Дюбель для гипсокартона Молли: особенности, правила крепления
Существует несколько разновидностей дюбелей для гипсокартона. Этот материал считается хрупким, поэтому крепить дюбеля нужно осторожно, чтобы не повредить основание. В пустотелых материалах сила трения, создаваемая метизом, не срабатывает. Для работы с тонкими материалами рыхлой конструкции разработали современные крепления, которые можно легко купить в строительном магазине. Одним из таких считаются дюбеля Молли – металлические крепежи для гипсокартона.
Как правильно выбрать дюбель Молли?
Фактически вся нагрузка в пустотелых материалах ложится на сам метиз. В рыхлой конструкции невозможно создать достаточную силу трения, поэтому рупором становится дюбель Молли. Специфическая форма метиза подразумевает, что при ввинчивании в дюбель шурупа или гвоздя меняется ее конфигурация.
Если вам нужно закрепить в гипсокартон нетяжелый предмет, достаточно будет использования универсальных дюбелей. Если же нужно монтировать тяжелый предмет, тогда подойдет дюбель Молли. Этот крепеж отличается от аналогов дюбелей «бабочек» материалом, поскольку выполнен из металла. Это главный критерий, из-за которого дюбеля Молли стоят в несколько раз дороже пластиковых моделей. Конструктивно метиз состоит из втулки и винтовой части. Винт продается в комплекте или подбирается отдельно. Выделяют несколько особенностей строения метиза:
- в металлической конструкции есть прорези, выполняющие функцию распора метиза. При ввинчивании происходит их расклинивание, обеспечивающее плотную фиксацию в отверстии;
- под особенности резьбы цанги подбирают винт соответствующего размера и диаметра;
- если вы покупаете комплект с дюбелем, он оснащен опорной шайбой с зубчатой поверхностью. Специальная шайба предотвращает раскручивание, удерживая цангу;
- для дюбелей Молли подходят винты с потайной и полукруглой головкой.
Преимущества и недостатки дюбеля Молли
При фиксации в отверстие дюбель устанавливается в закрытом виде. Только при ввинчивании винта происходит изменение формы дюбеля Молли, который представляет собой опору конического типа или зонта. Она плотно фиксируется в отверстии. Сам винт устанавливается немного по-другому, если сравнивать с обычными дюбелями. Его не нужно вкручивать. Винт вытягивается специальным инструментом. Воспользуйтесь плоскогубцами, чтобы установить крепеж в рабочем состоянии. Такой вид монтажа позволяет повторно использовать дюбель Молли. При желании вы легко демонтируете его из отверстия без потери свойств метиза.
Дюбели Молли – это исключительно металлические крепления, которые преимущественно изготавливают из стали. Дополнительная обработка в виде оцинковки обеспечивает антикоррозийную защиту. Если нужна максимальная защита при выполнении серьезных проектов, могут применять дюбели из нержавеющей стали. Это связано с высокой стоимостью изделий.
По мнению специалистов, главным недостатком дюбелей Молли считается необходимое наличие свободного пространства. Крепеж не получится установить в замкнутой площади. Плоскогубцы для монтажа и сам метиз имеют определенные параметры, под которые потребуется место.
Выбор дюбелей Молли: на что обратить внимание
При выборе крепежа нужно учитывать ряд характеристик и параметров дюбеля Молли. Перечень обязательных характеристик, которые важно оценить:
- диаметр метиза: определяется нагрузкой, которую должен выдерживать дюбель Молли. Увеличенный диаметр определяет высокую несущую способность;
- длина дюбеля: для фиксации и надежного соединения дюбелем нужно оценить размер распорной части, за счет которой будет создаваться сила трения. Если же длина нераспорной части будет превышать толщину слоя материала, гарантировать надежное крепление будет невозможно;
- материал: самым прочным и стойким к внешним факторам воздействия (вода, сырость, химические испарения) считается нержавеющая сталь.
При выборе крепежного изделия также важно получить информацию из маркировки. Каждый стандарт определяет свои значения, обозначенные маркировкой. Это могут быть следующие параметры: диаметр резьбы, длина, тип винта, толщина основания и другие.
Виды дюбелей Молли для гипсокартона
Дюбели Молли – это специальные крепежи, поэтому существует не так много их разновидностей. Между собой дюбеля отличаются материалом изготовления. Крепежи из оцинкованной стали имеют гальваническое покрытие, из нержавеющей стали – антикоррозийное. Второй вариант считается более устойчивым к температурным перепадам, влаге, воде. Метизы из нержавеющей стали стоят на порядок дороже, но оправдывают цену своими эксплуатационными свойствами.
По конструктивным особенностям сами дюбели фактически не отличаются. Выделяют только виды винтов, используемых для их крепления. Встречаются следующие модификации:
- потайная головка – шляпка имеет сплюснутую форму, которая устанавливается в уровень с материалом или «утопить». Из-за плоской формы шляпки ее сложно демонтировать, поэтому не исключены повреждения самого гипсокартона;
- полукруглая головка – остается на поверхности, не скрывается. Демонтаж производится легче;
- винт с крюком – используют для установки подвесных предметов и конструкций. Отлично подходит для крепления к гипсокартоновым потолкам;
- винт с кольцом – для решения вопросов монтажа коммуникаций, нестандартных предметов сложной конфигурации.
Как правильно крепить дюбели Молли?
Для работы с дюбелями Молли нужно придерживаться определенных правил. Для монтажа крепления в гипсокартоновом материале понадобится дважды вкручивать винт. Если же крепите подвесные конструкции, тогда шуруп устанавливается за один раз.
Дюбель Молли чаще всего применяют для крепления конструкций, предметов интерьера, а не других материалов. Для правильного расчета параметров метиза и расхода важно рассчитать нагрузку, которую будет выдерживать крепеж. Если вы крепите дюбель в стену из гипсокартона, его рабочая нагрузка будет от 12 кг. Чтобы не прогадать с длиной дюбеля, важно при расчетах учитывать такие факторы: толщина поверхности и толщина конструкции. После суммирования этих показателей подбирают крепеж. Полученная цифра должна совпадать размеру нераспорной части метиза.
Для быстрого создания соединения потребуются специальные клещи. Это инструмент с прорезью, который отлично захватывает поверхность между шайбой и шляпкой. Происходит вытягивание дюбеля в процессе монтажа. Если у вас нет в арсенале таких клещей, можно попробовать решить задачу с помощью плоскогубцев. Процесс займет больше времени и требует определенных усилий.
Базовый алгоритм монтажа дюбеля Молли:
- В гипсокартоне делают отверстие нужного диаметра с помощью сверла. Полученное отверстие должно совпадать с диаметром дюбеля Молли.
- Цангу фиксируют на максимальную глубину, чтобы она упиралась в основание гипсокартона. Если возникают трудности, воспользуйтесь молотком с резиновой рабочей поверхностью.
- Затем можно переходить к ввинчиванию крепежа. Винт проще всего вкрутить отверткой или шуруповертом. Даже после этого дюбель Молли остается в прежнем положении.
- Берем клещи и вытягиваем винт. Происходит складывание цанги.
- Продолжаем вытягивать винт, после чего крепим его второй раз, захватывая конструкцию, которую нужно крепить. Если вам нужно установить подвесные предметы, винт просто вкручивается еще раз.
Крепления для гипсокартона: можно ли заменить дюбель Молли
Существуют и другие виды крепежей, которыми можно крепить конструкции к гипсокартону. Дюбель Молли считается наиболее удобным и распространенным метизом. Но, есть ли у него альтернатива?
Пластиковые дюбеля изготавливают из прочных материалов, которые отлично зарекомендовали себя на рынке. На конце пластикового дюбеля есть бур, за счет которого в гипсокартон он вкручивается самостоятельно. Вам не приходится делать пилотное отверстие для крепления дюбеля. Заключительным этапом будет вкручивание винта. Он зафиксирует крепежный элемент в отверстии и обеспечит хорошую несущую способность.
Металлические дюбеля Молли работают по такому же принципу, как и пластиковые аналоги. Главным преимуществом будет материал изготовления. Высокопрочная сталь выдерживает больше нагрузок и демонстрирует отличные эксплуатационные свойства.
Дюбель Молли при работе с гипсокартоном остается наиболее прочным и эффективным крепежом. Даже учитывая его увеличенную стоимость, крепеж остается наиболее востребованным при креплении к гипсокартону.
Какие виды крепежей используют для гипсокартона?
Для гипсокартонных оснований используются и другие дюбеля, которые предназначены для крепления к пористым материалам. Рассмотрим основные виды крепежей:
- «бабочка»: способна выдержать до 30 кг нагрузки. Разновидность крепежа подходит для установки различных предметов интерьера, светильников, электропроводки и других нетяжелых предметов. За счет наличия выступающих элементов, образующих своего рода «юбку», при закручивании крепежа формируются крылья. Для монтажа в отверстие в дюбеле нужно зажать выступы. Насечки удерживаются при этом в гипсокартоновом основании во избежание произвольного раскручивания. «Крылышки» прилегают к материалу. Главными преимуществами дюбеля-«бабочки» считаются возможность многоразового использования и легкий монтаж;
- «зонтик»: конструкцией данного вида дюбеля предусмотрено наличие двух откидных элементов на пружинах, которые находятся под углом около 180 градусов. Такой дюбель предназначен для фиксации предметов в пустотелых основаниях. Это лучший вариант крепления, если вам нужно подвесить светильник в потолке. Для установки дюбеля зажимают откидные «лапки» и помещают в отверстие. После этого происходит раскрытие дюбеля в форме зонта. Фиксатор может иметь крюк или кольцо, за которое удобно подвешиваются конструкции;
- дюбель-гвоздь: состоит из двух частей – пластикового элемента и металлического винта. После установки дюбель-гвоздя демонтировать пластиковую часть будет практически невозможно, а вот сам винт можно выкрутить отверткой. Фиксируется дюбель-гвоздь молотком. С помощью такого крепления фиксируется небольшой вес;
- Driva: имеет коническую форму с плоской головкой. Наконечник выполнен в остроугольной форме. Шуруп, который ввинчивают в дюбель, может быть сквозным и глухим. Этот крепеж используется самостоятельно без предварительного просверливания отверстий. Даже с помощью простой отвертки вы сможете легко вкрутить дюбель в гипсокартон. В процессе крепления шурупа происходит деформирование одной части дюбеля. За счет ее расширения метиз не сможет произвольно раскручиваться. Такой вид дюбеля хорошем тем, что его можно фиксировать в гипсокартоне даже при минимальном расстоянии между ГКЛ и опорой. Фиксаторы «Дрива» используются повторно после демонтажа;
- дюбель «Fischer» имеет самонарезающую резьбу, поэтому легко проходит через гипсокартон. Дюбель расширяется при установке шурупа, а сама резьба фиксируется в материале. За счет особенностей конструкции современного дюбеля со временем соединение не ослабляется;
- потолочные дюбеля для гипсокартона и пустотелых материалов. В конструкции дюбелей имеются пружинные части, которыми они фиксируются за листы, удерживаясь на обратной стороне материала. Существует изобилие шляпок, крюков, которые отличают крепежи друг от друга;
- Sormat представлен в двух материалах – нейлон и металл. К гипсокартону таким дюбелем можно крепить только нетяжелые предметы. На наконечнике дюбеля есть резьбовая часть с выступающими зубчиками. За счет этого он легко проходит через основание гипсокартона без пилотного отверстия. Простому монтажу способствует 5-мм шаг между нитями резьбы. При работе с Sormat минимальные риски деформации листов или ослаблению соединения;
- NAT – нейлоновый дюбель, фиксаторы которого напоминают «крылья». Удерживаются за основание они с изнаночной стороны. При допустимых нагрузках на крепеж исключено его вырывание или расшатывание. Само отверстие не разрыхляется.
Когда без дюбеля Молли не обойтись?
Полностью металлический крепеж подходит не только для крепления в гипсокартоне, но и пустотелых стенах или листовых материалах. Механизм раскрытия с тыльной стороны метиза обеспечивает лучшую прочность крепления. Несущая нагрузка определяется не только параметрами самого дюбеля, но и характеристиками материала-основы. Дюбель Молли отлично подходит для листов толщиной до 26 мм. Если стена утепленная и вы использовали при ее монтаже изоляционный материал, могут возникать сложности при установке дюбеля.
Дюбеля Молли, элементы который изготовлены исключительно из прочной стали, незаменимы для установки в пожароопасных помещениях. После установки вы можете демонтировать и даже повторно использовать метиз. Оцинкованные дюбеля предназначены для помещений без воздействия влаги, осадков, или временных соединений. Наиболее устойчивыми к внешним факторам воздействия считаются изделия из нержавеющей стали.
Дюбель для гипсокартона: 5 «главных калибров» для мастера-отделочника
Крепить на гипсокартон тяжелые предметы можно. Главное – использовать подходящие детали!
Дюбель для гипсокартона – металлический или пластиковый – это деталь, без которой работать с отделкой из ГКЛ практически невозможно. Опираясь на собственный опыт, могу со всей ответственностью утверждать: пока я не разобрался с методикой применения этих деталей, большая часть попыток что-либо повесить на обшитую гипсокартоном стену заканчивалась неудачей.
Так что различные анкера, дюбели и ввертыши по гипсокартону однозначно полезны, потому новичкам стоит внимательно изучить эту статью и принять к сведению собранную мной информацию.
Азы крепления в гипрок
Для начала давайте разберемся, зачем вообще нужен дюбель по гипсокартону. Ответить на этот вопрос нам поможет понимание того, как действует такой крепеж:
Вешать полочки на гипрок сложно, но можно!
- При монтаже в любой материал мы, как правило, просверливаем отверстие, диаметр которого соответствует диаметру гильзы.
- В отверстие вставляется пластиковая или металлическая конструкция – собственно, сам дюбель.
- Для фиксации используется либо гвоздь, либо стопорный шуруп. Входя в гильзу, изделие распирает изнутри, и стенки гильзы упираются в стенки отверстия.
В надёжности фиксации играет роль и толщина стенок, и их прочность, и наличие обратных зацепов – но это уже нюансы.
В случае с гипсокартоном эта схема не работает, или, точнее, работает не полностью. Все дело в том, что расширение гильзы начинается с дальнего конца, т.е. в той части, которая после завинчивания вообще не контактирует с ГКЛ.
Вот и получается, что стандартный дюбель гвоздь для гипсокартона не демонстрирует должной эффективности: раскрывающаяся при контакте с коническим острием часть, которая и обеспечивает прочность закрепления, просто висит в воздухе.
Основной минус стандартных дюбелей в том, что раскрывающаяся часть оказывается за гипсокартоном
Результат прост: фиксация осуществляется только в толще материала, и при этом явно с недостаточной прочностью. Кроме того, нагрузка передается на сравнительно малую площадь, что вместе с относительной хрупкостью гипрока на излом приводит к плачевному результату.
Частично компенсировать этот недостаток можно за счет увеличения диаметра горловины (такой особенностью обладает, например, дюбель зонтик для гипсокартона), но все равно это половинчатое решение.
Конечно, использовать стандартный дюбель под гипсокартон можно: для этого достаточно установить закладные либо вставить стальные втулки (бобышки), распределяющие нагрузку. Но у такого решения есть минус: о его реализации нужно заботиться заранее. Если же стена уже обшита, а устанавливать на нее крепеж нужно – придется выбирать что-то из решений ниже.
Виды крепежа и особенности применения
Тип 1. «Molly»
Для навешивания изделий на поверхность из ГКЛ сегодня используются самые разные типы крепежа. И самым, наверное, известным креплением является Molly:
- Дюбель Молли для гипсокартона представляет собой конструкцию из двух частей – металлической гильзы с горловиной и разделенной средней частью, а также стопорного винта.
Одно из наиболее надежных креплений
- При установке этого крепежа в гипсокартонной плите просверливается отверстие диаметром 8 мм (самый распространенный вариант).
- В отверстие вставляется дюбель, при этом зубцы на горловине втыкаются в ГКЛ с наружной стороны. Наличие таких зубьев облегчает процесс монтажа, поскольку гильза, зафиксированная ими, не прокручивается.
- После установки мы берем отвертку и начинаем закручивать стопорный винт. При его вращении та часть гильзы, которая находится за гипсокартоном, начинает складываться, образуя четыре лопасти.
Схема и фотография Molly в раскрытом состоянии
- Лопасти гильзы прижимаются к гипсокартону с изнаночной стороны, при этом они обеспечивают передачу нагрузки на достаточно большую площадь поверхности.
- Для этого дюбеля для гипсокартона допустимая нагрузка составляет до 50 кг.
Помимо способности выдерживать значительную нагрузку такой дюбель гипсокартоновый обладает еще одним положительным качеством. Если нужно, его можно демонтировать без разрушения ГКЛ: достаточно просто закрутить обратно стопорный винт, и лопасти гильзы сложатся так, что их крепеж можно будет вынуть из отверстия.
Повторное использование изделия не рекомендуется, поскольку прочность лопастей при повторении операций снижается.
К минусам относится достаточно высокая (как для крепежа) цена, но таких деталей обычно нужно не так много.
Тип 2. «Driva»
Альтенративой варианту, который я описал выше, многие считают дюбель — саморез для гипсокартона Driva. Он представляет собой изделие из прочного пластика, на поверхности которого сформирована глубокая спиральная нарезка.
Фото пластиковой гильзы со спиральной насечкой
Монтируется такая улитка для гипсокартона следующим образом:
- В нужном месте сверлим стартовое отверстие диаметром 6 мм.
- Берем дюбель Driva, приставляем его острием к отверстию и отверткой либо шуруповертом завинчиваем прямо в ГКЛ: острие и спиральная нарезка облегчают вхождение в материал, а наличие крестообразной насечки на горловине позволяет прилагать значительные усилия.
При завинчивании с помощью шуруповерта используем низкие обороты – все-таки пластик, а не металл.
Металлический вариант. Для ГКЛ подходит не лучшим образом
- Когда крепеж будет установлен таким образом, что горловина соприкоснется с поверхностью ГКЛ, берем саморез и закручиваем его в центральное отверстие пластикового изделия. При этом саморез будет распирать пластиковую часть, и ее заклинит в толще листа гипсокартона.
- Правильно установленный крепеж держит до 30 кг на одну точку, но я обычно стараюсь не нагружать более 20 кг – перестраховаться куда лучше, чем получить дыру на месте крепежа.
Монтаж на крепление Driva
- Вывинчивается Driva в обратном порядке, но нужно иметь в виду, что отверстие после извлечения пластиковой части будет не таким аккуратным, как до – все-таки при распирании гипсовый наполнитель серьезно повреждается.
Тип 4. «Fischer Pd»
Описывая пластиковые ввертыши для гипсокартона, я не могу не упомянуть один из моих любимых — Fischer Pd или просто дюбель Фишера:
Гильза Fischer Pd со стопорным шурупом
- Изделие представляет собой короткий пластиковый цилиндр с гильзой, снабженной боковыми лопастями и массивным концевиком.
- При установке в гипроке нужно просверлить отверстие, соответствующее диаметру гильзы.
- Fischer Pd вставляем в отверстие и фиксируем стопорным шурупом. И тут начинается все самое интересное!
Последовательность монтажа на крепеж Фишера
- Когда шуруп доходит до концевика, он начинает вжимать его коническую часть в гильзу.
- В результате этого воздействия лопасти гильзы расходятся в стороны и либо прижимаются к изнанке гипрока, либо заклиниваются в толще материала.
- Производитель заявляет, что держит такое изделие до 15-16 кг.
Вытащить силой, конечно, можно, но для этого нужно очень сильно постараться. После вывинчивания стопорного шурупа вынимается легче, но тоже с трудом.
Тип 4. «Бабочка»
Если на поверхность из ГКЛ нужно навесить относительно легкий объект, то для фиксации можно использовать дюбель «бабочка». Такие изделия производят из плотного пластика в нескольких типоразмерах, а их главной особенностью является наличие передней части, разделяющейся на две достаточно большие лопасти.
Полимерная складная гильза
Своими руками «бабочка» ставится так:
- В гипсокартоне сверлим отверстие, диаметр которого соответствует диаметру пластиковой гильзы.
- Гильзу подносим к отверстию, пальцами сжимаем лопасти и вставляем дюбель в гипсокартон, продвигая внутрь до тех пор, пока горловина не будет прилегать к лицевой поверхности.
- Фиксируем дюбель нейлоновый для гипсокартона с помощью стопорного шурупа, ввинчивая его в отверстие. При завинчивании внутренняя часть изделия складывается, а лопасти прижимаются к гипроку, увеличивая площадь, на которую передается нагрузка.
Схема крепления на «бабочку»
- К плюсам «Бабочки» можно отнести простоту установки и возможность извлечения (пусть и ограниченную). Недостатками же является сравнительно малая расчетная нагрузка (6 – 11 кг) и невозможность использования, если зазор между гипроком и капитальной стеной будет меньше длины гильзы.
Тип 5. Пружинный
Наконец, для подвеса нетяжелых люстр и других конструкций используется так называемый пружинный дюбель:
Разновидности пружинных изделий
- Основная часть изделия – длинный винтовой стержень со шляпкой или крючком на одном конце. В качестве распорной части используется конструкция из двух лопастей, зафиксированных пружиной в раскрытом положении.
- Перед тем как крепить это изделие, нужно просверлить в гипсокартонной обшивке отверстие, диаметр которого позволит вставить внутрь распорную часть.
- После этого лопасти сжимаются (нужно преодолеть сопротивление пружины) и конструкция заводится в паз.
- За гипсокартоном пружина снова раскрывается, после чего дюбель надёжно удерживается лопастями, опирающимися на гипрок изнутри.
Схематическая инструкция по использованию пружинного крепежа
Если решаете, какой лучше использовать крепеж для подвешивания чего-либо к потолку, обшитому гипроком, то обращать внимание стоит как раз на такие пружинные изделия. С другой стороны, предельная нагрузка таких дюбелей во многом зависит от конструкции потолка (чем больше шаг между опорными элементами каркаса, тем выше вероятность того что ГКЛ треснет), да и отверстие нужно сверлить гораздо больше диаметра осевого винта.
Заключение
Выбрать и правильно вкрутить дюбель в гипсокартон – нетривиальная задача. Ассортимент крепежа достаточно велик для того, чтобы подобрать подходящую модель почти для любой ситуации. Но при этом разнообразие может существенно усложнить жизнь новичку, затруднив выбор.
Если вы хотите более подробно разобраться в данной теме – изучите видео в этой статье, а все возникшие вопросы озвучьте в комментариях или на форуме проекта. И у меня, и у многих моих коллег достаточно практического опыта, чтобы помочь вам полезным советом!
5 популярных видов дюбелей для крепления гипсокартона
- Как правильно выбрать видов дюбель для крепления гипсокартона
- Дюбель д рива для гипсокартона
- Дюбель бабочка для гипсокартона
- Дюбель молли для гипсокартона
- Дюбель для гипсокартона Хартмут Knauf
- Дюбель для гипсокартона FISCHER DUOTEC
Как правильно выбрать видов дюбель для крепления гипсокартона
Рынок стройматериалов предлагает широкий ассортимент крепежных изделий. И среди них разумеется имеется специальные дюбеля для фиксации гипсокартонных листов. Эти элементы разделяются на две разновидности.
Первая уплотняет стенки внутри отверстия, подвергая гипсовую прослойку распирающей нагрузке. Вторая обжимают лист с обеих сторон, взаимодействуя с сердцевиной и картонной оберткой. Ниже рассматриваются типы дюбелей для гипсокартона, которые имеются в каждой группе.
Дюбель д рива для гипсокартона
Распорный дюбель бывает металлическим и пластиковым. Конструкция элемента выглядит как конус, оснащенный широкой резьбой, острым концом и шляпкой крупного диаметра. В шляпке присутствует напоминающая крест выемка для закручивания отверткой либо битой PH2.
Отверстие в гипсокартоне проделывается наконечником типа перо или трезубец при вращении крепежного изделия. Но плохой пластик деформируется под нагрузками и плавится при нагревании крутящим моментом. Решение проблемы предлагает проделать неглубокую ямку, прорезая картон любым саморезом.
Более быстрым вариантом является сверление листа сверлом с диаметром 6–8 миллиметров. Как сообщают технические характеристики, размеры пластиковых дюбелей «Дрива» равны 15х23 либо 12х32 мм, а металлических — 14х28 или 15х38 мм. Первый вариант сопротивляется нагрузкам до 25 кг, а второй удерживает до 32 кг материала обшивки. Оба варианта дюбелей можно эксплуатировать при 40 градусах мороза и 50 градусах жары, а также повторно применять после демонтажа гипсокартонной конструкции.
Дюбеля-дривы используются, когда между основанием и гипсокартонной обшивкой имеется малая или большая дистанция. При выполнении монтажных работ ввинчиваемые изделия углубляются в толщу полотна, после чего закручивается саморез. Если допустить перетягивание, прокручиваемый дюбель ухудшит надежность фиксации.
Дюбель бабочка для гипсокартона
Материалом для производства обжимного дюбеля является металл или поливинилхлорид. Стержень изделия разделяется на 2 участка. Первый погружается в гипсокартон, а его рифленая поверхность надежно фиксирует положения. Вторым является место, куда вставляется саморезный винт.
Связь между элементами обеспечивается двумя лепестками, которые раздвигаются во время закручивания шурупа. Внутри допускается существование упоров, закрепленных на свободном участке стержня и поправляющих сгибы лепестков.
Информация о технических характеристиках может рассказать, что в качестве основного материала для изготовления дюбелей-бабочек производители пользуются оцинкованной сталью, пропиленом, либо нейлоном. Погружаемая часть поддерживает работу с листами толщиной до 10–12 мм.
Длина корпуса у такого крепежа равна 12–260 мм, а диаметр — 4, 8 либо 10 мм. «Бабочка» выдерживает нагрузку до 20–28 кг. Использовать этот дюбель рекомендуется, когда размер пустого пространства за гипсокартонным покрытием больше длины стержня.
Изделие монтируется после просверливания сквозного отверстия, размер которого равен значению наружного диаметра дюбеля. При выполнении монтажных операций сначала закручивается саморез, а стержень не забивается до упора. Оканчиваются эти мероприятия постепенной подгонкой шляпки и наконечника стержня друг к другу.
Дюбель молли для гипсокартона
Главным материалом для изготовления этого типа крепежа является сталь, которая подверглась процедурам цинкования или является нержавеющей. Внутренняя резьба наконечника называется цангой и предотвращает прокручивание. Изделие комплектуется тайной либо полукруглой головкой, а также шайбой.
Длина крепежа достигает 21–80 мм, диаметр может соответствовать 4, 5, 6 или 8 мм. Но производители выбирают другие варианты, руководствуясь своими техническими условиями.
Дюбель «Молли» способен удерживать до 25 кг гипсокартона толщиной от 5–6 мм, но практическое значение отличается в обе стороны. Использование ограничивается исключительно дистанцией между полотном и поверхностью стены. Установка осуществляется после проделывания дырки для вставки дюбеля.
Стержни необходимо забивать до упора, чтобы зафиксировалось их положение, а затем закручивать винты. Результатом работы станет складывание лепестков в форме зонта, надежно прижимающее изделие к ГКЛ.
Дюбель для гипсокартона Хартмут Knauf
Германская компания Кнауф получила патент на уникальный фиксатор гипсокартона, который сопротивляется повышенным параметрам нагрузок. Подобный дюбель состоит из якорной пластины, которая оснащена резьбовым отверстием и выглядит буквой «П». Для ее производства применяется защищенная цинковым покрытием сталь. Следующим элементом являются направляющие, которые исправляют положение крепежа. Они представлены двумя синими пластиковыми усиками в центре пластины.
Также имеется втулка, беспрепятственно передвигающаяся по направляющим и играющая роль фиксатора. Комплект нового германского дюбеля-хартмута содержит винт размером 5х60 мм. Прикрепленное к стене изделие выдерживает примерно 35 килограмм одного и 55 килограмм двух листов гипсокартона.
После монтажа на потолке он надежно фиксирует весящие до 6 килограмм полотна. Если применяются два дюбеля, максимальный показатель выдерживаемой нагрузки повышается до 75 кг. Установка немецкого крепежа осуществляется в отверстии диаметром 13 мм.
В пространстве между полотнами гипсокартонной обшивки и основой располагается играющая роль якоря пластинка, а ее положение меняется направляющими. Втулка смещается к лицевой стороне гипсокартона, а затем вставляется в дырку до упора. Дальше многоразовым сгибанием устраняются лишние части усиков, после чего закручивается винт.
Дюбель для гипсокартона FISCHER DUOTEC
Новейший дюбель-гвоздь работает аналогично немецкому хартмуту. В нем присутствует распорно-прижимная деталь, которая через дыру диаметром 10 мм размещается с тыльной части основания. Поливинилхлоридная гильза замыкает посадочную область и закрепляется полосой с рифлением.
Последняя потом подвергается отламыванию. Толщина гипсокартона, монтируемого с применением дюбелей «Фишер» длиной 39 мм должна начинаться от 9,5 мм, а наибольшая нагрузка — равняться 75 кг. Кроме того, допускается применение рабочей части крепежа как стандартного распорного дюбеля для монолитных конструкций.
Дюбель DUOTEC предназначен для предварительного монтажа. Простой монтаж с применением стандартного сверла диаметром 10 или 12 мм. Малая длина дюбеля обеспечивают простой монтаж в узких и изолированных пространствах. Обратите внимание на длину основного элемента.
При попадании просверленного отверстия в полнотелую конструкцию, DUOTEC работает по принципу распорного дюбеля. Паз для завинчивания шурупа, образованный двумя пластинами из нержавеющей стали А2, обеспечивает возможность использования шурупов для ДСП, метрических винтов и шпилек.
Дюбеля, применяемые для гипсокартонных конструкций
В ремонтных работах зачастую используется гипсокартон как основная поверхность. Из него делаются подвесные потолки, перегородки, выравниваются стены. ГКЛ имеет множество преимуществ перед другими отделочными материалами. Но, есть один большой минус – хрупкость. Для обхода стороной этого недостатка многие предприятия производят крепежи – дюбеля для гипсокартонных конструкций. Благодаря таким креплениям можно подвесить на стену из ГКЛ и полку и большую картину.
Что такое дюбель
В случае необходимости зафиксировать на гипсокартонной стене тяжелую картину, прикрепить к перегородке телевизор, повесить люстру, понадобятся специальные крепежи, с помощью которых поверхность деформироваться не будет, а предмет находится на своем месте, при этом выполняет свои функции. Данными крепежами служат дюбеля.
Еще одним предназначением дюбелей является фиксация элементов гипсокартонной конструкции во время монтажа. Крепление составных частей каркаса под гипсокартон проводится быстро и эффективно.
Дюбель для гипрока имеет различные формы по внешнему виду. В зависимости от предназначения он изготавливается из материалов, способных реализовывать функции без дефекта.
Каждый дюбель рассчитан на орпеделенный вес
Как различить дюбеля по назначению? Как происходит фиксация крепежа?
Виды дюбеля для гипсокартона
Данный крепеж применяется во многих ремонтных и строительных работах. Для гипсокартона есть некоторые виды, которые создадут прочность фиксирования, при этом поверхность останется первозданной.
Дюбель гвоздь для крепления именно профилей
Самый популярный строительный дюбель гвоздь для крепления профилей и подвесов к бетонной стене состоит из 2 частей. Первая часть: наконечник – содержит в себе 2 секции, выполнен он из пластмассы. Второй частью является гвоздь, на который может быть нанесена резьба. Для монтажа каркаса под гипсокартон используются дюбель-гвозди размерами 6/40, 6/60. Для фиксации направляющего профиля к стене применимы данные крепежи. Однако, для крепления подвесов требуется применять анкер металлический, поскольку на подвес ложится большая нагрузка, которую нейлоновый дюбель не способен выдержать из-за своих технических характеристик.
Дюбель-гвоздь для крепления направляющего профиля к бетонной стене
Действие дюбеля
На пластмассовой части находятся усики. Они расправляются в стороны когда в наконечник входит гвоздь. Усики фиксируются в бетонной (кирпичной) стене, при этом крепко удерживают массу навешиваемого предмета. Основной базой применения крепежей является фиксация профилей к черновому основанию во время монтажа каркаса под гипсокартон.
Дюбель гвоздь Кнауф с различной формой манжетки
Данные дюбель-гвозди для гипсокартона имеют 2 типа – обычная и ограничительная манжетка, которая не дает металлическому гвоздю «провалится» внутрь.
| Наименование | Количество штук в пачке, шт. |
| Ударный шуруп 6*40 грибовидная шляпка | 100, 200 |
| Ударный шуруп 6*60 грибовидная шляпка | 100 |
| Ударный шуруп 6*60 потай ная шляпка | 100 |
| Ударный шуруп 6*80 потайная шляпка | 100 |
| Ударный шуруп 8*60 потайная шляпка | 100 |
| Ударный шуруп 8*80 потайная шляпка | 50 |
| Ударный шуруп 8*100 потайная шляпка | 50 |
| Ударный шуруп 8*120 потайная шляпка | 50 |
Варианты крепежей в ГВЛ
Далее рассмотрим самые популярные варианты и что можно закрутить в гипсокартонный лист, для надежного крепления различных элементов декора.
Самый простой вариант – это найти направляющий профиль с помощью магнита и в него закрутить шуруповертом стальной шуруп. Если это не удается сделать то тогда необходимо прибегнуть к помощи специальных креплений в лист гипсокартона.
Наиболее распространенным в работах, связанных с гипсокартоном, является дюбель «бабочка». На внешний вид он имеет бабочку с расправленными крылышками. Основной материал изготовления крепежа – полипропилен. А также в продаже присутствуют металлические изделия.
Фото наиболее распространенный дюбель для гипсокартона “Бабочка”
Действие «бабочки» для гипсокартона
Изначально дрелью делается отверстие нужного размера. Туда требуется вставить пластмассовую часть дюбеля. Для этого боковые элементы прижимаются к центру, дюбель вбивается молотком. Делать это следует аккуратно. После чего в эту часть вкручивается шуруп. В момент монтирования самореза полипропиленовая часть раскрывается с обратной стороны гипсокартонной поверхности (как будто крылышки расправляются в стороны). Они упираются в ГКЛ, тем самым происходит жесткая фиксация и распределение навешенного веса по поверхности, нет точечной нагрузки.
Дюбель-бабочка имеет отличительное свойство – есть возможность демонтировать крепеж из гипсокартонной поверхности.
Бабочка имеет различные размеры. Их подбор зависит от веса предмета:
- Размер 8/28. Применим данный дюбель для фиксации легкой конструкции. Саморезы для «бабочки» следует приобретать отдельно. Для такого размера наибольше подходит шуруп 3.5/35мм. Покрытие шурупа абсолютно неважно. Отверстие для дюбеля производится сверлом размером 8 мм. Вставленный крепеж имеет фиксатор, который не даст бабочке полностью «провалится» внутрь.
- Размер 10/50. Внутри крылышек этого дюбеля есть 2 планочки, которые дают дополнительную прочность при фиксации к основанию с тыльной стороны. Данная бабочка способна выдержать вес в 24 кг. Для размера бабочки 10*50следует приобрести саморезы 3.5/55мм. Отверстие для данной бабочки потребуется диаметром 10мм.
Монтаж дюбель-бабочки
Винтовые крепления Молли (MOLLY)
Дюбель MOLLY для гипсокартона используется в случае, если требуется на поверхности зафиксировать тяжелый предмет. Является пожалуй самым надежным креплением.
По своей структуре Молли отличен от пластиковых дюбелей полностью металлическим каркасом. Материалом служит оцинкованная или нержавеющая сталь. Состоит дюбель из втулки и шурупа. Вторая часть иногда подбирается самостоятельно, в зависимости от возложенных функций – она может иметь окончание в виде головки, кольца, крючка.
Дюбель Molly имеет зубчики для прочного фиксирования на поверхностиВтулка имеет прорези через весь элемент, это создает распорную часть. В центре втулки есть резьба для шурупа. При покупке отдельного винта следует на это обратить внимание.
Шуруп, вхожий в комплект имеет опорную шайбу, которая является своеобразным ограничителем – без неё крепеж прокручивается в распорной части.
Крепление молли
Для монтажа дюбеля молли потребуются специальное разжимное устройство.
- Требуется сделать отверстие в плоскости размером, подобранным под размеры дюбеля от 8 до 13мм.
- Далее в отверстие вставляется втулка (цанга). Вбивается она до тех пор пока зубчики на ней не упрутся в поверхность.
- После этого вкручивается шуруп.
- Специальными клещами следует вытянуть винт наружу. При этом действии конец цанги притягивается к поверхности с тыльной стороны, распорная часть срабатывает и фиксируется.
Схема крепления МоллиВ зависимости от размеров Molly есть различные весовые категории. В основном катировка идет от 25 до 75 кг. на гипсокартонную поверхность при помощи данного дюбеля можно повесить до 30кг. веса.
Дюбель более подробно представлен на фото
В дюбель Молли возможно приобрести втулку с крюкомДюбель DRIVA со сверлом
Дюбель производится из 2-х видов материала: пластик и металл.
Пластиковые дюбеля немного дешевле металлических. Для их производства применяется полиэтилен или нейлон Марки тт 22. Данный крепеж может выдержать до 25 кг. веса.
Дюбель Дрива металлическийМеталлическая дрива производится из дюрали. Он не так популярен как изделие из нейлона по одной причине – ценовая политика. Данный дюбель выносит 35кг. веса.
На дюбеле (обеих типов) имеется фиксатор, а также винтовая нарезка остроугольного профиля.
Крепление дюбеля «Дрива»Для фиксирования крепежа необходимо сделать отверстие 6мм. но, если толщина гипсокартонного листа 12.5 и меньше, тогда отверстие не нужно. Туда вкручивается дюбель при помощи отвертки до фиксатора-головки. В этот дюбель следует вкрутить саморез.
Длина нейлонового дюбеля 23мм, металлического – 44мм.
Крепления KNAUF Хартмут
Данный дюбель имеет 4 составные части:
- якорная планка – это некий оцинкованная пластинка П-образной формы;
- есть 2 направляющих усика, изготовленных из пластмассы;
- запирающая вставная часть пластиковая;
- шуруп М5-60.
Кнауф Хармут имеет сложную конструкцию за счет чего способен выдержать до 50кг.KNAUF Хартмут способен выдержать вес 55кг. в большинстве случает этот дюбель предназначен для тяжелых предметов на стену из гипсокартона. Это телевизор с большой диагональю, на кухне – полка с посудой, в ванной шкафчик для банных принадлежностей.
Для монтажа дюбеля в ГВЛ стене делается соответствующее отверстие. В этот зазор вводится пластина при помощи усиков. Когда П-образная деталь зашла в отверстие, усики обламываются. Внутрь ввинчивается шуруп.
Универсальный Фишер-дюбель
Данный дюбель состоит из пластикового цилиндра и содержит гильзу. Сбоку расположены лопасти, а также мощный концевик. Внутри дюбеля нарезана резьба для шурупа. Габариты дюбеля: длина – 27мм., диаметр 12.5мм.
Дюбель Фишер имеет пластиковый цилиндр и гильзуДля установка Fisсher гипсокартоне делается отверстие, диаметром совпадающее с гильзой 12мм. Fisсher вставляется в сделанную дыру и крепится штопорным шурупом 6*50. При вкручивании шурупа почти до конца, начинается давление на коническую часть гильзы. В конечном счете, под действующим нажимом на винт, гильза раскрывается в разные стороны лопастями, которые прижимаются к тыльной стороне листа ГКЛ.
Для малых и средних нагрузок подойдет универсальный дюбель UX. Это уникальная форма позволяет применять его для крепления в гипсокартон и в другие строительные материалы.
Дюбель Фишер продается набором с саморезамиПри креплении к стандартному листу ГКЛ 12.5мм. крепится, допустим, дощечка толщиной 8мм. при это м с тыльной стороны гипсокартона винт вышел на длину 27мм. это показывает что под листом гипрока должно быть пустое место 30мм.
Вес, выдерживаемый дюбелем – 16кг.
Дюбель с пружиной для крепления на потолке
Этот вид крепежа предназначен для легкого веса. Состоит он из нескольких составных:
- основа – шуруп с крючком;
- распорная составляющая – 2 планочки;
- фиксатор планок пружина.
Требуется сделать отверстие. В него ввести дюбель с прижимными лопастями. Как только планки зашли за границы гипсокартонной конструкции, пружина срабатывает и планки расправляются, тем самым фиксируются с другой стороны ГКЛ.
Виды дюбелей складных с пружинныйДанный дюбель предназначен в основном для подвешивания декоративных элементов и люстр.
Если необходимо повесить более тяжелый предмет, то рекомендуем использовать специальный металлический анкер и крепить его непосредственно в бетон.
Особенности проведения монтажа
Поскольку листы гипсокартона хрупкие по своей природе, требуется аккуратность в работе с электрическими инструментами, а также знания правильного крепления дюбеля.
- Для создания отверстия в гипсокартонной конструкции не нужно применять перфоратор.
- Если гипсокартонная поверхность отделана керамической плиткой, требуется делать отверстие диаметром равное дюбелю. При этом применяется сверло с особым наконечником (победитовым).
- Перед установкой дюбеля требуется ознакомиться с его техническими характеристиками. Каждому крепежу соответствует определенная выдержка в весе. Если предмет весит больше, чем способен выдержать элемент, тогда, скорее всего, может в стене или на потолке появится гипсокартонная дыра.
- Дюбеля из металла стоят дороже чем из пластика, нейлона. Но они имеют долгий срок эксплуатации, а также не деформируются при вставке в поверхность. Что часто происходит с пластмассовыми крепежными элементами.
- Чтобы практичность монтажа дюбеля была видна, следует его фиксировать в профиль. Элемент каркаса легко найти при помощи обычного магнита.
При выборе и приобретении дюбеля следует обращать внимание на все мелкие детали, его технические характеристики, материал из которого он произведен.
В дополнение рекомендуем посмотреть видео по выбору лучших крепежей для гипсокартона.
Как установить дюбель дрива в гипсокартон
Дюбель дрива для гипсокартона: применение и характеристика
Гипсокартон часто применяют в современной отделке, потому что он обладает достоинствами. Но это достаточно ломкий материал, и закрепить на нем что-то, обустраивая интерьер, можно только с использованием специального крепежа. Дюбель Дрива (Driva) — один из вариантов современного крепления.
Применение
Их используют непосредственно при отделке помещений гипсокартоном, а также для внутренней отделки отремонтированного или нового помещения. То есть, их используют при строительстве и обустройстве.
С помощью дюбелей крепят листы гипсокартона во время монтажа:
- фальш-стен;
- ниш;
- потолков;
- плинтусов;
- встроенных светильников.
Также, когда нужно скрепить между собой 2 или несколько листов для усиления конструкции.
Дюбель требуется при обустройстве, когда нужно подвесить на стену из гипсокартона различные предметы интерьера:
- картины, зеркала;
- полки;
- вешалки;
- настенные часы;
- кашпо с цветами.
Обыкновенный шуруп или саморез разрушат гипсокартон и не смогут удержать даже небольшой вес. Дюбель Дрива вкручивается в материал с помощью резьбы большого диаметра с очень редкими витками, по форме напоминающими бур. Поэтому он не выскакивает и захватывает достаточно большую площадь, на которую будет передаваться рабочая нагрузка. За счет распределения веса по большей площади давление на материал снижается, а крепление оказывается во много раз более надежным.
Размеры и технические характеристики
Выпускается 2 вида крепежей Дрива — пластиковые и металлические. Согласно расчетным характеристикам, из пластика выдерживают нагрузку до 25 кг, из металла — до 32 кг.
Пластиковые дюбели могут быть сделаны из разных материалов:- полипропилен;
- полиэтилен;
- нейлон.
Все эти материалы одинаково соответствуют требованиям для такого вида крепежа:
- достаточно прочны для своих целей;
- не разрушаются, не деформируется со временем;
- не теряют своих свойств при температурах от -40 до +50С о ;
- гигиеничны, не подвержены коррозии и окислению;
- не образуют конденсата, поэтому исключены подтеки, портящие интерьер.
Металлические изделия обработаны антикоррозийным составом и также не создают проблем весь срок службы.
Дюбель имеет острое окончание, что облегчает его внедрение в материал в процессе закручивания. Шляпка имеет шлицы под крестообразную отвертку или биту шуруповерта.
Пластиковые и металлические крепежи выпускаются двух типоразмеров:
- из пластика — 12 на 32 мм и 15 на 23 мм;
- из металла — 15 на 38 мм и 14 на 28 мм.
Особенности пластиковых и металлических элементов
Пластиковые крепежи Дрива используются как основа, в которую затем легко вкручивается обычный саморез. Их используют для монтажа легких элементов только по гипсокартону. Чтобы закрепить между собой 2 листа ГКЛ, можно не использовать саморез.
Применение
Для каждого основания будь то бетон, дерево или гипсокартон требуется определенный подход, который учитывает их свойства. Гипсокартонные листы хрупкие и легко разрушаются, в них нельзя вбить гвоздь или вкрутить шуруп без подготовки. Здесь следует использовать специальный элемент крепежа – дюбель для гипсокартона.
Выбор правильного дюбеля зависит от веса предполагаемой конструкции и наличия свободного пространства за листом.
Одним из самых востребованных и часто применяемых специалистами крепежей является дюбель Driva. Он предназначен для крепления к мягким материалам, которые способны крошиться или расслаиваться (листам ГКЛ, плитам ДСП). Его вкручивают прямо в стену без подготовки при помощи отвертки или шуруповерта. Монтаж достаточно легкий и не требует дополнительных навыков, что облегчает задачу в целом. В конце работ практически никогда нет мусора и опилок. При необходимости дюбель торговой марки без труда демонтируется, не разрушая основу.
Пластиковые крепежи в основном применяют, когда хотят закрепить плинтус, светильник, выключатель, небольшие полки. Металлические берут, когда требуется установить тяжелые массивные предметы. Дюбели Driva используют при возведении различных конструкций, скрытых ниш, фальш-стен, навесных потолков, а также в случаях, когда важно использовать металлические профильные направляющие. Они правильно распределяют нагрузку и не деформируют основу.
Дюбель DRIVA 12х32 для гипсокартона нейлоновые (упаковка 100шт)
Отправляя данные, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
Как врезать мойку в столешницу – пошаговое руководство, инструкция по установке
В случае замены мойки или приобретения нового кухонного гарнитура появляется необходимость врезать в столешницу раковину. Выполнить данную работу можно самостоятельно или воспользоваться услугами мастера. Процесс не отличается сложностью, но требует внимания и качественного исполнения.
Неправильно сделанная врезка мойки в столешницу завершится тем, что вода начнет просачиваться на предмет обстановки, он будет набухать и в результате деформируется.
Назначение современной кухонной раковины
С целью максимальной оптимизации процесса приготовления еды, следует правильно располагать на кухне предметы обстановки и разную технику. Согласно существующим принципам эргономики, размещение мебели и оборудования в этом помещении производят с учетом очередности выполнения работ.
По этой причине предметы обстановки располагают в направлении слева направо, причем в конкретной последовательности: холодильник – далее посудомоечный агрегат (если имеется) – кухонная мойка – газовая или электрическая плита. Между ними следует размещать модули с рабочими поверхностями.
Также необходимо соблюдать минимальные промежутки между вышеназванными объектами:
- расстояние от раковины до плиты, а также между нею и холодильником должно составлять около 40 сантиметров;
- холодильник и плиту устанавливают так, чтобы между ними было 40 сантиметров.
Перед тем, как врезать раковину в столешницу на кухне, ее нужно правильно выбрать с учетом следующих характеристик:
- Функциональность. Она зависит от предполагаемого вида кухонных работ, количества чаш в мойке и крыльев, предназначенных для сушки. Эти объекты будут задействованы, когда пользователь привык производить несколько манипуляций одновременно.
- Вместительность. При выяснении данного параметра нужно учитывать количество посуды, которое ежедневно приходится вымывать.
- Долговечность и устойчивость. Они в основном зависят от материала изготовления конструкции.
- Дизайн. Оформление раковины должно идеально соответствовать окружающему интерьеру, чтобы она являлась полноценным объектом создаваемой концепции.
- Удобное пользование. Ее конфигурация должна обеспечить комфортное выполнение кухонных работ.
Типы моек и их конструкционные особенности
Существует ряд требований, как правильно установить в столешницу мойку. Этот процесс должен производиться согласно технологии. Выбор конкретного решения относительно способа монтажа находится в зависимости от конструкции раковины.
Наибольшей популярностью пользуются следующие типы:
- Накладные изделия. Считаются наиболее бюджетным вариантом, который отличается легкостью монтажа раковины в столешницу. Основан этот принцип установки на том, что мойку помещают на отдельно стоящую тумбу, в результате чего она является продолжением столешницы. Раковины данного типа имеют недостатки – недостаточную толщину материала изделий и наличие зазора между ними и столешницей, что доставляет неудобство. Специалисты рекомендуют выбирать накладную мойку тогда, когда в гарнитуре для кухни насчитывается несколько отдельных секций. Если их объединяет общая столешница, лучшим вариантом станет использование встраиваемой модели.
- Врезные мойки. Установку данных изделий производят прямо в столешницу. Начинать монтажные работы следует с подготовки в ней отверстия. Технология врезки раковины в столешницу предусматривает прикрепление конструкции с внутренней стороны модуля с применением особых кронштейнов и прижимов. Встраиваемые модели данного типа отличаются солидным видом и удобной эксплуатацией. Несмотря на то, что они имеют большую стоимость, специалисты с большим опытом предпочтение отдают именно им по причине их практичности и возможности не давать скапливаться влаге между тумбочками.
- Подстольные раковины. Цена этих инновационных моделей настолько высокая, что делает их малодоступными для большинства потребителей. Принцип установки таких сантехизделий предполагает их фиксацию ниже уровня столешницы и поэтому они образуют единой целое с ней. Подстольные раковины имеют эстетичный вид и хорошее шумопоглощение. Благодаря эффективной герметизации стыков, данные изделия характеризуются гигиеничностью и длительностью эксплуатации.
Материалы для моделей накладного и врезного типа
Производят данные изделия из нержавеющей стали. На сегодняшний день и те, и другие пользуются наибольшей популярностью. Внешне врезные варианты могут выглядеть по-разному. Часто встречаются изделия из нержавейки с гладкой фактурой и имитирующей лен текстурой.
Кроме традиционных раковин из нержавейки или эмалированной стали, пользуются популярностью врезные варианты из камня и композитных материалов. Аналогично востребованы чаши из искусственного камня. Мойки, произведенные из композитных материалов, обладают эффектной зернистой структурой и своим видом напоминают полированный камень.
Врезные конструкции из искусственного сырья относятся к аксессуарам для кухонь. Они обладают превосходными эстетическими и эксплуатационными данными, включая устойчивость к царапинам, истиранию и резким температурным изменениям.
Форма моек отличается многообразием: помимо изделий с одной встречаются и те, что имеют 2 – 4 чаши, которые бывают мелкими, глубокими и укомплектованными дополнительно сушками.
Нюансы установки накладных раковин
Метод, как установить в столешнице мойку накладного типа, имеет ряд особенностей. Монтаж выполняют на отдельный модуль так, чтобы она перекрывала всю его верхнюю часть.
Такая работа отличается простотой, поскольку для фиксации задействуют Г-образные элементы, имеющие косую прорезь. Предварительно следует подготовить минимум 4 – 5 крепежных деталей. Перед тем, как поставить в столешницу мойку, требуется подключить смеситель, что позволяет в дальнейшем не испытывать трудностей при проведении монтажа.
Накладные раковины закрепляют в такой последовательности:
- Крепежные элементы прикладывают к внутренней стороне кухонной тумбы и наносят соответствующие отметки.
- Саморезы на 15 миллиметров прикручивают в намеченных местах так, чтобы они находились выше разметки не менее, чем на 5 миллиметров.
- Торец тумбы обрабатывают герметиком, чтобы одновременно защитить мебель и усилить надежность прикрепления мойки.
- Конструкцию помещают на вкрученные саморезы и перемещают до максимально полного прилегания.
- Далее фиксируют крепления и убирают излишки герметика, после чего мойку подключают к водопроводу и системе отвода стоков.
Монтаж врезной раковины в столешницу
Далее будет описано, как установить врезную мойку в столешницу, изготовленную из ДСП и покрытую снаружи пластиком. Если необходимо выяснить, как сделать данную работу, когда столешница произведена из иных материалов, можно ознакомиться с паспортом на продукцию, в котором производитель раковины дает соответствующие рекомендации.
Процесс, как врезать мойку в столешницу, насчитывает несколько этапов:
- Подготовка набора инструментов и покупка стройматериалов.
- Нанесение разметки.
- Создание в столешнице отверстия.
- Обработка среза.
- Крепление в столешнице врезной раковины.
Подготовка инструментов и материалов
Прежде, как заниматься врезкой мойки в столешницу своими руками, проверяют ее укомплектованность крепежными элементами. Обычно ими являются клипсы. Их располагают с двух сторон, помещая на обрезанный торец и на внутреннюю поверхность раковины. В комплекте должен быть трубчатый уплотнитель, применяемый для герметизации мест стыка.
Далее подготавливают инструменты:
- электрический лобзик или ручной инструмент и комплект пилок для работ по дереву;
- дрель с 10-миллиметровым сверлом по металлу;
- саморезы;
- измерительный инструментарий – уровень, карандаш, линейка, рулетка;
- крестовая отвертка и нож;
- силиконовый бесцветный герметик.
Нанесение разметки
Дальше описывается порядок действий по установке врезного изделия прямоугольной формы. Чтобы выяснить, как вырезать столешницу под круглую мойку, потребуется ознакомиться с нюансами этой работы дополнительно.
Выполняют разметку так:
- Карандашом, в месте, где запланировано расположение мойки, проводят две перпендикулярные линии – находиться слив будет в точке их пересечения.
- Раковину переворачивают и укладывают ее на столешнице вверх чашей и выравнивают соответственно разметке, при этом место пересечения видно через отверстие слива.
- Простым карандашом обводят внешние края изделия вдоль периметра. Важно не забывать учитывать параметры мойки и взаимное нахождение ее границ и оставшейся свободной площади столешницы. Чтобы врезная чаша не препятствовала закрытию дверей, ее следует располагать внутри тумбочки.
- Потом измеряют ширину бортика изделия и в соответствии с нею наносят внутренний контур, по нему пройдет линия отреза. В среднем эта величина составляет около 12 миллиметров.
Перед установкой в столешницу мойки круглой или иной формы нужно действовать так, чтобы она беспрепятственно входила в отверстие, при этом допускается отклонение от разметки, не превышающее 3-х миллиметров.
Создание отверстия в столешнице
Работу, связанную с тем, как правильно вырезать под раковину столешницу, выполняют электрическим лобзиком, придерживаясь определенных правил:
- Перед тем, как пила данного инструмента войдет в материал на всю глубину, требуется в углах внутренней разметки с применением дрели или шуруповерта создать технологические отверстия. Они упростят дальнейшее проведение работы. При этом угловые отверстия размещают во внутренней плоскости отрезаемого материала, а их края могут лишь соприкасаться с линией реза.
- С целью недопущения появления сколов на ламинированном покрытии всю работу относительно того, как правильно вырезать раковину в столешнице, следует делать на ее лицевой поверхности.
- После того, как по углам отрезаемой плоскости созданы отверстия, лобзиком по внутренней границе отреза выпиливают место для мойки. Чтобы предотвратить падение отрезанной части столешницы, вдоль линии перемещения лобзика вкручивают саморезы, обеспечивающие ее фиксацию.
- После того, как подготовлено отверстие, крепежи удаляют и очищают срез от пыли. Раковину предварительно помещают на место, чтобы убедиться в его соответствии размерам изделия. Мойка в готовое отверстие должна монтироваться свободно. При возникновении трудностей с тем, как вставить в столешницу раковину, следует края подрезать, используя лобзик.
Порядок обработки среза
Опытные специалисты советуют: поскольку в процессе создания отверстия вдоль внутренней границы среза часто образуются шероховатости и небольшие сколы, нужно познакомиться с правилами обработки среза, невыполнение которых приводит к возникновению ряда проблем:
- Так как обеспечить абсолютную герметизацию незащищенной поверхности ДСП невозможно, недостаточная ее степень становится причиной проникновения влаги в эту часть столешницы. В итоге может происходить активизация процессов гниения и появляется грибковый налет.
- В дальнейшем отрезной край становится хрупким и происходит снижение устойчивости раковины, которое завершается ее перекосом.
- В результате гниения столешницы понижаются ее эстетические, прочностные и эксплуатационные качества и тогда потребуется замена.
Чтобы не допустить вышеописанных неприятностей, следует:
- Торцевую поверхность среза обработать мелкозернистой наждачкой и обработать качественным сантехническим герметиком. Профессионалы рекомендуют для выполнения этой работы задействовать шпатель, при отсутствии которого состав можно нанести пальцем. Выполнение защитных мероприятий способствует предотвращению намокания и последующего разбухания поверхности тумбы.
- Если при выполнении такой работы, как вырезать раковину в столешнице, на ее лицевой стороне на пластике обнаружены сколы, их тщательно обрабатывают герметиком, при этом нет необходимости наносить его толстым слоем, поскольку в этом случае толщина не важна.
- Существует еще один способ защиты торцевой стороны среза – она заключается в обработке клеем ПВА. Несмотря на трудоемкость данного процесса, он надежен, как и предыдущий вариант. Нанесенный слой клея для усиления эффекта защиты должен просыхать примерно 30 – 50 минут.
- Далее следует приклеить уплотнитель из вспененного полиэтилена, он обычно имеется в комплектации мойки. Этот материал фиксируют на бортике раковины вдоль ее периметра. Когда после крепления уплотнителя, его можно увидеть, материал аккуратно подрезают ножом. Если этого не сделать, края мойки не будут плотно прилегать к столешнице и вода, попадая в создавшиеся промежутки, вызовет набухание и дальнейшее гниение торца.
Поскольку процесс крепления уплотнителя влияет непосредственно на эксплуатационные показатели и износостойкость кухонного гарнитура, ему следует уделить внимание:
- Нужно взять материал и смоченной в бензине и растворителе ветошью обезжирить его.
- Потом на уплотнитель непрерывной тонкой полоской наносят герметик, чтобы при сжатии не выступал клей и прижимают его к наружному краю раковины.
Крепление врезной мойки в столешнице
Необходимо знать не только, как врезать раковину в столешницу правильно, но и как ее надежно закрепить:
- На место между наружной линией разметки и срезом наносят слой силикона.
- На внутреннюю сторону бортиков чаши монтируют крепежные элементы и, удостоверившись, что они зафиксированы не до конца, приступают к монтажу изделия.
- Процесс начинают с углубления стороны, где планируется местонахождение крана. Остальную часть конструкции постепенно опускают в отверстие до тех пор, пока не произойдет соприкосновение бортов и внутренней поверхности столешницы.
- В процессе установки нужно воздействовать на всю поверхность мойки, что позволит удалить излишки силикона из-под ее бортов.
- Применяя строительный уровень, нужно удостовериться в правильности выполнения монтажа и потом приступить к завершающему этапу, во время которого осуществляют окончательное закрепление фиксирующих деталей.
После окончания вышеописанных мероприятий, можно приступать к подсоединению инженерных коммуникаций. Шланги горячей и холодной воды подключают к водопроводу с использованием уплотнительных прокладок.
Далее монтажные работы осуществляют в следующей последовательности:
- в раковину вводят выпуск сифона, специалисты рекомендуют применять его S-образную форму;
- к сифону подсоединяют трубу – либо мягкую гофрированную, либо жесткую угловую;
- трубку от сифона выводят в канализацию;
- все места соединений проверяют на предмет протечек.
Создание отверстия в столешнице из искусственного камня
Чаще всего, при приобретении столешницы из искусственного камня не требуется задумываться, как врезать раковину, поскольку ее заказывают с уже подготовленным отверстием, рассчитанным под конкретные размеры.
Если при оформлении заказа данные условия не были прописаны, такую работу могут сделать мастера, использующие специальные инструменты. Они с их помощью сделают отверстие требуемой величины и формы.
Когда у домашнего умельца имеется желание выполнить работу своими руками, нужно использовать вышеописанную технологию, но лобзик заменить угловой шлифовальной машинкой или болгаркой, а кроме этого потребуется диск по бетону с алмазным напылением. Читайте также: “Как установить раковину на кухне – советы по правильной установке мойки”.
Особенности монтажа круглых моек
Способ, как установить круглую мойку в столешницу, имеет много общего с монтажом прямоугольного изделия, но имеются и некоторые нюансы:
- По линии отреза необходимо создать несколько отверстий с интервалом от 7 до 10 сантиметров, что значительно упрощает выполнение работы.
- Если при приобретении модели раковины, она не была укомплектована шаблоном для выреза, его можно создать самостоятельно.
Нюансы монтажа угловых и гранитных раковин
Поскольку угол поворота отрезных линий равен менее 90 градусов, чтобы прохождение лобзика сделать более легким при установке угловых моделей, по границе отреза создают несколько отверстий, а именно в месте углового соединения линий и на расстоянии 2 – 3 миллиметров от него. Читайте также: “Какая угловая мойка для кухни лучше – виды, преимущества и недостатки, способы крепления”.
В технологии установки моек из гранита имеется специфика:
- Конструкция такой раковины не предусматривает наличия отверстий для крана и размещения сливного сифона.
- Их делают самостоятельно, применяя дрель со специальной насадкой.
При отсутствии опыта монтажа сантехники из искусственного камня нужно действовать предельно аккуратно, чтобы не повредить изделие.
Как врезать мойку в столешницу: из искусственного камня в домашних условиях, инструкция
Врезка мойки в столешницу. Виды моек по типу монтажа, материалам изготовления и форме. Особенности работы с поверхностью из натурального камня и пошаговая инструкция.
Меняются эпохи, а вместе с ними и быт. Современное оснащение кухни значительно отличается от сложившихся годами стереотипов, лишь некоторые аксессуары остаются неизменными. Без холодильника, мойки и плиты не обходится ни одно кухонное помещение, ни сейчас, ни несколько десятилетий назад. Одной из ключевых частей «рабочего треугольника» является раковина. И если раньше это была, как правило, эмалированная накладная конструкция белого цвета, то сейчас разновидностей значительно прибавилось. Современные кухонные раковины изготавливаются из различных материалов, имеют разные формы, размеры и конструктивные особенности. Установка таких элементов не всегда может быть под силу хозяину. Особенности разных моделей, их преимущества и недостатки, а также советы, как врезать мойку в столешницу – далее.
Виды моек по способу установки
Установка раковины своими руками может предусматривать разные технологии. Рассмотрим основные конструктивные типы кухонных раковин.
Виды кухонных моек:
- Накладные модели. Данная разновидность считается самой распространенной за счет простоты монтажа. С установкой накладной раковины способен справиться даже новичок. Выполняются они, как правило, из нержавеющей стали, имеют в основном прямоугольную форму. Устанавливаются сверху на кухонную тумбу, не имеющую столешницу.
- Врезные раковины. Устанавливаются такие аксессуары в подготовленное отверстие в столешнице, которое должно быть вырезано четко по размеру конструкции. Раковина погружается в обработанное герметиком отверстие и фиксируется креплениями.
- Подстольные изделия. Их способ установки похож на предыдущий: раковина устанавливается в отверстие, вырезанное в столешнице. Разница лишь в том, что не все материалы столешниц могут предусматривать интегрированный тип установки, и срезы отверстия должны быть обработаны аккуратно.
Одним из немаловажных критериев выбора раковины является ее глубина. Слишком глубокая раковина (20 см и более) не удобна в использовании, так как заставляет сильно наклоняться. Мелкая чаша (до 15 см) плоха тем, что стучащая по ней вода из открытого крана будет разбрызгиваться вокруг всей рабочей зоны.
Выбор высоты смесителя в немалой степени зависит от глубины чаши. К примеру, для глубокой раковины лучше не выбирать кран с высоким расположением излива, как и для мелкой с низким. Это все влияет на удобство использования.
Из всех перечисленных выше видов моек сегодняшние пользователи в большинстве своем выбирают врезной тип. Такие раковины доступны, имеют удобную глубину и, что немаловажно современный внешний вид.
Цены на мойки для кухни
Почему врезные: причины выбора
Эстетическая составляющая кухонной раковины – далеко не единственный критерий выбора врезной конструкции. За что же так любят современные потребители раковины данного типа?
- Возможность установки в любом месте. Приобретя изделие врезного типа, вы не зависите от установленной под нее тумбы. Чаша может быть врезана в каком угодно месте, главное – подвести коммуникации.
- Отсутствие влаги. При использовании накладной конструкции невозможно герметично заделать стыки между модулями, моечным блоком и стенами. Практически всегда вода затекает в образующиеся щели, что чревато скорейшим разрушением мебели и сыростью на стенах.
- Выбор врезных моек намного шире, чем в случае с накладными. Они могут иметь разную форму функционал, количество чаш, материал изготовления и комплекты дополнительных аксессуаров.
- Современный внешний вид в сочетании с ценовой доступностью. Выглядит врезной аксессуар почти как интегрированная, а стоит значительно дешевле.
Виды кухонных раковин по форме
Форма раковины для кухни зависит от количества чаш, типа и места установки.
Кухонные агрегаты бывают:
- квадратными;
- прямоугольными;
- круглыми;
- треугольными;
- сложной формы.
Моечные конструкции для кухни могут иметь не только разную форму, но и количество чаш. Стандартные модели, как правило, оснащены одной-двумя чашами, а нетипичные образцы могут иметь и до четырех.
Видео – Установка раковины и смесителя своими руками
Типы моек по материалу изготовления
Если раньше моечные аксессуары для кухни традиционно изготавливались лишь из железа, чугуна или нержавеющей стали, то современный выбор материалов куда шире.
Так, сегодня на рынке можно встретить раковины из:
- натурального и искусственного камня;
- керамики;
- натурального дерева;
- фаянса;
- нержавеющей стали;
- эмалированного металла;
- стекла.
Самыми простыми в установке являются раковины из нержавейки. Стеклянные мойки капризны в уходе, а фаянсовые привередливы в эксплуатации. Мойки из искусственного камня требуют регулярной очистки, а гранитные мало кому по карману.
Монтаж врезной мойки: пошаговая инструкция
Процесс установки кухонной мойки разделен на несколько этапов. Рассмотрим монтаж врезной мойки в столешницу на примере изделия из нержавеющей стали и поверхности из МДФ.
Шаг 1. Подготовка.
Залог успешной работы – это правильная подготовка материалов, инструмента и всего необходимого. Приобретая мойку, не забудьте проверить ее комплектацию на предмет соответствия описанию. Нередко при перевозке и повреждении упаковки могут затеряться мелкие крепежные детали. Проверьте, хватает ли клипс, в наличии и уплотнитель и т.д.
Из инструмента для монтажа мойки нам понадобится:
- карандаш или маркер;
- рулетка;
- уровень;
- наждачная бумага;
- линейка;
- дрель;
- электролобзик;
- шуруповерт;
- разводной ключ;
- нож;
- отвертка крестового типа или набор биток для шуруповерта.
Помимо мойки и ее комплектации обязательно понадобится бесцветный силиконовый герметик и метизы (их никогда не бывает много).
Шаг 2. Нанесение разметки.
При наличии шаблона в комплекте разметка делается довольно просто: вырезаем наружный контур и внутренний диаметр мойки из картона (на котором все расчерчено в полном соответствии с размерами), прикладываем к столешнице в нужном месте и обводим карандашом. Чтобы шаблон не скользил по глянцевой столешнице, его можно прикрепить в некоторых местах скотчем, как показано на рисунке ниже.
В случае же отсутствия шаблона, разметку будет выполнить несколько сложнее. Для начала нужно отметить края мойки.
Помни! Мойка не должна быть ближе к краю столешницы, чем на 10-15 см.
Далее переворачиваем мойку вверх чашей, укладываем на стол так, как она будет установлена, выравниваем параллельно краям стола и обводим наружный контур. Для удобства работы мойку можно зафиксировать в некоторых местах скотчем.
Измеряем расстояние от внешнего бортика до чаши, убираем мойку с разметки и внутри начерченного контура намечаем линию реза.
Шаг 3. Отверстие в столешнице.
При помощи электродрели по линии реза делаем несколько отверстий подряд. Ширина полученной щели должна быть такой, чтобы в нее без труда вошел электролобзик. Далее берем электролобзик и аккуратно следуем линии среза, не спеша и не суетясь.
Цены на популярные модели электролобзиков
Чтобы вырезанная часть столешницы не упала с грохотом на дно модуля, в нескольких местах зафиксируйте ее саморезами.
Важно! Ни в коем случае не переворачивайте столешницу. Выполняйте рез только с лицевой ее стороны, чтобы на эмали не образовывалось сколов.
Когда отверстие полностью вырезано, саморезы удаляют, а срез очищают от пыли и опилок. Производится «примерка»: раковину предварительно помещают в подготовленное отверстие, проверяют, чтобы она нормально входила, не «гуляла» и ни за что не цеплялась.
Шаг 4. Обработка среза.
Любая древесно-стружечная плита хорошо впитывает влагу, поэтому место среза нужно тщательно загерметизировать антигрибковым составом и проклеить уплотнительной лентой, которая идет в комплекте к мойке. Перед обработкой все шероховатости нужно обработать наждачной бумагой мелкой фракции. Правильная защита среза от намокания предотвратит гниение материала столешницы и скорейшее ее разрушение.
Если на лицевой стороне столешницы в месте среза на пластике в процессе резки появились сколы, обработайте их силиконовым герметиком. Только после этого можно проклеивать торцевой срез идущим в комплекте вспененным уплотнителем. Также проклеиваем уплотнительной лентой бортик мойки вдоль края.
Шаг 5. Крепление мойки к столешнице.
Силиконовым герметиком обрабатываем срез мойки, на бортики чаши с внутренней стороны прикрепляем клипсы. Вставляем сантехнический прибор на постоянное место и хорошо прижимаем на 10-15 секунд. После этого отпускаем, проверяем уровень, вытираем излишки вещества мягкой тканью и ждем, когда герметик полностью схватится, зафиксировав мойку в пазу.
Шаг 6. Подключение коммуникаций.
Далее мойку необходимо подключить к системе горячего и холодного водоснабжения, а также к коммуникациям.
Сначала устанавливаем кран, прикручиваем его фиксирующим винтом. Шланги, ведущие от крана, подсоединяем системе водоснабжения. При фиксации крана на раковине, не забывайте использовать резиновый уплотнитель.
На заметку. Смеситель лучше собрать еще до установки мойки, прикрутив к нему шланги для воды. Также удобнее будет стразу закрепить его на чаше, до момента фиксации ее на столешнице.
Для прочности всех соединений при монтаже трубопровода используйте фум-ленту.
Цены на силиконовый герметик для дерева
В раковину заводим сифон, подсоединяем его к канализационной трубе или сливной гофре.
По окончании работ, не забудьте проверить смеситель и канализационную систему на предмет течи.
Узнайте, как собрать сифон для раковины на кухне своими руками правильно, в специальной статье на нашем портале.
Особенности работы с искусственным камнем
Как правило, каменные столешницы изготавливаются на заказ в соответствии с предпочтениями покупателя, и отверстие под установку мойки в них предусмотрено заранее. Но бывают и исключительные случаи, когда, например, изначально в кухне планировалась установка накладной мойки, а столешница должна была быть цельной.
Для такой работы лучше пригласить квалифицированного специалиста с профессиональным инструментом, который сделает отверстие нужного диаметра с правильно обработанным срезом и установит мойку в соответствии со всеми требованиями.
Если же вы решили сделать отверстие под установку мойки своими силами, сэкономив на рабочих, вместо электролобзика лучше возьмите болгарку и при выполнении резки защитите глаза и дыхательные пути от каменной пыли. Алгоритм работ мало чем отличается от установки мойки в столешницу из МДВ.
Обратите внимание. Для работы с искусственным камнем на болгарку нужно установить диск по бетону с лазерной крошкой.
Особенности установки моек разной формы и материала
На примере выше мы рассматривали установку мойки круглой ил овальной формы. Но как же быть с другими изделиями?
Угловые раковины
При врезке угловой мойки главным нюансом является вырез ровного угла. Для этого, чтобы лобзик проходил в столешнице легко, в углах при помощи электродрели проделываются несколько отверстий подряд, затем они объединяются воедино.
Также при монтаже угловой мойки важно, чтобы угол мойки четко совпадал с линией соединения наружного и внутреннего углов тумбы.
Цены на популярные модели шуруповертов
Квадратные мойки
При установке квадратной мойки, на столешнице проводят линию, параллельную наружной кромке. От нее отступают ширину изделия и проводят еще одну черту. Таким же образом вымеряют и намечают две перпендикулярные линии, полностью наведя контур мойки. Противоположные углы соединяют линиями, в месте пересечения этих линий будет располагаться сифон.
Гранитные изделия
Конструкция моек из натурального камня не предусматривает технологических отверстий для монтажа слива и смесителя. И если смеситель можно закрепить на стене или на столешнице отдельно, то без сифона мойке просто не обойтись. Самостоятельно проделать такой разрез в каменном изделии, не имея опыта, очень сложно. Применяется электродрель с алмазной насадкой, для проделывания подобных отверстий.
Цены на двойные мойки для кухни
Фаянсовые изделия
В большинстве своем, керамические мойки для кухни изготавливаются в основном в комбинированной разновидности – часть мойки является накладной, а часть – монтируется в столешницу, как и врезная модель.
Крепятся керамические мойки комбинированным способом – для более прочной фиксации. Наряду с использованием герметика или клея также используются механические фиксирующие детали. Также самостоятельно можно подготовить внутреннюю несущую конструкцию. Для подстраховки моечной ниши собирается конструкция из деревянных брусков, обработанных антисептическими составами.
Советы профессионалов
Проделывая отверстие для мойки самостоятельно, несколько раз перемеряйте мойку, прежде чем начать рез. Лучше удостовериться в правильности своих действий на начальном этапе.
Опытные монтажники советуют:
- Не делать слишком большим отверстие для мойки. Если конструкция будет «гулять» в подготовленном для нее пазу, о прочности креплений можно даже не мечтать.
- Перед использованием силикона, предварительно проверьте, сколько будет застывать вещество, нанеся его на открытую поверхность.
- Не затягивайте крепежные винты при установке мойки из нержавейки слишком туго. Такой подход может повредить изделие.
- Если резиновых уплотнителей не оказалось в комплекте – не спешите в магазин. Их вполне можно заменить силиконовым герметиком.
- При затягивании метизов, используя шуруповерт, будьте максимально осторожны. Немого перетянув можно погнуть конструкцию. Если не уверены, что сможете рассчитать свои силы правильно, лучше воспользоваться крестовой отверткой.
Самым ответственным моментом при врезке мойки в столешницу является разметка поверхности, а самым сложным – подготовка отверстия. Один неверный штрих карандашом или одна оплошность с электролобзиком в руках могут попросту испортить новую столешницу. Не повторяйте ошибок неопытных мастеров, а делайте все с умом. Успешного монтажа!
Видео – Врезка мойки в столешницу
После установки мойки, вам пригодится статья: как установить смеситель на кухне: своими руками на мойку, замена старого смесителя на новый.
Монтаж дюбель-бабочки
Дюбель Molly имеет зубчики для прочного фиксирования на поверхности
Схема крепления Молли
В дюбель Молли возможно приобрести втулку с крюком
Дюбель Дрива металлический
Крепление дюбеля «Дрива»
Кнауф Хармут имеет сложную конструкцию за счет чего способен выдержать до 50кг.
Дюбель Фишер имеет пластиковый цилиндр и гильзу
Дюбель Фишер продается набором с саморезами
Виды дюбелей складных с пружинный
