита внутреннего пространства скважины или резервуара от
Как сделать пружину своими руками из проволоки и на производстве: описываем досконально Стальные пружины
Как собрать устройство для прослушки И опять у нас шпионская тематика! Сегодня на простых
Срочная печать баннеров в Москве О срочной печати баннеров Основная информация: Минимальный баннер при
Паяльная станция: какую выбрать и рейтинг 5 лучших моделей Если вы намерены часто заниматься
|
простой брус естественной влажности
профилированный брус естественной влажности
профилированный брус камерной сушки
клееный брус
двойной брус
двутавровый брус
Деревянный дом – лучшее решение для сторонников экологически чистых, «дышащих» материалов и идеальных условий для релаксации. Благодаря смоляному аромату хвойных пород – самого популярного в стройиндустрии материала, формируется здоровый микроклимат внутренних помещений, что исключает проявление гипоаллергенных реакций, характерных при выборе синтетических материалов.
Для установки деревянных нагелей (квадратного, круглого сечения) необходимо вбить изделия с шагом 30-40 см, слегка утапливая, в заранее просверленное отверстие. Обязательно соблюдать шахматный порядок по высоте/длине стены.
Чтобы сделать своими руками рабочую часть с зубьями, потребуется более твердые и прочные сорта дерева, такие, как дуб, рябина, вяз и др. они довольно тяжелые и трудно поддаются обработке, но служить будут дольше.
Для того, чтобы сделать более прочные металлические грабли из подручных материалов своими руками, потребуется сварочный аппарат.
