Фундамент под забор своими руками: глубина, особенности, пошаговая инструкция

Изготовление фундамента под забор своими руками

Строительство ограждения начинается с решения сложной задачи: необходимо выбрать фундамент под забор. С одной стороны нужно, чтобы его не покосило весной, при пучении, с другой — закапывать лишние деньги неохота. Вот и приходится решать головоломку, выбирая, какое из оснований необходимо — просто поставить столбы, лить ленточный ленту или остановиться на промежуточном варианте — столбчатом с ростверком.

Какой может быть фундамент под забор

Сколько бы ни было конструкций заборов, все они стоят на нескольких видах фундаментов. Отличаться может глубина залегания, диаметр или сечение труб, ширина и глубина залегания цоколя. Эти параметры зависят от климатической зоны и материала, из которого сделаны пролеты забора. А конструкций и способов их воплощения не очень много:

В сделанную в грунте лунку насыпается немного песка и щебня, вставляется труба. Промежуток забивается камнями и щебнем, трамбуется.
Точно также бурятся скважины, ставятся трубы, только заполнение вокруг столба бетонируются.
Труба устанавливается в несъемную опалубку, промежуток между ней и опалубкой заполняется бетоном.
Вместо труб используют винтовые сваи.
Столбы бетонируются, а между ними делают ростверк. Чтобы обеспечить ленте достаточную прочность, ленту ростверка армируют, формируя под ней воздушный зазор.
Делают мелкозаглубленный ленточный фундамент на столбах.
Ленточный фундамент на глубину промерзания.

Некоторые способы установки столбов для забора

Конструкции расположены в порядке повышения стоимости: самый малозатратный первый способ, самый дорогостоящий — четвертый. Выбор устройства фундамента для забора зависит в первую очередь от типа грунта и уровня залегания грунтовых вод. Если грунты хорошо отводят воду, а УГВ низкий — ниже глубины промерзания — можно ставить на любую конструкцию. Если грунтовые воды расположены высоко, вы хотите «серьезный забор» из кирпича или бута, например, да еще грунт — глина или суглинки — придется делать более серьезное основание, что стоит немало.

Если вы не знаете, как глубоко подходят на участке воды, роете возле планируемого забора шурф. Его глубина — на 50-70 см ниже глубины промерзания для региона. Если вы докопались до этого уровня, а воды нет, значит, вам повезло и можно сделать забор с основанием любой конструкции.

Установка столбов для легкого забора

Легкий забор — это тот, пролеты которого закрываются относительно материалами с относительно небольшой массой: сетка-рабица, деревянные любой конструкции, из профнастила, металлического штакетника, металлические варенные или кованные сетки. Под них чаще всего ставят столбы без цоколей.

Столбы под забор из сетки или штакетник

Наиболее дешевый, и самый универсальный способ — в широкую лунку с заполнением промежутка щебнем. Он замечательно работает на пучнистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод, стоит в разы лучше, чем залитый в бетон. Правильно установленный по этому способу легкий забор никогда не вытолкнет по весне.

Самый дешевый и тем не менее, надежный способ установки забора — столбы в уплотненной засыпке

Лунки под столбы такого типа сверлят заведомо намного шире, чем диаметр трубы. На дно насыпали щебня или песка, утрамбовали его (длинным шестом или ломом), поставили столб, засыпали вокруг щебнем, столб выставили вертикально и зафиксировали временными распорками. Щебень вокруг насыпаете послойно — по 10 см, тщательно трамбуете, до максимально возможной плотности. Все, установка закончена.

На нормальных грунтах

Стоит объяснить, почему он более стабильный и как работает такой столб на грунтах с нормальной дренирующей способностью. Вода в любом количестве через щебень хорошо уходит вглубь, где расходится естественным способом. При замерзании ее количества вокруг столба недостаточно для того, чтобы оказать ощутимое воздействие. Замерзающая вокруг столба почва давит на щебень, который в силу своей подвижности компенсирует его практически полностью.

Фундамент для забора из профлиста лучше сделать с заливкой верхней части бетоном

На таких грунтах щебень можно заменить крупнозернистым песком. Чем крупнее зерно, тем лучше, а пылеватые или мелкозернистые пески не подойдут. Песок укладывать послойно, тщательно проливать. В остальном вся система работает также.

Ключевым моментом тут является глубина, на которую необходимо закапывать столб. Если парусность небольшая, и почвы хорошо дренажирующие, закопать его достаточно на 1/3 его высоты или чуть больше. Лунку при этом нужно сделать немного глубже: чтобы была подушка под трубой порядка 10-15 см. В нее будет уходить вода и столб при этом останется почти сухим. Это хорошо и для его долговечности, и для устойчивости.

Глубина лунок под столбы в пучинистых грунтах

Если почвы глинистые, необходимо закапываться ниже глубины промерзания на 10-15 см. В этой щебневой подушке будет собираться вода, так как они не всегда успевает на глинистых грунтах уходить. Если подушка находится ниже глубины промерзания грунта, никаких проблем при пучении не будет: вокруг столба воды по прежнему нет, она скопилась ниже и находится в жидком состоянии.

Если же глубина промерзания очень большая — 2 метра и больше, даже такой «эконом» вариант будет очень дорогим. Тогда можно сделать дренажную систему вокруг забора, чтобы снизить уровень грунтовых вод. Решение правильное, но реализация еще дороже.

Разные типы винтовых свай

Еще вариант — использование винтовых свай. Их можно забурить на 2 метра намного быстрее. Но сами сваи, да и услуги по их установке — не самые дешевые. Можно, Конечно сначала попробовать вручную, если не пойдет, вызывать технику.

Читайте также:

Оклейка печи стеклообоями

Самый бюджетный вариант в такой ситуации — закопать столбы на ту глубину, которая более-менее приемлема, сделать лунку шире — порядка 50 см в диаметре или квадрат с такой же стороной, то есть увеличить демпферный слой. В зимы со средними температурами забор будет стоять нормально, в аномально холодные или малоснежные некоторые столбы может повести. Но в большинстве случаев легкие заборы на это реагируют нормально, весной все «садиться» на место. Приходится исправлять положение только если столб покосило.

Столбы под легкую, но «парусную» ограду

Если пролеты имеют сплошную или почти сплошную поверхность, при ветре на столбы фундамента забора создается приличная нагрузка. Но если вес заполнения все еще невелик — профлист, деревянные щиты — все еще можно обойтись малыми затратами. В этом случае для компенсации ветровой нагрузки, верхнюю часть засыпки необходимо забетонировать. Глубина бетонного блока — порядка 30 см.

Для компенсации парусности от забора верхнюю часть засыпки необходимо забетонировать

Чтобы бетонный блок при порывах ветра не разрушался, укладывается армирующая сетка. Можно использовать готовую сетку с шагом 5 см, можно сделать ее из 6-8 мм прутка. Если сетка оцинковка, ее кладут так, чтобы она утопала в бетоне не менее чем на 30 мм (отслеживайте расстояние с боков). При использовании черного металла слой бетона по краям от прутьев увеличивается: минимум 70 мм. Итого, размеры бетонируемой площадки с сеткой из черного металл получаются: глубина 30 см, боковые стороны — не менее 34 см, с сеткой из оцинковки сторона квадрата вокруг столбика составляет 30 см.

Фундамент под заборы на рыхлых грунтах

Если несущая способность грунта очень низкая — это торфяники, пылеватые, сыпучие пески — кроме засыпки щебнем лунку необходимо бетонировать на всю глубину. В этом случае мера необходимая. Бетон создает значительно большую поверхность опирания, а это для данных грунтов важно: нагрузка от забора распределяется по всей поверхности и он стоит нормально.

Более дешевые в этом случае буро-набивные сваи: бурится лунка, в нее вставляется гильза из свернутого в трубку подходящего диаметра рубероида, слоев желательно — 2 или 3. Внутрь этой опалубки вставляется столб, выставляется, вокруг заливается бетоном марки М 300 и не ниже.

Если при этом уровень грунтовых вод высокий, но скорость притока невысока, можно попытаться откачать его из лунки, и залить потом бетоном. Если вода прибывает быстро, берут полиэтиленовый мешок подходящей длинны. Его опускают внутрь опалубки, края закрепляют вокруг торчащей гильзы. В мешок аккуратно ставят столб, заливают бетон. Бетон постепенно вытесняет воду, заполняет всю форму.

Легкий забор на винтовых сваях

Второй способ подходит, если ниже, под торфяником или песком, есть слой грунтов с нормальной несущей способностью. В этом случае можно сделать фундамент для забора на винтовых сваях. Их закручивают на требуемую глубину — заглубляясь на 20-25 см в несущий слой. Столбы для забора прикрепляют к выступающим оголовкам, или используют оставшуюся длину сваи.

Фундамент под забор с кирпичными столбами

Если сделать хотите забор на кирпичных столбах, работы и затраты будут более значительными. Даже если при этом вес пролета остается небольшим — профлист, дерево, ковка с каким-то материалом, идущим в паре или без него — не важно. Придется делать серьезное основание под сами столбы, потому что они сами создают серьезную нагрузку.

Фундамент под забор с кирпичными столбами

Такие заборы плохо реагируют на неравномерную усадку. В кирпичные столбы обычно ставится закладная, которая затем связывается с поперечинами всего забора. Связь получается жесткой, и при неравномерной усадке в местах крепления закладной появляются трещины, начинается разрушение кладки. Потому минимально допустимый уровень заложения фундамента для забора с кирпичными столбами — ниже глубины промерзания грунта. Такой подход обеспечит стабильность.

Нормально дренирующие, средне-пучинистые грунты

Даже если с если вода уходит хорошо, для того чтобы забор стоял долго, приходится закапываться ниже глубины промерзания. Но все равно, на ту часть тела сваи, которая попадает в зону замерзания, действуют значительные силы. При замерзании почва и бетон смерзаются в единую массу, и тогда силы пучения в состоянии сломать сваю и выдавить кусок забора.

Чтобы избежать такой ситуации фундамент под забор делают в несъемной опалубке. В таком случае грунт не может смерзнуться с бетоном и «работает» сам по себе. В качестве опалубки использовать можно в несколько слоев свернутый рубероид, пенопласт или пенополистирол (даже упаковка от бытовой техники пойдет), пластиковые или асбоцементные трубы подходящего диаметра.

Пример армирования сваи

В любом случае, внутри сваи должно быть армирование. Это конструкция из 4-х прутков арматуры 8 мм, связанная поперечинами из 4-6 мм прутка. Она идет на всю глубину сваи, с выпуском в столб. Дальше, по желанию, можно арматуру нарастить, а промежуток между кирпичами в столбе залить бетоном. Второй вариант — к арматуре крепится труба, вокруг которой кладется столбик. В последнее время это более распространенный способ устройства кирпичного столба.

Способы армирования столба для забора

Более надежны в такой ситуации сваи ТИСЭ. У них на конце имеется цилиндрическое расширение, которое значительно увеличивает сопротивление выталкивающей силе. Такие фундаменты под забор можно делать на слабо- и средне пучинистых грунтах.

Порядок изготовления свай ТИСЭ

Для изготовления такого типа свай используется бур со складным лезвием которое откидывается после того, как достигли требуемой глубины. Чтобы работал такой фундамент нормально, желательно расширение делать ниже глубины промерзания.

Но далеко не всегда можно бурить ручным буром. На очень плотных глинах, грунтах со щебнем пробурить лунку бывает нереально. А если еще и глубина промерзания порядка 2 метра и более, то с такой задачей бывает справится нереально. В таких случаях есть несколько решений:

Использовать оцинкованные винтовые сваи. Их вкрутить намного легче даже руками, на крайний случай есть спецтехника.
Сделать свайный фундамент с подушкой. В этом случае роют яму большего размера. На дне делают щебневую подушку, на нее в опалубку укладывают армирующий пояс (из прутка 8 мм). Пояс сделан так, что из него идут выпуски в столб (около 30 диаметров арматуры высотой, то есть для 8 мм арматуры выпуски должны быть 240 мм). После того, как схватится бетон подушки, ставится опалубка и заливается свая. Она тоже должна быть армированной, А выпуск из нее идет в столб.

Пример формирования подушки и выпусков под столб

После заливки сваи на нормальных грунтах делают обратную засыпку из «родного» грунта, на склонных к пучению лучше засыпать щебнем. Таким образом вокруг сваи создаться демпферная засыпка, компенсирующая боковое давление грунта на сваю. А вертикальному выталкиванию будет противостоять подушка.

Сильно пучинистые почвы

Если глубина промерзания слишком велика или грунты очень пучит, требуется другое решение. Необходимо связать столбы фундамента для распределения возникающих нагрузок. Для заборов с каменными столбами, но легким заполнением это делают при помощи ростверка — армированной ленты из бетона. Для того, чтобы ее не выгибало силами пучения, под ней устраивают воздушную подушку толщиной порядка 10 см.

Вид свайно-ростверкового фундамента под забор

Такой фундамент для забора строят так: после заливки свай, копается траншея, которая по габаритам больше требуемого ростверка: нужно будет установить опалубку. На дно траншеи и вокруг свай укладывается пенопласт низкой плотности, толщиной 10 см. Делают армирующий каркас: четыре прутка 10 мм в диаметра, связанные 4-6 мм прутком. Выпуски свай объединяются с армированием ростверка. Заливается все бетоном. После схватывания опалубка снимается, пенопласт остается под ростверком. Он обеспечивает требуемый воздушный зазор: при малой плотности он на 90% состоит из воздуха. После зимы его, конечно, сожмет, но это не страшно: воздух то останется. А вот чтобы в щели не засыпался песок или мусор, необходимо с двух сторон закопать плоский шифер, который будет перекрывать эту щель, предотвращая ее заиливание.

Такой же ростверк можно сделать и на винтовых сваях. Если они вас больше устраивают, все остается в силе — их режущие части заглубляются ниже уровня промерзания, а дальше, все как с ростверком, канава, опалубка, пенопласт, армирование, заливка.

Один из вариантов фундамента под забор с кирпичными столбами

Почему не стоит засыпать песок или щебень под ростверк? Потому что в этом случае он будет мокрым и скорее всего, при замерзании не сильно поможет. В результате ростверк лопнет.

Фундамент под тяжелую ограду

В принципе, подойдет тот же фундамент, что и под забор средней массы. Только потребуется более толстая арматура: 12 мм. При армировании необходимо располагать прутки так, чтобы они находились в толще бетона не менее чем на 70 мм. Исходя из этого, и того требования что минимальное расстояние между стержнями арматуры должно составлять не менее 2-х диаметров заполнения, получаем минимальную ширину ростверка — 250 мм. Это если заполнение бетона щебнем фракции 20-40 мм.

В дополнение к обычному армированию ростверка на верхние продольные прутки желательно уложить слой металлической сетки с шагом 5 см. Она будет придавать верхней зоне ленты большую прочность. И вы сможете начинать кладку заполнения через 2 недели после заливки, а не через 4.

Не забудьте под кирпич положить гидроизоляцию

Ростверк делают точно также: с формированием демпферного слоя из пенопласта под ним. После того, как бетон наберет большую часть прочности, его желательно обмазать битумной мастикой. Это необходимо не столько для гидроизоляции, сколько для уменьшения сцепления с почвой. Так как ростверк под тяжелым забором чаще всего находится в земле, на него действуют еще и касательные силы пучения. Чтобы их уменьшить и необходима обмазка.

Не забудьте также про лист, перекрывающий доступ к демпферной зоне под ростверком. Без него через какое-то время просвет заилится, что приведет к пучению под лентой, а это — к появлению трещин в заборе.

Можно ли делать фундамент для каменного или кирпичного забора ленточный фундамент? Можно. Если сделаете его ниже уровня замерзания, стоять он будет замечательно, но стоит он намного больше.

Фундамент для забора: виды и марки бетона, глубина столбчатого и сборного основания

Чтобы сделать самостоятельно фундамент под забор, необходимо соблюдать специальную технологию, которая будет гарантом правильности обустройства этой конструкции. Перед тем как начинать работы, требуется определить, для какой цели необходимо основание. Также нужно знать, какой фундамент для забора в каждом конкретном случае используется, и учитывать аспекты, которым следует уделить отдельное внимание.

Основные функции

Основание под ограждение является необходимым элементом для конструкции. Оно защищает забор от отрицательных воздействий, справиться с которыми по-другому не получится. Сюда относят высокую парусность, проседание земли, действие влаги из грунта или подземных вод. Необходимо отметить, что фундамент не всегда обязательно заливать.

Бывают случаи, когда этот элемент сооружать не нужно. К примеру, если изгородь требуется только на время, и скоро ее демонтируют.

Если рассматривать ограды, которые возводятся для продолжительной эксплуатации, то можно уверенно сказать, что от правильности обустройства основания будет зависеть время службы всего забора.

Если бетонное основание для забора сделано плохо, а во время его сооружения применялись материалы плохого качества, то скоро ограждение деформируется. Это относится к заборам из любых стройматериалов: бетонных блоков, шлакоблока, кирпичного, деревянного или каменного ограждения, из профлиста.

У фундамента несколько основных функций:

Равномерное распределение нагрузки всей конструкции забора. Это не позволит ограждению просесть.
Поддержка забора. Не дает изгороди перекоситься, деформироваться.
Придание красивого внешнего вида. Сооруженный таким образом, забор смотрится намного презентабельней.
Защита забора от подтопления и размывания. Основание, тем более на косогоре, не позволяет талой или дождевой воде подтечь под ограждение, испортив его этим.

Главная задача основания – поддержка изгороди. Выбор фундамента определенного вида производится с учетом материала изготовления ограды.

Фото цоколя для забора представлено ниже.

Описание разных видов

Очень важно выбрать фундамент к конкретному виду ограждения. Поэтому, прежде чем определяться с фундаментным основанием, нужно узнать, из чего будет изготавливаться забор. Существуют 6 основных разновидностей:

Столбчатая конструкция.
Ленточно-столбчатый фундамент.
Бутовый или каменный.
На гравийной подушке.
Ленточная конструкция.
Сборный фундамент.

Все из вышеперечисленных разновидностей фундаментов отличаются от остальных видом и способом устройства, трудовыми затратами, ценой.

Чтобы все работы своими руками сделать правильно, нужно вначале выполнить расчет. Для чего следует знать размеры и общую массу будущего ограждения, учесть тип грунта, так как от этого будет зависеть глубина фундамента для забора.

Также необходимо сделать разметку участка. Нужно, чтобы он был ровным, без склонов, чтоб в дальнейшем не появилось проблем с укладкой либо заливкой фундамента под изгородь.

Для разметки можно использовать шнур. По углам забора забивают клинья, между которыми протягивается веревка. Так получается ровная линия, которая проходит в нужном месте.

Все варианты обустройства фундаментов под заборы имеют свои особенности, в последующем определяющие прочность определенной конструкции. Для капитальных заборов из газобетона или кирпича подходит использование ленточного основания.

Оно простое в изготовлении и довольно надежное. Но другие фундаменты успешно могут заменить ленточный, если этого потребует особенность грунта.

Если было решено делать фундамент своими руками, непременно следует изучить теорию, почитать отзывы на форумах, посмотреть Ютуб. Требуется знать, какие вероятные сложности могут появиться во время работы, чем отличается сборный фундамент для забора от других, как выполняется армирование железобетонного основания под забор.

Ленточно-столбчатый

Это великолепный вариант фундамента, если ограждение сооружается в регионах с суровым климатом. Ленточно-столбчатое основание также называется комбинированным фундаментом и используется для изгородей из профнастила, ФБС и сплитерных блоков.

Чтобы возвести самостоятельно, нужно выполнить следующие этапы:

Вначале выполняется рытье траншеи, размерами 20х20х40 см.
Непосредственно в траншее выполняют ямы для опор. С учетом того, как часто устанавливаются столбы, делаются и углубления под основание. Как правило, дистанция – от 2,5 до 3 м, глубина – 120 см.
Далее выполняется установка опорного профиля забора сечением 50х50 мм в ямы. Заливать опоры забора бетоном нужно сразу.
Затем, когда трубы будут установлены, а бетон чуть затвердеет, в траншею укладывают каркас из арматуры диаметром 12 мм из двойной сетки. Шаг арматуры составляет 20 см. Вместе с этим монтируют деревянную опалубку под фундамент, которую после заливают бетонным раствором.
Производят бетонирование смесью марки М250.

С учетом материала изготовления столбов может дополнительно требоваться их гидроизоляция. Важна марка бетона для фундамента забора, поскольку не все можно использовать для наружных работ. Следует также обращать внимание на укладку каркаса из арматуры.

Он защищает фундамент от проседания, потому важно все сделать правильно. Также можно дополнительно уложить арматурный каркас и под опоры забора. Так их можно дополнительно закрепить.

На фото изображен фундамент под изгородью.

Столбчатый фундамент

Столбчатое основание для забора частично напоминает комбинированное. Отличие состоит в том, что во время обустройства этого вида не требуется копать траншею. Нужно сказать, что если заказывать столбчатый фундамент, то его стоимость дешевле в отличие от остальных видов основ. В этом случае не потребуется много бетонного раствора и стройматериалов.

Пошаговая инструкция установки по возведению конструкции:

Вначале делаются углубления под опорные стойки. Глубина заложения столбов – от 1,2 до 1,5 метра с учетом типа почвы. Диаметр ямы выбирается по диаметру опоры: ширина должна быть на 25–35 см больше.
Стандартный шаг между столбами – 2,5 м. Но дистанцию нужно выбирать, учитывая размер одной секции сборного забора, поэтому вначале необходимо купить само ограждение.
Перед установкой опор в лунки требуется создать под них подушку. Для чего применяют состав из песка и гравия в пропорции 1:1. Его насыпают слоем 15–20 см, трамбуют, после чего обильно поливают.
Выполняется установка стоек. Опоры для забора непременно следует выровнять, для чего используется уровень.
На последнем этапе в ямы наливается бетонный состав. Для полного затвердевания потребуется 4 недели.

Основа подходит для различных конструкций ограждений, но нежелательно ее делать для вариантов из камня, бетона, габиона и других тяжелых стройматериалов. Она хорошо подходит под легкие заборы, такие как рабица, дерево и штакетник.

На фото представлен забор для дачи.

Ленточный фундамент

Применяется чаще всего в частных домовладениях. Основание просто в создании, за счет этого оно такое популярное.

Этапы сооружения конструкции:

Вначале нужно выкопать траншею глубиной 70–90 см. Ширина выбирается с учетом будущей изгороди.
Когда траншея будет готова, ее укрепляют. Для чего применяется песок. Его насыпают на дно слоем 20 см и трамбуют.
Для прочности основу необходимо укрепить каркасом из арматуры. Сечение прутьев должно быть не менее 12 мм.
Арматура укладывается на 3–5 см выше дна траншеи. Это подразумевает специальную подставку, которая укладывается под каркас.
Арматура, выкладываемая вдоль, должна быть по длине траншеи на 10 см меньше – оставляют расстояние по 5 см с левой и правой стороны. Этот защитный слой бетона будет составлять 1–3 см от опалубки в зависимости от толщины доски для нее.

На продольные прутки выкладывают арматуру поперек. Шаг между прутьями – 20 см. Поперечная арматура должна быть короче траншеи на 6 см (расстояние по 3 см от опалубки).
Конструкцию каркаса можно не скреплять сваркой, обычно используется проволока.
Таким же образом вяжется верхняя арматурная сетка и скрепляется с нижней вертикальной арматурой диаметром 12 мм, установленной с шагом 50 мм.
Затем собирают деревянную опалубку из досок толщиной 3 см. Нужно учесть, что основание должно быть больше уровня земли на 25 см или выше, что зависит от предпочтений владельцев.
Производится заливка бетоном марки М250. Чтобы сделать смесь, нужно перемешать цемент, щебень и песок в соотношении 1:4:2. По окончанию нужно подождать не меньше 3–5 дней, пока лента не наберет 70 % проектной прочности. Лишь затем приступают к строительству ограждения.

На фото изображен ленточный фундамент под оградой.

На гравийной подушке

Этот вид заборного основания не является сборным, а относится к монолитным. Применяется лишь для тяжелых изгородей: из кирпича, бетона.

Для легких заборов, к примеру из профлиста, и канализационных труб не подходит.

Подушка из гравия напоминает слоеный торт. Для укрепления основы часто дополнительно добавляют бут. Под этот фундамент выполняется отсыпка в выкопанную траншею минимальной глубиной 75 см. После чего по ней заливается лента. По большому счету это разновидность ленточного основания, но укрепленного.

Помимо укладки подушки, этапы установки такие же:

На дно укладывается слой бута (25 см).
Затем насыпается слой песка. Все обильно поливается водой.
После этого укладывается гравийный слой такой же толщины (25 см). Все выравнивается и трамбуется.
Затем насыпается еще один слой песка и тщательно поливается.
Поочередно насыпать гравий и песок нужно, пока подушка не заполнит траншею.
После уплотнения всех слоев выполняется устройство ленточного основания.

Каменный

Это достаточно прочный цоколь под забор. Такое основание не сооружают под ограждение из рабицы или блоков, лучше всего он смотрится вместе с кованым забором.

Так как непосредственно процесс обустройства довольно сложен, то стоит объяснить лишь отдельные нюансы, которые должны учитываться:

Нужно уделять большое внимание стыковке камней. Лучше всего выбирать одинаковый материал.
Потребуются и маленькие камни. Чтобы фундамент был не рваный, а цельный, они используются для заполнения пустот.
Снаружи укладываются лишь камни с ровной поверхностью.

Каменные основы не советуют устанавливать на пучинистых участках. Это обусловлено тем, что сила пучения грунта разрушит всю конструкцию.

На фото готовый каменный фундамент под ограду.

Бетон для фундамента забора

Чтобы узнать, какая марка под ограждение подходит больше всего, нужно учитывать некоторые факторы:

Тип почвы.
Тип основания: на одиночных сваях, ленточное, в полкирпича, столбчатое, стаканное или комбинированное.
Тип ограждения: кирпич, дерево, бетон, металлический лист, металлический штакетник (евро).
Глубину промерзания земли.
Глубину прохождения подземных вод.

Далее с учетом каталога и прайса приобретается определенная марка бетона:

М100 – простейшая и самая дешевая марка, содержащая множество крупных компонентов. Не примечательна какими-то свойствами, но подходит для заливки подушек во время организации основания под забор.
М150 – невзирая на то, что здесь минимум связующих элементов, может использоваться для легких конструкций, к примеру под ограждение.
М200 – можно применять на сложных грунтах, подходит для территорий со склоном.
М250 – применяется для массивных изгородей и во время организации монолитных фундаментов. Имеет хорошие характеристики, высокую стойкость к действию разных факторов окружающей среды. Сооружениям не страшны подземные воды или продолжительные дожди.
М300 – может выдерживать давление до 300 МПа. Бетон великолепно подходит в качестве фундамента для ограждения, имеет стойкость к промерзанию и действию подземных вод.
М350 – лидер на рынке строительных материалов. Например, 1 м3 может без нарушения структуры выдерживать давление около 20 МН/см кв. Данная марка бетона применяется для организации монолитных фундаментов, сооружения свайно-ростверковых колонн.
М400 – марка для опорных столбов или основания забора, гарантирующая максимальную надежность сооружения. Высокая устойчивость к влаге не потребует применения гидроизоляционных добавок. За счет высокой концентрации цемента в составе затвердевание происходит очень быстро.

Для обустройства любого фундамента под установку ограды чаще всего используется бетон марки М250. Сделать его можно и самостоятельно непосредственно на объекте. Главное – не забывать соблюдать пропорции и состав, поскольку от этого будет зависеть качество будущего бетона. Требуемые свойства компонентов бетона указаны в ГОСТ 7473-2010. В составе находятся:

щебень – 3,9 части;
песок – 2,1 части;
цемент – 1 часть.

При соблюдении этой пропорции из веса цемента 10 кг можно сделать 42 кг бетона.

Рассчитать количество требуемой смеси для забора легко. К примеру, если нужно соорудить монолитное ленточное основание под ограждение длиной 100 погонных метров, шириной 50 см и глубиной 60 см, нужно: 100 х 0,5 х 0,6 = 30 м 3 бетона.

Чтобы сделать самостоятельно фундамент под ограждение, следует руководствоваться определенными правилами, которые гарантируют правильность возведения конструкции. Прежде чем начать работы, необходимо определить, зачем требуется фундамент, какой вид нужно использовать, а также учитывать некоторые нюансы сооружения основания под забор.

Как самостоятельно залить фундамент под забор

Разновидности основ под забор
Как рассчитать количество материала

Фундамент под забор является неотъемлемой частью строительства этого сооружения, так как при достаточно большом весе забор будет проседать, деформироваться, а со временем и вовсе разрушится. Но и слишком усердствовать с крепостью основы не стоит, так как для сетчатого ограждения массивный фундамент будет попросту неоправданным перерасходом строительного материала.

Разновидности основ под забор

Определившись с тем, какой планируется использовать материал для сооружения ограждения вокруг дома или на даче, необходимо адекватно рассчитать предполагаемую нагрузку. Так, невооруженным глазом видно, что каменный фундамент под забор лучше всего строить в случае, когда используется литая конструкция или же каменное ограждение. Это наиболее тяжелые материалы, поэтому основание должно соответствовать по степени прочности.

Столбчатый фундамент применяется, когда планируется поставить простейший из возможных вариантов – сетчатый забор. При этом столбы с определенным шагом устанавливаются в специально для этого подготовленные ямы, после чего пустоты заливаются бетоном. Как правило, строительство фундамента под забор данного типа на этом и заканчивается, так как все, что останется сделать – это протянуть сетку между столбами.

Нередко применяется комбинированный вариант – ленточно-столбчатая основа, которая отлично подойдет для забора из профнастила. Конструкция при этом будет намного сложнее, так как помимо столбов для фундамента необходимо установить еще и дополнительное крепление под листы профнастила. Для этой цели можно использовать любой металлический профиль, будь то рейка или уголок. Чаще всего используется ленточный фундамент под кирпичный забор. В этом случае имеет место почти идеальное соотношение выдерживаемой основой нагрузки и веса ограждения. К тому же этот вариант наиболее прост в выполнении своими силами.

Фундамент под забор из шлакоблока также требует достаточно прочного основания. Для этой цели достаточно построить ленточно-столбчатое основание. Причем обязательным условием является армирование такого фундамента, а глубина залегания основы должна быть достаточной, чтобы фундамент стоял на твердых слоях почвы. Учитывая довольно мощную нагрузку и крупные габариты материала, это необходимое условие для того, чтобы соорудить прочную основу под ограждение.

Как рассчитать количество материала

Расчет фундамента под забор не представляет особых сложностей. При этом нет необходимости заниматься вычислениями нагрузок для определения глубины основы, как это делается в случае строительства жилого дома. О том, насколько большие/малые нагрузки будет оказывать забор на основание, можно судить приблизительно, о чем уже упоминалось выше. Глубина фундамента под забор берется средняя – 40-60 см. Но следует учесть качество грунта, близость залегания грунтовых вод и степень плотности почвы.

Вычисления количества материала производятся на основании данных о периметре забора, а также его глубины, ширины и высоты, на которую будет выступать наземная часть основы. Первым делом нужно получить объем фундамента с учетом этих значений. Перемножив длину траншеи, высоту и ширину, получаем общий объем бетонной смеси. Бетонный фундамент под забор имеет свою массу, рассчитать которую можно, если умножить полученный объем на плотность бетона 2 500 кг/куб. см.

Получить количество цемента также можно, если разделить общий объем бетонной смеси на пять единиц, которые составляют вода, песок и цемент в определенных пропорциях. Если планируется строить ленточно-столбчатую основу, необходимо учесть также объем подготовленных под столбы ям и прибавить к общему количеству материала. Если строится укрепленный вариант – армированный фундамент под забор из кирпича, то потребуется рассчитать еще и количество используемой арматуры. Здесь важную роль играет тот факт, что основную нагрузку принимают на себя горизонтально расположенные стержни. Поперечные прутья представляют собой элементы крепления и только.

Последовательность выполнения фундамента

Решая вопрос, как залить фундамент под забор, необходимо четко следовать инструкции, соблюдая определенную последовательность действий. Это главный успех создания прочной и долговечной конструкции. Рассмотрим наиболее распространенный вариант исполнения основания под забор – ленточный. Сначала производится разметка участка. Для удобства все измерения скрепляются кольями и проволокой/нитью по периметру обозначенной территории.

Таким образом, можно с большей вероятностью получить ровные линии во время рытья траншеи.

Устройство фундамента под забор зависит от правильно выбранных габаритов траншеи. Если с глубиной мы выше уже разобрались, то ширина конструкции будет зависеть от того, насколько широким предполагается строить забор. Так, для профнастила нет необходимости возводить массивную широкую конструкцию. А вот вариант исполнения основы из кирпича или шлакоблока по умолчанию подразумевает необходимость выполнения широкого основания.

Когда планируется строить фундамент под забор своими руками, то здесь есть некоторая свобода для действий: можно самостоятельно определить высоту ограждения, его ширину, а соответственно и ширину основы под забор. Но все же придется соблюдать последовательность действий.

После разметки и подготовки траншеи необходимо позаботиться о том, чтобы была организована подушка для будущей основы. На этом этапе нужно выложить на дно траншеи песок и щебень. Каждый из слоев плотно утрамбовывается и хорошо смачивается водой. Затем строится опалубка.

На следующем этапе производится укрепление основания арматурной конструкцией. Забор в нашем случае не представляет собой неподъемное сооружение, поэтому нет необходимости использовать арматуру крупного сечения. Достаточно будет металлических прутьев диаметром 6 – 8 мм. Для того чтобы повысить устойчивость фундамента к воздействиям сил на растяжение и сжатие рекомендуется применять цельный профиль горизонтальных стержней. Если же по разным причинам этого сделать не удалось, тогда нужно проследить, чтобы соединение прутьев по длине было не менее метра. Необходимо помнить, что так же как и укрепление фундамента, очень важно выполнить гидроизоляцию основы, для чего обычно применяется рубероид.

Как сделать фундамент под забор своими руками

Фундамент — важнейшая часть любой постройки. Без него она просто разрушится, и чем сложнее почвы и условия окружающей среды, тем быстрее это произойдет. Причем, под угрозой находятся не только жилые дома, но и беседки, гаражи, сараи — всем конструкциям на участке важна качественная опора. И в этой статье рассматривается, как создать фундамент под забор, которому обычно не предполагается делать крепкую основу.

Нужен ли забору фундамент?

Немногие согласны с тем, что фундамент требуется еще чему-то, кроме основного дома. И чем постройка проще, тем меньше хочется тратить время, деньги и силы на расчеты и монтаж основы под нее.

Однако, забору основа необходима, иначе он не сможет быть настолько долговечным, насколько хотелось бы. Ни защитная, ни декоративная, никакие другие функции ограждения не будут выполняться в полной мере, если под ним не будет хорошего фундамента. Ведь забор, каким бы он ни был, тоже может разрушиться из-за движения почв, подземных вод и других факторов.

Без надежного основания никакой забор долго не простоит, поэтому лучше об этом подумать заранее и не переплачивать потом.

Выбор вида фундамента

Перед тем, как делать основание под забор, его нужно выбрать. Это не сложно, ведь ограждения разделены на виды, а каждому виду — свой фундамент.

Так как основание должно правильно распределять вес постройки по земле, заборы делятся на легкие, средней тяжести и тяжелые. Под них устанавливаются столбчатые или ленточные фундаменты, также могут быть комбинированные или особые облегченные.

Основание для легких ограждений

Ограждения из профнастила, штакетника, сетки «рабицы» считаются легкими, а потому для них не нужно делать массивный бетонный фундамент. Здесь будет достаточно простой заливки столбов для забора бетоном после их установки.

Как сделать своими руками

Чтобы собрать легкое ограждение с подходящей ему основой, нужно пройти каждый шаг следующей инструкции:

Сначала будет выравнивание земли и разметка — в местах, где будут устанавливаться столбы под забор. Здесь же надо оставить место под ворота, обязательно зафиксировать углы.
В зонах под столбы нужно выкопать ямы глубиной от 80 до 120 см в зависимости от величины столбов и веса ограждения. Расстояние между ямами составляет от 1 до 5 м.
Насыпать на дно песок и гравий по 10 см.
Установить столбы в ямы.
Залить столбы бетоном, выровняв до того, как смесь застынет.

Гидроизоляция здесь не обязательна, но всегда можно сделать для каждой ямы гильзу из рубероида, и заливать бетон внутрь нее.

Этот способ подойдет только в том случае, если почвы достаточно крепкие. В остальных случаях ограждению потребуется более крепкая основа.

Для забора среднего типа тяжести

Обычно ограждение средней тяжести представляет собой конструкцию с крепкими столбами из кирпича, шлакоблоков, камня, но не таких крепких секций между ними, например, из профнастила, штакетника и т. д.

Так как столбы крепче обычного, то и просто залить их бетоном будет мало, потребуется цоколь надежнее, например, свайно-ленточный.

Технология заливки фундамента

Свайно-ленточное основание представляет собой конструкцию, где потребуется уделить внимание каждому столбу забора, и при этом залить бетоном пространство еще и между столбами.

Чтобы правильно сделать заливку фундамента под забор здесь, потребуется:

Выровнять место под ограждение.
Разметить участок с помощью колышков и веревок, указать, где будут находиться столбы, углы, калитка. С помощью веревок устанавливается и размер траншеи под ленточную часть фундамента.
Вырыть траншею. Ширина ее обычно составляет 30–40 см, глубина — полметра.
Вырыть места под столбы. Для этого в нужных зонах делаются ямы подходящей под столб глубины. От размера подземной части столба надо не забыть отнять высоту бетонной ленты, чтобы выкопать яму только для оставшегося «хвоста».
Насыпать в ямы по 10 см песка и 10 щебня, потом установить столбы.
Ямы со столбами засыпать камнями и щебнем.
Дно траншеи тоже заполнить песком и щебнем, по 10 см каждого слоя.
Установить опалубку — деревянный каркас по стенкам траншеи, на 25–30 см выше ее края. Обычно для него используется фанера, старые доски. Опалубка должна собираться так, чтобы ее потом можно было легко разобрать, когда бетон застынет.
Сделать армирование. Такой фундамент лучше укрепить армирующей сеткой, причем не двумерной, а трехмерной, с несколькими слоями. Ее лучше не сваривать, а закрепить пересечения специальными проволоками.
Привязав арматурные сетки к столбикам из той же арматуры, можно устанавливать армирующую конструкцию прямо в траншею. Лучше привязать армирующую сетку еще и к столбам забора.
Когда опалубка и армирование будут готовы, можно залить фундамент под забор.

Читайте также:

Как установить наличник

Бетонирование — главная и самая сложная часть процесса. Классическое ленточное основание заливается сразу целиком, не слоями и не частями, чтобы быть монолитным. И здесь желательно сохранить эту особенность.

Однако, здесь можно сделать и послойную заливку, заполнив 3/4 фундамента смесью с гравием и щебнем, а 1/4 — цементом с песком.

В любом случае, потребуется обязательно выпустить воздух из бетона штыкованием, а потом укрыть его пленкой. Опалубка обычно снимается уже через 2 недели. Также бетон первые дни нужно смачивать водой.

Сложность будет состоять в том, что когда бетон будет залит, нужно будет быстро выровнять столбы забора, чтобы они не схватились криво. Поэтому еще до бетонирования необходимо продумать систему, например, из подпорок.

Продолжать работы можно только после полного застывания основания.

Фундамент под тяжелый забор

Полностью кирпичный, бетонный или любой другой тяжелый забор может быть установлен на такой же сборный фундамент для забора, как и средний. Однако, это далеко не всегда хорошая идея, поэтому стоит рассмотреть и такой тип конструкции основы, что подойдет для бетонного тяжелого ограждения.

Строительство своими руками: пошаговая инструкция

Для сооружения тяжелого фундамента для забора своими руками нужно выполнить следующую инструкцию:

Разровнять участок под ограждение.
Нанести разметку, использовав колышки и веревку. Нужно указать, где будут столбы, а также размер траншеи под бетонную ленту. Ширина траншеи должна быть больше ширины забора на 15–20 см.
Выкопать траншею. Ее глубина должна быть на 20–30 см ниже глубины промерзания грунта.
Сделать гидроизоляцию. Для этого нужно сделать песчано-гравийную подушку, то есть на утрамбованное дно траншеи насыпать песок и гравий по 10–15 см с утрамбовкой.
Для дополнительной защиты здесь можно положить на гравий слой агроткани.
Установить опалубку. По стенкам траншеи надо сделать деревянный каркас из фанеры или досок, который потом можно будет снять. Он нужен для того, чтобы фундамент сохранил ровную форму. Опалубка должна быть выше края траншеи на 20–25 см.
Сделать армирование. Так как этот фундамент должен быть очень крепким, армирование обязательно и брать нужно арматуру с диаметром не менее 12 мм. Только из-за армирования нагрузка ограждения будет распределяться правильно и на основание, и на почву.
Здесь нужно сделать большую армированную объемную сетку, соединив арматуры проволокой. На этом этапе можно установить и армирующие каркасы под будущие бетонные или кирпичные столбы, если это предусмотрено в проекте.
Когда армирующая сетка будет сделана, сверху на нее можно положить слой плоской сетки из арматуры меньшего диаметра для дополнительного укрепления верхней части конструкции.
Залить бетон. Так как это ленточный фундамент, заливать его нужно сразу весь, быстро распределять и проштыковывать, чтобы выпустить лишний воздух.

Бетон будет застывать несколько недель, за это время его нужно несколько раз пролить водой, а также защищать от осадков, мусора, повреждений.

Когда бетон схватится, можно будет убрать опалубку, заполнить пространства между ним и краями траншеи щебнем, а верхнюю часть основания покрыть битумной мастикой.

В конце строительства фундамента под тяжелый забор рекомендуется сделать отмостку или хотя бы дренаж по периметру ограждения, чтобы дополнительно отводить от него воду и не давать подземным водам разрушать основание.

Заключение

Перед тем как делать забор, нужно определить, как сделать фундамент под забор — надежный, долговечный и подходящий под особенности почв, а также вес конструкций. Выбор здесь небольшой, поэтому сделать его будет нетрудно, а инструкции из этого материала позволят быстро сориентироваться с материалами и последовательностью шагов для возведения наиболее подходящей основы.

Под забор

Под ленточным фундаментом для забора подразумевают монолитное основание в виде полосы, которая устанавливается под ограждением по периметру участка.

Такой тип фундаментного основания требуется при массивности забора, а также для создания защитной структуры, которая не позволит проникнуть на территорию под ограждением.

Создание мелкозаглубленного ленточного фундамента происходит в несколько этапов, во время которых учитывают все особенности местности и забора.

Для каких ограждений применяется ленточный фундамент?

Фундаментное основание ленточного характера используют при необходимости надежной основы, которая должна устанавливаться под ограждения с увеличенной массой.

Виды ограждений:

кирпичное;
кованое;
каменное;
габион;
профлист;
деревянный массив;
бетон.

Ленточный вариант фундамента подходит для участка, на котором обустройство глубокого столбчатого основания невозможно. Для слабой почвы применяют заглубленную ленту, а для твердой — незаглубленную.

Среди плюсов выделяют:

высокую прочность даже при небольшом заглублении;
повышенные показатели устойчивости по отношению к механической нагрузке и воздействию окружающей среды, включая ветер;
срок эксплуатации забора увеличивается на несколько десятков лет за счет получения прочной основы;
при необходимости можно провести усиление конструкции фундамента с помощью дополнительных труб или металлических уголков;
возможно провести облицовку, что придает более эстетичный вид ограждению.

Среди минусов указывают сложность работы и увеличенные затраты на материалы. В ряде случаев установка забора возможна только с помощью применения спецтехники.

Еще одним существенным нюансом будет требование к строгому выполнению порядка работ, так как любая ошибка может привести к уменьшению характеристик фундамента и уменьшенному сроку эксплуатации. До момента начала работ учитывают все факторы и составляют план обустройства основания в виде схем и чертежей.

Чертежи и схемы

На предварительном этапе проводятся расчеты и создаются чертежи, в которых учитывают все основные данные по фундаментному основанию и забору. Для каждого типа забора чертеж составляется индивидуально. Пример:

На схемах отмечаются все размеры и используемые материалы:

Дополнительно должны быть учтены места с усилениями фундамента арматурой или аналогичными методами.

Виды фундаментной ленты

Лента может быть сборной и монолитной. Последний вариант считают цельным основанием, которое применяют только для массивных сооружений.

Монолитная или цельная конструкция обладает большей несущей способностью по отношению к сборному основанию, но также требует увеличенных затрат и наличия опыта.

Сборная лента состоит из отдельных блоков, искусственных или натуральных камней. Монтажный процесс имеет упрощенную форму, но требуется соблюдать требования по прочности и влагоустойчивости.

По применяемым материалам фундамент делят на:

кирпичный,
железобетонный,
бутобетонный,
грунтоцементный,
каменный.

Основное разделение ленты на виды происходит по заглубленности. Каждый вариант применяется при определенных условиях. Виды:

Заглубленный

Чем выше рыхлость почвы, тем ниже требуется заглублять ленту, так как от этого будет зависеть показатель несущей способности, а также устойчивость конструкции.

Используется для массивного забора из кирпичей, бетона, камней или с наличием кованых элементов.

Мелкозаглубленный. Может применяться при хорошей устойчивости почвы. Обустройство происходит ниже уровня промерзания почвенного слоя на 50 см. Такой вариант ленты подходит для высокого забора с применением профнастила, евроштакетника, сайдинга или деревянных досок. Столбы могут быть трубными, бетонными или винтовыми.

Незаглубленный. При такой конструкции опора устанавливается на грунтовую поверхность. Указанный вариант основания применяют на песчаном грунте при обустройстве небольшого забора, который не имеет больших показателей по массе и высоте.

Отличием фундамента считают отсутствие воздействия на него морозных грунтовых пучений. Габаритные параметры по ширине зависят от массы забора. Чем больше вес, тем шире требуется делать траншею под основание. Стандартным показателем будет 0.40 м.

Для каждого варианта ленты характерны определенные правила выбора. Примером будет обустройство мелкозаглубленной ленты на стабильном или слабопучинистом грунте для облегченной заградительной конструкции из профилированного металла.

На предварительном этапе требуется уделять внимание основным факторам, от которых зависит применяемый вид основания. Среди них:

характер конструкции забора, его особенности и все требования — примером будет необходимость усиления основания в нескольких местах из-за вторичных факторов, включая наличия проложенных труб или других коммуникаций;
масса ограждения и его отдельных элементов, в том чисел опорных или декоративных;
показатели нагрузки на столбы опорного вида;
характер почвы;
глубина промерзания грунтового слоя;
рельеф и ландшафтные особенности местности — сюда относят наличие склонов, неровностей и аналогичных факторов;
наличие близкорасположенных пластов с водой или водоемов — это будет влиять на возможность подмыва грунта, что потребует увеличения устойчивости конструкции;
финансовые и трудовые затраты.

В последнем случае рассчитывают целесообразность применения того или иного вида фундамента. Примером будет отсутствие необходимости в заглубленном монолитном основании при устойчивой почве и небольшой массе забора.

Технология заливки своими руками: пошаговая инструкция

Ленточный фундамент обустраивают по стандартной пошаговой инструкции, которая включает в себя несколько обязательных этапов.

При несоблюдении последовательности или при невыполнении ряда правил основание будет возведено с нарушениями, что скажется на его долговечности и прочности.

Правильный процесс формирования ленты позволяет получить хорошие характеристики по устойчивости и несущей способности. При несоблюдении условий или ошибках в предварительных расчетах важные показатели будут ниже требуемых величин, что отрицательно скажется на качестве забора.

Расчеты и определение размера ленты

На этапе подготовки к рабочему процессу потребуется провести необходимые расчеты, которые укажут на габаритные размеры фундамента и его вид.

Для этого есть два варианта. Первым считают использование автоматического способа. Существует ряд программ специального назначения для расчета всех данных.

Такие программы есть на строительных ресурсах. Для определения типа фундамента и его размеров потребуется ввести базовые характеристики, включая материл забора и тип почвы.

Вторым вариантом расчета будет использование специальных формул для расчета несущей способности. Чем больше масса забора и меньше коэффициент сопротивляемости грунта, тем больше потребуется ширина основания.

Дополнительно должны быть учтены все нормы СНиПа. В каждом конкретном случае параметры ленты будут индивидуальны, так как есть зависимость от типа почвы, используемых материалов забора и применяемого вида фундамента.

Все размеры и данные должны наноситься на чертеж, который будет основой для планировки и разметки территории в дальнейшем. Учитывают, что подготовительных этап с разметкой и расчетами определяет большинство характеристик будущего ограждения.

Разметка

Разметка наносится в соответствии со схемой, которая основана на расчетах. Для этого используются колья, веревка или леска, а также измерительная рулетка. Все точки фиксируются.

При проведении разметки проверяют все данные, которые были внесены в чертеж, а также делают внутренний отступ от разметки на участок. Это позволит сразу сформировать место для будущей траншеи и фундамента.

Земляные работы

После разметки осуществляются земляные работы, которые означают очистку территории и подготовку ее к формированию основания. Подготавливается траншея с требуемыми размерами по ширине и глубине.

Читайте также:

Оклейка печи стеклообоями

Стенки и дно траншеи выравниваются. После этого на дно укладывают подушку, которую формируют из смеси песка и щебня различных фракций. В основном используют щебень средней фракции.

Подушка поливается водой и утрамбовывается. Высота подушки равна 10-15 см. До подготовки опалубки и армирующего каркаса на дно подушки должен быть установлен первый слой гидроизоляции.

Опалубка

Для опалубки используют фанерные щиты или обрезные доски и брусья. При применении досок их сколачивают в щиты необходимого размера. Высоту опалубки регулируют при установке щитов. Они должны быть выше основания на 10 см.

Установка щитов проводится с учетом расположения плоской стороны во внутрь. Также на щиты накладывают рубероид для отсутствия протечек заливаемого бетона. Внешняя сторона опалубки подпирается.

Армирование

Армированный каркас состоит из продольных и поперечных элементов. Продольный материал должен иметь толщину в 10-12 мм и ребристую поверхность. Поперечный элемент обычно не превышает 8 мм в толщину.

При увеличенной массе ограждения применяют более толстые металлические прутья. Отрезанные металлические элементы вяжутся между собой, после чего готовый каркас укладывают в траншею.

Подробнее об армировании ленточного фундамента читайте здесь.

Бетонирование и застывание

Предварительно подготавливается бетонная смесь, которая замешивается в бетономешалке в соотношении песка, мелкофракционного щебня и цемента в 3 к 5 к 1. После заливки воды требуется размешивать состав до получения однородности с необходимой пластичностью.

Заливка осуществляется с учетом ряда правил:

подача осуществляется равномерно и непрерывно;
для увеличения плотности используют вибрационные устройства;
после окончания заливки поверхность выравнивают.

После окончания процесса требуется ожидать полного застывания. Этот период зависит от условий окружающей среды и состава смеси. Обычно полную прочность бетон набирает через 28 дней.

Распалубка и гидроизоляция

После полноценного застывания бетона требуется провести распалубку. После этого проводится повторная гидроизоляция, с помощью которой устраняют проникновение влаги к полученному основанию.

Финишные работы

После распалубки фундамент обрабатывают специальными растворами, которые увеличат защиту поверхности от влаги и других отрицательных факторов.

Дополнительно может проводиться облицовка фундаментного основания, но для этого потребуется ожидать высыхания защитных составов, которые были нанесены после распалубки.

Особенности строительства

В каждом конкретном случае могут возникать определенные проблемы из-за внешних факторов. В таком случае потребуется учесть ряд нюансов и дополнительных действий.

Как правильно сделать на склоне?

Неровность местности, по которой будет проходить заграждение, усложняет процесс работы. Есть два варианта действий.

Первым считают засыпку склона и выравнивание его, но такой процесс может быть трудозатратным. По этой причине применяют ступенчатый фундамент.

Он представляет собой одну ленту, которая отличается по толщине под каждым пролетом. Такой способ позволит создать устойчивое основание, которое будет удерживать конструкцию.

При небольшом уклоне можно поставить забор с углом наклона, который равен показателям склона. При такой ситуации бетонирование проводится частями по разграниченным участкам.

С кирпичными столбами

Кирпичные столбы обладают большой массой, что требует увеличения фундаментного основания. При таком варианте дополнительно учитывают, что требуется глубина траншеи ниже, чем уровень промерзания почвы.

Само основание столба заглубляется вместе с основной лентой, что обеспечивает однородность и увеличение несущей способности. Подробнее читайте здесь.

Из профнастила

При использовании профнастила потребуется установка столбов до момента укладки армировочного каркаса. Столбы расставляют через каждые 1-2 метра с заглублением в грунт на 0.8 — 1.2 м.

При установке столбов их требуется обложить подушкой, которая зафиксирует положение до заливки бетоном.

Подробнее о возведении забора из профнастила на ленточном фундаменте читайте здесь.

Стоимость конструкции

Стоимость возведения основания зависит от ряда факторов. Среди них:

тип фундамента;
используемые материалы;
необходимая несущая способность и устойчивость — чем выше требуются показатели, тем выше будут затраты;
привлечение специалистов и спецтехники.

На стоимость могут влиять внешние факторы, в том числе необходимость обустройства в неровной местности. Также важен тип грунта. Примером будет увеличение затрат при слабой сопротивляемости почвы или наличии близко расположенного водоносного слоя.

На строительных сайтах можно рассчитать стоимость с помощью калькулятора. Средняя цена погонного метра — 600 рублей. Подробнее о стоимости и ее расчетах читайте в этой статье.

Возможные ошибки и советы по возведению

При формировании фундамента допускается ряд ошибок, которые ухудшают качество ленточной основы. Для устранения возможных проблем требуется следовать нескольким правилам:

Даже при небольшой массе забора глубина залегания не должна быть меньше 50 см, так как малозаглубленная лента будет подвержена воздействию почвы при вспучивании.
При наличии склонов или канав, а также других отрицательных факторов устанавливают мощное основание, которое будет обладать устойчивостью.
Не стоит экономить на качестве материалов, в частности это относится к бетону, так как это снизит прочность ленты.
На металлические трубчатые столбы устанавливают крышки, которые устраняют возможность попадания влаги внутрь.
Подушка требует обязательной утрамбовки.
Столбы вяжутся с металлическим каркасом до заливки.
Обязательно проводится гидроизоляция, в том числе при установке столбов.

Еще одним важным моментом считают соответствие опалубки заливаемому уровню, то есть бетон не должен заливаться в землю. При таком случае основание теряет форму и получает отрицательные качества.

Заключение

Существуют различные виды ленточного фундамента для забора. Выбор конкретного вида и его обустройство зависят от характера местности и требуемых показателей. При начале строительного процесса учитывают тип применяемых материалов и массу ограждения.

Душевые уголки 90х80

Гарантия: 5 лет
Бренд: Vegas-Glass
Страна пр.: Италия
ШxГxВ 90x80x189 см

Гарантия: 5 лет
Бренд: Vegas-Glass
Страна пр.: Италия
ШxГxВ 90x80x189 см

Гарантия: 5 лет
Бренд: Vegas-Glass
Страна пр.: Италия
ШxГxВ 90x80x189 см

Гарантия: 5 лет
Бренд: Vegas-Glass
Страна пр.: Италия
ШxГxВ 90x80x189 см

Гарантия: 3 года
Бренд: BelBagno
Страна пр.: Италия
ШxГxВ 90x80x195 см

Гарантия: 5 лет
Бренд: Vegas-Glass
Страна пр.: Италия
ШxГxВ 90x80x189 см

Гарантия: 5 лет
Бренд: Vegas-Glass
Страна пр.: Италия
ШxГxВ 90x80x189 см

Гарантия: 1 год
Бренд: RGW
Страна пр.: Германия
ШxГxВ 90x80x185 см

Гарантия: 5 лет
Бренд: Riho
Страна пр.: Чехия
ШxГxВ 90x80x210 см

Гарантия: 5 лет
Бренд: Riho
Страна пр.: Чехия
ШxГxВ 90x80x200 см

Гарантия: 5 лет
Бренд: Riho
Страна пр.: Чехия
ШxГxВ 90x80x200 см

Гарантия: 5 лет
Бренд: Riho
Страна пр.: Чехия
ШxГxВ 90x80x200 см

Гарантия: 10 лет
Бренд: Jacob Delafon
Страна пр.: Франция
ШxГxВ 90x80x195 см

Гарантия: 5 лет
Бренд: Riho
Страна пр.: Чехия
ШxГxВ 90x80x200 см

Гарантия: 3 год
Бренд: Cezares
Страна пр.: Италия
ШxГxВ 80x90x195 см

Гарантия: 10 лет
Бренд: Jacob Delafon
Страна пр.: Франция
ШxГxВ 90x80x195 см

Гарантия: 3 год
Бренд: Cezares
Страна пр.: Италия
ШxГxВ 80x90x195 см

Гарантия: 10 лет
Бренд: Jacob Delafon
Страна пр.: Франция
ШxГxВ 90x80x195 см

Гарантия: 3 год
Бренд: Cezares
Страна пр.: Италия
ШxГxВ 90x80x195 см

Гарантия: 5 лет
Бренд: Vegas-Glass
Страна пр.: Италия
ШxГxВ 90x80x189 см

Гарантия: 3 лет
Бренд: Cezares
Страна пр.: Италия
ШxГxВ 90x100x195 см

Гарантия: 3 лет
Бренд: Cezares
Страна пр.: Италия
ШxГxВ 80x90x195 см

Гарантия: 3 года
Бренд: BelBagno
Страна пр.: Италия
ШxГxВ 90x80x195 см

Гарантия: 3 год
Бренд: Cezares
Страна пр.: Италия
ШxГxВ 90x80x195 см

Гарантия: 3 лет
Бренд: Cezares
Страна пр.: Италия
ШxГxВ 80x90x195 см

Гарантия: 3 года
Бренд: BelBagno
Страна пр.: Италия
ШxГxВ 90x80x195 см

Гарантия: 3 года
Бренд: BelBagno
Страна пр.: Италия
ШxГxВ 80x90x195 см

Гарантия: 1 год
Бренд: RGW
Страна пр.: Германия
ШxГxВ 90x80x185 см

Гарантия: 1 год
Бренд: RGW
Страна пр.: Германия
ШxГxВ 90x80x185 см

Гарантия: 1 год
Бренд: RGW
Страна пр.: Германия
ШxГxВ 90x75x185 см

Гарантия: 3 года
Бренд: BelBagno
Страна пр.: Италия
ШxГxВ 90x80x195 см

Гарантия: 3 год
Бренд: Cezares
Страна пр.: Италия
ШxГxВ 80x90x195 см

Гарантия: 3 год
Бренд: Cezares
Страна пр.: Италия
ШxГxВ 100x80x195 см

Гарантия: 3 год
Бренд: Cezares
Страна пр.: Италия
ШxГxВ 90x90x195 см

Гарантия: 3 лет
Бренд: Cezares
Страна пр.: Италия
ШxГxВ 89.5x80x195 см

Гарантия: 1 год
Бренд: RGW
Страна пр.: Германия
ШxГxВ 90x85x185 см

Гарантия: 3 года
Бренд: BelBagno
Страна пр.: Италия
ШxГxВ 80x90x195 см

Гарантия: 1 год
Бренд: RGW
Страна пр.: Германия
ШxГxВ 90x80x185 см

Гарантия: 3 год
Бренд: Cezares
Страна пр.: Италия
ШxГxВ 90x80x195 см

Гарантия: 1 год
Бренд: Ravak
Страна пр.: Чехия
ШxГxВ 80x80x195 см

Для маленькой ванной комнаты или совмещенного санузла подойдет компактный душевой уголок 90х80. SANTEHIMPORT предлагает продукцию итальянских и немецких брендов.

Представленные модели отличает:

высокое качество материалов. На душевые уголки 90х80 дается гарантия 1‒3 года;
стильный дизайн. Представлены узорчатые, рифленые и тонированные текстуры стеклополотна;
вариативность конструкции: с поддоном и без него, различным устройством дверей, угловым или пристенным расположением;
разнообразие форм. Сделанный в виде четверти круга Villeroy & Boch Frame to Frame DW9080SKA160RV-61 займет минимум места. Прямоугольный RGW CLASSIC RGW CL-40 80*90 04094089 потребует больше площади, но лучше подойдет человеку крупного телосложения.

Многие изделия снабжены защитой стенок от осадков и грязи. Это значительно упрощает уход за изделием.

Душевые ширмы, ограждения и двери

Популярные
дешевле
дороже
по алфавиту
по рейтингу

8 шт.

Популярные
дешевле
дороже
по алфавиту
по рейтингу

8 шт.

зеркальное (7)
матовое (7)
прозрачное (26)
тонированное (9)

Конструкция дверей

раздвижная (27)
распашная (2)

Длина, см

Лидеры продаж

Подборки

Душевые ширмы 33
Двери для душа 26
Боковые панели для душа 9
Душевые ограждения 7
Квадратные 5
Прямоугольные 10
Стеклянные 26
Раздвижные 27
1Marka 1
AM.PM 4
Azario 3
Bravat 1
Cooke & Lewis 55
Loranto 9
Mitte 2

В ассортименте нашей сети гипермаркетов представлены различные комплектующие для душевых кабин. В первую очередь это:

поддоны разных форм и размеров, изготовленные из различных материалов;
удобные ширмы, защищающие от посторонних взглядов и не позволяющие воде выйти за пределы кабины.

Вы можете подобрать качественные аксессуары в соответствии со своими предпочтениями, чтобы прием душа доставлял вам больше удовольствия.

Вся продукция изготовлена из современных материалов: прочных и долговечных, практичных, не требующих сложного ухода, обладающих хорошими санитарно-гигиеническими характеристиками. Поддоны и ширмы легко устанавливаются, ими удобно пользоваться, они рассчитаны на длительную эксплуатацию. С ними принимать душ будет проще и приятнее.

Категория Душевые кабины, поддоны и комплектующие имеет и другие полезные товары, на которые Вам стоит обратить внимание.