Как правильно рассчитать фермы для навесов: чертеж и правила сборки

Навесы относят к категории наиболее простых сооружений, которые возводят на загородном или дачном участке. Их используют под самые разные цели: в качестве стоянки автомобилей, участка для складирования и множества других вариантов.

Конструктивно навес крайне прост. Это

каркас, основным элементом которого являются фермы для навесов, отвечающие за стабильность и прочность конструкции; покрытие. Его выполняют из шифера, поликарбоната, стекла или профлиста; доборные элементы. Как правило, это элементы украшения, которые располагают внутри сооружения.

Конструкция довольно проста, к тому же весит она немного, поэтому ее можно собрать своими руками сразу на участке.

Однако чтобы получить практичный правильный навес, прежде всего нужно обеспечить его прочность и долгую эксплуатацию. Для этого следует знать, как рассчитать ферму для навеса, изготовить самостоятельно и сварить или купить готовые.

Металлические фермы для навесов ↑

Эта конструкция состоит из двух поясов. Верхний пояс и нижний соединены через раскосы и вертикальные стойки. Она способна противостоять существенным нагрузкам. Одно такое изделие, весящее от 50–100 кг может заменить балки из металла большие по весу в три раза. При правильном расчете металлическая ферма в отличие от балок , швеллеров или деревянного бруса не деформируется и не прогибается при воздействии нагрузок.

Металлический каркас одновременно испытывает несколько нагрузок, поэтому так важно знать, как рассчитать металлическую ферму, чтобы точно найти точки равновесия. Только так конструкция сможет противостоять даже очень высоким воздействиям.

Как выбрать материал и правильно варить их ↑

Создание и самостоятельная установка навесов возможны при небольших габаритах сооружения. Фермы для навесов в зависимости от конфигурации поясов могут быть изготовлены из профилей или стальных уголков. Для относительно небольших конструкций рекомендуется выбирать профильные трубы.

Подобное решение имеет ряд преимуществ:

Несущая способность профильной трубы напрямую связана с ее толщиной. Чаще всего для сборки каркаса используют материал с квадратом 30-50х30-50 мм в сечении, а для сооружений небольшого размера подойдут трубы и меньшего сечения. Для металлических труб характерна большая прочность и это при этом, что они весят намного меньше, чем цельный брусок из металла. Трубы сгибаются – качество необходимое при создании криволинейных конструкций, например, арочных или купольных. Цена фермы для навесов относительно небольшая, поэтому купить их не составит особого труда.

На такой металлический каркас можно удобно и достаточно просто уложить практически любую обрешетку и кровлю.

Способы соединения профилей ↑

Как можно сварить навес

Среди главных достоинств профильных труб следует отметить безфасоночное соединение. Благодаря такой технологии, ферма для пролетов, не превышающих 30 метров, получается конструктивно простой и обходится относительно недорого. Если ее верхний пояс достаточно жесткий, то кровельный материал можно опереть непосредственно на него.

Безфасоночное сварное соединение обладает рядом достоинств:

существенно снижается масса изделия. Для сравнения отметим, что клепанные конструкции весят на 20%, а болтовые – на 25 % больше. снижает трудозатраты и расходы на изготовление. стоимость сварки небольшая. Более того, процесс можно автоматизировать, если использовать аппараты, которые позволяют бесперебойно подавать сварную проволоку. полученный шов и присоединяемые детали получаются одинаково прочными.

Из минусов следует отметить необходимость наличия опыта проведения сварочных работ.

Крепление на болты

Болтовым соединением профильных труб пользуются не так уж редко. Преимущественно его используют для разборных конструкций.

К основным преимуществам такого вида соединения относят:

Простую сборку; Отсутствие необходимости в дополнительном оборудовании; Возможный демонтаж.

Увеличивается вес изделия. Потребуются дополнительные крепежные детали. Болтовые соединения менее прочные и надежные, нежели сварные.

Как рассчитать металлическую ферму для навеса из профильной трубы ↑

Возводимые сооружения должны быть достаточно жесткими и прочными, чтобы противостоять различным нагрузкам, поэтому перед их монтажом необходимо выполнить расчет фермы из профильной трубы для навеса и составить чертеж.

При расчете, как правило, прибегают к помощи специализированных программ с учетом требований СниП («Нагрузки, воздействия», «Стальные конструкции»). Можно рассчитать металлическую ферму онлайн, пользуясь калькулятором расчета навеса из металлопрофиля. При наличии соответствующих инженерных знаний расчет можно провести и собственноручно.

Проектные работы выполняют на основе следующих исходных:

рассчитать навес из поликарбоната.

Расчет металлической фермы из профильной трубы для навеса выполняют в определенной последовательности:

определяют величину пролета, соответствующую техзаданию; чтобы вычислить высоту конструкции, по представленному чертежу подставляют размеры пролета; производят задание уклона. Соответственно оптимальной форме кровли сооружения определяют контуры поясов.

Как сделать ферму из поликарбоната ↑

Первым этапом изготовления своими руками ферм из профильной трубы для навеса является составление детального плана, на котором должны быть указаны точные размеры каждого элемента. Кроме этого желательно подготовить дополнительный чертеж конструктивно сложных деталей.

Как видите, до того, как самому изготовить фермы, необходимо хорошо подготовиться. Отметим еще раз, что в то время как при выборе формы изделия руководствуются эстетическими соображениями, то для определения конструктивного типа и количества составляющих элементов требуется расчетный путь. При проверке на прочность металлической конструкции обязательно нужно учесть также данные об атмосферных нагрузках в данном регионе.

Дуга считается предельно упрощенной вариацией фермы. Это – одна профилированная труба, имеющая круглое либо квадратное сечение.

Очевидно, что это не только самое простое решение, оно и обходится дешевле. Тем не менее дуги для навеса из поликарбоната имеют определенные недостатки. В частности это касается их надежности.

арочные навесы фото

Проанализируем, каким образом распределяется нагрузка в каждом из этих вариантов. Конструкция фермы обеспечивает равномерное распределение нагрузки, то есть сила, воздействующая на опоры, будет направлена, можно сказать, строго вниз. Это значит, что опорные столбы отлично противостоят усилиям на сжатие, то есть могут выдержать дополнительное давление снежного покрова.

Дуги такой жесткостью не обладают и не способны распределять нагрузку. Чтобы компенсировать такого рода воздействие, они начинают разгибаться. В результате возникает сила, возложенная на опоры в верхней части. Если учесть, что она приложена к центру и направлена горизонтально, то малейшая ошибка в расчете основания столбов, по меньшей мере, вызовет их необратимую деформацию.

Пример расчета металлической фермы из профильной трубы ↑

Расчет такого изделия предполагает:

определение точной высоты (Н) и длины (L) металлической конструкции. Последняя величина в точности должна соответствовать длине пролета, то есть расстоянию, перекрывающему конструкцию. Что же касается высоты, то она зависит от спроектированного угла и особенностей контура.

В треугольных металлоконструкциях высота составляет 1/5 или ¼ часть длины, для остальных типов с прямолинейными поясами, к примеру, параллельными или полигональными – 1/8 часть.

Угол раскосов решетки колеблется в пределах 35–50°. В среднем он составляет 45°. Важно определить оптимальное расстояние от одного узла до другого. Обычно искомый промежуток совпадает с шириной панели. Для конструкций, длина пролета в которых больше 30 м, необходимо дополнительно рассчитать строительный подъем. В процессе решения задачи можно получить точную нагрузку на металлоконструкцию и подобрать правильные параметры профильных труб.

В качестве примера рассмотрим расчет ферм стандартного односкатного сооружения 4х6 м.

В конструкции используется профиль 3 на 3 см, стенки которого имеют толщину в 1,2 мм.

Нижний пояс изделия имеет длину 3,1 м, а верхний – 3,90 м. Между ними устанавливают вертикальные стойки, выполненные из такой же профильной трубы. Самая большая из них имеет высоту 0,60 м. Остальные вырезают по степени убывания. Можно ограничиться тремя стойками, расположив их от начала высокого ската.

Участки, которые образуются при этом, усиливают, установив раскосые перемычки. Последние изготовлены из более тонкого профиля. К примеру, для этих целей подойдет труба сечением 20 на 20 мм. В месте схождения поясов стойки не нужны. На одном изделии можно ограничиться семью раскосами.

На 6 м длины навеса используют пять подобных конструкций. Их укладывают с шагом в 1,5 м, соединяя дополнительными перемычками поперечного расположения, выполненными из профиля сечением 20 на 20 мм. Их фиксируют к верхнему поясу, расположим с шагом 0,5 м. Панели поликарбоната крепят непосредственно к этим перемычкам.

Расчет арочной фермы ↑

Изготовление арочных ферм также требует точных расчетов. Это связано с тем, что возложенная на них нагрузка распределится равномерно, только если созданные дугообразные элементы будут иметь идеальную геометрию, то есть правильную форму.

Рассмотрим подробнее, как создать арочный каркас для навеса с пролетом в 6 м (L). Расстояние между арками примем в 1,05 м. При высоте изделия в 1,5 метра архитектурная конструкция будет смотреться эстетично и сможет противостоять высоким нагрузкам.

При расчете длины профиля (mн) в нижнем поясе пользуются следующей формулой длины сектора: π •R•α:180, где значения параметров для данного примера в соответствии с чертежом равны соответственно: R= 410 см, α÷160°.

После подстановки имеем:

3,14•410•160:180 = 758 (см).

Узлы конструкции следует расположить на нижнем поясе на расстоянии 0,55 м (с округлением) друг от друга. Положение крайних рассчитывают индивидуально.

В случаях когда длина пролета меньше 6 м, сваривание сложных металлоконструкций часто заменяют на одинарную либо двойную балку, согнув металлический профиль под заданным радиусом. Хотя при этом необходимости в расчете арочного каркаса нет, однако правильный подбор профилированной трубы по-прежнему остается актуальным. Ведь от ее сечения зависит прочность готовой конструкции.

Расчет арочной фермы из профильной трубы онлайн ↑

Как рассчитать длину дуги для навеса под поликарбонат ↑

Длину дуги арки можно определить по формуле Гюйгенса. На дуге отмечают середину, обозначив ее точкой М, которая находится на перпендикуляре СМ, проведенном к хорде АВ, через ее середину С. Затем нужно измерить хорды АВ и АМ.

Длина дуги определяется по формуле Гюйгенса: p = 2l x 1/3 x (2l – L), где l – хорда АМ, L – хорда АВ)

Относительная погрешность формулы равна 0,5%, если дуга АВ содержит 60 град, а при уменьшении угловой меры погрешность значительно падает. Для дуги в 45 град. она составляет всего 0,02%.

Как производится расчёт фермы для навеса?

Навес является простой архитектурной конструкцией, которая применяется в самых различных целях. В большинстве случаев его изготавливают при отсутствии гаража с накрытием на даче или для того, чтобы защитить площадку для отдыха от сильных лучей солнца. Для обеспечения надежности и прочности подобной постройки небольших размеров понадобится произвести расчет навеса. В конечном итоге можно будет получить данные, которые смогут показать, какие фермы будут использоваться и как их нужно будет варить.

Схему закрепления профильных труб можно увидеть на рис. 1.

На рисунке 1 изображена схема закрепления труб

Как рассчитать фермы для навеса своими руками?

Для того чтобы произвести расчет подобной конструкции для навеса, понадобится подготовить:

Калькулятор и специальное программное обеспечение;
СНиП 2.01.07-85 и СНиП П-23-81.

При проведении расчетов надо будет выполнить следующие действия:

Прежде всего понадобится выбрать схему фермы. Для этого определяются будущие контуры. Очертания нужно выбирать исходя из основных функций навеса, материала и других параметров;
После этого надо будет определить габариты изготавливаемой конструкции. Высота будет зависеть от типа кровли и используемого материала, веса и других параметров;
Если размеры пролета превышают 36 м, понадобится произвести расчет для строительного подъема. В данном случае имеется ввиду обратный погашаемый изгиб от нагрузок на ферму;
Необходимо определить размеры панелей сооружения, которые должны соответствовать расстояниям между отдельными элементами, которые обеспечивают передачу нагрузок;
На следующем этапе определяется расстояние между узлами, которое чаще всего равняется ширине панели.

При произведении расчетов следуйте таким советам:

Понадобится все значения высчитать в точности. Следует знать, что даже малейший недочет приведет к ошибкам в процессе произведения всех работ по изготовлению конструкции. Если нет уверенности в собственных силах, то рекомендуется сразу же обратиться к профессионалам, которые имеют опыт в проведении подобных расчетов;
Для облегчения работы можно использовать готовые проекты, в которые останется лишь подставить имеющиеся значения.

На этом фото изображено металлическое укрытие

В процессе выполнения расчета фермы следует помнить, что в случае ее увеличивающейся высоты будет увеличиваться и несущая способность. В зимнее время года снег на подобном навесе практически не будет накапливаться. Для того чтобы увеличить прочность конструкции, следует установить несколько прочных ребер жесткости.

Для сооружения фермы лучше всего использовать трубу из железа, которая имеет небольшой вес, высокую прочность и жесткость. В процессе определения размеров для подобного элемента понадобится учитывать следующие данные:

Для конструкций небольших размеров, ширина которых составляет до 4,5 м, понадобится использовать трубу из металла 40х20х2 мм;
Для конструкций, ширина которых составляет менее 5,5 м, нужно использовать трубу с размерами 40х40х2 мм;
Если ширина фермы составит более 5,5 м, лучше всего применить трубу 60х30х2 мм или 40х40х3 мм.

В процессе планирования шага ферм следует учитывать, что максимально возможное расстояние между трубами навеса составляет 1,7 м. Только в таком случае можно будет сберечь надежность и прочность конструкции.

Пример расчета ферм для навеса

В качестве примера будет рассмотрен навес шириной 9 м уклоном в 8°. Пролет сооружения составляет 4,7 м. Нагрузки снега для региона находятся на уровне 84 кг/м²;
Вес фермы составляет приблизительно 150 кг (следует взять маленький запас на прочность). Вертикальная нагрузка составляет 1,1 т на стойку с высотой 2,2 м;
Одним концом ферма будет опираться на стенку постройки из кирпича, а вторым — на колонну для опоры навеса с помощью анкерных болтов. Для изготовления фермы используется квадратная труба 45х4 мм. Следует заметить, что с подобным приспособлением достаточно удобно работать;
Лучше всего изготавливать фермы с параллельными поясами. Высота каждого из элементов составляет 40 см. Для раскосов используется труба сечением 25х3 мм. Для нижнего и верхнего пояса применяется труба 35х4 мм. Козырьки и другие элементы нужно будет сварить друг с другом, потому толщина стенки будет 4 мм.

В конечном итоге можно будет получить следующие данные:

Расчетное сопротивление для стали: Ry = 2,45 T/см²;
Коэффициент надежности — 1;
Пролет для фермы — 4,7 м;
Высота фермы — 0,4 м;
Число панелей для верхнего пояса конструкции — 7;
Углы нужно будет варить через один.

Все нужные данные для расчетов можно будет найти в специальных справочниках. Однако профессионалы рекомендуют производить расчеты подобного типа с помощью использования программного обеспечения. Если будет допущена ошибка, то изготавливаемые фермы сложатся под воздействием нагрузок снега и ветра.

Как рассчитать ферму для навеса из поликарбоната?

Навес является сложной конструкцией, поэтому перед приобретением определенного количества материала понадобится смета. Каркас для опоры должен иметь возможность выдерживать любые нагрузки.

Для того чтобы произвести профессиональный расчет конструкции из поликарбоната, рекомендуется обратиться за помощью к инженеру с опытом подобной работы. Если навес являет собой отдельную конструкцию, а не пристройку к частному дому, то расчеты усложнятся.

Уличная кровля состоит из столбиков, лаг, ферм и покрытия. Именно эти элементы и нужно будет рассчитывать.

Если планируется изготовить навес из поликарбоната арочного типа, то не получится обойтись без использования ферм. Фермы являются приспособлениями, которые связывают лаги и опорные столбики. От подобных элементов будут зависеть размеры навеса.

Навесы из поликарбоната, в качестве основы которых применяются металлические фермы, изготавливать достаточно сложно. Правильный каркас сможет распределять нагрузку по опорным столбикам и лагам, при этом конструкция навеса не будет разрушаться.

Для монтажа поликарбоната лучше всего использовать профильные трубы. Основной расчет фермы — учет материала и уклона. К примеру, для односкатной навесной конструкции с маленьким уклоном применяется неправильная форма фермы. Если конструкция имеет маленький угол, то можно использовать металлические фермы в форме трапеции. Чем больше радиус структуры арки, тем меньше существует возможностей задержки снега на кровле. В данном случае несущая способность фермы будет большой (рис. 2).

На рисунке 2 изображен будущий навес покрытый поликарбонатом

Если используется простая ферма домиком размерами 6х8 м, то расчеты будут такими:

Шаг между столбиками для опоры — 3 м;
Количество металлических столбиков — 8 шт;
Высота ферм под стропами — 0,6 м;
Для устройства обрешетки крыши понадобится 12 профильных труб с размерами 40х20х0,2 см.

В некоторых случаях можно сэкономить путем уменьшения количества материала. К примеру, вместо 8-ми стоек можно установить 6. Можно также сократить обрешетку каркаса. Однако не рекомендуется допускать потерю жесткости, так как это может привести к разрушению сооружения.

Подробный расчет фермы и дуги для навеса

В данном случае будет производиться расчет навеса, фермы которого устанавливаются с шагом 1 м. Нагрузка на подобные элементы от обрешетки передается исключительно в узлах фермы. В качестве материала для кровли используется профнастил. Высота фермы и дуги может быть любой. Если это навес, который примыкает к основной постройке, то главным ограничителем является форма кровли. В большинстве случаев сделать высоты фермы больше 1 м не получится. С учетом того, что понадобится делать ригеля между колоннами, максимальная высота составит 0,8 м.

Схему навеса по фермам можно увидеть на рис. 3. Голубым цветом обозначаются балки обрешетки, синим цветом — ферма, которую нужно будет рассчитывать. Фиолетовым цветом обозначаются балки или фермы, на которые будут опираться колонны.

В данном случае будет использоваться 6 ферм треугольной формы. На крайние элементы нагрузка будет в несколько раз меньше, чем на остальные. В данном случае металлические фермы будут консольными, то есть их опоры располагаются не на концах ферм, а в узлах, которые изображены на рис. 3. Такая схема позволяет равномерно распределять нагрузки.

На рисунке 3 изображена схема укрытия по фермам

Расчетная нагрузка составляет Q = 190 кг, при этом снеговая нагрузка равна 180 кг/м². Благодаря сечениям возможно произвести расчет усилий во всех стержнях конструкции, при этом нужно учитывать тот факт, что ферма и нагрузка на данный элемент является симметричной. Следовательно, понадобится рассчитывать не все фермы и дуги, а лишь некоторые из них. Для того чтобы свободно ориентироваться в большом количестве стержней в процессе расчета, стержни и узлы промаркированы.

Формулы, которые понадобится использовать при расчете

Понадобится определить усилия в нескольких стержнях фермы. Для этого следует использовать уравнение статического равновесия. В узлах элементов шарниры, потому значение моментов изгиба в узлах фермы равно 0. Сумма всех сил по отношению к оси x и y тоже равна 0.

Понадобится составить уравнение моментов по отношению к точке 3 (д):

М3 = -Ql/2 + N2-a*h = 0, где l — расстояние от точки 3 до точки приложения силы Q/2, которое составляет 1,5 м, а h — плечо действия силы N2-a.

Ферма имеет расчетную высоту 0,8 м и длину 10 м. В таком случае тангенс угла a составит tga = 0,8/5 = 0,16. Значение угла a = arctga = 9,09°. В конечном итоге h = lsina. Из этого следует уравнение:

N2-a = Ql/(2lsina) = 190/(2*0,158) = 601,32 кг.

Таким же образом можно определить значение N1-a. Для этого понадобится составить уравнение моментов по отношению к точке 2:

М2 = -Ql/2 + N1-a*h = 0;

N1-a = Q/(2tga) = 190/(2*0,16) = 593,77 кг.

Проверить правильность вычислений можно путем составления уравнения сил:

EQy = Q/2 — N2-asina = 0; Q/2 = 95 = 601,32 * 0,158 = 95 кг;

EQx = N2-acosa — N1-a = 0; N1-a = 593,77 = 601,32 * 0,987 = 593,77 кг.

Условия статистического равновесия выполнены. Любое из уравнений сил, которые использовались в процессе проверки, можно использовать для того, чтобы определить усилия в стержнях. Дальнейший расчет ферм производится таким же образом, уравнения не изменятся.

Стоит знать, что расчетную схему можно составить, так чтобы все продольные силы направлялись от поперечных сечений. В таком случае знак «-» перед показателем силы, который получен при расчетах, покажет, что подобный стержень будет работать на сжатие.

Для того чтобы определить усилие в стержне з-и, понадобится первым делом определить значение угла у: h = 3siny = 2,544 м.

Подробную информацию о том как рассчитать навес с помощью программы вы сможете узнать просмотрев это видео:

Ферма для навеса своими руками рассчитывается несложно. Понадобится лишь знать основные формулы и уметь их использовать.

Фермы для навеса. Что такое, зачем нужны, виды, как сделать и цены готовых ферм для навеса

Современное обустройство частных домов предполагает комфорт и уют на всех этапах. Это касается внешней отделки и обустройства ландшафтного дизайна на улице. При этом сегодня принято ставить навесы, которые предполагают размещение автомобилей под крышей, а также строительство беседок, навесов для подхода к крыльцу и других нужд.

Навесы бывают разные. Их отличают формы кровельных конструкций, площадь покрытия, а также сложность производства и другие нюансы. Но всегда в конструкции навеса есть ферма. Это элемент кровли, который направлен для защиты внутреннего пространства от воздействия атмосферных осадков. Предлагаем подробнее узнать о фермах, познакомиться с их разновидностями, узнать особенности их изготовления своими руками.

Что такое ферма?

Фермы для навеса – это своего рода изделия из металла. Они могут быть изготовлены самостоятельно, а могут быть куплены под размер вашего навеса, для чего нужен только проект. По сложности, ферма может быть прямой, либо округлой, где последнее предполагает гибку.

Металл, используемый для изготовления, может варьироваться по толщине и площади сечения. Чем толще используемый металл, тем тяжелее будет нагрузка на основание, но в то же время, навес или другая металлоконструкция сможет легче сопротивляться внешним факторам. Это ветер, снег, дождь и другие воздействия.

Зачем нужны фермы?

Что касается видов металлоконструкций, для которых применяется «ферма», выделяют следующие направления:

Навес для машины, беседка, козырек.
Крытая парковка, укрытие для колодца, летняя веранда.
Летняя стройплощадка и другие места.

Таким образом, фермы из профильной трубы для навеса используются везде, где будет облегченная конструкция, с возможностью выдерживать большие нагрузки. Изготовление фермы почти всегда индивидуально, разве что это не касается типовых проектов. Когда ее делают своими руками, то сначала изготавливают один шаблон, под него подгоняются детали, их сваривают, а, затем, по шаблону делают все остальные похожие элементы.

Что касается количества ферм на один пролет, то это рассчитывается исходя из планируемой нагрузки на кровлю. В основном, на каждом промежуточном столбе ставится ферма. Иногда ее подгоняют под тип используемого кровельного материала.

При этом если для металлочерепицы и профлиста это фактически не имеет значения, то для поликарбоната фермы стоит размещать так, чтобы стык листа был на металле. Иначе поверхность кровли может деформироваться.

Необходимость применения ферм склоняется к их дешевизне, поскольку из аналогов, такой конструктив самый дешевый, долговечный и надежный. Форма конструкции такова, что нагрузка размещается максимально равномерно, что даже при обильном количестве снега на крыше не скажется на продолжительности эксплуатации.

Виды ферм

В зависимости от конструкции, расположения навеса, территориальных особенностей участка и других факторов, выбирается тип фермы. Их много, но в целом их можно с группировать по следующим категориям:

1. Прямоугольные фермы. Этот вариант может применяться при больших нагрузках на металлокаркас. Он формируется посредством объединения 4 круглых или профилированных труб, между которыми свариваются распорки. Все из перечисленных элементов могут соединяться между собой при помощи сварки, на болтовые соединения, на специальные коннекторы.

За счет того, что каркас рассчитан на большие нагрузки, металлокаркас может соединяться в трибуны, барные подвесы для освещения. В зависимости от назначения, каркас может быть изготовлен из нержавеющей или обычной трубы. В зависимости от нагрузки, диаметр и сечение трубы может меняться. В случае с круглой трубой, диаметр варьируется от 25 до 50 мм и даже более, с шагом в 5 мм и разной толщиной стенки.

2. Арочные фермы для навеса. Такой вариант наиболее сложен, и часто, в домашних условиях, без применения специального прокатного станка, арочная ферма не может быть изготовлена. Здесь важен точный прокат каждого элемента.

Виды ферм для навеса

В случае с навесами, арочная разновидность применяется на болтовом и сварочном соединении. При изготовлении крытых разборных платформ, монтаж выполняется на сборные клипсы для быстрого последующего демонтажа.

3. Плоские фермы для навеса. Этот тип конструкции наиболее дешевый в производстве. Для дома он вполне подойдет, поскольку выдержит нагрузку даже по площади более 50 квадратных метров. Именно такие удобно делать самому, изготовив макет и в дальнейшем собирая конструкцию по образу.

Фермы для навеса своими руками из профтрубы для быта зачастую собирают из материала сечением 40 на 40 мм, толщиной стенки детали от 2-3 мм. Шаг опор рассчитывается индивидуально. Возможность подобрать наклон позволяет спланировать разный конструктив. Плоские конструкции иногда образуют в квадратные фермы, усиливая несущую способность.

4. Треугольные фермы. Применение такого конструктива делает металлокаркас прочным, эстетичным, рассчитанным на большие нагрузки. В быту почти не задействован, поскольку дорого, но в промышленности, для обеспечения удобной установки световых и звуковых приборов. Если не применяется сварное соединение, то конструктив получается разборным, удобным в демонтаже.

В остальном, разновидности могут комбинироваться, что зависит от конкретной задачи и планируемых финансовых вложений в проект. Для дома применяется сварочное соединение с шагом между двумя отдельными фермами не более 1,75 метров.

Расчет фермы для навеса

Выполняя расчет фермы для навеса, важно руководствоваться не только общим удобством расположения, но и эстетикой, а также углом наклона крыши, конфигурацией кровельной системы и другими параметрами. Можно подготовить чертеж фермы для навеса, сопоставить запланированные размеры с территорией и удобством подъезда, правильно разместить ворота, продумать систему отвода воды и снежные скаты.

Делать ферму будем из профильной трубы. Это наиболее доступный материал, удобный в сварке. Параметры профильной трубы мы узнаем чуть позже, поскольку их необходимо тщательно рассчитать. Для начала, определите длину общей металлической конструкции.

Именно от этого будет зависеть и высота подъёма земли до конька, а также тип кровельной системы. Проще всего обустраивать односкатную крышу, но при таком обустройстве важно помнить, что максимальным шагом между двумя соседними фермами должно быть расстояние не более 1, 75 м.

Определив для себя угол наклона по индивидуальным параметрам, вычисляют угол наклона обрешётки. В среднем, специалисты делают его 30 градусов в плоскости, либо запиливают под 45. Так нагрузка будет распределена равномерно.

Какого-то особого расчета для навесов, длина которых не превышает значение в 30 м, не требуется. Но, экономить тоже не стоит, поскольку выбирая металлопрокат с тонкими стенками, вы не сможете гарантировать жесткость сварных частей. Будет вибрация, а в зимнее время года, от снега, металлокаркас может просесть.

Предлагаем подробнее рассмотреть предварительный расчёт, условившись, что мы будем строить односкатный навес, размерами 6 на 4 м. Для прочности, следует использовать металлический профиль 30 на 30 мм сечением, с толщиной стенки не менее полутора мм. Определившись с наклоном крыши, понимаем, что нижний пояс фермы будет составлять 4 м.

Верхний составит порядка 4,5 м. Прежде всего, необходимо обустроить вертикальные направляющие из того же материала. Наибольшую сторону делаем порядка 0,6 м, наименьшую по факту, исходя из расчетного угла наклона. Далее, делим верхний ряд профиля на равные части.

К нижней части привариваем промежуточные поперечины. Эти поперечины ещё называют раскосыми перемычками. Они должны быть изготовлены из той же стали, что и основной каркас. Если, есть возможность сэкономить, то можете заменить поперечины на трубу, сечением 20 на 20 мм.

Ранее мы говорили, что при односкатной конструкции кровельной системы, следует выбрать шаг ферм не менее чем 1,75 мм. Для пущей надежности выбираем шаг, равный 1 м. Итого, на 6 м подойдёт порядка 5 подобных ферм. Их следует монтировать на предварительно установленные опоры, затем следует сварить все в единое целое, после чего закрепить поликарбонат, используя специальные перемычки из профиля 20 на 20 мм.

Как сделать своими руками?

Начинается всё с установки столбов. Для опорных частей лучше использовать сталь толще. Должны быть столбы сечением 60 на 60 мм, толщиной стенки не менее 2 мм. Их следует установить под местами будущего расположения ферм.

Для односкатной конструкции величина составляет 1,5 м. Устанавливая столбы, следует углубить их на величину промерзания, то есть на глубину не менее чем 1,2 м. По высоте тоже желательно сразу определиться, установив их с учётом будущего уклона.

Когда столбы установлены, связывают общую конструкцию в единый металлический каркас. Для этого используют профтрубу, которая шла на столбы, но толщина стенки должна быть большая, порядка 3 мм. Когда каркас связан воедино, начинают строить фермы.

Изначально делают шаблон. Это первая, эталонная ферма под навес. Для неё мы будем брать профтрубу сечением 30 на 30 мм, толщиной стенки не менее полутора мм. Сильно тяжёлую брать тоже не надо, поскольку равномерно распределив фермы, мы сможем обеспечить прочность даже со сталью, толщиной до 2 мм.

Чтобы определить угол наклона фермы, необходимо в пропорции, нарисовать прямоугольную конструкцию. То есть, мы, зная примерную ширину будущего навеса, откладываем необходимую величину подъема фермы с одной из сторон, и получаем прямоугольный треугольник.

Фермы для навеса своими руками

Таким образом, мы сможем рассчитать гипотенузу, исходя из школьного курса знаний. Получив основные части, добавляют к элементам конструкции минимальную сторону нашей трапеции, после чего выполняют сварные работы. Рекомендовано выполнять сварочные работы на небольшие прихватки.

Это поможет в случае некорректного расчёта избавиться от сварочного шва. Когда мы сварили основной каркас фермы, рекомендовано выполнить примерку. Мы должны поднять его на металлический каркас основы, обратить внимание на угол наклона.

Если нас всё устраивает, снимаем ферму, тщательно завариваем все швы, завариваем открытые стороны профильной трубы, чтобы в зимнее время года сюда не попадала вода и металл не деформировался. Далее, эту ферму снимают, после чего выполняют разделение двух частей на равные доли и проваривают поперечины.

Для работы потребуется качественный сварочный инвертор, специальная машинка, позволяющая пилить металл под углом. Многие обходятся покупкой станины для болгарки, что тоже можно использовать в работе. Когда эталонная часть готова, изготавливают все последующие части.

Затем, устанавливают первую и последнюю сторону, натягивают нитку, производят установку всех частей. То есть, все элементы должны находиться в одной плоскости. Когда общий каркас готов, выполняют сварные работы по установке обрешётки. Здесь может быть использована профтруба 20 на 20 мм, которая свяжет фермы воедино. В дальнейшем к этой трубе, включая сами фермы, мы будем прикручивать поликарбонат или профлист.

Примерные затраты на производство фермы своими руками

И так, чтобы изготовить ферму своими руками, нам потребуется вложить определённое количество денежных средств. В основном деньги уйдут на покупку металла. Давайте посчитаем, сколько обойдётся нам ферма односкатного навеса, величиной 6 на 4 метра. Ранее мы уже говорили, что величина в нижней части плоскости фермы составит 4 метра.

При этом косая часть, которая определяет уклоны крыши, составить, 4,5 метра. На длинную боковую часть пойдёт порядка 0,6 метра, на короткую часть, 0,2 метра. Толщина стали, применяемой в работе заготовки, составит 0,2 мм. Итак, кроме всего прочего, нам ещё потребуются поперечины в количестве 4 штук, с интервалом не менее, 0,6 м.

Что касается основной части, то на сварку каркаса пойдёт порядка 10 м металла. По стоимости профтрубы сечения 30 на 30 мм, толщиной стали 2 мм, мы потратим порядка 1000 руб. С поперечинами в количестве 4-5 штук, эта величина вырастет до полутора тысяч за одну ферму.

Чтобы посчитать, какое количество денежных средств уйдёт на наш навес, именно на производство ферм, давайте умножим полученную величину на пять. То есть, за обустройство конструкции ферм нам придётся заплатить порядка 7.5 тыс. руб. Это немного. Для обустройства общей конструкции навеса придётся ещё сварить металлокаркас.

Это будет дороже, но с учётом обустройства 10 столбов, сечением 60 на 60 мм, а также общей связки, нам потребуется порядка 50 м профильной трубы. По стоимости это обойдется нам в районе 200 рублей за 1 погонный метр. Итого, каркас обойдется в районе 10.000 рублей. Таким образом, небольшой навес без кровельного материала обойдется в районе 20 000 руб. Это рассчитано с небольшим запасом исходя из текущих цен на металл на момент написания статьи.

Цена готовых изделий

Помимо того, что фермы можно изготовить самому, их ещё можно купить готовыми. Но, если вы хотите что-то изысканное, то вам будет проблематично сделать покупку, поскольку всё рассчитано под типовые проекты. Если же вы готовы к тому, что вам предложат, тогда соглашайтесь на типовые решения, но будьте готовы переплатить.

В среднем, если односкатная конструкция фермы по себестоимости обходится в районе 1500 руб., то за погонный метр, специалисты берут от 1000 руб. С необходимым количеством поперечин, которые мы указали в расчёте, изделие в готовом виде будет стоить не менее 4000 рублей за единицу.

Таким образом, только за 5 наших ферм, необходимых для обустройства навеса 6 на 4 м, нам придётся заплатить 20000 руб. Цена фермы для навеса кусается и не доступна для каждого. В остальном, будьте готовы платить за изготовление самого навеса. В работу войдет бетонирование, столярные работы, покупка металла на столбы, а также другие виды решённых задач.

В любом случае, покупать готовый вариант это дорого, поскольку вы переплачиваете до 300%. Никакой трудности в том, чтобы сварить ферму для навеса самостоятельно нет, особенно если вы хотя бы когда-то работали со сварочным оборудованием. Современный инвертор позволяет решать сложные задачи, даже если вы новичок сварочного дела.

Покупайте правильные электроды, не экономьте на металле, смотрите, как делают другие, поскольку сегодня в интернете полно различных вариантов обустройства ферм и навесов, в целом. Помните, что навес без ферм хлипкий и не сможет выдержать нагрузки снега в зимнее время.

Расчёт и изготовление металлической фермы для навеса

Расчёт металлоконструкций стал камнем преткновения для многих строителей. На примере простейших ферм для уличного навеса мы расскажем, как правильно рассчитать нагрузки, а также поделимся простыми способами самостоятельной сборки без использования дорогостоящего оборудования.

Общая методология расчёта

Фермы применяют там, где использовать цельную несущую балку нецелесообразно. Эти конструкции отличаются меньшей пространственной плотностью, при этом сохраняют устойчивость воспринимать воздействия без деформаций благодаря правильному расположению деталей.

Конструкционно ферма состоит из внешнего пояса и заполняющих элементов. Суть работы такой решётки довольно проста: поскольку каждый горизонтальный (условно) элемент не может выдержать полную нагрузку ввиду недостаточно большого сечения, два элемента располагаются на оси главного воздействия (силы тяжести) таким образом, чтобы расстояние между ними обеспечивало достаточно большое сечение поперечного среза всей конструкции. Ещё проще можно объяснить так: с точки зрения восприятия нагрузок ферму рассматривают так, будто она выполнена из цельного материала, при этом заполнение обеспечивает достаточную прочность, исходя лишь из расчётного приложенного веса.

Конструкция фермы из профильной трубы: 1 — нижний пояс; 2 — раскосы; 3 — стойки; 4 — боковой пояс; 5 — верхний пояс

Такой подход крайне прост и зачастую его с лихвой хватает для сооружения простых металлоконструкций, однако материалоёмкость при грубом расчёте получается крайне высокой. Более подробное рассмотрение действующих воздействий помогает снизить расход металла в 2 и более раз, такой подход и будет наиболее полезным для нашей задачи — сконструировать лёгкую и достаточно жёсткую ферму, а потом собрать её.

Основные профили ферм для навеса: 1 — трапециевидный; 2 — с параллельными поясами; 3 — треугольный; 4 — арочный

Начать следует с определения общей конфигурации фермы. Обычно она имеет треугольный или трапециевидный профиль. Нижний элемент пояса располагают преимущественно горизонтально, верхний — под наклоном, обеспечивающим правильный уклон кровельной системы. Сечение и прочность элементов пояса при этом следует выбирать близкими к таким, чтобы конструкция могла поддерживать свой собственный вес при имеющейся системе опоры. Далее производится добавление вертикальных перемычек и косых связей в произвольном количестве. Конструкцию нужно отобразить на эскизе для визуализации механики взаимодействия, указав реальные размеры всех элементов. Далее в дело вступает её величество Физика.

Определение сочетанных воздействий и реакции опоры

Из раздела статики школьного курса механики мы возьмём два ключевых уравнения: равновесия сил и моментов. Их мы будем применять, чтобы вычислить реакцию опор, на которые положена балка. Для простоты вычислений опоры будем считать шарнирными, то есть не имеющими жёстких связей (заделки) в точке касания с балкой.

Пример металлической фермы: 1 — ферма; 2 — балки обрешётки; 3 — кровельное покрытие

На эскизе нужно предварительно отметить шаг обрешётки системы кровли, ведь именно в этих местах должны находиться точки сосредоточения приложенной нагрузки. Обычно именно в точках приложения нагрузки и размещаются узлы схождения раскосов, так проще выполнить расчёт нагрузки. Зная общий вес кровли и число ферм в навесе, нетрудно вычислить нагрузку на одну ферму, а фактор равномерности покрытия определит, равны ли будут приложенные силы в точках сосредоточения, или же они будут отличаться. Последнее, к слову, возможно, если в определённой части навеса один материал покрытия сменяется другим, имеется проходной трап или, например, зона с неравномерно распределённой снеговой нагрузкой. Также воздействие на разные точки фермы будет неравномерным, если её верхняя балка имеет скругление, в этом случае точки приложения силы нужно соединить отрезками и рассматривать дугу как ломанную линию.

Когда все действующие усилия проставлены на эскизе фермы, приступаем к вычислению реакции опоры. Относительно каждой из них ферму можно представить не иначе как рычаг с соответствующей суммой воздействий на него. Чтобы вычислить момент силы в точке опоры, нужно умножить нагрузку на каждую точку в килограммах на длину плеча приложения этой нагрузки в метрах. Первое уравнение гласит, что сумма воздействий в каждой точке и равняется реакции опоры:

200 · 1,5 + 200 · 3 + 200 · 4,5 + 100 · 6 = R₂ · 6 — уравнение равновесия моментов относительно узла а, где 6 м — длина плеча)
R₂ = (200 · 1,5 + 200 · 3 + 200 · 4,5 + 100 · 6) / 6 = 400 кг

Второе уравнение определяет равновесность: сумма реакций двух опор будет в точности равна приложенному весу, то есть зная реакцию одной опоры, можно легко найти значение для другой:

R₁ + R₂ = 100 + 200 + 200 + 200 + 100
R1 = 800 – 400 = 400 кг

Но не ошибитесь: здесь также действует правило рычага, поэтому если ферма имеет существенный вынос за одну из опор, то и нагрузка в этом месте будет выше пропорционально разнице расстояний от центра масс до опор.

Дифференциальный расчёт усилий

Переходим от общего к частному: теперь необходимо установить количественное значение усилий, действующих на каждый элемент фермы. Для этого перечисляем каждый отрезок пояса и заполняющие вставки списком, затем каждый из них рассматриваем как сбалансированную плоскую систему.

Для удобства вычислений каждый соединительный узел фермы можно представить в виде векторной диаграммы, где векторы воздействий пролегают по продольным осям элементов. Всё, что нужно для вычислений — знать длину сходящихся в узле отрезков и углы между ними.

Начинать нужно с того узла, для которого в ходе вычисления реакции опоры было установлено максимально возможное число известных величин. Начнём с крайнего вертикального элемента: уравнение равновесия для него гласит, что сумма векторов сходящихся нагрузок равна нулю, соответственно, противодействие силе тяжести, действующей по вертикальной оси, эквивалентно реакции опоры, равной по величине, но противоположной по знаку. Отметим, что полученное значение — лишь часть общей реакции опоры, действующая для данного узла, остальная нагрузка придётся на горизонтальные части пояса.

Узел b

Далее перейдём к крайнему нижнему угловому узлу, в котором сходятся вертикальный и горизонтальный сегменты пояса, а также наклонный раскос. Сила, действующая на вертикальный отрезок, вычислена в предыдущем пункте — это давящий вес и реакция опоры. Сила, действующая на наклонный элемент, вычисляется по проекции оси этого элемента на вертикальную ось: из реакции опоры вычитаем действие силы тяжести, затем «чистый» результат делим на sin угла, под которым раскос наклонён к горизонтали. Нагрузка на горизонтальный элемент находится также путём проекции, но уже на горизонтальную ось. Только что полученную нагрузку на наклонный элемент мы умножаем на cos угла наклона раскоса и получаем значение воздействия на крайний горизонтальный сегмент пояса.

Читайте также:

Отопление и обогрев бани зимой

Узел a

-100 + 400 – sin(33,69) · S₃ = 0 — уравнение равновесия на ось у
S₃ = 300 / sin(33,69) = 540,83 кг — стержень 3 сжат
-S₃ · cos(33,69) + S₄ = 0 — уравнение равновесия на ось х
S₄ = 540,83 · cos(33,69) = 450 кг — стержень 4 растянут

Таким образом, последовательно переходя от узла к узлу, необходимо вычислить действующие в каждом из них силы. Обратите внимание, что встречно направленные векторы воздействий сжимают стержень и наоборот — растягивают его, если направлены противоположно друг от друга.

Определение сечения элементов

Когда для фермы известны все действующие нагрузки, пора определяться с сечением элементов. Оно не обязательно должно быть равным для всех деталей: пояс традиционно выполняют из проката более крупного сечения, чем детали заполнения. Так обеспечивается запас надёжности конструкции.

где: F_тр — площадь поперечного сечения растянутой детали; N — усилие от расчётных нагрузок; R_y — расчётное сопротивление материала; γ_с — коэффициент условий работы.

Если с разрывающими нагрузками для стальных деталей всё относительно просто, то расчёт сжатых стержней производится не на прочность, а на устойчивость, так как итоговый результат количественно меньше и, соответственно, считается критическим значением. Рассчитать можно на онлайн-калькуляторе, а можно и вручную, предварительно определив коэффициент приведения длины, определяющий, на какой части общей протяжённости стержень способен изгибаться. Этот коэффициент зависит от метода крепления краёв стержня: для торцевой сварки это единица, а при наличии «идеально» жёстких косынок может приближаться к 0,5.

где: F_тр — площадь поперечного сечения сжатой детали; N — усилие от расчётных нагрузок; φ — коэффициент продольного изгиба сжатых элементов (определяется по таблице); R_y — расчётное сопротивление материала; γ_с — коэффициент условий работы.

Также нужно знать минимальный радиус инерции, определяемый как квадратный корень из частного от деления осевого момента инерции на площадь сечения. Осевой момент определяется формой и симметрией сечения, лучше взять это значение из таблицы.

где: i_x — радиус инерции сечения; J_x — осевой момент инерции; F_тр — площадь сечения.

Таким образом, если разделить длину (с учётом коэффициента приведения) на минимальный радиус инерции, можно получить количественное значение гибкости. Для устойчивого стержня соблюдается условие, что частное от деления нагрузки на площадь поперечного сечения не должно быть меньше произведения допустимой сжимающей нагрузки на коэффициент продольного изгиба, который определяется значением гибкости конкретного стержня и материалом его изготовления.

где: l_x — расчётная длина в плоскости фермы; i_x — минимальный радиус инерции сечения по оси x; l_y — расчётная длина из плоскости фермы; i_y — минимальный радиус инерции сечения по оси y.

Обратите внимание, что именно в расчёте сжатого стержня на устойчивость отображена вся суть работы фермы. При недостаточном сечении элемента, не позволяющем обеспечить его устойчивость, мы вправе добавить более тонкие связи, изменив систему крепления. Это усложняет конфигурацию фермы, но позволяет добиться большей устойчивости при меньшем весе.

Изготовление деталей для фермы

Точность сборки фермы крайне важна, ведь все расчёты мы проводили методом векторных диаграмм, а вектор, как известно, может быть только абсолютно прямым. Поэтому малейшие напряжения, возникающие вследствие искривлений из-за неправильной подгонки элементов, сделают ферму крайне неустойчивой.

Сначала нужно определиться с размерами деталей внешнего пояса. Если с нижней балкой всё достаточно просто, то для нахождения длины верхней можно воспользоваться либо теоремой Пифагора, либо тригонометрическим соотношением сторон и углов. Последнее предпочтительно при работе с такими материалами, как угловая сталь и профильная труба. Если угол ската фермы известен, его можно вносить как поправку при подрезке краёв деталей. Прямые углы пояса соединяются подрезкой под 45°, наклонные — путём добавления к 45° угла наклона с одной стороны стыка и вычитанием его же с другой.

Детали заполнения вырезают по аналогии с элементами пояса. Основная загвоздка в том, что ферма — изделие строго унифицированное, а потому для её изготовления потребуется точная деталировка. Как и при расчёте воздействий, каждый элемент нужно рассматривать индивидуально, определяя углы схождения и, соответственно, углы подреза краёв.

Довольно часто фермы изготавливают радиусными. Такие конструкции имеют более сложную методику расчёта, но большую конструкционную прочность, обусловленную более равномерным восприятием нагрузок. Изготавливать скругленными элементы заполнения смысла нет, а вот для деталей пояса это вполне применимо. Обычно арочные фермы состоят из нескольких сегментов, которые соединяются в местах схождения заполняющих раскосов, что нужно учитывать при проектировании.

Сборка на метизах или сваривание?

В заключение было бы неплохо обозначить практическую разницу между способами сборки фермы свариванием и с помощью разъёмных соединений. Начать следует с того, что сверление в теле элемента отверстий под болты или заклёпки практически не влияет на его гибкость, а потому на практике не учитывается.

Когда речь зашла о способе скрепления элементов фермы, мы установили, что при наличии косынок длина участка стержня, способного изгибаться, существенно сокращается, за счёт чего можно уменьшить его сечение. В этом преимущество сборки фермы на косынках, которые крепятся сбоку к элементам фермы. В таком случае особой разницы в методе сборки нет: длины сварочных швов будет с гарантией достаточно, чтобы выдержать сосредоточенные напряжения в узлах.

Если же сборка фермы производится стыкованием элементов без косынок, здесь нужны особые навыки. Прочность всей фермы определяется наименее прочным её узлом, а потому брак в сваривании хотя бы одного из элементов может привести к разрушению всей конструкции. При недостаточном навыке ведения сварочных работ рекомендуется провести сборку на болтах или заклёпках с использованием хомутов, угловых кронштейнов или накладных пластин. При этом крепление каждого элемента к узлу должно осуществляться не менее чем в двух точках.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Фермы для навеса: особенности расчёта и монтажа

Возведение фермы для навеса своими руками требует выполнения точных расчётов и умения обращаться со сварочным аппаратом. Если вы допустите хоть малейшую ошибку, то конструкция в результате попросту сложится под воздействием снега и ветра. Поэтому перед началом выполнения работ ознакомьтесь с изложенными далее рекомендациями.

Фото арочного навеса из стальных труб

Выполнение поставленной задачи
Из чего лучше всего изготовить ферму
Что нужно учесть в расчётах
Пример выполнения расчётов
Советы по монтажу
Заключение

Выполнение поставленной задачи

Навесы имеют достаточно широкую сферу применения:

Оборудование автомобильных стоянок открытого типа, которые выступают более дешёвой альтернативой капитальным гаражам.

Защита автомобиля от атмосферных осадков

Обустройство остановок общественного транспорта, козырьков магазинов и даже рекламных баннеров.
Создание веранд и беседок. Ещё один вариант сэкономить на постройке полноценного садового домика – создать надёжную крышу с прочными стойками.

Дачный навес из поликарбоната

При этом их надёжность обеспечивается за счёт металлических ферм, которые прочно связывают между собой лаги и опорные столбы. Такая конструкция в случае правильной установки прослужит вам долго и качественно. Начать же следует с выбора подходящих материалов.

Из чего лучше всего изготовить ферму

Наилучшим образом с такой задачей справятся металлические трубы с прямоугольным или квадратным сечением, которые обладают несколькими важными для нашего случая достоинствами:

Высокая прочность за счёт наличия рёбер жёсткости. Если круглое изделие согнуть вполне доступно в домашних условиях, то с профильной такой фокус не удастся.
Доступная цена, благодаря относительно несложной технологии производства. Лучше всего подходят горячекатаные образцы.
Удобная форма. Крепление плоских стенок своими руками осуществляется гораздо проще, чем закруглённых, это касается как сварки, так и болтов.

При выборе размеров руководствуйтесь такими правилами:

Ширина навеса, см	Размер сечения трубы, мм	Толщина стенки трубы, мм
До 450	40 на 20	2
450-550	40 на 40	2
Более 550	60 на 30	2
Более 550	40 на 40	3

Что нужно учесть в расчётах

Совет: если вы хоть немного сомневаетесь в правильности ваших вычислений, то рекомендуется проконсультироваться у специалиста, так как цена возможной ошибки окажется гораздо выше его платных услуг.

Перед тем, как рассчитать ферму для навеса, обзаведитесь счётной машинкой и специализированной программой, которая находится в свободном доступе в интернете.

Подойдёт любой обыкновенный калькулятор

Расчет конструкции навеса предполагает выполнение следующих действий:

Выбор схемы структуры фермы: арочная, односкатная, двухскатная или прямая. Здесь следует учесть выполняемые будущим навесом функции, используемые при его возведении материалы и личные предпочтения.

Двухскатный навес, покрытый металлочерепицей

Далее определяются габариты всего сооружения. При этом важно осознавать то, что в случае увеличения высоты навеса возрастает и его несущая способность. Следовательно, в таком случае стоит позаботиться о дополнительной установке нескольких рёбер жёсткости, которые усилят прочность объекта.
В том случае, когда пролёт превышает 35,9 м, требуются вычисления для строительного подъёма, чтобы определить каков будет изгиб погашения, направленный обратно от воздействий на конструкцию.
Также определяются параметры панелей фермы в соответствии с удалённостью друг от друга компонентов, осуществляющих передачу нагрузки.
Оканчиваются расчёты нахождением удалённости одного узла от другого, наиболее часто этот параметр равен ширине панелей.

Совет: можно использовать старые готовые проекты, лишь подставив в них свои значения. Это значительно облегчит задачу и поможет избежать банальных ошибок.

Пример выполнения расчётов

Для примера возьмём навес, обладающий следующими параметрами:

Параметр	Значение
Ширина	9 м
Уклон	8 градусов
Величина пролёта	4,7 м
Предполагаемая нагрузка снега	84 кг/м²
Высота стойки	2,2 м

Одним краем ферма будет опираться на кирпичное здание, а другим на специально установленную колонну. Для её создания возьмём трубы с сечением 45 на 45 мм и толщиной стенки 4 мм.

Схема железной фермы

Проведя вычисления с помощью специальных программ, мы получим следующие значения для создаваемой фермы:

Параметр	Значение
Вес	150 кг
Вертикальная нагрузка на одну стойку	1,1 т
Коэффициент надёжности	1
Величина пролёта	4,7 м (совпадает с навесом)
Высота	40 см
Количество панелей в верхнем поясе	7

Советы по монтажу

Сразу стоит отметить, что сварка имеет ряд преимуществ перед осуществлением болтовых соединений:

Отсутствие утяжеления болтами, что позволяет добиться меньшего веса итоговой конструкции и, соответственно, меньшей нагрузки на конструкцию.
Высокая устойчивость к возможным деформациям. Сварочный шов более прочен и надёжен.
Длительный эксплуатационный срок, который равен долговечности используемых компонентов.
Меньшая стоимость реализации. Электроды дешевле качественных болтов.
Равномерное распределение металла. Исключается перекос давления на несущие сваи.
Высокая скорость возведения сооружения. Профессиональный сварщик достаточно быстро справляется с поставленной задачей.

Совет: единственный случай, когда лучше использовать болты, это тогда когда вы применяете оцинкованные трубы.
Потому что сварка разрушает слой цинка, повышая опасность возникновения коррозии.

Как сварить ферму для навеса собственными силами? Если у вас уже готовы все расчёты, подобран материал, и вы умеете пользоваться сварочным аппаратом, то процесс не будет представлять для вас ничего сложного.

На фотографии показано, как правильно варить металлическую ферму

Единственное, на что ещё следует обратить внимание, так это на то, как варить углы такого сооружения: через один.

Заключение

С помощью профильных стальных труб можно создать надёжные фермы для навесов, которые прослужат вам долго и качественно. Но при этом очень важно правильно рассчитать все параметры конструкции, чтобы она смогла успешно выдержать все атмосферные нагрузки. Далее дело обстоит только за сваркой.

Качественно сделанный железный навес – эталон надёжности и долговечности

Видео в этой статье предоставит вашему вниманию на рассмотрение дополнительные материалы, имеющие непосредственное отношение к изложенной теме. Подходите к выполнению задачи правильно, и вас ждёт успех.

Как правильно подобрать и установить воздуховод для вытяжки?

Выбрать и правильно установить воздуховод для вытяжки – важный момент в обустройстве кухни. От этого будет зависеть качество воздуха в помещении, уровень шума, эстетический вид кухни. И в конечном итоге здоровье всей семьи.

Отличия кухонной вытяжной системы от вентиляции

Система вентиляции предназначена для постоянного обновления воздуха в помещении. Она оборудуется в кухне и туалетах. Чаще всего используется схема естественного побуждения. Пропускная способность для кухни составляет 60 кубометров в час, для туалета – 25. При плохой вентиляции в доме скапливается конденсат, со временем может появиться грибок. Это опасно развитием заболеваний дыхательной системы.

Внимание! На нашем сайте заработал конструктор кухни. Ознакомиться с ним и спроектировать кухню своей мечты можете совершенно бесплатно! Также может пригодиться конструктор шкафов-купе.

В вентиляционном устройстве воздух выходит по специальным каналам внутри стен на крышу либо на чердак. Движение потоков осуществляется благодаря перепаду температур внутри дома и снаружи, а также разнице давления. Внутрь помещения поступает новый воздух через щели окон, дверей.

Вытяжная система устанавливается в кухне, чтобы убирать запахи, излишнюю влажность и масляные отходы, образующиеся в процессе приготовления еды. Вытяжка благодаря работе вентилятора принудительно втягивает воздух из кухни, далее он отводится по воздуховоду в вентиляционный канал. Монтаж воздуховодов для кухонной вытяжки должен проводиться так, чтобы не нарушить вентиляцию помещения.

Всегда ли можно устанавливать вытяжку?

Наглухо подключать воздуховод к естественной вентиляции запрещено. На пути к выходу воздух должен преодолеть препятствия из замасленной сетки, мотора и турбины. Кроме того, забор воздуха осуществляется не под потолком, как положено, а с уровня вытяжки. Всё это делает вентиляцию неэффективной, особенно в летний период, когда тяга слабая. К тому же полная блокировка общей вентиляции может привести к накоплению природного газа в случае неисправности газового оборудования и стать причиной взрыва.

Поэтому воздуховоды для вытяжки монтируют в специальные вентиляционные решётки с обратным клапаном. В такой решётке сверху расположено отверстие для воздуховода, а снизу – прорези для вентиляции. При выключенной вытяжке воздух свободно проходит через отверстия и воздуховод. Во время работы прибора клапан не даёт возможности забранному зонтом отработанному воздуху вернуться на кухню.
Обратный клапан может быть в виде:

плёнки,
диска из пластика на оси,
цельной перегородки.

Устанавливать его нужно вертикально под углом 2 градуса. При этом клапан открывается под действием собственной тяжести, хотя на 100 % от обратного попадания пыли он не защищает.

Редко бывает, что в доме отсутствует вентиляционная шахта, нет входного отверстия в нужном помещении. Или в старых домах сильно нарушена естественная вентиляция, и вытягиваемый воздух из кухни попадает к соседям. Для таких случаев подойдут рециркуляционные вытяжки. Принцип их работы: они забирают воздух из кухни, пропускают его через фильтры (угольный, жировой) и обратно возвращают. Минусом такой системы является необходимость постоянно менять фильтры. Это выходит дорого и неудобно. Кроме того, такие вытяжки не решают проблему повышенной влажности в помещении.

Виды воздуховодов для вытяжки. Достоинства и недостатки

Воздуховод к вытяжке можно присоединить гибкий или жёсткий. Наиболее популярные модели – из пластика и алюминия. Выбор покупателя также зависит от финансовых возможностей и общего стиля оформления кухни.

Пластиковые воздуховоды для вытяжки

Они имеют аккуратный внешний вид, вписываются практически в любой интерьер кухни. Ровные поверхности меньше загрязняются и легче поддаются очистке, не ржавеют. Меньше создаётся шума при прохождении воздуха по трубе. Так как это жёсткое изделие, требуется более точный расчёт размеров. При монтаже воздуховода из пластика для кухонной вытяжки обязательно использование переходников и соединительных элементов. Повороты более резкие, чем у гибких изделий. Стоит дороже.

Пластик не так устойчив к высоким температурам, как металл. В случае необходимости его можно покрыть влагонепроницаемой и термостойкой краской в тон кухонной мебели.
По форме бывают:

круглые – в этом случае не нужен переходник для присоединения к вытяжке;
овальные;
квадратные;
прямоугольные воздуховоды. Их удобно проводить вдоль стены над кухонной мебелью. Можно собрать конструкцию любой траектории. Одним из вариантов прямоугольных являются плоские воздуховоды, которые занимают очень мало места и практически незаметны.

Возможны переходы с круглых изделий на прямоугольные и наоборот.

Воздуховод из гофры

Гофр изготавливается из разных материалов: алюминия, стали, пластика. Самый распространенный – гофр из алюминия. Этот металл лёгкий, выдерживает высокие температуры. Гофр должен устанавливаться в максимально растянутом состоянии. Тогда меньше будет сопротивление проходящему воздуху, ниже уровень шума. Правда, растянув, его уже нельзя сжать обратно. Он легко деформируется, поэтому нужна аккуратность при его монтаже.

Воздуховод из алюминия – гибкая конструкция, просто устанавливается, стоит дешевле. Монтаж осуществляется при помощи хомутов: к вытяжке присоединяется за фланец зонта, к вентиляционной трубе за решётку с обратным клапаном. Места соединений обрабатывают герметиком (силиконом) или укрепляют алюминиевым скотчем. Нельзя использовать суперклей.

Внешний вид не очень привлекательный, поэтому гофр часто маскируют. Сверху устанавливают специальные готовые короба из поливинилхлорида, алюминия, нержавеющей стали или дерева. Выбор зависит от интерьера кухни. Некоторые воздуховоды сразу продаются в комплекте с кожухами.
Делают конструкцию и из гипсокартона. Её шпаклюют, грунтуют и красят в нужный цвет. Одновременно устанавливают местное освещение. Встроенные воздуховоды проводят внутри кухонного шкафа. Если монтаж вытяжной системы проводится на этапе ремонта в кухне, можно скрыть его за натяжным потолком.

Недостатки такого воздуховода: выше уровень шума, в складках гофра задерживается копоть, грязь, масло. Алюминий характеризуется хорошей теплопроводностью, поэтому иногда в кухне может скапливаться конденсат.

Стальные воздуховоды гладкие, прочные, не деформируются и устойчивы к высоким температурам. Стоят недорого. Бывают оцинкованные варианты и воздуховоды из нержавейки. Из недостатков нужно отметить большой вес конструкции, что требует надёжной фиксации к стенам, для герметизации нужны специальные средства. При работе вытяжной системы создаётся много шума.

Расчёт диаметра воздуховода

Диаметр воздуховода должен совпадать с диаметром входа в вентиляционную шахту. Если площадь поперечного сечения воздуховода меньше, чем вентиляционного канала, снижается эффективность работы вытяжки.

Вентиляционные ходы в зданиях имеют диаметр 14 см, есть квадратные, размером 13 * 13 см или прямоугольные 10 * 15 см. Их пропускная способность около 300 – 400 кубометров в час. Нет смысла ставить более мощную вытяжку, может произойти эффект опрокидывания тяги.

При выборе гибких изделий рекомендуют делать не более 3 поворотов по ходу следования. Также нельзя ставить несколько поворотов подряд без участков для разгона воздуха. Общая длина воздуховода на вытяжку для кухни не должна превышать 3 м. В противном случае будет сильно увеличиваться сопротивление при прохождении воздуха, а эффективность работы всей системы снижаться.

В инструкции к вытяжке, как правило, указаны технические требования к воздуховоду, в том числе рекомендуемый диаметр. Большинство вытяжек имеют диаметр выхода 125 мм, реже – 100 мм. Нельзя делать диаметр воздуховода намного меньше, чем диаметр выходного патрубка на вытяжке. Это приведёт к значительной вибрации и шуму. Наиболее распространённые диаметры 125, 150, 160, 200 мм.

Для прямоугольных воздуховодов подходят такие параметры:

размеры 110 * 55 мм требуются для вытяжек с мощностью до 300 кубометров в час,
120 * 60 мм при мощности более 350 кубометров в час,
204 * 60 мм для аппаратов мощностью до 1000 кубометров в час.

Можно ли обойтись без воздуховода?

В качестве альтернативы можно устанавливать вытяжки, работающие по принципу рециркуляции. Обычно их мощность и эффективность ниже. Установка воздуховода для такой вытяжки не требуется.
Иногда организуют отведение воздуха на улицу. В стене делают отверстие после согласования с БТИ и ЖКХ. По СНиПам расстояние до ближайшего окна должно быть не менее 8 м. Как правило, это возможно только на верхних этажах.

Либо устанавливают наружный короб, по которому воздух поднимается до уровня крыши. Это нужно, чтобы отработанный воздух из кухни не поступал к соседям верхних этажей через окна. Такой вариант часто используют владельцы кафе и ресторанов, которые находятся на 1 этаже многоэтажного дома.

Итак, нужно грамотно подключать вытяжку к вентиляции, чтобы не нарушать воздухообмен в помещении. Это важно в первую очередь для здоровья. Во многих современных проектах домов сразу предусмотрены несколько каналов: один для вентиляции с естественным током, другой для подключения вытяжки. Разгонные шахты у них разделены. Если же дом уже построен, важно учесть все нюансы: объём помещения, частоту приготовления пищи, размеры и пропускную способность вентиляционных ходов. Только после этого приобретать вытяжку и воздуховоды к ней, заранее продумав, как эстетично их оформить.

Труба для вытяжки на кухне: как правильно выбрать диаметр, монтаж пошагово

Производители предлагают 3 варианта труб для вытяжки на кухне: пластиковые, алюминиевые, стальные. Почему пластиковые считаются оптимальным вариантом, а вот от гофрированных лучше отказаться? А нужно ли устанавливать в такую систему вентилятор?

Кухня относится к тем зонам жилого помещения, где возникает уровень повышенной влажности. И именно по этой причине в ней обязательно устанавливается вытяжка. С её помощью также выполняется отвод разогретого воздуха, дыма от жира, пара. Если все эти «компоненты» будут оставаться в кухне, то это также банальное нарушение санитарных норм. А каким образом монтируется труба для вытяжки на кухне и как правильно подобрать диаметр? Обязательно ли устанавливать в вытяжку систему для принудительной откачки воздуха или можно обойтись и без неё?

Какие воздуховоды используются?

Чаще всего под вытяжку монтируют алюминиевые или пластиковые (из пищевого ПВХ) каналы. Каждый из них обладает своими плюсами и недостатками, поэтому сказать какой из них лучше – невозможно. Необходимо учитывать общую установку, а также запланированный (или уже сформированный) дизайн интерьера.

Пластиковые воздуховоды

Цены на пластиковые трубы для вентиляции

Представляют собой трубы или каналы определенного сечения с гладкими внутренними стенками. В месте соединения формируют фланец для уменьшения ширины остающихся щелей (заливать их герметиком или иным клеящим составом крайне не рекомендуется, так как впоследствии это затруднит обслуживание вентиляционного канала).

Крепятся пластиковые воздуховоды на жесткие хомуты-дюбеля, монтируемые непосредственно в стену. Если же вытяжка располагается не под стеной, а в центре кухни (модно веяние в больших частных домах), то под прокладку пластикового воздуховода формируют отдельный короб-канал непосредственно по потолку.

Пластиковые воздуховоды, в свою очередь, разделяются на:

Прямоугольные. Их главное преимущество – это внешний неброский дизайн, а также минимум занимаемого места. Но требуют более частного обслуживания, так как на внутренних углах довольно быстро образовывается налет из жира, грязи. И вымыть его не просто, приходится прибегать к использованию агрессивных моющих средств, растворяющих жировые отложения.
Круглые. Специалисты утверждают, что этот вариант более предпочтителен, так как при круглом или овальном сечении пластиковой трубы создается минимальное сопротивление для воздушного потока. Также такие воздуховоды проще обслуживать, так как на их внутренних стенках накапливается минимум грязи, жира, пыли, влаги.

При использовании прямоугольных пластиковых воздуховодов важно создавать минимум коленных переходов под любым углом. Наличие в канале колена на 90 градусов снижает производительность вытяжки, в среднем, на 10 – 20% (в зависимости от общей длины вентиляционной системы).

Цены на гофрированные трубы для вентиляции

В жилых помещениях, как правило, используют гофрированную алюминиевую трубу. Её плюсы:

очень малый вес, поэтому монтировать подпорки, удерживающие хомуты – не нужно;
можно задать любую форму без использования специализированного инструментария, труба также поддается сжатию и растягиванию для получения необходимой длины;
низкая стоимость (практически в 5 раз дешевле, нежели пластиковые каналы под вытяжку).

Но и недостатков у таких вентиляционных каналов – масса, среди которых самые явные:

легко повредить, в том числе в процессе монтажа;
не обладают гладкими внутренними стенками (многочисленные складки);
имеют не самый привлекательный дизайн;
после растягивания на максимальную длину восстановить первоначальную форму затруднительно;
при повторном использовании (имеется ввиду, монтаж новой вентиляционной шахты) герметичность соединений может быть нарушена, так как концы гофрированной алюминиевой трубы легко гнутся.

А ещё такие трубы очень сложно мыть. Из-за своей формы в ребрах регулярно забиваются остатки жира, пыли и вымыть все это оттуда не получится даже специальными растворителями. Поэтому такие трубы под вытяжку служат буквально 2 – 3 года, после чего их попросту меняют на новые.

Стальные трубы

Современный вариант вытяжки – это монтаж стальных труб (из пищевой стали). Создает минимальный барьер для потока воздуха, замедляет процесс распространения бактерий на внутренних стенках, выглядит очень презентабельно. Единственный минус – это стоимость, которая раз в 5 – 10 выше, нежели на пластиковые трубы под вытяжку аналогичной конструкции. Именно по этой причине стальные трубы чаще монтируют только в ресторанах и иных заведениях, где обустраивается профессиональная кухня.

Но если финансовый вопрос не стоит остро, то останавливать свой выбор следует именно на трубах для вытяжки из пищевой стали. Допустимый срок их эксплуатации составляет более 50 лет, обслуживать и очищать их от грязи потребуется не чаще 1 раза в 3 года (а при не очень активном использовании кухни – 1 раз в 7 – 8 лет).

Видео – Установка воздуховода для кухонной вытяжки

Крепятся стальные трубы по аналогии с пластиковыми, то есть, с помощью поддерживаемых хомутов в месте соединений и коленных переходов. Вентиляционный канал из такого материала весит достаточно много (примерно 1,5 кг на погонный метр), поэтому крепить его нужно надежно.

Как правильно выбрать диаметр воздуховода для вытяжки?

Главным ориентиром является диаметр выходного отверстия в установленной (или только приобретенной) вытяжке. Если же труба будет большего или меньшего диаметра, то придется дополнительно герметизировать соединение с помощью алюминиевой фольги или переходника под раструб. А это – потенциально не герметичное соединение, из-за чего производительность всей вытяжки также снижется.

Также следует учитывать, что чем больше диаметр трубы – тем выше шума она издает во время включенной вытяжки. При диаметре от 150 мм и выше тот самый шум получается свыше 40 – 50 дБ, что создает дискомфорт для окружающих. Именно по этой причине не рекомендуется монтировать вентиляцию «с запасом». Это не только избыточный шум, но и банально лишняя трата денег.

Какие вообще размеры воздуховодов сейчас используются в кухонных вытяжках? Если речь идет о круглых трубах, то они выпускаются с диаметром сечения от 30 до 300 мм. Самые распространённые для бытового использования – это 180, 200, 220 и 240 мм. Даже без принудительной вентиляции они смогут обеспечить воздухообмен в районе 40 – 50 м 3 в час, чего для кухни в 7 – 10 квадратных метров достаточно.

Самые распространенные прямоугольные каналы для кухонной вытяжки – это 80 на 150 мм и 50 на 100 мм. Но на самих вытяжках, устанавливаемых над газовой плитой, такие выходные раструбы – большая редкость, так что без переходников не обойтись.

Что касательно гофрированных труб, то у них диаметр аналогичен трубам с круглым сечением, тоже выпускается в диапазоне от 30 до 300 мм (а для дымоходов – вплоть до 800 мм, они тоже могут использоваться под вытяжку, так как конструктивных отличий у них минимум).

Производительность вентиляции

Оптимальным вариантом производительности вентиляции является полная замена воздуха на кухне в течение 30 минут. Соответственно, расчет начинают с определения объема пространства кухни по формуле V=a*b*c, где а – длина, b – ширина, c – высота. Если кухня неправильной формы, то её условно разделяют на несколько кубических зон и для каждой делают расчет объема отдельно. Получается, что кухня площадью в 8 м 2 с высотой полотка 2,5 м (стандарт для «хрущевок») имеет объем 20 м 3 . И минимально необходимая производительность вентиляции должна составлять от 40 м 3 .

Цены на модельный ряд вытяжек для кухни

Таблица 1. Потенциальная производительность вентиляции при заданном диаметре воздуховода.

Диаметр трубы круглого сечения (в мм)	Потенциальная производительность (в м3*ч)
125	88,3
180	383
200	226
250	353

Указанные данные актуальны при принудительной вентиляции с минимальной скоростью вращения вентилятора (порядка 300 – 500 оборотов в минуту). Но в современных вытяжках производительность, как правило, в разы выше и достигает показателей свыше 500 м 3 в час.

Если речь идет об установке вытяжки в кухне многоквартирного дома, то там общая производительность системы будет выше, так как по умолчанию в вентиляции имеется фиксированный поток воздуха (со скоростью движения в районе 1 м/с).

Необходимость в принудительной циркуляции воздуха

90% современных вытяжек имеют встроенный вентилятор, создающий поток воздуха в направлении раструба. Ставить дополнительный вентилятор можно лишь в тех случаях, если общая протяжность трубы к вентиляционному выходу составляет свыше 10 метров. В этом случае лопасть монтируется для компенсации снижения производительности на каждый погонный метр.

Если же вытяжка соединена с вентиляционным выходом трубой всего до 1 м, то можно обойтись и без принудительной циркуляции. Главное – своевременно выполнять очистку фильтров (по рекомендациям производителей это нужно выполнять каждые 6 – 12 месяцев или же полностью заменять картридж с фильтром).

Оптимальный вариант трубы под вытяжку – не более 3 метров при отсутствии коленных переходов. В этом случае её производительность будет такой, как и указывает в инструкции производитель без дополнительных потерь (при условии, что вентиляционный выход не загрязнен).

Практические советы по монтажу труб под вытяжку

При монтаже труб под кухонную вытяжку следует придерживаться следующих рекомендаций, с их помощью можно минимизировать потерю производительности:

Не размещать воздуховод на противоположной стороне стены от имеющегося отверстия вентиляции. В идеале же газовую плиту размещают ровно под вентиляционным выходом, можно с корректировкой в сторону на 1 – 2 метра.
Заблаговременно планировать траекторию прокладки воздуховода. Главное требование – минимизировать количество коленных переходов, так как каждый из них снижает производительность вентиляции на 10 – 20%.
Минимизировать протяжность вентиляционной трубы. Чем она меньше – тем выше общая производительность вытяжки.
Обязательно монтировать клапан обратного хода. В противном случае неприятный запах из вентиляционной системы будет попадать в кухню, а далее распространяться по всему жилому помещению. Избежать это можно только постоянно включенным вентилятором, но его ресурс ведь ограничен (в среднем – 3 тысячи часов).
Обеспечить нормальную естественную вентиляцию помещения. В квартирах она и так предусмотрена ещё на этапе строительства, а вот в частных домах может потребоваться монтаж приточно-вытяжной вентиляции. Но без притока свежего воздуха с улицы вытяжка попросту не сможет «отсасывать» воздух изнутри.
При монтаже пластиковых, стальных труб или коробов хомуты монтируются на каждые 2 погонных метра максимум (а также на всех коленных переходах). При использовании гофрированных труб допускается крепление хомутов с шагом до 4 метров.
Если шум от вентиляции слишком высокий, то уменьшить его можно с помощью гипсокартонного короба. Если и этого будет недостаточно, то вовнутрь короба набивают минеральную вату (она не пожароопасная в отличии от тех же опилок или пенопластовых шариков, хоть и стоит дороже).

А что касательно скрытия видимых труб вентиляции, то на этот счет можно рассматривать следующие варианты:

Монтаж декоративного короба. В его основе можно использовать гипсокартон. Но желательно конструкцию делать разборную, чтобы иметь возможность в будущем произвести обслуживание вентиляционной системы.
Маскировка фальш-стеной. Данный вариант актуален, если монтаж вентиляционной трубы проводится на этапе ремонта кухни.
Покраска. Вариант уместен при использовании пластиковых воздуховодов. Цвет подбирают опираясь на уже используемый дизайн интерьера кухни.
Монтаж мебельного козырька. Подвесные шкафчики и прочие элементы гарнитура крепятся с отступом от потолка на 15 – 30 см. Сразу над ними монтируется козырек со светодиодной подсветкой, выше него же прокладываются коммуникации. Над козырьком можно спрятать не только вентиляционную трубу, но и газовую, водопровод, электропроводку и так далее.
Монтаж двухуровневого гипсокартонного потолка. Выглядит привлекательно, но всю конструкцию будет удерживать металлические профиля.
Маскировка вентиляции с помощью навесного шкафчика. Дешево и сердито, но в самом шкафчике что-нибудь хранить уже не получится.

Видео – Монтаж воздуховода для кухонной вытяжки

Оптимальный вариант в каждом отдельном случае подбирается индивидуально.

Пошаговый монтаж вытяжки и вентиляционной трубы на кухне

Монтаж вытяжной вентиляции на кухне следует выполнять по следующему алгоритму:

Рассчитать необходимую производительность вентиляции. Для этого потребуется узнать общий объем кухни.
Приобрести вытяжку. Желательно, чтобы выходной диаметр раструба в ней соответствовал диаметру выходного отверстия вентиляции в стене.
Составить план-схему прокладки труб под вытяжку. Необходимо делать её протяжность минимальной, по возможности не использовать коленные переходы (один будет обязательно – у вентиляционного отверстия в стене).
Установить вытяжку над плитой. Оптимальная высота – 2,2 – 2,4 метра от пола или 1,2 метра от самой плиты (при её условной высоте в 1 метр).
Подвести трубопровод по ранее составленной схеме.
Установить клапан обратного хода, переходники, закрепить трубы с помощью хомутов.
Проверка герметичности системы. Отсутствие движения воздуха на швах можно определить с помощью небольшой газетной бумажки. Если трубы стальные или алюминиевые, то с помощью горящей свечки.

Итого, под вытяжку оптимальный вариант – это трубы круглого сечения. Если позволяют финансы, то можно покупать стальные трубы такой же конструкции. Гофрированные используются лишь при необходимости максимально сэкономить на обустройстве кухни. Самый распространенный диаметр труб под вытяжку – от 100 до 240 мм (производятся с шагом в 10 мм).