Изготовление филенчатых дверей ручным фрезером в домашних условиях

Все о дверях

Дизайн многих современных помещений имеет один общий элемент. Им являются межкомнатные двери особого образца, имеющие вставки в полотно, именуемые филенками. Обилие вариантов по форме и материалу делает изготовление филенчатых дверей интересным и увлекательным. Далее рассмотрим подробнее об особенностях процесса, материалах и инструментах.

Устройство дверей с филенками

Устройство филенчатой двери

Конструкционно дверь представляет собой рамную конструкцию, брусовая обвязка которой заполнена вставками из различных материалов. Среди наиболее распространенных из них можно выделить следующие:

• Фанера;
• ДСП;
• МДФ;
• Стекло;
• Массивная филенка из деревянного щита.

Для установки и фиксации вставок в конструкцию двери в стоевых (вертикальных) и поперечных (горизонтальных) брусках предусмотрено изготовление продольных пазов соответствующей ширины и глубины. При этом элементы заполнения дверного полотна могут устанавливаться непосредственно в процессе производства и сборки двери на клею или фиксироваться с одной из сторон фигурными штапиками, закрепляемыми гвоздями без шляпок.

Если сделать своими руками вставки в дверное полотно из стекла и листовых древесных материалов не составляет особого труда, то производство щитовой филенки – процесс достаточно сложный и требующий наличия специального инструмента и приспособлений.

Выбор материала для филенки

Качественный материал — один из важнейших аспектов работы

В современном столярном производстве используется более двадцати различных пород древесины. Каждая из них обладает определенными свойствами, эстетическими и технологическими особенностями. Для изготовления дверей используют как мягкие древесные породы, так и твердые. К первой группе относятся сосна, липа, осина. Ко второй – дуб, бук, красное дерево.

Двери из хвойных пород имеют максимальное распространение в современных недорогих интерьерах. Сосновые устанавливают в жилых и административных зданиях, липовые и осиновые, отличающиеся высокой влагостойкостью, устанавливают в банях, саунах, парных. Производство их не сложно, невысокая прочность не требует частой заточки и наладки режущего инструмента. Стоимость древесных материалов из сосны позволяет сделать сравнительно недорогие изделия, доступные каждому рядовому покупателю, в том числе и своими руками.

Двери из твердых пород имеют боле высокую стоимость за счет высокой твердости материала и сложности процесса обработки. Пиломатериалы из дуба или бука значительно дороже пиломатериала мягких пород. Стоимость древесины красного дерева превышает их за счет дополнительных расходов на морскую перевозку. Эти аспекты относят двери из массива ценных пород к элитным изделиям, доступным для неширокого круга покупателей.

Изготавливаем щит для филенки. Подготовка материала

Классическая филенка из массива представляет собой клееный щит из обрезной доски определенной толщины. Сделать его своими руками можно при условии наличия опыта работы с древесиной и необходимого ручного и механического инструмента. Процесс изготовления начинаем с выбора пиломатериалов.

Лучше для производства дверей использовать свежую хорошо просушенную древесину. Ее технологическая влажность должна составлять 8-12%. Только в этом случае можно гарантировать отсутствие в готовом щите механических напряжений, которые в конечном итоге могут привести к образованию трещин и разрушению филенки.

Обработка деталей

Доски пилим с припуском не мене 10 см к требуемой длине щита. Сделать это можно вручную, на циркулярной или торцовочной пиле. После этого их необходимо тщательно прострогать по пластям и кромкам. Можно выполнить данный этап работ своими руками ручным рубанком или фуганком, но лучше использовать механические приспособления – электрорубанок или фуговальный станок. После обработки кромки деталей должны быть строго перпендикулярны пластям и иметь прямолинейную форму без впадин и горбов.

Идеальным инструментом для подготовки деталей к последующей склейке является рейсмусовый станок. Они бывают одно, -двух, -и четырехсторонними. Лучшими и наиболее дорогими являются представители последней группы инструментов. После рейсмусования кромки будут идеальными по форме и строго параллельными друг другу.

Технология склейки щита

Для того чтобы сделать качественный деревянный щит своими руками, потребуется хороший столярный клей. Производство связующего в нашей стране развито хорошо, кроме этого есть большой выбор импортных аналогов. Перед использованием необходимо проверить качество имеющегося в наличии клея. Для этого им соединяют два ненужных куска древесины и проверяют прочность соединения под ударной нагрузкой. Хороший клевой шов должен выдерживать удары. Возможное разрушение может происходить лишь по волокнам древесины.

Для склейки щита потребуются зажимные приспособления, называемые струбцинами или ваймами, которые можно приобрести готовыми или сделать своими руками. Применяют две их разновидности – винтовые и клиновые. В первых сдавливание склеиваемых деталей происходит за счет вращения винта с резьбой, во вторых – за счет забивания клинового упора. С использованием любого вида можно получить высокое качество соединения.

На кромки подготовленных досок наносим клей и распределяем его равномерно с помощью кисти или плоского шпателя. Укладываем доски вплотную друг к другу так, чтобы ребро с клеем одной детали соприкасалось с сухим ребром другой. Далее сжимаем щит до частичного выдавливания клея из швов и оставляем до полного высыхания клея, как правило, на 12-24 часа.

После склейки готовое полотно обязательно необходимо прострогать своими руками. Идеальную плоскостность детали поможет сделать широкоформатный рейсмус с шириной строгания до 600 мм. Вместо этого можно обработать полотно электрорубанком или ленточной шлифовальной машинкой.

Сборка и склейка всех деталей

Обработка кромок щита. Простой способ

Особенностью классической клееной филенки являются скошенные по радиусу кромки, плавно переходящие в продольные гребни. При сборке их вставляют в соответствующей формы и размера пазы, как правило, без клея. Это необходимо сделать для того, чтобы древесина могла «дышать», немного изменяя свои размеры без угрозы разрушения.

Сделать радиальные скосы на кромках будущей филенки своими руками можно несколькими способами. Первый, наиболее простой и доступный, предполагает использование упора и стационарной циркулярной пилы. При отсутствии круглопильного станка можно зафиксировать электрическую циркулярку на столе.

Пильный диск должен выступать на 10-15 мм, не более. Лучше начинать с 5 мм подъема и постепенно увеличивать его. Упор устанавливается перпендикулярно полотну в максимальной точке его подъема под углом к плоскости диска в 60о. Перемещая склеенное полотно под необходимым углом к направлению вращения, кромка его будет срезаться по дуге окружности, диаметр которой равен диаметру пилы. Предварительно поупражнявшись, можно сделать вполне качественную дверную филенку своими руками.

После достаточно грубой обработки пильным диском потребуется качественно отшлифовать полученный скос. Для этого можно использовать наждачную бумагу, приклеенную на оправку подходящей формы или шлифмашинку.

Обработка кромок щита. Сложный способ

Получить скосы более сложной формы высокого качества позволит использование фрезерного станка. Существуют специальные наборы фрез для изготовления филенчатых дверей своими руками. Режущий инструмент для обработки скосов называют фигирейной фрезой. Название это происходит от названия рубанка, который использовали в старину, чтобы сделать филенку своими руками без электроинструмента.

Современное производство не предполагает широкое использование ручного труда. Такие операции стремятся свести к минимуму, используя различные механизмы и электроинструменты. Фрезерный станок с прямыми и обратными фигирейными фрезами позволит сделать фигурную кромку щита и брусков двери. Высокая скорость вращения режущего инструмента позволяет получить минимальную шероховатость обработанной поверхности, что снижает время последующего шлифования.

Применение филенок

Мебельное производство предполагает широкое использование филенок при изготовлении большого количества различных изделий. Их устанавливают в дверцы кухонных гарнитуров, кабинетов, стенок и шкафов. Даже стеновые панели, используемые для декорирования помещений, украшают подобными деталями сложной формы.

В настоящее время при производстве дверей все чаще используются ценные древесные породы, что говорит о росте покупательной способности населения. При этом возможность аренды профессионального инструмента и доступность древесины дуба и бука может позволить любому домашнему мастеру изготовить себе оригинальные филенки.

Филенчатые двери для мебели

Дверцы с рельефными (или объемными) филенками – отличительный признак высококачественной мебели; при этом они не слишком сложны в изготовлении. Если у вас уже есгь большой мощный фрезер и фрезерный стол, стоит еще приобрести комплект из трех специальных фрез, предназначенных для этой работы.

Стоимость комплекта может превысить $ 100. Но если вы планируете заново изготовить или обмовить несколько шкафов или разрабатываете новый проект с несколькими филенчатыми дверцами, то мы считаем такое приобретение разумным вложением средств. Конечно, можно не покупать дорогую фрезу, а изготавливать рельефные филенки на пильном станке, но мы считаем, что фрезы экономят время и обеспечивают лучшее качество благодаря гладкости обработки и тщательности профилирования. Мы предпочитаем фрезу для горизонтальной обработки филенок, когда заготовка лежит плашмя на фрезерном столе. Можно сэкономить, купив вертикальную фрезу, которая стоит дешевле и менее требовательна к мощности фрезера. Однако такая фреза, в отличие от горизонтальной, не позволит сделать филенку с криволинейным краем.

В этой статье показано, как сделать дверцу для обычного шкафчика. Такая же техника используется при изготовлении двери или традиционных стеновых панелей. Попутно раскрывается несколько профессиональных секретов, которые не имеют отношения к фрезам, но существенно влияют на конечный результат.

Большая фреза формирует вогнутый профиль, придающий филенке объемность.

Мы взяли комплект из трех фрез производства компании Freud (#97-102), который обошелся нам в $ 145. Набор включает контрпрофильную фрезу для обработки концов перекладин рамы, профильную фрезу для формирования шпунта и декоративной калевки на внутренних кромках всех перекладин и стоек, а также фигарейную фрезу диаметром 89 мм, создающую на краях филенки вогнутый профиль. Фрезы имеют хвостовики диаметром 12 мм; мы не рекомендуем приобретать такие комплекты с хвостовиками меньшего диаметра.

Рассмотрите фото А, В и С, где показаны форма фрез и получившиеся в результате их совместной работы профили деталей соединения. На фото D представлен один из вариантов фигарейных фрез, выпускаемых компанией Freud и другими производителями. Выберите наиболее понравившийся вариант или тот, который совпадает с профилем филенок уже имеющейся в вашем доме мебели.

На широкой доске хорошо различаются участки с тангенциальным и промежуточным расположениями годовых колец. Для наиболее заметных деталей мебели выбирайте прямослойную древесину, а остальное используйте в других местах.

От качества досок зависит качество дверок. Необходима стабильная древесина, которая мало усыхает и не коробится, поэтому лучше использовать доски радиального или промежуточного распила.

Выбирая доски в штабеле, осматривайте их открытые торцы. Отбирайте такие, у которых линии годовых колец расположены перпендикулярно пластям, а не направлены от кромки к кромке, образуя широкие дуги. Волокна на лицевой стороне досок должны быть прямыми. На одной широкой доске можно обнаружить вариации текстурного рисунка (фото Е). В этом случае выбирайте для дверок прямослойные участки с радиальным расположением годовых колец. Оставшиеся части доски не выбрасывайте, а используйте их для изготовления менее заметных деталей мебели или для других проектов. Найдя подходящую доску, не спешите распиливать ее на заготовки требуемой длины. Чтобы подняться на следующую ступень мастерства, выполните еще один шаг: выкраивайте каждую деталь отдельно, выбирая участки с наиболее прямыми волокнами (фото F). Прямослойные детали рамы визуально подчеркивают прямоугольную форму дверцы.

Для филенки мы рекомендуем также выбрать заготовку с прямыми во локнами, что придаст дверце строгий ар хитектурный облик. Мы выбрали красный дуб как наиболее популярную породу с отчетливым текстурным рисунком, позволяющим лучше увидеть разницу между участками радиального и тангенциального распилов. Сравните оба варианта на фото G.

Стандартный случай: мы делаем накладную дверцу для стандартного настенного шкафчика. Острогав купленные доски до толщины 1 9 мм для будущих стоек и перекладин, мы опилили их до ширины 57 мм (детали такой ширины хорошо и солидно смотрятся и имеют достаточно места для установки любых петель). Можно выбрать любую ширину от 38 до 64 мм. Для стоек и перекладин важно подобрать совершенно ровные заготовки. Ширина самой дверцы может быть от 230 до 460 мм. Слишком узкие дверцы выглядят неестественно, а слишком широкие больше подвержены короблению. Дверца должна быть совершенно плоской, чтобы хорошо выглядеть в закрытом положении.

Накладные дверцы обычно применяются в шкафчиках, не имеющих фасадных рам. Такие дверцы, как правило, почти полностью скрывают переднюю сторону корпуса, а между соседними дверцами должен быть зазор около 3 мм.

Пример на рисунке поможет учесть шпунты и контрпрофильные соединения при определении размеров дверцы. Убедитесь в аккуратности настроек оборудования, прежде чем раскраивать доски по длине. Для получения хорошего результата перекладины должны быть совершенно прямоугольными. Избежать появления сколов поможет деревянная накладка поперечного (углового) упора или подпорный брусок у заднего упора поперечных салазок. Для последующей настройки фрез выпилите дополнительно одну стойку и одну перекладину.

Для изготовления филенки выберите доски схожего цвета и рисунка и острогайте их до толщины 13 мм. Когда вставите филенку в дверцу, ее лицевая сторона будет расположена вровень с передней стороной рамы. Острогайте кромки досок и склейте заготовку, имеющую небольшой припуск. После просушки выпилите филенку с учетом 3-миллиметрового зазора по всему периметру. В такой зазор можно вставить резиновые шарики-амортизаторы, описанные в главе «Недребезжащие филенки». Если решите не использовать амортизаторы, вам все равно придется сделать такой зазор, позволяющий филенке свободно разбухать при сезонных изменениях влажности.

Закрепите в цанге установленного в столе фрезера контрпрофильную фрезу (это фреза с подшипником между двумя режущими частями). Приложите к продольному упору длинную линейку-правило и сдвигайте упор, пока линейка не коснется подшипника фрезы (фото Н). Теперь убедитесь, что упор установлен точно под прямым углом к головке поперечного (углового) упора. Прижмите к продольному упору торец обрезка и закрепите его струбциной на угловом упоре. Передвиньте угловой упор до противоположного конца продольного упора. Обрезок должен контактировать с продольным упором по всей длине.

Для настройки вылета фрезы используйте лишнюю перекладину (фото I). Положите ее плашмя на фрезерный стол, прижав одну кромку к угловому упору, а торец – к продольному упору. Отфрезеруйте контрпрофиль, надежно удерживая заготовку и прижимая ее к столу.

При правильной настройке у переднего края профиля должна быть сформирована ровная полоса шириной 1,5 мм, а фальц на другой стороне будет иметь глубину около 6 мм. Если необходимо, измените настройки и, если результат вас удовлетворит, сделайте настроечный шаблон, который можно сохранить для будущих проектов. Теперь отфрезеруйте оба конца на обеих перекладинах (фото J).

Замените контрпрофильную фрезу профильной (с подшипником наверху). Такая фреза за один проход формирует декоративный профиль-калевку на окружающих филенку кромках рамы и одновременно выбирает в них шпунт для вставки филенки. Для настройки вылета фрезы используйте одну из только что обработанных перекладин. Выровняйте по высоте резцы, формирующие шпунт, с гребнем на конце перекладины (фото К). Используя линейку-правило, снова установите продольный упор вровень с подшипником фрезы (фото L).

Положите лишнюю стойку плашмя на фрезерный стол лицевой стороной вниз и сделайте пробный проход (фото М). Проверьте, как стыкуется профиль с уже готовым контрпрофилем на перекладинах. Положите обе детали на ровную поверхность лицевой стороной вверх и проверьте соединение, проведя пальцами по линии стыка. Постарайтесь добиться безупречной стыковки, в противном случае после сборки вам предстоит работа по шлифовке. Поэтому сделайте столько пробных проходов, сколько потребуется для достижения действительно отличного результата, и не забудьте сохранить шаблон для будущих настроек. Еще один способ сохранения настроек описан в «Совете мастера».

Если не удается добиться идеальной подгонки контрпрофильного соединения, возможно, придется заняться настройкой самих фрез с помощью очень тонких металлических шайб-прокладок. Прокладки позволяют регулировать расстояние между профильными резцами и положение гребня на контрпрофильной детали. Наши фрезы были заранее настроены производителем и имели несколько запасных шайб-прокладок под гайками на конце каждой фрезы. Если вы решили самостоятельно настроить фрезы с помощью прокладок, записывайте каждый шаг, чтобы иметь возможность возврата к заводским настройкам. Когда качество стыковки деталей вас удовлетворит, обработайте внутренние кромки всех четырех деталей рамы.

Для заключительного этапа фрезерных работ мы взяли фрезу диаметром 89 мм. Большой диаметр позволяет удалять больше материала за один оборот фрезы, периферийные участки режущих кромок движутся значительно быстрее остальных, и это требует увеличения зазоров в столе и продольном упоре для беспрепятственного удаления стружки.

Безопасная и эффективная работа невозможна без мощного фрезера с изменяемой частотой вращения. Двигатель мощностью не менее 1 500 Вт справится с задачей, а снижение частоты вращения сделает операцию более безопасной.

Даже если продольный упор фрезерного стола имеет регулируемый просвет, достаточный для размещения большой фрезы, лучше сделать дополнительную накладку с небольшим вырезом, контуры которого соответствуют профилю фрезы. Упор с большими зазорами, в которые может быть затянута заготовка, потенциально опасен.

Для изготовления накладки выпилите ровный кусок доски по размерам продольного упора и нарисуйте на нем силуэт фрезы. Ленточной пилой или электролобзиком сделайте вырез и гладко его отшлифуйте. Закрепите накладку на продольном упоре и убедитесь в наличии требуемых зазоров. Выровняйте упор с подшипником фрезы и сделайте пробный проход (фото N). Если фрезеру не хватает мощности, сдвиньте упор так, чтобы фреза при первом проходе удаляла материал не по всей ширине профиля. Затем снова выровняйте упор с подшипником и вторым проходом завершите формирование профиля.

Проверьте, как вставляется край филенки в шпунт стойки или перекладины -он должен входить легко. Если он вставляется с усилием, чуть увеличьте вылет фрезы, если же он слишком свободно входит в шпунт, немного опустите фрезу. Точно настроив вылет фрезы, обработайте края филенки. Сначала отфрезеруйте профиль на торцевых краях, а затем вдоль кромок. Завершающее фрезерование вдоль волокон позволит удалить небольшие сколы, возникающие при работе поперек волокон.

Плотно прижимайте заготовку к столу во время каждого прохода, чтобы граница профиля на краях филенки была прямой, а гребень имел равномерную толщину.

Изготовив все детали дверцы, нужно подготовить их к сборке. Возможная усушка и разбухание филенки были учтены еще на этапе проектирования; для этого созданы зазоры по периметру. Запаситесь резиновыми шариками-амортизаторами, описанными в главе «Недребезжащие филенки», и приступайте к тонированию филенки. Сначала окрасьте морилкой заднюю сторону, затем переверните филенку и положите ее на подставки, чтобы окрасить спереди. Тонирование филенки до сборки гарантирует, что ее гребень будет окрашен полностью. Если тонировать дверцу целиком после сборки, участки гребня могут остаться неокрашенными и стать заметными при усушке филенки в сухую погоду.

Детали рамы тонировать пока не нужно. Впитавшаяся в склеиваемые поверхности морилка снизит прочность склейки. Когда морилка на филенке высохнет, вставьте резиновые шарики в шпунты и нанесите желтый клей на все поверхности контрпрофиля перекладин. У внутренних углов слой клея должен быть тонким, чтобы его излишки не выдавились на филенку – даже слабо приклеенная филенка может вызвать проблемы.
Соберите дверцу и положите ее на пару реечных или трубных струбцин для поперечного сжатия углов (фото Р). Измерьте диагонали дверцы, как показано на фото, чтобы убедиться в ее прямоугольносги. Диагонали должны быть равны. Если это не так, ослабьте струбцины, слегка сдвиньте их, чтобы устранить перекос рамы, и снова затяните. Дайте клею полностью высохнуть, прежде чем тонировать раму дверцы.

Как сделать филенчатую дверь своими руками: пошаговая инструкция

Такая конструкция, как филенчатые двери очень популярна, при этом сделать её своими руками может каждый домашний мастер. Чтобы не переводить впустую дорогостоящие материалы заранее продумайте все аспекты, касающиеся этого дела, в частности, подберите подходящую модель, которую вы сможете осилить самостоятельно.

Особенности и разновидности конструкции

В первую очередь, перед тем как решиться сделать филенчатую дверь своими руками, следует более подробно разобраться в устройстве этой конструкции и её основных особенностях. Главная отличительная черта филенчатых дверей – наличие более тонких вставок, которые и придают полотну изящность и особый шик.

Благодаря такой конструкции полотно становится более прочным и надежным при одновременном уменьшении веса и массивности двери.

Различают три основных вида таких изделий:

• Глухие из фанеры или ДВП. В таких моделях филенки изготавливаются из тонких листов ДВП или фанеры, которые фиксируются внутри вырезов.
• Со стеклянными вставками. В качестве заполнения для филенчатой части применяют стекло, такие двери выглядят особенно легкими и придают помещению дополнительную декоративность.
• Деревянные. Самые прочные и сложные в исполнении, для вставок необходимо изготовить тонкие листы из массива дерева, что обычно стоит немалых денег.

Изготовление таких полотен основано на соединении каркаса и вставок между собой. Сделать это можно посредством крепления шип-паз, а также при помощи штапиков. Можно сочетать между собой оба этих подхода.

Межкомнатная филенчатая дверь из массива сосны с глухими и стеклянными вставками

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы начать изготовление полотна филенчатых дверей своими руками, следует позаботиться о подготовке всех необходимых инструментов и приспособлений. Так как предполагается вытачивание фрагментов с нуля, важно иметь в наличии все подходящие насадки. Для выполнения всего процесса от начала и до конца, в первую очередь вам понадобятся:

• рулетка;
• карандаш;
• наждачная бумага;
• ножовка для дерева и древесных материалов;
• циркулярная пила;
• шило;
• уровень;
• дрель;
• нож;
• плоскогубцы;
• отвертка;
• стамеска;
• насадки для фрезеровки.

Также заранее следует позаботиться о заготовке крепежных элементов и фурнитуры, вам понадобятся петли, ручка и замок-защелка. Кроме этого, запаситесь маленькими гвоздями без шляпок и столярным клеем или ПВА.

Крепежные элементы и фурнитура

Подбор основного материала

Чтобы своими руками сделать уникальную и надежную филенчатую дверь, одним из важнейших вопросов на этапе подготовки является подбор материалов. Несмотря на разнообразие выбора вставок, основой все же служит древесина, поэтому с неё и следует начать.

Наиболее частым вариантом является изготовление каркаса и коробки из сосны, этот тип древесины хорош тем, что позволяет облегчить конструкцию и хорошо поддается обработке, к тому же стоит сосна не так уж и много. Минусом является то, что даже при хорошей сопротивляемости влаге и перепадам температуры, древесина не прослужит вам слишком долго. А при обработке морилкой и лаком нужно произвести обессмоливание материала.

Альтернативный вариант – лиственница. Эта древесина вполне доступна, а вот показатели прочности и долговечности у неё гораздо выше, нежели у предыдущего материала. Конечно, обойдется она дороже, но и толку от неё будет больше.

Также для дверей можно использовать следующие породы древесины:

• дуб,
• бук,
• береза,
• тик,
• клен,
• и т. д.

Можно комбинировать несколько материалов, в том числе и дерево разных пород. Что касается вставок, оптимальным вариантом является использование ДВП или фанеры. Для кухонных дверей или для оформления входа в гостиную лучше добавить верхние вставки из стекла. Для более изысканных изделий подбирается древесина, её листы оставляют плоскими, срезают фаски или же создают резьбу. Все зависит от умений и пожеланий самого мастера.

Изготовление каркаса

Так как сделать прочную филенчатую дверь своими руками лучше всего из дерева, рассмотрим подробнее именно такой вариант. В первую очередь для определения размера будущей двери вам нужно оформить дверной проем. Для этого следует соорудить коробку, как правило, используется деревянный брус. Заготовки подходящей ширины и толщины можно приобрести на строительном рынке, в таком случае вы сэкономите время, ведь вам не нужно будет выпиливать выступы и выемки, а также мудрить со способами крепления элементов.

После того как коробка будет установлена и окончательно зафиксирована в своем положении, нужно замерить проем, так вы определите габариты дверного полотна. При этом следует отнять от полученных цифр около 5 миллиметров для обеспечения оптимального зазора между дверью и коробом.

Варианты каркаса филенчатой двери из дерева

Пожалуй, самая ответственная часть процесса конструирования и сборки – изготовление каркаса филенчатой двери. Для этого лучше всего брать массив дерева толщиной не менее 50 мм. Из материала необходимо выпилить согласно разметке боковые и поперечные планки. Например, для стандартной двери с шестью прямоугольными филенками вам понадобятся:

• боковые вертикальные стойки – 2 шт.;
• центральная вертикальная стойка – 1 шт.;
• верхняя и нижняя поперечная планка – по 1 шт.;
• внутренние поперечные планки – 4 шт.

Количество и размер элементов зависят от конкретного проекта филенчатой двери.

Все детали соединяют между собой методом шип-паз и дополнительно смазывают стыки столярным клеем. Для эстетического восприятия и удобства дальнейшей работы, с внутренней стороны планки срезаются под углом, создавая таким образом фаску.

Изготовление филенок

Следующий пункт в вопросе, как самому сделать качественную филенчатую дверь, касается внутреннего заполнения. Изготовление филенок во многом зависит от типа выбранного материала. Можно комбинировать вставки, например, снизу ставить дерево или фанеру, а сверху – стекло.

Если вы решили использовать массив дерева, подыщите подходящие по толщине и габаритам листы, чтобы не пришлось клеить между собой части филенки. Для удобства крепления вытачиваются соединения все тем же методом шип-паз.

Удобнее всего проводить окончательную сборку дверей с уже готовыми филенками. В таком случае выполняется принцип конструктора. Вначале нужно скрепить между собой одну сторону, а затем, передвигаясь снизу вверх, соединить все элементы, подгоняя их вплотную друг к другу. Если же вы используете штапики, порядок работ не принципиален.

Схема монтажа филенок

Для стеклянных вставок можно использовать цветное стекло, гладкое или рельефное, а также обычное с наклеенной на него декоративной пленкой. Отличный вариант – витражи, если вы обладаете навыками росписи стекла, обязательно используйте их при изготовлении филенчатой двери.

Декорирование

Завершающим этапом в изготовлении дверей с филенками своими руками является их декорирование. Это делается не только для эстетических целей, но и с учетом увеличения показателей прочности и надежности изделия. Если вы использовали натуральную древесину, лучше всего покрыть её морилкой и лаком. Такая пропитка создаст защитную пленку для материала, а лак дополнительно убережет его от влаги, грибка и насекомых.

Также изделие можно выкрасить в нейтральные или, наоборот, яркие цвета, подбирать расцветку следует под интерьер. Если этот вариант не для вас, попробуйте облицевать полотно шпоном, пленкой или ламинатом.

Декорирование филенчатой двери с помощью покраски

Очень интересное решение – создание контраста между каркасом дверей и филенками. Например, можно покрасить вертикальные и поперечные планки, а вставки украсить орнаментом, рисунком или просто выкрасить в другой цвет. Отличный способ – поклейка пленки, обоев или ткани.

Что касается стеклянных вставок, их вы тоже можете украсить своими руками. Для этого понадобится простое флоат-стекло и ваша фантазия. Вы можете создать уникальную роспись на его поверхности, сымитировать настоящий витраж или просто наклеить полупрозрачную пленку. При желании можно нанести на поверхность ваши любимые фото и прочие изображения.

Как видите, сделать своими руками филенчатую дверь совсем несложно, главное, чтобы было желание, терпение и творческое мастерство.

Рекомендуем посмотреть видео

Изготовление филенчатых дверей ручным фрезером в домашних условиях

Установка и изготовление филенчатых дверей

Изящные деревянные филенчатые конструкции являются украшением любого дома, особенно если они сделаны добротно, качественно, с любовью. Если вы хорошо работаете с деревом, и у вас имеется ручной фрезер и запас терпения, то воплотить планы по производству не промышленной версии филенчатой конструкции в домашних условиях будет вполне реально и своими руками. На фото можно видеть примерную технологию процесса.

Правильно собранные конструкции составлены из непосредственно особых деревянных планок, называемых филенками и добротного каркаса, составляющего основу конструкции. Одно вставляется в другое по принципу шип-паз. В принципе, конструкции подобного типа можно изготовить из любых материалов, но дерево — самый благодарный.

Филенчатая дверь — это не самый простой вариант для изготовления своими руками. Гораздо проще было бы взять монолитный щит. Здесь дело исключительно хозяйского вкуса. Если вы чувствуете в себе силы к такой филигранной работе, то подготовьте рабочее место соответствующим образом. Все необходимые фрезы должны быть всегда под рукой.

Кроме ручного фрезера (диаметр фрезы 12 мм, параметры аппарата, в особенности цанга, должны этому соответствовать) при изготовлении филенчатой конструкции потребуются:

• две концевые фрезы для производства обвязки;
• фигарейный скос качественной филенки делается особой фрезой;
• фреза соединения элементов вдоль своей оси;

А также необходимы следующие материалы:

1. Бруски обвязки. Ориентировочно толщина — 19мм. длина — 57 мм. Для каждого дверного проема эти характеристики высчитываются отдельно.
2. Мебельный щит. Основа всей затеи. Его толщина стандартна — 16 мм.
3. Деревянные бруски в изобилии. Это необходимо для «запаса прочности». С каждым случаются ошибки.
4. Лак. Этот элемент не обязателен. Возможно, лакировать вы будете уже в другое время.
5. Клей. Обязательный материал.

При изготовлении филенчатой конструкции в домашних условиях есть небольшая хитрость: не обязательно все элементы конструкции должны быть выполнены из массива дерева. Для внутренних частей, скрытых под обшивкой, можно брать ДСП.

Этапы изготовления

1. Бруски обвязки. Очень важная часть — рез профиля вдоль оси. Специально выполняют пробный рез для того, чтобы убедиться в добротности и точности соединения блоков профиля и блоков контрпрофиля.

Каждый из брусков укладывается лицевой стороной вниз. Далее на ручном фрезере фрезеруются продольные профили со всех сторон, а контрпрофили фрезеруются особой контрпрофильной фрезой с торцевой части. Подробнее этот процесс можно посмотреть на . Для придания индивидуальности работе можно лицевую часть обработать на фрезеровочном станке.

1. Сращивание щита. Заранее продумывают количество филенок в филенчатой конструкции. То, как они должны располагаться и сколько места занимать. Будет ли в верхней части горбылек, веерообразное окно и т.д.

После того, как решение принято, переходят к изготовлению отдельных филенок. Толщина каждого элемента, естественно, должна быть меньше толщины брусков. Для того, чтоб обработать края готового изделия, ручной фрезер оцентрируют по толщине детали и обрабатываю каждую поверхность отдельно. При этом одни надо обработать в положении лицом вниз, другие — вверх. Это будет зависеть от того, на какой стороне конструкции будет располагаться филенка. При стыковке элементов их толщина имеет первостатейное значение, так как она — показатель того, насколько точно филенка будет сидеть в нужном пазе. Добротное выполнение каждого элемента – залог успеха. Не стоит торопиться, при какой-либо неуверенности в параметрах надо обращаться к черновой заготовке.

Фрезеруемый шип должен входить в паз обвязки легко, без нажима. Не лишним будет убедиться в этом, используя черновую деталь. При указанных выше параметрах окантованных брусков, шип должен иметь размер около 8 мм.

При обработке края филенки получается кромка, называемая фигареей. Рекомендуются на ручном фрезере совершать два-три подхода, снимая не очень значительные слои древесины, каждый раз сверяясь с пазом. При заводском изготовлении на этом этапе производится подборка цилиндрических скантов с особой рифленой поверхностью, что позволяет ускорить процесс. В домашних условиях этим нельзя похвастаться, поэтому процесс вырезания пазов и шипов займет какое-то время и должен быть отточен до мелочей.

1. Склеивание и лакировка. Последние действия: введение всех филенок в нужные пазы брусков, склеивание деталей друг с другом и лакировка. Тут важно не переусердствовать. Шлифовать филенчатые конструкции при такой технологии изготовления не обязательно.

Установка филенчатых дверей

Для установки филенчатой конструкции в дверной проем необходимо изготовление короба. Если вы справились с дверью, то смастерить короб своими руками для вас не составит особого труда. Короб состоит из четырех брусков, попарно одинаковой длин: двух стоек, верхнего и нижнего бруска коробки. Он изготавливается в соответствии с параметрами дверного проема. Логичнее его делать тем же соединением «шип-паз», что и саму дверь.

При изготовлении короба необходимо продумать общий дизайн нижнего порога, верхней части короба. Все декоративные элементы также необходимо продумать заранее. Их изготовление на более поздних этапах — большой риск, так как после установки конструкции возможно их повреждение.

Итак, после того, как короб собран, на щит филенчатой конструкции крепят петли (ведь у каждого мастера на все руки под полой скрываются дрель и саморезы). В пазы уже изготовленной и собранной конструкции для большей фиксации вбивают клинья.

Устанавливают в нужном месте фиксатор накладного цилиндрового замка, фиксатор врезного замка с накладкой (обычно используют оба вида замков, но здесь все остается на ваше усмотрение). Можно ограничиться только врезным замком. Далее петли конструкции прикрепляют к коробу и отходят в сторону. Если филенчатая дверь не упала, то это победа. Если вес конструкции слишком большой, то надо сменить петли, сделать их более массивными и прочными.

В домашних условиях изготовить и установить филенчатую дверь не так сложно, как кажется. Важно иметь под рукой ручной фрезер, бруски необходимой толщины и не бояться экспериментировать с пазами. Для пробных работ всегда используйте черновую заготовку.

4 способа изготовления деревянной двери своими руками

Для изготовления дверей производители всё чаще используют композитные материалы, пластик, сталь. Однако дерево не утратило свою популярность. Прочный и тёплый материал идеален для входных дверей в дом. Из досок самостоятельно собирают полотно для хозяйственных построек и бань. Сделать деревянную дверь своими руками несложно. Надо лишь иметь хорошую доску и набор инструментов.

Особенности древесины различных пород

Занимаясь производством деревянных дверей, надо знать преимущества и недостатки материала. От этого зависит конечный результат. Основное различие древесины – это её твёрдость. Мягкие породы дерева легко обрабатываются, но менее устойчивы к влаге. Такой материал подойдёт для межкомнатных дверей. Твёрдые породы дерева обрабатывать ручным инструментом сложно, но к влаге материал более устойчив. Такая древесина подойдёт для изготовления входных дверей.

Говоря о породах древесины, стоит учесть смолистость материала. Лиственница занимает в этом плане первое место. Изделие из неё долго выстоит в сырости. Смола защищает от гниения.

К выбору доски предъявляют следующие требования:

• минимальное количество сучков;
• влажность древесины не более 15%;
• идеальная ровность.

Для хозяйственных построек подойдёт б/у материал, взятый с разборки старых зданий. Красивые двери в дом лучше изготовить из новой доски.

Лиственные породы

1. Берёза довольно твёрдая и сложная в обработке, но обладает привлекательной текстурой.
2. Бук характеризуется повышенной прочностью, но деформируется при перемене влажности.
3. Ольха мягкая и при высокой влажности быстро гниёт.
4. Дуб твёрдый, имеет свойство раскалываться, но устойчив к сырости и красивый.
5. Орех обладает интересной текстурой, легко поддаётся обработке, не боится влаги и механических воздействий.
6. Клён умеренно твёрдый, неплохо обрабатывается, средне противостоит сырости.

Для изготовления входных деревянных дверей чаще используют дуб или бук.

Хвойные породы

1. Из хвойных пород самой востребованной считается сосна. Мягкая древесина легко обрабатывается, но плохо противостоит влаге. Материал лучше использовать при изготовлении деревянных межкомнатных дверей.
2. Лиственница характеризуется красивой текстурой и большой смолистостью. Твёрдая древесина отлично противостоит влаге, что позволяет использовать доску для сборки входных дверей.
3. Ель сучковатая, легче и мягче сосны, по прочности немного ей уступает.

Инструменты

На производстве используют специальные станки для изготовления деревянных дверей.

• Рейсмус необходим для обработки доски. Самыми производительными являются двусторонние строгальные станки, зачищающие заготовку за один проход.
• Без фрезерногостанка изготовление деревянных дверей невозможно. С его помощью делают замковые соединения на досках, выбирают фаски, обрабатывают фигурные заготовки.
• При наклеивании на деревянную раму накладок применяют пресс.
• Циркулярнойпилой распускают доску до нужных размеров.

Чтобы сделать своими руками в домашних условиях деревянные межкомнатные двери, дорогостоящие станки никто покупать не будет. Для распускания доски подойдёт электрическая дисковая пила.

Выбирать пазы, и обрабатывать поверхность заготовок можно ручным фрезером.

Дополнительно под рукой надо иметь:

• дрель;
• шуруповёрт;
• ножовку по дереву;
• шлифмашину;
• стамески, киянку, уголок, уровень, рулетку.

Для покраски дверного полотна желательно использовать компрессор с пневматическим пистолетом.

Необходимые материалы

Для изготовления деревянной двери своими руками понадобятся следующие материалы:

• сухая шпунтованная доска;

• саморезы;
• столярный клей.

Во время покупки толщина досок подбирается с учётом места установки дверного полотна. Для межкомнатной створки достаточно древесины толщиной 25 мм. Для входной двери используют доску толщиной 50 мм. После приобретения деревянные заготовки желательно просушить, уложив на ровную поверхность с использованием подкладок.

Дополнительно на входную деревянную дверь покупают врезной замок, петли, ручки, смотровой глазок. Для межкомнатной створки достаточно взять петли и ручку с защёлкой.

Как сделать деревянную дверь?

Собирая простую деревянную дверь своими руками, чертёж, схема сложная не нужна. Достаточно замерить высоту и ширину дверного полотна. Габариты створки рассчитывают так, чтобы она вошла в пазы дверной коробки, и по периметру остался зазор около 5 мм. При изготовлении деревянной двери подготавливают основные элементы: шпунтованную доску с замком «шип-паз» для полотна и поперечины из обрезных заготовок.

Состоит пошаговая инструкция сборки своими руками деревянной двери из следующих шагов:

• доски распиливают по высоте будущего полотна и выкладывают на ровной поверхности с соблюдением одного направления рисунка годовых колец;
• шипы с пазами смазывают столярным клеем, соединяют все доски, плотно сдавив полотно струбциной;
• после высыхания клея на крайней планке с торца изделия срезают шип, а всю поверхность щита подвергают фрезеровке и шлифовке.

• Чтобы створка не развалилась, конструкцию скрепляют поперечинами. Обрезной доске придают форму трапеции, на полотне делают пазы на глубину 1/3 толщины деревянной заготовки и смазывают их столярным клеем. Поперечины вставляют в углубления, пристукивая киянкой. Для надёжности можно зафиксировать саморезами.
• Чтобы створка дольше прослужила, выполняется обработка антисептическими пропитками. При необходимости установки на деревянную дверь стеклопакета, в щите электролобзиком вырезают окно. По центру торца всего периметра проёма прибивают дощечку – упор для двух стёкол. После установки стеклопакета края обрамляют штапиком или декоративной планкой.

При необходимости толстого полотна, створку делают из двух слоёв. В двухслойной технологии изготовления деревянной двери соблюдают перпендикулярность досок обоих щитов. Склеивают их между собой столярным клеем.

Шпоночные

Собрать тёплые деревянные двери для частного дома без особых усилий можно из досок со шпонками. Технология изготовления состоит из следующих шагов:

1. Доски нарезают по длине дверного полотна.
2. Из заготовок на ровном столе складывают щит, временно скрепляя двумя перемычками.
3. Фрезером или рубанком прорезают пазы для подкоса со шпонками.
4. Из бруса сечением 40х40 мм вырезают подкос и шпонки, закруглив наружную часть заготовок.
5. Детали вставляют в пазы дверного полотна, прикручивая мебельными болтами или саморезами.
6. Временные перемычки удаляют.
7. Собранную створку подвергают шлифовке, пропитке антисептиком, покраске.

Обычно для входа в дом массивные двери изготавливаются из дуба, бука или кедра. Полотно можно задекорировать под старину или придать ему современный стиль. В баню или сарай подойдёт простая деревянная дверь, собранная своими руками из сосновой доски.

Щитовые

Щитовая дверь — бюджетный вариант. Каркасом выступает прямоугольная рама из доски. С обеих сторон приклеены листы из ДВП. В промышленных условиях применяют дополнительную облицовку из шпона или ламината. Ещё одной особенностью конструкции двери является заполнение пустот каркаса утеплителем из отходов деревообработки: опилки, стружка, мелкие щепки, гофрокартон.

Рассмотрим, как сделать из досок щитовую деревянную дверь своими руками пошагово:

• по размеру створки вырезают лист ДВП, а также заготовки из досок для рамы;

• все элементы раскладывают на ровной поверхности, соединяя между собой столярным клеем и саморезами;

• нижний щит из ДВП с деревянным каркасом образовали пустоты, которые засыпают опилками;
• верхнюю часть рамы смазывают клеем, укладывают второй щит из ДВП и всю створку прижимают прессом.

На готовое дверное полотно в качестве отделки можно сверху наклеить шпон, а острые углы закруглить фрезером.

Филёнчатые

Конструкция филёнчатых дверей представляет собой раму из бруса, внутри которой вставлен набор горизонтальных поперечин, вертикальные перемычки, а также средники. В итоге образуются ячейки для вставки филёнки. Технология позволяет изготовить деревянную дверь со стеклом, пластиком, и другим материалом. От количества поперечин зависит прочность полотна.

1. В домашних условиях при изготовлении рамы отрезают две стойки, верхнюю, нижнюю и замковую поперечину, а также верхний и нижний средник.
2. Края бруса надо обработать фрезером и сделать пазы для вставки филёнки.
3. На концах поперечин вырезают соединительные шипы, а на торце пазы для вставки средников и филёнок.
4. Снизу и сверху вертикальных стоек прорезают пазы для замкового соединения с шипами поперечин.
5. Все элементы рамы соединяют замками «шип-паз», смазав их столярным клеем.
6. С помощью деревянной киянки простукивают каждый стык для плотного соединения.

Филёнку вырезают такого размера, чтобы она входила в ячейку с зазором 2 мм. Стеклянные вставки или ДВП сразу крепят штапиками. Края толстой филёнки из фанеры или ДСП фрезеруют, пока они не станут тоньше на 2 мм вырезанных на раме пазов. Последними крепят обрамляющие штапики.

Декор

Декорирование самодельной деревянной двери начинается со шлифовки. Далее обработка идёт антисептиком, защищающим древесину от сырости и вредителей. После высыхания поверхность двери покрывают двумя слоями грунтовки или шпаклёвки. Финишным слоем ложится краска или лак.

Если есть профессиональный инструмент, а также определённые навыки, полотно украшают резьбой, вырезают трафареты и даже составляют мозаику.

Как спрятать газовые трубы на кухне: фото удачных способов скрыть газопровод

Одни люди не видят ничего предосудительного в открытой для обозрения газовой трубе, другим, наоборот, трубные коммуникации посреди кухни кажутся крайне уродливыми. Если судить по фото, в некоторых случаях без радикального переноса или хотя бы остроумного способа маскировки действительно не обойтись. Но бытовой газ взрывоопасен, и к монтажу магистрали для его транспортировки предъявляются строгие требования. А вот как спрятать трубы на кухне, чтобы не возникало проблем, стоит изучить уже сейчас.

Спрятать нельзя открыть – что говорят нормы ↑

Далеко не каждый вариант, предложенный соседом или увиденный в интернете, можно применить к своей ситуации. Например, категорически не рекомендуется обрезать и переносить газовое оборудование самостоятельно – к этой работе необходимо привлекать соответствующую службу по месту регистрации. Связанные с этим процессом хлопоты нельзя назвать простыми: газовщики неохотно идут на любые перепланировки, их интерес нужно «подогревать».

Иногда трубы портят приятное впечатление от кухни

В то же время несогласованный перенос газовой трубы чреват, во-первых, наложением крупного штрафа и обязательства вернуть все в прежний вид.

В других случаях они совершенно не мешают

Вот и получается, что для большинства рядовых сограждан лучший способ добиться желаемой безупречности – спрятать нескладную конструкцию. На ремонтно-строительных форумах предлагается масса вариантов, как задекорировать газовую трубу на кухне, фото реализованных проектов и советов специалистов. Но за обсуждениями многие забывают, что в СНиПах по газоснабжению регламентируются некоторые доработки. Так, нельзя манипулировать с газовой трубой следующим образом:

• прятать трубу в вентиляционную шахту;
• закрывать стояк несъемным цельным коробом;
• утапливать ее в стену и герметично зашивать.

Соблюдение этих требований в интересах самих жильцов: пространство вокруг трубы должно быть открытым, чтобы исключить накапливание и превышение опасной концентрации газа в случае его утечки из прохудившейся магистрали. Кроме этого, если она плотно закрыта, человек не сможет вовремя почувствовать специфический запах и предотвратить аварию. Наконец, к газовой трубе нужно обеспечить легкий и быстрый доступ для осмотра контролерами.

Газовая труба спрятанная в шкафчике

Дверцы шкафчиков не должны быть глухими

Как скрыть стояк в процессе ремонта кухни ↑

На основании СНиПов можно сделать выводы, что скрытая прокладка газопровода допустима при условии использования съемных вентилируемых щитов. Оправдана установка декоративных экранов, широких открытых полок и навесных шкафов без верхней крышки и дна. Перед тем как спрятать трубы на кухне, фото или эскиз помещения рекомендуется показать специалисту-газовщику, чтобы удостовериться в правильности технического решения.

Установка вентилируемого короба из ГКЛ ↑

Чтобы спрятать не только трубопровод, но и газовый счетчик или колонку, можно смастерить короб. Его габариты достаточно велики, такой способ подходит только для просторных кухонь. Для его изготовления понадобится:

• влагостойкий гипсокартон;
• металлический профиль;
• саморезы и нож по металлу.

Как спрятать газовую трубу

Варианты каркаса для декоративных решёток

1. Определение размеров конструкции – короб должен быть широким, чтобы он не мешал проводить техническое обслуживание оборудования.
2. Монтаж каркасных профилей – их нужно крепить саморезами в строго вертикальном и горизонтальном положении, для этого используется строительный уровень.
3. Снятие мерок с готового каркаса – по измеренным расстояниям следует начертить эскиз на гипсокартонных листах.
4. Вырезание и закрепление заготовок – сплошными листами нужно закрыть верхние, нижние и боковые стороны каркаса.

Фасад короба можно отделать декоративной мебельной решеткой, изготовленной под заказ или приобретенной в строительном супермаркете. В этом случае никто не запрещает (смотрите ниже фото) спрятать газовый счетчик на кухне как душе угодно.

Правильная конструкция короба из листов ДСП

Глухой короб из ГКЛ с полочками

Шкафчик для газового оборудования ↑

Если планируется заменить кухонный гарнитур, несложно предусмотреть так называемый фальш-шкафчик, в котором можно спрятать все неугодные коммуникации. Опять-таки он должен быть вентилируемым. Решается эта проблема аккуратным сверлением небольших отверстий или установкой вентиляционной решетки. Если колонка размещена между двумя шкафами, ее можно скрыть просто навесной дверцей.

При желании и наличии инструментов навесной шкаф стандартной ширины 457 мм изготавливается своими руками из фанеры или ДСП. Для этого вначале нужно вырезать его элементы (в скобках указано количество штук):

• крыша 19х286х438 (1),
• боковые стенки 19х286х762 (2),
• дно 19х286х438 (1),
• полки 19х260х413 (2),
• упорные планки 19х38х419 (2),
• стойки 19х38х279 (2),
• перекладины 19х57х381 (2),
• дверца – 19х387х413 (1)

Необходимо заранее запастись фурнитурой (штифтами, финишными и отделочными гвоздями, а также навесными петлями и дверной ручкой). Далее процесс выглядит так:

1. Вырезать нужное количество всех элементов по точным размерам.
2. На внутренней стороне боковушек высверлить гнезда для штифтов.
3. Выбрать пазы и фальцы на боковых стенках и крыше.
4. На горизонтальных деталях отметить положение и габариты газовой трубы и сделать вырезы под нее.
5. С помощью клея и гвоздей (50 мм) собрать корпус шкафа и присоединить упорные планки к боковым частям.
6. Установить полки и дверцы.

Теперь осталось обработать древесину полиуретановым лаком и навесить готовый шкаф на счетчик, колонку и/или газовую трубу.

Детали самодельного шкафчика

Навесной шкаф

Навесной шкаф отлично скрывает колонку

Легкие корпуса из подручных материалов ↑

Изучая на фото, как скрыть газовую трубу на кухне, можно отыскать решения, в которых задействуются маловесные конструкции. Их можно при случае легко демонтировать. В качестве материала для быстро монтируемого корпуса можно использовать:

• сотовый поликарбонат;
• перфорированную фанеру;
• картонную гильзу (на нее наматывают рулонные стройматериалы);
• ствол бамбука (продается в строительных магазинах).

Вот технология, позволяющая сконструировать декоративный козырек из поликарбоната:

1. Определите требуемую ширину и высоту козырька, обмерив газовую трубу, и вычислите ширину заготовки.
2. Отрежьте поликарбонатный лист вдоль ребер жесткости и по двум линиям гиба просверлите несколько отверстий с равным шагом.
3. Согните лист так, чтобы отверстия оказались на углах короба.
4. По обе стороны газовой трубы дюбелями прикрепите к стене монтажные планки из дерева или металла.
5. Саморезами закрепите на них поликарбонатную крышку.

Короб из поликарбоната

Поликарбонат и металл прячут магистраль

По такому же принципу монтируется короб из перфорированного пиломатериала или пластика:

1. Из плиты нужно вырезать 3 детали – 2 боковые стенки и 1 фронтальную.
2. Соединить их с помощью зубчиков, образованных на кромках при раскраивании.
3. По обе стороны трубы установить распорные уголки и клеем или метизами присоединить к ним корпус.

Раскрой деталей

Сборка короба на кухне

Готовая конструкция

Спрятать трубу на кухне за половинкой картонной гильзы еще проще – ее необходимо лишь ровно разрезать вдоль и установить на газ-трубу. Разметить картонную поверхность можно таким образом:

1. Установить гильзу на ровную поверхность и поджать ее с обеих сторон несколькими массивными предметами.
2. С одного конца отметить на глаз вершину и с помощью нитки перенести ее на другой конец. Точки соединить.
3. Той же нитью обернуть трубку так, чтобы совпали ее концы (лишнее обрезать).
4. Нитку разделить точно пополам, приложить ее к отметкам вершин и полученные с обратной стороны точки соединить.

По образованным линиям следует разрезать гильзу, сделать несколько вентиляционных отверстий, при желании окрасить ее и установить в нужном месте. Аналогично можно спрятать коммуникации за половинками бамбука.

Разметка заготовки

Разрезание на две ровные части

Монтаж трубы

Крышки из картона

Как задекорировать газовую трубу на кухне ↑

Если серьезная реорганизация на кухне в ближайшее время не предвидится, магистраль можно задекорировать. На некоторых фото газовая труба на кухне спрятана как за семью замками – под толщей камней, магнитов, бечевы и декоративных фигурок. Но газовщики к такому украшательству относятся крайне негативно, ведь доступ к оборудованию из-за них затруднен. Вот несколько приемлемых вариантов, которые не должны вызвать недовольства у контролеров.

Окрашивание внутреннего газопровода не только допустимо, но и крайне желательно – это защищает его от коррозии. Вопрос только в составе и типе окрашивающего материала. Логично, что для наилучшей маскировки трубу лучше красить в цвет, совпадающий с оттенком стены или фартука. Утверждение, что внутри домовые магистрали следует по аналогии с наружными красить в желтый цвет неверно – нормами ПБ 12-529–03 ни цвет, ни состав краски не ограничиваются.

В качестве покрытия можно смело использовать краску ПФ, нитроэмаль или акриловый состав. Главное, подойти к процессу ответственно:

• перед работой перекрыть подачу газа;
• по максимуму удалить старое покрытие;
• на очищенную поверхность нанести грунт;
• и только после этого – декоративное покрытие.

Грамотное колорирование помогает настолько удачно спрятать газовую трубу на кухне, как будто ее совсем нет.

Цвета, роспись и декор труб

Как спрятать газопровод за техникой ↑

Следующий немудреный способ – установить перед оборудованием любой подходящий по габаритам бытовой прибор. Оптимально, если оно расположено в углу. В этом случае даже вопросов не возникает, как спрятать газовые трубы на кухне – фото наглядно демонстрируют, что за холодильником или рядом с ним труба визуально скрадывается.

Компактное размещение оборудования в углу

Как спрятать трубу за микроволновой печью

Спорно – газопровод спрятан в подвесной потолок

Другое дело, когда магистраль проведена прямо по центру стены. Вполне вероятно, что ее можно спрятать за микроволновой печью, мультиваркой или хлебопечкой. Еще допускается законспирировать трубопровод системой кухонных рейлингов. Кто-то даже использует с этой целью перевернутый потолочный плинтус. В общем, при желании находится масса вариантов. Важно только в стремлении к красоте не забывать о здравом смысле и требованиях безопасности.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Газовая труба на кухне: как спрятать надежно, стильно и законно

Отправим материал на почту

• Что расскажет СНиП
• Простые (незаконные) решения и их риски
• Ликвидация недостатка по правилам
• Перенос газовой трубы
• Маскировка окрашиванием
• Гипсокартонный короб
• Рейлинги
• Шкафы и полки
• Коротко о главном

Кто-то не видит ничего плохого в открытых газовых трубах, а для кого-то это проблема, нуждающаяся в незамедлительном решении. Во многих случаях они расположены крайне неудобно, и у хозяев, размышляющих о том, как замаскировать газовую трубу на кухне, имеется несколько возможных способов это сделать. В статье рассматриваются как запрещенные, так и легальные, безопасные варианты маскировки открытых коммуникаций.

Что расскажет СНиП

Желание хозяев убрать с глаз долой кухонные коммуникации не должно входить в противоречие с нормативными документами — СНиП 42-01-2002, содержащими технические требования по строительству и эксплуатации газовых распределительных систем. Главная причина всех сложностей заключается в том, что газ взрывоопасен, поэтому все работы, касающиеся газовой плиты и труб, должны выполняться строго по нормативам.

Неудобное расположение или причудливые изгибы труб вызывают законное недоумение владельцев квартиры. Причиной выбора «странного» места или формы является не безалаберность проектировщиков, а строгая регламентация.

Результатом становится «неудобная» газовая труба на кухне; как ее спрятать — вопрос, который занимает проектировщика в последнюю очередь, поскольку это зачастую единственная возможность соблюсти нормы. На этом ограничения не заканчиваются. В правилах СНиП прописаны не менее строгие правила эксплуатации газовых коммуникаций, основная цель которых — обеспечение безопасности; эксплуатация газопровода регламентируется следующими положениями:

• Все элементы газовой инфраструктуры должны быть доступны для визуального осмотра и ремонта на всей их протяженности.
• Скрытый монтаж газопровода возможен только в случае, если он предусмотрен проектом здания.

Простые (незаконные) решения и их риски

Простые, легкие решения проблемы нередко оказываются неправильными. Эта истина напрямую касается тех обладателей неудобно расположенного газопровода, которые стремятся решить вопрос о том, как задекорировать трубу на кухне, без ознакомления с предписаниями СНиП.

Народная мысль сгенерировала немало способов нарушить правила безопасности. Чаще всего газопровод закрывают в глухой короб, причем туда же попадают все элементы управления. Такой короб имеет вид гладкой прямоугольной колонны (пилона), часто от пола до потолка. Обычно он состоит из металлического каркаса, который обшивается листами гипсокартона без намека на вентиляцию.

Если газовщики обслуживающей компании не пренебрегает своими обязанностями, и проводят регулярный осмотр труб, хозяева такого короба рано или поздно заработают штраф. Более серьезные проблемы возникнут, когда газовая служба передаст информацию о нарушениях (распространенная практика) службе государственного жилищного и архитектурного надзора. В этом случае в квартиру придут с проверкой по поводу незаконной перепланировки, а затем хозяев ждут регулярные инспекции во избежание рецидива.

Незаконной перепланировкой считается не только капитальная маскировка газопровода. Спрятать газовый стояк в стене тоже, скорее всего, не разрешат. Реализовать такой способ мешают не только правила и ГОСТы, но и сами стены. В панельных и монолитных зданиях у несущих конструкций имеется арматурный каркас, повреждение которого нарушает несущую способность стен. В кирпичных домах каркаса нет, но, чтобы определить, насколько безопасно проводить работы, понадобится обследование силами проектной организации.

Привлекательным кажется способ присоединения плиты к газопроводу при помощи тонкого гибкого шланга, который легко прячется в штрабу. Такой вариант также запрещен, из-за низкого срока службы и надежности гибкой подводки.

В исключительных случаях газовые коммуникации допускается размещать в стене, но разрешить работы по перемещению стояка может только проектная организация, а выполнить их — организация, имеющая на это право.

Ликвидация недостатка по правилам

Несмотря на множество ограничений, маскировка газовых коммуникаций возможна, если учитывать все правила. Приятно, что существует несколько вариантов ликвидации проблемы.

Перенос газовой трубы

Если сложная форма газопровода совсем не вписывается в концепцию будущего дизайна, владельцы квартиры могут принять решение о переносе газовой трубы; услугу предоставляет газовая служба. Предварительно разрабатывается проект переноса, который учитывает существующие нормы (в первую очередь) и пожелания хозяев.

Существенный минус этого способа — временные затраты. На разработку проекта будет затрачено от одной до трех недель; после подачи заявки и прибытия монтажной бригады проходит несколько дней, но сам перенос выполняется за день.

К сожалению, далеко не каждую конструкцию разрешат перенести, а проект не всегда устроит хозяев. Но, в любом случае, у трубы будет более аккуратный вид, что позволит замаскировать ее в дальнейшем.

Маскировка окрашиванием

Окрашивание является самым бюджетным по деньгам и по времени способом вписать трубу в пространство кухни. Выбирая способ того, как декорировать газовую трубу на кухне, идут по одному из следующих путей:

• Беспроигрышный вариант — выбор краски, совпадающей с цветом мебели, стеновой отделки или фартука. Даже если труба, выкрашенная в тон фасадов, не совпадает с цветом фартука, отличие не будет раздражать, а общий вид будет аккуратным.

Видео описание

О том, как спрятать трубы на кухонном фартуке в следующем видео:

Гипсокартонный короб

Короб из металлического каркаса, с обшивкой из гипсокартонных листов, — хорошая идея, если он обеспечивает циркуляцию воздуха и доступ к стояку. Первое возможно, если использовать листы с перфорацией, второе — если предусмотреть съемную панель или распашную дверцу.

Проще всего организовать короб в углу; вариант получится бюджетным, так как будет достаточно двух стенок. Специалисты советуют делать декоративный короб для газовой трубы из листов огнестойкого гипсокартона (ГКЛО). Гипсокартон можно заменить пластиком, фанерой, ДВП или ДСП.

Рейлинги

Правилами запрещено нагружать газовую трубу, но сделать ее частью рейлинговой системы — вполне разумная идея. Среди системы навесных полок, держателей и крючков, размещенных на направляющих, труба благополучно затеряется и перестанет привлекать внимание, особенно, если выкрасить ее хромированной краской.

Шкафы и полки

Газовые коммуникации, включая счетчик и колонку, нередко прячут за кухонной мебелью. Газовая труба на кухне и кухонный гарнитур поверх нее — разрешенный, но не во всех случаях выполнимый метод.

Если газовая труба расположена высоко под потолком параллельно полу, ее без проблем скроет мебельный фасад (навесные шкафы). Чтобы скрыть газопровод, расположенный ниже или вертикально, потребуется пенал или шкаф; заднюю стенку придется снять. Способ считается простым и безопасным, обеспечивающим свободный доступ к газовому оборудованию. Единственный минус — часть полезной площади шкафчиков будет недоступна для использования.

Видео описание

О сложном расположении газовых труб в следующем видео:

Коротко о главном

У владельцев, желающих спрятать или задекорировать открытые коммуникации, в арсенале имеется несколько безопасных способов решения проблемы. Если неудачное расположение не позволяет спрятать газопровод, его можно задекорировать тем или иным способом, превратив в эффектное интерьерное украшение. Такая трансформация возможна в любом интерьерном стиле, с условием соблюдения норм безопасности.