Форсировка двигателя мотоцикла Минск

Форсировка двигателя мотоцикла Минск

Каждый год армия мотоспортсменов пополняется новичками. Но не всем желающим и не сразу удается сесть на спортивную машину — их часто не хватает в клубах. Выход между тем есть — переделка дорожных мотоциклов. Так поступают многие. Реконструкция ходовой части обычно не вызывает затруднений. Сложнее с двигателем, в который приходится вносить изменения, требующие определенной квалификации. В помощь молодым спортсменам мы публикуем сегодня материалы о форсировке дорожных моторов для машин — 125 см3. Они рассчитаны не только на мотоциклистов, но и на картингистов. Следует иметь в виду, что ресурс двигателя после переделки уменьшается почти пропорционально степени форсировки.

Девять лошадиных сил!

Еще недавно эта мощность для 125-кубового минского мотора М-105 была почти предельной, а ныне ею обладают новые серийные двигатели М-106 устанавливаемые на дорожные мотоциклы. Благодаря значительному увеличению количества и площади ребер на цилиндре и головке улучшилось охлаждение и появилась возможность дальнейшего форсирования мотора для спортивных целей.

Мы расскажем о самом простом варианте форсировки. позволяющем достигнуть 10,3—10,8 л. с. при 5700 — 6200 об/мин. Он рассчитан прежде всего на ту, довольно значительную группу гонщиков, которые делают только первые шаги в спорте и не располагают ни большим опытом в подготовке машин, ни оборудованием кроме того, что можно встретить в средней механической мастерской.

Некоторые мотоциклисты считают, что повышение степени сжатия самый эффективный способ сделать мотор мощнее. В действительности это не совсем так. Если повысить степень сжатия только уменьшением объема камеры сгорания (подрезкой головки, например), то прирост мощности будет незначительным, а при чрезмерном увеличении степени сжатия вообще нарушится работа двигателя. Поэтому, чтобы добиться ощутимого эффекта, одновременно изменяют фазы газораспределения (переделывают окна в цилиндре), камеру сгорания, системы впуска и выпуска, карбюратор.

Для переделки берут обкатанный двигатель, когда есть уверенность, что все его детали и механизмы работают нормально.

Рис. 1. Дополнительная обработка головки цилиндра.

Начнем с камеры сгорания. Чтобы получить нужную степень сжатия — 10,7 — 11,5, переделываем головку согласно рис. 1. Выбранная форма камеры со смещенной сферой (ее называют «жокейской шапочкой») наиболее подходит для нашего двигателя. Кстати, убедиться, что одно лишь увеличение степени сжатия почти ничего не дает, можно, опробовав эту головку со свечой ПАЛ 14—13 (калильное число 310 — 370).

Рис. 2. Развертка цилиндра. Пунктиром показаны старые конфигурации окон.

Цилиндр, предназначенный для переделки, не должен иметь никаких дефектов на рабочей поверхности. Разделываем окна в нем согласно рис. 2 и снимаем фаски размерами 0.3 — 0.4×30 с их кромок. чтобы ослабить стук и увеличить надежность работы колец. Затем шлифуем мелкой шкуркой поверхность каналов цилиндра — это сократит сопротивление движению газов.

Ставим цилиндр на картер и по отпечатку на бумажной прокладке проверяем совпадение продувочных каналов. Этой важной «мелочью» начинающие спортсмены нередко пренебрегают.

Серийный карбюратор К-36С не обеспечивает приготовление смеси в нужном количестве. Поэтому вместо него ставим карбюратор К-28Д с переходным патрубком Необходимые для его изготовления размеры приведены на Рис. 3.

Рис. 3. Впускной патрубок.

С целью улучшить наполнение цилиндра смесью и “очистку его от продуктов сгорания, что заметно влияет на мощность двигателя, делаем новые глушитель (рис. 4) и воздухоочиститель (рис. 5).

Рис. 4. Глушитель.

При доводке двигателя для получения наибольшей мощности можно попробовать укоротить заднюю трубу глушителя до 156 мм.

Рис. 5. Схема воздухоочистителя: 1 — фильтрующий элемент; 2 — заборники воздуха.

В воздухоочистителе используем бумажный воздушный фильтр (например, от мотоциклов Ява или Чезет ), обладающий малым сопротивлением и высокой очищающей способностью. Корпус воздухоочистителя сконструирован таким образом, чтобы при обратном выбросе из карбюратора смесь не попадала нафильтр. Размеры корпуса определяем по имеющемуся фильтру.

Надежную передачу увеличившегося крутящего момента обеспечиваем, заменив четыре диска сцепления с пробковыми вкладышами шестью пластмассовыми (от ковровских мотоциклов) и добавив еще два стальных ведомых диска.

При сборке двигателя особое внимание следует обратить на чистоту отверстий в картере, через которые масло поступает к правому коренному подшипнику.

Форсированный таким образом мотор хорошо работает на бензине с октановым числом не ниже 80. Масло желательно применять авиационное типа МС. Наивыгоднейшее опережение зажигания лежит в пределах 2,7 — 3,0 мм.

Обкатывать переделанный двигатель нужно осторожно, особенно если были установлены новые цилиндр, поршень, кольца. Без нагрузки ни в коем случае не давайте больших оборотов! В противном случае подшипник нижней головки шатуна очень быстро выйдет из строя.

После обкатки приступают к окончательной регулировке двигателя, которая должна обеспечить максимальную мощность. С чего здесь начать?

Прежде всего ставят главный жиклер с заведомо большей пропускной способностью и новую или совершенно чистую свечу. Прогрев двигатель, проезжают на шоссе 0,5 — 0,8 километра с полностью поднятым дросселем карбюратора («на полном газу») и. быстро опустив дроссель. выключив сцепление и зажигание, останавливаются. Вывертывают и внимательно осматривают свечу. Если цвет электродов и юбки изолятора белый или светло-серый — значит смесь бедная и отверстие жиклера надо увеличить: если электроды коричневые — смесь богатая. При соответствующем двигателю жиклере юбка изолятора будет кирпично-коричневого цвета, а электроды — темно-серые, почти черные.

Подобрав главный жиклер, регулируют карбюратор, добиваясь равномерной работы двигателя и наилучшей приемистости. Для этого сначала пользуются упорным винтом качества смеси, а затем выбирают подходящее положение дозирующей иглы. Если карбюратор отрегулирован правильно, то на холостых оборотах двигатель работает устойчиво. а при подъеме дросселя быстро и ровно (без провалов) набирает обороты.

Подготовку двигателя заканчивают подбором свечи зажигания, наиболее надежно воспламеняющей смесь на всех режимах.

Ю. УРУСОВ
начальник бюро двигателей Минского мотовелозавода
г. Минск

Тюнинг мотоцикла Минск своими руками

Проводим грамотный тюнинг мотоцикла Минск своими руками. Увеличиваем мощность двигателя, улучшаем сцепление, делаем полировку картера двигателя

В этой статье мы рассмотрим все этапы, по которым может происходить тюнинг мотоцикла Минск – самый доступный и популярный мотоцикл в СССР. Раскроем секреты тюнинга двигателя Минск 125, повышения его мощности, максимальной скорости, а так же улучшение внешнего вида.

Читайте также:
Со скольки лет можно ездить на мотоцикле?

Минск 125 это один из самых массовых известных белорусских мотоциклов, которые производятся уже с 1951 года. Они зарекомендовали себя неприхотливостью, дешевы в обслуживании, а так же славятся надежной коробкой передач. Этот мотоцикл повсеместно используется в обучении и сдаче экзаменов на категорию А, а так же в версии «Минск кросс 125» для обучения азов мотокросса во многих секциях страны. Иностранный конкурент Минска – дорожный мотоцикл Yamaha YBR 125, который великолепно подойдет для начинающих мотоциклистов.

Тюнинг Минск можно разделить на основные 2 части:

  • Тюнинг двигателя Минск
  • Тюнинг внешнего вида

Тюнинг двигателя Минск

Важный принцип повышения мощности мотоцикла это увеличение объема цилиндра. Поскольку мотоцикл рассматриваемый в нашей статье имеет легкий малокубатурный двигатель, пару лошадей можно поднять путем расточки стенок цилиндра и замены поршня большего размера. Вместе с этим полезно будет применить новые кольца с покрытием из хрома, так как они минимизируют трение о поверхность цилиндра, за счет чего удастся повысить ресурс двигателя. Следующий шаг увеличения мощности – это замена топливной системы. Стандартный карбюратор имеет примитивную конструкцию и не позволяет двигателю получить максимум мощности, поэтому можно заменить его на плоскодроссельный карбюратор Keihin PWK28.

По сравнению с аналогами, его плоский дроссель позволяет ускорить поток впускной смеси на 30%, а так же дополнительный жиклер, который вступает в работу при полном открытии газа, что в совокупности с хорошим воздушным фильтром – отличный тюнинг мотоцикла Минск своими руками. Чтобы не нарушать работу нового карбюратора – полезным будет обработать все впускные каналы от грубых наплывов и шероховатостей которые препятствуют воздушному потоку.

Стоит обратить внимание на два главных способа тюнинга мотоцикла Минск:

Во первых, существенно улучшить систему впуска можно путем установки лепесткового клапана на входе в цилиндр после карбюратора. Лепестковый клапан позволит не выталкивать смесь обратно в топливную систему, когда поршень совершает рабочий ход.

Во вторых, замена стандартного глушителя на резонатор выполненный из листовой стали позволит не только сбросить вес, но и очень ощутимо повысить мощность на средних и высоких оборотах двигателя мотоцикла Минск 125. Такой тюнинг Минск позволит не только улучшить показатели мощности, разгона и максимальной скорости, но и сделает гораздо экономичнее вашего верного друга!

Хорошей профилактикой для двигателя будет замена всех его подшипников на импортные аналоги. В связи с возросшей мощностью мотоцикла на них возрастет нагрузка. Любая японская фирма подшипников имеет достойное качество изготовления и огромный выбор.

Ещё одним легким способом поднятия мощности двигателя является увеличение степени сжатия. Для этого нужно подрезать поверхность головки цилиндра двигателя на пару мм, это можно сделать на токарном станке, либо вручную, применив для этого кусок стекла, положив его на ровный стол, получают идеально гладкую поверхность на которую наклеивается лист наждачной бумаги на двухсторонний скотч. Затем круговыми движениями стачивают слой металла. После такого тюнинга степень сжатия в цилиндре возрастет, что так же позволит добиться экономии топлива и повышения мощности мотоцикла. При этом нужно будет заливать 92ой бензин.

В связи с возросшей мощностью может потребоваться усовершенствовать корзину сцепления. Для этого следует извлечь стандартные диски сцепления, обработать их до более тонкого состояния, сняв по 2 мм металла с каждого диска, что позволит добавить ещё несколько таких дисков сцепления. Так как их количество увеличится, а значит площадь соприкосновения станет больше – возрастет эффективность передачи крутящего момента на колесо.

Тюнинг Минск не ограничен вышесказанным. Установка микропроцессорной бесконтактной системы зажигания (МПСЗ) позволит улучшить реакцию двигателя мотоцикла Минск на ручку газа, избавит от проблем с запуском двигателя в прохладную погоду, а так же позволит получить ровную работу двигателя во всем диапазоне, за счет того что искра возникает пропорционально росту числа оборотов коленвала. Чем больше обороты – тем раньше момент возникновения искры. Кулачковое зажигание никогда не позволит достичь таких результатов, оно не надёжно и часто сбивается.

Тюнинг внешнего вида Минск

Каждый владелец Минск 125 хоть раз задумывался о внешнем виде своего мотоцикла. Пожалуй, стоит начать с перекраски рамы и остальных деталей мотоцикла. Первое что нужно сделать – снять руль, сидение, бак, двигатель, колеса, вилку и остальные детали чтобы оставить голую раму. Подлежащие перекраске детали подвергнуть пескоструйной обработке либо снять старый слой краски специальными насадками для болгарки/дрели. Так же очень эффективна для этого насадка на дрель под наждачный круг с липучкой. Обязательно избавьтесь от очагов коррозии. Следующий этап – шпатлевание. Это необходимо для избавления от глубоких царапин, выравнивания поверхности. Детали с выровненной поверхностью обезжириваем для подготовки к грунтовке. Грунт наносим в 2 слоя. Высохший грунт следует вышкурить наждачной бумагой зернистостью №400. Затем красим в понравившийся цвет в 2-3 слоя с последующим покрытием слоя лака в 3 слоя. Очень эффектно будет смотреться цвет металлик на вашем мотоцикле Минск 125.

Следующий способ тюнинга Минска это полировка картера двигателя до зеркального блеска. Эту процедуру так же можно выполнить своими руками при помощи набора наждачной бумаги зернистостью от 120-180 до 2500. Шлифуя поверхность двигателя ступенчато от крупной к более мелкой вы добьетесь идеальной матовой поверхности. По окончанию этой работы при помощи пасты ГОИ, войлочного круга и дрели добейтесь окончательной зеркальной поверхности. Двигатель мотоцикла Минск сразу преобразится!

Данная процедура применима к ободам, спицам и глушителю – это поможет засиять им по-новому.

Хорошим вложением средств будет новая дорожная резина. Новый рисунок протектора не только эффективен при езде по мокрому асфальту, но и привлекательно смотрится. Замена светотехники так же придется всем по вкусу. Например, светодиодные поворотники и стоп-сигнал не только придадут современный внешний вид, но и позволят уменьшить нагрузку на генератор, а так же повысят безопасность на дороге при езде в тёмное время суток. Отдельно стоит отметить об эффективности установки ксенона. Рекомендуемая теплота света – 4300к так как является самым нейтральным белым светом, не оказывает усталости на глаза и дает лучшее освещение. Полезный тюнинг Минск будет установка новых хромированных зеркал, что так же значительно повысит безопасность езды, и дополнит преображение мотоцикла. В завершение хочу отметить, что данные действия по тюнингу можно производить выборочно по желанию и сочетать по своему вкусу и финансовым возможностям.

Читайте также:
Установка сигнализации на скутер, мопед

Форсировка двигателя мотоцикла Минск — Советские мотоциклы

Мотоспортсменами хотят стать многие, но не всем новичкам хватает средств приобрести готовый спортивный мотоцикл. Выход в такой ситуации один — самостоятельно подготовить стандартную машину. Двигатель «Минска» считается одним из самых простых по конструкции и легко поддается небольшой форсировке. Следует учитывать, что при этом ресурс мотора снижается пропорционально росту мощности.

Тюнинг двигателя Минск

Важный принцип повышения мощности мотоцикла это увеличение объема цилиндра. Поскольку мотоцикл рассматриваемый в нашей статье имеет легкий малокубатурный двигатель, пару лошадей можно поднять путем расточки стенок цилиндра и замены поршня большего размера. Вместе с этим полезно будет применить новые кольца с покрытием из хрома, так как они минимизируют трение о поверхность цилиндра, за счет чего удастся повысить ресурс двигателя. Следующий шаг увеличения мощности — это замена топливной системы. Стандартный карбюратор имеет примитивную конструкцию и не позволяет двигателю получить максимум мощности, поэтому можно заменить его на плоскодроссельный карбюратор Keihin PWK28.

По сравнению с аналогами, его плоский дроссель позволяет ускорить поток впускной смеси на 30%, а так же дополнительный жиклер, который вступает в работу при полном открытии газа, что в совокупности с хорошим воздушным фильтром – отличный тюнинг мотоцикла Минск своими руками. Чтобы не нарушать работу нового карбюратора – полезным будет обработать все впускные каналы от грубых наплывов и шероховатостей которые препятствуют воздушному потоку.

Стоит обратить внимание на два главных способа тюнинга мотоцикла Минск:

Во первых, существенно улучшить систему впуска можно путем установки лепесткового клапана на входе в цилиндр после карбюратора. Лепестковый клапан позволит не выталкивать смесь обратно в топливную систему, когда поршень совершает рабочий ход.

Во вторых, замена стандартного глушителя на резонатор выполненный из листовой стали позволит не только сбросить вес, но и очень ощутимо повысить мощность на средних и высоких оборотах двигателя мотоцикла Минск 125. Такой тюнинг Минск позволит не только улучшить показатели мощности, разгона и максимальной скорости, но и сделает гораздо экономичнее вашего верного друга!

Хорошей профилактикой для двигателя будет замена всех его подшипников на импортные аналоги. В связи с возросшей мощностью мотоцикла на них возрастет нагрузка. Любая японская фирма подшипников имеет достойное качество изготовления и огромный выбор.

Ещё одним легким способом поднятия мощности двигателя является увеличение степени сжатия. Для этого нужно подрезать поверхность головки цилиндра двигателя на пару мм, это можно сделать на токарном станке, либо вручную, применив для этого кусок стекла, положив его на ровный стол, получают идеально гладкую поверхность на которую наклеивается лист наждачной бумаги на двухсторонний скотч. Затем круговыми движениями стачивают слой металла. После такого тюнинга степень сжатия в цилиндре возрастет, что так же позволит добиться экономии топлива и повышения мощности мотоцикла. При этом нужно будет заливать 92ой бензин.

В связи с возросшей мощностью может потребоваться усовершенствовать корзину сцепления. Для этого следует извлечь стандартные диски сцепления, обработать их до более тонкого состояния, сняв по 2 мм металла с каждого диска, что позволит добавить ещё несколько таких дисков сцепления. Так как их количество увеличится, а значит площадь соприкосновения станет больше – возрастет эффективность передачи крутящего момента на колесо.

Тюнинг Минск не ограничен вышесказанным. Установка микропроцессорной бесконтактной системы зажигания (МПСЗ) позволит улучшить реакцию двигателя мотоцикла Минск на ручку газа, избавит от проблем с запуском двигателя в прохладную погоду, а так же позволит получить ровную работу двигателя во всем диапазоне, за счет того что искра возникает пропорционально росту числа оборотов коленвала. Чем больше обороты – тем раньше момент возникновения искры. Кулачковое зажигание никогда не позволит достичь таких результатов, оно не надёжно и часто сбивается.

Как форсировать «Минск»

Мотор мотоцикла «Минск » отличается доступностью для независимой форсировки. При этом он не только повышает мощность до 15 л.с., но и становится экономичнее, а при тщательности выполнения работ – еще и долговечнее.

Инструкция

1. Определитесь с состоянием мотора. Безупречным вариантом будет новейший и обкатанный. Если начальный мотор ветхий, приобретите новые коленвал, поршень с кольцами, подшипники, манжеты и настройтесь на заботливую работу. В первую очередь, всецело разберите силовой аппарат на составляющие. 2. Добейтесь совпадения окон в гильзе с каналами в рубашке цилиндра способом снятия металла. При этом следите, дабы толщина стенок рубашки и горловины картера оставалась не менее 3 мм. Для обработки каналов используйте бормашину с комплектом шарошек и шаберы. Добейтесь симметричности и высокой чистоты поверхности продувочных каналов. Если позже обработки поверхность каналов станет гладкой на вид и на ощупь, полировать ее не нужно. Неукоснительно оставьте постоянными высоту верхних перепускных окон и вертикальный угол продувки. Переднюю кромку перепускного окна сделайте острой, а верхнюю и нижнюю кромку верхнего продувочного окна опилите по радиусу, равному толщине гильзы. 3. Проконтролируйте, дабы юбка цилиндра вольно входила в собранный без прокладки картер. При необходимости снимите ненужный металл в горловине картера. Перепускные каналы между рубашкой и картером подгоните по образцу, повторяющему силуэт перепускных каналов рубашки. Юбка гильзы не должна перекрывать перепускные каналы. Если перекрытие присутствует, удалите перемычку и подгоните окна в гильзе соответственно окнам в картере. Расточите впускное окно так, дабы образовался плавный и бесступенчатый переход от круглого диффузора к прямоугольному, с закруглениями к выпускному окну. 4. Выпускной канал отлично выровняйте и непременно отполируйте. Подпиливая верхнюю и нижнюю кромку окна, придайте ему овальную форму. Снимите фаски на выпускном и верхних перепускных окнах. Также снимите фаски с поршневых колец, а сами кольца покройте матовым хромом. Зазор в замке кольца подпилите до 0,2-0,3 мм. Поверхность гильзы цилиндра обработайте шлифовкой, хонингованием либо притиркой. Зазор между юбкой поршня и зеркалом цилиндра доведите до 0,04-0,05 мм. 5. Обработайте окна в юбке поршня так, дабы они соответствовали окнам в юбке гильзы. Кромки на юбке поршня скруглите радиусом 0,5 мм. Саму юбку поршня отполируйте. В нижней мертвой точке поршень не должен закрывать нижнюю кромку верхнего перепускного окна. Для этого либо снимите лыски, либо проточите головку поршня по радиусу 70 мм на необходимую величину. Днище поршня оставьте не тоньше 5 мм. Торцы бобышек шатуна отфрезеруйте так, дабы их размеры не отличались больше чем на 0,1 мм. Поршневой палец облегчите проточкой под конус, оберегая его рабочую поверхность от повреждений. 6. Проверьте радиальные зазоры в верхнем и нижнем подшипнике шатуна. Они обязаны быть не больше 8 мкм (верхний) и 12 мкм (нижний). При зазорах огромнее данных величин, замените коленвал на новейший. Выпрессуйте пальцы коленвала отдельно из всякой щеки. Штатные балансировочные отверстия заглушите алюминием, а его вес компенсируйте свинцовыми заглушками, вставленными в нижние части щек коленвала. Сами щеки проточите до диаметра 100 мм, чураясь повреждения цапф. Диаметр самих цапф уменьшите до 17 мм с подмогой мелкой шлифовальной бумаги. 7. Добейтесь плавного сопряжения всех поверхностей шатуна, не допуская рисок на сопряжениях. Наружную поверхность шатуна непременно отполируйте. Перед сборкой коленчатого вала натрите дисульфидом молибдена все части нижнего подшипника шатуна. Палец кривошипа запрессуйте без перекосов. При этом осевой зазор между нижней головкой шатуна и щекой должен быть 1,6-1,7 мм. Скрупулезно отцентрируйте и сбалансируйте коленвал. 8. Поверхность кривошипной камеры картера расточите начисто. Алюминиевые кольца закрепите эпоксидным клеем и 3 винтами М5 с потайной головкой. Все зазоры в кривошипной камере заполните эпоксидной смолой с наполнителем из алюминиевой пудры либо с пластификатором. Позже обработки соберите картер на герметике без прокладки. При установке коленвала зафиксируйте его от продольных смещений двумя шайбами. Все резьбовые соединения мотора соберите с использованием анаэробного герметика.

Читайте также:
Руководство по козлению на мотоцикле

Для форсировки мотоциклетных моторов разработаны и применены на практике многообразные способы. Некоторые из них абсолютно дозволено применить в условиях домашнего гаража, использование некоторых допустимо только в специализированных предприятиях по мотоциклетному тюнингу. Одни способы отличаются своей относительной простотой и невысокой стоимостью, другие дюже технологичны и могут стоить гораздо подороже самого мотоцикла .

Инструкция

1. Перед форсировкой всякого мотора снимите установленный ограничитель мощности. Без этого процесс форсировки теряет каждый толк. Зачастую взамен ограничителя мощности установлен ограничитель максимальных циклов. Удалите и его. Позже форсировки мотора, скорее каждого, мотор будет развивать максимальную мощность и вертящий момент на больше высоких циклах. 2. Чип-тюнинг представляет собой перепрограммирование системы управления мотором для того, дабы он развивал больше высокие показатели. На практике все выглядит проще: для форсировки меняется блок управления впрыском. Для того дабы сделать это независимо, не требуется обширных знаний. Приобретите такой блок для мотоцикла в мотомагазине, продающем тюнинговые комплекты. Инструкция по установке будет прилагаться к изделию. Данный способ форсировки подходит экстраординарно для современных мотоциклов зарубежного производства. 3. Если мотоцикл имеет карбюраторную систему питания, для его форсировки также имеется широкое многообразие способов. Типовой карбюратор расточите, увеличьте диаметры окон, жиклеров, измените настройки. Либо установите два карбюратора, на двухцилиндровом моторе. Если есть вероятность купить намеренно разработанный спортивный карбюратор, приобретете и установите его. Но не ко каждом моделям отечественных мотоциклов дозволено подобрать подходящую модель. 4. Выпускную систему форсируемого мотора тоже стоит модернизировать. Установите прямоточный глушитель, приобретенный в том же мотомагазине. Больше серьезным тюнингом будет установка всецело новой спортивной системы выпуска. Для ее инсталляции в двигатель , допустимо, придется обратиться в тюнинговую фирму. 5. Турбонаддув – солидный метод форсировать двигатель . Не для всех мотоциклетных моторов тюнинговые фирмы выпускают готовые варианты. Даже при наличии кит-комплекта турбонагнетателя обратитесь к экспертам для его установки на мотоцикл. 6. Тюнинг цилиндро-поршневой группы форсируемого мотора заключается в возрастании степени сжатия мотора. Для этого измените камеру сгорания путем фрезеровки поршней, измените величину хода поршней путем установки спортивного коленвала. Отрегулируйте фазы газораспределения и углы установки зажигания под новую степень сжатия. Учтите, что во многих случаях для установки турбонаддува либо компрессора на двигатель понадобится не увеличение, а уменьшение степени сжатия. 7. Помимо перечисленных, приобретите и установите тюнинговые комплекты, без которых немыслим ни один форсированный двигатель . Это воздушный фильтр нулевого сопротивления, спортивный распредвал, способный трудиться на высоких и сверхвысоких циклах, спортивная система зажигания и многое другое. Все зависти от степени форсировки и финансовых вероятностей обладателя. Полезный совет Форсированный мотор потребляет больше высококачественное горючее с больше высоким октановым числом и особое масло для форсированных моторов.А еще форсированный мотор больше эмоционален к своевременности и качеству технического сервиса.

Мотоспортсменами хотят стать многие, но не каждому новичкам хватает средств купить готовый спортивный мотоцикл. Выход в такой обстановки один – самосильно подготовить стандартную машину. Двигатель «Минска » считается одним из самых примитивных по конструкции и легко поддается маленький форсировке. Следует рассматривать, что при этом источник мотора снижается пропорционально росту мощности. Вам понадобится

  • – мотор «Минск» М-105, М-106 либо М-125;
  • – механическая мастерская;
  • – кольца и сальники кривошипной камеры;
  • – карбюратор К-36И;
  • – магнето М-24Г;
  • – свеча зажигания ПАЛ-14-8 либо БОШ-260-280

Инструкция

1. Если вы выбираете базовый мотор, отдайте предпочтение М-125. По сопоставлению с предыдущими моделями М-105 и М-106, у него усовершенствовано охлаждение, что повышает вероятности его форсирования для спортивных целей. Если для моделей М-105 и М-106 мощность в 9 л.с. является примерно предельной, то для модели М-125 дозволено достичь 10,3-10,8 л.с. в условиях средней механической мастерской. Мотор должен быть классно обкатан и иметь исправные детали и механизмы. 2. Всецело разберите мотор. В обе половинки картера вставьте и верно закрепите кольца, которые уменьшат диаметр кривошипной камеры до 121 мм. Смените сальники кривошипной камеры на намеренно разработанные спортивные модели. Они непременно обязаны выдерживать давление не менее 0,8 кг/кв.см. Измените фазы газораспределения: фаза выпуска должна быть равна 164 градусам, фаза продувки – 108 градусам, фаза выпуска – 128 градусам. 3. Взамен стандартного, установите карбюратор К-36И с диаметром диффузора 27 мм. Его основный топливный жиклер должен иметь пропускную способность не менее 0,25 л/мин. Продувочные окна в поршне распилите до 25 мм так, дабы они совпадали с продувочными окнами на цилиндре мотора. 4. Впускной коллектор удлините до 300 мм. При этом длина впускного патрубка от зеркала цилиндра до карбюратора должна составлять 100 мм, внутренний диаметр впускного коллектора должен составлять 40 мм, длина коллектора от карбюратора до воздушного фильтра – 150 мм. В системе зажигания установите магнето М-24Г. Угол опережения зажигания выставьте на ярус 2,2-2,5 мм до ВМТ. Вкрутите свечу типа ПАЛ-14-8 либо БОШ-260-280. 5. Бронзовый сепаратор нижней головки шатуна коленвала замените на дюралевый типа Д-16Т либо В-95. Также подойдет самодельный из цианированной стали либо стали марки 45 без термообработки с непременным серебрением поверхности. 6. Проведите дополнительную полировку каналов цилиндра, проверьте и откорректируйте при необходимости сечение этих каналов, а также углы выхода продувки. Заводской ярус обработки этих поверхностей неудовлетворителен для спортивных целей. 7. Воздушный фильтр замените на больше крупной, с объемом резервуара не менее 3 л и бумажными фильтрующими элементами. Позже обкатки форсированного таким образом мотора установите карбюратор с 28-мм диффузором, длину патрубка от зеркала цилиндра до центра распылителя увеличьте до 135 мм, длину коллектора от карбюратора до воздушного фильтра увеличьте до 170 мм. 8. В форсированном таким образом моторе используйте бензин марок Б-95, Б-100 либо А-98. Моторное масло – МС-20 в пропорции 1:20. Для последующего возрастания мощности понадобится установка спортивного коленвала, поршня и поршневых колец, переход на больше высокие фазы газораспределения, а также использование гоночного глушителя и карбюратора. Обратите внимание! Форсированный мотор требует использования бензина с октановым числом не менее 93 и высококачественного масла для двухтактных моторов.

Читайте также:
Как увеличить мощность двигателя мотоцикла

Тюнинг внешнего вида Минск

Каждый владелец Минск 125 хоть раз задумывался о внешнем виде своего мотоцикла. Пожалуй, стоит начать с перекраски рамы и остальных деталей мотоцикла. Первое что нужно сделать – снять руль, сидение, бак, двигатель, колеса, вилку и остальные детали чтобы оставить голую раму. Подлежащие перекраске детали подвергнуть пескоструйной обработке либо снять старый слой краски специальными насадками для болгарки/дрели. Так же очень эффективна для этого насадка на дрель под наждачный круг с липучкой. Обязательно избавьтесь от очагов коррозии. Следующий этап – шпатлевание. Это необходимо для избавления от глубоких царапин, выравнивания поверхности. Детали с выровненной поверхностью обезжириваем для подготовки к грунтовке. Грунт наносим в 2 слоя. Высохший грунт следует вышкурить наждачной бумагой зернистостью №400. Затем красим в понравившийся цвет в 2-3 слоя с последующим покрытием слоя лака в 3 слоя. Очень эффектно будет смотреться цвет металлик на вашем мотоцикле Минск 125.

Следующий способ тюнинга Минска это полировка картера двигателя до зеркального блеска. Эту процедуру так же можно выполнить своими руками при помощи набора наждачной бумаги зернистостью от 120-180 до 2500. Шлифуя поверхность двигателя ступенчато от крупной к более мелкой вы добьетесь идеальной матовой поверхности. По окончанию этой работы при помощи пасты ГОИ, войлочного круга и дрели добейтесь окончательной зеркальной поверхности. Двигатель мотоцикла Минск сразу преобразится!

Данная процедура применима к ободам, спицам и глушителю – это поможет засиять им по-новому.

Хорошим вложением средств будет новая дорожная резина. Новый рисунок протектора не только эффективен при езде по мокрому асфальту, но и привлекательно смотрится. Замена светотехники так же придется всем по вкусу. Например, светодиодные поворотники и стоп-сигнал не только придадут современный внешний вид, но и позволят уменьшить нагрузку на генератор, а так же повысят безопасность на дороге при езде в тёмное время суток. Отдельно стоит отметить об эффективности установки ксенона. Рекомендуемая теплота света – 4300к так как является самым нейтральным белым светом, не оказывает усталости на глаза и дает лучшее освещение. Полезный тюнинг Минск будет установка новых хромированных зеркал, что так же значительно повысит безопасность езды, и дополнит преображение мотоцикла. В завершение хочу отметить, что данные действия по тюнингу можно производить выборочно по желанию и сочетать по своему вкусу и финансовым возможностям.

Советские мотоциклы для ШКМГ, часть 32, последняя: ММВЗ — 3.227.

Мотоцикл «Минск» — легендарное изделие советской и постсоветской эпохи, одно из самых популярных двухколесных транспортных средств на широтах СНГ. Это легкое транспортное средство с объемом двигателя 125 куб. см пользовалось большой популярностью и было выпущено в довольно большом объеме. Вторичный рынок буквально заполнен предложениями о продаже этого мотоцикла. Он прост в конструкции и обслуживании, неприхотлив, достаточно дешевый, отлично подойдет новичку. Все эти качества также привлекли и мастеров-индивидуалистов, благодаря которым тюнинг на мотоцикл «Минск» стал весьма популярен, ввиду своей сравнительной простоты и приличного результата. Благодаря техническому тюнингу в советское время эти модели участвовали в спортивных соревнованиях, кроссах.

Зачем нужен тюнинг

Смысл любого тюнинга прежде всего заключается в настройке транспортного средства в соответствии со своими потребностями. Это касается как технической стороны, так и внешнего вида. Внутренний (технический) тюнинг мотоцикла подразумевает форсирование двигателя, изменение подвески, тормозов. Доработка внешнего вида предусматривает покраску, полировку, хромирование, установку дополнительных, в том числе аэродинамических обвесов. Тюнинг мотоцикла «Минск» как внешний, так и внутренний не только можно сделать, но даже нужно. Дело в том, что при выпуске этого транспортного средства инженеры прежде всего руководствовались доступностью и простотой. И тем не менее, как бы просто все ни выглядело, потенциал у «Минска» присутствует, а значит, есть куда совершенствоваться.

Каковы результаты?

Полученный самодельный кроссовый мотоцикл не сможет соревноваться с заводскими моделями, как бы вам этого ни хотелось. Однако есть и способ сделать его по-настоящему идеальным — для этого необходимо подбирать идеально сочетающиеся между собой компоненты, а также выполнять их тонкую настройку, на что могут уйти месяцы и даже годы. Кроме того, кроссовый мотоцикл с нестандартными компонентами будет требовать более частого технического обслуживания — вы удивитесь, узнав, сколько проблем может возникнуть при езде на самодельной технике. Поэтому стоит рассмотреть вариант о накоплении на недорогой подержанный мотоцикл зарубежного производства. Тем более что приобретение качественных компонентов по отдельности тоже обойдётся в немалую сумму.

Читайте также:
Как научиться водить мотоцикл

Снижение потерь на впуске

Двигатель является главной составляющей любого транспортного средства. Для мотоциклов именно силовой агрегат дает основу для конструкции и формы рамы, характеристик подвески. Форсирование двигателя – основная операция тюнинга мотоцикла как в комплексе, так и для отдельных узлов. Задача форсирования – увеличение мощности двигателя.

Одним из способов является снижение потерь на впуске. Первой преградой подачи воздуха является воздушный фильтр. Как правило, оригинальный воздушный фильтр на «Минске» бумажный, реже капроновый или металлический. Лишним будет уточнять, что пропускная способность подобных фильтров оставляет желать лучшего.

Распространение получили воздушные фильтры на основе поролона, используемые на зарубежных мотоциклах. Такие фильтрующие элементы оказывают минимальное сопротивление воздуху на впуске, обладая при этом хорошими характеристиками очистки. Для снижения вибрации и уровня шума воздуха на впуске между карбюратором и фильтром устанавливают ресивер – емкость (обычно из пластика) по объему приблизительно в 10 раз больше цилиндра.

Выбор деталей

Прежде всего, нужно обратить внимание на колёса будущего кроссового мотоцикла, поскольку именно на них будет приходиться основная нагрузка. Лучше сразу отказаться от применения литых дисков, поскольку они не смогут должным образом амортизировать сильные удары, что приведёт к их быстрой деформации. Оптимальный вариант — купить готовые колёса на основе спиц. Бюджетным способом получить колёса для кроссового мотоцикла будет покупка ободьев и самостоятельная установка спиц требуемой длины. Долго раздумывать относительно размера колёс и изобретать мотоцикл заново не нужно, поскольку в спорте принят стандарт — 120/70-17 спереди и 160/60-17 сзади.

Если вы желаете сделать кроссовый байк из «Минска», вам придётся повозиться с переделкой задней подвески под моноамортизатор. Намного проще обратиться на разборку и подобрать вилку соответствующего размера от 125-кубового японского мотоцикла. Останется только выбрать сам амортизатор — в этом случае лучше выбирать нужную модель по массе самого транспортного средства и его ездока, а затем выполнять регулировку после сборки. Помните, что ход заднего колеса кроссового мотоцикла должен быть равен 200–280 мм — исходя из этого значения, подбираются компоненты задней подвески.

Повышение качества топливовоздушной смеси

Образование топливовоздушной смеси в данном транспортном средстве происходит в карбюраторе. Для сокращения потерь на этом этапе осуществляется полировка жиклеров и поверхности диффузора. Такой тюнинг мотоцикла «Минск» своими руками можно осуществить при помощи толстой жесткой нити и пасты «Гои». От диаметра диффузора зависит количество топливной смеси, поступающей в цилиндр.

Существенного увеличения максимальных оборотов можно достичь только заменой карбюратора. В 90-х годах на «Минск» устанавливали карбюраторы японской , производимые на то время в Индии. При правильной регулировке мотоцикл динамичней разгонялся, обладал большим тяговым усилием на малых оборотах.

При настройке карбюратора параметры, указанные в инструкции, должны служить исключительно отправной точкой, но никак не эталонными значениями. Любой карбюратор настраивается индивидуально. Немаловажной деталью является плотность прилегания соприкасающихся плоскостей: карбюратора и переходника. Герметичность соединения значительно влияет на срок жизни двигателя.

Для увеличения мощности тюнинговать мы будем двигатель, сцепление, систему зажигания, охлаждение и выхлоп.

Тюнинг двигателя в Минске — добавляем несколько лошадок

Самый мощный двигатель в базе, как уже говорилось выше, это максимум 13 лошадок. Конечно, этого совершенно недостаточно и для современной динамичной езды, и для мотокросса, и для трюковой езды (в зависимости от того, для чего затевается тюнинг мотоцикла). Доработка двигателя Минск дело не очень тяжелое. Для увеличения мощности придется поработать над цилиндром и поршнем у двигателя мотоцикла. Уменьшаем за счет вытачивания камеру сгорания. С помощью этого увеличивается степень сжатия и мощность движка. Теперь двигатель пригоден для использования высокооктанового бензина и это положительно скажется на увеличении мощности.

  1. В цилиндре необходимо изменить габаритные размеры впускного, перепускного и выпускного отверстий, для улучшения наполняемостью газовоздушной смесью и более динамичного освобождения от сгоревших газов.
  2. Можно заменить родные поршни на японские, с улучшенными показателями.
  3. На впуске в сам цилиндр необходимо поставить лепестковый клапан.

Такой тюнинг у двигателя этого мотоцикла позволит прибавить к мощности несколько лошадиных сил, что сразу заметно скажется на динамике и скорости разгона. Увеличившаяся в результате доработки двигателя мощность, потребует замены штатных подшипников коленвала, на более прочные. Для этого, лучше всего, использовать импортные подшипники, произведенные японской фирмой NTM.

Переделка системы зажигания

Устанавливаемая штатно система зажигания с весьма мощным и надежным генератором, бесконтактная система зажигания и электронный коммутатор, требуют доработки в плане дополнительной установки устройства для изменения степени опережения угла зажигания в зависимости от числа оборотов двигателя. С помощью такого тюнинга двигатель мотоцикла Минск будет работать равномернее и тише, а его ресурс значительно вырастет.

Тюнинг выхлопа у мотоцикла Минск.

Как сделать мотоцикл Минск тише? Для улучшения мощностных показателей у этого двигателя очень важно установить резонатор в выхлопной системе. Резонатор — это колебательная система, где происходит накопление энергии колебаний за счёт резонанса с вынуждающей силой. Правильно подобранные резонатор позволяет обеспечить возврат некоторой части потерянной рабочей смеси в цилиндр ко времени закрытия выпускного окна. Такое устройство в свободной продаже найти очень сложно, т.к. оно выпускалось ограниченными партиями и только для кроссовых версий мотоцикла Минск. Но его можно изготовить самостоятельно по доступным в интернете чертежам.

Тюнинг системы охлаждения

Повысившаяся в результате тюнинга двигателя мощность, потребует более производительной системы охлаждения. Необходимо приобрести и установить более серьезный радиатор.

Доработка сцепления в Минске

Штатное сцепление теперь, после тюнинга двигателя не сможет справиться с возросшей мощностью на всех режимах работы двигателя мотоцикла. Его необходимо усовершенствовать путем замены пружин и дисков. Со штатных дисков сцепления необходимо спилить по нескольку миллиметров стали и в освободившееся пространство вставить еще три подобранных диск. В результате этой замены, сцепление станет несколько жестче на первой передаче, но в целом мотоцикл получит больше динамики и драйва.

Теперь мы можем поменять звездочку заднего колеса на аналогичную, но с меньшим числом зубьев, что придаст динамику разгону мотоцикла. Штатные тормоза меняем на хорошие дисковые — не стоит забывать о безопасности вождения.

Все эти мероприятия, при правильном и ответственном их проведении, позволят увеличить мощность 125 кубового двигателя мотоцикла с штатных 13 до 20-23 лошадиных сил, что конечно сделает Вашего железного коня гораздо резвее и интереснее.

Читайте также:
Китайские мотоциклы - трезвый взгляд без предрассудков

Технически подкованный владелец может сделать тюнинг двигателя мотоцикла Минск самостоятельно, или Вы можете обратиться в мотоцентр, где все необходимые работы будут проведены не только быстро и качественно, но и где можно быстро приобрести все необходимые для тюнинга мотоцикла детали и элементы.

Внешний тюнинг мотоцикла Минск

Тут все зависит от Ваших желаний и финансовых возможностей. Самый напрашивающийся вариант — замена колесных дисков. Несложная технически операция сразу преобразит Ваш мотоцикл.

Для улучшения внешнего вида можно установить стальную защиту для ног. Это не только сделает внешний вид мотоцикла Минск более спортивным, но и повысит Вашу безопасность при его эксплуатации. В дополнение к этому Вы можете перекрасить мотоцикл, заменить сиденье, топливный бак, поменять амортизаторы, сделать спортивный обвес, или прикрепить к нему багажные сумки. Все зависит от Ваших идей и доступных средств.

В конечном итоге, при наличии большого желания и при относительно небольших вложениях мотоцикл Минск можно своими руками полностью преобразить, превратить его в кроссовый, спортивный, или модный дорожный мотоцикл. Многие хотят спортивный тюнинг мотоцикла, но к данной модели лучше подходит кроссовый тюнинг.

Увеличение рабочего объема

Один из самых распространенных способов нарастить мощность двигателя – повышение рабочего объема. Тюнинг двигателя мотоцикла «Минск» предусматривает расточку гильзы цилиндров, но не более второго ремонтного размера. Превышение этого норматива неминуемо приведет к проблемам с прочностью, подбором типоразмера колец и поршней. В итоге результат не оправдает затраты. В качестве варианта можно полностью заменить цилиндр на другой, большего рабочего объема, но в этом случае неизбежны трудности с совпадением продувочных каналов, поэтому данную методику также не стоит считать оптимальной.

Выбор и подготовка

В качестве основы для кроссового мотоцикла можно выбрать подержанный байк малого класса — лучше всего выбирать модели с объёмом двигателя в пределах 125–350 кубических сантиметров. Оптимальным вариантом будет дорожный «японец» в возрасте 12–15 лет с хорошо сохранившимся двигателем и целой рамой. Кроме того, можно выбрать даже советский мотоцикл — например, «Восход» или «Минск». Он не будет хватать звёзд с неба на спортивных соревнованиях, однако позволит вам получить немало удовольствия от внедорожных приключений.

Мотоцикл придётся разобрать — вы должны снять с него все агрегаты, оставив только раму. Мотор, трансмиссию и компоненты привода лучше перебрать, проведя диагностику возможных неисправностей и устранив их до начала сборки. Раму и бак будущего кроссового мотоцикла следует очистить от краски, а затем покрыть шпатлёвкой и нанести новое покрытие в соответствии с вашими пожеланиями. После проведения такой подготовки можно начинать подбор компонентов и постепенную сборку.

Доработка стандартного цилиндра

Лучшее решение — тюнинг мотоцикла «Минск 125» с доработкой его стандартного цилиндра. Прежде всего, необходимо устранить возможные смещения продувочных и перепускных окон. От их правильного положения зависит продувка топливной смеси в двухтактном двигателе, что прямо влияет на разгонную динамику, экономичность и предельную скорость. Для этого механическим или ручным инструментом удаляется лишний металл с гильзы, предварительно извлеченной из цилиндра. Вся работа предусматривает подъем окна на 2 мм, расточку радиуса закруглений и округление острых кромок. Такой внутренний тюнинг мотоцикла «Минск» способен увеличить количество максимальных оборотов на 1000.

Тюнинг внешнего вида Минск


Каждый владелец Минск 125 хоть раз задумывался о внешнем виде своего мотоцикла. Пожалуй, стоит начать с перекраски рамы и остальных деталей мотоцикла. Первое что нужно сделать – снять руль, сидение, бак, двигатель, колеса, вилку и остальные детали чтобы оставить голую раму. Подлежащие перекраске детали подвергнуть пескоструйной обработке либо снять старый слой краски специальными насадками для болгарки/дрели. Так же очень эффективна для этого насадка на дрель под наждачный круг с липучкой. Обязательно избавьтесь от очагов коррозии. Следующий этап – шпатлевание. Это необходимо для избавления от глубоких царапин, выравнивания поверхности. Детали с выровненной поверхностью обезжириваем для подготовки к грунтовке. Грунт наносим в 2 слоя. Высохший грунт следует вышкурить наждачной бумагой зернистостью №400. Затем красим в понравившийся цвет в 2-3 слоя с последующим покрытием слоя лака в 3 слоя. Очень эффектно будет смотреться цвет металлик на вашем мотоцикле Минск 125.


Следующий способ тюнинга Минска это полировка картера двигателя до зеркального блеска. Эту процедуру так же можно выполнить своими руками при помощи набора наждачной бумаги зернистостью от 120-180 до 2500. Шлифуя поверхность двигателя ступенчато от крупной к более мелкой вы добьетесь идеальной матовой поверхности. По окончанию этой работы при помощи пасты ГОИ, войлочного круга и дрели добейтесь окончательной зеркальной поверхности. Двигатель мотоцикла Минск сразу преобразится!
Данная процедура применима к ободам, спицам и глушителю – это поможет засиять им по-новому.

Хорошим вложением средств будет новая дорожная резина. Новый рисунок протектора не только эффективен при езде по мокрому асфальту, но и привлекательно смотрится. Замена светотехники так же придется всем по вкусу. Например, светодиодные поворотники и стоп-сигнал не только придадут современный внешний вид, но и позволят уменьшить нагрузку на генератор, а так же повысят безопасность на дороге при езде в тёмное время суток. Отдельно стоит отметить об эффективности установки ксенона. Рекомендуемая теплота света – 4300к так как является самым нейтральным белым светом, не оказывает усталости на глаза и дает лучшее освещение. Полезный тюнинг Минск будет установка новых хромированных зеркал, что так же значительно повысит безопасность езды, и дополнит преображение мотоцикла. В завершение хочу отметить, что данные действия по тюнингу можно производить выборочно по желанию и сочетать по своему вкусу и финансовым возможностям.

Форсировка двигателя мотоцикла Минск

Шестерни вместо цепи это борьба с замасленными выхлопными трубами. При выхлопе поршень прижимается к выхлопному окну цилиндра, а зазор образуется на стороне карбюратора.

Читайте также:
Кто изобрел мотоцикл

Лепестковый клапан решит проблему плевков масла в карбюратор и воздушный фильтр, где оно скопившись забивает воздушный канал карбюратора качества смеси.

В цепном приводе от коленвала к сцеплению, масло уходит в выхлопную трубу и при выхлопе и продувке поршень прижимается к впускным окнам цилиндра.

Двухслойный лепестковый клапан на низкие средние обороты, нижний лепесток и верхний лепесток клапана на средние высокие обороты двигателя.

Штуцер для смазки коренных подшипников коленвала маслом с картера двигателя. http://svobodead.ucoz.ru/publ/dorabotka_motora_izh_planeta_sport/1-1-0-12

Реечный выжим состоит из:
1.Пластина-уголок
2.Втулка
3.Упор со штифтами
4.Вилка

Плюсы такого выжима:
+Усилие выжима несколько меньше, чем при червячном выжиме.
+Не боится грязи.

Не вздумайте растачивать выхлопное окно, угробите двигатель и уменьшите ресурс в двое, за счёт высоких оборотов и отсутствия низких.

Такие спортивные машины, как карт, серийно выпускаемые двумя заводами, имеют двигатели от мотоциклов «Ковровец», «Восход», М-105, М-106 с рабочим объемом двигателя 125—175 см3. Моторы этих марок не отвечают многим требованиям, которые предъявляют к ним спортсмены во время соревнований и тренировок. При работе с максимальными нагрузками причиной частого выхода двигателей из строя является подшипник нижней шейки шатуна коленчатого вала, оказывающийся в критические моменты в условиях недостаточной смазки. На Харьковской областной станции юных техников, в лаборатории автоконструирования разработан и изготовлен опытный вариант двухтактного двигателя с принудительной системой смазки нижнего подшипника шатуна. Принцип работы этой системы заключается в том, что масло подается в нижний подшипник шатуна не насосом, а за счет разрежения в кривошипно-шатунной камере. Экспериментальные работы проводились на серийном отечественном мотоциклетном двигателе М-106. Путем выпрессовки пальца нижней головки шатуна коленчатый вал разбирается на пять основных деталей: левая щека, правая щека, шатун, сепаратор с роликами, коренной палец. Затем в левой щеке коленчатого вала сверлится радиальное отверстие Ø 3,5 мм; ось его должна пересечь оси коренного пальца коленчатого вала и коренной шейки щеки кривошипа. В коренной шейке левой щеки коленчатого вала, в зоне лабиринтного уплотнения, перпендикулярно .к оси шейки сверлится отверстие Ø 2,5 мм. Ввиду того что коренной палец кривошипно-шатунного механизма изготовлен из высоколегированной стали и имеет повышенную твердость, процесс сверления крайне затруднен. Лучше отверстие проделывать на электроискровом станке. Большую роль в обеспечении эффективной работы системы смазки играет правильный выбор места сверления масляного канала в коренной шейке левой щеки коленчатого вала. Каналы, выполненные в лабиринтном уплотнении и в коренной шейке, должны совпадать в тот момент, когда при повороте коленчатого вала от нижней мертвой точки нижняя кромка юбки поршня совпадает с нижней кромкой всасывающего окна. В этот момент в кривошипно-шатунной камере двигателя образуется максимальное разрежение, что необходимо для полноценной подачи масла в нижнюю шейку шатуна.

Схема модернизированного шатунно-кривошипного узла:

1 — щека кривошипа (правая), 2 — шатун в сборе с роликами, 3 — палец шатунный, 4, 5, 9 — заглушки, 6 — щека кривошипа (левая), 7 — коренная шейка кривошипа (левая), 8 — лабиринтное уплотнение, 10, 14 — подшипники, 11 — картер, 12 — штуцер подвода смазки, 13 — дозирующий жиклер.

Необходимо изготовить две новые детали двигателя: лабиринтное уплотнение, которое служит как для герметизации кривошипно-шатунной камеры, так и для подачи масла в коренную шейку шатуна, и штуцер. Последний крепится непосредственно на левой половинке картера. В нем предусматривается установка дозирующего жиклера, регулирующего подачу масла в нижнюю головку шатуна коленчатого вала. Для подвода масла к штуцеру должен быть изготовлен отдельный резервуар емкостью 200 мл, соединенный со штуцером маслопровода. В связи с тем, что лабиринтное уплотнение устанавливается на место коренного подшипника, находящегося вблизи кривошипно-шатунной камеры, необходимо заменить уплотнительный сальник на подшипник качения № 204. Путем запрессовки лабиринтное уплотнение устанавливается в посадочное место картера, где также сверлится отверстие Ø 4 мм и нарезается резьба М5 для установки штуцера. Необходимо полное совпадение отверстий на лабиринтном уплотнении и его посадочном месте.

Масляный бачок устанавливается в любом удобном месте, но желательно, чтобы уровень масла в нем был выше уровня установленного на картере штуцера.

Предлагаемого количества масла при правильном подборе дозирующего жиклера в системе смазки вполне достаточно для работы двигателя в интенсивном режиме при пробеге 20—25 км.

Система смазки кривошипно-шатунного механизма увеличивает надежность и срок работы двигателя на максимальных оборотах коленчатого вала.

Простейший способ смазки подшипника нижней головки шатуна, это расточить щёки коленвала до границ выступа диаметра шатуна.

Консервация мотоцикла на зиму в холодном гараже

Последние теплые дни на исходе и пора задуматься о консервации мотоцикла на зиму. К сожалению, мототранспорт в отличие от четырехколесного не приспособлен для передвижения по обледеневшим и заснеженным дорогам. Многие недостаточно ответственные мотоциклисты без лишних колебаний оставляют своего коня зимовать на стоянке или в неотапливаемом гараже без предварительной подготовки. Стоит понимать, что такой подход в корне неправильный. При низких температурах и перепадах, системы байка портятся и впоследствии срок службы транспорта будет гораздо меньше.

Эта статься посвящена ответственным владельцам, которые совсем вниманием готовы подходить к зимовке железного друга. Учитывая то, что большинство гаражей все-таки не имеет отопления, речь пойдет о консервации мотоцикла на зиму и его хранении в неотапливаемом гараже. Ниже вы найдете ответы на следующие вопросы:

  1. Как законсервировать мотоцикл на зиму?
  2. На какие детали стоит обратить внимание?

Консервация мотоцикла на зиму от А до Я

Большинство мотоциклистов с подозрением относится к зимовке байка в холодных помещениях или на улице. Но бывает и так, что выбирать не приходится и в ожидании сезона придется остановиться в холодном помещении. На самом деле, при соблюдении всех мероприятий по консервации мотоцикла, ему не будет страшен холодный гараж и зимовка пройдет без последствий. Поэтому внимание, господа мотоциклисты.

Материалы и инструменты, которые понадобятся для консервации байка:

  • смазка на основе силикона;
  • обычная смазка (например, WD-40);
  • цепная смазка;
  • моторное масло;
  • тряпичная ветошь;
  • бензин;
  • насос.

Этапы консервации мотоцикла

1. Подготовка

Предварительно следует поставить байк на подножку, под нее подложить крепкую устойчивую деревянную дощечку. Под переднее колесо тоже. Только проверьте достаточно ли устойчиво стоит байк. Аккумулятор лучше снять и отнести в теплое место, где он будет храниться всю зиму. Учитывая то, что места он занимает немного, подойдет и квартира.

Читайте также:
Как отрегулировать карбюратор на скутере в собственном гараже
2. Мойка

Перед началом дальнейших работ с мотоциклом, его необходимо вымыть. И не просто протереть, а добраться до всех закутков и не оставить на байке ни капли грязи, особенно в труднодоступных местах. Можно использовать специализированные моющие вещества или более простые средства, но без едкой химии. После того как ваш конь очищен, его следует обязательно просушить. Поможет в этом любая чистая ветошь.

3. Продувка

После того как мотоцикл полностью высохнет, необходимо продуть сжатым воздухом все электрические разъемы и соединения. Это очистит их от собранной за сезон пыли предотвратит замыкание.

4. Колеса

Насосом или компрессором необходимо накачать каждую камеру в шинах до 3,5 кг/с. Это поможет предотвратить растрескивание резины во время морозов.

5. Смазка резиновых деталей

На этом этапе нам понадобится силиконовая смазка. Не стоит брать самую дешевую, она может оказаться низкого качества. Используйте только проверенные марки.

С особой тщательностью и вниманием следует обработать все резиновые детали байка силиконовой смазкой. Шины будет достаточно обработать только по бокам. И не забудьте про манифулды – их нужно щедро смазать. Обязательно покройте слоем силиконового синтетика и седло, так как на нем чаще всего образовываются трещины.

6. Смазка цепи

Цепной механизм также как другие системы требует тщательной обработки. Поэтому его необходимо покрыть толстым слоем специализированной цепной смазки, предварительно тщательно очистив.

7. Замена масла

Поле сезона стоит поменять масло. Учитывая то, что после зимовки масло нужно будет снова заменить можно использовать вариант немного дешевле.

8. Свечи и цилиндры

Свечи зажигания следует выкрутить. В каждое гнездо цилиндра нужно влить не менее 5 кубиков наиболее подходящего моторного масла, после чего свечи можно вкручивать обратно.

9. Прогон

Дальше следует залить полный бак бензина, завести двигатель, прогреть его и хорошо прогазовать. Масло обработает внутренние металлические стенки, что защитит их от коррозии.

10. Смазка хромированных деталей

Для защиты корпуса мотоцикла нужно обработать все металлические детали смазкой или специализированным консервантом.

11. Заглушки

Сделать тряпичные заглушки и вставить их в выхлопные трубы. Это поможет уменьшить образование конденсата.

На этом консервацию можно считать оконченной. Осталось только накрыть мотоцикл чехлом от пыли и ждать, когда сойдет лед с дорог. Законсервированный мотоцикл необязательно греть или прокатывать зимой. Если вы провели все необходимые мероприятия, то весной ваш конь должен завестись с полуоборота и сверкать как новенький.

Внимание к деталям

Не все мероприятия по консервации мотоцикла трактуются однозначно. Вокруг одной только замены масла споров и мнений столько, что хватило бы на научное исследование. Поэтому мы хотим немного подробнее рассказать про наиболее важные или спорные моменты в консервации мотоцикла.

Масло

Главный предмет споров состоит в следующем: до или после зимовки менять масло. И нет однозначного решения, но рекомендация одна – лучше менять два раза. Но понятно что большинству мотоциклистов не хочется тратиться на еще одну емкость с маслом и меняется одно в итоге один раз.

Но мы бы все-таки рекомендовали компромиссный вариант – на зимовку залить более дешевое масло. Лучше всего того же производителя. Например, дорогостоящие полусинтетические масла можно смело заменить маслами того же производителя, но с меньшим количеством присадок. Обратите внимание, что не следует смешивать совершенно разные масла (например, если вы использовали синтетическое масло, его нельзя подменить минеральным). Ничего страшного, конечно, не случится, но при смешивании принципиально разных масел могут начаться химические реакции, результатом которых будет образование твердых соединений, которые впоследствии будут не смазывать, а царапать цилиндры.

Если вы решили что две смены масла – это слишком дорого или просто не нужно, то лучше менять его в конце сезона. За время простоя новое масло не испортится (обычно срок годности – год после открытия), а значит весной и весь следующий сезон оно будет годным.

Для предохранения бензобака от коррозии на время простоя рекомендуется заполнять его бензином «под завязку». Это поможет избежать попадания воздуха и водяных поров. Еще одно решение – полностью снять, вымыть и просушить бензобак. Но этот способ хорош, если в ваши планы входит за зиму перебрать весь мотоцикл. Если же вы собираетесь его консервировать, то смысла в этом немного.

Для облегчения запуска двигателя байка весной, можно добавить к бензину специализированный стабилизатор топлива. Он представляет собой присадку, которая предотвращает расслоение и распад топлива. Учитывая то, что в идеальных условиях бензин хранится около года, а в неотапливаемом гараже расслойка начнется уже через несколько месяцев, использование стабилизатора вполне оправданно. Ведь нам нужно сохранить качество бензина 4-5 месяцев.

Аккумулятор

Снимать или не снимать? На самом деле можно делать как удобно, но наиболее безопасно снять, зарядить и оставить в теплом помещении до весны. Желательно время от времени проверять уровень заряда, так как часто встречаются аккумуляторы, которые имеют высокий ток саморазряда и их нужно периодически подзаряжать. Весной, перед первой поездкой нужно обязательно полностью зарядить аккумулятор.

Если вы решили оставить аккумулятор в гараже, то следует провести следующие мероприятия:

  1. Обработать контакты антикоррозийным спреем.
  2. В течение зимы приходить и запускать двигатель, чтоб аккумулятор заряжался. Вероятность того, что без этих манипуляций он сядет в ноль близка к 100%, а после полного разряда качество его работы может значительно ухудшиться.

Свечи

На зиму свечи лучше выкрутить. Если они старые, то не раздумывая заменить. Если еще годные, то за всю зиму у вас уж должно найтись время их почистить и проверить зазоры. После заливки масла в отверстия для свечей, их можно либо заглушить тряпичной ветошью, либо вернуть свечи на место.

При условии, что свечи хранились отдельно, перед началом сезона их стоит обработать высокотемпературной медной пастой. Это поможет предотвратить закисание резьбы и свечи будут легко выкручиваться.

Читайте также:
Прямоток на мотоцикл: для чего нужен, как сделать самому

Консервация мотоцикла на зиму в холодном гараже – это ответственное мероприятие, требующее от владельца мототранспорта некоторых финансовых вложений, труда и терпения. Но пользу этой процедуры для байка сложно переоценить. Все системы в законсервированном мотоцикле после зимовки остаются в том же состоянии, что и перед ней. Если консервация была проведена правильно, то весной вы сможете завести своего железного коня с первого оборота. Поэтому настоятельно рекомендуется заботиться о своем транспорте и тщательно готовить его к зиме, особенно если ему предстоит провести около 4 месяцев в холодном гараже.

Консервация и подготовка мотоцикла к зиме

В нашей стране, в силу погодных условий нет возможности эксплуатировать мотоцикл круглый год. Поэтому в конце каждого сезона перед владельцем мотоцикла встает вопрос, как подготовить технику к зимнему хранению. Проще когда есть теплый и сухой гараж. В таком случае подготовка не займет много времени.

Чем грозит, если не консервировать мотоцикл к зиме и хранить в холодном гараже

В случае, когда теплого и сухого гаража нет, необходимо позаботиться о сохранности железного коня. Если этого не сделать, то открытие сезона может значительно сдвинуться из-за поломок, которые, можно было исключить, правильно подготовив мотоцикл к зимнему хранению. Дело в том, что отсутствие подготовки к зимнему хранению негативно сказывается на узлах и агрегатах мотоциклов. Страдают, прежде всего, электрика, топливная система и экстерьер.

Все фотографии – это реальное состояние узлов мотоциклов, в случаях, когда техника не была подготовлена к хранению.

Как правильно консервировать мотоцикл к зиме. Инструкция по подготовке:

Подготовку к зимнему хранению можно разбить на этапы.

Для этого необходимо понимание объема работ.

Этап 1. Этап первый – подготовительный!

«Чистый мотоцикл быстрее едет!»

Мотоцикл на зимнее хранение ставится только в чистом и сухом виде.

На чистом мотоцикле видны все проблемы, которые можно устранить при проведении консервации.

Процедура 1. Чистые и сухие поверхности деталей мотоцикла меньше подвержены коррозии и окислению.

Отличительная особенность мототехники – это открытость узлов и агрегатов. При проведении процедуры необходимо учитывать данный фактор. Составы для мойки автомобиля не всегда могут быть полезными для мотоцикла. Для мойки мотоцикла необходимо выбирать эффективную, но при этом нейтральную химию, которая будет совместима со всеми деталями, установленными на байк. Не стоит увлекаться аппаратами высокого давления. Лучше провести процедуру вручную. Лучше всего выбирать для мойки и обслуживания продукцию известных брендов, они зарекомендовали себя как эффективные и безопасные средства. Например, компания LIQUI MOLY. Компания изначально на рынок выходила как производитель автокосметики и продуктов по уходу за техникой. Опыт наработанный годами позволяет компании предлагать любителям авто и мототехники высокачественные продукты и гарантировать неизменный высокий результат их применения.

Но вернёмся к консервации мотоцикла. Для мойки мотоцикла можно воспользоваться Очиститель мотоциклов Motorbike Cleaner. Данный продукт прекрасно удаляет загрязнения и рекомендуется для ручной очистки, что говорит о его полной безопасности как для деталей так и для рук владельца. Помыв мотоцикл, необходимо дать ему высохнуть.

Процедура 2. Подготовка экстерьера.

Элементы экстерьера мотоцикла состоят из различных комбинаций материалов. Хромированных, пластиковых, алюминиевых, различных резинок, либо изделий из кожи. Просто помыть, мотоцикл мало, требуется внимательный подход к деталям. Детали из хрома должны быть обработаны специальным средством для блеска, а, главное, защиты. Рекомендуется использовать средство Полироль для хромированных поверхностей Chrom-Glanz-Creme. Полироль мягко очищает хром от налета, защищает от воздействия внешней среды, не давая даже шанса развиться коррозии.

Пластиковые детали тоже требуют внимания. Если окрашенный пластик еще можно отполировать автомобильными полиролями для лакокрасочных поверхностей, то в случае с черным (утилитарным) пластиком, требуется особый подход. Дело в том, что черный пластик подвержен воздействию ультрафиолета и со временем начинает терять цвет и становиться хрупким. Избежать этого позволяет обработка специальными составами для черного пластика. Такой состав у компании LIQUI MOLY называться Средство для ухода за наружным чёрным пластиком Kunststoff Wie Neu (schwarz). Концентрированный состав средства придает за одну обработку оптимальный внешний вид изделию. Обеспечивает отличную защиту от вредного влияния окружающей среды и УФ-излучения.

В случае ухода за резиновыми изделиями (накладки, уплотнители, трубки), необходимо использовать силикон содержащие препараты. Они бывают либо в виде спрея, либо в специальных тюбиках. Какой выбрать вопрос привычки и удобства. Компания LIQUI MOLY предлагает оба варианта Бесцветная смазка-силикон Silicon-Spray либо Силиконовая смазка Silicon-Fett. Обработка силиконом защищает резиновые и пластиковые детали от высыхания и воздействия ультрафиолета.

В случае, если мотоцикл имеет в экстерьере детали отделки из кожи, рекомендуется применять средство для ухода за кожей Motorbike Leder-Kombi-Pflege. Удаляет загрязнения, ухаживает, придает элегантный внешний вид, предотвращает пропускание воды. Делает кожу мягче, предотвращает старение и огрубение при эксплуатации и хранении, придает глянец. Предотвращает образование плесени, устраняет затхлый запах.

Этап 2. Обслуживание агрегатов (двигатель, трансмиссия, ходовая, тормоза).

Внешнее состояние очень важно для техники. Но не стоит забывать, что без двигателя мотоцикл превращается в самокат.

1. Двигатель

При постановке мотоцикла на зимнее хранение необходимо провести полную инспекцию внешнего состояния двигателя. Не должно быть никаких потеков, запотеваний и грязи. В случае обнаружения, какой-либо вышеперечисленной проблемы ее необходимо устранить. Настоятельно рекомендуется заменить масло в двигателе. Связано это с тем, что в процессе хранения масло будет окисляться, и к началу сезона потеряет часть своих эксплуатационных свойств. Масло, на котором, откатали сезон к этому более склонно, так как оно уже загрязнено продуктами окисления, топливом и продуктами износа. Выбор масла зависит, прежде всего, от рекомендаций производителя мотоцикла. Производитель указывает, какой вязкости и спецификации использовать масло в двигателе конкретного мотоцикла. Ну а выбор производителя масла остается на совести владельца. Хотя сегодня именитых брендов, выпускающих полноценную линейку продукции для мотоциклов, не так уж много. Компания LIQUI MOLY один из ведущих производителей в данном сегменте рынка. Ассортимент продукции позволяет подобрать продукцию под любые потребности. К примеру, линейка мотомасел разделена не только по вязкостным характеристикам, а также по классификации мототехники. Мотовладельцу остается только выбрать продукт на полке. С ассортиментом мотомасел, можно ознакомиться по ссылке.

Читайте также:
Как отрегулировать карбюратор на скутере в собственном гараже

При консервации двигателя рекомендуется уделять внимание деталям ЦПГ. Двигатель необходимо законсервировать изнутри. Сделать это можно при помощи специального аэрозоля производства компании LIQUI MOLY, внутренний консервант двигателя Motor Innenkonservierer.

2. Трансмиссия (главная передача).

В зависимости от типа привода, возможен разный подход к ее обслуживанию.

· Тип первый: ремень. Данный тип привода является одним из наименее затратных в плане обслуживания. Дело в том, что ремень является одним из самых простых и надежных типов привода. Главное следить за состоянием ремня и вовремя его менять. Нельзя допускать его повышенного износа, надрывов и трещин.

· Тип второй: цепь. Это, наверное, самый распространённый тип главной передачи на мотоцикле. Его отличает надежность, срок службы и универсальность. Цепной привод устанавливается на различные типы и марки мотоциклов. Главное правило – это следить за состоянием цепи и периодически смазывать. Уже прошли те времена, когда Кулибины что только не использовали в качестве смазки. Сейчас выбор смазок для цепей огромен. В зависимости от ее типа мощности мотоцикла и пожеланий мотовладельца, можно выбрать оптимальный вариант.

При постановке на зимнее хранение обязательно необходимо провести инспекцию состояния цепи. Необходимо очистить ее от загрязнений. Для этого можно воспользоваться: очистителем приводной цепи мотоцикла Motorbike Ketten-Reiniger. Очиститель быстро и бережно очищает поверхность от старой смазки, жира, грязи, пыли и песка. Быстро испаряется, не повреждает уплотнения. Рекомендуется использовать перед нанесением свежей смазки. Главное преимущество очистителя это его безопасность. Дело в том, что уплотнители современной приводной цепи, очень требовательны к очистителям и не терпят применения агрессивных растворителей. После очистки необходимо смазать цепь. Смазку необходимо выбирать в соответствии с требованием производителя мотоцикла. Для каждого класса выпускаются свои смазки.

· Тип третий: карданная передача. Установка кардана на мотоцикл, обычно обусловлена конструктивными особенностями, связанными с компоновкой силового агрегата и мощностными характеристиками мотоцикла. При использовании кардана практически отсутствует ограничение по мощности крутящего момента, а, главное, это значительный срок службы агрегата. При правильной эксплуатации и своевременной замене трансмиссионного масла, редуктор мотоцикла практически не ломается. Обязательно необходимо следить за сальниками и уплотнениями редуктора, а при постановке на зимнее хранение желательно заменить масло. Масло в редуктор мотоцикла подбирается в соответствии с сервисной книжкой. Обращать следует на вязкостные характеристики и класс защиты по API. Линейка трансмиссионных масел для мотоциклов представлена тут.

3. Ходовая

Передняя вилка мотоцикла, в отличие от амортизаторов автомобиля, имеет одно существенное отличие, она обязательно должна обслуживаться. При подготовке к зимнему хранению обязательно необходимо произвести инспекцию состояния сальников и уплотнений, проверить перья вилки на наличие задиров и потертостей, по возможности необходимо заменить масло. Дело в том, что масло в вилке при эксплуатации испытывает максимальные нагрузки. Со временем оно теряет свои свойства. Подбор масла в вилку производится только в соответствии с инструкцией к конкретному мотоциклу. Многие пытаются выбором масла изменить настройки мотоцикла. Не стоит этим увлекаться.
Компания LIQUI MOLY предлагает на рынке, максимальный ассортимент масел для мотовилок различных вязкостей. Одной из особенностей является то, что все масла для мотовилок в ассортименте являются синтетическими. Это гарантирует долгую и качественную работу мотовилки в самых экстремальных режимах.

4. Электрооборудование

Современный мотоцикл, это инженерная мысль, воплощенная в металле. Однако не только двигатель и трансмиссия позволяют современному мотоциклу двигаться. Современная система управления электроникой мотоциклом, это как высокопроизводительный компьютер и малейший сбой в электрике может вывести из строя всю электронику. Необходимо обязательно произвести всестороннюю проверку электрооборудования. Проверить места соединения контактов, работу генератора и состояние аккумулятора. В случае обнаружения окислов необходимо их удалить. Сделать это механически не всегда удобно, можно воспользоваться очистителем контактов Kontaktreiniger . После очистки необходимо воспользоваться средством для защиты – спреем для электропроводки Electronic-Spray – для предотвращения образования коррозии в разъемах электрооборудования мотоцикла. Средство великолепно смазывает контакты, убирает окислы, надежно защищает от коррозии. После всех процедур необходимо проверить работоспособность электрики и снять аккумулятор.

5. Бак и топливная аппаратура

Осталось только правильно подготовить к зиме бак и топливную аппаратуру. Главное правило – бак не должен быть пустым. Топливо в баке должно быть под крышку. Воздух окисляет топливо и приводит его в негодность. Кроме того современный бензин менее стабилен в хранении, для сохранности рекомендуется использовать стабилизатор бензина Motorbike Benzin Stabilisator. Присадка замедляет окислительные процессы в топливе. Обеспечивает антикоррозионный защитный слой длительного действия из полярных молекул на всех металлических поверхностях, контактирующих с топливом.

Советы от профессионала в присадках

Дэвид Кайзер как руководитель отдела Forschungs and Development в Liqui Moy, химик точно знает эффект от стабилизаторов бензина, риски и побочные эффекты? Ответы в интервью журналу Моторрад (Германия).

Как влияет бензин-стабилизатор, что происходит внутри?

Это жидкость-носитель в ней антиоксиданты, сравнимые с витамином Е для организма. Антикоррозионная защита состоит из молекул, которые сорбируются на металлических поверхностях и образуют очень тонкий молекулярный слой, который очень хорошо держится. Это предотвращает контакт воды с поверхностью.

Разве в премиум-бензине нет специальных присадок?

Качество топлива определено в Европейском стандарте бензинового топлива EN 228, но как только топливо покидает нефтеперерабатывающий завод, начинается старение и, как и продукты питания, бензин имеет ограниченный срок годности. Среди присадок: часто бензин уже содержат антиоксиданты также, а также очищающие добавки. Однако все это обычно в более низкой концентрации.

В лаборатории и на испытательных автомобилях Liqui Moly тестируются присадки, такие как стабилизатор бензина и получают одобрение перед запуском на рынок

Все процедуры, проведенные в процессе подготовки к зимнему хранению, позволяют существенно сократить срок подготовки мотоцикла к открытию сезона и снижают риск поломки во время эксплуатации.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: