Как быстро снять старую стяжку пола: этапы демонтажа

Демонтаж стяжки

В ходе переустройства или аварийного ремонта квартиры зачастую приходится делать демонтаж стяжки пола, так как со временем в бетоне происходят структурные изменения. Ветхие разрушенные стяжки убирают до плит перекрытия, перед тем как залить новые основания под плитку или паркет. Стяжка служит:

  • для формирования уклона поверхности;
  • доведения уровня пола до нужной высоты;
  • гидрозащиты пола;
  • утепления;
  • чернового выравнивания;
  • принятия нагрузки на несущие строительные конструкции;
  • обустройства обогревательной конструкции;
  • прокладки скрытых коммуникационных коробов, кабелей или труб.

В технических помещениях бетонные стяжечные основания используются как чистовые половые поверхности, без декоративного покрытия.

Поскольку материалы для стяжки – прочные песчано-цементные смеси, демонтаж бетонной стяжки связан со сложными разрушительными операциями. Прежде чем приступить к самостоятельному снятию затвердевшего бетона, необходимо ознакомиться с технологическими правилами. Ошибки демонтажного процесса приводят к поломке замурованных электрических кабелей, стояков, батарей, деформации поверхности стен.

Демонтаж – актуальность и особенности проведения

Демонтажные работы со стяжками являются дорогостоящими и трудозатратными, поэтому проводятся редко: при капитальных ремонтах, аварийных ситуациях, перепланировках. Демонтаж стяжки за м2 оценивается по толщине, составу и конструкции стяжки, по сложности работы, методу разрушения и дополнительным услугам. Средняя рыночная цена начинается от 100 руб. за квадратный метр, но на каждом объекте вычисляется индивидуально.

Затраты времени и средств на демонтаж цементной стяжки оправданы, когда:

  • сквозь стыки напольных плиток, полос линолеума, паркетной или ламинатной доски выступает цементный раствор;
  • проявляются разрушения старого покрытия: расслоение структуры, трещины, разломы;
  • под плиточным напольным покрытием образуются пустотные полости;
  • на поверхности пола появились неровности и выбоины;
  • планируется капитальное переустройство квартиры, армирование половой стяжки, укладка или замена обогревательного контура.

Демонтаж бетонной стяжки выполняется после освобождения помещения от личных вещей. Выбор оптимальных демонтажных приемов, оборудования, инструментов зависит от архитектурных особенностей и габаритов квартиры, высоты и конструкции стяжечного слоя.

Демонтаж бетонной стяжки пола: обзор методов и стоимость

Демонтаж стяжки выполняется тремя технологическими приемами: ударной технологией, резкой и бурением.

Ударный метод

Снятие стяжки с перекрытия ударным способом выполняется при отсутствии армированных элементов в конструкции. Плюсы ударного способа – скорость демонтажа при экономных затратах. Работа производится отбойными молотками, перфораторами или болгарками. За восьмичасовой рабочий день отбойный молоток позволяет снять пятьдесят квадратных метров старой стяжки. Минусы – интенсивное запыление помещения и сильный ударный шум.

Резка

Старая стяжка удаляется фрагментами, оборудование работает в режиме бесперебойного электропитания и водяного охлаждения. Влажная резка препятствует повышению пылевой концентрации. Инструменты для работы: болгарки, ручные резчики, швонарезчики с алмазными режущими дисками.

Бурение

Бурильные операции эффективны, если разрушается только участок стяжки. Метод отличается низким шумовым уровнем. При помощи электробура с алмазной коронкой вынимаются бетонные цилиндры по периметру или окружности локального участка, после чего отделенная часть стяжки разбивается и вынимается.

В промышленных масштабах использование ручной техники не всегда эффективно и целесообразно, поэтому на крупных объектах используется роботизированная демонтажная техника. За восьмичасовую смену роботы снимают до ста пятидесяти квадратных метров твердой стяжечной массы.

Роботизированная техника для промышленного снятия стяжки

Ориентировочная стоимость демонтажа стяжки толщиной 4 см – 300 руб., 5-8 см – 400 руб., 9-15 см – 500 руб. Армированные стяжки снимаются по тарифам свыше 500 руб. за квадратный метр.

Особенности проведения демонтажа стяжки пола

Для того, чтобы избежать ошибок, учитывайте особенности и последовательность операций по снятию стяжки.

  1. Перед демонтажными операциями вынесите из квартиры мебель и личные вещи, снимите плинтусы.
  2. Изучите схему прокладки коммуникаций и выясните, проложены ли кабели (трубы) внутри старой стяжки.
  3. Инструменты и технологию выбирайте по площади помещения, толщине разрушаемого основания и наличию арматуры в бетоне.
  4. Предварительно оповестите жильцов о предстоящих шумных работах, скоплении мусора и пыли, возможных перегрузках электросети из-за мощного оборудования.

При демонтаже стяжки:

  1. Работайте днем, чтобы не доставлять неудобств соседям по многоквартирному дому.
  2. Старые полосы линолеума, плашки ламината или штучные плитки удаляйте с поверхности аккуратно, если хотите их вторично укладывать.
  3. Разбивайте бетонную массу на фрагменты, сразу складывайте их в мешки для строительного мусора (так будет меньше пыли).
  4. Старайтесь не разрушать структуру поверхности стен и не повреждать перекрытия.
  5. Будьте аккуратны в местах прохождения стояков, вентиляционных и электрических шахт.

Инструмент и средства защиты

Для удаления стяжки приготовьте заранее необходимые инструменты и спецодежду.

Инструменты для ручного крошения:

  • молотки;
  • зубила;
  • кувалды.

Электрические инструменты для быстрого разрушения:

  • электробуры;
  • отбойные молотки;
  • электроперфораторы.
  • болгарка − для перепиливания арматурных элементов;
  • пылесос – для сбора пыли;
  • прочные полимерные мешки для складирования образовавшегося мусора.

Поскольку демонтажные операции сопровождаются сильным пылевыделением, позаботьтесь о защитной одежде и аксессуарах:

  • специальные очки для строительных работ − предохранят слизистую оболочку глаз от попадания мелкодисперсной цементной пыли;
  • рабочие каски − защитят голову от ударов цементных фрагментов, которые вылетают из-под инструмента;
  • наушники − предохранят слуховой аппарат и нервную систему от воздействия строительного шума;
  • перчатки − воспрепятствуют проникновению в кожные поры рук вредных цементных частиц, смягчат случайные падения бетонных фрагментов и защитят руки от ушибов;
  • респиратор – важный элемент защиты дыхательных путей от проникновения мелкодисперсной пыли;
  • плотные прорезиненные сапоги с толстой подошвой − защитят ноги от повреждений фрагментами бетона и арматуры.
Читайте также:
Как взломать простой замок

Демонтаж армированной стяжки

Демонтаж стяжки проводится поэтапно. Порядок работ следующий:

  1. Подготовьтесь к демонтажу. На этом этапе освободите поверхность пола от мебели, мусора и старого покрытия, удалите посторонние предметы со стяжки.
  2. Оцените целесообразности демонтажа. Проверьте, можно ли оставить фрагменты старой стяжки для дальнейшей эксплуатации. Если состояние поверхности и внутренней структуры позволяют избежать разрушений, заделайте щели и трещины. Если основание ветхое и полуразрушенное, простукиваются внутренние пустоты, произведите локальное вскрытие поверхности.
  3. Вскройте в выбранном месте отдельный фрагмент стяжки отбойным молотком. Измерьте толщину бетонного или цементного слоя, проверьте наличие внутренних коммуникаций. На этом этапе определяется технология работ и демонтажная методика. Определите ориентировочный объем мусора и подготовьте достаточное количество мешков.
  4. Начните разрушать поверхность стяжки отбойным молотком у дальней стены, противоположной входу. Сделайте несколько углублений до перекрытия. Поэтапно снимайте отбитые куски в нескольких местах. Не углубляйтесь больше толщины стяжки, старайтесь не повредить плиту перекрытия. Обходите по контуру коммуникационные трубы, кабели, короба.
  5. По ходу работ складывайте обломки и мусор в мешки, которые сразу выставляйте за дверь или складируйте у входа. После снятия всей стяжки вывезите строительный мусор на свалку.
  6. Уберите пылесосом мелкий мусор с очищенного перекрытия.

Теперь вы подготовили к новой заливке старое основание.

В видео показан процесс работы с инструментами и технология демонтажа стяжки.

Частичный демонтаж стяжки

Частичный демонтаж стяжки осуществляют для снижения уровня пола или проведения локального ремонта внутренних коммуникаций. Снятие верхнего пласта толщиной в несколько сантиметров выполняют методом резки:

  1. На болгарку надевают специальный диск, и на поверхности стяжки режут параллельные линии нужной глубины, образуя узкие полосы.
  2. После прорезания линий на поверхности пылесосом собирают образовавшаяся пыль.
  3. Следующий этап выполняют с применением перфоратора, на который насаживают лопатообразную насадку. Этот инструмент удобен для отсекания мелких кусков бетона по линиям.
  4. Обломки собирают щеткой на совок, а мелкую пыль убирают пылесосом.
  5. На обработанный участок наливают самовыравнивающаяся смесь.

Снятие старой стяжки – сложный процесс, но выполнить его по силам даже начинающему мастеру. После пробной расчистки, выяснения толщины и конструкции стяжки, объема работ − примите решение, делать ли эту работу своими силами или нанимать специалиста. Сделать правильный выбор помогут сделать материалы этой статьи и расчет примерной стоимости работ по демонтажу стяжки.

Как самостоятельно сделать демонтаж бетонного пола

Очень часто старое покрытие нуждается в полной замене. Под полной заменой подразумевается не частичная замена облицовки, но и полная реконструкция основания, а именно бетонной стяжки.

Но если с облицовкой проблем не возникает, тогда как произвести демонтаж пола без затруднений. Именно о том, как происходит демонтаж стяжки мы вам и расскажем.

  1. Стяжка и её разновидности
  2. Демонтаж стяжки с кафельным покрытием
  3. Удаляем бетонное покрытие
    1. Особенности работы различных методов
    2. Работа с ударным инструментов
    3. Работа с алмазным сверлом

Что представляет из себя стяжка и её разновидности

Бетонная стяжка — это слой бетона, который растянут по поверхности всего помещения, может иметь толщина от трёх сантиметров. Делается она из различных материалов, с дополнительными наполнителями из минералов или без них.

Существует три основные разновидности бетонного пола:

  • Наливное самовыравнивающееся покрытие.
  • Цементно-песчаное покрытие.
  • Бетонная стяжка с топпинговым слоем.

Каждый из них имеет различные характеристики и свойства и соответственно демонтаж стяжки пола будет происходить немного по-разному.

Демонтаж бетонной стяжки с кафельным покрытием

Демонтаж стяжки пола довольно простое занятие, требующее от вас физических усилий и времени для его осуществления и дальнейшей уборки. Особенно важно проделывать всю работу аккуратно и в точной последовательности действий, чтобы не повредить несущие конструкции и не проделать излишнюю или верительную работу.

Если кафель посажен на цемент, то снять его без повреждений не возможно

Если на поверхности расположен кафель, то это немного затрудняет вам задачу, но только во временном плане, так как работу необходимо будет проделать в два раза больше, и она будет однотонной. Хотя ломать это не строить, так что ничего сложного в демонтажных работах нету.

Первым делом необходимо удалить кафель. Для этого начинаем с ближнего от дверей угла, разбивая первую плитку. Именно первой необходимо будет пожертвовать. Затем поддевая каждую последующую отрываете их от поверхности.

Для этого можно использовать перфоратор, губило или лом. Аккуратней всего работа будет проделана зубилом и молотком, но и по времени это займёт гораздо больше. После того как кафель удалён, можно переходить к демонтажу бетона с использованием перфоратора, отбойного молотка или ручного увесистого лома, последним работать будет очень сложно, но эффективно.

Кафель посаженный на клей снять легче. Для этого нужно, перфоратор, стамеска, ломик и вода.

Демонтируем бетонное покрытие

Способов демонтировать бетонное покрытие существует очень много, самыми популярными и наиболее эффективными являются: ударный, снятие бетона плитами и вырезание. Об особенностях ударного метода мы расскажем вам немного дальше, сейчас же вы узнаете по какому принципу происходит весь демонтаж бетона.

Процесс можно условно разделить на такие этапы:

  1. Начало – на этом этапе необходимо проделать начальное отверстие, от которого и будет происходить дальнейший демонтаж. Для этого можно воспользоваться любым из возможных методов.
  2. После того как начало положено, вся стяжка разделяется на отдельные элементы ударным методом или с помощью порезки.
  3. В завершение набольшие части отрываются от несущего основания и выносятся из помещения.
Читайте также:
Как определить мощность ЛЭП?

Если старая стяжка уложена на слой щебня, тогда снимать её необходимо вместе с прослойкой щебня, так вам будет гораздо проще оторвать её от основания. Чаще всего сбор разбитого бетона происходит лопатой, а подставить лопату сквозь щебень будет очень сложно. Гораздо проще сделать это скользя по основанию.

Особенности различных методов

Этот вариант подразумевает под собой ударное усилие, которое прикладывается к бетонной поверхности из-за чего бетон начинает трескать и разламываться на небольшие части, которые потом будет легко собрать и выбросить или использовать для прочих целей. Демонтаж наливного пола или бетона с топпинговым слоем лучше всего проводить именно таким методом, так как он наиболее лучше подходит для высокопрочных покрытий и помогает легко убирать больше площади.

Мощность электрических отбойных молотков нужно правильно рассчитать и выбрать в зависимости от толщины слоя, который подлежит удалению.

Далее, мы расскажем вам как правильно производить работу с помощью:

  • Ударных приспособлений: перфоратора и отбойного молота.
  • Разрезать бетон с помощью алмазного диска.
  • Демонтаж стяжки – бурение алмазным сверлом.

Работа с ударными приспособлениями

Начинаем всё от дверей или любого удобного вам угла. Сначала пробиваете отверстие до самого основания и полностью его зачищаете. После этого начинаете скалывать по пять-десять сантиметров от края постепенно расширяя отверстие и двигаясь по всей площади. Работу лучше проводить участками по три-пять квадратных метров. Раздробили намеченную площадь, зачистили и продолжили работу.

Демонтаж, в процессе которого удаляется раствор из бетона и цемента, независимо от способа, которым делается, заключается в разбивании пола на куски.

Лучше всего для таких целей подходит отбойный молоток, так как он предназначен именно для такой работы. Многие мастери используют простой перфоратор, оборудовав его специальной пикой или зубилом. При этом режим сверления необходимо отключить и оставить только ударную функцию.

Зачастую мощности стандартного перфоратора будет вполне достаточно чтобы проделать работ быстро и качественно, конечно шума и пыли будет очень много. Производители инструментов, рекомендуют работать по пятнадцать-двадцать минут после чего дать устройству остыть тот же промежуток времени.

Демонтаж бетона простым кругом по металлу невозможен. Вам необходимо будет приобрести специальный круг с алмазным напылением, который предназначен для бетона и камня.

При работе с дисковой пилой определите уровень до основания, чтобы не задевать его при распиле. Это около 10 см, на первых этажах может быть до 25 см.

Разрезается вся площадь на небольшие участки по пол квадратных метра, затем они аккуратно подрываются и целиком снимаются. При этом работать необходимо в защитных очках и респираторе так, как осколков и пыли будет невероятно много, лучше открыть все окна и сделать сильный сквозняк.

Работа со сверлом

Если ваш перфоратор не может произвести демонтаж бетонного пола, ему можно облегчить задачу. Для этого берём алмазное сверло и проделываем в бетоне большое количество отверстий. После чего пикой отбиваем участки, которые обсверлены со всех сторон. Старайтесь выдерживать прямой угол при бурении, так как сверло может легко сломаться.

Если работа продвигается слишком медленно из-за постоянного перегрева инструмента, постарайтесь найти или приобрести ещё один перфоратор. Тогда в промежутках, когда один остывает, вы сможете спокойно использовать второй. Также для того чтобы дробить стяжку непрерывно и не отвлекаться на уборку, можете найти помощника, который будет зачищать участок за вами.

Как снять старую стяжку с пола?

Бетонная или цементная стяжка служит для выравнивания поверхности бетонного чернового пола перед укладкой финишного напольного покрытия. Как снять стяжку с пола, когда она приходит в негодность или наступает время капитального ремонта, этот вопрос затрагивает многих при ремонте. Выбор способа и общая трудоемкость операции зависят от вида стяжки, ее толщины и площади демонтируемого покрытия.

Виды стяжек и возможность снятия

Демонтировать можно любую стяжку- разница лишь в трудоемкости.

  1. Мокрая стяжка пола. Этот классический способ, проверенный десятилетиями, и сегодня широко применяется, благодаря невысокой стоимости квадратного метра готового покрытия. Наносится на очищенное от пыли основание, загрунтованное и высушенное. Требует установки демпфирующей ленты по периметру примыкания к стенам для гидроизоляции и подавления распространения структурного шума.
    Для повышения прочности в стяжку закладывается армирующая сетка- металлическая или пластмассовая.
    Требует дополнительного выравнивания поверхности. Демонтаж такой стяжки наиболее трудоемкий, он требует дробления, пропиливания или фрезерования капитальной конструкции, прочно связанной с перекрытием и стенами. Требуется профессиональное оборудование, сложно также удалять остатки после демонтажа.
  2. Сухая стяжка. Это быстрая технология, материал стяжки засыпается между лагами- маяками, трамбуется и прикрывается листами фанеры или OSB. Также требуется заделка щелей и впадин основания, его гидроизоляция. Важно, чтобы листы опирались не только на лаги, но и на поверхность засыпного материала. Такая стяжка обходится дороже влажной, она больше боится влаги.
    Демонтаж такой конструкции проходит легко- достаточно отвернуть саморезы, снять листы и лаги, погрузить засыпочный материал в мешки и вынести их.
  3. Полусухая стяжка. Выполняется механизированным способом, в цементную смесь добавляется большое количество фиброволокна. Раствор с небольшой долей воды подается на поверхность пневматическим нагнетателем, после чего трамбуется. Фиброволокно увеличивает внутреннее сцепление, поэтому армировать сеткой не нужно. Стоимость также высока, за счет высокой стоимости оборудования и привлечения квалифицированных специалистов. Демонтировать такую стяжку легче, чем мокрую и тяжелее, чем сухую.
Читайте также:
Встроенный холодильник: особенности устройства, плюсы и минусы, а также советы по выбору размера

Мокрая стяжка

Обычно при выборе типа не думают о том, как потом снять бетонную стяжку, не принимают в расчет стоимость и трудоемкость ее демонтажа.

Актуальность демонтажа

Прочность стяжек всегда ниже, чем у основных строительных конструкций, а повседневные нагрузки на нее ничуть не ниже. К тому же эти нагрузки непостоянные, происходят в разных местах. Поэтому стяжка изнашивается, и изнашивается неравномерно. Через несколько лет выделяются и ослабевают зоны возле дверей, там, где поток проходящих сконцентрирован, возле кухонного оборудования, сантехнических приборов и т.п. Наименьший износ наблюдается в углах, там, где практически нет переменной нагрузки. Кроме того, на состояние стяжки влияют периодические и постоянные смещения элементов основания, особенно, если оно набрано из нескольких плит.

При капитальном ремонте практически всегда проект включает в себя демонтаж старой и устройство новой стяжки. Часто это сделать проще, чем проводить дефектацию, определение степени сохранности отдельных участков и их пригодности к дальнейшей эксплуатации. Да и прослужит новая стяжка дольше, чем частично исправленная.

Если же дефекты очевидны, например, осадка покрытия вдоль стыка плит или в месте примыкания к опорной стене или столбу- проводят частичный демонтаж с установкой новой стяжки на поврежденном участке.

Старую стяжку демонтируют, если:

  • обнаружены дефекты основания;
  • видны многочисленные трещины;
  • выявлены ошибки при установке;
  • требуется понижения уровня;
  • планируется установка (или замена) оборудования теплых полов;
  • необходима замена коммуникаций, заложенных внутри стяжки.

Работы по разборке старой стяжки – физически тяжелые, трудоемкие, в процессе образуется много отходов и пыли. Для них требуется профессиональное оборудование и специфические навыки.

Встречаются случаи, когда при приемлемом состоянии старой стяжки новую решают залить прямо поверх существующей. Такое решение следует принимать с большой осторожностью, особенно если толщина старой стяжки большая. Суммарная нагрузка на перекрытия может оказаться неприемлемой. В каждом отдельном случае требуется провести строгий инженерный расчет.

Особенности и методы снятия стяжки

Снятие мокрой и полусухой стяжки сводится к механическому разбиению ее тем или иным методом на отдельные куски и удаление этих кусков.

Способ, каким можно снять старую стяжку с пола, выбирается исходя из толщины и материала покрытия, общей площади, толщины и материала перекрытия, количества и типа коммуникаций внутри стяжки и в подстилающем перекрытии.

При частичной разборке на небольшой площади (угол комнаты, туалет и т.п.) можно обойтись ручным инструментом, таким, как зубило и малая кувалда.

Если же толщина стяжки более 3 см, или она армирована стальной сеткой- тут не обойтись без серьезных агрегатов. Для разрушения покрытия используются:

  • пневматический отбойный молоток;
  • мощный перфоратор с насадкой в форме пики или лопатки;
  • дисковая пила большой мощности, оборудованная алмазным диском для работы по камню и железу.

Чтобы снять стяжку понадобится пневматический отбойный молоток

Есть еще один способ, каким также можно снять слой стяжки. Перфоратором или дисковой пилой можно демонтировать ее на ограниченной площади. В масштабах квартиры придется воспользоваться отбойным молотком.

Перед приятием решения о начале работы перфоратором или отбойным молотком следует обязательно получить письменное согласие жильцов близлежащих квартир на проведение работ в определенные дни и часы.

Инструменты и средства защиты

Для работ потребуется небольшое количество инструментов и оборудования, но оно должно быть профессиональным и высокопроизводительным, а ручной инструмент- исправным и надежным:

Для разрушения стяжки потребуется:

  • отбойный молоток, компрессор, шланги;
  • если используется компрессор с двигателем внутреннего сгорания, длины шлангов должно хватать от места его установки на улице до самого дальнего уголка квартиры;
  • перфоратор со сменными насадками;
  • угловая шлифмашина со алмазным диском для разрушения армирующей сетки;

Для уборки строительного мусора необходимо:

  • прочный металлический совок;
  • жесткая метла;
  • сметка;
  • строительный пылесос;
  • большое количество мешков для сбора и удаления отходов или строительный рукав, закрепляемый под окном;
  • мусорный контейнер.

Из средств индивидуальной защиты понадобятся:

  • виброизолирующие перчатки для работы с отбойным молотком или перфоратором;
  • большое количество строительных рукавиц для погрузки обломком в мешки;
  • строительная каска с интегрированными или отдельными вибронаушниками;
  • запас респираторов;
  • строительная обувь со стальным подноском.

Для электроинструмента следует предусмотреть запас расходных материалов- дисков, наконечников, перфораторного масла.

Подготовительные работы

Перед тем, как начитать работу, необходимо убедиться в том, что имеется точный план всех коммуникаций, проходящих как в стяжке, так и в перекрытии под ней. При использовании мощных фрезеров, циркулярных пил, отбойных молотков существует значительный риск повреждения.

Поэтому ВСЕ коммуникации, даже те, которые лежат ниже снимаемого слоя, на время работ должны быть отключены: электрические сети обесточены, из трубопроводов должна быть слита вода или теплоноситель.

Читайте также:
Расчет швеллера на прогиб и изгиб

Далее необходимо полностью очистить разбираемую стяжку от всех стоявших на ней предметов, снять старое напольное покрытие.

На этом этапе проводится оценка состояния стяжки и принимается окончательное решение – отремонтировать ее или заменить.

Этапы демонтажных работ

Собственно, разборка стяжки разбивается на несколько этапов:

  1. Вскрыть небольшой кусок покрытия, оценить фактическую толщину стяжки, наличие и качество арматурной сетки, наличие и направление коммуникаций (и соответствие их расположения имеющимся планам). Измерение даст возможность оценить объем и продолжительность работ, количество полученных строительных отходов.
  2. Обходя трассы коммуникаций, в нескольких местах разрушить стяжку отбойным молотком. Начинать снимать покрытие следует из дальнего угла комнаты
  3. Соединять начальные точки полосами снятой стяжки, когда очистится стена, так же полосами двигаться к выходу. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не разрушить вместо стяжки перекрытие.
  4. Чтобы вовремя заметить и не повредить коммуникации, следует почаще складывать отколотые куски в мешки.
  5. Периодически выносить мешки с мусором, чтобы не загромождать помещение и не перегружать отдельные точки перекрытия. Не рекомендуется складывать мешки в несколько рядов.
  6. После выноса мешков с отходами подмести и пропылесосить оголившееся перекрытие.

Этап демонтажа стяжки

Теперь можно начинать подготовку к устройству новой стяжки.

Нюансы частичного демонтажа

В целом ряде случаев в полном демонтаже старой стяжки нет необходимости.

Например, если необходимо устроить теплый пол на ограниченной поверхности, либо снизить общий уровень. Применяют следующую последовательность действий:

  1. Болгаркой или дисковой пилой с алмазным кругом для работ по камню делается большое количество параллельных пропилов. Пилой работать удобнее, поскольку у нее есть механизм ограничения глубины пропила, таким образом, все они выйдут одинаковые.
  2. К пиле лучше подключить строительный пылесос для удаления образующейся пыли.
  3. Перфоратором с насадкой-лопаткой аккуратно сколоть нарезанные полоски.
  4. Убрать образовавшиеся отходы совком и жесткой пластикой метелкой
  5. Пропылесосить очищенный участок пола.
  6. Для выравнивания поверхности залить ее раствором типа «Ветонит»

Если необходимо убрать часть стяжки, обладающей большой толщиной, можно применить строительный фрезер- корончатое сверло с алмазным напылением. Отверстия сверлятся по всей очищаемой площади с небольшим отступом, далее оставшиеся перегородки разбиваются перфоратором с насадкой-лопаткой.

Демонтаж старой стяжки достаточно трудоемкое и пыльное мероприятие. Для того, чтобы оно не создало проблем, его требуется согласовать с соседями и тщательно спланировать. Для полного демонтажа применяют пневматические отбойные молотки, при частичном можно обойтись дисковой пилой и перфоратором.

Демонтаж стяжки: методы, особенности и как самому сделать демонтаж старой цементной стяжки пола

Любой капитальный ремонт в помещении начинается с проведения большого количества черновых работ. Это удаление старых обоев со стен, замена окон и дверей, а также обновление напольного покрытия. В последнем случае нередко приходится производить и демонтаж стяжки, особенно если залита она была давно и уже частично утратила свои эксплуатационные характеристики. Работа по ее удалению довольно трудозатратна и сложна, но справиться с ней при желании можно самостоятельно. Как это сделать правильно, потратив минимум средств?

Стяжка пола и её основные функции

Прежде чем речь пойдет о том, как правильно и качественно удалить старую стяжку, следует разобраться и понять, что же это такое и зачем монтируется в жилых и производственных помещениях. Стяжка – это основание, которое укладывается на черновой пол (например, перекрытие, грунт и т. д.), а уже сверху на него монтируется финишное напольное покрытие. Стяжка позволяет выровнять поверхность чернового слоя пола либо, наоборот, задать ему определенный уклон. Это свойство очень важно в отношении некоторых напольных покрытий – среди всего многообразия финишных материалов есть те, что которые очень требовательны к ровности и чистоте основания, а именно этих качеств и позволяет добиться укладка стяжечного слоя.

Какие виды стяжки пола бывают?

Также внутри создаваемого основания могут прокладываться всевозможные коммуникации – трубы водоснабжения и водоотведения, электропроводка, вентиляция и т. д. Стяжка позволяет равномерно распределить нагрузку, которую испытывает пол ежедневно, по всей поверхности. Также благодаря ей удается создать хорошие гидро-, тепло- и звукоизоляционные слои.

Устройство стяжки пола

На заметку! Система подогрева полов, если она представлена водным или электрическим кабелем, также монтируется внутри стяжки.

В среднем, толщина стяжечного слоя невелика – около 4-10 см в зависимости от того, насколько необходимо выровнять черновое основание. Есть и более толстые варианты, но это встречается редко.

Расход цемента на стяжку

Стяжка бывает монолитная, изготовленная из строительной смеси на основе цемента, песка и воды – бетона, а также композитная, которая представляет собой слой гипсовых материалов и керамзита. Особую прочность этот слой приобретает за счет укладки внутри стяжки армирующей сетки, изготовленной из стали или полимерных материалов – получается стяжка армированная.

Бетонная армированная стяжка

Основные достоинства стяжки:

  • долгий период эксплуатации;
  • отменная прочность;
  • возможность обеспечить тепло- и гидроизоляцию пола;
  • устойчивость к различным типам нагрузок.

Недостатки стяжки – это сложный монтаж, длительный период высыхания, значительная стоимость работ. Да и демонтировать ее в случае необходимости не так просто.

Схема восстановления бетонной стяжки

Демонтаж – актуальность и особенности проведения

Если стяжка – прочное и надежное основание, которое может эксплуатироваться на протяжении длительного времени, то зачем же ее приходится иногда демонтировать? Почему некоторые владельцы помещений решают, что им нужно удалить это старое основание? Дело в том, что даже самые крепкие и надежные материалы со временем разрушаются, деформируются. И самый лучший вариант в этом случае – не исправлять и не чинить стяжку старую, а удалить ее и сделать новое основание.

Читайте также:
Как выбрать цвет межкомнатных дверей: полезные советы и дизайнерские приемы

Когда требуется демонтаж стяжки пола

В целом, демонтаж стяжки проводится в следующих случаях:

  • разрушение и деформация старого основания;
  • появление большого количества трещин на поверхности;
  • неправильный монтаж;
  • требуется снижение уровня полов;
  • монтаж теплого пола;
  • необходим ремонт коммуникаций внутри стяжки или под ней;
  • длительный срок использования старой стяжки.

Демонтаж стяжки – процесс непростой. Он требует использования определенного оборудования, также желательно иметь некоторый опыт по разбору полов. Однако такие знания есть далеко не у каждого, а потому часто приходится изучать все самостоятельно, основываясь на опыте других людей. К счастью, демонтаж стяжки можно изучить самим и провести все работы без помощи специалистов.

Демонтаж стяжки отбойным молотком

Внимание! Иногда новая стяжка заливается поверх старой, однако если последняя довольно толстая, то поверх нее нельзя заливать новый слой. Это значительно увеличит нагрузку на фундамент/перекрытия, что может негативно сказаться на состоянии всего строения.

Однако перед тем как приступить к демонтажу, важно убедиться, что старая стяжка уже точно ни на что не годится. Во время удаления старого покрытия нужно помнить, что имеется большой риск повредить основное перекрытие, а также нарушить систему коммуникаций. Потому все работы важно проводить очень осторожно.

Демонтаж стяжки — фото

В целом, требования к стяжечному слою регламентированы документами – СНиПами «Полы» и «Изоляционные и отделочные покрытия». Также и для демонтажа основания в отдельных случаях может понадобиться собрать определенный пакет документов.

СНиП 2.03.13-88. «Полы». Файл для скачивания (нажмите на ссылку, чтобы открыть PDF-файл в новом окне).

СНиП 3.04.01-87. «Изоляционные и отделочные покрытия». Файл для скачивания (нажмите на ссылку, чтобы открыть PDF-файл в новом окне).

Все требования к стяжке пола регламентируются соответствующим нормативными документами

Цены на популярные модели отбойных молотков

Демонтаж бетонной стяжки пола: обзор методов и стоимость

Существует несколько вариантов избавления от старой стяжки. Они отличаются сложностью проведения работ и использованием определенных инструментов.

Схема демонтажа стяжки

Таблица. Виды демонтажных работ (стяжка).

Бурение и резка

Стяжка может демонтироваться как полностью (удаляется с перекрытия подчистую), так и частично (снимается лишь определенной толщины слой или удаляется выбранный кусок стяжки).

Также демонтаж иногда производится с использованием специальных машин-роботов. Конечно, производительность и эффективность всего процесса значительно повышается, но такие машины могут использоваться только для удаления массивных толстых стяжек, имеющих армирующий слой и толщину не менее 10 см. В других случаях использование роботов нецелесообразно.

Использование специального робота для демонтажа стяжки

На заметку! Производительность 2 человек, которые удаляют стяжку отбойными молотками – 100 м 2 в сутки, а одного робота – от 150 до 300 м 2 .

Стоимость демонтажных работ у специалистов зависит от следующих факторов:

  • толщина стяжечного слоя;
  • материал, из которого выполнено основание;
  • имеются ли внутри стяжки коммуникации, армирующий слой и дополнительные элементы;
  • габариты помещения, где производится работа.

Поэтому точно ответить на вопрос специалисты смогут только после оценки всего масштаба работ.

Таблица. Средние цены демонтажных работ (стяжка).

Толщина, см Стоимость, руб./м кв.
До 4 150-400
5-6 220-500
7-8 300-600

Мусор после демонтажа стяжки

Исходя из этого, можно сделать вывод, что демонтаж стяжки – работа очень дорогая, если помещение велико. Поэтому многие и решаются на самостоятельное проведение работ. Особенно если учесть, что, как правило, демонтировать приходится армированную стяжку, к итоговой сумме прибавляется еще около 50-100% стоимости.

Особенности проведения демонтажа стяжки пола

Демонтаж стяжки – это в прямом смысле разбивание покрытия на отдельные куски небольших размеров, которые потом выбрасываются как строительный мусор. При этом процесс начинается с целого ряда подготовительных работ, о которых речь пойдет чуть ниже.

В зависимости от толщины стяжки и материала, из которого она изготовлена, а также от объема работ производится и выбор технологии удаления основания. Это могут быть только ручные инструменты (всего лишь молоток и зубило) или же, наоборот, техника (отбойный молоток). Иногда и вовсе достаточно обычного перфоратора и специальной насадки-лопатки к нему, чтобы справиться с основанием. Однако перфоратор может применяться только на маленьких площадях.

Как правильно демонтировать стяжку пола

Все работы придется согласовать с соседями, если они производятся в многоквартирном доме, так как в процессе демонтажа стяжки в любом случае будет много пыли, мусора и, главное, шума. Не все готовы терпеть у себя над головой грохот оборудования. Поэтому, даже если соседи дали свое согласие на проведение работ, важно проводить их в дневные часы по будням, когда все на работе.

Внимание! Шум работ по удалению стяжки будет слышен на всех этажах дома, потому разговаривать придется со всем подъездом, если не целым домом.

Хорошо, если после укладки старой стяжки удалось сохранить ее схему. Дело в том, что внутри основания могут оказаться коммуникации и обычно они отмечаются на чертеже, если таковой создавался. Зная, где они залегают, можно избежать повреждения проводов или труб. Также важно не перестараться и не повредить плиты перекрытия и стены во время проведения работ.

Фото процесса демонтажа

Инструмент и средства защиты

Несмотря на всю сложность производимых работ, не такое уж большое количество инструментов необходимо для удаления стяжки. Список приведен ниже:

  • в зависимости от выбранного метода – перфоратор, молоток или кувалда, отбойный молоток, болгарка и т. д.;
  • болгарка – для распила арматурных прутьев, если таковые имеются внутри стяжки;
  • пылесос – для сбора мелкой пыли;
  • большие и прочные мешки для сбора и выноса мусора.

Демонтаж стяжки пола отбойным молотком

Также важно приобрести и средства индивидуальной защиты. Это перчатки, респиратор, защитные очки, рабочая каска, наушники. Работа предстоит очень пыльная и грязная, потому лучше защитить себя по максимуму.

Важно перед началом работ произвести подготовку помещения и основания. Для этого изначально все предметы мебели и обихода переставляются в другое помещение и закрываются полиэтиленовой пленкой, чтобы на них не оседала пыль. А последняя будет в больших количествах летать по всей квартире. Также удаляются плинтусы, старое напольное покрытие – ламинат, ДВП, линолеум и т. д. Если покрытие будет использоваться снова, то снимать его следует очень аккуратно. Если же оно очень старо, то можно не стараться и полностью разрушить его и выбросить.

Снятие стяжки с пола

Шаг 1. Первым делом производятся все подготовительные работы. Мусор, мебель, старое покрытие удаляются из помещения полностью. Стяжка должна быть освобождена от стоящих на ней любых предметов.

Шаг 2. Оценивается необходимость проведения демонтажа. В отдельных случаях стяжку еще можно спасти, если она не сильно потрескалась и разрушилась. Небольшие трещины заделываются, и можно снова укладывать напольное покрытие.

Иногда старую стяжку можно спасти

Шаг 3. Аккуратно при помощи отбойного молотка вскрывается небольшой участок стяжки. Это необходимо для того, чтобы узнать итоговую толщину основания и посмотреть, есть ли внутри него коммуникации. Все они должны в процессе работы аккуратно обходиться стороной. Также на этом этапе оценивается возможное количество мусора.

Определяется толщина стяжки

На заметку! При толщине стяжки 6 см с 1 м 2 будет получаться около 120 кг мусора.

Шаг 4. Стяжка, в соответствии с местами залегания коммуникаций, поэтапно разрушается в нескольких местах отбойным молотком. Работы начинаются от дальней стены напротив выхода из помещения. Работник движется от нее в сторону двери, поэтапно разрушая стяжку. Работать нужно осторожно, чтобы не повредить перекрытия. Для этого нельзя углубляться в слой более чем на определенную толщину стяжки.

Разрушение стяжки отбойным молотком

Шаг 5. Куски бетона, чтобы они не мешали, постепенно складываются в крепкие мешки и выносятся.

Мусор складывается в мешки

Шаг 6. Для вывоза мусора из-за его больших объемов и веса понадобится грузовая машина.

Для вывоза мусора понадобится грузовая машина

Шаг 7. Оголенное перекрытие полностью очищается от кусков бетона и мелкого мусора. Оно готово к заливке новой стяжки.

Видео – Демонтаж стяжки бетонной и цементной

Частичный демонтаж стяжки

Иногда полностью удалять стяжку не нужно. Для того чтобы снизить уровень пола, достаточно снять лишь несколько верхних сантиметров. Работы выполняются болгаркой с диском по бетону – на поверхности стяжки нарезается своеобразная «лапша». Делается это так.

Шаг 1. На поверхности стяжки при помощи болгарки нарезается большое число тонких параллельных друг другу линий небольшой глубины (на толщину диска).

Стяжка нарезается на полосы

Совет! Бетон при резке сильно пылит, потому целесообразно все работы выполнять с применением пылесоса как дополнительного агрегата.

Шаг 2. После нарезки необходимой толщины «лапши» отдельные кусочки бетона сбиваются перфоратором с насадкой-лопаткой.

Удаление нарезанных полос

Шаг 3. При помощи совка и веника весь образовавшийся мусор убирается.

Уборка строительного мусора

Шаг 4. Для достижения идеальной чистоты обработанная поверхность пылесосится.

Обработанный участок пылесосится

Шаг 5. Обработанная поверхность для придания ей ровности заливается тонким слоем самовыравнивающейся смеси.

Заливка самовыравнивающейся смеси

Демонтаж стяжки – работа непростая, хоть и незамысловатая. Однако все же рекомендуется перед началом процесса оценить свои силы и изучить эту статью, чтобы уберечься от некоторых ошибок.

Антон Свистунов главный редактор

Автор публикации 01.07.2017

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Демонтаж бетонной стяжки: инструкция по самостоятельному снятию стяжки + советы специалистов

При капитальном ремонте часто требуется демонтаж бетонной стяжки пола. Многие обращаются за помощью к специалистам. Но, согласитесь, нелогично тратить деньги на наем бригады мастеров, если можно разобрать конструкцию самостоятельно? Лучше направить сэкономленные финансы на покупку более качественных строительных материалов.

В этой статье мы приведем алгоритм самостоятельного удаления бетонной стяжки пола. Перечислим и охарактеризуем способы разбора конструкции. Подскажем, когда и какой метод лучше использовать. Дадим полезные рекомендации.

Когда целесообразно разбирать стяжку самостоятельно?

Демонтаж стяжки пола является трудоемким и затратным по времени процессом. Поэтому строительно-ремонтные компании устанавливают высокую стоимость за такую работу. Цена, в зависимости от толщины стяжки, наличия армирующего слоя, сложности применяемой технологии, типа используемых инструментов и оборудования, варьируется от 150 до 1200 рублей за кв.м.

Если есть опыт работы со строительными инструментами, пара свободных дней, то имеет смысл разобрать бетонную конструкцию самостоятельно. Это позволит сэкономить немалую сумму денег.

К тому же, не во всех фирмах работают добросовестные и квалифицированные мастера. Контролировать качество демонтажа легче, если выполнять его своими руками.

Но, если человек никогда не занимался ремонтом, то ему не стоит пытаться разобрать стяжку из бетона своими силами. Это связано с высоким риском травматизации и повреждения инженерных коммуникаций.

Общий алгоритм снятия бетонной стяжки

При удалении старой бетонной стяжки нужно придерживаться определенной последовательности действий. Иначе процесс разбора конструкции может затянуться, придется выполнять лишнюю работу.

Демонтаж бетонной стяжки должен проводиться в ряд таких этапов:

  1. Подготовка помещения.
  2. Выбор способа демонтажа.
  3. Подготовка необходимых инструментов и индивидуальных средств защиты.
  4. Снятие стяжки по выбранной технологии.
  5. Вынос и вывоз строительного мусора.
  6. Проведение уборки.

Следование данному алгоритму – залог успешного демонтажа.

Особенности подготовки помещения

Перед тем, как приступить к демонтированию стяжки, нужно полностью освободить комнату. Следует вынести все личные вещи, предметы мебели, технику во избежание их повреждения. Это важно и в случае частичного разбора бетонной конструкции. Обязательно снимают плинтуса, линолеум, паркет и прочие материалы финишной отделки пола.

Предварительно стоит изучить схему прокладки технических коммуникаций. На стяжке следует отметить места прохождения водопроводных труб и электрокабелей.

Также необходимо оповестить жильцов о предстоящих работах. Особенно нужно проинформировать тех, кто живет рядом на площадке и на нижнем этаже. Ведь удаление стяжки, независимо от выбранного метода, будет сопровождаться шумом.

Также возможно повышение нагрузки на электросети из-за использования мощных инструментов.

Способы удаления бетонной стяжки

Снять бетонную стяжку можно с использованием разных технологий.

Наиболее востребованы сегодня такие методы:

  • ударный;
  • вырезание;
  • бурение;
  • применение специальных составов.

Способ выбирается, исходя из особенностей стяжки – ее толщины, наличия арматурной сетки, имеющихся инструментов и опыта работы с ними.

Вариант 1 – ударная технология демонтажа

Суть метода заключается в том, что к поверхности стяжки прикладывается ударное усилие. В результате этого бетон начинает трескаться и разламываться. Его частями вытаскивают и выбрасывают.

Для снятия стяжки ударным методом применяют разные инструменты. Рекомендуется использовать электрический отбойный молоток. С его помощью можно всего за 8 часов демонтировать около 50 кв.м старой конструкции. Важно подобрать устройство нужной мощности. При этом надо учитывать толщину бетонного слоя.

Также можно использовать перфоратор. Его оборудуют зубилом, специальной пикой. Режим сверления отключают, оставляя лишь ударную функцию.

Если электроприборов нет, то придется применять лом, зубило и молоток. Разбивают бетонную поверхность фрагментами по 3-5 кв.м.

Данный метод достаточно эффективен. Но придется приложить немало физических усилий. К минусам ударного способа также стоит отнести сильный шум, вибрацию и интенсивное запыление помещения.

Вариант 2 – разбор стяжки методом вырезания

Для реализации метода вырезания потребуется болгарка, оснащенная специальным алмазным кругом с напылением для камня и бетона. Также могут использоваться ручная цепная пила, швонарезчики.

Сначала нужно определить толщину стяжки, чтобы не задеть основание при распиле. В помещениях, расположенных на первых этажах, этот параметр составляет примерно 25 см, на вторых и последующих – 10 см. Дисковой пилой вся площадь разрезается на участки по 0,5 кв.м. Каждый фрагмент подрывается ломом и вынимается.

Преимуществом этого метода стоит назвать низкий уровень запыления и шума. Но пользоваться электропилами в одиночку сложно и опасно. Нужно иметь опыт работы с таким инструментом.

Минусом технологии является и риск повреждения перекрытий при неаккуратном пользовании пилой.

Вариант 3 – снятие бетонной стяжки бурением

Для реализации технологии бурения применяют перфоратор или дрель алмазного сверления, пику. Сначала по всей площади стяжки делают большое количество отверстий. Затем пикой отбивают со всех сторон обсверленные участки. При бурении важно выдерживать прямой угол. Иначе сверло может сломаться.

Такой способ удаления старой стяжки характеризуется невысоким уровнем шума. Но является достаточно сложным в применении. Оборудование для реализации метода бурения нужно выбирать качественное. Важно уметь с ним правильно работать.

Вариант 4 – демонтаж при помощи специальных средств

Существуют составы, которые при контакте с бетоном способствуют его растрескиванию. К ним относятся НРВ-80 и НРС-1М. Под их воздействием плита просто рассыпается.

Средства НРВ-80 и НРС-1М засыпают в трещины и сколы стяжки. В течение двух суток бетонная конструкция разрушается и ее удаляют. Этот способ отличается простотой и бесшумностью. При его использовании не образуется пыль.

Какой способ выбрать?

Ударный метод демонтирования стяжки рекомендован для высокопрочных покрытий. Например, это идеальный вариант для разбора полов, выполненных из бетона с топпингом. Но подобный способ не подходит для конструкций, имеющих в своем составе армирующую сетку.

Рекомендуется выбирать ударную технологию снятия стяжки для частных сооружений. В многоэтажных жилых домах такой метод демонтажа тоже нередко используется. Но он доставляет немало неудобств соседям из-за высокого уровня шума.

Для старых построек ударную технологию использовать надо осторожно во избежание нанесения вреда дому, снижения его эксплуатационных характеристик и срока службы.

Демонтаж вырезанием подходит для разных видов бетонной поверхности. Технологию рекомендуется применять в многоквартирных домах. Удаление стяжки этим способом не создаст такого сильного дискомфорта, как предыдущий метод.

Применение бурения целесообразно, если требуется демонтаж части бетонной конструкции.

Подготовка инструментов и средств защиты

Для демонтажа бетонной стяжки применяются ломы, зубила, обычные ручные и отбойные молотки, перфораторы, кувалды, болгарки, швонарезчики, цепные пилы и т.п. Какой набор инструментов потребуется сформировать, зависит от выбранного метода демонтажа бетонной стяжки. Перед использованием электроприборы рекомендуется осматривать на целостность и проверять их исправность работы.

Для сбора пыли и мелких частиц стяжки потребуется пылесос. Для складирования мусора нужно купить прочные полимерные мешки или подготовить специальные контейнеры.

Из спецодежды следует иметь очки для проведения строительно-ремонтных работ. Они защитят слизистую глаз от попадания мелкой пыли и осколков материала.

Для предупреждения травмирования головы бетонными фрагментами, вылетающими из-под инструментов, стоит использовать каску. Для защиты слухового аппарата и нервной системы надо приобрести специальные наушники.

Предотвратить повреждение кожи рук помогут перчатки. Они смягчат случайные падения частей стяжки. Защитят от порезов и ушибов. Позаботиться стоит и о ногах. На них в процессе демонтирования могут упасть куски бетона. Предупредить получение серьезной травмы помогут прорезиненные плотные сапоги.

Еще одним важным средством индивидуальной защиты является респиратор. Он предотвратит попадание в дыхательные пути мелкой пыли.

Снятие бетонной стяжки и уборка

Удаление стяжки пола нужно начинать с дальнего угла помещения. По мере отсоединения и скопления частей конструкции следует выносить их из комнаты и складывать в специальные пакеты или контейнеры. Вывоз строительного мусора – это обязанность владельцев помещения, в котором проводится ремонт.

Оставлять разобранную стяжку около дома нельзя. Ее вывозят в отведенные для этого места. Можно воспользоваться услугами специализированной компании.

После завершения демонтажных работ нужно убрать мелкие частицы стяжки, пыль. Для этого пылесосят поверхность и протирают ее влажной тряпкой.

Рекомендации специалистов по демонтажу стяжки

Нередко процесс разбора бетонной конструкции пола сопровождается рядом сложностей и проблем. Чтобы демонтаж прошел максимально быстро, легко и безопасно, следует при выполнении работы придерживаться базовых рекомендаций.

Специалисты советуют, в первую очередь, принимать в учет тип перекрытия и оценивать риск его разрушения вместе со стяжкой. В нем можно случайно сделать пробоину.

Проводить демонтаж следует осторожно, чтобы не травмироваться. Нельзя игнорировать правила безопасности. При пользовании электроинструментом держать его нужно только за изолированную часть во избежание поражения током. Работать обязательно нужно в защитной одежде. После завершения разбора конструкции следует осмотреть инженерные коммуникации, чтобы удостовериться в их целостности.

Также рекомендуем прочесть другую нашу статью, где мы подробно рассказали о демонтаже цементно-песчаной стяжки своими руками.

Перед использованием инструмента нужно ознакомиться с особенностями его эксплуатации, ухода за ним. Например, если для демонтирования применяется электрический отбойный молоток, то стоит не забывать смазывать его каждые несколько часов. Рекомендуется, перед тем, как приступать к удалению стяжки своими руками, посмотреть обучающее видео соответствующей тематики.

Выводы и полезное видео по теме

Технология удаления бетонной стяжки бурением на практике:

Рекомендации специалиста по демонтажу стяжки своими руками:

Существуют разные способы удаления бетонной стяжки. Быстрее демонтаж проводится при помощи электроинструментов. В финансовом плане выгоднее использовать кувалды, молотки и лом. При выборе метода разбора бетонной конструкции нужно учитывать параметры и особенности дома, проживание по соседству пожилых людей и семей с маленькими детьми.

Если у вас есть опыт самостоятельного разбора бетонной стяжки, то делитесь им с нами. Оставляйте свои комментарии в форме ниже.

Установка и изготовление филенчатых дверей

Изящные деревянные филенчатые конструкции являются украшением любого дома, особенно если они сделаны добротно, качественно, с любовью. Если вы хорошо работаете с деревом, и у вас имеется ручной фрезер и запас терпения, то воплотить планы по производству не промышленной версии филенчатой конструкции в домашних условиях будет вполне реально и своими руками. На фото можно видеть примерную технологию процесса.

Правильно собранные конструкции составлены из непосредственно особых деревянных планок, называемых филенками и добротного каркаса, составляющего основу конструкции. Одно вставляется в другое по принципу шип-паз. В принципе, конструкции подобного типа можно изготовить из любых материалов, но дерево — самый благодарный.

Филенчатая дверь — это не самый простой вариант для изготовления своими руками. Гораздо проще было бы взять монолитный щит. Здесь дело исключительно хозяйского вкуса. Если вы чувствуете в себе силы к такой филигранной работе, то подготовьте рабочее место соответствующим образом. Все необходимые фрезы должны быть всегда под рукой.

Кроме ручного фрезера (диаметр фрезы 12 мм, параметры аппарата, в особенности цанга, должны этому соответствовать) при изготовлении филенчатой конструкции потребуются:

  • две концевые фрезы для производства обвязки;
  • фигарейный скос качественной филенки делается особой фрезой;
  • фреза соединения элементов вдоль своей оси;

А также необходимы следующие материалы:

  1. Бруски обвязки. Ориентировочно толщина — 19мм., длина — 57 мм. Для каждого дверного проема эти характеристики высчитываются отдельно.
  2. Мебельный щит. Основа всей затеи. Его толщина стандартна — 16 мм.
  3. Деревянные бруски в изобилии. Это необходимо для «запаса прочности». С каждым случаются ошибки.
  4. Лак. Этот элемент не обязателен. Возможно, лакировать вы будете уже в другое время.
  5. Клей. Обязательный материал.

При изготовлении филенчатой конструкции в домашних условиях есть небольшая хитрость: не обязательно все элементы конструкции должны быть выполнены из массива дерева. Для внутренних частей, скрытых под обшивкой, можно брать ДСП.

Этапы изготовления

  1. Бруски обвязки. Очень важная часть — рез профиля вдоль оси. Специально выполняют пробный рез для того, чтобы убедиться в добротности и точности соединения блоков профиля и блоков контрпрофиля.

Каждый из брусков укладывается лицевой стороной вниз. Далее на ручном фрезере фрезеруются продольные профили со всех сторон, а контрпрофили фрезеруются особой контрпрофильной фрезой с торцевой части. Подробнее этот процесс можно посмотреть на видео. Для придания индивидуальности работе можно лицевую часть обработать на фрезеровочном станке.

  1. Сращивание щита. Заранее продумывают количество филенок в филенчатой конструкции. То, как они должны располагаться и сколько места занимать. Будет ли в верхней части горбылек, веерообразное окно и т.д.

После того, как решение принято, переходят к изготовлению отдельных филенок. Толщина каждого элемента, естественно, должна быть меньше толщины брусков. Для того, чтоб обработать края готового изделия, ручной фрезер оцентрируют по толщине детали и обрабатываю каждую поверхность отдельно. При этом одни надо обработать в положении лицом вниз, другие — вверх. Это будет зависеть от того, на какой стороне конструкции будет располагаться филенка. При стыковке элементов их толщина имеет первостатейное значение, так как она — показатель того, насколько точно филенка будет сидеть в нужном пазе. Добротное выполнение каждого элемента – залог успеха. Не стоит торопиться, при какой-либо неуверенности в параметрах надо обращаться к черновой заготовке.

Фрезеруемый шип должен входить в паз обвязки легко, без нажима. Не лишним будет убедиться в этом, используя черновую деталь. При указанных выше параметрах окантованных брусков, шип должен иметь размер около 8 мм.

При обработке края филенки получается кромка, называемая фигареей. Рекомендуются на ручном фрезере совершать два-три подхода, снимая не очень значительные слои древесины, каждый раз сверяясь с пазом. При заводском изготовлении на этом этапе производится подборка цилиндрических скантов с особой рифленой поверхностью, что позволяет ускорить процесс. В домашних условиях этим нельзя похвастаться, поэтому процесс вырезания пазов и шипов займет какое-то время и должен быть отточен до мелочей.

  1. Склеивание и лакировка. Последние действия: введение всех филенок в нужные пазы брусков, склеивание деталей друг с другом и лакировка. Тут важно не переусердствовать. Шлифовать филенчатые конструкции при такой технологии изготовления не обязательно.

Установка филенчатых дверей

Для установки филенчатой конструкции в дверной проем необходимо изготовление короба. Если вы справились с дверью, то смастерить короб своими руками для вас не составит особого труда. Короб состоит из четырех брусков, попарно одинаковой длин: двух стоек, верхнего и нижнего бруска коробки. Он изготавливается в соответствии с параметрами дверного проема. Логичнее его делать тем же соединением «шип-паз», что и саму дверь.

При изготовлении короба необходимо продумать общий дизайн нижнего порога, верхней части короба. Все декоративные элементы также необходимо продумать заранее. Их изготовление на более поздних этапах — большой риск, так как после установки конструкции возможно их повреждение.

Итак, после того, как короб собран, на щит филенчатой конструкции крепят петли (ведь у каждого мастера на все руки под полой скрываются дрель и саморезы). В пазы уже изготовленной и собранной конструкции для большей фиксации вбивают клинья.

Устанавливают в нужном месте фиксатор накладного цилиндрового замка, фиксатор врезного замка с накладкой (обычно используют оба вида замков, но здесь все остается на ваше усмотрение). Можно ограничиться только врезным замком. Далее петли конструкции прикрепляют к коробу и отходят в сторону. Если филенчатая дверь не упала, то это победа. Если вес конструкции слишком большой, то надо сменить петли, сделать их более массивными и прочными.

В домашних условиях изготовить и установить филенчатую дверь не так сложно, как кажется. Важно иметь под рукой ручной фрезер, бруски необходимой толщины и не бояться экспериментировать с пазами. Для пробных работ всегда используйте черновую заготовку.

Процесс изготовления филенчатых дверей своими руками

Изготовление филенчатых дверей становится очень популярным. Спрос на них постоянно растет, поскольку данный вид конструкций обладает рядом достоинств:

  • малый вес двери;
  • рельефная поверхность;
  • возможность остекления;
  • различная лицевая отделка;
  • низкая цена в сравнении с щитовой дверью.

Особенности филенчатых конструкций

Филенчатые двери представляют собой деревянный каркас и вставки из разного материала. Именно эта особенность позволяет снизить вес всей конструкции. Основание собирается из цельного массива древесины, клееного бруса или МДФ. Вставки могут быть из таких материалов:

  1. ДВП, МДФ или фанера. Филенки делают из тонких листов дерева, которые фиксируются внутри вырезов в каркасе. Вставки могут быть под покраску, шпонированными или ламинированными.
  2. Стекло. Оно вносит в интерьер дополнительную декоративность и еще больше облегчает конструкцию. Такие двери часто ставят для входа на кухню или гостиную.
  3. Дерево. Этот материал наиболее надежен и позволяет сделать различный рельеф филенок. Недостатками являются высокая цена и сложность изготовления тонких листов из массива дерева.

Поскольку каркас принимает на себя все нагрузки, он должен быть изготовлен из хорошо высушенной древесины или МДФ. Состоит он из 5 элементов и более. Раму изготавливают из 4 деталей, а количество остальных поперечин будет зависеть от числа филенок. Соединение всех деталей происходит посредством крепления шип-паз. При необходимости вставки фиксируют с помощью штапиков или наплавов. Такой способ креплений позволяет быстро заменить поврежденный элемент или изменить дизайн двери.

Подготовка инструментов и выбор материала

Изготовление филенчатых дверей своими руками можно начинать только при наличии необходимых инструментов и приспособлений. Поскольку предстоит вытачивать ручным фрезером все элементы, нужно приобрести подходящие насадки. Для изготовления понадобятся такие инструменты:

  • карандаш, рулетка и угольник;
  • наждачная бумага;
  • ножовка по дереву;
  • циркулярная пила;
  • фрезер;
  • уровень;
  • дрель;
  • отвертка, стамеска и нож.

Дополнительно нужно приобрести:

  • столярный клей или ПВА;
  • мелкие гвозди без шляпок;
  • дверную фурнитуру (петли, ручки, замки и др.);
  • материалы для финишной отделки двери (лаки, краски и пр.).

Чтобы сделать надежную и качественную филенчатую дверь, необходимо правильно выбрать материалы для изготовления. Каркас чаще всего делают из брусков сосны. Конструкция будет легко обрабатываться, иметь малый вес и низкую цену. Недостатками являются небольшой срок службы этой породы древесины и необходимость в обессмоливании материала.

Качественной заменой может стать лиственница. Этот материал также доступен, как и сосна, но более долговечен и прочен. Еще для коробки используют:

  • бук;
  • граб;
  • березу;
  • клен;
  • дуб и пр.

Можно комбинировать разные породы или выбрать МДФ. Главным условием является прочность, устойчивость к изменениям внешней среды и микроклимату. Поэтому МДФ необходимо брать ламинированный или фанерованный шпоном.

Процесс изготовления

Вначале необходимо создать чертеж, в котором будут отображены все размеры и конструктивные особенности филенчатой двери. При этом нужно учитывать, что каркас должен быть на 4-6 мм меньше лутки. Когда известны все размеры, приступают к созданию деревянной коробки.

Отмеряют и отрезают 2 вертикальные стойки и 2 горизонтальные. Также и необходимое количество средников. Чтобы сформировать идеально ровный срез, применяют циркулярную пилу или форматно-раскроечный станок. Если нет возможности использовать эти инструменты, то можно воспользоваться ножовкой и стамеской. Необходимо добиться ровного среза для того, чтобы элементы каркаса плотно прилегали друг к другу. Проверяют это строительным уровнем или угольником.

Для скрепления деталей изготавливают в необходимых местах пазы и шипы. Они должны совпадать по размерам. Первым делают паз, поскольку шип легче подогнать. Для этого на выбранную глубину высверливают дрелью или на сверлильном станке отверстия. Стенки подчищают стамеской. Чтобы выдержать угол стенок 90°, используют брусок. Его крепят по линии долбления.

При наличии фрезера можно сделать пазы быстро и качественно. Вначале изготавливают шаблон. Берут лист фанеры и устанавливают ограничительные рейки. 2 закрепляют вдоль фрезера, 2 – поперек, учитывая длины паза и прибора. Затем под фанеру подкладывают брус, в котором необходимо сделать отверстие, и все закрепляют. Фиксация должна быть такой, чтобы ничего не сдвинулось с места под воздействием фрезерного станка. Выставляют глубину фрезерования с учетом толщины шаблона и делают паз.

Чтобы сделать шип, брусок закрепляют в тисках и делают необходимое количество запилов. Далее его стамеской подгоняют под паз. Он должен легко и плотно входить в отверстие, но при этом не выпадать. Места креплений дополнительно промазывают столярным клеем или ПВА.

Изготовление филенки начинается тогда, когда готовы все элементы каркаса. Если вставки делают из ДСП или фанеры, их вырезают в соответствии с заданными размерами. В местах установки филенок в каркасе делают фаски. Вставки можно изготавливать не только из цельного дерева, но также из кусков. Между собой их соединяют креплением шип-паз. А для крепления с фаской необходимо сделать спилы.

Если планируется сделать вставки из стекла, его декорируют до установки. Закрепляют стекло с помощью штапиков, потому что они позволяют быстро заменить филенку в случае повреждения.

Декорирование филенчатой двери

Отделка необходима не только с целью декорирования, но и для сохранения древесины, продления срока ее эксплуатации и увеличения прочности. Натуральное дерево нужно обработать антисептическими препаратами, а затем покрыть морилкой и лаком. Это убережет материал от воздействия внешней среды. Лаки лучше использовать акриловые на водной основе. В отличие от алкидных они в меньшей степени изменяют цвет дерева.

Двери можно покрасить, облицевать шпоном, пленкой или ламинатом. Для стеклянных вставок, которые планируют украшать своими руками, лучше использовать термополированное стекло. На нем можно сделать роспись, наклеить пленку или создать любую декорацию.

Филенчатую дверь делают не только на заводских производствах. При наличии базовых столярных навыков и необходимых инструментов изготовить ее можно своими руками.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: