Гидроизоляция подвала изнутри: видео-инструкция как сделать своими руками, особенности обработки стен, от грунтовых вод, жидким стеклом, цена, фото

Гидроизоляция подвала изнутри: выбор материалов и их применение

Как выполняется гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод? В статье нам предстоит разобрать применяющиеся для этого материалы и технологию гидроизоляционных работ. В ее рамках мы познакомимся не только с общим принципом действия гидроизоляции, но и с несколькими конкретными образцами продукции от разных производителей.

Устройство стен подвала

Из чего строятся стены жилого дома ниже уровня грунта?

Список типичных решений не так уж велик.

Монолитный бетон.
Бетонные блоки с заделанными цементным раствором швами между ними.
Кирпич.

Обратите внимание: для строительства подземной части дома применяется исключительно красный керамический кирпич.
Более дешевый силикатный здесь неприменим из-за своей ограниченной устойчивости к влаге.

Как грунтовые воды могут проникать в подвал?

В случае монолитных железобетонных стен основным источником воды становится шов между полом и стенами.
В прочих случаях есть еще одна лазейка – швы между блоками или кирпичами. Кладочный раствор проницаем для воды даже в идеальном случае, если швы заполнены полностью. Куда чаще, впрочем, между элементами фундамента остаются незначительные полости.
Кроме того, бетон тоже обладает проницаемостью для воды, пусть и ограниченной.

Способы гидроизоляции

Какие гидроизоляционные материалы присутствуют на рынке?

Обмазочные. Сравнительно толстый слой вязкого непроницаемого для воды покрытия наносится на гидроизолируемую поверхность и сохнет или полимеризуется.
Рулонные. Поверхность оклеивается рулонным материалом с перехлестом полос.
Проникающие. Они, как легко догадаться из названия этой категории, проникают внутрь стен на значительную глубину и заполняют их поры.

А теперь – плохая новость. Первые два типа материалов идеально подходят только для наружной гидроизоляции, которая обычно выполняется на стадии строительства.

Причина – ограниченная адгезия этих покрытий к материалу стен. Гидроизоляция подвалов изнутри подразумевает, что стены и пол подвала будут увлажняться по всей толщине; мало того: при высоком уровне грунтовых вод и глубоком подвале со стороны стены постоянно будет присутствовать вполне осязаемое избыточное давление.

Последствия не заставят себя ждать: рулонное или обмазочное покрытие постепенно начнет отслаиваться с неизбежным нарушением герметичности.

Что в сухом остатке? Проникающая гидроизоляция стен подвала изнутри.

Знакомство с материалами

Принцип действия

Вкратце мы его уже описали. Давайте исследуем процесс чуть подробнее.

В общем случае в состав гидроизоляционного материала входят:

Портландцемент.
Наполнитель.
Активные химические добавки – соли щелочных металлов или полимеры.

Как это работает?

Материал стен или пола подвала пропитывается проникающим составом. При этом благодаря капиллярному эффекту водная дисперсия проникает в поры бетона или кладочного раствора на значительную глубину.
Взаимодействие активных добавок с соединениями кальция (основной частью цемента) образует стойкие соединения, которые оседают на стенках пор и уменьшают их просвет.
Повторная обработка вызывает повторение цикла – и так до полного насыщения поверхностного слоя материала солями кальция.

Любопытно: многие составы, применяемые в качестве проникающей гидроизоляции, могут использоваться для придания водонепроницаемости кладочному раствору или смеси для заделки швов при ее приготовлении.
Так, цементно-песчаная смесь, щедро сдобренная жидким стеклом (1 литр на 10 литров раствора), после схватывания будет абсолютно непроницаема для воды.
При этом стоит учитывать, что схватываться раствор будет в несколько раз быстрее.

Исследование образцов

Итак, исследуем несколько присутствующих на российском рынке материалов, которыми, к примеру, может быть выполнена гидроизоляция подвала гаража изнутри.

ГКЖ-11

Гидроизолирующая кремнийорганическая жидкость ГКЖ-11 – продукт советской разработки, применяющийся до сих пор, несмотря на обилие более современных составов.

Ее популярность вполне объяснима:

ГКЖ-11 обладает выраженным антисептическим действием, препятствуя развитию плесени и грибков.
Она гарантирует отсутствие высолов.
После обработки морозостойкость бетона повышается как минимум до 400 циклов. Эффект вполне объясним: при замораживании бетона основной разрушающий эффект оказывает замерзающая в порах вода. Впрочем, в подвале с его постоянной температурой это свойство едва ли будет востребовано.
Продукт нетоксичен и неогнеопасен.

С химической точки зрения ГКЖ-11 представляет собой водный раствор метилсиликоната натрия.

При стоимости около 50 рублей за килограмм и среднем расходе в 250 грамм на квадрат стоимость квадратного метра, обработанного гидроизоляционным материалом, составит всего 12,5 рублей.

Пенетрон

Отечественный продукт Пенетрон продается в виде сухой смеси, представляющей собой мелкий порошок серого цвета. Цена 25-килограммовой упаковки – 8,5 тысяч рублей.

Что получает покупатель за эти деньги?

Производитель обещает максимальную глубину проникновения в бетон, исчисляющуюся десятками сантиметров, несколько невнятно объясняя такую эффективность “создающимся в толще бетона осмотическим давлением”.
Схватывание гидроизоляции занимает не больше 2,5 часов.
Возможна гидроизоляция поверхностей без их предварительной просушки. Фактически, инструкция прямо рекомендует наносить состав на влажные стены: в этом случае глубина проникновения будет максимальной.
Прочность бетона или кладочного раствора на сжатие увеличивается как минимум на 5 процентов.
Морозостойкость возрастает на 100 циклов.
Обработанный Пенетроном бетон приобретает стойкость к щелочам, нефтепродуктам, соляной и серной кислотам и (это не шутка!) гамма-излучению.
Допускается прямой контакт обработанной поверхности с пищевыми продуктами и питьевой водой, что говорит о полной безвредности Пенетрона.

Лахта

Еще одна сухая смесь для проникающей гидроизоляции отечественного производства.

В качестве наполнителя используется мелкий кварцевый песок; основной компонент – портландцемент; остальные компоненты описываются туманным “химические добавки”.

Глубина проникновения раствора на стендовых испытаниях составила 12 сантиметров.
Материал формирует в глубине бетона своего рода саморегулирующуюся структуру: при отсутствии воды рост кристаллов силикатов прекращается, при увлажнении обработанного бетона – возобновляется.
Лахта, как и Пенетрон, не нуждается в предварительной просушке поверхности под обработку.
Рекомендуется применение раствора при наличии гидростатического давления. Наш случай!

Применение

Итак, как сделать гидроизоляцию подвала изнутри с использованием проникающих растворов?

Приведем руководство для состава Пенетрон: оно довольно типично для всех материалов этого класса.

Основание зачищается до бетона или кладки.
Шлифованные или гладкие поверхности обрабатываются слабым кислотным раствором и промываются водой.
Швы штробятся до П-образной формы размером не менее чем 25х25 мм.
Вода вливается в сухую гидроизолирующую смесь в количестве 400 мл/кг.

Внимание: приготовленная смесь должна быть использована в течение 30 минут.

Раствор наносится на влажную поверхность кистью. Нанесение – в два слоя; второй наносится после схватывания первого, но до его полной просушки.

Заключение

Надеемся, что предложенный материал поможет читателю подобрать подходящее решение. Видео в этой статье наглядно продемонстрирует, как выполняется проникающая гидроизоляция подвала изнутри. Успехов!

Гидроизоляция подвального помещения дома жидким стеклом

Проникновение влаги сквозь стены фундамента цокольных помещений — прямая угроза нормальному функционированию дома. Всем известно выражение, что «вода камень точит». Гидроизоляция защищает подвал от грунтовых вод, тем самым предохраняя от сырости и медленного разрушения, усадки. Одним из доступных по цене и эффективных способов является покрытие жидким стеклом поверхностей изнутри здания.

Причины проникновения влаги в погребе
Правила применения
Как правильно нанести гидроизолирующий состав своими силами?

Причины проникновения влаги в погребе

1. Первая, внешняя гидроизоляция, сделана неправильно или нарушена ее целостность. При высоком залегании воды в грунте, большом количестве осадков должна быть установлена дренажная система водоотведения.

2. Изменение залегания уровня грунтовых вод. Это происходит в силу естественных природных процессов. Другая причина связана с тем, что рядом возведены сооружения, которые нарушили ранее существовавший баланс циркуляции. К примеру, сосед построил бассейн и обустроил не соответствующий правилам водоотвод.

3. Усадка здания, которая приводит к образованию трещин, нарушению наружной изоляции.

Сделать защиту в уже построенном доме — сложный и трудоемкий процесс. Оптимальный выход — воспользоваться пропиткой жидким стеклом, резиной, проникающими смесями.

Преимущества гидроизоляционного материала

Кирпич, штукатурки, бетон разных марок представляют собой прочный, но пористый состав. При постоянном давлении влаги возникает эффект капиллярного подсоса. Вода проникает в них изнутри, поднимается наверх и постепенно стена намокает. Жидкое стекло предназначено именно для данных типов поверхностей, используют и для дерева, но применяется другая методика нанесения.

Жидкое стекло — это силикаты (кремнеземный материал) на основе водно-щелочных растворов. Различают два вида: калиевые и натриевые. В процессе они заполняют микропоры, кристаллизуются, создавая тем самым непреодолимый барьер в виде пленки.

Процесс нанесения прост, поэтому легко можно провести изоляцию своими руками.
В бетонно-цементных конструкциях, из которых в подавляющем большинстве случаев делают погреб, подвальные и цокольные этажи, используется металл как армирующая основа. Состав защищает от коррозии.
Выступает как антисептик, препятствуя образованию плесени, появлению грибка.
Пленка из стекла устойчива к воздействию ультрафиолета, химически агрессивным средам.
Высокая надежность материала в плане проникновения внутрь помещения воды.
Используется как защита декоративного слоя.

Недостатки в том, что сверху сложно укладывать краску и отделку, так как снижается адгезия поверхности. При нанесении на влажную основу гидроизоляционное стекло не впитается, именно поэтому помещение перед обработкой нужно тщательно высушить естественным путем либо используя тепловые пушки.

Нельзя разводить состав в больших пропорциях, чем указано в инструкции, даже при условии его загустения. Используют небольшими партиями, так как он быстро застывает. Если нанести толстый слой, то на нем могут появляться трещины. Покрывать кирпич, штукатурку, бетон нужно в количестве, которое может впитать поверхность.

Правила применения

Наиболее уязвимые места, куда просачивается вода:

стыки плит, швов;
микротрещины;
места монтажа;
колодцы, в которых устанавливается насос.

Гидроизоляция с помощью жидкого стекла относится к современным способам препятствованию проникновения влаги изнутри в погреб, как и использование жидкой резины. Обмазочная, в отличие от проникающей, зачастую не выдерживает гидравлическое давление и отслаивается. Полная защита достигается, когда обмазочные материалы снаружи комбинируют с проникающими внутри.

Необходимо предпринять следующее шаги:

Найти места просачивания влаги и попытаться расширить их, для того чтобы более глубоко и тщательно обработать.
Исследовать отмостку. Если обнаружены нарушение целостности конструкции, то нужно их забетонировать.
Важный недостаток — отсутствие вентиляции. В этом случае влага не испаряется. Необходимо сделать вентиляционный вывод.
При возведении здания уделите внимание утеплению фундамента снаружи. Теплая стена снаружи значительно снижает процесс образования конденсата.

Как правильно нанести гидроизолирующий состав своими силами?

Приготовьте защитные средства, перчатки, можно марлевую маску, спецодежду. Накладывать можно при помощи: малярных кистей, маковицы, валика, краскопульта. Материал продается в жидком либо порошкообразном состоянии. В инструкциях указаны пропорции разведения водой, несоблюдение этого правила спровоцирует технические недостатки защитного слоя.

Поверхности просушивают, щели расширяют. Грунтовать стены лучше смесями глубокого проникновения. Сначала укладывают на места стыков, щели, трещины, затем грунтуют остальную поверхность. В зависимости от влажности помещения дают возможность впитаться и просохнуть в течение 4 часов. Если строение слабо вентилируемое, то сохнуть оно может более длительный срок.

Разводят раствор в нужных пропорциях, наносят на проблемные места, через которые просачивается влага. Затем покрывают стены, пол, при необходимости — потолок. В среднем гидроизоляция проникает на глубину до 2 мм при одном слое. Материал, из которого сделан подвал, имеет отличную влажность в разных местах, неодинаковую пористость. Это сразу станет видно после того, как состав впитается в поверхности. Там, где образовался защитный слой, появляется характерная защитная пленка с глянцевым блеском. Эффективнее делать несколько пластов — так обеспечивается более глубокое проникновение.

Время высыхания колеблется в зависимости от типа поверхности, влажности помещения: от 40 минут до 12 часов и больше. Деревянные конструкции лучше погружать в кремнеземные смеси.

Силикатный состав — универсальное средство не только для обработки погреба, но и гидроизоляции колодцев, вводят его в цементные растворы.

Особенности применения жидкого стекла для гидроизоляции подвала

При строительстве загородного дома, многие владельцы обустраивают подвал, предусматривая его наличие ещё на этапе планировки строения в техническом проекте.

Причины возникновения воды в подвале
Достоинства обработки жидким стеклом
Особенности применения жидкого стекла при гидроизоляция подвала
Нанесение жидкого стекла своими руками
Заключение

Но важно помнить, что для нормального функционирования подвала необходимо провести ряд дополнительных работ по обустройству, чтобы обеспечить оптимальный микроклимат помещения и его защиту от воды и влаги с улицы.

Своевременное проведение гидроизоляционных работ качественными материалами обеспечит сухость и чистоту в подвале, при условии, что используемые технологии были выбраны грамотно.

Существует большое количество методов защиты подвальных посещений, обмазочная защита, жидкая резина, битумные мастики, проникающие растворы. Все они различаются по способу нанесения и принципу действия, но служат одной цели – недопущению проникновению влаги.

Одним из наиболее эффективных способов является использование жидкого стекла и строительных смесей с его добавлением при обработке внутренних поверхностей помещения.

Обработанные таким способом элементы конструкции надежно защищены прочной пленкой из кристаллов смеси, которые заполняют внутренние поры и препятствуют возникновению сырости. Работа с жидким стеклом проводит очень быстро, нанесение отличается особой легкостью и высокой скоростью застывания.

Причины возникновения воды в подвале

В подвал вода может попадать по разным причинам, в частности — через трещины и сколы основания, через поры материала фундаментных стен. В частности, армированный бетон, такой прочный и надежный, может пропускать через поры своей структуры достаточно большой объем воды.

Кирпичная кладка также допускает проникновение влаги через трещины, которые образуются не только в материале, но и в соединительном растворе. Усадка, столь естественная для грунта после постройки на нем тяжелой конструкции, также приводит к микротрещинам основания.

В случае, если стены подземного помещения обработаны штукатуркой, известь притягивает влагу, удерживая её на себе. Не стоит забывать и про грунтовые воды, уровень прохождения которых меняется в течение года.

От совокупности этих факторов страдают как стены подвала, так и его коммуникации внутри – оборудование, проводка электроэнергии и проч.

Для предотвращения губительных последствий влаги в подвале необходимо провести гидроизоляцию. Её можно разделить на два компонента:

Защита стен подвала с улицы, выполняемая на этапе строительства дома. Обработка мастиками на основе битума, обработка водоотталкивающими растворами, монтаж рубероида или другой рулонной изоляции – все эти способы создадут прочный барьер на пути движения воды к внутренним помещениям. Потоки вод, прижимая материал к поверхности стен, неизменно будут стекать естественным путем вниз;
Гидроизоляция подвала изнутри – обеспечивается внутренняя защита, как стен, так и пола с потолком. Обычная штукатурка на основе цемента не сможет удержать напора от грунтовых вод, которые пытаются оторвать покрытие от стен.

Достоинства обработки жидким стеклом

Одним жидкое стекло — из наиболее эффективных средств, пригодных для самостоятельного нанесения, является жидкое стекло – состав из силиката натрия с песчаными и содовыми примесями.

Материал поставляется в виде сухого порошка и имеет целый ряд достоинств:

Жидкое стекло универсально – наносится как снаружи, так и внутри помещения;
Легкость нанесения на основу;
Прочность и долговечность состава – тонкий двухмиллиметровый слой, застывая, превращается в прочный слой на поверхности, устойчивый к механическим повреждениям;
Гладкие поверхности подвального помещения приобретают устойчивость к появлению грибка и плесневых образований;
Обработка покрытие существенно продлевает сроки годности как материала основания, так и всей конструкции в целом. За счет проникая в структуру материала, жидкое стекло заполняет изнутри материал и не допускает прохождение влаги в поры, что обеспечивает высокую морозостойкость;
Обработанные поверхности, особенно армированный бетон, приобретают устойчивость к коррозийным явлениям;
Обработка предусматривает нанесение не только на стены и полы, но и на потолок и любые иные поверхности подземной конструкции, в частности, на декоративные элементы конструкции.

Перед тем как использовать жидкое стекло, его разводят водой – на одну часть состава берут две части воды. На стены рекомендуется применять до 0,3 кг смеси на 1 кв.метр. Чем более подготовленная поверхность, тем меньшее количество раствор на неё потребуется.

Этот способ позволяет предотвратить возникновение очагов плесневого гриба и прочих бактериальных инфекций подземного помещения.

Особенности применения жидкого стекла при гидроизоляция подвала

В случае, если сделать внешнюю изоляцию не представляется возможным, или это будет выполняться позже, необходима обязательная гидроизоляция подвала изнутри.

Но исключительно на какое-то время, на постоянной основе этой защиты недостаточно, поскольку атмосферные осадки и грунтовые воды способны разрушить слои водоотталкивающих материалов.

Помимо таких видов работ необходимо предусмотреть обустройство наружного водоотвода, ливневки, и систему вентиляции.

Все работы стоит проводить летом или в теплое время года, когда нет значительных осадков. Проводится тщательное обследование поверхностей подвала, при этом старые слои штукатурки снимаются полностью. Места протечек помечают маркером, а все швы и стыки расшивают на 50-60 мм.

Если есть анкерные углубления, их следует также рассверлить. Особенно внимательно отнеситесь к местам смыкания стен и пола или стен и потолка – такие труднодоступные места особенно любит плесень и грибок.

Применение жидкого стекла для гидроизоляции подвала происходит в следующей последовательности:

Состав без примесей и добавок перемешивается любыми инструментами, можно даже использовать строительный миксер. Пропорции стекла в смеси выбирают исходя из размеров помещения. На упаковке обычно пишут инструкцию от производителя;
Обрабатывают, как правило, предварительно обработанные поверхности, которые были очищены от грязи и пыли, старой отделки и плесени. Все деревянные части готовят наждачкой для лучшей сцепки с материалом обработки;
Какими бы ни были выбранные пропорции, традиционно жидкое стекло размешивают с цементным раствором, создавая однородную массу. Не стоит отходить от рекомендаций изготовителя, потому как консистенция раствора имеет значение для качества защиты от влаги;
Специальных требований для нанесения не существует, все процедуры выполняются легко и быстро. После обработки стены и поверхности просушивают свежим воздухом, а руки и инструмент промываются водой. Этот материал абсолютно не токсичен, но очень быстро застывает, поэтому с очисткой рук следует поспешить.

Нанесение жидкого стекла своими руками

Поверхность перед нанесением выравнивается и очищается от старого покрытия, устраняют дефекты и расшивают стыки и углубления;
Стена обрабатывается обезжиривателем;
Раствор жидкого стекла наносится пульверизатором или малярной кистью – так он лучше проникает в структуру основания на глубину 2 мм за один слой;
Если необходимо увеличить глубину проникания, нужно сделать второй слов, причем наносимые слои стекла могут быть до 2 см толщиной.

Жидкое стекло не только отлично защищает от влаги, но и препятствует образованию коррозии, поэтому все элементы из металла необходимо так же обработать слоями. Эти работы могут быть проведены не только в подвале, но и для погреба и гаража.

При обработке деревянных поверхностей состав наносят иначе – все элементы конструкции помещают в емкость с жидким стеклом, потом вынимают и просушивают.

Гидроизоляция подвала изнутри жидким стеклом

Необходимость гидроизоляционной обработки подвала очевидна. Иначе сырость и сопутствующие ей факторы (гниль, плесень, грибок, коррозия) будут разрушать и само основание, и проникать по капиллярам в дом. Итог – необратимая порча несущих конструкций, отделочных материалов, сокращение срока службы всех элементов дома, болезненный микроклимат, холод.

Один из популярных способов защитной обработки основания – гидроизоляция подвала изнутри жидким стеклом.

У этой технологии есть много преимуществ: дешевизна, небольшой расход материала, простота нанесения. На обработку затрачивается немного времени.

Жидкое стекло практически универсально. Используется в первую очередь для пористых бетонных поверхностей, но подходит также для металлических и деревянных конструкций. Оно впитывается в трещины и поры, глубоко проникает, образует прочный кристаллический слой снаружи и полностью заполняет пустоты.

Единственное требование – четкое соблюдение пропорций и технологии обработки. В противном случае вместо прочности можно получить хрупкость.

Какое бывает жидкое стекло для гидроизоляции подвала

По химсоставу различают стекло натриевое (силикат натрия) и калиевое.

Особенность натриевого – хорошая клейкость, способность вступать в химическое взаимодействие с минеральными веществами. Этот материал часто используют для укрепления несущих конструкций, при изготовлении антисептиков и антипиренов.

натриевое жидкое стекло

Калиевое (иначе называется керамическая жидкая теплоизоляция) характеризуется устойчивостью к кислотам и высокой атмосферостойкостью. Частое применение – в качестве добавки при изготовлении ЛКМ.

калиевое жидкое стекло

Гидроизоляция подвала жидким стеклом закрывает поры бетона, сокращает впитывание влаги, увеличивает стойкость к истиранию, создает химическую защиту.

Предупреждает появление биологических продуктов сырости – плесени, грибка, гнили, улучшает огнестойкость, повышает ударостойкость.

Технология гидроизоляции подвалов жидким стеклом

Существует два основных способа использования стекла для создания гидробарьера.

В процессе подготовки к гидроизоляции поверхность бетона очищают от грязи, обезжиривают, выравнивают штукатурным раствором. Далее обрабатывают жидким стеклом с помощью краскопульта, кисточки или валика.

Концентрированное стекло разводят водой в соотношении один к двум. Расход обычно получается от 150 до 300 граммов на квадрат, в зависимости от качества основы. Глубина проникновения изоляции в поры при нанесении в один слой – один-два миллиметра. Для глубокой пропитки нужно нанести несколько слоев состава, в этом случае проникновение будет до двух сантиметров. При обработке повышенное внимание уделяется швам и стыкам.

Второй способ обработки – использование стекла в составе бетонного раствора, один к десяти. Такой гидроизоляции достаточно для подвалов, цоколей и даже для водяных резервуаров – прудов, бассейнов. Технология используется для устранения серьезных протечек, ее можно применять на сборных фундаментах деревянных домов. Пропорции нужно соблюдать внимательно, чтобы избежать хрупкости слоя, и учитывать, что состав быстро сохнет.

Такая гидроизоляция может сочетаться с традиционной битумной. Пропитывают составом бетон, дальше кладут рулонный материал. При этом рекомендуется наносить стекло дважды, чтобы наверняка заполнить поры.

Есть еще один вариант, используется не часто. Обработка жидким стеклом деревянных частей фундамента (например, столбов) или досок внутренней обшивки подвала. Элемент, предварительно отшлифованный наждачной шкуркой, погружают в раствор жидкого стекла.

Состав можно также использовать для антикоррозийной защиты металлов – обмазать им трубы.

Гидроизоляция подвала жидким стеклом своими руками

Для нижеописанного способа обработки нужно приобрести натриевое стекло. Потребуется также раствор дегтя и глина. Порядок действий:

1. Обработать стеклом стены в три слоя.

Перед нанесением нового слоя следует дождаться полного просыхания предыдущего. Обычно на просушку уходит 15 минут, но это зависит от температуры и влажности в помещении.

2. Развести глину в воде, перемешать с концентрированным раствором дегтя до консистенции густой сметаны.

3. Обработать стенки слоем 25 сантиметров.

4. Просушить две недели и выполнить финишную отделку. Для облицовки поверхности плиткой нужно подождать три недели.

Как использовать жидкое стекло для гидроизоляции бетона ?

«Для чего нужно стекло?
— Чтоб в подвал не затекло…»

Бетон – сам по себе один из наиболее стойких и долговечных элементов в строительстве, который имеет значимый список положительных характеристик. А при обработке его гидроизоляцией к достоинствам бетона добавляется еще и способность к водонепроницаемости и увеличению прочности.

Одним из популярных методов создания гидрофобного бетона является обработка его жидкой гидроизоляцией. В результате образуется сплошной бесшовный контур, защищающий бетонные конструкции от воды, плесени и грибка. Среди разнообразных видов гидроизоляции в особом ряду стоит применение жидкого стекла для гидроизоляции.

Особенности применения

Целесообразность его применения объясняется следующими характеристиками:

Возможность нанесения на конструкции сложных конфигураций и проникновения в любые труднодоступные места.
Способность образовывать цельное бесшовное покрытие, что гарантирует 100% защиту от просачивания влаги.
Высокая устойчивость к постоянно действующей влажной среде, по сравнению с битумными материалами .
Тонкий, легкий слой жидкого стекла может заменить несколько слоев тяжелой рулонной гидроизоляции .
Жидкое стекло безопасно, не токсично, не воспламеняется, не оплывает при высоких температурах.

Также надо отметить, что гидроизоляция бетона жидким стеклом положительно сказывается на марках бетона. А инъекция этого гидроизоляционного материала, вкупе с цементом, укрепляет основание под будущее здание и защищает от просадки всю строительную конструкцию.

Давайте разберемся, а в чем же особенность этого материала?

Плюсы и минусы

Жидкое стекло, используемое в качестве гидроизоляции, представляет собой густую, вязкую и клейкую смесь водного раствора силикатов.

Бетон обладает пористой и неплотной структурой и при нанесении на его поверхность этого раствора заполняются все бетонные полости.

Там, в капиллярах, жидкое стекло высыхает и превращается в кристаллы.

Таким образом, создается цельная водонепроницаемая пленка, которая, кроме всего сказанного, создает еще и антисептическую защиту.

Но для всех ли ситуаций этот процесс хорош? Взглянем на гидроизоляцию бетона жидким стеклом с другой стороны и увидим, что есть в этом и отрицательные моменты:

Материал, образующий на поверхности пленку, идентичную стеклянной, то есть хрупкую и нежную. Эту пленку требуется защищать другими гидроизоляционными материалами .
Основной состав этого строительного материала – силикатный раствор калия и натрия, обладает хорошими склеивающими качествами, то есть быстрым прониканием и слипанием. Это свойство требует быстроты и сноровки при нанесении.

Сферы использования

Существует несколько способов применения данного материала:

обмазочный;

проникающий;

добавка в монолитный фундамент.

Обмазочную гидроизоляцию применяют в тех случаях, когда необходимо создание особо эффективной защиты.Жидкое стекло при гидроизоляции фундамента , как правило, используют предварительным слоем перед рулонной изоляцией .Достаточно кистью нанести на поверхность бетона 2 слоя жидкого стекла, и герметизация будет обеспечена.

Проникающим способом пользуются тогда, когда до обрабатываемой поверхности трудно добраться.

Пропорции

Приготовить небольшую порцию смеси из жидкого стекла с водой в соотношении 1: 1;

Добавить туда немного сухой строительной смеси и тщательно перемешать. При этом надо учитывать тот факт, что этот состав быстро затвердевает, поэтому его необходимо готовить небольшими объемами и использовать оперативно.

Перед тем как использовать жидкое стекло для гидроизоляции необходимо очистить обрабатываемую поверхность от грязи и, в случае необходимости, сделать расширение рабочей площади.

Наложить шпателем приготовленную смесь.

Для предотвращения появления трещин при высыхании рекомендуется прикрыть влажной тканью обработанную площадь.

Инструкция

Заранее подготовить объект к заливке монолитного фундамента:

выполнить разметку;

собрать опалубку;

подготовить материалы для армирования.

Приготовить бетон и постепенно, небольшими порциями, влить жидкое стекло.

Приготовленную бетонную смесь вылить в опалубку без перемешивания и разровнять по горизонтали.

Гидроизоляция подвала

Подготовить рабочее место, очистив его от грязи и строительного мусора.

Пройтись по поверхности пескоструйным или другим механическим агрегатом для вскрытия капилляров бетона. Затем протереть эту поверхность хлористым водородом, разведенным с водой в соотношении 1:10. При наличии плесени на стенах, обработать их антисептиком.

Канавки и места стыков строительных материалов проштробить их на глубину более 25 мм и на ширину 20 мм.

Проходящие по стенам инженерные коммуникации герметично прикрыть.

Перед нанесением изоляции промочить бетон.

Приготовить изоляционную смесь, следуя рекомендациям производителя.

Нанести гидроизоляцию шпателем, окрасочным пистолетом или широкой кистью.

Про использование «жидкой резины» читайте здесь.

Как изготовить коптильню из газового баллона: пошаговая инструкция

Если есть дачный участок, то было бы странно не использовать его для полноценного отдыха. Мангал и коптильня – полноправные участники таких летних пикников, но если с мангалом проблем нет, то заводская коптильня – это довольно громоздкий и дорогой аппарат. Поэтому многие предпочитают изготавливать такое оборудование самостоятельно. Коптильня из баллона – вполне бюджетный и несложный агрегат, чтобы его смастерить потребуется болгарка, а также сварочный аппарат. Главное – тщательно продумать его конструкцию и выполнить чертёж.

Проекты, схемы, чертежи коптилен из баллона

Что потребуется из материалов и инструментов

Какие баллоны можно использовать

Как подготовить баллоны

Коптильня горячего копчения

Коптильня холодного копчения из старого газового баллона

Вертикальная коптильня из баллона

2 в 1: коптильня из двух газовых баллонов

Проекты, схемы, чертежи коптилен из баллона

Если для мангала нужен листовой металл, то для коптильного аппарата вполне подойдёт и цилиндрическая металлическая конструкция типа бочки или газового баллона. Бочка, разумеется, должна быть из толстого металла, найти такую проблематично, а вот газовый баллон идеален для копчения, стенки у него достаточно толстые, чтобы выдерживать нагрев до высоких температур на протяжении длительного времени.

Любая коптильня состоит из двух частей: генератора дыма и коптильной камеры. Аппараты для холодного и горячего копчения отличаются только расстоянием между ними. Обычно для горячего копчения используют оборудование, у которого обе части находятся в едином корпусе и ничем не разделены. В этом случае дым поступает к готовящимся продуктам прямотоком и очень быстро, что и обеспечивает копчение при достаточно высокой температуре. У коптилен для х/к камеры, как правило, разнесены и соединены шлангом, трубой или иным способом. В этом случае дым, проходя весь путь, успевает остыть.

Если говорить о коптильне из газового баллона, изготавливаемой своими руками, при составлении чертежа необходимо принимать во внимание несколько факторов:

как оборудовать место для продуктов (это может быть решётка или крючки для подвешивания);

как организовать подвод дыма к коптильному отделению и его отвод;

где и как расположить топку.

Часто генератор дыма изготавливают из другого баллона меньшего размера, приварив его к коптильному отделению или соединив трубой. Если второй баллон достать не удалось, топку делают из металлических листов.

Если хочется иметь возможность коптить и горячим, и холодным способом, можно изготовить универсальную коптильню. Например, соединять обе камеры напрямую для горячего копчения или располагать между ними трубу для прохождения дыма нужного размера, чтобы он остывал, то есть сделать разборную конструкцию.

Ещё один нюанс – ориентация баллона: его можно разместить горизонтально, и тогда площадь для размещения большинства продуктов будет максимальной, или вертикально – такой вариант предпочтителен для копчения рыбы, колбас и других длинных продуктов.

Наконец, существует ещё один интересный вариант: коптильня-мангал. В этом случае дно баллона делают съёмным, если оно есть, аппарат будет коптильней, если его убрать – обычным мангалом на углях.

Словом, простор для творчества имеется, и неоценимую помощь в этом предоставит интернет.

Что потребуется из материалов и инструментов

Для изготовления металлической коптильни понадобятся следующие материалы, кроме собственно 50-литрового баллона (стандартный объём для газовых баллонов):

труба или гофрированный шланг для дымохода;

листы металла толщиной не менее 3 мм;

дверные петли;

строительный уголок;

арматура для изготовления решётки или прутьев для подвешивания продуктов;

деревянные ручки.

Для ручек желательно использовать древесину плотных пород (подойдёт и берёза).

Поскольку работать придётся преимущественно с металлом, потребуется и соответствующий набор инструментов и оборудования: болгарка, дрель, сварочный аппарат, ножовка по металлу.

Какие баллоны можно использовать

Для изготовления коптильни можно взять кислородный, пропановый баллон, баллон из-под фреона, чаще всего в ход идёт бытовой газовый баллон АГ-50, имеющий достаточно толстые стены, чтобы выдерживать высокую температуру, не прогорая. Такое толстостенное изделие будет лучше удерживать тепло, а его обтекаемая форма идеальная для прохождения дыма и обволакивания им готовящихся продуктов. Кроме того, этот тяжёлый баллон будет устойчивым к опрокидыванию.

Как подготовить баллоны

Одно из основных требований – отсутствие следов коррозии. Для любого баллона важно удалить из него остатки газа, а также конденсата.

Удалять остатки пропана, кислорода или фреона необходимо только на свежем воздухе, в помещении это делать категорически запрещается. Баллон при этом должен быть ограждён от источников открытого огня.

Заниматься этой процедурой рекомендуется в сухую погоду, открутив вентиль до упора и перевернув баллон несколько раз. Проверка отсутствия газа внутри осуществляется смазыванием вентиля концентрированным мыльным раствором. Если пузыри не появляются, можно приступать к следующему подготовительному этапу.

Нам понадобится ножовка по металлу, с помощью которой срезается горловина баллона. Использовать болгарку на этом этапе не рекомендуется из-за искр, которые могут привести к воспламенению остатков газа. Во время отрезания горловины желательно также по мере нагревания кромки поливать её водой для охлаждения.

Теперь, когда получен нормальный доступ к внутренней части баллона, его можно промыть проточной водой, что поможет полностью избавиться и от остатков газа, и от его запаха (в случае пропанового ГБ). В последнем случае рекомендуется добавить в воду немного нашатырного спирта, залить жидкостью баллон и оставить его на полчаса-час, после чего всё слить и промыть ёмкость проточной водой.

Теперь можно приступать к изготовлению коптильни для дачи из фреонового или кислородного баллона своими руками.

Коптильня горячего копчения

Самый простой вариант, как сделать коптильню из газового баллона, поскольку и генератор дыма, и коптильное отделение помещаются в одном объёме и ничем не разделяются.

если горлышко баллона уже отрезано, можно начать с вырезания дверцы или крышки нашей будущей коптильни, которая будет располагаться сверху;

чтобы закрытая крышка прилегала к ёмкости плотно, без зазоров, к краю дверцы приваривают полоску из металла шириной 2-3 см;

к баллону приваривают петли и надевают на них дверь;

чтобы дверца самопроизвольно не открывалась, её оснащают крючком;

внутри баллона приваривают штыри для укладки решётки на расстоянии не менее 10 см от самой нижней точки дна;

решётку изготавливают из прутков или проволоки;

к отверстию, где ранее находился вентиль, приваривают трубу для выхода дыма, вверху прикрепляют открывающуюся заслонку, чтобы регулировать выпуск дыма;

в нижней части приваривают ножки.

Такая самодельная коптильня не будет идеально герметичной, поэтому использовать её рекомендуется только снаружи, чтобы не допустить задымлённости помещения.

Коптильня холодного копчения из старого газового баллона

Конструкция аппарата для холодного копчения устроена намного сложнее – всё из-за того, что температура в коптильном отсеке должна быть намного ниже.

Дым генерируется в отдельном отсеке и поступает в коптильное отделение по дымоходу, который крепится к нижней части отсека для копчения. Если использовать для генератора дыма устройство по типу печки-буржуйки, то дым будет поступать вверх посредством естественной тяги.

Для этого коптильную камеру размещают выше генератора дыма, соединяя их трубой диаметром 50 мм, обеспечивая цельность и устойчивость такой конструкции.

Рассмотрим пошаговый алгоритм изготовления коптильни холодного копчения из бытового газового баллона:

подготовительные операции мы уже достаточно подробно рассматривали – очистка баллона от газа, отрезание ножовкой горловины с периодическим поливом места отреза водой, тщательная промывка баллона;

если всё это уже сделано, ёмкость переворачивают на бок и маркером намечают место расположения дверцы, отступив от краёв баллона не менее 10 сантиметров; затем болгаркой аккуратно выпиливают дверцу по периметру, но не до конца – так, чтобы её можно было немного отогнуть;

в этом положении привариваем петли, так они будут расположении идеально точно, и только после этого отрезают кусок баллона полностью;

если сварка отсутствует, петли можно смонтировать с помощью болтов, проделав отверстия дрелью, но приваривание сваркой предпочтительнее;

место среза следует обработать болгаркой со шлифовальным кругом по металлу, желательно также острые края сгладить, чтобы пользование коптильней было безопасным;

в том боку баллона, где ранее находился вентиль, приваривают металлическое колено такого диаметра, чтобы в него входила труба;

в верхней части трубы прикрепляем заслонку, с помощью которой можно регулировать выход дыма – такой дымоход позволяет посредством заслонки корректировать тягу и регулировать температурный режим в коптильном отделении;

с другой, цельной боковины баллона вырезают отверстие для подачи дыма из дымогенератора таким образом, чтобы дым поступал по как можно более прямому пути, а для улучшения естественной тяги в боковой части коптилки можно просверлить несколько небольших по диаметру дырок;

теперь займёмся внутренней частью отсека для копчения. В самой верхней точке изнутри привариваем металлический прут (арматуру) диаметром не менее 5 мм – он будет служить перекладиной, на которую можно будет подвешивать на крючках рыбу, колбасу или мясо;

внизу устанавливают плоский лист для сбора жира, желательно – с бортиками, чтобы жир не стекал на дно баллона, это облегчит его чистку;

из прутков изготавливают решётку, на которой будут коптиться продукты, если их будет сложно подвесить. Решётка должна быть прочной и не прогибаться под весом мяса или овощей. Поскольку баллон цилиндрический, упоры для решётки приваривать не обязательно, она вполне может ложиться прямо на стенки;

чтобы коптильня располагалась выше дымогенератора, к ней приваривают ножки необходимой высоты;

дымогенератор можно изготовить из другого баллона, небольших размеров, который будет стоять вертикально. Здесь проделываем те же операции – вырезаем отверстие для закладки цепы, привариваем дверцу, в верхней части вырезаем дырку для поддувала;

между поддувалом и топкой следует расположить колосник;

соединяем дымогенератор и коптильный отсек с помощью трубы подходящего диаметра. Гофрированная будет идеальным вариантом, она легко изгибается в нужном направлении, её можно сделать длиннее или короче, не прибегая к отрезанию. А длиной требы тоже можно регулировать температуру внутри коптильни.

Как видим, для изготовления аппарата для холодного копчения придётся приложить больше усилий, но это того стоит – блюда, приготовленные таким способом, намного вкуснее, ароматнее и полезнее.

Вертикальная коптильня из баллона

В предыдущих вариантах баллон для коптильного отделения располагался горизонтально. Такой способ, наряду с достоинствами, имеет и недостатки: он занимает много места и не позволяет коптить много продуктов в подвешенном состоянии, особенно длинных. Вертикально расположенный баллон позволяет решить обе проблемы.

В случае с пропановым баллоном последовательность действий следующая:

откручиваем вентиль и выставляем ёмкость на свежем воздухе на несколько дней, чтобы газ окончательно вышел из баллона;

закрепляем проделанное, наполнив баллон водой, предварительно выкрутив вентиль;

убедившись, что пропана уже нет, можно приступать к отрезанию горловины – образовавшееся отверстие будет служить для установки дымохода. Резать можно кольцевой пилой, электролобзиком, плазменным резаком, – любым доступным способом, включая ножовку по металлу;

теперь нужно разметить на поверхности баллона прямоугольник и вырезать дверцу. Поскольку поверхность криволинейная, то для того, чтобы разметка была правильной, используем изогнутую металлическую ленту;

резку осуществляем болгаркой, зачистив кромку шлифмашинкой;

дымоход необходимо оснастить регулятором тяги, для чего из листового металла вырезают две пластины нужной формы с треугольными разрезами. Первую пластину прикрепляют сверху к дымоходу, установив над ней козырёк, вторую устанавливают на дверце коптильни, она будет служить для регулировки тяги воздуха;

приваривают петли, устанавливают дверцу на петли;

чтобы она плотно прилегала к корпусу, по краям дверцы приваривают стальную полоску шириной 30 мм;

приваривают или прикручивают к дверце ручку, желательно, чтобы она имела втулку из плотного дерева или керамики, чтобы не обжечься;

для установки решёток к стенкам приваривают уголки, изготавливают из арматуры или прутков сами решётки, они должны выдерживать вес заложенных продуктов и не прогибаться;

снизу привариваем ножки. Вертикальная коптильня менее устойчива, поэтому их приваривают под углом, чтобы они надёжно удерживали всю конструкцию;

в нижней части коптильни нужно установить поддон для сбора жира, но он не должен мешать дыму проникать вверх;

завершающий этап – покраска коптильни, предварительно корпус нужно будет отшлифовать, зашкурить и обезжирить.

Такая вертикальная конструкция позволит коптить продукты в два-три яруса, при этом можно одновременно готовить и мясо, и рыбу, и овощи. Словом, очень удобная вещь, занимающая в два раза меньше места.

2 в 1: коптильня из двух газовых баллонов

Если немного усовершенствовать конструкцию, то можно получить и коптильню, и гриль в одном устройстве. Правда, для этого также понадобятся два баллона, но зато вам не придётся покупать или изготавливать гриль отдельно.

Приводим пошаговую инструкцию:

основной 50-литровый бытовой баллон готовят по предыдущему сценарию;

после отрезания горловины можно приступать к разметке крышки, входного и выходного отверстий;

крышку, в отличие от предыдущих конструкций, делают намного больше, использовав для неё по высоте почти половину баллона, а по ширине – от утолщённого кольца в нижней части до начала сужения горловины баллона;

необходимо также предусмотреть посадочные поверхности для установки шампуров, для этого в бортах ровно посередине (то есть чуть ниже крышки) вырезают сквозные прорези;

там, где была горловина, устанавливают дымоход, отверстие для которого должно быть круглым;

дымогенератор делают из другого баллона, желательно меньшего размера или из стандартного, обрезав его до длины 50 см;

к нижней части приваривают дно, желательно от этого же баллона или из металла такой же или большей толщины;

вверху вырезают отверстие для соединения с коптильней-мангалом;

здесь тоже нужна дверца, чтобы закладывать щепу или угли, для щепы необходимо установить решётку с мелкими ячейками;

ножки делаются из металлических трубок или профиля в виде козлов, можно также в качестве подставки использовать кирпичи, выложив из них кладку нужной высоты;

дымоход изготавливают из тонкостенной трубы, можно использовать и гофрированную;

коптильное отделение также устанавливают на ножки, соединяют её с дымогенератором.

Осталось только проверить тягу, и если всё хорошо, можно приступать к полевым испытаниям.

Самостоятельно изготовленная коптильня позволит вам сэкономить немало средств, и если хорошо постараться, то и качество такого аппарата будет ничуть не хуже, что позволит готовить самые разные копченые деликатесы, радуя ими близких и друзей.

Мангал из газовых баллонов разных размеров: чертежи и изготовление своими руками

Использовать по прямому назначению газовые баллоны с дефектами запрещено. Даже если изъян совсем незначительный. Но и выбрасывать изделие из столь качественного металла не стоит. Барбекю или мангал из старого газового баллона, сделанные своими руками, будут служить годами.

p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

Прежде чем приступать к изготовлению, нужно не только запастись чертежами с размерами и фото готового изделия, но и ознакомиться с техникой безопасности.

p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

Плюсы и минусы мангала из газового баллона

Достоинств у такого изделия намного больше, чем недостатков. К положительным моментам можно отнести:

p, blockquote 3,0,0,0,0 –>

уникальный дизайн. Даже изготавливая мангал из газового баллона по готовым чертежам и фото, найденным в интернете, можно придать конструкции индивидуальный вид. Отдельные мелочи и оригинальная отделка сделают самодельную жаровню неповторимой;

p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

качество. В процессе эксплуатации баллон пропана должен выдерживать нагрузку в десятки атмосфер. Поэтому для его изготовления используются только самые качественные материалы;

толщина стенки газового баллона. Металл на советских газовых баллонах делали толщиной 3 мм. Такой мангал не проржавеет под открытым небом, его не поведет от перепада температур. Современные баллоны имеют толщину стенок от 1 до 2,5 мм. Эти показатели, конечно хуже, но тоже допустимы;

p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

невысокая стоимость. Ненужный газовый баллон можно найти у дачников, автолюбителей или владельцев частного дома. Те, у кого нет подобных знакомств, могут за символическую плату (300–500 руб.) приобрести данное изделие в пунктах металлоприема. Даже с учетом всех возможных расходов цена простой модели будет равняться стоимости одноразовых китайских мангалов, а вот срок службы у них будет несопоставим;

простота изготовления. Неопытный новичок без труда сможет сделать простые модели своими руками, буквально за один день. При этом для изготовления ему не понадобится сложное профессиональное оборудование. Для серьезных дизайнерских конструкций понадобиться больше знаний и сил, но даже мангалы с грилем, коптильней и прочими дополнениями не вызывают особых сложностей;

p, blockquote 7,0,0,0,0 –>

мобильность. Большинство подобных конструкций являются переносными. В непогоду или холодный период года мангал можно убирать под навес или в гараж, что увеличивает срок его службы.

На фоне такого количества достоинств, перечень недостатков довольно мал:

p, blockquote 8,0,0,0,0 –>

опасность при изготовлении. Если перед началом работ спустить газ не полностью — баллон может взорваться. При работе с болгаркой и подобными инструментами существует вероятность травмирования осколками металла. Чтобы избежать возможных травм, нужно внимательно изучить технику безопасности и не пренебрегать защитными средствами;

p, blockquote 9,0,0,0,0 –>

большой вес. Из-за солидной толщины металла, готовая конструкция получается довольно громоздкой. Переносить такой мангал с места на место можно только вдвоем, а то и вчетвером. Но мало кто жарит шашлык в гордом одиночестве, поэтому проблемы с мобильностью изделия возникают редко;

скучный дизайн. Не каждый справится с воплощением фигурной кованой отделки или уникальной резьбой. Большинство моделей довольно просты, и не всегда «вписываются» в интерьер двора. Учитывая достаточно крупные габариты, спрятать от посторонних глаз данный девайс не всегда возможно;

сложности с сырьем. Из-за небольшой ширины и глубины баллона использовать при приготовлении шашлыка дрова проблематично — они займут весь имеющийся в наличии объем. Готовить в таком мангале придется исключительно на углях, либо рубить дрова очень мелко, а потом ждать, пока они полностью прогорят, освободив место для шампуров или барбекюшницы.

Большинство возможных недостатков можно устранить, четко соблюдая технику безопасности изготовления и эксплуатации мангала.

p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

Типы мангалов

Выбирать модель и дизайн готовой конструкции нужно исходя из имеющихся в наличии заготовок. Стандартные баллоны бывают на 5, 12, 27 и 50 л. И ответы на вопросы: что можно сделать из газового баллона 50 л или из баллона 27 литров — будут сильно отличаться.

p, blockquote 11,0,0,0,0 –>

Барбекю

Самая простая модель из возможных. Часть боковой стенки вырезается. Отверстие является одновременно топкой и очагом. Решетка кладется непосредственно на стенки. Классические барбекю делают без крышки.

p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

p, blockquote 13,0,0,0,0 –>

Гриль

Принцип приготовления тот же — мясо, рыба или овощи готовятся на решетке над углями. Фактически, это то же барбекю, но с крышкой. Наличие крышки позволяет продукты не только жарить, но и запекать или коптить. Такие модели часто именуют жаровнями — из-за того, что крышка позволяет поддерживать одинаковую температуру во всех частях баллона, а не только греть пищу снизу.

p, blockquote 14,0,0,0,0 –>

p, blockquote 15,0,0,0,0 –>

Мангал

Основным отличием классического мангала от барбекю можно считать их форму — в оригинале барбекю круглое, а мангал прямоугольный. Так что, по большому счету, все печки-барбекю, сделанные из газ-баллонов — это мангалы. Ведь не имеет большого значения, что размещать над углями: решетку или шампура.

p, blockquote 16,0,0,0,0 –>

p, blockquote 17,0,0,0,0 –>

Коптильня

Более сложная двухъярусная конструкция с крышкой. Камера сгорания топлива располагается отдельно от отсека копчения. Для коптилен горячего копчения — под емкостью для продуктов. При изготовлении агрегатов для холодного копчения топливный отсек выносится в сторону, а дым к продуктам приходит по трубе, в которой успевает остыть.

p, blockquote 18,0,0,0,0 –>

p, blockquote 19,0,0,0,0 –>

Смокер

Это универсальное устройство имеет множество названий: смокер-гриль, мангал из газового баллона 3 в 1, барбекю-коптильня. Независимо от названия, суть у агрегата одна — он имеет несколько отдельных отсеков и позволяет как готовить продукты на жаре (углях), так и коптить их.

p, blockquote 20,0,0,0,0 –>

Изготовить правильный мангал-смокер своими руками сложнее всего. Даже, имея под рукой все чертежи с размерами и пошаговые инструкции, в процессе изготовления можно допустить ошибки, из-за которых агрегат будет работать некорректно.

p, blockquote 22,0,0,0,0 –>

p, blockquote 23,0,0,0,0 –>

Чертежи с размерами

Хоть большинство баллонов и имеет стандартные размеры, готовый чертеж, вероятнее всего, придется составлять самостоятельно. Ведь в процессе отрисовки эскиза нужно учитывать все моменты:

p, blockquote 24,0,0,0,0 –>

размер и состояние баллона;

расположение и параметры отверстия (топки);

длину имеющихся в наличии шампуров (или решетки-гриль);

тип мангала (барбекю, смокер и т.п.);

будущую отделку;

наличие вспомогательных элементов (ручек для транспортировки, стопоров, крюков под щипцы и кочергу, складного столика и т.п.).

Ниже представлены чертежи с размерами нескольких наиболее популярных мангалов.

p, blockquote 25,0,0,0,0 –>

Самая простая модель, изготовленная из большого баллона (50 л)

p, blockquote 26,0,0,0,0 –>

Мангал с крышкой и дымоходом

p, blockquote 27,0,0,0,0 –>

Мангал со столиком

p, blockquote 28,0,0,0,0 –>

p, blockquote 29,0,0,0,0 –>

Печь из газового баллона 27 л под казан

p, blockquote 30,0,0,0,0 –>

Мангал-коптилка из двух баллонов

p, blockquote 31,0,0,0,0 –>

Гриль-смокер

p, blockquote 32,0,0,0,0 –>

«Буржуйка» для дачи

p, blockquote 33,0,0,0,0 –>

Каждый эскиз можно доработать под индивидуальные потребности, убрав лишние элементы, либо добавив недостающие. Для удобства корректировки представленных чертежей ниже представлены размеры всех распространенных газовых баллонов: от 5 до 50-литрового.

p, blockquote 34,0,0,0,0 –>

p, blockquote 35,0,0,0,0 –>

Пошаговая инструкция по изготовлению простого мангала

Независимо от модели мангала, изначального объема и вида баллона (из-под пропана, фреона, кислорода и т.п.) многие этапы одинаковы.

p, blockquote 36,0,0,0,0 –>

Инструменты и материалы

Перечень необходимых материалов и инструментов может сильно отличаться, в зависимости от выбранной модели мангала и способа его отделки. В самом простом варианте потребуется:

p, blockquote 37,0,0,0,0 –>

подробный чертеж с размерами;

баллон (пропановский, кислородный и т.п.);

сварочный аппарат и электроды;

навесы;

шуруповерт и шурупы;

плоскогубцы;

разводной ключ. Размер ключа для газового баллона может составлять от 27 до 40 мм (в зависимости от литража и производителя). Поэтому удобнее использовать разводной ключ с длинными ручками (так плечо силы будет больше, и откручивать вентиль будет проще);

болгарка или ножовка по металлу;

напильник;

наждачная бумага и щетки по металлу;

молоток или кувалда;

защитные средства;

лакокрасочные материалы (грунтовка, огнеупорная краска и т.п.).

Также потребуются дополнительные материалы для изготовления ножек. Их нужно выбирать так, чтобы они выдержали не только вес баллона, но и вспомогательных элементов (углей, шампуров, столика, продуктов и т.д.).

p, blockquote 38,0,0,0,0 –>

p, blockquote 39,0,0,0,0 –>

Как выкачать газ?

Эта фаза особенна важна. Если не спустить газ, либо стравить его не до конца, то при работе болгаркой или сварочным аппаратом, газолин может взорваться.

p, blockquote 40,0,0,0,0 –>

Все работы по выкачке газа следует проводить вдали от жилых помещений. Причин для этого три:

p, blockquote 41,0,0,0,0 –>

неприятный запах (чаще всего мангалы делают из пропановых баллонов);

вред газолина для всего живого (людей и растений);

опасность взрыва.

Удаление остатков газа проходит в несколько этапов:

p, blockquote 42,0,0,0,0 –>

Выпустить газ.

Для этого нужно открутить вентиль и ждать, пока весь газ сойдет. Это может занять довольно много времени. При этом не стоит ориентироваться лишь на наличие или отсутствие неприятного запаха.

p, blockquote 43,0,0,0,0 –>

Проверять, идет ли еще газ, нужно при помощи мыльного раствора. Насыщенную смесь из воды и мыла наносят на вентиль и смотрят, образуются ли пузыри. Если их нет — газ спущен полностью.

p, blockquote 44,0,0,0,0 –>

p, blockquote 45,0,0,0,0 –>

Слить конденсат.

Чтобы избавиться от скопившегося конденсата (а его может быть довольно много), баллон потребуется перевернуть «вверх ногами». Жидкость постепенно стечет через отверстие.

p, blockquote 46,0,0,0,0 –>

p, blockquote 47,0,0,0,0 –>

Залить.

Набирать баллон водой нужно полностью, не оставляя вверху воздушного пузыря. Удобнее всего это делать при помощи садового шланга или ковша и лейки. При этом шланг не должен перекрывать отверстие полностью — воздух и остатки газа должны свободно выходить.

p, blockquote 48,0,0,0,0 –>

В некоторых случаях приходится использовать трубочку от капельницы или заполнять баллон порциями, давая газу выходить после каждого этапа. Полностью залитую водой заготовку нужно оставить на ночь, а лучше на сутки.

p, blockquote 49,0,0,0,0 –>

p, blockquote 50,0,0,0,0 –>

Промыть.

После того как газ-баллон отстоялся, всю воду нужно слить и промыть емкость несколько раз. Для этого баллон несколько раз полностью заполняют водой и опустошают. Каждый раз его придется переворачивать «вверх ногами», иначе вода полностью не стечет.

p, blockquote 51,0,0,0,0 –>

Сливать воду нужно подальше от огорода и жилых помещений, так как она будет содержать в себе меркоптаны (сернистые аналоги спиртов).

p, blockquote 52,0,0,0,0 –>

Очень часто на старых газовых баллонах вентиль не снимается, в этом случае его нужно будет аккуратно спилить ножовкой по металлу, регулярно остужая металл холодной водой.

p, blockquote 53,0,0,0,0 –>

p, blockquote 54,0,1,0,0 –>

Если срезать вентиль не хочется, и нужно найти другой способ, как открыть газовый баллон — можно попробовать применить один из 10 вариантов, представленных в видео ниже.

Похожие записи:

Маркировка автомобильных шин, расшифровка обозначений

Радиация солнечная инфракрасная

Коптильня из газового баллона своими руками: чертежи, схема, фото и инструкция

Жидкая гидроизоляция: у кого преимуществ больше – у жидкого стекла или жидкой резины